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COLOR, COLORIMETRÍA Y LEY

DEL COLOR

¿QUÉ ES EL COLOR?
 

TEMARIO

* HISTORIA DEL COLOR.

* LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA SOBRE

EL COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.

* PERCEPCIÓN DEL COLOR.

* ¿QUÉ ES LA COLORIMETRÍA?

* LEY DEL COLOR

* ¿QUÉ
¿QUÉ  ES
ES  EL
EL  PH?
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* ¿QUÉ ES UNA DECOLORACIÓN?
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* ¿QUÈ ES EL PERÓXIDO?
“lalitotowers's
Blog”TIPOS DE VOLÚMENES DE
* TIEMPOS DE PAUSA EN LOS DIFERENTES
PERÓXIDOS. Get every new post delivered
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* TÉNICAS BÁSICAS EN COLO
COLORIMETRÍA.
RIMETRÍA.
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HISTORIA DEL COLOR

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teoría
ía del color con una bre
breve
ve historia sobr
sobre
e el mismo.
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color en la prehistoria - chico ferre

color en la prehistoria – chico ferre

Desde la Prehistoria la necesidad de una imágen o de plasmar ideas o situaciones ha

llevado al hombre a utilizar distintos elementos para conseguirlo.
Entendemos como color un elemento subjetivo e indispensable que presenta la
naturaleza y los objetos creados por el hombre, en conjunto nos da una imágen
completa de la realidad. El significado o la etimología de la palabra color tiene hoy en
día dos versiones:

• Calor: los primeros pigmentos utilizados se obtuvieron gracias al calor.

• Colar: “Colare”, en sus inicios se conseguía la sustancia que daba el color colando
distintos elementos.

1.- Prehistoria (1.500.00aC). Homo Erectus (1.500.000aC – 10.000aC). El primer color 

que utilizaron fue el rojo de la sangre. Ya dominaban el fuego y de aquí consiguieron
el negro, del carbón que quedaba de las hogueras. Con el color negro perfilaban y con
el rojo rellenaban. No era con intención ornamentativa sino un sencillo ritual. El Homo
Sapiens, siguiendo las mismas pautas es considerado pionero en el mundo del arte.

2.- Neolítico (10.000aC – 4.000aC). Empezaron a construir casas con sus huertos y
ganados. Empiezan a buscar nuevos colores. Del mundo vegetal como las hojas, las
flores, los frutos o las raíces conseguían verdes, amarillos, naranjas, rosas, lilas y
azules. Del mundo mineral obtenía marrones, ocres, rojizos, grises y blancos.
Colocaban arcilla en una vasija, añadían gradad animales, lo calentaban al fuego y
dependiendo de la temperatura o de la arcilla obtenían un color u otro.
 

3.- Egipto (4.000aC – 0). El color negro simbolizaba la fecundidad. Las tierras más
oscuras son las más fértiles y lo asociaron con la fecundidad, del mismo modo a un
cielo nublado y oscuro que al llover hacia crecer las plantas. El verde lo relacionaban
con la salud, la juventud y la vida vegetal. Lo obtenían de la Malaquita (mineral), lo
pulverizaban y lo mezclaban con resina.El amarillo era considerado un color sagrado
por su similitud al Sol y al oro. Lo atraían del Oro Pigmento (mineral). De la Azurita
obtenían el azul el cual se creía que preservaba las almas. El rojo en cambio denotaba
para ellos violencia y poder. Era uno de los colores más caros y lo extraían del

Cinabrio. Aún así, conseguían diferentes tonalidades o texturas de un mismo color 

utilizando distintas fuentes al mineral. Del Escarabajo sagrado pulverizado obtenían el
verde. Muy utilizado para maquillarse los párpados. En cambio de la Cochinilla, una
vez secada y triturada les quedaba un rojo intenso utilizado como colorete y para
pintar los labios.

4.- Fenicios: Eran muy comerciantes y compraban elementos corrosivos a los

Egipcios. Les gustaba vestirse de blanco con franjas verdes o rojas. Descubrieron
como obtener un color distinto a través del molusco de mar. Cogían sus carnes y las
secaban al sol, éstas empezaban a segregar un líquido lechoso, con el tiempo pasaba
a verde, azul, y finalmente púrpura. Tan solo para conseguir 1gr de color púrpura se
necesitaban 10.000 moluscos. Lo vendían a precios astronómicos sobre todo a los
romanos, así como el sepia, sacado del mismo animal.

5.- Grecia (2.000aC – 100aC): normalmente combinaban el blanco con otros colores
como el rojo y el azul. El Rojo cinabrio obtenido del Lapislázuli, el cual se hacían
traer de la India, era solo para la clase alta ya que era muy caro. El blanco se
conseguía con elementos altamente corrosivos y lo vestían los más ricos.

6.- Roma (753aC – 476 dC en Europa occidental): Fue la primera civilización que hizo
un uso reglamentado del color, según la posición social optabas a unos colores u
otros. El blanco era para los políticos o personas de clase alta, el púrpura para el
Emperador, era la única persona que podía vestir de este color, para variar disponía de
prendas lilas con ornamentación amarilla. El magistrado podía utilizar el púrpura pero
solo en ornamentaciones, nunca en todo el vestuario. El rojo lo reservaban para los
militares. Al ser un color bastantes caro también solían vestirlo nobles y patricios. La
clase burguesa disponía del azul y para los artesanos y campesinos habían los
marrones y verdosos.

7.- Edad Media (s.V – s.XV) Cae el Imperio Romano. Época con muchas guerras y
enfermedades, hambre y pestes. Eran muy comunes los colores tristes y apagados

como el marrón,
algo mejor, vivíanlos grises
mejor y los verdes
y podían oscuros.
estar más La Aristocracia
tranquilos, de maneray que
la Nobleza
usabanvivían
otros
colores como el rojo y el verde, y el azul oscuro con el amarillo mostaza. Sobre el
s.XIV España se convierte en primera potencia mundial y los reyes y príncipes
 

españoles eran los que daban las pautas de vestimenta, implantando así el color negro
en las prendas. La pintura fue el medio de difusión de la moda española al resto del
mundo.

LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA SOBRE

EL COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.

ARISTÓTELES

El filósofo Aristóteles (384 – 322 AC) definió que todos los colores se conforman con
la mezcla de cuatro colores y además otorgó un papel fundamental a la incidencia de
luz y la sombra sobre los mismos. Éstos colores que denominó como básicos eran
los de tierra, el fuego, el agua y el cielo.

LEONARDO DA VINCI

Siglos después, Leonardo Da Vinci (1452-1519) quien también consideraba al color 

como propio de la materia, avanzó aún más definiendo la siguiente escala de colores
básicos: primero el blanco como el principal ya que permite recibir a todos los demás
colores, después en su clasificación seguía amarillo para la tierra, verde para el agua,
azul para el cielo, rojo para el fuego y negro para la oscuridad, ya que es el color que
nos priva de todos los otros. Con la mezcla de estos colores obtenía todos los demás,
aunque también observó que el verde también surgía de una mezcla.

JOHANN GOETHE

Así como le debemos a Newton la definición física del color, también le debemos a
Johann Göethe (1749-1832) el estudio de las modificaciones fisiológicas y psicológicas
que el ser humano sufre ante la exposición a los diferentes colores.
Para Göethe era muy importante comprender la reacción humana a los colores, y su
investigación fue la piedra angular de la actual psicología del color. Desarrolló un
triángulo con tres colores primarios rojo, amarillo y azul. Consideró que este triángulo
como un diagrama de la mente humana y ligó a cada color con ciertas emociones.

ISAAC NEWTON

EL PRISMA DE NEWTON
 

En la óptica, un prisma es un objeto capaz de refractar, reflejar y descomponer la luz

en los colores del arco iris. Generalmente, estos objetos tienen la forma de un prisma
triangular, de ahí su nombre. En geometría, un prisma es un poliedro limitado por dos
polígonos iguales y paralelos llamados bases y varios paralelogramos llamados caras

laterales.

El color es un fenómeno de la luz.

 
Sin luz no podríamos tener color. Isaac Newton descubrió en 1676 cuando pasó una
luz blanca por un prisma, y encontró que la luz se separó en bandas continuas de
color, rojo, naranja, amarillo, verde, azul índigo (añil) y violeta.

