REPRODUCIR EL CARACOL

MANZANA
La denominación Caracol
Manzana se usa para describir a
muchos caracoles de la familia
Ampullariidae. Son caracoles
bastante grandes (entre 5 y
15cm.) y de atractiva apariencia.
Son bastante utiles, pues comen
algas que otros peces no tocan y
la especie Pomacea bridgesii no
come las plantas. Limpian el
fondo de restos y sus excrementos generan infusorios, lo que los hace
especialmente útiles en acuario de cría.

Este artículo trata sobre el Pomacea bridgesii, que por peculiaridad de no

comer las plantas es especialmente util. Se distingue de resto de los caracoles
por tener las vueltas de la concha en un angulo de 90º (mira la foto). Ignora el
color, ya que la selección artificial ha producido variedades azules, amarillas,
blancas y rayadas. Las otras especies, como el Pomacea canaliculata o el
Pomacea paludosa se reproducen de forma similar.

Preparación del acuario

Para reproducir el caracol manzana no se necesita un acuario de cría. Ya
que deposita sus huevos fuera del agua, estos estan a salvo de la voracidad de
los peces. Por tanto podemos criarlos en el acuario habitual siempre que
tengamos en cuenta unas pocas precauciones.

En primer lugar el acuario debe tener un espacio de 5 a 10cm entre la

superficie del agua y la tapa. De lo contrario el caracol no tendra sitio donde
efectuar la puesta y, si no le dejamos sitio para respirar, puede acabar
ahogandose. Es fundamental que el acuario este totalmente tapado, impidiendo
las excursiones nocturnas de nuestro caracol manzana. Esto tambien ayuda a
que el aire de la superficie este a la misma temperatura que el agua y con un
alto grado de humedad.
 El agua debe tener un pH entre 7 y 8, asi como dureza media o alta. La
temperatura puede estar entre 20 y 28°C, siendo recomendable 25°C. En
cuanto a la calidad de agua no son muy exigentes, por lo que con el cambio
habitual (recomiendo un 20% semanalmente) es mas que suficiente. Es
importantisimo que no hayamos medicado recientemente el acuario, ya que la
mayor parte de los medicamentos usados para tratar a los peces dañan a los
caracoles y los pueden matar.

Selección de
los caracoles
Al contrario que la
mayoria de los caracoles,
el caracol manzana no es
hermafrodita. Por tanto, si
queremos reproducirlos,
hemos de tener un macho
y una hembra. Logicamente
el macho y una hembra han
de ser de la misma
especie, ya que es imposible cruzar un bridgesii con un canaliculata.

Para distinguir el macho de la hembra hemos de coger el caracol y ponerlo

con el lado delantero hacia arriba. Al cabo de unos minutos el caracol saldra de
su concha, momento que aprovecharemos para observar si tiene un
abultamiento amarillo. Ese abultamiento es el pene, que logicamente distingue
al macho. Su carencia nos indica que tenemos una hembra. Observa la foto, en
donde el macho esta a la derecha y la hembra a la izquierda.

Los ejemplares han de tener al menos tres meses, unos 3.5 centímetros de
diametro, para que sean sexualmente maduros.

Condicionamiento
Para animar el caracol a reproducirse es necesario subir un poco la
temperatura hasta unos 25-26°C para que se acelere su metabolismo. Un
cambio de un 15% del agua diario puede ayudar. Tambien es necesaria una
buena alimentación durante una semana.
 Este punto es particularmente importante, pues recordemos que el
Pomacea bridgesii no come la plantas. Necesita alimento vegetal blando, como
hojas de lechuga, guisantes cocidos sin piel o espinacas cocidas. Tambien come
las pastillas que se les dan a los peces de fondo, como las coridoras y captura
las hojuelas de los peces cuando estan flotando.

Normalmente realizan una puesta cada 4 dias durante varias semanas,

aunque las primeras puestas no suelen ser fértiles. Despues de este periodo la
hembra suele recuperar fuerzas y crecer durante uno o dos meses.

Si no ponen huevos es probable que tus caracoles esten en periodo de

descanso. Espera un mes y vuelve a intentarlo.

Puesta
La puesta se suele producir
por la noche. Los huevos, entre
200 y 600, son depositados uno
a uno y unidos entre ellos
formando como un racimo sólido.
Con un tamaño de 2.5 mm, son
blandos y de un color lechoso
cuando son depositados, pero se
endurecen en pocas horas. En
uno o dos dias los huevos se
vuelven rosados, despues van perdiendo color y volviendose de un blanco
grisaceo, pudiendo apreciarse puntitos en su interior.

Al día siguiente de la puesta humedece el racimo de huevos y la superficie

a la que está pegado y espera un poco de tiempo. Después trata de mover el
racimo sobre la superficie hasta que consigas despegarlo.

Prepara un tupper de pequeño tamaño, pero que quepa el racimo, con dos
centímetros de agua. Pon en el medio una esponja de forma que asome sobre la
superficie, al mismo tiempo que se mantiene húmeda. Sobre la esponja has de
colocar el racimo de huevos, de forma que los huevos esten humedos pero no
mojados o cubiertos con agua ya que las crías se ahogarían. Pon el tuper en un
lugar no muy iluminado, con alta humedad y una temperatura de unos 25°C. Lo
ideal es dejarlo flotando en una esquina del acuario.
 Hasta que eclosionen has de humedecerlos tres o cuatro veces al día. Usa
un nebulizador para ello.

Eclosión y cuidado de los caracoles

Al cabo de quince dias los pequeños caracoles eclosionan. El racimo de
huevos se torna grisaceo y finalmente los pequeños caracoles, de 1.5
milímetros, se comen el camino de salida y caen al agua. Como su concha es muy
blanda y muchos peces comen esos pequeños caracoles, hemos de asegurarnos
que tenemos el racimo en un tupper, tal y como hemos indicado.

