Modificación de La Estructura y Coloración (Proceso Elaboracion)

Estilista y cosmetólogo (a)
Modificación permanente de la estructura y coloración del cabello
MT.3.8.4-0000/17
Edición 01
Comercio y Servicios
Modificación permanente de la estructura y coloración del cabello
MR.3.8.4-0000/17
Edición 01
Guatemala, junio de 2017

Presentación
El presente material didáctico ha sido elaborado, revisado, verificado e

institucionalizado por un equipo técnico y metodológico de trabajo, con base en
planes para la formación que responden a las competencias requeridas para cumplir
las funciones de la ocupación y los procesos.
Comprende aspectos teóricos, procedimentales y actitudinales, obtenidos a partir

de un proceso exhaustivo de investigación en fuentes referenciales: manuales,
guías, libros y enciclopedias, considerando el constructivismo como base
fundamental para que el participante desarrolle nuevos conocimientos a partir de
información que ha adquirido, de acuerdo con su entorno.
El manual está dividido en 3 unidades didácticas. En la primera se describen

contenidos teóricos y prácticos relacionados con la organización y realización del
servicio de alisado y ondulado capilar. En la segunda se describen los contenidos
relacionados con la organización de los servicios para la coloración permanente del
cabello. Finalmente, en la tercera se describen los contenidos teóricos y prácticos
relacionados con la aplicación de las técnicas de coloración cumpliendo con buenas
prácticas en materia de higiene, seguridad personal y protección ambiental.
Se espera que el estudio de este material didáctico despierte interés y motive a cada
persona a alcanzar sus metas a través del esfuerzo y dedicación para ser
competitivo en el mundo laboral y mejorar su calidad de vida.
Objetivo del manual:
El estudio del contenido de este módulo, contribuirá a que el participante adquiera
capacidades para para modificar la estructura del cabello, así como determinar los
elementos a considerar para el diseño de color y realizar coloraciones, cubrimientos
de canas, reflejos, rayitos y mechas con base en tendencias de vanguardia,
cumpliendo con procedimientos y buenas prácticas, además, demostrando
conductas positivas en las actividades laborales.
Índice
Unidad didáctica 1 Organización y realización de los servicios de modificación

permanente de la estructura del cabello
1. Organización para atender un requerimiento de modificación de la estructura
permanente del cabello
1.1 Puntos de análisis
1.2 Proceso físico y químico del cabello
1.3 Equipo, utensilios y cosméticos
2. Técnicas de trabajo para la modificación permanente de la estructura del cabello

2.1 Para el alisado
2.2 Para la ondulación
3. Procedimiento para realizar la modificación permanente de la estructura del cabello

3.1 Actividades previas
3.2 Actividades de ejecución
3.3 Actividades de comprobación
3.4 Actividades de cierre
Autoevaluación
Unidad didáctica 2 Organización de los servicios de coloración permanente del cabello

1. Bases de la colorimetría aplicada al cabello
1.1 Teoría del color aplicada al cabello
1.2 El color natural del cabello
1.3 Tintes, oxidantes y su relación con el cabello
2. Fórmulas de coloración y asesoría

2.1 Principios básicos de los tintes
2.2 Principios de decoloración
2.3 Asesoría para la aplicación de color
3. Organización de las condiciones para la modificación del color

3.1 Diagnóstico del cabello
3.2 Puesta a punto
Autoevaluación
Unidad didáctica 3 Aplicación de las técnicas de coloración permanente del cabello
1. Aplicación de técnicas para la modificación del color en el cabello

Autoevaluación
Bibliografía
Organización y realización de los servicios de modificación permanente de la estructura
del cabello
Criterios de evaluación
 Explica la modificación permanente de la estructura del cabello cuando:

− Diferencia las características de los servicios de modificación permanente de la
estructura del cabello y su efecto según condiciones de salud.
− Describe los tipos de modificaciones permanentes de la estructura del cabello según
la morfología del rostro y los cambios que suceden en el cabello durante el proceso
químico.
− Argumenta el llenado de la ficha técnica y su importancia para el control de los
servicios.
 Determina los parámetros para la selección y uso de los recursos para la ondulación y
alisado del cabello cuando:
− Describe las especificaciones de uso del equipo y los utensilios según el servicio a
proveer.
− Identifica los elementos a considerar en el análisis capilar relacionado con el uso y
aplicación de cosméticos para la modificación permanente de la estructura del
cabello.
 Emplea las técnicas de trabajo para realizar modificaciones permanentes de la estructura
del cabello cuando:
− Practica las secciones para las distintas formas de colocación de los bigudíes para la
ondulación y para el alisado.
− Demuestra la colocación de los bigudíes para obtener el enrollado según la
diagramación del cabello o aplicación del cosmético para el alisado.
− Practica los enrollados a diferentes elevaciones y tensiones para la ondulación
permanente según las diferentes diagramaciones o manejo de las mechas para el
alisado.
 Describe el procedimiento para Organizar y realizar los servicios alisados y ondulaciones
según requerimientos y análisis capilar cuando:
- Explica la selección de la información técnica y los recursos, así como la preparación
del equipo y las áreas de trabajo según el tipo de modificación a realizar.
- Define la secuencia y técnicas de trabajo, así como las medidas de seguridad e
higiene que garanticen la calidad y aceptación del servicio.
- Argumenta la importancia de mantener limpios y desinfectados los equipos, los
utensilios, la lencería y las áreas de trabajo.
 En casos prácticos realiza modificaciones permanentes de la estructura del cabello:
− Justifica la selección y preparación de los productos, utensilios, equipo y área de
trabajo, así como, la preparación de la indumentaria de trabajo a utilizar en la
ondulación y en el alisado permanente en función de las características morfológicas,
condiciones del cabello y lo registrado en la ficha técnica.
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− Los bigudíes se colocan con el diagramado o seccionado del cabello en función del
efecto a obtener realizando el enrollado del cabello con una elevación y tensión a 90°.
− El diagramado o seccionado del cabello para el ordenamiento de la aplicación del
producto cosmético se realiza según la cantidad, volumen y longitud del cabello.
− Los productos cosméticos se aplican de forma homogénea con los tiempos de
exposición respectivos según la técnica.
− Argumenta las actividades de comprobación del resultado obtenido en la ondulación
o alisado permanente según el área específica y la técnica de retirada del bigudí o
crema alisadora.
− El acabado de la ondulación permanente y el alisado se realiza enjuagando el cabello
para que no quede residuo de producto, aplicando ampollas reestructurantes y
secándolo con difusor para mantener el rizo o planchándolo para definir el alisado.
− Las actividades se realizaron de acuerdo con buenas prácticas de seguridad personal
y protección ambiental; en el tiempo planificado, con conductas orientadas a la
productividad y la calidad, dejando las áreas de trabajo, equipo y los utensilios limpios
y en orden.
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1. Organización para atender un requerimiento de modificación de la estructura
permanente del cabello
Por lo regular las personas manifiestan temor a maltratar su cabello cuando se realizan este
tipo de servicios, ya sea por experiencias propias que han sido desagradables o bien por
experiencias de conocidos. Por ejemplo, para los hombres representa cierta incomodidad
considerar la idea de recurrir a un tratamiento que se cree exclusivo para las mujeres y
algunas mujeres creen que una permanente se refiere a un tipo de peinado a base de rizos
anticuados.
En este material referencial se estudiarán algunos aspectos técnicos y químicos necesarios