COLOR
 

Nuestro cerebro percibe a través de los ojos justo una parte mínima de radiación
visible. La luz que viene del Sol es blanca y ambas las radiaciones visibles e
invisibles se clasifican en una sola escala de valores. Podemos representar al Sol

como radio-emisor y al ojo como radio-receptor. Cualquier objeto golpeado por la luz
actúa como espejo que refleja, en parte o totalmente absorbiendo la radiación. Éstos
son los conceptos básicos que serán analizados posteriormente más a fondo.
Cualquier color en la gama espectral tiene su propia longitud de onda. La longitud de
onda más corta perceptible por el ojo humano es la luz violeta. Su densidad es de
67,000/3 centímetros. La luz roja tiene las ondas visibles más largas 33,000/3
centímetros. Ondas de longitud media (comparados con la anteriores) forman la luz
amarilla. Si un cuerpo absorbe toda la energía radiante que le baja sobre él es el color 
NEGRO. Si un cuerpo refleja toda su energía radiante que le baja sobre él será
BLANCO.
La percepción del color es subjetiva; cada persona tiene una opinión personal de los
colores y de la luz. Las terminaciones de los nervios visuales en la retina desempeñan
un papel importante en la visión.
 

Éstas terminaciones se refieren normalmente como BARRAS Y CONOS. Las barras

son elementos responsables de la percepción de la luz fuerte y los conos permiten la
sensación bajo condiciones pobres de luz. Algunos otros términos para describir la
visión con CLARIDAD, TONALIDAD Y SATURACIÓN. La claridad es una propiedad
que caracteriza la cantidad de luz que una cierta superficie está emitiendo. La
tonalidad es otro parámetro de la visión dando por resultado el nombramiento de los
colores como: AZUL, AMARILLO, VERDE, ROJO, ROJO-NARANJA, ETC. La
saturación sirve para la valoración donde un color percibido se puede situar entre el
BLANCO Y EL COLOR PURO (claro, medio, oscuro, etc.).

MEDITACIÓN DEL COLOR

Cuando se habla de colores hay que precisar entre colores luz y colores pigmento o
materiales. Los colores luz no es otra cosa que la luz que reflejan los cuerpos. A
nosotros nos interesan particularmente los colores pigmento, y es a los que nos
vamos a referir.

Color de la luz. Luz, síntesis aditiva

 

Los colores producidos por luces (en el monitor de nuestro ordenador, en el cine,
televisión, etc.) tienen como colores primarios, al rojo, el verde y el azul (RGB) cuya
fusión de estos, crean y componen la luz blanca, por eso a esta mezcla se le
denomina, síntesis aditiva y las mezclas parciales de estas luces dan origen a la
mayoría de los colores del espectro visible.

Color de pigmento, síntesis sustractiva

Los colores sustractivos, son colores basados en la luz reflejada de los pigmentos
aplicados a las superficies. Forman esta síntesis sustractiva, el color magenta, el cyan
y el amarillo. Son los colores básicos por el cual estos colores han desplazado en la
consideración de colores primarios a los tradicionales.

La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería producir el negro,
el color más oscuro y de menor cantidad de luz, por lo cual esta mezcla es conocida

como síntesis sustractiva. En la práctica el color así obtenido no es lo bastante

intenso, motivo por el cual se le agrega negro pigmento conformandose el espacio de
color CMYK. (Cian, Magenta, Yellow, K=negro).
 

Colores primarios.
Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún otro por 
lo que se consideran absolutos, únicos, siendo estos amarillo, cián y magenta,
aunque hay que advertir que el cián es un color que no existe en las cartas de colores
para artistas, siendo este propio de las artes gráficas y la fotografía, por lo que los
colores primarios considerados por el pintor o por el estilista, normalmente no
coinciden con los colores primarios usados en la teoría del color, adoptando varias
soluciones y entre ellas, una de las posibles, sería usar, como colores primarios en

acuarela, un amarillo medio, el azul cerúleo y el carmín de garanza. No obstante, el

azul cerúleo, en la práctica de la acuarela, resultar opaco y sucio, por lo que, algunos
lo sustituyen por el azul ultramar o el azul asfalto, el amarillo por el amarillo cadmio
claro y el magenta por el Alizarín crinson.

Colores secundarios.
Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios más o menos al 50%,
obteniendo: Verde (S), violeta (S) y naranja o anaranjado (S).

Colores intermedios.
Mezclando un primario y un secundario se obtienen los llamados colores intermedios
(I), que como su nombre indica están”entre medio” de un color primario (P) y un
secundario (S) o viceversa. Otra característica de estos colore es que se denominan
con los colores que intervienen en su composición, primero citando el color primario
y a continuación el secundario: amarillo-verdoso, azul-verdoso, azul-violeta, rojo-
violeta, rojo-anaranjado y amarillo-anaranjado. Estos colores intermedios coinciden
con los denominados colores terciarios.
 

ORIGEN NATURAL DEL COLOR DEL CABELLO

 

El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos contenidos en la corteza

del cabello. El color del cabello es proporcionado por pigmentos producido por 

células llamadas “MELANOCYTES”. Esos pigmentos se llaman “MELANINA”. En

humanos todos los colores diferentes de cabello son debido a penas dos tipos de
pigmentos (melanina) llamados respectivamente EUMELANINAS y
PHEOMELANINAS.
Las EUMELANINAS son pigmentos marrones, castaños oscuros y negros. Mientras
que las PHEOMELANINAS son pigmentos rojos y rubios. Los colores diversos en
personas diversas son debido a estas dos diversas estructuras bioquímicas básicas.
Diversas concentraciones de estos dos pigmentos forman las diversas cortinas de
color en el cabello. Las EUMELANINAS son proteínas muy fuertes, estables y hechas
de TYROSINE. La estructura bioquímica grande de las EUMELANINAS es dada por la
transformación del aminoácido TYROSINE en DOPAQUINONE y en DOPANINA y el
enlace de varias estas moléculas para formar las EUMELANINAS. La enzima clave de
este proceso es el TYROSINE. Entre más se forma la actividad del TYROSINE, más se
forma la EUMELANINA. Esta es una de las razones por las que podemos ver diversas
 

cortinas del marrón en colores naturales del cabello. Cuando es más la actividad del
TYROSINE, más es la producción del pigmento y por lo tanto más oscuro se vuelve el
color del cabello.
Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TYROSINE que las EUMELANINAS y el
proceso es mucho al igual con el TYROSINE que desempeña un papel importante. Se
produce PHEOMELANINA cuando un producto intermedio en el camino de la
producción de la EUMELANIN
EUMELAN INAA interactúa
interactúa con el aminoácido CYST
CYSTEIN
EINE.E. Estos dan a
la formación de una molécula de PHEOMELANINA que contiene el sulfuro de

CYSTEINE. Estas moléculas son de amarillo a naranja en color e influencian mucho

en las diversas cortinas del color del cabello. Más interacción hay entre
DOPAQUINONE y CYSTEINE y más se producen los pigmentos amarillos y
anaranjados. Las personas con cabello más oscuro tienen una producción
relativamente más alta de EUMELANINA. Las personas con cabello rojo verdadero
producen más PHEOMELANINA.
En éste estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de PHEOMELANINA en
cabello humano sugirió esto: un cabello negro tiene aproximadamente un 99% de
EUMELANINA y 1% de PHEOMELANINA. El cabello marrón y rubio contiene un 95%
de EUMELANINA y 5% de PHEOMELANINA. El cabello rojo contiene 67% de
EUMELANINA y El 33% de PHEOMELANINA. Aunque las personas con cabello
oscuro pueden producir el pigmento amarillo-anaranjado de PHEOMELANINA, esto es
enmascarado en gran parte por el pigmento más oscuro de EUMELANINA y no
podemos ver mucho de ello. Sin embargo el rojo-amarillo de la PHEOMELANINA se
cree causar los tonos cálidos, oro o castaños; encontrados en algunos tipos de
cabellos marrón. Mientras que conseguimos más viejos, la actividad del TYROSINE
aumenta. Es más activa durante la media-edad y disminuye después de esa edad y el
cabello da vuelta lentamente al gris. Esta es la razón por la cual necesitamos de un
tinte o color artificial para reconstruir el color natural del cabello y la ciencia
cosmética de hoy nos ofrece una amplia gama de posibilidades.

COLORIMETRÍA

LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA

PROFUNDIDAD DEL COLOR. Es Es decir es el arte de saber medir y mezclar
los colores de acuerdo a nuestras necesidades.
 

La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una
escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplicamos a nuestro trabajo a través del
círculo o estrell
estrellaa cromáticos.
cromáticos. Dicho
Di cho círculo y estrella
estrella es la herramienta
herramienta fundamental
fundamental
donde encontramos los colores adecuados a partir de los colores primarios. Todas las
cartas de color pueden parecer diferentes, pero todas tienen características comunes.
En cada una se utiliza una escala numérica que va en niveles:

Del número 1, que es el más oscuro (negro ),

2 , 3 , 4 castaño

5 castaño claro

6 rubio oscuro

7 rubio
 

8 rubio claro

9 rubio muy claro

10 rubio ultra claro

11 y 12 están considerados como rubios especiales (special blond).

Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a

definir el mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es
compuesta, ésta definirá más aún el color deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual
siempre el primer reflejo será el más predominante y el segundo más débil. En este
caso se leería rubio dorado, levemente ceniza.

Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos
obtener. Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren
el cien por ciento de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios tonos,
dependiendo del oxidante, y según la marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40
volúmenes para los superaclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser las
más duraderas, el excesivo y mal uso de las mismas puede dañar o sensibilizar la
fibra capilar, por eso se recomienda a las clientas que no se lo realicen fuera del salón
de belleza. Las tinturas semipermanentes son aquellas que no tienen mayor poder 
cubriente. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un 70 por ciento de las canas, nos
permiten lograr colores más intensos y variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se
aplican con aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas temporarias son
aquellas que actúan sólo en la superficie del cabello y por lo general se van con el
primer lavado. Hay otras que se denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o más
lavados.

La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex

disminuyendo los pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos
resultados realizando distintas técnicas de decoloración a las cuales denominamos
barrido del color, gastado o limpieza de color. Tenemos que tener en cuenta
fundamentalmente los fondos de decoloración más visibles, rojo anaranjado, naranja,
amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo muy claro, para poder luego colocar el
color o el matiz deseado. Lo importante para cada profesional es poder tener las
herramientas técnicas para trabajar el color y desde ese punto de partida poder crear 
libremente un diseño de color perfecto.

En ésta parte del tema me gusta estar repitiendo la tabla o altura de tonos, con la
finalidad de ir despejando dudas.

Colores primarios:
 

Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de tonos. En

realidad hay solamente tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los
demás. Los tres colores primarios son:
| AZUL | ROJO | AMARILLO |

Colores secundarios:
Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se
obtienen los COLORES SECUNDARIOS:
AMARILLO+ROJO=NARANJA
ROJO+AZUL=VIOLETA
AZUL+AMARILLO=VERDE
Los colores secundarios son: VIOLETA, NARANJA Y VERDE.

COLORES TERCIARIOS:
Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores
primarios con su color secundario adyacente inmediato. Los seis COLORES
TERCIARIOS
TERCIA RIOS son entonce
entonces,
s,

VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE
AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA
ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA

No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los podemos
combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y
contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar sobre un determinado
tono.

La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán el color NEGRO.
Cuando se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN el tono del marrón
variará de acuerdo con las proporciones de los colores primarios.
Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo resultará un
marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un marrón frio.

Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se refieren a
pigmentos de color.

¿QUÉ ES UN TONO?
Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es el valor del
primer número. Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53

El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio).

El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que contiene un 70%
del color (caoba).
El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que contiene un 30%
 

del color (dorado).

Escala de Tonos o alturas:

1 – Negro
2 – Moreno
3 – Castaño Oscuro
4 – Castaño
5 – Castaño Claro
6 – Rubio Oscuro
7 – Rubio
8 – Rubio Claro
9 – Rubio Muy Claro
10 – Blanco (Canas)

LOS REFLEJO
RE FLEJOS: S:
Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente el
color, pero hacen variar su altura de tono.
Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen.
Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:
El color natural del cabello = Su altura de tono exacta.
El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala.
El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.

ESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO

4 CASTAÑO
5 CASTAÑO CLARO
6 RUBIO OSCURO
7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO
7 RUBIO MEDIO
8 RUBIO CLARO
7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO

¿CUÁL ES EL COLOR Y SU ALTURA DE TONO?

En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de la
importancia que tiene en la coloración el conocimiento del color natural del cabello.

1°.- ¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el color natural

del cabello y su altura de tono?

Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar que
tono se puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que una
cliente solicita un color “dos tonos más claro que mi color natural”.
Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cual es el color 
 

natural de la cliente.

2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma distinta ante la
coloración capilar?

En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y

frenando en lo posible la acción del agente intruso cuanto más oscuro es el cabello,
mayor es la oposición. Es decir, cada color posee su propia característica e identidad
física; así resulta que un cabello negro, por su enorme riqueza en pigmentación
oscura (+pigmentos granulados), se muestra mucho más resistente y recio a admitir 
en sus fibras una coloración ó decoloración extrañas que un cabello rubio cuya
pigmentación es difusa y menos resistente hasta el punto que su oposición la dejará
“sentir” oscureciendo el tono de la tintura aportada o bien influenciándola con reflejos
rojizos o dorados (pequeña venganza que se toma el pelo…)

La importancia de las canas:

Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas que se
puedan presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir canas.

1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de
coloración?

De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:

 – La altur
alturaa de tono de la tintur
tinturaa
 – La inten
intensidad
sidad de los ref
reflejos
lejos
 – La luminosidad de los colore
coloress
El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de coloración,
pues las fórmulas de tintura están generalmente estudiadas por y para él. Por eso
tienen tanta importancia a la hora de aplicar un color.

2.- ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas?

Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección inteligente; pues no
es lo mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo a una
cabellera con 10% incluso con ningún cabello blanco.

3.- ¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color?

En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello blanco

teñido y otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el mismo grado:

 – El ca
cabello
bello blanc
bl anco
o queda teñido en el tono justo.
 – El ca
cabello
bello natural
natural queda teñido
teñido en un tono más
m ás oscuro.
oscuro.
Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello blanco.
 

Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los pigmentos
naturales.

En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que
percibimos poseen 3 atributos básicos:

 
Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el
atributo que nos permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar 
cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.

Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color 

(claridad / oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color 
determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o
de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.

Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se

dice que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en
toda su pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro,
Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o
saturación-baja cuando indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta
medida, resultando un matiz más impuro y apagado.

ATRIBUTOS DEL COLOR

 

Todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos:

Matiz: También
atributo que nosllamado
permitepor algunos:a“tono”
diferenciar o “croma”,
un color es el
de otro, por lo color en sí mismo,
cual podemos es el
designar 
cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.
Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color 
(claridad / oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color 
determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o
de rojo oscuro cuando el rojo se acerca al negro.
Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se
dice que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en
toda su pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro,
Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o
saturación-baja cuando indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta
medida, resultando un matiz más impuro y apagado.
Armonías de color 
Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que
producen un esquema de color atractivo a la vista. El círculo cromático es una valiosa
herramienta para determinar armonías de color. Los colores complementarios son
aquellos que se contraponen en dicho círculo y que producen un fuerte contraste.
El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las armonías de
color que se van a usar en determinada obra artística. En este sentido, hay varias

clases de armonías de color, entre ellas, las siguientes

Armonía de Colores Complementarios
En el círculo cromático se puede observar que hay pares de colores ubicados
diametralmente opuestos en la circunferencia, unidos por el diámetro de la misma; a
 

estos pares de colores se les suele llamar “colores complementarios” o “colores

opuestos”, ya que al superponer uno de estos colores sobre un fondo de su color 
opuesto, complementan el espectro visible, el contraste que se logra es máximo.

Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus clientes opciones para teñir el
cabello.
 
Es de vital importancia que te asocies con la ley del color.
 
Esta ley nos indica que todos los colores del universo, son tres el azul, el amarillo, y
el rojo, llamados colores primarios.
 
Estos colores son puros porque son los únicos que no se pueden crear mezclando
colores entre sí.

Usualmente nos referimos al nombre de un color llamándolo tono.

 
Los colores primarios mezclados en proporciones iguales entre si producen tres
colores secundarios; naranja, verde y violeta. Y con estos colores completamos la
estrella de color que estudiaremos.
 
Estos seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald, esta estrella se
divide en colores cálidos y fríos.
 
El rojo, naranja y amarillo se denominan como colores cálidos. El verde, azul y violeta
se consideran colores fríos.
 

LEY DEL COLOR

El círculo cromático
La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser abordada desde
el campo de la física, la percepción fisiológica y psicológica, la significación cultural,
el arte, la industria etc. El conocimiento que tenemos y hemos adquirido sobre Color 
en la escuela elemental, hace referencia al color pigmento y proviene de las
enseñanzas de la antigua Academia Francesa de Pintura que consideraba como
colores primarios (aquellos que por mezcla producirán todos los demás colores) al
rojo, el amarillo y el azul.
 

¿Por qué me gusta estar casi repiendo lo mismo en este tema?

La razón es muy simple, como teoría nos puede resultar muy sencillo pero en la
práctica cambian mucho las cosas y más si estamos trabajando con el cabello de
nuestra clienta, ya que aquí el proceso es mucho más delicado porque es lo que va a
lucir en su vida diaria. Ahora bien imaginemos que le hicieramos un trabajo
desastrozo en su cabellera.

Nuestro análisis de color esta basado en pigmentos y para ello es necesario el

conocimiento del círculo cromático ya que este nos aporta información valiosa
de como se combinan los colores y sus diferentes resultados.

Colores primarios:
ROJO, AMARILLO, AZUL
Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color por medio de
la combinación de estos.
 