Durante los primeros días después de eclosionar los pequeños caracoles se

alimentan con comida en polvo para peces. Mantenlos en un tupper con dos
centimetros de agua con una pequeña esponja en el centro que apenas asome
del agua. El tupper debe estar tapado con una rejilla de plástico para que no
escapen los pequeños caracoles. Has de cambiar el agua diariamente dos o tres
veces, usando como repuesto el agua del acuario.

En dos semanas los caracoles son capaces de alimentarse de lo mismo que

sus padres. En todo momento asegurate de que el agua en la que los mantienes
sea de dureza media o alta, pues de lo contrario no podran formar su concha.
Si pueden comer algas, su crecimiento sera mejor.

Pasadas cuatro semanas su concha es bastante dura y habran crecido

considerablemente. En ese momento podemos pasarlos al acuario habitual. Si
tenemos peces que se alimenten de caracoles, como los botia, deberemos
mantenerlos apartados pues acabaran matandolos.
 REPRODUCIR
EL BARBO
TIGRE
El barbo tigre (Capoeta
tetrazona) es un pez muy
prolifico, ya que una hembra
puede poner hasta 500 huevos
cada dos semanas. Su
reproducción es relativamente
sencilla y te lo podemos recomendar como el segundo pez oviparo que puedes
reproducir, despues de los cebritas.

El barbo tigre se puede encontrar en su variedad natural, como la de la

foto, en una variacion llamada barbo verde y tambien albinos. Estas variedades
son la misma especie y se reproducen de la misma forma. Las siguientes
especies de barbos tambien se reproducen de forma muy similar: stoliczkanus,
hexazona, pentazona, evetetti, conchonius, cumingii, nigrofasciatus y ticto.

Preparación del acuario

Para reproducir el barbo tigre necesitaremos un acuario de unos 40 litros.
El tanque no tendra sustrato ni decoración alguna, para facilitar su limpieza.
Cubriremos tres caras del acuario con cartulina y pondremos el acuario en un
lugar de poco paso, sin ruidos y con luz atenuada. El acuario debe estar dividido
a la mitad, con el proposito de mantener el macho y la hembra separados
durante el condicionamiento.

Filtración suave, mediante un filtro de esponja movido con aireador.

Usaremos el mismo agua con el que los mantenemos habitualmente y

pondremos una temperatura de 25°C.

Selección de los peces

 Los machos suelen tener la nariz y punta de las aletas de un color rojo
brillante, síntoma de que estan dispuestos para la reproducción. Las hembras
suelen ser menos coloridas y con el vientre abultado. Usa la fotografía para
hacerte una idea.

Los barbos tigre son sexualmente maduros a las seis o siete semanas de
edad, con un tamaño de 2 a 3 centímetros.

Para que la reproducción escogeremos el macho que tenga la punta de la

nariz mas roja. Escogeremos la hembra que tenga el vientre mas abultado.

Condicionamiento
Colocaremos a la hembra en una parte del acuario y al macho en la otra. Así
separados alimenta hasta la saciedad tres veces al día con comida viva,
preferiblemente gusanos grindal, o papillas caseras.

Todos los dias cambiaremos un 10% del agua. El agua de reposición ser de
dureza media (entre 100 y 250 ppm de CaCo3) y un pH neutro (entre 6.5 y 7.5).
Todos los dias debemos sifonar el fondo para retirar los restos de comida.

Pasadas dos semanas cambiamos un 50% de agua paramos el aireador del

filtro y retiramos la separación a primeras horas de la mañana. A media tarde
ponemos en el fondo musgo de java o un cepillo de limpiar botellas.

El musgo de java, o el cepillo, servirán como sustrato de puesta y evitaran

que los padres se coman los huevos una vez depositados.

Puesta
A la mañana siguiente revisamos el acuario en busca de huevos, pero
teniendo mucho cuidado de no interrumpir un posible cortejo. Una hembra
deposita unos 300 huevos que quedan adheridos a las cerdas del cepillo o al
musgo. Los huevos son tranlúcidos con un tono amarillo, con un tamaño de 1.18
milímetros.

Si la puesta ha tenido lugar retiraremos a los padres y añadiremos unas

gotas de azul de metileno para prevenir los hongos. Restableceremos el
funcionamiento del filtro de esponja.
 Si no conseguimos una puesta en dos días conviene separar a los
progenitores, volverlos a condicionar y volverlo a intentar una semana después.
Si puedes intentalo con otra pareja.

Eclosión y cuidado de los alevines

Los huevos de los barbos tigre eclosionan a los tres dias (suponiendo una
temperatura de 26°C.). Las larvas permanecen dos dias alimentandose de su
saco vitelino, tiempo durante el que no se deben alimentar.

Al tercer o cuarto día los alevines empiezan a nadar, momento en que

debemos empezarlos a alimentar. Usaremos nanuplios de artemia salina recien
eclosionados o microgusanos. Al septimo día empezamos a dar comida comercial
en polvo (de 0.5 mm de galunometria). A las dos semanas podremos usar papilla
casera.

Cuando cambiamos de una alimentación a otra no debemos hacerlo

brúscamente. Todos los dias incrementaremos la cantidad de nueva comida en
un 20% y disminuimos la comida antigua en igual proporción. Al cabo de 5 dias
dejaremos de usar la comida antigua, alimentandose exclusivamente de la
nueva.

Los alevines deben ser alimentados hasta la saciedad, momento en que ya

no muestran mucha apetencia por la comida y su vientre tiene el mismo color
que la comida que le suministramos. Debemos alimentar lentamente, de forma
que no quede un exceso de comida sin consumir, que deterioraría rápidamente
la calidad del agua. Se debe alimentar al menos cuatro veces al día, siendo
preferible alimentar mas veces y en menor cantidad.

