INDICE  

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CONCEPTOS BASICOS DE
COLORIMETRIA    e
   m
DEFINICION DE LA COLORIMETRIA 2

GENESIS DEL CABELLO 3

    i
   r
   o
CLASIFICACION DE LOS TINTES 4

    l
FACTORES DEL CRECIMIENTO CAPILAR 7

   o
EL CABELLO Y EL COLOR    c
   e
TEORIA DEL COLOR 11

INTERPRETACION VISUAL DE LOS COLORES 12

    d
   s
EL COLOR DEL CABELLO 13

   a
APLICACIÓN DEL COLOR.    c
    i
   n
DEFINICION DE TONO 14

   c
SELECCIÓN DEL COLOR 16

    é
PROCESO QUIMICO DEL COLOR 16

   T
PROCESO QUIMICO DE LA DECOLORACION 25

PRACTICAS Y RECOMENDACIONES
GENERALES

CUIDADO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 27

TECNICAS DE COLORIMETRIA

OBJETIVO

El alumno conocerá el procedimiento

para aplicar tintes, mechas, rayos,
transparencias y cortinas en el
cabello.

Conceptos básicos  d
de  c
color imetr ia

1.1 HISTORIA
HIS TORIA DE LA COLORIMETRIA

No se sabe bien a ciencia cierta desde cuándo las personas se tiñen el cabello
porque la tintura ha sido popular desde el comienzo de la historia. Es posible, que
en la prehistoria las mujeres de las cavernas se hayan teñido el cabello de forma
similar a la que practican algunas tribus primitivas. Hoy, sabemos que los antiguos
Egipcios teñían su cabello miles de años antes del nacimiento de Cristo.

Tinturas vegetales: En aquellos días, los productos favoritos para tinturas eran
derivados de ciertas plantas y pequeños arbustos silvestres que crecían en el
desierto. Luego en la época de los Romanos, aparecieron nuevas técnicas para el
teñido y decoloración, que estaban muy de moda.

Los romanos, predominantemente morenos, quedaron asombrados ante la belleza

de sus cautivos teutónicos de cabellos rubios, y decoloraron sus propios cabellos
con azafrán, arsénico rojo, cáscara de nuez y cenizas de plantas a fin de recrear
aquella imagen.

Durante los próximos siglos la tintura del cabello continuó siendo un experimento a
ciegas. Recién cambió con el descubrimiento de fenilendiamina en 1885. Este
nuevo compuesto podía utilizarse sólo o con sales metálicas, incrementando la
gama y calidad de colores al alcance de la industria de tinturas para el cabello. El
público en general no aceptaba el tinte de cabello como un cambio cotidiano, y sólo
lo usaban actrices y mujeres de alta sociedad.

Los acontecimientos van a precipitarse, desde ese momento la química y la biología

van a concentrar su atención sobre los colorantes sintéticos del llamado grupo
“para” y durante  el siglo XX a través de una investigación profunda y tenaz entramos
en la era moderna de la coloración que conocemos hoy.

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1.2 DEFINICION DE COLORIMETRIA

La colorimetría es una ciencia nueva, cuyos aportes son de valor inestimable para el
profesional, dado que se considera a los colores desde el punto de vista mas
concreto.
Los distintos estudios que han realizado al presente, nos permite afirmar que esta
ciencia ha abierto un gran campo de los contribuyendo así al mejor desarrollo de la
coloración y de la solución de los numerosos problemas inherentes a la misma.
La colorimetria es como su nombre la indica, el arte de medir el color.
El color, en si, no existe. Nace del contacto de la luz con el objeto. Por ejemplo,
cuando el sol desaparece, los objetos cambia de color, oscureciéndose.

Basado en la descomposición de la luz solar, la colorimetria enuncia las siguientes

leyes:

1. Todo color complementario de un color fundamental surge de la combinación de

los colores fundamentales que son el rojo, amarillo y el azul.
Los colores complementarios son

Verde (combinación de azul y amarillo).

Violeta (combinación de rojo y azul)
 Anaranjado (combinación de amarillo y rojo)

2 Ley. Los colores complementarios y los fundamentales correspondientes se

oponen y se neutralizan entre si.

Verde (complementario del rojo). Se opone al rojo y lo neutraliza.