Colores secundarios:
NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ
Los cuales se obtienen de la siguiente manera:
ROJO + AMARILLO = NARANJA
ROJO + AZUL = VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE
AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ

Clasificación de los colores:

Los colores se clasifican de acuerdo a sus características en tres tipos:
COLORES CÁLIDOS
ROJO NARANJA AMARILLO

COLORES FRÍOS
VIOLETA AZUL VERDE

COLORES NEUTROS
CAFÉ

El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los colores
al combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.

-Primera ley del color 

Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo:
Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color mayor 
tendencia al azul que al verde (azul ligeramente verde) para obtener un tono verde se
tienen que variar las proporciones menos azul y más amarillo.

-Segunda ley del color 

Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan, Ejemplo;
Azul neutraliza Naranja
Rojo neutraliza Verde
Amarillo neutraliza Violeta
El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro).
 

-Tercera ley del color 

Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.
Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice
específicamente que una vez que el cabello ha sido teñido este no podrá ser aclarado
con otro tinte, será necesario realizar luna decoloración previa para lograr este
objetivo.

-Cuarta ley del color Una de las reglas más importantes de la

colorimetría es la siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS APLICAR UN
TONO FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS PODREMOS APLICAR UN CÁLIDO.
 
Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos.
 
Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio
oscuro dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si podemos
hacer el depósito ya que los tonos cálidos permiten que los fríos se reflejen.
 

 
Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio nacarado)
desea un tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el color por que el rojo
solo se proyectará debidamente si tiene un fondo cálido para reflejarse.
 
Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el brillo ni el
pigmento adecuado.
 
Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un colorista.

En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen, endurecen
las facciones y avejentan.

Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen.

Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones, solamente en la
época de invierno se puede utilizar.

Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan sus

facciones.
Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y oscuridad para
estilizar a tu cliente.

Ejemplo:

Luz 20%
Tono medio 80%
Tono oscuro
100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0

Como podemos manejar esto

 

Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de cabello
claro.

Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas, trabajar tonos
medianos en combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de luz.

Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en combinación con

tonos medianos.

ARMONÍAS
Es importante determinar en que época del año nos encontramos para así poder 
aplicar la ley del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias
pero con los tonos estacionales (invierno, primavera, verano, otoño).

INVIERNO: vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como:

Negro, Violeta y Negro Azul.

4/2, 4/22, 4/25, 3/2, 3/22, 1/0, 1/1, 1/11

PRIMAVERA: tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64

VERANO: tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas intensos.

 

100+/7, 10/07, 8/07, 6/07, 100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6, 5/6, 6/2, 6/22, 5/2, 5/22,
4/2, 4/22, 5/5, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66

OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son:
Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66, 7/6, 5/6, 9/04, 7/4,
6/46, 5/4, 4/45, 5/5

Los tonos naturales favorecen a todo tipo de piel.

Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de cualquier 
fórmula de está la línea de colores naturales o intensos utiliza hasta 12 pulgadas.

Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama de los
demás son combinaciones que un servidor hace como propuesta. Y, ten presente que
el límite es tu imaginación.

 ¿QUÉ ES EL PH?

El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la

concentración de iones hidronio

[H3O  +] presentes
presentes en
en determinadas sustancias.
sustancias.

La sigla significa ‘potencial hidrógeno’, ‘potencial de hidrógeno’ o ‘potencial de

hidrogeniones ( pondus Hydrogenii   o pot
 pondus Hydrogenii   potent
entia
ia Hydrogenii ; del latín pond
Hydrogenii  us, n. = peso;
 pondus
 potent
 pot ia, f. = potencia; hydrogenium , n. = hidrógeno). Este término fue acuñado por 
entia
el químico danés S. P. L. Sørensen (1868-1939), quien lo definió como el opuesto del
logaritmo en base 10 (o el logaritmo del inverso) de la actividad de los iones
hidrógeno. Esto es:

Desde entonces, el término “pH” se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta
para evitar el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de
utilizar la actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando la concentración
molar del ion hidrógeno.

Por ejemp
ejemplo,
lo, una
una concentra
concentración de [H3O  +] = 1 × 10 –7 M (0,000
ción de (0,00000
0001)
01) es simplemen
simplemente
te un pH
pH
de 7 ya qu
que:
e: pH  –7
pH = –log[10
–log[10 ] = 7

La escala de pH 
pH   típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las
 

disoluciones con pH menores a 7 (el valor del exponente de la concentración es mayor,

porque hay más iones en la disolución) y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH = 7
indica la neutralidad de la disolución (cuando el disolvente es agua).

En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término “pH neutro”. En este caso la
neutralidad hace referencia a un nivel de pH 5,5. Debido a las características de la piel
humana, cuyo pH es 5,5, se indica neutralidad de pH en este tipo de productos que están
destinados a entrar en contacto con nuestra piel para destacar su no agresividad. Si se
aplicaran productos de pH 7 a nuestra piel se produciría una variación del pH cutáneo con
posibles consecuencias negativas.

El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un potenciómetro, también

conocido como pH-metro (/pe achímetro/ o /pe ache metro/), un instrumento que mide la
diferencia de potencial entre dos electrodos, un electrodo de referencia (generalmente de
plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que es sensible al ion de hidrógeno.

También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución empleando

indicadores, ácidos o bases débiles que presentan diferente color según el pH. Generalmente

se emplea pap
 papel
cualitativos
el indicad
indicador 
or , que se trata de papel impregnado de una mezcla de indicadores
para la determinación del pH. El papel de litmus o papel tornasol es el indicador   
mejor conocido. Otros indicadores usuales son la fenolftaleína y el naranja de metilo.

* A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que van desde 1 hasta
14, los valores de pH también pueden ser aún menores que 1 o aún mayores que 14. Por   
ejemplo el ácido de batería de automóviles tiene valores cercanos de pH menores que uno,
mientras que el hidróxido de sodio 1 M varía de 13,5 a 14.

* Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico a 25 °C. A

distintas temperaturas, el valor de pH neutro puede variar debido a la constante de equilibrio,
el equilibrio del
del agua (kW
(kW).
).

La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más importantes y más

usados en ciencias tales como química, bioquímica y la química de suelos. El pH determina
muchas características notables de la estructura y actividad de las biomacromoléculas y, por   
tanto, del comportamiento de células y organismos.

En 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial hidrógeno (pH) como el logaritmo
negativo de la concentración molar (más exactamente de la actividad molar) de los iones
hidrógeno.

EL  PH
EL PH  EN
EN  ALGUNAS
ALGUNAS  SUSTANCIAS

Drenaje minero ácido (DMA): 1,0

 

 Ácido de una Bater

Batería:
ía: 1,0

 Ácido gá
gástrico:
strico: 2,0

Jugo de limón: 2,4 – 2,6

Bebida de cola: 2,5

Vinagre: 2,5 – 2,9

Jugo de naranja o manzana: 3,5

Cerveza: 4,5

Café: 5,0

Té: 5,5

Lluvia ácida: 5,6

Leche: 6,5

Piel humana: 5.5

 Agua:: 7,0
 Agua

Saliva: 6,5 – 7,4

Sangre: 7,38 – 7,42

 Agua de mar
mar:: 8,0

Jabón: 9,0 á 10,0 11,5

Óxido de calcio: 12,5 14,0

DECOLORACIONES
DECOLORACIONES Y MATICES
 

La decoloración consiste en extraer los pigmentos naturales y artificiales que se encuentran

depositados en la fibra capilar tanto como sea necesario para después depositar el color   
deseado y con esto lograr tener excelentes resultados.

La decoloración debe realizarse tomando encuenta los pasos y precauciones que deben ser   
respetadas, ya que con ello lograremos la decoloración y la pigmentación adecuada sin
maltratar el cabello. Ya que la mayoría de los clientes le tienen miedo a una decoloración,
por no querer maltratar tanto al mismo. Y si respetamos bien los procedimientos,
conseguiremos resultados excelentes y la plena satisfacción de nuestros clientes por el
trabajo realizado en ellos.
 

Los procedimientos esenciales para una decoloración son los siguientes:

1.- Tratar el cabello de nuestros clientes como si fuera el nuestro.

2.- No utilizar productos más altos de 40 volúmenes. No porque queramos hacer rápido
nuestro trabajo, vayamos a dañar el cabello de nuestro cliente.

3.- Estar siempre con tu cliente, para estar al pendiente del trabajo que le estás realizando, a
la vez que estamos revisando la decoloración para evitar un sobre proceso.

4.- No decolores más de lo necesario.

5.- Después de haber realizado una decoloración con peróxido descrematizado lo más
recomendable es hacer un teñido con un peróxido bajo, de 20 volúmenes para tonos más o
menos oscuros y de 30
30 volúmenes si fueran tonos muy claros.