Vigila la calidad del agua durante este periodo, relizando cambios diarios
de un 20%. Una alevada concentracion de nitratos y otros metabolitos
ralentizaran el crecimiento del pez y provocarán una mayor motalidad.

Una vez que los alevines tienen un centímetro de longitud,

aproximadamente con 25 dias de edad, ya podremos alimentarlos con escamas
trituradas y/o papillas caseras. Hemos de trasladarlos a otro acuario,
procurando que tengamos un litro de capacidad por cada cinco alevines.
 REPRODUCCION DEL BETTA
SPLENDENS
Queremos explicar detalladamente como
reproducir el Betta splendens, tambien conocido como
Luchador de Siam. Su reproducción es sencilla, aunque
no para principiantes, requiere poco equipamiento y
produce gran numero de alevines.

Preparación del acuario

Se coloca una pareja de bettas en un acuario pequeño de unos 30 cm,
separados por un vidrio, en la mitad del acuario. El acuario deberá estar libre
en el fondo para que que el macho pueda recoger fácilmente los huevos que se
caigan del nido. Poner poca o ninguna filtración y asegurarse de que no remueva
la superficie del agua.

Condicionamiento
Se mantiene una temperatura cercana a los 29°C, y se los alimenta de
preferencia con comida viva o fresca. Tratar de no usar alimento seco durante
este período. Lo mejor son los gusanos tubyfex (los venden en las tiendas de
acuario) y el corazón o hígado de vacuno.

Se mantienen en este estado durante una semana, alimentándolos

adecuadamente y manteniendo el agua limpia. El macho comenzará a fabricar un
nido de burbujas probablemente al segundo o tercer día, si la hembra le ha
llamado la atención. Si la hembra se siente atraída por el macho, ésta también
mostrará sus débiles colores. Si no lo interesa, se alejará del sector en el cual
se encuentra el macho. En este caso, lo más seguro es que los betta no se
crucen.

Esperamos a que el nido tenga un tamaño suficiente en diámetro y espesor

(unos 6 centímetros de diámetro o más y unos 2cm. de espesor). Tambien se
deberá observar a la hembra que a estas alturas tendrá su abdomen abultado
producto de los huevos en su interior y además se podrá apreciar una pequeña
"burbuja", bajo las aletas pectorales. Esto indica que la hembra está lista para
el desove. Entonces retiramos el vidrio de separación.

Desove y cuidado de los huevos

En pocas horas, el macho envolverá a la hembra y por medio de unas
presiones hará que ésta libere una cantidad de huevos que el macho fecundará
en el agua. En ese momento, el macho comenzará a recoger los huevos uno a uno
en su boca y los llevará con mucho cuidado al nido. Este proceso se puede
repetir varias veces hasta que la hembra ha liberado todos los huevos de su
interior.

Una vez terminado el proceso de desove, se retira a la hembra ya que de lo

contrario, ésta se comerá todos los huevos del nido y el macho podría hasta
matar a la hembra. El macho es quien se dará a la tarea de cuidar el nido.

Eclosión y cuidado de los alevines

Despues de 48 a 72 horas de incubación, se comenzarán a ver unas comas
colgando del nido, que si llegan a caer, el macho los recogerá en su boca y los
devolverá al nido. Al cabo de 4 ó 5 días, los pequeños alevines volverán loco al
padre que trata de devolverlos al nido. Es ahora cuando debe retirarse al
macho si queremos llevar a buen término nuestra crianza, ya que en cuanto
empiezen a nadar éste se los comerá sin piedad.

Hasta este momento, los alevines se han alimentado de su saco vitelino que
les dura entre 2 y 4 días. Entonces comenzaremos a alimentarlos con artemias
salinas. Para saber cómo criar las artemias, se puede ver la sección Nauplios de
artemia salina.

Es muy importante tener bien tapado el acuario, de forma que el aire este
saturado de humedad y a la misma temperatura que el agua. De lo contrario,
cuando los alevines empiezen a formar el laberinto, moriran en gran número. Un
pequeño agujero de un centímetro cuadrado basta para que haya oxigeno
suficiente.
 REPRODUCIR
CEBRAS
Entre todos los peces
oviparos las cebritas (Danio
rerio) son posiblemente las más
fáciles de reproducir. Desovan
con facilidad y los alevines no
son dificiles de alimentar.

Preparación del
acuario
Para reproducir cebras basta con un acuario pequeño, de unos 20 litros.
Cubre tres caras del acuario con cartulina negra y ponlo en un sitio de poco
paso, ya que estos peces son muy asutadizos. Pon una malla de plastico que
cubra todo el fondo, a unos cinco centímetros de altura. Su proposito es que
los peces no puedan llegar hasta los huevos y comerselos, por lo que ha de ser
lo suficientemente fina como para que no pasen los cebras.

Filtración suave, mediante un filtro de esponja movido con aireador. La

iluminación normal, con un periodo de 11 horas diarias. Si por la mañana le da el
sol al acuario, tanto mejor.

Usaremos el agua del acuario en que las mantenemos habitualmente a la

temperatura habitual.

Selección de los peces

Los machos se distingen por tener una forma mas estilizada como el pez
superior de la foto. Las hembras presentan un abultamiento en la parte
delantera del vientre, debida a los huevos que tienen dentro. El pez inferior de
la foto es una hembra.

Para que la reproducción escogeremos dos machos de apariencia sana,

vivaces y bien alimentados. Escogeremos la hembra que este más gordita. La
edad a la que estos peces son más fértiles se sitúa entre los 8 y los 16 meses.
Los peces han de tener al menos dos centímetros.

Condicionamiento
Colocaremos a todas las hembras que tengamos en el acuario de cría,
dejando en el acuario principal solo a los machos. Así separados alimenta cuatro
veces al día con comida viva o papillas caseras. Alimenta abundantemente.

