DISEÑO DE INDUMENTARIA – NIVEL 1

Molderia corpiño base

PARA REALIZAR EL CORPIÑO BASE NECESITO LAS SIGUIENTES MEDIDAS

CONTORNO DE BUSTO ANCHO DE ESPALDA CONTORNO DE CINTURA

LARGO DE BLUSA HOMBRO TALLE DELANTERO

Construccion paso a paso delantero
Toda molderia tiene como base un rectangulo,no importa la pieza que se vaya a construir.

1- Se trazara un rectangulo que contenga el contorno de busto % (dividido) 4 + 2 cm de

olgura = X. Obtendremos las rectas A - B y C -D
 Se llama olgura a los centimetros que otrogamos de mas, en una pieza para que esta
obtenga aplitud para el moviento y mas si se trabaja con telas que no estiran.
Todo molde se divide en 4 ya que construiremos la cuarte parte de una prenda, el resto de
las piezas que la componen se dan en el textil y en el molde trasero.

2- El rectangulo se completa con el largo de la prenda, obeniendo las rectas A-C y B- D

A contorno de busto % 4 + 2 cm B
L
a
r
g
o
d
e
delantero
c
o
r
p
i
ñ
o
C D
3- Ahora integraremos todas las medidas al rectangulo, empezando por el ancho de espalda
el cual lo dividiremos en 2. Ancho de espalda % 2 = X. el resultado de esa operación lo
colocaremos horizontalmente sobre la linea A-B y marcareros un punto o linea de
referencia

A ANCHO DE ESPALDA B

delantero

C D
4- Una vez realizado el paso anterior, necesitaremos colocar la altura de la sisa, por lo que
usaremos medidas estandar. Altura de sisa femenina 24 cm, altura de sisa masculina 26
cm. Desde el punto de referencia marcado, de manera vertical y hacia abajo
colococaremos 24 cm.y cortamos con una linea horizontal, que SIEMPRE sera la linea de
sisa.

A ANCHO DE ESPALDA B
24

cm

Linea de sisa

delantero

C D
5- El paso siguiente sera construir el escote base de la prenda. Para construir un escote que
no se desboque, siempre trabajaremos las siguiente medidas. Sobre la linea A-B y hacia
adentro del molde colocamos 7 cm, marcando una linea de referencia. Y sobre la linea A-
C y hacia abajo colocamos 8,5 cm. Nuevamente marco una linea de referencia y luego
uno ambas lineas de refrencia por medio de una curva. Quedando terminado el escote .

A ANCHO DE ESPALDA B
7 cm
8,5 cm 24

cm

Linea de sisa

delantero

C D
6- Ahora vamos a trazar e incorporar el hombro. Por la linea de altura de sisa, osea los 24
cm que colocamos anteriormente, bajaremos 5 cm siempre, lo que se llama bajada de
hombro, realizado esto, unimos el escote con los 5 cm de bajada de hombro, por medio
de una diagonal, pero para que nuestra prenda calse como corresponde y el hombro no se
caiga, pasaremos la medida que obtuvimos de medir nuestro hombro real.
¿Cómo?....desde los 5 cm de bajada de hombro y hacia el escote colocamos nuestro
hombro, aquí puede pasar, que la medida sea o mayor o menor que la linea que trazamos
en el molde, por lo que corregiremos el escote para que coincida con nuestro hombro,
esta correccion no afectara en nada nuestra prenda. Si el hombro es menor a la linea
trazada, el escote se amplia los cm necesario, si es mayor se cerrara los cm necesarios y
se borrara del molde el escote anterior.

A B
7 cm 5 cm
8,5 cm

Linea de sisa

delantero

C D

7- El siguiente paso sera trazar la sisa de la prenda, donde en el futuro colocaremos la maga
o le haremos alguna transformacion.
Con la regla mediremos el espacio que nos quedo desde la bajada de hombro hacia la
linea de sisa, hecho esto a esa medida la % en 2, este resultado lo trasladamos a la linea
de altura de sisa desde arriba hacia abajo y marcamos una referencia. Desde esa
referencia y hacia dentro del molde entramos 1 cm, ya que servira para obtener una guia
que nos permita trazar la sisa.
Al momento de sisar recomiendo hacerlo a mano alzada ya que se crea una curvatura
real.

Sisa: desde la bajada de hombro, pasando por el 1 cm que marcamos hasta la linea
B-C trazamos una curva. Obteniendo la sisa de la prenda.
Es probable que al realizar la curva no coincida exactamente con el cm de referencia,
podemos abrir la curva un 1 cm mas para que se vea anatomica y al colocar la maga no
quede grande, pero no mas de las medidas recomendadas.
 A B
7 cm 5 cm
8,5 cm

Tener en cuenta que

la curva de la sisa se
apoya sobre la linea
Linea de sisa de sisa

delantero
C D

8- Otra medida que incorporaremos al molde sera la cintura. Tomamos nuestra medida de
talle delantero y la colocaremos desde la union del hombro con el escote hacia abajo y
trazamos una linea horizontal.

9- - En la línea que trazamos anteriormente vamos a llevar nuestra medida real de cintura
sino la prenda será absolutamente recta y grande. Realizamos la siguiente operación
contorno de cintura % 4 + 2 cm = este resultado lo aplicamos de izquierda a derecha sobre
la línea de cintura y marcamos un punto de referencia.
10 - El paso siguiente será entallar el molde, desde la sisa al punto de referencia de la cintura
realizamos una línea y desde el punto de referencia de la cintura hacia D trazamos otra línea
ambas en diagonal.