Teñir una cabellera oscura en un tono muy claro implica la necesidead de realizar dos
procesos en los que unterviene el peroxido. Es decir, primero la decoloración y después el

tinte.

 ETAPAS DE LA DECOLORACIÓN

El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las siguientes etapas
de aclaración.
Se puede
puede llegar
llegar hasta
hasta la etapa 8 y 9 en
en cabellos
cabellos vírgenes, gruesos
gruesos y resistentes, teniendo
precaución de revisar el cabello.
El peróxido más el decolorante hacen posible la decoloración que es una reacción química.
  La fuerza de un decolorante depende de la concentración en los volúmenes del oxidante, a
más Volúmenes más poder decolorante.

TIEMPOS DE EXPOSICIÓN

El tiempo de exposición es muy variable, aunque podemos decir que a más tiempo mayor   
poder de aclarac
aclaración
ión pero cabe dest
destacar
acar que
que para el cabello es mejor una exposi
exposición
ción más
prolongada pero con volúmenes bajos 10 o 20.

El decolorante actúa con mayor fuerza durante los primeros 20 a 25 minutos.

No debemos
debemos lavar el cabello antes
antes de este proceso pues las grasas naturales
naturales actúan como
protección de la hebra y el cuero cabelludo.

FONDO 6 ROJO /NARANJA = caobas

caobas y cobrizos.
cobrizos.

FONDO 7 NARANJA = caobas y cobrizos.

 

FONDO 8 NAR
NARANJ
ANJA
A /AMARILLO
/AMARI LLO = tonos dora
dorados
dos y /o beige.
beige.

FONDO 9 AMARILLO = dorados beige y platinos.

FONDO 10 AMARILLO CLARO = beige y platinos.

TINTES PERMANENTES
TINTES 

Son aquellos que pueden aclarar y depositar color en una sola aplicación. Estos tintes
necesitan de peróxido de hidrógeno para ejercer su efecto.

TINTES  SEMIPERMANENTES
TINTES

Son aquellos que penetran psrcialmente en la corteza del cabello y estos no requieren de
peróxido de hidrógeno para ejercer su acción.

TINTES TEMPORALES El color de éstos tintes solo se deposita en la

cutícula de la hebra capilar, por lo que se elimina al aplicarse shampoo.

NOTA:

El tiempo
ti empo de
de duración
duración de un titinte
nte permanente
permanente dura aproximadamente 28 shampoos. ¿Por  ¿P or   
qué nos referimos a 28 shampoos y no a 28 días? Porque cada vez que se lava el cabello
hay un deslave gradual. Esto quiere decir que si se lava un cabello que se ha sometido a un
proceso de teñido, una vez al día va a durar 28 días. Sí se lava cada tercer día el color va a
durarr 56 días. Sí se lava dos veces al día el color va a dura
dura durarr 14 días.
días.
 

PERÓXIDOS
PERÓXIDOS U OXIDANTES
 

El peróxido de hidrógeno (H2 O2),

O2), también conocido como agua oxigenada,
oxigenada, dioxogen
dioxogen   o
dioxidano,, es un compuesto químic
dioxidano químicoo con características
característ icas de un líquido
líquido altamente polar,
polar,
fuertemente enlazado con el hidrógeno tal como el agua, que por lo general se presenta
como un líquido ligeramente más viscoso que ésta. Es conocido por ser un poderoso
oxidante.

 A tempe
temperatu
ratura
ra amb
ambien
iente
te es un líquid
líquido
o incolo
incoloro
ro con sabo
saborr ama
amarg
rgo.
o. Pequ
Pequeña
eñass cantida
cantidade
dess de
peróxido de hidrógeno gaseoso se encuentran naturalmente en el aire. El peróxido de
hidrógeno es inestable y se descompone lentamente en oxígeno y agua con liberación de
calor. Su velocidad de descomposición puede aumentar mucho en presencia de
catalizadores. Aunque no es inflamable, es un agente oxidante
oxidante   potente que puede
causar combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica o algunos
metales, como el cobre, la plata o el bronce.

El peróxido de hidrógeno se encuentra en bajas concentraciones (3 a 9%) en muchos

productos domésticos para usos medicinales y como blanqueador de vestimentas y el
cabello. En la industria, el peróxido de hidrógeno se usa en concentraciones más altas para
blanquear telas y pasta de papel, y al 90% como componente de combustibles para cohetes
y para fabricar espuma de caucho y sustancias químicas orgánicas. En otras áreas, como
en la investigación, se utiliza para medir la actividad de algunas enzimas, como la catalasa.

De manera similar a la del agua, el peróxido de hidrógeno presenta un eje de simetría (eje
rotado a 180°), y además presenta tres conformaciones cis-planar (grupo de simetría C2v),
cis-no planar (grupo de simetría C2) y trans-planar (grupo de simetría C2h).
 

Piel expuesta al agente del peróxido

EL PERÓXIDO EN LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA

Los peróxidos o activadores son agentes oxidantes que se usan con colorantes
permanentes, semipermanentes, decolorantes y tonalizadores.

El peróxido es un agente catalítico o conductor.

El peróxido de hidrogeno es el activador que utilizamos los estilistas más comúnmente, lo

usamos en los productos para colorear el cabello.

Tiene un PH de entre 2.5 y 4.5. Necesita mezclarse con amoníaco que es un compuesto
alcalino para volverse activo.

Recuerda que el amoniaco se encuentra en la crema colorante.

Los peróxidos se miden en América por volúmenes y en Europa por porcentaje.

EUROPA 
EUROPA  AMÉRICA
 

  3% 10 vol.

  6% 20 vol.

  9% 30 vol.

  12% 40 vol.

El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría de una solución de peróxido si

las moléculas se rompieran.

Por ejemplo el peróxido de hidrógeno es un compuesto químico que consiste en hidrógeno y

peróxido.

Si el oxígeno se liberase, el peróxido de hidrogeno se convertiría en agua.

Para evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia aplicar la crema colorante

inmediatamente después de ser mezclada. Esta es una regla de oro de la colorimetría, los

productos químicos no podemos dejarlos en reposo tenemos que aplicarlos de inmediato

para que no pierdan sus propiedades de transformación y deposito de color.

La potencia del peróxido te ayudará a depositar o a levantar el aclarado del color.

Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color ocurrirá; mientras más alto el
volumen, más color se levantara del cabello.

Mezclar peróxido en un recipiente de metal puede ocasionar que pierdas la potencia de la

formula.

Solo existen en el mercado profesional 4 potencias de peróxido 10 vol. 20 vol. 30 vol. Y 40

vol.

El peróxido de 60 vol. de uso industrial por lo tanto no te recomiendo aplicar este tipo
de peróxido sobre el cabello ya que terminarías destrozándolo.

Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden descomponerse si los dejas en
contacto con una fuente de calor o corriente de aire.

Consérvalos en un lugar donde no le de el sol y déjalos siempre tapados para que no se

contaminen.

Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue expuesto al medio ambiente por   
que este mismo te podrá descomponer todo el producto restante del contenedor.
 

Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte con el peróxido de su propia
marca de lo contraria no se activaran los pigmentos y los nutrientes correctamente ya que
cada marca tiene diferente peso y formula de su producto.

TIEMPOS DE LOS OXIDANTES

Los tiempos de los oxidantes varían deacuerdo a los volúmenes de cada peróxido. Esto
quiere decir que…

Un peróxido de 10 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo de

30 minutos para su aplicación y 30 minutos de tiempo para su acción.
 

Total 60 minutos.

Un peróxido de 20 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo

de 20 minutos para su aplicación y 20 minutos de tiempo para su acción. Total 40 minutos.
 

Un peróxido de 30 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un tiempo

de 10 minutos para su aplicación y 10 minutos de tiempo para su acción.
Total 20 minutos.

TÉCNICA
TÉCNIC A DE TINTE DIRECTO Ó TONO SOBRE TONO Ó UN TONO MÁS
MÁS OSCURO
 

Se recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte, seccionar la cabeza en cuatro partes
con el fin de hacer una aplicación más ordenada. También es importante realizar una
aplicación cuidadosa, tomando mechas de cabello delgadas para aplicar suficiente cantidad
de tinte en el cabello, teniendo cuidado de no manchar fuera del contorno del cabello (rostro,
cuello, orejas, etc.).

 
APLICACIÓN  DIRECTA
APLICACIÓN

Ésta ténica se utilizará cuando realicemos una coloración de tono sobre tono ó un tono más
oscuro. Con ésta técnica podemos comenzar, ya sea por la parte frontal u occipitales ó por   
las partes más claras del cabello.

CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO

Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello representa un gran reto ya
que tiene características especiales, una de ellas es que en la parte de la nuca baja tarda
más en aclarar (hay menos oxigenación en esta zona). Por el contrario en la parte alta de la
coronilla aclara más rápido a esta parte le podemos llamar crecimiento y se encuentra solo
en los dos primeros centímetros, posterior a éste encontraremos medios y luego puntas, las

cuales tardan más tiempo en aclarar, es por ello que siempre que aclaremos un cabello
virgen iniciaremos nuestra aplicación en medios y luego en puntas y posteriormente el
crecimiento.
 

APLICACIÓN POR ETAPAS

En esta técnica comenzaremos nuestra aplicación partiendo de la nuca baja, en medios y

puntas (respetando el crecimiento). Una vez terminado. Dejamos un tiempo de pose y
continuamos con el crecimiento. Es muy importante determinar la dosis de amoníaco del
tinte ya que en ambos casos su técnica es diferentes.

TINTES CON DOSIS NORMAL DE AMONÍACO

Su aplicación se hace de la siguiente manera. Iniciamos en medios y puntas, utilizando la

potencia de peróxido que se requiere una vez finalizada la aplicación damos un tiempo de
pose de 20 minutos continuando después con el crecimiento, utilizando la misma potencia
del peróxido. Ejemplo:

Tono natural: 4

Tono deseado: 6.6

Fórmula: 6.6 + 30 volúmenes en medios y puntas. Tiempo de pose 20 minutos.

6.6 + 30 volúmenes en crecimiento.

TINTES CON DOSIS DE AMONÍACO

 

Iniciamos de igual manera, aplicando en medios y puntas por la nuca baja, pero en éste caso
tendremos que incrementar una potencia arriba de peróxido de la correspondiente. Ejemplo:
si corresponde a 20 volúmenes. Ponemos de 30 volúmenes una vez finalizado
inmediatamente aplicamos en crecimientos pero ahora si la potencia de peróxido
correspondiente. Ejemplo:

Tono natural: 4

Tono deseado: 6.6

Fórmula: 6.6 + 40 volúmenes. En medios y puntas. Terminando.

6.6 + 30 volúmenes en crecimiento (si es dosis baja en amoníaco).

RETOQUE DE CRECIMIENTO

Se denomina retoque de crecimiento al proceso que se realiza, cuando solamente cuando se

le aplica tinte a aquella parte que ha crecido a partir de un tinte anterior, siempre y cuando no
rebase los dos centímetros y el color en medios y puntas se encientre en buenas
condiciones. Cabe señalar que no siempre aplicaremos el color que se le aplicó cuando se le
hizo el trabajo anterior esto dependerá del deterioro que haya sufrido el color (el deslave por   
el shampoo y el efecto del ambiente de manera considerable). De ser así aplicaremos el tono
que más se le asemeje al color que tenga en medios y puntas. Con ésta técnica como ya lo
mencioné hace un momento. Comenzamos por la parte de la raíz, una vez realizado éste
proceso; dejamos un tiempo de pose de 20 minutos. Posteriormente atomizamos el resto del
cabello (medios y puntas) y con el sobrante que nos quedo lo aplicamos y bajamos el tinte
de el crecimiento hasta las puntas y le damos un tiempo de pose de 10 minutos.

TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA

 

¿QUÉ SON LAS CANAS Y COMO SE ORIGINAN?

Las canas son cabellos blancos que se producen por una pérdida de la funcionalidad del
melanocito, que es la célula que origina la melanina. Al disminuir este pigmento el cabello
comienza a blanquearse, fenómeno al que académicamente se le conoce como canicie.

Este proceso es irreversible y está estrechamente vinculado con el envejecimiento, sin

embargo, también puede ser consecuencia de algunas enfermedades o de estrés laboral o
emocional. La genética también es un factor muy influyente. Si los antecedentes familiares
auguran una cabellera canosa, lo más probable es que sea una realidad inevitable. En cuanto
a la alimentación, se ha comprobado que el consumo de productos ricos en hierro, cobre,
cinc, sílice o de vitaminas B1 y B2 retarda el proceso de decoloración.

Mucho se ha hablado sobre un cubrimiento de canas total y haciendo algunas invistigaciones

me he encontrado que, muchos estilistas sugieren o publican lo siguiente.

 Aplicar per
peróxido
óxido de 30 volúme
volúmenes
nes en liqu
liquido
ido en toda la cana
cana,, se le da calor dir
directo,
ecto, se espe
espera
ra
10 minutos y sin enjuagar se aplica el tinte elegido por la clienta.
 

 Ahora
 Ahor a bie
bien
n ¿En qué tipos de cabe
cabello
llo se pu
puede
ede apl
aplicar
icar esta técnica? Debe
Debemos
mos tene
tenerr en
cuenta que hay diferentes tipos de cabello (grueso, medio, delgado, fino, poroso, etc.).
Porque hay que tomar encuenta que, están sugiriendo que se aplique 30 vol. ¿A caso no se
dañaría el cabello con ese tipo de agua oxigenada? ¿Acaso esta técnica no sería como si
aplicaramos un simple ablandador de cana? Pues bien ahora veamos mejor algunas técnicas
para el proceso del cubrimiento de canas y en donde vamos a jugar tanto con los tintes,
como los peróxidos, según o cualesquiera que sea nuestro objetivo. Vuelvo a hacer mención
sobre que es la colorimetría para que este concepto o definición se nos vaya grabando en
nuestra cabeza.

LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA

PROFUNDIDAD DEL COLOR.

Es decir, que es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras
necesidades.
 

CANA: SE LE DENOMINA ASÍ AL CABELLO QUE CARECE DE PIGMENTOS

(MELANINA).

CUBRIMIENTO DE CANA

Cuando nosotros desarrollamos fórmulas para el cubrimiento de canas es necesario agregar   

al tono deseado, un tono natural del color de la clienta y este se eligirá tomando en cuenta la
altura del tono deseado y combinándolo preferentemente en porciones iguales, aunque esta
fórmula puede variar de acuerdo a la cantidad de canas. Es decir MÁS CANAS, MAYOR
CANTIDAD DE TONO NATURAL. MENOS CANAS MENOR CANTIDAD DE TONO
NATURAL.

Cuando vamos a realizar un cubrimiento de canas con un tinte no muy claro tenemos
riesgos, al aplicar un tono de tinte 4 ó 5 se puede oscurecer más de lo deseado y para ello
realizaremos una fórmula que contenga más un tono deseado y menos tono natural. Ejemplo:

Tono natural 6 + Tono deseado (6.66) + Revelador (peróxido) de 20 vol. Esto es.

25% (T/N)+75% (T/D)+90 ml. (P/20 vol.).

Cuando necesitamos anclar varios tonos en el cabello, tenemos que utilizar potencias altas
de peróxido y esto nos trae como consecuencia un pobre depósito de color. Y en
consecuencia no nos quedan bien cubiertas las canas, es por ello que en estos casos
recomendemos realizar una preaclaración. Es decir, que primero aclaremos las partes
oscuras con 000+peróxido de 20 vol. Y después de su tiempo de pose. Enjuagamos,
 

secamos y aplicamos el tono deseado más tono natural y peroxido de 10 ó 20 vol. Según
sea el caso. Y su aplicación será de crecimientos a puntas.

MECHAS CALIFORNIANAS

Existen muchas técnicas para realizar mechas californianas, pero pocas técnicas te dan la
exactitud necesaria en cuanto a colores y alineación del color en el cabello.
Ésta técnica de mechas californianas son muy asimétricas. O sea, no tienden a verse como
una línea marcada en el cabello. Puede ser decolorada o bien puede ser tinte.
 

Para realizar ésta técnica el primer paso será el siguiente. Hay trazar una línea horizontal de
oreja a oreja. Otra del centro de la parte alta de la coronilla hasta la parte baja del occipital,
obteniendo así tres partes.
 

Las coletas deben de estar exactamente en la misma dirección, para así poder aplicar el
decolorante o el tinte y nos queden las mechas californianas perfectamente alineadas.

Sí se aplica polvo decolorante la fórmula es la siguiente:

2 medidas de decolorante + 125 ml de peróxido de 30 vol. + 30 minutos de pose ó hasta que
nos quede un amarillo dorado (8a. Etapa).
 

Si son de tinte debes de dejarlas con el tiempo de pose (depende la marca e instrucciones
del fabricante); que es desde 20 hasta 40 minutos.

Debes de envolver perfectamente las tres partes.

 

Una vez transcurrido el tiempo de pose. Pasar a la clienta al lavabo, retirar los aluminios y
lavar el cabello decolorado con shampoo de limpieza profunda para retirar al máximo el polvo
aclarante. Una vez realizado éste proceso, procedemos a matizar las mechas con el tono
deseado.
para realizar el matiz. Un servidor prepara en un Bob el tono deseado mas peróxido de 10 ó
20 vol. Con la finalidad de que el producto penetre a la fibra capilar y pueda permanecer por   
más tiempo el color.
NOTA: el matiz debes de aplicarlo sobre el cabello húmedo y dar un tiempo de pose de 10
 

minutos.
Una vez logrado este paso lavamos el cabello con un shampoo para color. Enjuagar e
inmediatamente aplicar acondicionador y tratamiento para sellar cutícula.