Cambiar un 15% de agua diariamente. Para reponer ekl agua, usa una de pH
7 y dureza media. Yohe reproducido cebras con pH 8 y dureza alta, ya que
estos peces no son muy exigentes. Ve llevando la temperatura a 26°C,
combiando medio grado diario.

Pasadas dos semanas retiraremos todas las hembras menos la escogida y

pondremos a los dos machos mas despiertos que tengamos. Bajaremos el nivel
del agua a unos 15cm. y colocaremos la malla de plástico en el fondo.

Puesta
El cortejo y la puesta se dan al amanecer o cuando se enciende la luz del
acuario, la exposición a los rayos del sol favorece el desove. Los huevos no son
adhesivos y caen a través de la rejilla, escapando de las fauces de sus voraces
padres. La profundidad de 15 cm se debe a que de esta forma los huevos caen
antes hasta su refugio salvador y las posibilidades de ser devorados se
reducen. Una hembra madura puede poner hasta 400 huevos.

Observaremos que la hembra está sensiblemente más delgada y hay un

monton de bolitas semitransparentes en el fondo, con un tamaño de un
milímetro aproximadamente. Una vez a finalizada la puesta retiraremos a los
padres, cambiaremos el 50% del agua y añadiremos unas gotas de azul de
metileno, para prevenir la formación de hongos. Subiremos la temperatura
gradualmente hasta los 28,5°C y dejaremos el acuario sin luz.

Si no conseguimos una puesta en uno o dos días conviene separar a los

progenitores y volverlo a intentar una semana después. Es recomendable usar
una hembra diferente.
 Eclosión y cuidado de los alevines
Los huevos de las cebras eclosionan a los tres dias, cuando observaremos
unas motas de dos milímetros pegadas a los cristales. Tres dias despues los
alevines empiezan a nadar.

Cuando empiezan a nadar es el momento de empezar a alimentarlos.

Usaremos infusorios y/o yema de huevo cocido. El acuario seguira a oscuras y
la profuncidad en 15 cm.

A partir de la semana podemos usar artemia salina, anguilas de vinagre y/o

alimento comercial en polvo. Pondremos luz tenue e iremos incrementando la
altura del agua gradualmente.

Se extricto con la limpieza y cambia un 10% del agua diariamente. Os

encontrareis con que no hay forma de sacar el agua sin coger alevines. El truco
consiste en sacarla de dentro del tubo del filtro de esponja.

Los alevines creceran rápidamente, aceptando pronto papillas caseras. A

los tres meses ya tendran su tamaño adulto, aunque entonces seguramente solo
nos quedaran la mitad de los alevines originales.
 REPRODUCIR
CORYDORAS
Hay muchas especies de
corydoras, siendo las más
comunes en nuestro acuario la
Corydora aeneus (o coridora
bronce), la Corydoras paleatus
(las albinas pertenecen a esta
especie), Corydoras arcuatus y
la Corydoras trilineatus. La reproducción de todas estas especies es identica y
no es dificil, siempre que se den unas condiciones mínimas. La Corydora aeneus
y la Corydoras paleatus son las más sencillas de reproducir.

Preparación del acuario

Se necesita un acuario relativamente grande, a ser posible de 50cm o más.
Es posible reproducirlas en un acuario menor, pero será más dificil. La altura
debe estar entre 25 y 30cm. Si tu acuario es más alto, simplemente no lo llenes
del todo.

Pon un centímetro de arena fina en el fondo. Haz dos cuevas, una en cada
extremo del acuario, con piedras de forma que tengan varias salidas.

Filtración fuerte en un extremo del acuario, de forma que el otro extremo

no tenga corrientes de agua. La iluminación debe ser débil, con un periodo de
12 horas diarias.

Pon un calentador muy pequeño, que apenas llege para mantener la

temperatura graduado a 22°C

Usaremos el agua del acuario en que las mantenemos habitualmente. El pH

deberia estar a 7.5

Selección de los peces

Para que la reproducción escogeremos ocho ejemplares de apariencia sana,
vivaces y bien alimentados. Es importante que sean grandes, ya que las
corydoras no maduran hasta el año de edad, aunque se venden con unos 100
dias.

Tambien debemos asegurarnos que las corydoras selecionadas sean de la

misma especie, o la reproducción sera un fracaso. Esto puede parecer una
tonteria, pero como muchas corydoras proceden de capturas en los ríos hay
muchas especies de apariencia similar. Es probable que una semana nos vendan
una especie y a la semana siguiente nos vendan otra especie diferente, pero
dificilmente distinguible de la primera. Te recomendamos que compres todos
los ejemplares el mismo día.
 Condicionamiento
Durante una semana alimenta cuatro veces al día con comida viva o papillas
caseras. Alimenta abundantemente.

Durante otra semana, diariamente se retirará la mitad del agua,

molestando a las corydoras lo menos posible. Reponer con agua blanda, ideal de
lluvia, que esté unos 10ºC. Añádela lentamente salpicando la superficie a lo
largo de una hora. Despues de añadir el agua el pH habra bajado hasta 6.5 y la
temperatura quedara en unos 16°C. Que en este periodo haya una tormenta
suele ayudar.

La puesta se producirá preferentemente a primeras horas de la mañana o

últimas de la noche. Observaremos entre 100 y 300 huevos pegados al cristal y
las piedras.

Cuidado de los huevos

Los huevos de las corydoras son bastante
duros y son pegajosos durante las primeras
horas de la puesta. Trasládalos a un acuario
pequeño, pegandolos con el dedo al cristal del
nuevo acuario. Pon un filtro de esponja con
aireador a tope. El tanque debe estar muy límpio
y sin decoración. Añade unas gotas de azul de
metileno para prevenir los hongos.

Eclosión y cuidado de los

alevines
Los alevines permanecen en el fondo durante los primeros tres dias
alimentandose del saco vitelino. Por tanto no debemos alimentarlos los tres
primeros días.

