INSTRUCIONES DE MONTAJE usdx-SD V5

Si has llegado hasta aquí es porque vas a construir tu propio transceptor que
se basa en el fantástico trabajo de GUIDO (PE1NNZ), Manuel (DL2MAN), Barb (WB2CBA) y
muchos otros cuya documentación se encuentra publicada y para todos en la web:
https://groups.io/g/ucx/messages (Foro de los distintos proyectos).
https://github.com/threeme3/usdx (Software para cargar al arduino)
La emoción de construir uno mismo este transceptor, usarlo y ver que supera las
expectativas que uno tenia es algo que, posiblemente, vas a experimentar con este
“pequeño” proyecto. Hacer trabajar un microcontrolador de 8 bits haciendo funciones dsp y
cálculos matemáticos es algo que me llamo la atención cuando encontré el “brillante
código abierto“ de Guido, pero cuando lo cargué por primera vez en el arduino y lo vi
funcionar, se abrió un camino que me ha llenado de conocimiento y curiosidad, y de esto
hace ya dos años. Pongo a tu disposición mi visión del proyecto original, espero y deseo
que éste te aporte entretenimiento y felicidad y sonrías como yo al verlo funcionar por
primera vez, y que si puedes lo lleves mas allá con tus conocimientos y mejoras.
Esta versión V5, difiere de las anteriores en que el modulo amplificador de audio LM-
386 ya vendrá soldado de fabrica, así como la mayoría de los integrados. El integrado LM-
4562 seguimos usando el formato DIL, ya que el encapsulado smd no lo tienen en
existencias en la empresa que fabrica las placas. También se han colocado dos diodos led
que nos indican si las tensiones de +12v y +5v están presentes. Otra modificación es que
ahora la salida de auriculares esta referida a masa (en las otras versiones se hacia a través
de una resistencia). Como en las versiones anteriores todos los materiales provienen de
aliexpress, ebay o similares, son fáciles y baratos de encontrar:
 LISTA DE MATERIALES usdx-SD-V5

DECRIPCION CANTIDAD OBSERVACIONES

Arduino Nano
Display LCD
Encoder rotativo
Perilla para el encoder
Pulsadores
Altavoz
Modulo SI-5351
LM-4562
Pines rectos macho y hembra
Pines acodados macho
Jack de audio hembra
Conector antena BNC
Jack DC macho
Jack DC hembra
Regulador LM7812
Refrigerador + tornillo
Mosfet BS-170
Condensadores electrolíticos
Toroide ferrita 37-43
Cable bobinar toroides 0,4 mm
Neopreno aislante o goma eva
Dependiendo de la banda.
Condensadores smd 0805
Toroide ferrita 37
Pcb LPF-V1
1
1 LCD 1602
1 KY-040
1
3 6x6x7 mm
1 3w / 8 Ohm o similar
1
1 Opcional Zócalo DIP-8
20 + 20 20 pines macho + 20 pines hembra 2,54 mm
20 20 pines 2,54 mm
2 3,5 mm Pj-324M
1 BNC hembra KWE 90 grados
1 5,5x2,1 mm DC-005
1 5,5x2,1 mm
1 TO-220
1 TO-220
4
2+2 100uf/25v // 220uf/35v
1 Color negro 18T
70 cm Esmaltado
1 0,5 mm espesor
6 100v / NPO /COG
2 37-2 rojo
1…5 Una por banda.