RESULTADO FINAL.
RESULTADO 

Ésta técnica que te presento a continuación es una cortesía de HONEY BLOSSOM BY

MATRIX.

  Cabellos con un dulce color caramelo, reflejos dorados inspirados en la luz del sol.
 Acompaña
 Acompa ñando
ndo los atar
atarde
decere
ceress de la pri
primaver
mavera
a y el vera
verano
no que ilumin
iluminan
an los tono
tonoss cálido
cálidoss de
dell
cabello, Matrix, lanza su nueva Colección Honey Luxe HighLight,
HighLight, que despierta
despierta la belleza
belleza y
brillo de los cabellos, aportando unos destellos de luz que iluminan el rostro,
 
Con una gama de tonos inspirados en la naturaleza, la miel se ha convertido en el último
ingrediente de moda en la belleza y la gastronomía. Su variedad de tonos ha inspirado una
amplia gama de matices multi-tono en la Colección Matrix Honey Luxe Highlights que va

desde rubios caramelo a rubios claro con acabados tonos miel. Los diseñadores
de tendencia Matrix, han basado sus técnicas de aplicación del color en la estructura del
panal de abeja para alcanzar resultados polifacéticos y multi-reflejos con un brillo
tridimensional que armoniza muy bien con lo que la mujer actual busca.
 

Honey Blossom
Una explosión sutil de matices color miel, con reflejos cálidos muy radiantes que permiten
acentuar el estilo del corte.
Creamos un movimiento corto, muy marcado, dejando en la parte frontal un largo mayor   
logrando, una simetría esfumada que nos permite jugar con un contraste poderosamente
atractivo.

Modelo
base natural 4
Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) 
ceniza)  (60ml.) + Crema Oxidante Matrix
de 20 vol. (60ml.)

Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de
30 vol. (60ml.)

Fórmula C:

V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).

Fórmula D:
Socolor Beauty (9
(9..3= extra claro dorado) 
dorado)  (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol (30ml.).

Diseño: (Seccionamiento)
Separar el cabello en la cúspide en forma de panal ó hexágono. Dentro del hexágono dibujar   
medias lunas alargadas según diseño.

Paso 1:
 Aplicar la fórmu
fórmula
la A den
dentro
tro del diseñ
diseño
o de
dell pa
panel
nel de ab
abeja
eja solo en raíces.

Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) 
ceniza)  (60ml.) + Crema Oxidante Matrix
de 20 vol. (60ml.)

Paso 2:
Dividir medialunas alargadas según diseño y aplicarles la fórmula C, impregnando bien las
mechas aislando con papel de aluminio. Aplicar fórmula A en todo el resto del cabello dentro
del panal.

Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).
 

Paso 3:
 Aplicar la fórmu
fórmula
la B en raíces y en todo el resto del cabe
cabello.
llo.
Dejar actuar todo 35’.
Enjuagar primero todo el cabello coloreado y luego sacar los paquetes de aluminio
enjuagando abundantemente.

Fórmula B:

Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de 30
vol. (60ml.)
 

Por último tonalizar las mechas aclaradas con la Fórmula D. realizar un shampoo Colorcare
Thérapie, enjuagar,
enjuagar, secar a toalla y aplicar el Ac
Acondicionador
ondicionador Colorcare Thérapie.
Thérapie.

Fórmula D:
Socolor Beauty (9
(9..3= extra claro dorado) 
dorado)  (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol (30ml.).
 

Enjuagar abundantemente.
Proceder a peinar.
 

Sugerencia del Laboratorio Matrix:

En bases oscuras (3,4 y 5) se puede aplicar perfectamente esta tendencia con 6,33, 7,33,
6.34 con Crema Oxidante Matrix de 30 o 20 volúmenes.
También podemos optar por tonos dorados o marrones tales como 6,3; 7,3; 7,7 con Crema
Oxidante Matrix de 30 volúmenes para las bases más oscuras o 20 volúmenes para las
bases más claras.

TRABAJO REALIZADO

Éste trabajo que te acabo de presentar amigo(a) lector está realizado de una manera fácil de
comprender y puedas despejar todas aquellas dudas que en su momento pudieras tener.

EDUARDO TORRES RODRÍGUEZ.

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32 THOUGHTS ON “COLOR, COLORIMETRÍA Y LEY DEL COLOR”

Keyra
on Novemb
November
er 29, 2013 at
a t 12:47 am 
am   said:

Hola, una pregunta en las mechas californianas no aplicas un tinte base en donde no
se decolora?
agradeceria tu respuesta

lalitotowers
on November 29, 2013 at 1:23 am 
am   said:

Claro que puedes aplicar tinte base en donde no hiciste decoloración. Ya que
el objetivo principal es crear una armonía con los tonos que elijas.
Gracias por preguntar.

Keyra
on December 9, 2013 at 11:55 pm 
pm   said:

Gracias por su respuesta :3

lalitotowers
on January 27, 2014 at 6:09 pm 
pm   said:

Un agradecimiento sincero a cada uno de ustedes que me han dejado sus

comentarios tan positivos con respecto a éste tema, que, a su vez me impulsan a
 

seguir investigando con respecto al mismo. Y que a su vez sirva para seguir creando
una cultura de auténticos estilistas-coloristas.

lalitotowers
on November 7, 2013 at 6:43 pm 
pm   said:

gracias por tu comentario y me alegra que te haya servido de algo.

lalitotowers
on December 3, 2013 at 1:58 am 
am   said:

Hola KATTY HELEN.

El polvo aclarante que te puedo recomendar es: TIGI Colour True Light. Ya que
tecnológicamente tiene un avanzado desempeño. Dando como resultado una
aclaración rápida, eficiente con un máximo acondicionamiento.

• Contiene Keratina Hidrolizada y Aloe Vera para proteger el cabello durante el

proceso de aclaración y asegurar el fácil peinado.

Puedes trabajarlo con 20 ó 30 vol. de la misma marca. Ya que contiene Aloe Vera
para mantener la Hidratación en el cabello y Ortiga para brindarle un brillo intenso.
Con esto, tú ya puedes trabajar von un tinte súper aclarante. Ya sea para mechas o
global.

Gracias por tomarte la molestia de preguntarme. Espero haber respondido tu

pregunta.

lalitotowers
 

on December 3, 2013 at 8:13 pm 

pm   said:

Gracias ITZAMILI. Me alegra que te haya gustado. Deseo que el contenido de ese
trabajo te pueda servir para ampliar más tu conocimiento y futuras consultas. Te
recomiendo que leas los trabajos de Visagismo, psicología del color y tricología.
Te mando un saludo afectuoso

lalitotowers
on December 18, 2013 at 1:46 am 
am  said:

Gracias carlaoliva

lalitotowers
on December 28, 2013 at 12:50 am 
am  said:

Hola buenas tardes. Por lo que me cuentas, creo que estas sufriendo mucho por el
trabajo que te hicieron. Por otra parte creo que traías un color negro, por como me
expones y a la altura que te quedaron nesecitas una nueva decoloración. Porque con
el solo matiz que te aplicaron, es solo para neutralizar pero el tono que te quedo
sigue ahí y en cada lavada se van a seguir viendo muy desastrozas. Te suguiro una
nueva decoloración con 20 volúmenes para sacar lo más que se pueda de color.

lalitotowers
on January 3, 2014 at 2:36 am 
am   said:

Gracias Sugey Estrada por tu comentario, me alegra que te haya gustado el trabajo.
en mi blog podrás encontrar más trabajos con respecto a ésta bella profesión del
estilismo. http://www.lalitotowers.wordpress.com
 

lalitotowers
on January 4, 2014 at 1:40 am 
am   said:

Gracias maru cuevas por tu comentario. Me gusto que éste humilde trabajo te haya
servido de algo.

lalitotowers
on January 11, 2014 at 2:34 am 
am   said:

Hola Vanesa. Gracias por tu comentario y observación. Claro que si te la puedo

explicar. Es mi tarea para hoy.

lalitotowers
on January 26, 2014 at 7:01 pm 
pm   said:

Gracias a ti Guillermo Ávila por tomarte la molestia de leerlo y a la vez me da gusto

que te haya servido de algo. te paso mi blog, ahí encontrarás más temas de interés
que tienen que ver con el mundo de la belleza. Te mando un abrazo.

http://www.lalitotowers.wordpress.. com
http://www.lalitotowers.wordpress

lalitotowers
on January 26, 2014 at 11:19 pm 
pm   said:
 