Violeta (complementario del amarillo). Se opone al amarillo y lo neutraliza.
 Anaranjado (complementario del azul). Se opone al azul y lo neutraliza.
Esto es muy importante, sobre todo cuando se desea neutralizar un color. Así por
ejemplo, cuando se desea eliminar un tono amarillento de un cabello blanco, se
emplea un colorante violeta.
 Antes de comenzar a trabajar cabellera, es necesario tener en cuenta sobre todo el
estado en que se encuentra el cabello, para determinar exactamente el tratamiento
a seguir. Cualquiera sea el tipo de trabajo a efectuarse, el análisis previo al cabello
imprescindible.
El análisis deberá realizarse teniendo en cuenta.
Estado general del cabello en su longitud, raíz, etc.
El cabello puede ser sano o bien poroso y quebradizo por haber sufrido tratamientos
muy fuertes de permanentes, decoloraciones o alisados. Así por ejemplo, si las
puntas están demasiados porosas, es conveniente trabajar la acción de los tintes,
aplicándoles sobre cabellos humedos o añadiendo un poco de agua natural.

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1.2 GENESIS DEL CABELLO
GENESIS DEL PELO Crecimiento y caída
Tenemos un capital de 100.000 a 150.000 cabellos y lo normal es perder de 50 a
100 cabellos por día.

FAZ ANAGENA
Periodo de crecimiento activo.FAZ CATAGENA (3 semanas)
Periodo de inactividad folicular.

FAZ TELOGENA (2 a 4meses)

Periodo de reposo
Los tres ciclos de la vida y de la caída del cabello

FAZ ANAGENA:
Periodo de crecimiento activo, hacia el fin del tercer mes de gestación de la vida
intra-uterina, sobre la frente, aparece el primer esbozo del pelo.
Las células que constituyen la papila se endurecen, se multiplican, se queratinizan y
forman un cono que sube hacia la superficie. Dentro del feto se produce entre el 5° y
6° mes de vida.

FAZ CATAGENA
Después de la faz del crecimiento activo, el cabello sufre una involución, el folículo
se atrofia y su implantación dérmica aparece mas alta.

FAZ TELOGENA - Periodo de reposo

Durante este periodo el cabello termina por caer, empujado por un cabello naciente
(anágeno).

LA MUERTE DEL PELO:

Inicialmente el fenómeno sucede en el ámbito de la papila, que se atrofia, la
nutrición de la zona germinativa no está
asegurada, sus células no se multiplican.

Factores del crecimiento capilar Las proteínas representan el único vehículo capaz
de transportar y satisfacer en el organismo las necesidades vitales para producir y
reproducir sus propios tejidos. Son los que aportan esa sustancia madre de la vida
que se llama
aminoácido. La condensación de los aminoácidos en cadenas enlazadas, forma los
albuminoides naturales o proteínas. Estas son moléculas de gran peso que
contienen:
Carbono
· Hidrógeno
· Oxígeno
· Nitrógeno
· Y con frecuencia Azufre, como la proteína que forma la queratina del cabello.
La proteína que forma la queratina capilar, ofrece una estructura muy rica en
elementos.En efecto, el cabello no es sino una proteína fibrosa queforma la
queratina con una estructura de cadenas alargadas y fuertemente enlazadas entre
si gracias al azufre.

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VITAMINAS
Son substancias activas que se ingieren en los alimentos,
resultan imprescindibles para la realización de las funciones vitales. Las cantidades
de vitaminas que necesita
diariamente el hombre, es muy reducida, pero cuando es insuficiente, aparecen los
síntomas de una enfermedad quee llama avitaminosis, y a la que no escapan los
cabellos ylas uñas .

1.3 CLASIFICACION DE LOS TINTES

VI.2. Clasificación de los tintes:

tres categorías: permanentes, semipermanentes y temporales; dependiendo de su
composición, forma de uso y el tiempo que el color resiste al "desgaste" por el
lavado con champú. Los productos destinados a tintar el cabello se pueden
clasificar principalmente en Tintes permanentes: los tintes permanentes, algunas
veces referidos como "oxidantes", dependen de la interacción química entre un
oxidante y otros intermediarios que produzcan moléculas colorantes que queden
fijadas en la raíz. La sustancia oxidante mas usada en los modernos tintes
permanentes es una solución acuosa de peróxido de hidrogeno, conteniendo en
general un 6% de H2O2. El otro componente, el cual es mezclado equivalentemente
con el peróxido justo antes de su aplicación, es una mezcla que contiene en general
varios intermediarios tales como parafenilenediamina, resorcinol, aminofenoles y
sustituyentes de las fenilenediaminas, en una base compuesta por una solución de
agua y jabón, tal como oleato de Amonio, o detergente sintético, junto con otros
ingredientes para influir sobre factores tales como humedad, viscosidad,
penetración...
Un tinte permanente debe incluir una extensa selección de ingredientes: agua,
hidróxido de amonio, isopropanol, glicerina, propilenglicol, antioxidante, fragancia,
varios "intermediarios" tales como parafenilenediamina y derivados de ellos, así
como resolcinol y aminofenoles.
Tintes semipermanentes: se les llama así porque sus efectos se pasan tras pocos
lavados con champú. Los tintes semipermanentes no cuentan con peróxido de
hidrogeno u otros oxidante para el desarrollo del color. Las moléculas colorantes
son preformadas y depositadas sobre la cutícula de la raíz del cabello.
Un tipo semipermanente de tinte para el cabello debe incluir los siguientes
ingredientes: agua, u otro ácido graso, éter de celulosa, aminas de ácidos grasos,
alcanolaminas y esteres, propilenglicol, isopropanol, débiles concentraciones de
diversos tintes y aromáticas mezclas de nitroamina.
Tintes temporales: los tintes temporales, así llamados porque desaparecen tras
escasos lavados con champú, son menos utilizados. Contienen tintes que son
depositados solo en la superficie de la raíz del cabello, por lo que resultan
"borrados" rapidamente. Un tinte temporal, contiene obligatoriamente: alcoholes de
ácidos grasos, detergentes cuaternarios, agua, tintes certificados y conservantes.
VI.4. El color y su altura de tono. El tono de un color es el grado o lugar que ocupa
dentro de la escala de tonos. En la escala de tonos, cada color difiere un tono
respecto del posterior. El color natural o artificial del cabello se determina por
comparación con la escala de tonos asignándole el valor del tono más parecido. La
escala de tonos es la que contiene los colores naturales del cabello ordenados
desde el color más oscuro (negro) al más claro (rubio platino).

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Escala de Tonos:
1 Negro
2 Negro oscuro
3 Castaño Oscuro
4 Castaño
5 Castaño Claro
6 Rubio Oscuro
7 Rubio
8 Rubio Claro
9 Rubio Muy Claro
10 Platino.

Cuando lo base del cabello es castaño oscuro o negro, se puede optar por algún
castaño más claro, si tu piel es clara. Cuando lo piel es aceitunado, es conveniente
elegir café chocolate o el negro, yo que aunque son oscuros resaltan los rasgos. Si
tu piel tiende o ser rosado, opto por un castaño más oscuro poro que no se borren
las facciones. Es importante comentar que los tonos, mientras más oscuros se
eligen le dan mayor fuerza a las arrugas y hacen que lo piel pierda un tanto de vida
luciendo pálido.
Un tono con el que hay que tener cuidado, no es ninguna novedad que el color preferido

para hacer cambios entre los latinos y sobre todo los mexicanos, es el rojo, que no a todos

favorece, ya que cuando lo epidermis es muy morena las hace lucir pardas.

Si lo base del cabello es rubio, castaño o cloro, el rojizo lucirá bien sin perder el brillo de los

facciones.
Tonos Bajos:
Son los tonos oscuros castaños oscuros chocolates castaños medio y con una
numeración baja con químicos de poco volumen y se aplica directamente desde raíz.

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3.2 SELECCIÓN DEL COLOR

Hay que tener 5 puntos básicos para una elección correcta de color

1. determinar el color natural del cliente y diagnosticar el color

2. selección definitiva de color (color elegido por el cliente)

3. comparar el cuadro selecto la cantidad de tonos de diferencia que existen

con el color negro.

4. verificar si el poder de aclarante de pintura cubrirá la diferencia de tonos

5. Seleccionar el matiz correcto para el tipo de tintura

3.2 PROCESO QUÍMICO DEL COLOR

ESTETICO RELAJANTE

Para realizar un tratamiento estético relajante hay que estudiar una serie de reglas
imprescindibles a fin de no convertir los masajes en meras fricciones de forma
autómata y sin efecto. Hay que tomar en cuenta la flexibilidad y el desarrollo del
tacto de las manos, así como el tipo de presión que hay que realizar en zonas
determinadas.