para llevar a cabo un trabajo de permanente profesional, que se adapte a aquellos cortes
que requieren volumen en los laterales o en la parte frontal o que necesitan algunas texturas
y cuerpo.
En la actualidad no es solamente una tendencia o moda la que motiva una modificación

permanente, sino que esta se considera un elemento extra para complementar una imagen,
o para hacer que el arreglo personal sea más fácil y duradero.
En el caso de los alisados se ha convertido en una forma cómoda, práctica y elegante para
las mujeres.
1.1 Puntos de análisis
El cabello se clasifica por su forma en lacio, ondulado y rizado. El primero es de forma

redonda, el ondulado es ovalado y el rizado es plano. Esta forma natural puede ser
cambiada temporal o permanentemente, por medio de la modificación y la restitución de los
puentes temporales de hidrógeno o de los puentes permanentes de disulfuro. Los primeros
se cambian aplicando agua y usando tubos o una secadora; y los últimos con lociones
ondulantes.
Será importante retomar el estudio del cabello, ya que la corteza, que es una de sus capas,
recibe las lociones necesarias para la permanente. Esta capa está integrada por células
longitudinales paralelamente y en los extremos cuenta con puentes de disulfuro, que unen
un puente con otro para proveer de resistencia a la hebra. La función de los líquidos
ondulantes es romper dichos puentes para que surja una forma nueva, lo cual constituye la
base para la realización de una buena permanente.
1.1.1 Para el alisado
El alisado químico reordena la estructura de las hebras rizadas para darles forma recta o
lisa, por lo tanto, produce el efecto contrario de la ondulación permanente.
Las clases típicas de alisadores químicos son los de thio amonio, los de hidróxido de
guanidina y los de hidróxido de sodio. Los de thio y guanidina normalmente se catalogan
como alisadores sin cloro, pero el hidróxido de sodio se clasifica como un alisador con base
de cloro.
3
A. Tipos de alisadores
1) Alisadores de thioglicolato
Este tipo de alisadores emplean el mismo ácido tioglicólico (TGA) de la ondulación

permanente, pero con mayor concentración y pH (sobre 10). También tienen mayor
viscosidad, es decir mayor grosor del líquido, propiedad que interviene en el modo en que
este fluye, haciéndolo más apropiado para su aplicación como alisador.
Los alisadores de thio destruyen los enlaces de bisulfuro y hacen que el cabello sea más
suave, del mismo modo que en las permanentes. Al desintegrar un número considerable
de enlaces, la hebra adquiere forma lisa y el alisador se enjuaga para descartarlo del
cabello. Por último, se seca con toalla, para luego aplicar el neutralizador.
a. Neutralización de thio
Los alisadores de thio requieren un neutralizador que es un agente oxidante (por lo regular
peróxido de hidrógeno, como en las permanentes). Esta reacción de oxidación reconstruye
los enlaces de bisulfuro que rompe el alisador de thio.
b. Aplicación del alisador de thio
Los mismos pasos que se desarrollan para los alisadores de hidróxido se siguen para
aplicar los de thio, sin embargo, el proceso de neutralización es distinto. El alisador se
puede aplicar con un tazón y una brocha o bien con la cola de un peine de goma dura. Los
métodos de aplicación de alisadores de thio en cabellos vírgenes serán distintos que los de
retoque.
Sin embargo, nunca habrá que perder de vista que el primer paso será
realizar un análisis del cabello y del cuero cabelludo del cliente, así como
comprobar su elasticidad y porosidad en distintas zonas de la cabeza. Un
cabello con poca elasticidad no debe recibir un alisado.
2) Alisadores térmicos japoneses
También es denominado reacondicionamiento térmico y es la combinación de un alisador