Al cuarto día alimentarlos con agua verde y infusorios.

Al sesto dia alimentar con alimento líquido.

 A los diez dias podemos empezar a alimentarlos con artemia salina, ciclops,
microgusanos y anguilas de vinagre.

A los veinte dias de la eclosión podemos alimentarlo con alimento comercial

en polvo y papillas caseras.

A los 70 dias, con un tamaño de unos dos centímetros y la coloración

definitiva, podemos pasarlos al acuario comunitario, donde se alimentaran de la
misma forma que el resto de los peces.

A partir de ahi el crecimiento suele ser más lento, tardando un año en

madurar sexualmente.

REPRODUCIR
EL GUPPY
El guppy (Poecilia
reticulata) es uno de los peces
más vistosos y que más ambiente
dan a tu acuario. Su
mantenimiento es muy sencillo y
su reproducción es tambien muy
facil.

Los Guppys pertenecen son

peces vivíparos, es decir, paren crias vivas que a los pocos segundos de nacer
nadan hacia un escondite y desde el primer día se pueden alimentar por su
cuenta. Esto simplifica enormemente su reproducción.
 Hay varios métodos para reproducirlos, aquí hablaremos del metodo
natural, ya que no requiere ningun equipamiento especial. Este método vale para
cualquier viviparo, entre los que podemos incluir xifos o espadas, mollys y
platis. Todas las variedades de dichos peces se pueden reproducir igual y viven
en condiciones de agua similares.

Preparación del acuario

Para reproducir guppys no es necesario contar con un acuario de cría.
Podemos reproducirlos perfectamente en el acuario comunitario, siempre que
proporcionemos un buen refugio a los alevines. Se ha de poner una esquina del
acuario densamente plantada con plantas de hojas finas. Recomendamos, por
sus pocos requerimientos, la Ceratophyllum demersum. Es especialmente
recomendable la Ricia (Riccia fluitans) una planta flotante que proporciona un
buen refugio a los alevines y producira infusorios para alimentarlos siempre
que le echemos unas gotas de leche todos los dias.

Cuando la hembra esta a punto de parir veremos que busca refugio en esa
esquina del acuario, cerca del fondo. Una vez producido el alumbramiento los
alevines rápidamente buscaran refugio entre las plantas, quedando así
protegidos de la voracidad del resto de los habitantes del acuario, incluidos los
padres. Con este sistema los alevines más débiles y peor formados son comidos
por el resto de los peces, lo cual es una eficaz selección y un buen control de la
población.

Las hembras de guppys estan permanentemente en gestación y dan crias

cada 28 dias. Con cada parto suelen tener entre 5 y 150 alevines, dependiendo
del tamaño y edad de la hembra. Por tanto aunque solo sobreviva un pequeño
porcentaje de los alevines no nos ha de preocupar, ya que tendremos un exceso
en poco tiempo.

Condiciones de cría
Los guppys afortunadamente crian en casi cualquier condición. Aun así no
hemos de olvidar que prefieren un agua de dureza media con un pH entre 7 y 8.
La adicción de una cucharada sopera de sal marina por cada veinte litros de
agua ayuda a prevenir la enfermedades. La temperatura ideal es de 25°C.
 Es particularmente importante que el agua este límpia. Cambia un 20% de
agua semanalmente o, si tienes muchos peces, con más frecuencia. Un agua con
muchos nitratos, especialmente si es amarillenta, ocasiona un crecimiento lento
de los alevines, menor tamaño de adultos, una perdida de coloración y
susceptibilidad a las enfermedades.

Para una buena coloración es muy importante suministrar comida que tenga
abundancia de colorantes naturales. La espidulina obra maravillas en solo dos
semanas. Tienes una receta apropiada para unos guppys sanos y coloridos en
Papilla para guppys. Usala como alimento principal y deja las escamas como
complemento.

Los machos de guppy son sumamente ardientes y siempre estan intentando

acosando a las hembras, hasta el punto de estresarlas y hacerlas enfermar. Por
tanto se debe mantener una proporcion mínima de dos hembras por cada
macho, pudiendo llegar hasta las cinco hembras por macho. Distinguir el macho
de la hembra es muy sencillo, ya que los machos son mas pequeños, tienen
mayor colorido, una aleta caudal mas grande y gonopodio. El gonopodio es la
aleta anal modificada de forma que le permite copular con la hembra. Fijate en
la foto, donde la hembra es el pez de arriba y el macho es el de abajo.

Selección de los peces

Si nuestro acuario esta bien plantado y las condiciones del agua son
adecuadas, pronto tendremos mas peces de los que nuestro acuario puede
mantener. Se hace imprescindible deshacerse de los peces sobrante, bien
regalandolos a un amigo o a la tienda de animales mas cercana.

Pero no nos debemos deshacer de cualquier guppy. Regalaremos solamente

los peces que tengan alguna deformación o menos se acercan al colorido y la
forma de aletas que deseamos. Ten en cuenta que la coloración definitiva no se
alcanza hasta que tienen unos tres meses, por lo que te aconsejamos
mantenerlos hasta que tengan esa edad o un tamaño de unos dos centímetros.
Conviene no seleccionar los peces por cualquier caracteristica; centrate en
conseguir una forma de aleta concreta o un color.

Si contínuamente cruzamos los hermanos entre si, en pocas generaciones

los peces degenerarán, perdiendo colorido y resistencia a las enfermedades.
Tambien nos pueden aparecer un gran numero de peces con deformidades. Para
evitar esto es conveniente cambiar nuestro peces con los de algun amigo o
comprar algun pez nuevo. Los nuevos peces han de tener las caracteristicas que
deseamos, la forma de aleta que queremos y/o el color deseado.