Antes de comenzar el montaje propiamente dicho, vamos a preparar los módulos que
después serán soldados a la placa principal en el orden adecuado.
Preparación del modulo Arduino Nano
Paso previo y muy recomendable con el arduino nano, si es nuevo, suele venir pre-
programado con el programa “Blink”, el cual hace que al alimentarlo el led marcado como
“L” parpadee. Nosotros lo vamos a volver a cargar antes de nada para asegurarnos que
podemos comunicarnos con el Atmega328 para posteriormente cargarle el software
definitivo. Como primer paso, cargamos en nuestro sistema operativo los drivers que hacen
que podamos comunicarnos con el arduino nano, posteriormente, ya en el entorno ide de
programación que deberá ser una versión actual, en el menú Herramientas/Placa
escojemos Arduino Nano. En el menú Herramientas/Procesador marcaremos Atmega328p,
o Atmega328p (old bootloader) tendrás que probar para ver cual es el tuyo al cargar el
programa, si te da problemas escojes el otro. Para terminar, en el menú
Herramientas/Puerto escojemos el puerto COM en el que aparece conectado nuestro
arduino.
En este momento ya se puede programar, accedemos a Archivo/Ejemplos/01Basic/Blink y
lo cargamos si todo va bien y no nos indica ningún error ya podremos cargar el software
definitivo que lo descargaremos de: https://github.com/threeme3/usdx . El código te va a
funcionar a la primera, pero quizás mas adelante, lo quieras modificar ligeramente para
que quede a tu gusto y con las opciones y características que mas te gustan o necesitas.
Esto lo veremos mas adelante.
Una vez que sabemos positivamente que nuestro arduino funciona bien y nos podemos
comunicar con el pasaremos a la parte hardware. Tendremos que quitar las resistencias de
los leds, que son de 1k y están marcadas como 102, siendo imperativo quitar la
resistencia del led “L”, y opcional los otras tres. Si se desea, también se puede quitar los
seis pines, si vinieran soldados, que no se usan para dejar la menor parte de conexiones
expuestas. Para desoldar las resistencias, aplicas calor con la punta del soldador en uno de
los extremos de la resistencia, lo dejas hasta que la misma al ser tan pequeña, se caliente
por completo se quede pegada a la punta del soldador y así la retiras, si no es así, unas
pinzas te podrán ayudar vas dando calor alternativamente a los dos extremos hasta que se
desuelda. Para el conector tendrás que poner una gran bola de estaño, para que se
calienten los seis pines a la vez y tirar desde abajo con un alicate, después retiras el estaño
y limpias con la malla de desoldar. Una vez hecho esto soldamos los 15 pines de conexión.

Modulo Arduino ya terminado

 Preparación del encoder
Suelen venir con los pines en Angulo, así que hay que quitarlos y colocar unos nuevos
rectos por la parte inferior. Como en el caso de los pines del nano, podemos poner
estaño abundante y desde abajo tirar cuando la bola este fundida. Tanto en el nano como
en este modulo, también se pueden destruir los pines de uno en uno con un alicate de
corte o tijeras con mucho cuidado de no dañar las pistas y será mucho mas fácil su
extracción con el soldador. Limpiamos los agujeros pasantes con malla o mejor con una
bomba de desoldar (chupón). Una vez soldados los nuevos pines aislamos la parte inferior.

Preparación del display LCD-1602

En este paso soldaremos los pines por la parte inferior y aislaremos toda la parte inferior
con cinta aislante o goma eva. Si vemos que las aletas metálicas nos pueden dar
problemas se pueden doblar con ayuda de un destornillador plano
 Preparación Modulo SI-5351
Soldamos los pines por la parte inferior según la figura siguiente. También pondremos un
poco de cinta aislante en la parte de abajo por precaución.

Espero que no estés teniendo ningún contratiempo, te estés entreteniendo y disfrutando

con lo que estas construyendo, llegados a este punto ya tendrás casi todo listo para el
montaje en la placa pcb. Antes de nada, deberás decidir que tipo de montaje quieres, ya
que la pcb te vendrá sin cortar (100x100 mm) y quizás la quieras dividir en dos (frontal y
base). No es imprescindible cortarla para que funcione, simplemente es otra forma de
construir el equipo. En la siguiente foto puedes ver acabados de prototipos anteriores por
si te valen de ayuda, o quizás montes uno de cada, ya que estoy seguro que te van a
encantar cuando lo veas funcionar.

En el caso de separar las placas existe una línea guía de corte xerigrafiada en la placa, por
si quieres hacer tu el corte. Hay que cortar con cuidado de no romper los pads de conexión
(agujeros pasantes) ya que están muy próximos. El corte se hace con sierra circular 0.4 mm
o pelo de 0,4 mm y mucho cuidado.
 Corte de la placa mediante una sierra de marquetería y pelo de 0,4 mm.