de thio y una plancha para alisar. En sus inicios se llamaron reconstructores iónicos
térmicos. Todos los fabricantes tienen sus propios procedimientos, que pueden diferir en
algunos pasos.
Un servicio de alisado térmico japonés puede abarcar muchas horas de trabajo, pero no
siempre es apropiado para un cabello demasiado rizado o teñido. Además, muchos
fabricantes requieren una certificación para su aplicación ya que se considera una
especialidad.
3) Alisadores de hidróxido
El ingrediente activo es el ion de hidróxido, álcalis poderosos con pH sobre 13. Otros tipos
de alisadores de hidróxido son el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de
4
litio y el hidróxido de guanidina, los cuales son capaces de incrementar el volumen del
cabello hasta el doble de lo normal.
Este tipo de alisadores no se pueden combinar con los de thio. Los de hidróxido tienen un
pH alto y su alcalinidad es capaz de romper los enlaces de bisulfuro. El cabello tiene un pH
promedio de 5 y los de hidróxido son superiores a 13. Cada paso en la escala del pH es
una alteración décupla.
Décupla: que contiene un número exactamente diez veces en la

concentración: un pH de 13 es 100 millones (100,000.000) de veces más
alcalino que un pH de 5.
Estos alisadores devastan enlaces de bisulfuro de distinto modo que los alisadores de thio.
Los enlaces de bisulfuro están constituidos por una pareja enlazada de átomos de azufre.
El proceso en que los alisadores de hidróxido alisan de modo permanente el cabello
(lantionización), consiste en que los alisadores extraen un átomo de azufre del enlace de
bisulfuro y lo transforman en un enlace de lantionina; estos contienen solamente un átomo
de azufre.
Los enlaces de bisulfuro que destruyen los alisadores de hidróxido se desintegran

permanentemente y no vuelven a reconstruirse, por esta razón, el cabello tratado con un
alisador de hidróxido no está preparado para la ondulación permanente y no mantendrá los
rizos.
Neutro
Ácido Alcalina
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Cabello Neutro Alisado de

“thio” 9-11-5
Alisador de
hidróxido: 11.5-14.0
pH de los alisadores de thio y de hidróxido
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a. Tipos de alisadores de hidróxido
Los alisadores de hidróxido de metal son compuestos iónicos constituidos por un metal,
como el sodio (Na), el potasio (K) o el litio (Li), que se fusionan con oxígeno (O) e hidrógeno
(H). Se usan directo del empaque, sin combinar.
El hidróxido de sodio (NaOH), el hidróxido de potasio (KOH) y el hidróxido de litio (LiOH)

son alisadores de hidróxido de metal; aunque el hidróxido de calcio (CaOH) se añade a
algunos alisadores de hidróxido, no se emplea por sí mismo como alisador.
La diferencia en el desenvolvimiento de estos alisadores con hidróxido de metal no es

perceptible.
b. Alisadores con base de lejía
Son los alisadores de hidróxido de sodio (NaOH). Es la clase más antigua de ellos, en la
actualidad, es de los tipos más utilizados. Hace varios años era el más popular, sin
embargo, aquellos que no contienen lejía también han ganado terreno. La lejía o soda
cáustica puede ocasionar la caída del cabello o quemaduras si no se emplea
correctamente.
c. Alisadores sin lejía
Estos son los de hidróxido de litio (LiOH) y de hidróxido de potasio (KOH), que se
comercializan como alisadores sin lejía para usar sin mezclar. A pesar de ello, su química
es idéntica a la de la lejía y sus efectos son similares.
Otros alisadores que se promocionan como sin lejía son los de hidróxido de guanidina, sin
embargo, el ion de hidróxido es su sustancia activa y contiene dos componentes que se
mezclan previo a su uso. Alisan el cabello completamente y la irritación que producen en el
cuero cabelludo es menor en relación con otros alisadores de hidróxido. Casi todos los
alisadores de hidróxido de guanidina se aconsejan para uso en cueros cabelludos sensibles
y se comercializan directamente para su uso en el hogar. Debe tomarse en cuenta que
pueden causar daño en el cabello si se emplean de modo inapropiado, ya que, si bien
aumentan el volumen un poco más que los otros alisadores de hidróxido, tienden a
resecarlo más, principalmente luego de varias aplicaciones.
Un alisador o permanente de thio, aplicado en cabello tratado con

anterioridad con un alisador de hidróxido, no alisará o rizará el cabello de
modo apropiado y puede ocasionar daño extremo, deshidratar el cabello
provocar pérdida del cabello o resquebrajamiento.
El cabello tratado con alisadores de hidróxido es incompatible con los