Hola Diane. En el manual que leíste están las leyes de colorimetría y en una de ellas
dice: un tinte no aclara a otro tinte. por lo tanto te tienes que hacer un lavado o
extracción de color, según el tono que elijas. Gracias Diane por preguntar.

lalitotowers
on January 30, 2014 at 4:10 am 
am   said:

Gracias a ti Sandy Solano por tu comentario y tomarte la molestía de leer. Espero te

haya servido de mucha ayuda. te mando un abrazo.

lalitotowers
on February 1, 2014 at 11:12 pm 
pm   said:

Hola Gloria. Gracias por leer este pequeño documento. con respecto a tu pregunta.
No es necesario que vuelvas a decolorar, basta conque le apliques el mismo tono
que traías para que regresen a su estado original.

lalitotowers
on February 4, 2014 at 2:21 pm 
pm   said:

Hola Magalí. Gracias por comentario y por tomarte la molestia de leer éste pequeño
texto. claro que puedes aplicarte el tinte con el cabello seco, pero te recomiendo que
lo aplique con 20 vol. para que no dañes tanto el cabello. En cuanto a la técnica que
quieres usar, está excelente. Pues lo que presenté es solo una idea, ya que el límite

es tu imaginación. Con respecto al tono que vas a aplicarte 9.03 me gusta la idea
porque con el otro tono, si tienes razón; te quedarían verdosas. Te mando un abrazo.
Puedes consultar mi blog para que veas más temas con respecto al estilismo.
http://www.lalitotowers.wordpress.com
 

lalitotowers
on February 5, 2014 at 11:17 pm 
pm   said:

 Al contra
contrario
rio Mag
Magali,
ali, gra
gracias
cias por tomar en cuen
cuenta
ta mi pu
punto
nto de vista en cuestion de tu
pregunta. Espero en un futuro poder seguir apoyandote. Un saludo desde
Guadalajara, Jalisco, México.

lalitotowers

on February 6, 2014 at 2:07 am 

am   said:

Hola Ilse Galas. Gracias por leer éste tema; con gusto te respondo tus dudas con
respecto a la materia de colorimetría, sería un placer poder servirte. Ahorita estoy
prerandome para impartir un seminario en Puebla, con respecto al visagismo en corte
y color. Te mando un abrazo desde Guadalajara, Jalisco.

lalitotowers
on February 7, 2014 at 9:30 pm 
pm   said:

Hola Ary. Te recomiendo que lo leas y si aún no incursionas en el mundo del

estilismo, tal vez te surja la inquietud de aprender ésta bella profesión. Te mando un
abrazo.

lalitotowers
 

on February 18, 2014 at 9:06 pm 

pm   said:

hola MIA OSORIO. El pH del polvo aclarante y el tinte 12 o sea que es alcalino. un
producto alcalino nos sirve para abrir la cutícula, ya sea para hacer depósito de color   
o bien extraer color. Te mando un abrazo.

lalitotowers
on February 27, 2014 at 2:01 am 
am   said:

Hola Daniel. Gracias por tomarte la molestia de leer el tema. ¿Qué pasaría si le
agregas un .6 a un 6.34? Vas a bajar la concentración del reflejo y del matiz. Eso es
lo unico que pasaría.

lalitotowers
on February 27, 2014 at 2:04 am 
am   said:

Hola Nan. Gracias por tomarte la molestia de leer el árticulo. Yo te recomiendo un

6.05 que es un rubio oscuro-ligeramente caobs

lalitotowers
on March 3, 2014 at 4:19 pm 
pm   said:

Hola Kelly Álvarez. gracias por tomarte la molestia de leer el pequeño manual y
preguntarme. En el manual puse unas estrellas de color en donde te pueden orientar   

como
hacer lo
unapuedes neutralizar
mezcla de un tonoel 7tono de rojo
+ cromo que ótienes.
verde Si es unpuedes
si es cobrizo rojo puro, puedes
hacer la
mezcla de 7 + tono azul. Solo debes de utilzar de estos colores puros hasta dos
pulgadas, para mezclarlos con todo el tubo del tono natural. Te mando un abrazo.
 

lalitotowers
on March 17, 2014 at 5:32 pm 
pm   said:

Hola Reyna. Al contrario. Gracias ti por tomarte la molestia de leer éste árticulo y me
da mucho gusto que te haya servido. Te mando un fuerte abrazo desde Guadalajara,
Jalisco.

lalitotowers

on March 29, 2014 at 2:09 am 

am   said:

Hola Angelus. Una disculpa de antemano por no poder responderte pronto. anduve
algo ocupado. Por otra parte te agradezco la molestia y gentileza de tu parte al leer el
tema y al hacerme tu valiosa pregunta. Tienes mucha razón en la formúla que tu
planteas. Aplicar tono basa con un 8 y despues hacer la mezcla del 8.31 y 5.
Permiteme decirte que en mucho de los casos los maestros se equivocan en algo.
Te sugiero que siempre sigas tus intuiciones, y verás que fantásticos resultados vas
a tener. Te felicito porque tu gran potencial que tienes. Te mando un fuerte abrazo,
dese Guadalajara, Jalisco. hasta el bello Oaxaca. Me puedes mandar invitación a mi
facebook ahí encontrarás algunos otros consejos. Me encuentras como Eduardo
Campanelli R

lalitotowers
on March 29, 2014 at 2:21 am 
am   said:

Hola Mar Azulde. Agradezco mucho la atención que tuviste al leer el tema y en
hacerme éste comentario. Las mechas californianas no te las recomiendo mucho.
Por dos razones. Primera: por tu profesión que tienes.
Segundo: hay que hacerte un trabajo de acuerdo a tu edad.
 

Me puedes buscar en Facebook como Eduardo Campanelli R

allí encontrarás tu tono de piel y que colores te favorecen. Te mando un abrazo
desde Guadalajara, Jalisco.

lalitotowers
on March 29, 2014 at 5:28 am 
am   said:

Mar Azulde
En Eduardo Campanelli R
Está una foto mía. Traigo una camisa blanca a cuadros grandes y un saco color   
negro.

lalitotowers
on April 2, 2014 at 2:50 pm
pm   said:

Hola Angelus. Gracias por tomarte la molestia de preguntar. El producto 000 es un

tinte que no tiene color y considerado como blanco. Nos sirve para mezclarlo con
otro tinte y bajar su concentración. La presuavización sirve para ablandar la cana y
hacer un mejor depósito de color y tener mejor cubrimiento de cana. La extracción de
color, sirve, como su nombre lo dice. Extraer pigmentos de tinte y/o pigmentos
naturales para poder hacer cambios de color con tonos claros y su fórmula es de una
medida de polvo aclarante + 120 ml. de peróxido de 30 vol. Una decoloración es igual
a un lavado de color. Que sirve solo para extraer pigmentos artificiales y aplicar   
tintes hasta dos o tres tonos más claros. Ejem. Si la cliente trae un color negro y
desea un tono en rojo, es cuando realizamos ésta técnica. y su fórmula es para ésta
es. Una medida de polvo aclarante + 100 ml. de shampoo de limpieza profunda + 120
ml. de peróxido de 10 ó 20 vol. y se aplica sobre cabello ligeramente húmedo. La
precoloración sirve cuando trabajamos una extracción de color. Tinturamos para
cuando vamos a trabajar la técnica de trabajo simultáneo. Espero haber despejado

tus dudas mi estimada Angelus. Te mando un abrazo.

 

lalitotowers
on April 4, 2014 at 7:24 am 
am   said:

Hola Lorena. Gracias por tomarte la molestia de preguntar. el tono caoba que
compraste, quiero pensar que fue en altura 5 Aquí lo que puedes hacer es. La mezcla
que piensas hacer, puedes prepara una parte y mezclarlo con peróxido de 10 vol.
Para hacer solo depósito de color en la raíz. Dejando un tiempo de pose de 15
minutos y después aplicas en el resto del cabello, con paróxido de 20 y le das un
tiempo de pose de 20 minutos para que puedas igualar el tono.

lalitotowers

on April 4, 2014 at 7:28 am 

am   said:

Hola Angelus. Me alegra que te haya gustado la explicación a tus preguntas.

Siempre será un placer poder servirte. Recuerda. El límite para a hacer todo lo que
quieres, es tu imaginación. Te mando un abrazo.

lalitotowers
on June 11, 2014 at 11:29 pm 
pm   said:

Bien chica, respondiendo a tu pregunta. Primero antes que todo tendras que realizar   
una prueba de resistencia, para la decoloracion utilizar peroxido en polvo con 20
volumenes. Posteriormente quitar el exceso de decolorante y matizar la mecha con
7.32 u 8.32. Dejar 10 minutos de tiempo de pose. Enjuagar y secar. Te mando un
fuerte abrazo