A B
7 cm 5 cm
8 ,5 cm

Línea de sisa
Centro
Delantero
cintura

Delantero

C D
D
 Pasó a paso trasero
1- Se trazara un rectángulo que contenga el contorno de busto % (dividido) 4 + 2 cm de
holgura = X. Obtendremos las rectas A - B y C -D
Se llama holgura a los centímetros que otorgamos de más, en una pieza para que esta
obtenga amplitud para el movimiento y más si se trabaja con telas que no estiran.

2-El rectángulo se completa con el largo de la prenda, obteniendo las rectas A-C y B- D

A contorno de busto % 4 + 2 cm B
L
a
r
g
o
d
e
trasero
c
o
r
p
i
ñ
o
C D
3-Ahora integraremos todas las medidas al rectángulo, comenzando por el ancho de
espalda el cual lo dividiremos en 2. Ancho de espalda % 2 = X. el resultado de esa
operación lo colocaremos horizontalmente sobre la línea A-B y marcaremos un punto o
línea de referencia.

A ANCHO DE ESPALDA B

trasero

C D
4- Una vez realizado el paso anterior, necesitaremos colocar la altura de la sisa por lo que
usaremos medidas estándar. Altura de sisa femenina 24 cm altura de sisa masculina 26
cm. Desde el punto de referencia marcado de manera vertical y hacia abajo colocaremos
24 cm. y cortamos con una línea horizontal, que SIEMPRE será la línea de sisa.

A ANCHO DE ESPALDA B
24

cm

Línea de sisa

Trasero

C D
5- El paso siguiente será construir el escote base de la prenda. Para construir un escote
que no se desboque, siempre trabajaremos las siguientes medidas. Sobre la línea A-B y
hacia adentro del molde colocamos 7 cm marcando una línea de referencia. Y sobre la
línea A-C y hacia abajo colocamos 2 cm. Nuevamente marco una línea de referencia y
luego uno ambas líneas de referencia por medio de una curva. Quedando terminado el
escote

A ANCHO DE ESPALD A B
2 ,0 cm 7 cm
24

cm

Linea de sisa

TRASERO

C D
6- Ahora vamos a trazar e incorporar el hombro. Por la línea de altura de sisa o sea los 24
cm que colocamos anteriormente, bajaremos 4 cm siempre, lo que se llama bajada de
hombro, realizado esto unimos el escote con los 4 cm de bajada de hombro, por medio
de una diagonal, pero para que nuestra prenda calce como corresponde y el hombro no
se caiga, pasaremos la medida que obtuvimos de medir nuestro hombro real.
¿Cómo?....desde los 4 cm de bajada de hombro y hacia el escote colocamos nuestro
hombro, aquí puede pasar que la medida sea o mayor o menor que la línea que
trazamos en el molde, por lo que corregiremos el escote para que coincida con nuestro
hombro, esta corrección no afectara en nada nuestra prenda. Si el hombro es menor a la
línea trazada, el escote se amplía los cm necesario, si es mayor se amplía hacia la sisa
los cm necesarios y se borrara del molde el escote anterior.

7- Ahora trazaremos la sisa del molde trasero. En la línea de altura de sisa desde abajo
hacia arriba voy a subir 5 cm y desde la bajada de hombro hasta los 5 cm que subí, me
voy a desplazar por la línea de altura de sisa en línea recta y a partir de allí comienzo la
curva que me dará la manga, como se ve en la imagen.

A B
7 cm 4 cm
2 ,0 cm

Línea de sisa 5 cm

Trasero

C D

8- Otra medida que incorporaremos al molde será la cintura. Tomamos nuestra medida de
talle trasero y la colocaremos desde la union del hombro con el escote hacia abajo y
trazamos una línea horizontal.

9- En la línea que trazamos anteriormente vamos a llevar nuestra medida real de cintura
sino la prenda será absolutamente recta. Realizamos la siguiente operación contorno de
cintura % 4 + 2 cm = este resultado lo aplicamos de izquierda a derecha sobre la línea de
cintura y marcamos un punto de referencia.

10- El paso siguiente será entallar el molde, desde la sisa al punto de referencia de la cintura
realizamos una línea y desde el punto de referencia de la cintura hacia D trazamos otra
línea ambas en diagonal.
 A B
7 cm 4 cm
2 ,0 cm

Línea de sisa 5 cm

Trasero

C D

Debemos recordar que trazamos un cuarto de nuestra prenda, por lo que necesitaremos cortar
con la tela doble y del lado del revés siempre. Colocaremos el centro delantero en el dobles de la
tela lo más prolijo posible y dejando alrededor del molde suficiente tela para los centímetros de
costura.

Pasos del proceso constructivo de una prenda

1- Molde
2- Tizado
3- Corte
4- Confección y terminado.

Cuarto del molde

Así quedara colocado el molde sobre la tela y se tomara con alfileres

Pasaremos una tiza por todo el contorno del molde lo que se llama tizado, sin retirar el molde
cortaremos a por lo menos 1 cm del tizado, ya que esos centímetros que dejamos nos darán los
márgenes de costura. Luego el molde se retira y se recortaran las improligidades.

ACTIVIDADES: Realizar el patrón delantero y trasero