alisadores de thio o las permanentes de rizos sueltos.
4) Alisadores con base y sin base
Los alisadores de hidróxido regularmente se presentan en fórmulas con base y sin base.
La crema de base, que también se denomina crema de base protectora, es una crema
aceitosa que se emplea para proteger la piel y el cuero cabelludo cuando se aplica el alisado
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del cabello. Para los alisadores con base se debe aplicar una crema de base protectora en
todo el cuero cabelludo previa a su aplicación.
Los alisadores sin base, por otro lado, no necesitan de la aplicación de una crema
protectora, ya que contienen una que se derrite al contacto con la temperatura corporal.
Cuando se aplica el alisador, el calor corporal ocasiona que se derrita la crema de base
formando una capa protectora delgada y aceitosa encima del cuero cabelludo. Los
alisadores sin base constituyen un adelanto solamente respecto a la protección que ofrecen
a la piel los aceites de todos los alisadores de hidróxido. Para una protección más efectiva,
siempre se debe colocar la crema de base por todo el cuero cabelludo, el contorno y
alrededor de las orejas, incluyendo los procedimientos en los que se utilizan alisadores sin
base.
5) Potencia de los alisadores
Casi todos los alisadores químicos se comercializan en tres presentaciones: suave, normal
y extra. La concentración del hidróxido es la que establece la diferencia en la fuerza de
cada uno.
 El cabello fino, teñido o dañado es el candidato perfecto para utilizar los alisadores
suaves, aunque también su fórmula se emplea para dar textura del cabello (con algunos
rizos y ondas).
 La textura natural del cabello se trata con los alisadores de potencia normal, los cuales
proveen de un rizo natural mediano. Además, es la concentración preferida para
producir un cabello suave y liso.
 El cabello muy grueso, extremadamente rizado y resistente se beneficia con los
alisadores de potencia extra. Esta concentración solo es apta para algunos clientes.
Para disipar dudas, siempre puede hacerse la prueba de la hebra antes de la aplicación
final. Esta prueba contribuirá a elegir la concentración y tiempo apropiados, previniendo
daños, resquebrajamiento o pérdida del cabello.
a) La prueba periódica de la hebra (durante la aplicación real del alisado)
A medida que se procesa el cabello es prudente hacer pruebas constantes de la hebra para
determinar el momento en que el cabello ya está completamente alisado. Después de
colocar el alisador, el profesional puede suavizar y presionar la hebra sobre el cuero
cabelludo y quitar suavemente el producto con la parte trasera del peine, la brocha o el
dedo. Si el mechón se mantiene liso y sin ningún rizo visible, significa que el producto ya
hizo efecto, pero si se riza nuevamente, debe continuarse con el proceso. El tiempo de
tratamiento se define según las instrucciones del fabricante, la fuerza del alisador, el estado
y tipo de cabello, además de los resultados que se desean obtener.
b) Neutralización con hidróxido
A diferencia de la de thio, es una neutralización ácido-álcali que desactiva los restos

alcalinos que deja en el cabello un alisador de hidróxido y minimiza el pH del cabello y el
cuero cabelludo. Esta neutralización no involucra oxidación ni restauración de los enlaces
de bisulfuro. El pH de los alisadores de hidróxido es tan elevado que el cabello permanece
con un pH muy elevado, inclusive luego de enjuagarlo. El enjuague es importante, sin
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embargo, no neutraliza o desactiva el alisador, ni restituye el pH ácido normal del cabello y
el cuero cabelludo.
Los ácidos neutralizan los álcalis, por ello, la utilización de un champú de acidez balanceada
o una loción neutralizante, desactivará los iones de hidróxido que quedan para reducir el
pH del cabello y el cuero cabelludo.
Ciertos champús neutralizantes para después de la aplicación de alisado de hidróxido están

integrados por un indicador de pH que varía de color cuando el pH del cabello regresa a la
normalidad.
Ya que los alisadores son muy alcalinos, podrían disolver el cabello