Parideras
Una paridera es una pequeña cajita de plástico que, en teoría, permite que
las crias escapen de la voracidad de su madre. Podeis encontrarla en cualquier
tienda de acuariofilia a muy bajo precio.

El problema es que son excesivamente pequeñas, estresando y haciendo

enfermar a la hembra. Ademas el diseño no es adecuado para salvaguardar a
los alevines, ya que el espacio donde se han de refugiar es excesivamente
pequeño. Finalmente he de comentaros que los alevines que se crian en las
parideras tienen una tasa de mortalidad altísima, y cuando crecen son peces
pequeños y con poco colorido.

Por todo ello desaconsejo el uso de parideras comerciales. Si realmente

quereis una paridera debereis hacerosla vosotros, con una capacidad de al
menos tres litros y con el fondo de rejilla.

REPRODUCIR
GOURAMI
AZUL
El Trichogaster
trichopterus podemos
encontrarlo en variedades muy
diferentes, con coloraciones
muy variadas. Segun su color puede llamarse gourami de tres manchas que
normalmente es de color azul pálido con dos o tres manchas en el costado,
gourami azul de un intenso color azul oscuro, gurami dorado que presenta una
coloración amarillo rosado (como la pareja de la foto), o el gourami veteado
con colores azul y jaspeado o amarillo y marron. Todas estas variedades son en
realidad la misma especie y la forma de reproducción es común a todas ellas.

Preparación del acuario

Para reproducir el gourami azul necesitaremos un acuario pequeño, de unos
40 litros. Poner plantas que llegen a la superficie o mopas de desove flotantes.
Estas deben ser abundantes para que los peces se puedan esconder. La
superficie del agua no debe moverse y debe haber poca o ninguna corriente de
agua. El acuario debe estar tapado, para que el aire este a la misma
temperatura del agua y con mucha humedad.

El acuario debera estar en un lugar tranquilo con poco paso y la iluminación

debe ser media y a ser posible indirecta.

Filtración muy suave, mediante un filtro de esponja movido con aireador

colocado en una esquina. Hemos de procurar que la superficie del agua no se
mueva.

Usaremos el agua del acuario en que los mantenemos habitualmente. La

temperatura puede estar entre 24 y 28°C (recomendamos 27°C)

Selección de los peces

Los machos son algo más grandes y tienen las aletas caudal y anal mayores
y terminadas en punta (pez inferior en la foto). Las hembras son algo más
pequeñas y tienen las aletas más redondeadas. El vientre es más abultado si
esta en en momento de reproducción (ver ejemplar superior en la foto).

Los gouramis maduran sexualmente a las 14 semanas de vida, con un

tamaño aproximado de siete centímetros.

Para que la reproducción escogeremos una pareja de peces sanos y con los
colores que deseamos para la descedencia. Escoger el macho con los colores
mas vivos, y la hembra con el abdomen mas abultado.
 Condicionamiento
Necesitaremos dos acuarios de acondicionamiento, de unos diez litros de
capacidad. Los tanques han de estar vacios para facilitar la limpieza. En uno
colocaremos el macho y en otro la hembra. Alimenta un mínimo de tres veces al
día con comida de calidad (por ejemplo gusanos grindal) o papilla casera.
Alimenta abundantemente y sifona los restos. Cambiar un 10% de agua
diariamente. Para reponer el agua, usa una de pH 7 y dureza media (50-100
mg/l CaCO3).

Pasadas dos semanas colocamos al macho en el acuario de reproducción, a

primera hora de la mañana. Normalmemente el macho empezara la construcción
de un nido de burbujas en tres o cuatro horas. Sobre las cuatro de la tarde
pondremos a la hembra en el mismo acuario.

La saliva que usa el macho para hacer las burbujas estimula la creación de
huevos en la hembra, por lo que se han de evitar los cambios de agua una vez
que el macho ha empezado su construcción.

Puesta
La puesta se suele producir entre uno y cuatro dias despues. Los huevos
son del mismo tamaño que las burbujas y de un color lijeramente marrón.
Aunque es dificil distinguirlos hemos de estar atentos, pues despues de la
puesta hemos de retirar a la hembra, o el macho puede herirla. El macho
quedara vigilando el nido de burbujas sin siquiera preocuparse de comer.

Dependiendo de la pareja tendremos entre 400 y 2000 huevos flotantes

que el macho recoge y deposita en el nido de burbujas.

Si no conseguimos una puesta en cinco días conviene separar a los

progenitores y volverlo a intentar una semana después. Si el macho hace nido
de burbujas reemplazar la hembra. En caso de que no se haga nido de burbujas
reemplazar el macho.

Eclosión y cuidado de los alevines

 Los huevos de las guramis azules eclosionan a las 24 horas y los alevines
permanecen entre 48 y 72 horas en el nido de burbujas, alimentandose del
saco vitelino. Si alguno de ellos se suelta, el macho lo recoge con la boca y lo
lleva de nuevo al nido. Los alevines empiezan a nadar sobre el quinto dia de la
puesta, momento en que hemos de retirar el macho. En este momento tendran
entre 5 y 6 milímetros de longitud.

Al quinto dia emprezamos a alimentar con infusorios y/o alimento líquido.

Con una semana de vida empezaremos a administrar artemia salina, anguilas

de vinagre y/o microgusanos.

Sobre el dia 12 empezaremos a alimentar con comida comercial en polvo de

0.5 mm, alimentación que mantendremos hasta el día 28.

Observaremos una gran diferencia de crecimiento entre los alevines. Esto

se soluciona separando parte de los los alevines, siendo muy cuidadosos con el
cambio de temperatura o caracteristicas del agua, de forma que tengamos un
litro de agua por alevin. Es importante una buena aireación y cambios diarios de
un 15% del agua. Con estas condiciones la mayoria de los alevines creceran
rápidamente y alcanzaran un tamaño adulto en 14 semanas, con 7 u 8
centímetros de longitud.
REPRODUCIR EL TETRA NEON
 El tetra neon
(Paracheirodon innesi) es uno de
los peces mas bonitos y que mas
ambiente dan a tu acuario, dan
gran cantidad de alevines que
crecen muy rápido. Su
reproducción no es dificil, pero
no es recomendable para
inexpertos. Te recomendamos
que antes intentes reproducir
otras especies más sencillas como los cebritas.