Corte mediante mini-sierra circular de 0,4 mm.

Si has decidido hacer un equipo mono-banda y vas a soldar los componentes del filtro LPF
en la placa, empieza por esta tarea. Si por el contrario has decidido hacerlo multi-banda
mediante placas LPF enchufables se tratara un poco mas adelante, aunque ambos procesos
son similares y no estará de mas leer las siguientes lineas.
Soldar los condensadores smd del filtro pasa bajos. Posiblemente es la parte mas
delicada si no tienes experiencia con smd. Puede ser de ayuda usar flux, pero no es
imprescindible ya que el estaño tiene una vena con dicho producto, si tienes orden,
limpieza en la punta del soldador y sigues el proceso que te voy a indicar no tendrás
problema.
 Primero escojeremos los valores de los condensadores e inductancias para la banda
deseada de la tabla que se muestra mas adelante.
Ejemplo: Lista de capacidades para el filtro LPF de 40 M
C39=300PF C34=1000PF C37=470PF C38=470PF C36=1000PF C35=300PF
.- Aplicamos la punta del soldador a uno de los pads, y cuando este caliente el pad,
depositamos una mínima cantidad de estaño, y repito lo de mínima, en el pad. El smd es
un componente que no necesita mucho estaño, y mucho menos recalentarlo, si echas
mucho la malla de desoldar te ayuda a limpiar el pad e intentarlo de nuevo. La imagen te
da una idea. Procura empezar con la parte que más cobre tenga.

Ten mucha precaución ya que los componentes smd son muy pequeños y si se te caen no
los vas a encontrar, les puedes disponer en orden en una caja pequeña o recipiente y
manipularlos con pinzas. Coges el componente y te aseguras donde va colocado según la
lista anterior, lo ponemos alineado con el pad, que ya tiene estaño, pero a cierta distancia.
Con el soldador bien limpio y sin estaño, (ya que el pad ya lo tiene), calentamos el estaño
del pad y cuando este fluido acercamos el componente smd al estaño mantenemos
brevemente el soldador lo retiramos mientras con la pinza seguimos presionando el smd en
su sitio, date cuenta de que el soldador no toca el componente, sino el estaño, así el smd
queda soldado por un lado. Las pinzas en este proceso son altamente recomendables ya
que aproximar el componente haciendo cierta presión con la paleta de un destornillador
pequeño o similar tiene el riesgo de que se mueva o salte por hacer demasiada presión.
Recuerda solo acerca el smd cuando el estaño este fundido, retiras el soldador y después
las pinzas cuando este soldado. Es un proceso mecánico y si yo puedo, tu también, quizás
tengas que hacer algún ensayo antes, pero veras que es fácil.
El siguiente paso es mas sencillo, ya que el smd esta fijo en la placa por un extremo
y no se va a mover, pero también has de seguir unas normas. Como ya sabes, ahora vas a
aplicar calor al pad que falta por soldar, aplicas el estaño entre la punta y la parte metálica
del componente, pero no tengas mucha prisa has de calentar el pad, y ya sabes, una
mínima cantidad de estaño. No calientes en exceso el componente ya que se te quedara
pegado a la punta del soldador debido a que, al ser tan pequeño, se calienta y funde el
estaño del lado que ya estaba soldado, aparte de que lo fatigaras y perderá sus
características. Así quedan los seis componentes smd.
Yo no he utilizado flux, con el decapante del estaño, si es de buena calidad es suficiente, si
no sale a la primera, se limpia todo y se empieza de nuevo el estaño viejo sin decapante se
pega a todo. Con una lente revisa que la soldadura esta correcta y que el componente esta
soldado al pad, aveces el decapante hace de aislante.

Placas enchufables para cambio de banda

Si te has decidido por esta opción vamos a ver el proceso, en el paso anterior ya esta
explicado todo lo referente a soldadura, en vez de soldar en una placa grande lo vamos a
hacer en una pequeña, en este caso sólo has de tener precaución con la dirección de los
pines macho, y colocar todo en su sitio según la siguiente tabla.