cuando se usan incorrectamente. La mayoría de estos contienen
hidróxido de sodio, este es el mismo ingrediente que se emplea en los
productos para depilar temporalmente el vello, sin embargo, su
concentración varía.
Medidas de seguridad para el servicio de alisado químico del cabello:
 Lleve a cabo un estudio profundo del cabello y una consulta con el cliente previo al
servicio.
 Revise el cuero cabelludo para encontrar abrasiones. No aplique el servicio si nota
enrojecimiento, hinchazón o heridas cutáneas.
 Revise el cabello para encontrar si hay demasiado resquebrajamiento, daño o
resequedad. No lleve a cabo el servicio si encuentra alguna de estas condiciones.
 No utilice un alisador de hidróxido en el cabello que haya sido tratado con un alisador
de thio, con permanente de rizos suave o con ondulación permanente.
 No utilice un alisador de thio o una permanente de rizos sueltos en el cabello donde se
haya aplicado un alisador de hidróxido.
 No aplique alisado químico si el cabello ha sido procesado con tintes metálicos.
 No aplique alisado químico si el cabello está dos tonalidades más claro que el color
del cabello natural con color permanente.
 No alise el cabello que tenga realces o esté blanqueado con lejía (blanqueador).
 No alise el cabello tinturado con revelador entre el 30 y 40 %.
 No aplique champú al cabello del cliente antes de usar un alisador de hidróxido.
 El cabello y la piel cabelluda del cliente deben estar totalmente secos antes de la
aplicación del alisador de hidróxido.
 Coloque una crema de base protectora para prevenir la irritación en el cuero cabelludo.
 Utilice guantes mientras que se aplica el alisador.
 Si la solución llega accidentalmente a los ojos, enjuague de inmediato con agua fría y
conduzca al cliente a un médico.
 Evite que los alisadores químicos entren en contacto con las orejas, el cuero cabelludo
o la piel de la persona.
 Haga pruebas periódicas de la hebra mientras realiza el servicio para verificar la
progresión del cabello.
 No rasguñe el cuero cabelludo con el peine o las uñas.
 No coloque el alisador sobre el cabello que ha sido alisado previamente durante un
retoque.
 Utilice la potencia apropiada de alisador para el tipo de cabello según lo que aconseja
el fabricante para impedir el resquebrajamiento.
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 No trate el cabello más tiempo de lo recomendado por la prueba de la hebra y por el
fabricante.
 Aclare con abundante agua tibia el alisador, ya que si no se realiza bien esta operación
puede ocasionar irritación excesiva de la piel y pérdida, ruptura y daño del cabello.
 Emplee un champú neutralizante para asegurar que el pH del cabello y el cuero
cabelludo han vuelto a su nivel normal.
 Aplique acondicionador y utilice un peine de dientes anchos al concluir el servicio de
alisado. Esto reducirá el estiramiento extremo y los nudos.
 Sea precavido cuando peine el cabello alisado usando calor ya que el cabello puede
deshidratarse o resquebrajarse.
 Registre detalladamente los servicios practicados y los resultados generados en cada
cliente.
 Solicite al cliente que firme una declaración de exención de responsabilidad
manifestando que entiende los riesgos derivados del servicio, el objetivo es que
comprenda en qué consiste la aplicación del alisador, las condiciones químicas y los
procedimientos de prevención y cuidados futuros, antes de optar por el servicio.
En ocasiones los sulfitos y bisulfitos se utilizan como alisadores de pH bajo. Los más
comunes son el sulfito de amonio y el bisulfito de amonio. Los sulfitos se venden como
alisadores alternativos suaves y se pueden combinar con los alisadores de thio, sin
embargo no son compatibles con los alisadores de hidróxido. No alisan totalmente el cabello
demasiado rizado pero se recomiendan para trabajar el cabello teñido, dañado o fino.
Luego de una consulta y evaluación del cliente, el profesional podrá identificar el thio de
alisador apropiado para el tipo, condición del cabello y los resultados esperados. La tabla
siguiente expresa los tipos más habituales de alisadores, así como las ventajas y
desventajas de cada uno.
c) Elección del alisador apropiado
Ingrediente Comercializado
activo pH como Ventajas Desventajas
Hidróxido de 12.5-13.5 Alisador de lejía Bastante eficaz Puede derivar en
sodio en el cabello irritación del
demasiado cuero cabelludo y
rizado lesionar el
cabello.
Hidróxido de 12.5-13.5 Alisador sin lejía Bastante eficaz Puede derivar en
litio e hidróxido para usar sin en el cabello irritación del
de potasio mezclar demasiado cuero cabelludo
rizado o lesionar el
cabello.
Hidróxido de 13-13.5 Alisador sin lejíaProvoca menor Puede secar el
guanidina irritación de la cabello con los
piel que otros usos constantes.
alisadores de
hidróxido.
Tioglicolato de 9.6-10 Alisador de thio, Es compatible Produce olor a
amonio sin lejía con amoníaco fuerte
permanentes de y desagradable,
rizos sueltos. puede secar el
9
cabello con los
usos constantes.
Sulfito de 6.5-8.5 Alisador con pH Es menos No alisa lo
amonio/bisulfito bajo, sin lejía dañino para el suficiente el
de amonio cabello. cabello
demasiado
rizado.
B) Tratamientos alisadores a base de queratina
Estos tratamientos también llamados brasileños con queratina, son muy utilizados en la
actualidad por los profesionales. Están constituidos por polímeros de silicona y formalina o
ingredientes parecidos, los cuales dejan escapar gas formaldehído a medida que se
calientan a altas temperaturas. Algunos de ellos se comercializan como “sin formaldehído”,
y lo que contienen es formalina, y otras fórmulas sencillamente usan diversos aldehídos.
Estos tratamientos no deben confundirse con los tratamientos acondicionadores de
queratina, ya que la queratina por sí sola no alisa el cabello.
Los tratamientos alisadores con queratina trabajan adhiriendo la queratina

semipermanentemente, puesto que no rompen enlaces. Cuando se aplica el tratamiento,
se le pasa secador al cabello y se emplea la plancha alisadora a 232, 222 ºC (450 ºF) en
secciones angostas, una a una, para polimerizar una capa en el cabello. Cada una de las
secciones se plancha en repetidas ocasiones, lo cual hace que el procedimiento dure
alrededor de dos horas o más si se trata de cabello más largo o muy tupido. La formalina
reacciona con las proteínas y forma un enlace o puente químico con ellas cuando se
calienta, entonces libera formaldehído.
Según las dimensiones del salón, el método de ventilación y la cantidad de profesionales

que llevan a cabo el tratamiento al mismo tiempo, podría extralimitarse el máximo avalado
por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de 0,75 partes por millón
(ppm) en un lapso de ocho horas. Se aconseja el uso de una toma de ventilación con fuente
local, principalmente porque el planchado se realiza muy cerca de la cara del cliente y del
cultor, y porque el estilista puede estar expuesto al formaldehído por períodos extensos de
tiempo. La capa se destruye con el tiempo, por lo tanto, el cliente puede estar expuesto a
la liberación de vapores aun después de que se ha concluido el tratamiento. Normalmente
se aconseja al cliente que espere por lo menos 72 horas antes de tomar una ducha luego
del procedimiento. En este tiempo, el vapor y el calor de la ducha pueden hacer que se
agilice la liberación de vapores.
Los tratamientos alisadores con queratina descartan hasta el 95 % del rizado y su duración
es de tres a cinco meses. Normalmente no son recomendados para el cabello demasiado
rizado y con espirales apretados. Para este tratamiento, a pesar de ser avanzado, no se
requiere certificación alguna. No obstante, la mayoría de los fabricantes recomiendan una
capacitación especializada tanto en el servicio como en el cuidado posterior. Es primordial
atender las instrucciones del fabricante e informar a los clientes acerca del mantenimiento
y las precauciones en el hogar.
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1) Acondicionamiento previo a un tratamiento alisador con queratina
Esta actividad se realiza para equilibrar la porosidad del cabello, haciéndolo llegar a un nivel
más saludable, en el caso de que haya sido demasiado procesado, dañado o muy rizado.
Consiste en lavar con champú y acondicionar profundamente antes de iniciar el servicio.
2) Tratamientos de coloración permanente/mechas y alisadores con queratina
Un servicio de coloración permanente o mechas puede hacerse antes de aplicar