SUPERFICIAL
VELOCIDAD
RITMO
DIRECCION DE MOVIMIENTO
TIPO DE DIRECCION
EXPLORACION DE LA ZONA A TRATAR.

Para realizar los masajes, es necesario realizar algunos ejercicios físicos adecuados
para adquirir destreza manual. A continuación de presento algunos que te darán las
pautas para desarrollar habilidad en las manos y te sugiero hacerlos antes de
comenzar cualquier masaje. También, se debe estudiar la anatomía de la cabeza,
para ubicar las zonas correctas donde se debe ejercer mayor o menor presión. En la
media de que vayas adquiriendo experiencia gradualmente, podrás ir afinando tu
técnica, así que practica y trata de ubicar los puntos que se señalan tantas veces
como te sea posible, hasta que consigas los efectos deseados.

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 EJERCICIOS FISICOS
Ejercicio de tacto
El ejercicio consiste en colocar varios cabellos entre dos telas muy finas y tratar de
palpar estos cabellos. En la medida en que desarrolles tu sentido del tacto y de
manera progresiva, puedes ir sustituyendo las telas por otras más gruesas.

EJERCICIO DE VIGOR.
Para adquirir vigor y cierta flexibilidad en los dedos, diariamente debes realizar los
siguientes ejercicios. Te recomiendo hacerlos durante dos o tres minutos cada uno.

1.- Presiona con suavidad una bola de esponja entre tus manos.
2.- Sumerge las manos en agua, ábrelas y ciérralas mientras sientes la presión que
el agua ejerce sobre tus manos.
3.- Abre y extiende con fuerza los dedos de tus manos
4.- Rota tus muñecas con los dedos cerrados y apretados
5.- Rota tus muñecas con los dedos abiertos y estirados.

EJERCICIO DE MANIOBRAS

Estos ejercicios consisten en deslizar las manos sobre la cabeza de una persona,
con movimientos lentos, y realizar presiones suaves en diferentes puntos, a fin de
conseguir un efecto calmante. Una vez que se maneje con facilidad este ejercicio,
se puede aplicar un poco de fricción con la yema de los dedos, también con
deslizamientos en toda el área del cabello, esto provee un ligero efecto de
excitación al cuero cabelludo. Posteriormente, se pueden realizar movimientos
enérgicos y breves, para lograr un efecto estimulante. Por ultimo, con la ayuda de
un vibrador, se puede aplicar el masaje en las terminaciones nerviosas del cuero
cabelludo, para conseguir un efecto relajante.

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 ANATOMIA DE LA CABEZA

Es importante el conocimiento
anatomico de la superficie que
recibe el masaje y de la clase de
tejidos a la que pertenece. Asi
como de la de tus manos, pues
con ellas realizaras el servicio. La
mayoría de las veces, el masaje se
lleva a cabo con la yema de los
dedos, pues la zona a trabajar
pertenece a una base dura con
músculos planos, en este caso los
del cráneo.

En las ilustraciones se presentan

las principales partes sobre las
que se puede ejercer presión en la
cabeza, y los dedos de las manos
que utilizarás según se indique
mas adelante.

DESCRIPCION DEL MASAJE INTEGRAL

El masaje integral es parte de los tratamientos estéticos que se pueden aplicar en

los clientes que atiendas. Su aplicación tendrá efectos relajantes sobre el cuero
cabelludo de la persona que reciba el masaje.

Para realizar el procedimiento, toma en cuenta que los masajes se deben realzar en
el orden descrito y no se debe omitir ninguno, asimismo durante el cambio de
posición o de manos, es recomendable que en ningún momento dejes de tener
contacto físico con la persona a tratar.

Por igual, la experiencia te llevara a conseguir el efecto deseado, así que ponlo en
práctica tantas veces como te sea posible.

MASAJE INICIAL

PRIMER PASO: Para calentar tus manos, una vez que estén bien lavadas y secas,
comienza por friccionarlas con fuerza.

SEGUNDO PASO: En seguida, a fin de conseguir una relajación primaria en la

persona a la que le realizara el masaje, comienza con una frotación con as yemas

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de los dedos de ambas manos sobre su cabeza, partiendo de los músculos
deltoides hacia las cervicales.

TERCER PASO: Repite esta operación dos o tres veces y realiza fricciones
circulares cada vez que tus manos se deslicen por los deltoides.