En este caso vamos a hacer un filtro para 20 M (14 Mhz). A la vista de la tabla anterior
localizamos los condensadores y el numero de espiras de los toroides, también
necesitamos dos grupos de cuatro pines macho. Nota: Si quieres usar toroides de grado 6
(amarillos) o de otro tamaño tendrás que hacer la conversión por ejemplo en Toroids Kings.

Para el bobinado de los toroides hay que tener en cuenta que cada vez que el cobre
pasa por el centro del toroide cuenta como una vuelta (1T). La indicación 15T indica
que el cobre pasa 15 veces por el centro del toroide.

Disposición de todos los componentes

para el montaje de nuestro filtro de 20M, en
esta imagen se han recalculado las espiras
para usar toroides de grado 6, pero no es
necesario, con los de grado 2, como están
calculados en la tabla funcionan
perfectamente.
Proceso de soldadura como ya vimos: fotos desde la izquierda Primero un pad, segundo
soldamos un extremo del smd, tercero el otro extremo, cuarto las inductancias y los pines.
Comprobamos la continuidad de las inductancias con el polímetro.
NOTA: El proceso para soldar las inductancias se explica mas adelante en el punto 6 .

Filtro LPF de 20 Metros terminado.

Filtro LPF de 40 Metros ya

colocado en el usdx-SD. Date cuenta
de la orientación de los pines y las
inductancias. IMPORTANTE RF_out a
la izquierda, lado antena y RF_in a la
derecha lado de los transistores.
 Proceso de montaje de los módulos y soldadura.
IMPORTANTE, sigue el orden de soldadura, especialmente para los módulos, ya que uno
puede ocultar la soldadura del otro sobre todo en la parte frontal, por ejemplo, si sueldas
primero el display, no podrías soldar el arduino nano, o los condensadores electrolíticos de
la parte del amplificador
NOTA.- Si no tienes claro que LPF vas a montar, o no tienes las piezas para ello, puedes
usar el usdx-SD como receptor de cobertura general o sdr con sus salidas I/Q. Como hacerlo
se explica en el Anexo 2. Nunca conectes la antena directamente a los transistores
sin el filtro lpf o condensador de desacoplo, Tendrás un cortocircuito.
Comenzamos
1.- Soldar los 2 jacks , salida de auriculares y entrada de Mic/ptt/key. Antes de soldar
estos dos elementos retira la tuerca para que queden pegados a la placa.

2.- Circuito integrado LM-4562 en su zócalo opcional si lo deseas.

3.- Soldamos el conector de barritele para la alimentación de + 13,8 V, y los

condensadores electrolíticos C16 220uF, C24 100uF, C23 100uF y C41 220uF, prestando
especial atención a la polaridad de los mismos, el positivo esta marcado en la
placa con +. En la siguiente imagen se ve su posicion en las placas. Soldamos también en
este paso los dos cables del altavoz, y les recortamos por la parte del frontal al ras para
que no toquen al display, pero que hagan una conexión firme. Puedes usar un conector
aquí si lo tienes.
 4.-Continuamos soldando los mosfet BS-170. El Q4 pegado a la placa. Q1,Q2,Q3
separados de la placa 5 o 7 mm para mejorar su refrigeración, especialmente si se opta por
la versión de montaje de placa partida.

5.- Seguimos con el regulador de tensión LM-7812. Su radiador lo atornillaremos al

final para que no estorbe. En el conector de antena deberemos de aplicar bastante calor en
las cuatro conexiones de masa por la alta disipación calorífica debido a la gran cantidad
de metal, paciencia, pero no te pases. También en este paso soldamos ya los dos
conectores i2c port y I/Q out cortando los pines hembra con un cutter o similar y si vas a
poner placas de filtros LPF también soldaremos los pines hembras marcados como RF_IN y
RF_OUT.