tratamientos alisadores con queratina, pero el profesional debe asegurarse de utilizar un
champú normal o suave en el servicio de coloración del cabello. Deben atenderse las
instrucciones del fabricante en cuanto al uso del champú de limpieza profunda antes de
aplicar el producto de tratamiento.
No debe emplearse un champú de limpieza profunda para atender un cliente con mechas
en el 70 % o más de la cabeza.
3) Tonificantes o tratamientos de semibrillo o alisadores con queratina
Cuando el cliente solicita que se le aplique un tratamiento de semibrillo, debe colocarse al

menos de tres a cinco días después del tratamiento con queratina para impedir la pérdida
de color y para no mojar el cabello que ha sido alisado recientemente. No obstante, como
los tratamientos alisadores con queratina dejan una capa sobre el cabello, es mejor realizar
una prueba de la hebra de cabello para demostrar que el producto elegido no cubrirá la
capa de la cutícula existente en el grado deseado.
4) Precauciones para un alisado con queratina
La consulta con el cliente es fundamental antes de realizar un servicio de alisado con

queratina, de modo que cada persona conozca lo que puede esperar del servicio de
acuerdo con el estado de su cabello, los antecedentes de tratamientos químicos y el grado
de rizado.
En dicha consulta, el profesional deberá abordar los siguientes temas:
 El record reciente del cabello del cliente, principalmente todos los tratamientos químicos
que puedan subsistir en el cabello y los productos empleados.
 Establecer el largo y densidad del cabello del cliente para cotizar un precio.
 El mantenimiento en el hogar durante el período de tres días después de haber sido
practicado el servicio:
 El cabello no se puede lavar con champú durante tres días (72 horas) después de
efectuado el servicio.
 Con casi todos los sistemas, el cliente no debe permitir que se le moje el cabello por
72 horas. Si esto sucediera, debe secarse con secador tan pronto como sea posible
y pasarle una plancha con la temperatura baja suavemente.
 El cabello debe mantenerse suelto y no deben llevarse ganchos o pinzas,
practicarse colas de caballo, ni emplear lentes de sol sobre el cabello para
mantenerlo hacia atrás. Las 72 horas deben transcurrir con el cabello liso para
conservar el nuevo alisado.
11
1.1.2 Para ondulación
A continuación, se aclaran algunos conceptos importantes que se deben manejar con

precisión para comprender los procesos de ondulación:
Permacología: es el estudio y el comportamiento de las permanentes para procesar

ondulaciones en un cabello.
Permanente: es una ondulación del cabello, independientemente de la solución o técnica

que se emplee para realizarla, siempre y cuando parta de un proceso químico.
El cabello rizado se presenta en distintos grados y tipos, algunos son extremadamente

