El vestido típico panameño, tanto el femenino como el masculino, en cada

región del país ha sufrido algunas transformaciones, algunos por problemas

de índole financiero no pueden utilizar los materiales tradicionales y otros
por la posición geográfica impenetrable han presentado escasez de
elementos que dan un toque especial a la indumentaria tradicional.

La pollera panameña nace del traje femenino español del siglo XVII, al lado
del traje lujoso, existe el de diario; en ésa época era un traje, generalmente,
blanco con una saya de amplio vuelo con dos o tres zócalos, con
sobrepuestos o bordados en dibujo floral. La pollera es producto de un arte
anónimo que creció y se desarrolló al calor de nuestros hogares campesinos,
entre el ambiente más puro de nuestra artesanía femenina. Es el traje típico
de la mujer panameña, que está compuesto de dos piezas separadas, que
consisten en una camisa y un pollerón confeccionado con tela fina.
Los vestidos típicos son estilizaciones de la pollera, es decir son trajes blancos
totalmente trabajados: estos pueden ser sombreados calados, bordados,
marcados. Son adornados delicadamente con encajes valencianos y con
múltiples alforzas. Suelen ir ceñidos al cuerpo o acompañados. Los más
estilizados llevan una arandela sombreada calada en la blusa similar a la
pollera.

Esta investigación buscar mantener la cultura panameña más plasmada en

estas páginas para que así los lectores tengan una fuente sobre la forma
típica de vestir del panameño y panameña.

VESTIDOS TÍPICOS FEMENINOS

POLLERA
Nuestra pollera es entre los vestidos típicos del mundo uno de los más
brillantes y selectos.
La pollera tiene sus orígenes en España, fue el vestido de la española del siglo
XVI o XVII que vino con su compañero en la conquista del nuevo mundo. Era
el vestido de diario, normalmente blanco con 2 ó 3 zócalos con sobrepuestos
o bordados florales. Es la herencia española de la conquista, especialmente
de Sevilla y Andalucia por eso decimos que en su totalidad como se usa hoy
en día es una mezcla del vestido usado por las españolas a lo largo de toda la
península Ibérica.
La palabra pollera es definida por el diccionario como el vestido de la cintura
abajo con muchos pliegues y vuelos. La vestimenta de la mujer española
consistía en la pollera que era la falda, la enagua, falda interior y la basquiña,
pero en el Istmo de Panamá se le llama pollera al conjunto de camisa y
pollerón.

ACCESORIOS DE LAS POLLERAS

Entre algunos de los accesorios más conocidos mencionaré:

Pulseras: Se usan en los brazos pulsera de oro macizo. Son muy parecidas a
las llamadas esclavas, también hay las llamadas semanarias.
Sortijas: También son de oro macizo.
Las hebillas: se colocan en la parte delantera de los zapatos adornados con
una roseta de encaje y cinta de seda, por lo general es de oro.
Cadena Chata: Es la principal cadena que no debe faltarle a la empollerada.
Cadena Bruja: Es una variante de la cadena chata porque sus escamas son
parecidas a la chata.
Cadena Chata Abierta: Es la misma cadena chata, pero no cerrada. En cada
uno de sus extremos esta cadena lleva una compañía de oro afiligranada en
chorrito ó lágrimas.
Cadena Solitaria: Es otra variante de la chata, la forma de sus chapitas y lo
angosta le dan la apariencia de una verdadera tenia.
La Media Naranja: Es una cadena cuyos eslabones simufan rebanadas de
naranjas engarzadas en diferentes planos, colgado de ella siempre aparece
una moneda coronada.
Cola de Pato: Los eslabones de esta cadena tienen la forma de una colita de
pato abierta. Van engarzados de tal manera que logran un cordón espeso y
fuerte de singular atracción.
La Salomónica: Es un tejido retorcido; esta cadena imita la forma de las
columnas salomónicas. Son generalmente un poco más largas y espesas que
las otras cadenas, lo que la hace de más valor.
La Guachapalí o Pepita de Melón: Esta es una cadena muy frágil; sus escamas
en forma de cocaditas o pequeñas óvulos festoneados se engarzan unas a
otras por medios de cintas de oro como en la cadena más débil.
El Cabestrillo o Cadena de Moneda: Es un cordón fuerte y largo, de eslabón
corriente, es muy llamativo por su serie de dijes o de monedas coronadas en
filigranas.
La Enaguas: se usan dos y a veces tres. Estos peticotes son poco menos
anchos que el pollerón y se hacen de tela blanca fresca. Se confeccionan en
tela deltico, y las personas muy modesta usan narisouk.
Los Paños o Rebozos: las estolas que se hacen en tela de hilo y con labores en
punto de marca, en colores serios. Estas labores adornan los extremos del
rebozo. Llevan flecos de hijo en cuya base se hacen tejidos primorosos.
POLLERA DE LUJOS
La Pollera de Gala o de Lujo, es también conocida como Pollera de Encajes. Es
la Pollera más costosa y lujosa de todas, por los trabajos a mano en su
confección, por las vistosas labores, por el juego de tembleques finamente
elaborados y por valiosas joyas que la complementan. Su costo, sin
contemplar las lujosas joyas, tembleques, cintas, lanas, zapatos y otros
accesorios, oscila entre B/. 2,000.00 a B/.2,500.00 dependiendo del tipo de
labores que se le haga a la misma.
La Pollera de Encajes era utilizada por nuestras campesinas como atuendo
para los días de Gala, como por ejemplo: los domingos en la misa, en el paseo
al pueblo; en los matrimonios y en las grandes fiestas patronales.
Se confecciona en tela de linón, holán de hilo, voile blanco liso. Como la
mayoría de Las Polleras, se compone de dos elementos: La Camisa y El
Pollerón, ambos poseen labores ya sea de talco en sombra o al sol, marcada,
zurcida, calada o en combinaciones de ellas (zurcida- calada, talco al sol-
calada). La camisa consta de dos arandelas laboreadas, un tapabalazo, una
pretina de boca, trencillas de enjaretar y trencilla ancha, al final de las
mangas y arandelas lleva finos encajes. El Pollerón consta generalmente de
dos tramos, o de tres como es el caso de la región de Ocú y Veraguas, con
trencillas entre cada uno y encajes al final del pollerón.
POLLERA VERAGUENSE
La Veragüense, adornaba su cabeza con un sombrero blanco de cogollo tejido
a mano por ellas mismas. Para las grandes fiestas en especial los
matrimonios, utilizo pollera blanca de organza o de voilé y algunas veces
cambio la trencilla de torchón entre sus sustos por el encaje valenciano.
Adorno su cabeza con peinetón y peinetas de oro y por usar varios pares de
estas, debió sujetarlas con cintas de seda fina o lanas del mismo color con las
que adorna o enjareta su camisa. Solo usaba dos o tres cadenas y una flor
natural a cada lado de la cabeza. Sin embargo, nunca utilizo calzado en
ninguna ocasión. La pobreza, el analfabetismo y la incomunicación permitió
la costumbre de que cualquier tela es bonita para hacerse una pollera, es por
esta razón que en Veraguas nos encontramos polleras de satín liso o
brocado, de organiza, de percal floreado, ya sean blancas o de colores
pasteles y en algunos casos colores chillones.
Actualmente la Pollera Veragüense la podemos clasificar en:
La Pollera de Encajes
Las podemos encontrar hechas de telas de organza, satines brocados o de
voilé de un solo color, ya sea blanco o de pastel encontrándolas amarillas,
celestes y rosadas, pero siempre con el encaje y las trencillas en blanco.
También, hemos encontrado de opal liso, percales floreados y linón de
motitas en la región de Ponuga y en la Colorada una de las mas antiguas de
coquito bordado con mas de 100 años. Los encajes usados son valencianos y
las trencillas de torchón blanco. El pollerón posee una característica principal
que la hace diferente al resto del país, consta de tres sustos y no lleva labores
de ninguna clase. El tamaño de los sustos se calcula dividiendo en tres partes
el largo de la falda medida hasta la altura del tobillo para poder tomar en
cuenta el ancho del encaje al borde de la falda y de las trencillas entre cada
susto. Su largo, una vez terminada, es hasta los tobillos al igual que la pollera
de Ocú.
La camisa es de dos arandelas, pero sin trencillas en el tapabalazo. Todas sus
arandelas están rematadas en encaje valencianos. Sin embargo, no se ha
encontrado el uso del peacillo, que es la trencilla característica de la pollera
santeña para unir las telas de encaje. En la boca de la camisa lleva el encaje
de boca, la trencilla de torchón y las dos trencillas de jareta. No llevan
aberturas en el pecho y la espalda, que tanta gracia le dan a la que luce la
pollera.
Pollera Blanca Veragüense
Los gallos, gallardetes o colas de cintas de seda de doble brillo que cuelgan
de la cintura, son tan largas como el pollerón y se las colocan en la parte de
atrás hacia un lado, por lo general el derecho. Estas cintas deben ser del color
de las lanas que enjaretan su camisa, se acostumbra a utilizar hasta 5 hebras
de lana para el enjaretado, que sirven para adornar la boca de la camisa y
que al rematarse ase hace un lazo con las mismas lanas. Se utilizan hasta tres
colores de lanas y se enjareta uno o dos colores en la forma paralela común y
la otra se enjareta en forma de Zig-Zag cruzado sobre la trencilla, uniéndose
un ojete de la jareta de arriba con otros de la jareta inferior en forma
diagonal.
En la cabeza, el cabello se parte en dos y se tejen dos trenzas, que se dejan
caer en la espalda. Estas se adornan con un lazo hecho de cintas del mismo
color de la jareta de la pollera. Se luce una flor natural o tembleques
llamados pimpollos arriba de cada oreja y el resto se rellena con peinetón y
varios pares de peinetas.