6.- Ahora vamos a soldar la inductancias, primero la L1, toroide de color negro con 18
vueltas con hilo 0,4 mm., y en el filtro pasa bajos o placa pcb enchufable, L6 toroide color
rojo/amarillo y L5 toroide rojo/amarillo dependiendo de la banda. El proceso es fácil, pero
hay que tener en cuenta que el cobre esta barnizado, y habrá que raspar un poco para
eliminarlo, otro método es, como muestra la figura siguiente, aplicar calor y estaño un rato
largo hasta que se funda el barniz…mejor usar un poco de cada método. Yo personalmente,
lo dispongo como en la imagen, una vez atados los hilos elimino parte del barniz con un
cutter en el agujero pasante, después aplico estaño y calor hasta que salen las burbujitas
del barniz, y ese olor característico, con esto nos aseguramos que siempre va a haber buen
contacto entre la pista y el cobre de la bobina.
 En este momento es muy recomendable asegurarnos de que todo hace buen
contacto y medir con el polímetro la continuidad de las bobinas en las pistas de cobre, no
solo donde hemos soldado.
Ya casi estamos terminado, en los siguientes pasos soldaremos los módulos que
modificamos al principio a las placas pcb, y finalmente uniremos las dos placas, en el caso
de placa partida, y haremos la primera prueba en RX.
1º.- Soldamos el Arduino Nano o soldamos 15 + 15 pines hembra si vamos a
utilizarlo como zócalo. Se aplica la punta del soldador a la metalización pasante y al pin y
se aplica una mínima cantidad de estaño. Si hemos soldado el Arduino directamente a la
placa tendremos que recortar los pines

2º.- Soldamos los pulsadores, el LCD, y el encoder, en este orden y en la parte

frontal según la figura siguiente. Antes de soldar asegurarte de que encajan perfectamente
y no se interfieren entre ellos. También es importante colocar un poco de cinta aislante,
goma eva o neopreno separador ( si no lo hiciste antes) para que no se produzca ningún
cortocircuito entre los pines del arduino y estos módulos. Mucho ojo con los pulsadores,
fijate que las conexiones metalicas, estan en el eje horizontal, fíjate en la foto.

4º .- Soldamos el modulo SI-5351, no olvides aislar la parte inferior.

Y llegados a este punto tendremos todo listo para finalizar el trabajo, si lo deseas puedes
tomate un descanso, te ayudara a no cometer errores a la hora de puesta en marcha
posterior. El ansia viva, a veces, es un silencioso enemigo para estas cosas.
UNION DE LAS DOS PLACAS
Usaremos pines en angulo de 90 grados para unir las dos placas y nos ayudaremos
de la tira de pines hembra a modo de plantilla para facilitarnos el trabajo de enfrentar los
pines macho con los agujeros de la placa. Fijate que hay un grupo de cuatro y dos grupos
de dos pines, los otros son individuales. Soldamos primero en una de las placas, por
ejemplo en la del frontal:

Una vez soldados en el frontal, enfrentamos los pines con la placa base, nos aseguramos
que queden ambas placas separadas uniformemente y procedemos a soldar y
recortaremos los sobrantes, si los hubiera, ya que serán mínimos. En mi caso la siguiente
figura muestra el resultado. podrás inclinar el frontal ligeramente hacia atrás (unos 95
grados esta bien), aplicando un poco de presión homogeneamente y teniendo mucho
cuidado de que no haya contacto entre los componentes de ambas placas por la parte
interior, en caso de haber usado zócalos para los módulos, hay poco margen pero queda
bastante solido y compacto debido a la rigidez que aportan los pines acodados.
 PRIMERA CONEXIÓN
Momento de la verdad, pero antes de conectar la alimentación leamos esto con calma:
.- Por supuesto, haber leído un poco el manual de usuario es importante para entendernos
con este equipo, menús, botones ect. por ejemplo para subir y bajar el volumen has de
mantener pulsado el pulsador central y girar el encoder, necesitas las dos manos. Será lo
primero que hagas, ya que cuando arranque, al no tener señal de antena el CAG elevará
bastante el audio un valor de 10 u 11 esta bien.
.- Dispones de dos formas de proporcionar energía:
- Fuente externa (Principal): Usas el conector de barril, (+13.8 a +24v), quizás la
mejor opción, el consumo en RX sera de 80mA o menos, si ves mucho más, malo. También
tendrás +12v en el conector “BAT”, ojo con esto.
- Baterías : Usas el conector de baterías (+12v max), no olvides poner un puente en
“INT”, como interruptor según se explica en el manual de usuario, y repito NO mas de 12 v.
Esta conexión esta preparada para la alimentación y carga de 3 baterías de litio 18650 que
son 11,1 V. para su uso en portable.
Sea cual sea la forma de alimentación que escojas asegurate de que la polaridad es
correcta, el negativo va a el exterior del barrilete y el pin interior es el positivo
NO olvides conectar un altavoz en su conexión, o auriculares, pero nunca en
vacío.
.- Con un polímetro en modo continuidad comprobar la ausencia de cortos entre positivo y
negativo en la entrada, en el conector Bat, en Vin y en 5v en el arduino nano antes de
conectar la energía.
No menos importante es que dispongas de una carga artificial de 50 ohms y 5W para
efectuar las primeras pruebas de ajuste en transmisión, si no dispones de una puedes
ajustar una antena que mediante un acoplador nos presente 1:1 de SWR..
Si has seguido la guía con calma y haciendo las cosas bien, te debería funcionar a la
primera, sin humo ni cosas por ese estilo, tal y como está diseñado, y no debe de ser de
otra manera. Si hay algún problema… seguro que sabes como mandarme tus preguntas
para poder ayudarte (ea2ehc@gmail.com), al final tendrás tu usdx-SD. El solo hecho de
haber llegado hasta aquí ya es una bonita azaña, no crees?
ADELANTE DALE TENSION SIN MIEDO!!!
….Voy a ser optimista y pensar que TU equipo esta funcionando en RX, bien con el filtro
soldado a la placa, bien con una plaquita LPF pinchada (ojo con la posición RF_in y RF_out),
o bien con un condensador entre RF_in y RF_out. Conectaremos una antena y
sintonizaremos alguna emisora de onda corta, o algún QSO en la banda para la que has
hecho el filtro LPF o inferior (podemos recibir por debajo del corte del filtro) . Nuestro ajuste
de audio estará entre 9 y 13.
Quizás el encoder vaya al revés, eso se soluciona en el software no te preocupes, también
puede suceder que la frecuencia no sea exacta (voz de pato), con el menú 8.4 podrás
afinar esos hercios arriba o abajo, si son muchos mejor con la programación, aunque estas
cosas son temas de software como veremos.
En RX el consumo sera menor o igual a 80 mA con 13,8v de entrada no lo pierdas de vista.
Ajuste en TX, el consumo deberá estar entre 550 y 600 mA para 5W de salida con 13,8v
de entrada, consumos mayores de 650 mA indican una mala adaptación de la antena. Por
encima de 700 mA entramos en la zona destructiva de los transistores.
Antes de nada te prevengo que este equipo es sensible a las estacionarias, quiero decir que
funcionar por encima de 1:1,5 no sera nada bueno, puedes hacer pruebas y controlar la
temperatura de los tres transistores. Procura siempre usarlo ajustado con la antena
lo mas proximo a 1:1
En un funcionamiento y ajuste óptimo los transistores como mucho se templaran, pero lo
normal es que estén fríos al tacto.
Conectamos una carga artificial a traves de un watimetro, y si es posible, un amperímetro
en serie con la alimentación. Seleccionamos nuestra frecuencia de trabajo, entiendo que
será 7035 Mhz. para 40M También podría ser 7100 Mhz si planeas hacer fonía SSB,
Introducimos los siguientes valores en el equipo, ya sabes, con el botón izquierdo
accedemos a los menús.