Preparación del acuario

Para reproducir el tetra neon basta con un acuario pequeño, de unos 20
litros. Pon una malla de plastico que cubra todo el fondo, a unos cinco
centímetros de altura. Su proposito es que los peces no puedan llegar hasta los
huevos y comerselos, por lo que ha de ser lo suficientemente fina como para
que no pasen los peces. El acuario debe estar dividido a la mitad, con el
proposito de mantener machos y hembras separados. Coloca algunas plantas de
plástico de hoja fina.

Filtración suave, mediante un filtro de esponja movido con aireador. El

acuario debe estar tapado por todas las caras, incluido el fondo, con cartulina
negra.

El acuario ha de estar totalmente esterilizado. Para ello añade al agua seis

gotas de lejía por litro. Despues de un día de estar funcionando agrega
anticloro al agua para neutralizar la lejía.

Usaremos el agua del acuario en que los mantenemos habitualmente. La

temperatura debe estar en unos 27°C.

Selección de los peces

En estos peces es muy dificil diferenciar entre machos y hembras, ya que
ambos son muy parecidos. Los machos son más esbeltos y pequeños. Las
hembras tienen el abdomen mas abultado, especialmente si tienen huevos, y son
lijeramente más grandes. Deja los peces dos dias en ayuno y así la diferencia
entre machos y hembras sera más evidente.

Para que la reproducción escogeremos dos machos de apariencia sana,

vivaces y bien alimentados. Escogeremos las dos hembras que esten más
gorditas. Descarta peces con colores pagados o deformaciones.

Condicionamiento
Colocaremos a las dos hembras en una parte del acuario y los dos machos
en la otra. Así separados alimenta tus neones cuatro veces al día con comida
viva, preferiblemente gusanos grindal, o papillas caseras. Alimenta
abundantemente.

Todos los dias cambiaremos un 20% del agua. El agua de reposición debe
hervirse durante 15 minutos. Esto descalcifica el agua y la esteriliza, debiendo
quedar en un pH de 6 y una dureza menor de 4 dGH. Mezcla agua destilada o de
osmosis inversa si es necesario. Para estabilizar el pH usa un tampón de pH.

Pasados diez dias retiramos la separación a primeras horas de la mañana,

sifonaremos cuidadosamente el fondo y repondremos un 20% de agua con agua
destilada ode osmosis inversa. Verifica que la dureza sea menor de 4 dGH y el
pH este en 6. Al temperatura la bajaremos gradualmente a 24°C.

Puesta
El cortejo y la puesta se dan al amanecer o cuando se enciende la luz del
acuario. No se debe mirar en el acuario hasta pasado el mediodía para no
interrumpir el desove de nuestros tetra neon.

La hembra deposita entre 2 y 10 huevos por vez, con intervalos de entre 2

y 5 minutos. Todo el proceso dura alrededor de 3 horas. Los huevos no son
adhesivos y caen a través de la rejilla, escapando de las fauces de sus padres.
Una hembra madura puede poner unos 200 huevos del tamaño de un grano de
arena y casi invisibles.

Si la puesta ha tenido lugar retiraremos a los padres y añadiremos unas

gotas de azul de metileno para prevenir los hongos. Hemos de tapar todo el
acuario (incluida la tapa superior) con cartulina negra, de forma que no entre
casi nada de luz.

Si no conseguimos una puesta en dos días conviene separar a los

progenitores, volverlos a condicionar y volverlo a intentar una semana después.
Sustituye una de las parejas.

Eclosión y cuidado de los alevines

Los huevos de las cebras eclosionan a las 36 horas y empiezan a
alimentarse de su saco vitelino. No debemos alimentarlos todavía.

Pasados cinco dias veras unas minúsculas motitas casi transparentes

nadando a saltos. Es el momento de quitar la cartulina superior para que entre
un poco de luz ambiente y empezar a alimentar cinco veces al día con infusorios
o alimento líquido. Cambiar un 5% de agua dos veces al día. Para reponer usa
agua hervida a la que añadiras el tampón de pH.

Con diez dias de edad empieza a alimentarlos cinco veces al día y en poca
cantidad con artemia, microgusanos o anguilas de vinagre. Sigue suministrando
infusorios.

En este momento puedes empezar a retirar la cartulina negra de los

laterales, destapando un lado cada dos dias. Incrementa los cambios de agua a
un 15% diario, usando agua hervida estabilizada con el tampon de pH.

A las tres semanas puedes darles alimento comercial en polvo, aunque sería
aconsejable seguir complementandolo con comida viva. Continua cambiando un
15% del agua todos los dias, aunque ya puedes usar agua normal.

Con 40 dias veras que han crecido un montón. Ya puedes suministrarle

papilla casera y escamas molidas. Puedes decir que has finalizado la cría con
éxito.

Resumen
La mayor dificultad es conseguir el desove. Procura que los padres esten
bien alimentados y el agua sea muy blanda.
 Para que las crias sobrevivan es fundamental que el acuario este
esterilizado y alimentar muchas veces al día con muy poca cantidad,
previniendo la acumulación de porqueria. La oscuridad es fundamental.

REPRODUCIR
EL GOURAMI
PERLA
El gourami perla
(Trichogaster leeri) es un pez
relativamente sencillo de
reproducir, altamente
recomendable para los que
quieran empezar a reproducir
anabantidos. Estos curiosos peces hacen un nido de burbujas en la superficie
donde depositan sus huevos.