El uso del peinetón es originalmente de uso exclusivo en la provincia de

Veraguas pero con el tiempo se fue expandiendo por el resto del país. Por lo
general son cuadrados, pero también, los hay semicirculares. Esta placa de
oro, en Veraguas, no va coronada con balcones de brillo como es usual en la
región santeña. Por lo general se usan de tres a cinco pares de peinetas, que
por su peso, las deben mantener en su puesto con la ayuda de cintas
enjaretadas a los dientes del peine de carey. Estas cintas se amarran
entonces en la parte frontal del cabello o en la frente con un lacito. De la
región de Veraguas también es originaria la peineta “roba corazón”, es una
placa de oro que termina en un espiral que cubre las sienes de la
empollerada.
Pollera de Encajes de Color Pastel
En cuanto a las prendas, siempre visten aretes, especialmente dormilonas y
zarcillos. El tapahueso es de rigor y por lo general es una cruz que cuelga de
una cinta de seda negra. Se usan pocas cadenas dos o tres como máximo,
entre ellas la chata y el rosario. En regiones como la de Cañaza se acostumbra
usar hasta dos anillos de oro en los cuatro dedos de la mano, del índice hasta
el meñique, además, que al lucir las peinetas en días de fiesta solían
acompañarlas con aros de oro sujetadas a las trenzas del cabello con cintas.
Algo muy interesante que debemos señalar es, que este tipo de pollera
también la podemos complementar con el uso de un sombrero blanco de
paja de toquilla y el par de flores arriba de las orejas. Cabe destacarse que
aun utilizando polleras de encajes, ya sea de colores o totalmente blanca, la
veragüense jamás lucio calzados en sus pies. Sin embargo en la actualidad
hay poblaciones en las que se ha introducido el uso de zapatos de panita para
acompañarla.