TECNICAS PARA LA APLICACIÓN DEL CHAMPU Y ACONDICIONADOR

 Antes de comenzare cualquier tratamiento o servicio en el área de trabajo

profesional, se requiere de limpieza. A continuación, te presento las principales
técnicas para la aplicación del champú y el acondicionador. De acuerdo con el
proceso que vayas a realizar, utiliza la más adecuada.

Como ya lo señale, debes determinar y seleccionar primero el tipo de productos que

usaras, así como leer perfectamente las etiquetas para aprovechar al máximo sus
propiedades. Luego, aunque la técnica sea la misma en la mayoría de los casos,
debes elegir el producto adecuado según el tipo de cabello de cada cliente. Con eso
al final garantizarás resultados óptimos.

En muy pocas ocasiones solo se moja el cabello, si el cliente así lo requiere, pero no
es recomendable, debido a que en contadas ocasiones sabrás con certeza que tipo
de producto utilizó antes de llegar a tus manos. Es importante anteponer tu
profesionalismo y sugerir al cliente llevarle el cabello aun si este se lo ha lavado
antes.

Cuando el cabello se encuentra en estado virgen con el champú suele ser

suficiente, pero si ha sido sometido a tintes o permanentes deberás aplicar un
acondicionado, además, si la cabellera de tu cliente ha sido sometida a una
decoloración o alaciado químico, es importante que le recomiendes un tratamiento
reconstructivo, por ejemplo, antes de realizar el corte, a fin de garantizar que el
cabello estará en las mejores condiciones para trabajarlo.

TECNICAS PARA DAR EL CHAMPÚ

El champú nos ayuda a crear en un área perfectamente limpia y a que el material de

trabajo, que es el cabello, sea fácil de manejar. Al ser sometido a un champú, el
cabello se ablanda automáticamente, por lo cual se vuelve dócil y suave.

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Tipos de decoloración

1. agua oxigenada. El agua oxigenada por si sola es decolorante aunque en un

grado mucho mas menor en ocasiones se puede comprar el agua oxigenada
a 110 volúmenes y de ahí se obtiene volúmenes necesario, pero no es
recomendable pero resulta mas fácil y practico utilizar los volúmenes que
venden ya preparados comercial mente como son 10 20 30 40 y 60
volúmenes

Pastillas oxidantes esta se presenta en formas de pastilla y están compuestas por

sales químicas llamadas persales las cuales desprende de oxigeno

Polvo decolorantes como su nombre lo indica son polvos oxidantes a base de

persales y es el producto mas utilizado en la mayoría de las salas de belleza.

Son cuatro etapas de la decoloración

Etapas de la decoloración

1. rojo
2. rojo naranja
3. naranja
4. amarillo naranja
5. amarillo
6. amarillo pálido.

La decoloración es precisa en tonos preferentemente claros y cuando se quiera

conseguir un tono con reflejos exactos

Para decoloraciones suaves de 1ª 2 niveles

Decoloración medias 2ª 3 niveles

Decoloración enfuertes de 4ª 6 niveles.

Un tinte no aclara a otro tinte sobre cabello oscuro sino es con una decoloración
uniforme.

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PRACTICAS Y RECOMENDACIONES  G
GENERALES

4.1 CUIDADO PREVENTIVO  Y CORRECTIVO

Es importante el análisis del cabello y el cuero cabelludo antes de realizar

cualquier servicio. Hasta este momento tienes un cumulo de conocimientos que es
necesario ponerlos en practica no si antes comprender y resolver los problemas
que se presentan en cada caso. Antes de realizar un tratamiento profesional se
debe llevar acabo una técnica para tener un diagnostico claro y precisó

Higiene
Infecciones de bacterias
El síndrome de estilista
1. masaje de tensión
2. masaje de presión
3. masaje frontal
4. masaje de hombros

Es recomendable templar el agua antes de mojar la cabellera del cliente y

preguntar si la temperatura es la adecuada

Limpieza general de sala de belleza

 Aseo de ropa de trabajo las tollas y capas
Mantenimiento de peines y cepillos
Desinfecciones generales

H ay que tener mucho cuidado con el cabello extremadamente dañado ya que no

siempre es posible reestructurarlo ala apariencia original.

Nunca debemos utilizar aparatos eléctricos cerca del área del lavabo pues se puede
provocar una descarga electica

Siempre utilizar los productos adecuados para todo procedimiento

Mantener el cuidado necesario en ropa y cabello del cliente de acuerdo al proceso

químico a realizar.

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