Estos peces se reproducen en condiciones de agua muy diversas y su única

pega es un crecimiento muy lento.

Preparación del acuario

Para reproducir el gourami perla necesitaremos un acuario de unos 40
litros. El tanque no tendrá sustrato ni decoración alguna, para facilitar su
limpieza. En la superficie pondremos una tapa de refresco (estas tapas con los
que nos dan los vasos de refresco en el cine). Fijaremos la tapa a una esquina
de forma que no se mueva y que quede algo de aire atrapado debajo. En la otra
esquina pondremos un tronco o una plantas que permitas a la hembra ocultarse.
 El acuario ha de estar tapado, de forma que el aire tenga la misma
temperatura que el agua. Esto es necesario para la puesta y especialmente
importante cuando los alevines empiezan a formar su laberinto, sobre el mes de
edad.

Filtración suave, mediante un filtro de esponja movido con aireador.

Usaremos el mismo agua con el que los mantenemos habitualmente a la
temperatura habitual.

Selección de los peces

Los machos tienen las aletas dorsal y anal muy largas, llegandole casi a la
cola. Cuando estan preparados para la reproducción la parte delantera del
vientre se les pone de un color anaranjado brillante. En la foto, el pez superior
es un macho.

Las hembras tienen las aletas dorsal y anal mucho mas cortas. Cuando
estan preparadas para la reproducción tienen el vientre abultado, por los
huevos que guardan en su interior. El pez inferior en la fotografía es una
hembra.

Para que la reproducción escogeremos el macho que tenga el vientre de un

color más brillante. Escogeremos la hembra con el vientre mas abultado.
Logicamente se han de desechar peces con deformaciones, poco colorido o
cualquier otro defecto. Ten en cuenta que estos peces alcanzan su plena etapa
reproductiva con dos años de edad.

Condicionamiento
Pon la hembra en el acuario de reproducción y tres dias despues introduce
el macho. Los machos son muy territoriales, pero al introducirlo despues se
encontrará en desventaja.

Alimenta a la pareja hasta la saciedad tres veces al día con gusanos

grindal, o papillas caseras.

Todos los dias cambiaremos un 10% del agua. El agua de reposición ideal es
de dureza media (entre 100 y 250 ppm de CaCo3) y un pH lijeramente alcalino
(7.5). Este pez es muy tolerante con los parametros del agua, y se reproduce
con pH de 7 a 8 y con dureza de agua muy variada. Sifona el fondo cada pocos
dias para retirar los restos de comida. Ve bajando el nivel del agua hasta los 15
centímetros y sube la temperatura medio grado al día hasta los 28°C.

Al cabo de una semana la hembra deberia estar gordita y el macho tener el

vientre de un color naranja brillante. Cuando se den estas circustancias debes
apagar el filtro de esponja para que no remueva la superficie del agua.

Puesta
El macho gourami debería empezar a construir un nido de burbujas debajo
de la tapa. Cuando lo haya terminado acercará a la hembra hasta el nido y la
rodeará con su cuerpo. Despues recogerá los huevos, que quedan flotando, y los
depositará en el nido de burbujas. Este proceso ocurrirá una docena de veces y
se depositan unos 500 huevos.

Terminada la puesta el macho alejara la hembra del nido, la cual tendra que
esconderse en la otra esquina. Debemos retirarla lo antes posible o el macho
puede acabar matandola.

El macho se quedará defendiendo el nido de burbujas, atacando

violentamente todo lo que se acerque. No debemos echarle comida en este
periodo, ya que no tendra ningun interes en alimentarse.

Eclosión y cuidado de los alevines

A las 24 horas los huevos eclosionan y los alevines permanecen en el nido.
A los cinco dias los alevines empezaran a nadar. Al día siguiente hemos de
retirar al macho pues perdera interes por los alevines y puede llegar a
comerselos. Baja el nivel del agua hasta los 10 centímetros.

Al dia siguiente de empezar a nadar los alevines han absorvido su saco

vitelino y es el momento de empezar a alimentarlos. Prueba en primer lugar con
alimento líquido o infusorios y agua verde.

A las dos semanas ya podras alimentarlos con nanuplios de artemia salina

recien eclosionados. Los microgusanos no son muy prácticos ya que se van al
fondo y los alevines solo se alimentan en la superficie.
 A las tres semanas debes poner en marcha el filtro de esponja. Los
alevines deberian tener la suficiente fuerza como para no ser absorvidos por el
filtro.

Al mes empezamos a dar comida comercial en polvo (de 0.5 mm de

galunometria). Ahora puedes ir incrementando el nivel de agua un par de
centímetros a la semana.

A los dos meses ya aceptaran la misma comida que los adultos.

Cuando cambiamos de una alimentación a otra no debemos hacerlo

brúscamente. Todos los dias incrementaremos la cantidad de nueva comida en
un 10% y disminuimos la comida antigua en igual proporción. Al cabo de 10 dias
dejaremos de usar la comida antigua, alimentandose exclusivamente de la
nueva.

Los alevines deben ser alimentados hasta la saciedad, momento en que ya

no muestran mucha apetencia por la comida y su vientre tiene el mismo color
que la comida que le suministramos. Debemos alimentar lentamente, de forma
que no quede un exceso de comida sin consumir, que deterioraría rápidamente
la calidad del agua. Se debe alimentar al menos cuatro veces al día, siendo
preferible alimentar más veces y en menor cantidad.

Vigila la calidad del agua desde que empiezas a alimentar hasta los dos
meses realizando cambios diarios de un 20%. El agua de reposición debe estar
a la misma temperatura que la del acuario, o un poco más caliente. Las bajadas
bruscas de temperatura son muy dañinas para estos alevines. Desde el
momento en que empiezas a alimentar debes añadir unas gotas de azul de
metileno. Si aparecen hongos en los restos de comida tendras una mortalidad
muy elevada.