POLLERA SANTEÑA
La Pollera de Gala Blanca o Pollera de Gala Santeña se complementa con el
uso de tembleques blancos, joyas, entre ellas, peinetas y peinetón, cadenas
de oro delicadamente confeccionadas y Zarcillos. Utiliza zapatos de satín
confeccionados del color de la lana que enjareta su camisa, de la mota de
lana que la adorna, y la cinta que cuelga del pollerón. Es utilizada en
matrimonios y para presentaciones Folklóricas por la mayoría de nuestros
conjuntos típicos para presentar algunos bailes principalmente las cumbias y
el punto.Siendo esta la más confeccionada con labores especiales. Para el
caso de las polleras de gala blanca estas no llevaran labores. En esta pollera
es muy importante el arreglo completo de cuello y el de pecho.
La pollera montuna Santeña se considera la prenda de vestir diaria. Era el
traje de trabajo, de entre casa.La camisa es de color blanco con labores o sin
ellas. Es similar a la camisola de la pollera de gala a diferencia que solo lleva
una arandela. Cuando lleva labor esta puede ser bordada (zurcida),
sombreada (aplique) o marcada (punto de cruz).El color del diseño debe ser
del color del fondo del pollerón. Esta blusa está adornada con encajes y
trencillas tejidas al mundillo. Los motivos de estos encajes y trencillas son del
color que sirve de fondo a la tela del pollerón. Se enjareta con lana, y lleva
dos pompones de lana, uno adelante y el otro atrás, la lana como los
pompones deben ser del mismo color, no importa de que color sea el
pollerón y la labor de la blusa, pero debe contrastar. También existe la
camisa que tiene dos arandelas, en color blanco con trencilla y encajes
blancos.
El Pollerón consiste en un faldón de 2 a 3 sustos, realizada en tela calico,
percal floreado o zaraza. Hay de diversos colores y diseños. En la mayoría de
los casos, sus diseños son flores diminutas. En este caso el pollerón lleva dos
cintas de satín (media yarda cada una) en forma de V hacia abajo, una
adelante y la otra atrás en el centro de la pretina. A esta cinta se le denomina
el gallo o gallardete. Esta cinta debe ser del mismo color que la lana y los
pompones.

La pollera montuna lleva dos enaguas sencillas.

Hay dos estilos:

Con sombrero de paja (llamado jipijapa) y dos trenzas adornadas de flores

naturales como la flor de papo o jazmín; o con peinetas y algunos
tembleques. Se estila entretejer lana o cinta (del color del pollerón) en las
trenzas, terminando en un lazo. Cabeza completa de tembleques con
peinetas (igual que la de gala), pero utilizando tembleques de variados
colores.
Tembleques: Los tembleques para la pollera montuna son realizados de dos
formas: Un botón de rosa hecho con tela (satín, horganza (con brillo) o seda
de varios colores, con hojas realizadas con alambre entorchado y/o gusanillo
(plateado). Un tembleque hecho de cintas, perlas, chaquiras y canutillos de
múltiples colores. Deben ser aproximadamente 12 pares de tembleques. Hay
formas de tembleques tradicionales como son: los tapamoños, paloma,
mariposa, las mosquetas. El resto simulan flores de diferentes formas y
tamaños.

POLLERA OCUEÑA
La Pollera de Gala, de la Región de Ocú consta de un pollerón de dos tramos
confeccionada con lienzos blancos tales como hilo, bual, coquito, seda e
incluso linón de motitas que reemplazo al tradicional coquito. La camisa de
dos arandelas se adorna con encajes valencianos, de letín, tejidos a ganchos
e incluso encajes sintéticos. Se arreglan el cabello en largas trenzas
adornadas con lanas o cintas del color del enjaretado, o sino tiene el cabello
largo, se peina con dos pequeños rodetes con el fin de sujetar las peinetas y
tembleques. Se pueden usar hasta cuatro peinetas y un peinetón, los cuales
van enjaretadas con cintas de colores, que en su terminación se rematan en
la frente de la empollerada. De sus orejas cuelga un par de zarcillos.
Arreglo de la Cabeza de una empollerada ocueña. Ambas lucen Pollera de
Gala Blanca, con la diferencia que la ultima es para matrimonio.

La camisa se enjareta con lanas o cintas de cualquier color, entre los más
populares: rojo, azul, verde y celeste. Este, puede ser de dos colores y
realizase en forma cruzada, lo importante es que siempre rematen en lazos
en la parte frontal y trasera de la blusa. Los gallardetes son cortos y no largos
como se ha dicho siempre, el calzado es de pana y no lleva adornos de
ninguna clase. Entre las joyas que utilizan están: el cabestrillo, la chata
abierta y cerrada y la guachapalíi. Adicional se coloca el clásico tapahueso de
cinta negra con medalla o moneda, en los brazos se colocan brazaletes y en
sus manos un anillo de manito ya sea como adorno o como señal de
matrimonio. Para complementar se puede utiliza un pequeño pañuelo que se
coloca sobre la pretina del pollerón y un rebozo que puede o no llevar
labores de marca y en las manos lleva una pequeña chacarita.
La montuna de Ocú se compone de una camisa blanca de dos arandelas con
trencillas y encajes valencianos. No utiliza las trencillas y encajes tejidos al
mundillo. El enjaretado se hace con lanas de varios colores y en forma de
zig-zag, terminando en dos lazos delante del pecho y detrás de la espalda.
Esta pollera no usa la bellota o mota de lana. Su Pollerón es hecho de zaraza
estampada a colores, posee tres tramos o cuerpos y entre cada uno de ellos
lleva un sesgo blanco. Detrás del Pollerón a la mano derecha pendiente de la
pretina cuelga una sola cinta o gallardete largo. Su peinado consta de dos
trenzas a la altura de los hombros o más abajo, amarradas con lanas
multicolores, en su cabeza llevan un sombrero blanco ocueño, utilizan algún
tembleque sencillo o una flor natural sobre la oreja, solo se colocan una sola
prenda que puede ser la chata o la guachapalí. Nunca usan zapatos.