N.º Menu DEFINICION VALOR

2,6 Keyer Mode Seleccionamos Vertical
8,1 TX Drive Entre 4 y 5 (potencia en SSB)
8,2 PA Bias min 0
8,3 PA Bias max Entre 110 y 135 (Potencia en CW)

Seleccionamos el modo de transmisión en CW, mediante el pulsador derecho, o mediante el

menú 1,2.
Hacemos una transmisión de uno o dos segundos para ver por donde están nuestras
medidas, SWR (Estacionarias), potencia e intensidad de consumo. No debieran estar muy
lejos de las indicadas anteriormente. Tendrás que hacer varias medidas 40 Khz hacia
arriba y 40 Khz hacia abajo, te fijaras o apuntaras la intensidad y la potencia (Con carga
artificial siempre swr a 1:1). Lo que has de buscar es el punto de mayor potencia y menor
consumo y después desplazarlo a tu frecuencia central de trabajo.
Si has de desplazar el rendimiento hacia abajo en frecuencia tendrás que juntar un poco las
espiras del toroide rojo L6, el que esta mas cerca de los tres transistores.
De forma análoga, si tenemos que desplazar el rendimiento hacia arriba en frecuencia,
tendrás que separar las espiras de L6.
Aquí se trata de llegar al mayor rendimiento (eficiencia) posible ya que estamos usando un
amplificador en clase E, o en conmutación. Quiero decir que podemos tener 4W con un
consumo de 380 mA (eficiencia), que sera mucho mejor que tener 5W con 690 mA (no
eficiente).
Nota: Algo que no te he dicho es que posiblemente, si has usado los valores indicados de
condensadores y bobinas, no tengas que hacer nada para ajustarlo ya que queda bastante
bien, así que no te compliques mucho con esto si ves que los consumos y potencia son
razonables, este es un equipo QRP.
 ANEXO I
Aunque en principio nuestro usdx-SD es un transceptor telegrafico principalmente,
puedes hacer fonia SSB mas o menos satisfactoriamente, tu voz sonará un poco apagada y
grave, pero te van a entender. El micrófono y el PTT lo he resuelto como se ve en las fotos,
un sencillo microfono electrec, un pulsador, una plaquita y un cable recuperado de unos
auriculares estéreo. Es sencillo, pequeño y funciona muy bien. Si se usa uno comercial tipo
baofeng o cualquier compatible chino habra que modificarlo en el sentido de satisfacer el
circuito eléctrico mostrado en la figura, PTT en el tip, y positivo de microfono en el ring.
Ten en cuenta que el microfono electrec tiene polaridad, la capsula metalica es el negativo.

+
 ANEXO II

Si estamos a falta de piezas para el LPF, o si sólo vamos a usar el usdx-SD como receptor
de cobertura general, o como SDR a través de sus salidas I/Q, deberemos de soldar un
condensador de unos 100nF entre los pines RF_IN y RF_OUT en la zona del LPF.
Si no lo haces así, al conectar la antena causaras un corto circuito en el
regulador de 12 V a través de L1.
 ANEXO III
Si has decidido hacer un montaje diferente a los expuestos y tener el control del
volumen mediante un potenciómetro analógico de un valor 10K, tendrás que hacer esta
pequeña modificación. De fabrica viene soldado un divisor de tensión formado por las
resistencia R34 y R35 la cuales tendrás que retirar (DESOLDAR) de la parte trasera de la
placa del frontal, se han dispuesto tres pads pasantes para soldar los tres terminales del
potenciómetro analógico. En este caso tendrás que dejar el volumen digital en un valor fijo,
que corresponderá con el máximo del nivel del volumen analógico, quizás un valor entre 12
y 13 no distorsione, aunque es un ajuste subjetivo.
ESQUEMA DE PRINCIPIO usdx-SD-V5- ea2ehc
PCB´s
 ESQUEMA DE PRINCIPIO LPF-V1- ea2ehc

PCB´s

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta documentación sin permiso expreso del
autor, (Pablo Cardeñosa) EA2EHC, prohibido para fines que no sean altruistas y sin afán de lucro. Mi
trabajo es de libre difusión con permiso expreso, bajo la premisa e idea de no usarlo con fines
comerciales, como es el deseo expreso de las admirables personas de las cuales provienen las ideas
fundamentales de este proyecto, PE1NNZ, DL2MAN y WB2CBA.