Cuando una empollerada ocueña usa Pollera Montuna, el varón se viste con
su vestido tradicional que es el Montuno Ocueño o Cotona.

Cuando se trata de eventos especiales como matrimonios el varón se viste

con una camisilla y pantalón negro, que puede ir acompañado de cutarras o
zapatos negros, no puede faltar el tradicional sombrero blanco ocueño.

POLLERA DE DIARIO
Usase el término de pollera de diario para designar a vestido utilizado para
las diarias faenas. Es el caso de la basquiña que se utiliza en los campos para
realizar los trabajos caseros, ella sin adornos ni tocado, componiéndose este
vestido únicamente de la camisa y la falda inclusive algunas campesinas
andan descalzas. La camisa de chambra es muy utilizada también por las
abuelitas La pollera montuna también se utiliza para faenas diarias, el
sombrero es muy utilizado en ambos casos ‘ hay ocasiones en que la falda no
se lleva tan larga. El género pollera se utiliza para designar al vestido típico
panameño, pero existen diferencias en el uso de mismo y también en su
misma composición. Se utiliza el término: pollera de lujo o de gala, para
señalar al vestido completo que consta de él tocado, las joyas, lanas, zapatos,
peinetas y sus dos partes, ya sea en talco, bordada, calada, etc., y es la
pollera en general, completa. Tenemos pues, que la designación de pollera
de gala de lujo se aplica al vestuario completo. Además se presenta la
modalidad de polleras montunas y la modalidad de polleras basquiñas,
estudiadas anteriormente. A éstas se les señala como pollera de diario, ya
que son utilizadas para el diario quehacer doméstico.
La montuna, como pollera de diario se presenta bajo la composición de la
camisa y el pollerón, pero sus aderezos no son exactamente definidos. El uso
de las trenzas, tembleques, flores y sombrero, joyas y otros en subjetivo
como pollera de diario; pero como pollera de noche o de lujo, que a veces
también se utiliza, ya se ha generalizado su uso según la región y se basa en
las especificaciones dadas en los temas anteriores.

La basquiña es la más común en el uso diario y no cambia mucho si se utiliza

de día o noche para fiestas y ésta puede ser de modalidad basquiña como
canesú o chambra. Los aderezos y joyas son las mismas estudiadas en los
temas anteriores.

VESTIDOS TÍPICOS MASCULINOS

Del vestuario masculino, poco se conoce de sus orígenes y como evolucionó
éste hasta formar parte del acompañamiento de nuestro vestido típico
femenino “La Pollera”. Hoy los hombres panameños a lo largo del tiempo se
han caracterizado, por usar ropas modestas según sea la época del año en
que nos encontramos, y es por eso que en materia folklórica ha resultado
difícil poder estudiar los vestidos típicos masculinos a profundidad, motivo
por el cual solo nos enmarcaremos en los mas usados por nuestros abuelos y
aun hoy día, por niños, jóvenes y adultos amantes de nuestras tradiciones
folklóricas. Los vestidos masculinos que acompañan a la mujer panameña sin
duda son otros complementos que enaltecen la pollera. El vestido del
hombre conlleva la llamada chácara o cebada, un machete, las cutarras y
sombreros. La camisilla, esta camisa de labores diferentes por regiones ya
sea blanca o confeccionada por tela manta sucia es acompañado con
pantalón negro.

Entre los complementos para el vestuario masculino tenemos:

Chácara o Cebadera: bolsa tejida con hilo de un solo color o de varios colores,
que se cuelga en el hombro.
Chinela: calzado de lona blanca, muy bajita, con puntera y talonera de cuero
negro.

Chuspa: cartera hecha de piel de iguana. Esta se utiliza para guardar el

tabaco, fósforos, semillas, etc.
Cutarras: sandalia de cuero tejida a mano con pocas correas.
Machete: Instrumento cortante con mango.
Sombrero: prenda que cubre la cabeza, esta compuesto de una plantilla, una
copa y el ala.
Tahona o Garrotillo: Bastón delgado, liso, fabricado en dura madera, con una
correa de cuero o hilo trenzado. Este cuelga del hombro y se utiliza como
arma de defensa.

CHINGOS
El pantalón Chingo es el acompañante de la Catona, confeccionado con el
mismo tipo de tela de la Cotona y se lleva hasta las rodillas o media pierna, a
final sus labores engalana el pantalón con labores que hacen el conjunto con
la cotona. Es utilizado para acompañar a la cotona. Se elabora con tela de
manta sucia, este debe llegar hasta la rodilla o a media pierna, el terminado
de cada pierna debe ser holgado, sin fleco y con pequeños labores hechas en
punto de cruz. La pretina del pantalón ofrece u bolsillo conocido como
faldiquera o mandil, utilizado para guardar la chuspa con el tabaco, fósforos y
la cachimba. Este pantalón no lleva portañuelas. Para amarrar el pantalón se
utiliza un hilo de cordel, manila o majagua.

Entre los elementos que se utilizan con la cotona están: el sombrero “blanco
ocueño” con su cordón negro o sombrero de junco, una bolsa de hilo o
cebadera, cutarra, tahona, Machete, entre otros.

OCUEÑOS
El vestido ocueño es uno de los que más llama la atención por su corte y
colorido, también es conocido como “MONTUNO” y se compone de dos
piezas: la COTONA O CHAMARRA y EL CHINGO. El vocablo Chingo es un
americanismo que significa pequeño, corto.

La Camisa: La camisa recibe el nombre de COTONA; y DE CHAMARRA cuando

es para trabajar. La de labores llamativas es denominada “ropa pintada” y la
lucen en los días de fiestas. La colectividad que la usa, como dije antes, se
extiende entre Herrera y Veraguas y nos permite distinguir una pequeña
variante que consiste en las labores, pues los de Veraguas, aunque usen
exactamente el mismo vestido, no acostumbran poner en ellos labores de
marca. Prefieren poner labores alrededor de los extremos inferiores de la
camisa, hechos a maquina; también el mismo pespunte aparece en la
pechera y puños de la mango. Esto lo hacen en rojo y en azul.
La Ocueña lleva en esos mismos puntos, hermosas labores en punto de cruz
(marca) o en “espigueta de concha” o en muy bella combinación de las dos.
La “espigueta de cocha”, es un verdadero zurcido que se ejecuta sobre el
deshilado que se ha hecho previamente. Los diseños que se ejecutan
zurciendo sobre el deshilado son bellísimos donde se combinan colores como
el azul índigo, amarillo quemado casi naranja, el rojo y a veces el blanco. La
tela empleada en su confección es la popular “manta sucia”. El pantalón es
corto y sin flecos, el pantalón es el llamado “chingo”. Este vestido se
acompaña del sombrero blanco de paja toquilla adornado con un cordón
negro, una chácara, un garrotillo que se usa como bastón y como calzado la
tradicional cutarra.

VERAGUENSES
La Cotona Veraguense: Esta cotona es considerada como una variante de la
camisa ocueña. Es exacta en su corte y en la confección de la costura más no
en las labores hechas a mano. En Veraguas no se hacen labores marcadas ni
en espigueta de cocho; sólo lucen pespuntes hechos a máquina en color azul
y rojo. A veces son líneas paralelas puesta en el borde final de la camisa, muy
cerca de los flecos y otras labores son hechas en zig-zag. Estos pespuntes se
repiten en la pechera yen los puños. La mayor parte de estas camisas no
llevan nada. Los pantalones son chingos sin ninguna labor.

Camisa de Guarando: La camisa de guarandó es confeccionada con tela del

mismo nombre con el corte completo de una camisa occidental. El género,
con su inconfundible color celeste medio blancuzco, era utilizado por la gente
del campo para ir a mantear. Los campesinos solían usar esta camisa a diario
sin abotonar, con los cantos inferiores amarrados adelante y las mangas
arremangadas. El pantalón para acompañar esta prenda de vestir es el
pantalón chino.

Vestido Caqui: Existe la tendencia a utilizar en muchas regiones del país el

vestido caqui. La camisa se usa por dentro o por fuera y el pantalón es de
basta angosta y corte sencillo confeccionado con tela de dril.

COTÓN Y BLUSAS
Otro y muy distintivo traje masculino es la Cotona, muy representativo para
el folklor, se distingue por sus llamativos colores, este vestido es elaborado
en tela blanca cremosa muy conocida como mantasucia, es de cuello abierto,
sus labores se trabajan por separado, este vestido se abotona de calabazos
los mismos son forrados con los mismo botones de los hilos que utilizan para
las labores.

Hoy en día la cotona es confeccionada en tela de manta sucia fina, el cuello,

es abierto en forma de trapecio que se une a la camisa por la base más larga;
la pechera, es trabaja por separado para luego colocarla en la abertura donde
se introduce la cabeza; las hombreras, se trabaja aparte y son sobrepuesta a
la parte que pertenece al hombro; las mangas, de esta camisa son largas y
embuchadas de corte recto en la parte donde se une con la camisa, en su
otro extremo se recogen hasta que tomen el ancho del puño; los puños, son
pieza de tres a cuatro pulgadas de largo por el grueso de la muñeca; el
cuerpo de la camisa es amplio, con flecos en su extremo inferior, el cual se
obtienen deshilando la misma tela. La cotona va abotonada con botones
hechos de calabazos, que son forrados con los mismos colores de los hilos
que se utilizan en las labores.

Entre las labores que se aplican a la cotona, tenemos: Espigueta Principal,

Espigueta Dormida, Corazón por dentro, por fuera o doble corazón por fuera,
Amor Oculto, y Caminos y Ramos. Las labores se hacen en punto de cruz
(marcada) o en espigueta de concha (zurcido que se ejecuta sobre un
deshilado que se hace previamente) o en una combinación de ambas. En su
elaboración se destacan, los hilos de color rojo, azul y amarillo quemado,
muy pocas veces el blanco, ya que este se utiliza en la labor de espigueta de
concha.

ATUENDO DE CAMISILLA
El Vestido Masculino que más se ha popularizado es el uso de la camisilla,
con pantalón de tela negro y zapatos negros, atuendo que puede variar pues,
algunos santeños reemplazan los zapatos negros por un par de chinelas, que
no es mas que un zapato blanco con dos rayas horizontales negras o por un
par de cutarras de cuero. Para las faenas de diarias, el santeño se viste con
un pantalón jeans y una camisa que puede ser montuna con labores de punto
de cruz, o con una cotona, o con la coleta, y complementa su vestuario con
un sombrero de junco y cutarras.
Las camisillas son confeccionadas en tela blanca, sus labores se distinguen
por el juego de alfombras que se colocan en el frente y en la espalda. Existen
diferentes diseños o formas de trabajar las alforzas, estas pueden ser
horizontales, verticales u oblicuas denominadas así:

Alforzas Horizontales: son alforzas en forma de una línea recta acostada.

Alforzas Verticales: son alforza que tiene la forma de una línea recta parada.
Alforzas Oblicuas: son alforzas inclinadas en un solo sentido ( ó /).
Alforzas Oblicuas Encontradas: es la combinación de dos tiras independientes
de alforzas oblicuas con diferentes sentidos que da la sensación de una
penquita de palma.
Alforzas horizontales y verticales: combinación de alforzas verticales y
horizontales.
Cepito: son alforzas oblicuas trabajadas de dos en dos que se entrecruzan.

SOMBREROS

Otros de los elementos que acompañan este vestuario es un sombrero

blanco ocueño con un cordón negro, una cebada, cutarras, tahona y el
machete. Para la confección de un sombrero, los artesanos escogen las fibras
de acuerdo a la calidad del sombrero, un sombrero rustico y barato llevará
una fibra gruesa, por el contrario; para un sombrero fino se utiliza la fibra
más blanca y delgada que se pueda conseguir.