rizados, su crecimiento se da en espirales largas y retorcidas o en forma de bucles. Las
secciones transversales son bastante elípticas; su forma y grosor van cambiando a lo largo
del rizo. Regularmente esta clase de servicio químico se denomina “un rizo” o “permanente
de rizos”.
El tioglicolato de amonio (TGA) y los neutralizadores de oxidación son los químicos que se
emplean en las permanentes de rizos sueltos. Para saber qué clase de permanente se debe
hacer es necesario identificar el tipo de cabello a través de ciertas características tales como
la textura, la porosidad y la longitud (grueso, mediano o fino, o bien si ya ha sido trabajado
químicamente mediante tinte o decoloración).
A) Textura
Esta característica indica si el cabello es grueso, mediano o fino. Se debe establecer con
qué tipo de cabello se está trabajando, por ejemplo, para un cabello virgen con textura
gruesa se debe emplear una solución ondulante para cabello resistente; para un cabello
virgen con textura fina se emplea una solución ondulante para cabello fino, pero si se trabaja
con un cabello procesado con algún servicio químico (rayos, tinte u otros), se debe evitar
insistir en la textura, porque esto podría arruinar la calidad y la estructura del mismo.
Es importante leer siempre las etiquetas de los productos ondulantes ya que en ellas se
explica qué tipo de solución es y para qué tipo de cabello se ha formulado.
B) Porosidad
Es la condición que presenta el cabello en una o varias zonas como resultado de procesos
químicos, acciones mecánicas (secadoras, tenazas y otros) o agentes naturales (agua, sol
y contaminación, entre otros). Conocer el estado del cabello es necesario para protegerlo
previo a la aplicación de un químico, ya sea en una o varias zonas. También las etiquetas
de estos productos indican qué solución utilizar de acuerdo con la porosidad.
C) Longitud
Un cabello corto no necesita el mismo método de aplicación de solución ondulante que uno
largo, por ello es necesario conocer la longitud exacta para elegir el más apropiado: el
cabello largo, por ejemplo, no debe enrollarse en el bigudí ya que la punta tendrá mucho
cabello recubriéndola y el líquido ondulante no penetrará de igual forma en ellas. Otro
ejemplo es la aplicación de soluciones ondulantes para cabello teñido, ya que en este caso
no importará el largo, porque la condición que define la elección de la solución es la
12
coloración. En un cabello virgen largo debe aplicarse una solución especial para este tipo
de melena.
D) Tipos de rostro
La forma del óvalo también define las opciones de peinado y volúmenes que se tienen, lo
cual ayudará a equilibrar los rasgos físicos del cliente y crear un efecto óptico que mejore
la apariencia de cada rostro.
Del mismo modo que con el diseño de corte, para la elección de ondulado se requiere
elaborar un estudio de las diversas formas de rostros para establecer en qué parte se
necesita volumen para equilibrar los distintos ángulos que se presentan y también para
crear y desvanecer crecimientos.
Rostro Las ondas o volumen en la frente van bien con este tipo de rostro, así
alargado como la creación de un efecto de sombra que aligere el largo total. En
los laterales, se pueden hacer rizos voluminosos que prolonguen
horizontalmente el efecto óptico.
Rostro Cualquier tipo de volumen le sienta bien a este rostro, pues sus ángulos
ovalado no son sobresalientes; pero ha de tomarse en cuenta el perfil y la relación
de las dimensiones de la cabeza con respecto al cuerpo de la persona.
Rostro La intención con este tipo de óvalo es alargarlo, para lo que se necesita
redondo aplicar volumen con rizos en la zona frontal, pero sin que caigan sobre la
frente. Cerca de las mejillas también podrían crearse algunas ondas.
Rostro en Para este tipo de óvalo, tanto en la parte superior como en la inferior se
triángulo requiere cuidar el volumen, debido a que arriba es más ancho que abajo.
invertido Los laterales deben ser el foco de atención, cerca de las mejillas, pero
en dirección que despeje el área para que el efecto de luz que se crea
de este modo equilibre la parte alta. Allí se pueden definir ondas suaves
para que el efecto sea más ligero.
Rostro Ya que en este óvalo la zona de arriba es más estrecha que la de abajo,
triangular deben formarse diseños con rizos suaves en los laterales, abajo. Los
rizos más pronunciados serán arriba para disimular la estrechez de esta
zona.
Rostro en Los ángulos prominentes de este tipo de rostro están en la parte media.
diamante Los rizos irán en casi todos los contornos para disimular las áreas más
estrechas y sombrear las que resaltan.
Rostro Los distintos ángulos prominentes están a los cuatro lados del rostro. Los
cuadrado rizos u ondas que se formen deberán estar tan pegados o alejados como
sea necesario, circularmente para aligerar estos ángulos. Los volúmenes
podrán ser también asimétricos.
Rostro en La parte alta del rostro tiene ángulos que sobresalen, pero la parte inferior
corazón está dotada de un ángulo pequeño. En estos casos se aconsejan los
rizos suaves alrededor de las sienes para dar un efecto de sombra y
desviar la atención del pico ubicado en el nacimiento central de la frente.
Para armonizar con esta sección se requiere dar volumen a la altura de
la barbilla.
E) Perfiles
13
Al finalizar la permanente, el corte de cabello puede tomar una forma y volumen no
planeados, por lo que es necesario tomar en cuenta los perfiles básicos para que mediante
este conocimiento se puedan definir los procesos adecuados para crear el diseño. Por ello
antes de empezar, hay que seleccionar el estilo adecuado que se complementa con una
serie de preguntas básicas y una ficha de registro, lo que permitirá tener a mano la
información necesaria para lograr un buen resultado.
Perfil normal: la forma que se elija para realizar la permanente será indiferente ya que tanto
un volumen escaso como abundante quedarán bien. Esto sucede porque en este perfil no
hay áreas que sobresalgan, solo debe cuidarse la proporción con el tamaño de la cabeza.
Perfil con frente alta y mentón pequeño: los volúmenes deben orientarse hacia adelante, es
decir hacia los crecimientos de los contornos, lo cual se logra enrollando el bigudí hacia
adentro, en dirección al rostro.
Perfil con frente irregular y mentón pequeño: ya que la frente se inclina hacia adentro y el
mentón es pequeño y se inclina hacia la misma línea de la nariz, se requiere dar volumen
en la línea del contorno frontal, pero descubriendo suavemente los laterales a la altura del
mentón.
F) Diagnóstico preliminar
El primer paso, como ya se conoce, es un buen análisis del cliente. El resultado de este
análisis lo determina la cantidad de información que se recaude en las fichas de registro.
Las preguntas indispensables para realizar con éxito este paso son:
Pregunta Para qué servirá esta pregunta

¿Cómo pretende que se vea Determina el gusto de cliente en relación a la forma y
el ondulado? consistencia del rizo.
¿Hace cuánto tiempo se Da a conocer la frecuencia con que se realiza las
realizó una permanente? permanentes con el fin de elegir el tipo de solución a
utilizar o la necesidad de evitar el proceso.
¿Con qué frecuencia se tiñe Establece si el cabello ha sido teñido previamente, para
el cabello? determinar la necesidad de recomendar que no se lleve
a cabo la permanente o para utilizar la solución
ondulante apropiada.
Determina hacia dónde orienta el cliente su peinado, con
¿Cómo peina su cabello el fin de mantener el estilo del corte hacia esa dirección,
normalmente? lo cual obliga a realizar la permanente siguiendo este
patrón.
¿Cuándo fue su último Establece de qué tipo y con qué regularidad el cliente se
tratamiento reconstructivo? aplica un tratamiento, ya que, por ejemplo, si este ha sido
utilizado dos o tres días antes, no es posible efectuar el
servicio de ondulación permanente, ya que el cabello
estará cargado de compuestos grasos y proteínicos, por
lo que la cutícula estará compacta y sellada. Esto no
permitirá el ingreso de la solución ondulante.
Un tratamiento reconstructivo debe haber sido realizado

de seis a ocho días antes a la fecha del procedimiento
para evitar riesgos.
14
Contribuye a establecer si el cliente está empleando un
¿Qué clase de productos tratamiento extra que no se note, si el tipo de champú o
utiliza en su hogar? acondicionador que utiliza es o no el apropiado, o bien,
si hace poco que recibió tratamientos químicos o
medicamentos que alteren el proceso de la permanente.
Las fichas técnicas se llenan con el fin de contar con la mayor cantidad de datos del cliente
a tratar, ya que esto ayuda a la organización y agilidad en la búsqueda de servicios que
antes se le hayan realizado.
Ejemplo de ficha técnica:
Fecha Ficha técnica
Nombre _________________________________________________________
Dirección ________________________________________________________
Teléfono ________________________________________________________
Nombre del estilista ________________________________________________
Análisis para permanente
Tipo de rostro:
Alargado Ovalado Redondo Triángulo invertido
Triangular Diamante Cuadrado Corazón
Perfil del rostro:

Normal Cóncavo Convexo
Complexión:
Obesa Robusta Delgada Fina
Estatura:
Alta Media Baja
Personalidad:
Positiva Negativa Neutra
Carácter:
Introvertido Extrovertido
Edad:
Juvenil Mediana Madura
Crecimientos y remolinos:
Remolinos en la zona frontal Remolinos en la zona de laterales
Remolinos en la nuca Remolinos en la coronilla
15
Longitud:
Largo Semilargo Mediano Corto
Textura:
Grueso Delgado Mediano Fino
Porosidad:
Virgen Teñido Decolorado
Elasticidad:
Alta Media Baja
Procedimiento:
Estilo seleccionado
__________________________________________________________________
Técnica utilizada
__________________________________________________________________
Descripción de la permanente
__________________________________________________________________
Información adicional:
Tipo de ondulado que seleccionó el cliente:

__________________________________________________________________
Frecuencia con que se tiñe el cabello:
__________________________________________________________________
Forma en que se peina el cabello:
__________________________________________________________________
Fecha en que se aplicó el último tratamiento reconstructivo:
__________________________________________________________________
Tipo de productos que utiliza en casa:
__________________________________________________________________
Observaciones:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
16
1.2 Proceso físico y químico del cabello
El cabello, tal como ya se conoce, consta de dos partes: la raíz y el tallo. La raíz es la parte
interna, la zona viva que se origina en el interior de la epidermis; y el tallo es la parte externa
formada por células que van ascendiendo y madurando por medio del fenómeno de
queratinización. Mientras esto sucede las células se llenan de queratina, proteína fibrosa,
dura, resistente y rica en azufre. Esta proteína es la parte vital de las capas más externas
de la epidermis de los vertebrados (plumas, cuernos, uñas, pezuñas y otros), a la que deben
su resistencia y dureza.
El tallo es la parte sobre la que se realizan los procesos químicos, por lo cual es necesario
recordar las tres partes ya descritas en el Manual Técnico Preparación de condiciones para
el salón de belleza:
 Cutícula
Esta capa está formada por células planas carentes de pigmento, las cuales se superponen
como las escamas de un pez, orientando sus bordes hacia la punta del cabello. Esta forma
de colocación defiende al cabello de los fenómenos de desgaste mecánico, físico y químico.
Las células se deslizan unas sobre otras, lo cual da lugar al estiramiento y paso de
sustancias, por lo que algunos procesos técnicos (permanente, tinte, decoloración) parten
de la apertura de estas escamas con el fin de que el cosmético penetre hasta las células
de la corteza.
 Córtex o corteza
Esta parte forma la mayor parte del tallo, rodea la médula y se envuelve con la cutícula. Las
células que la componen contienen mucha queratina, entre la cual se hallan los pigmentos
de melanina que dan el color al cabello. El color y la elasticidad naturales del cabello son el
resultado de las estructuras proteínicas internas de la corteza.
 Médula
Esta capa se encuentra en el interior del cabello y está constituida por células con escasa
queratina, lo que da como resultado unas bandas blancas llenas de aire, que no alteran la
hebra.
El cabello está formado por lípidos, elementos químicos (carbono, oxígeno, hidrógeno,
nitrógeno y sulfuro), agua, oligoelementos (As, Cd, Cr, Zn, Hg, Pb, Ca, Mg, Al, y otros,
además de pigmentos (melanina), sin embargo, los principales elementos responsables de
sus propiedades físico-químicas son las proteínas, principalmente la queratina.
Oligoelementos. Son sustancias químicas que se hallan en cantidades

reducidas en el organismo para intervenir en su metabolismo.
Estos elementos químicos, casi todos metales, son primordiales para el
buen funcionamiento de las células.
La queratina está formada por largas cadenas unidas por elementos químicos denominados
aminoácidos, puesto que su composición consta del grupo amino ( ̶ COOH), pero su
17
componente fundamental es el aminoácido cisteína o cistina que se compone de azufre en
forma de tiol (agrupación HS ̶ ) y de acuerdo con la cantidad de este aminoácido, la
queratina puede ser más o menos dura. La cutícula y la corteza están compuestas por
queratina dura (con gran medida de aminoácidos azufrados) y la médula por queratina
blanda (con menor medida de azufre).
Las cadenas de aminoácidos que componen la queratina están dispuestas en una forma
helicoidal llamada alfa-hélice o alfa-queratina y están vinculadas por varios puentes o
enlaces (de hidrógeno, salinos, amídicos o peptídicos, cistínicos o disulfuro (con dos
átomos de azufre).
Cada uno de estos puentes contribuye a que el cabello sea sólido y resistente, y al mismo
tiempo brindan la posibilidad de varias transformaciones al alterarse mediante algunas
acciones:
 Los puentes de hidrógeno se rompen con agentes como el agua y elementos como
el calor y el estiramiento mecánico. En este caso la estructura alfa-queratina toma
la forma de beta-queratina (más alargada y manipulable), lo que da lugar a los
cambios de forma temporal.
 Los puentes salinos, a pesar de ser estables, se quiebran por cambios en el pH del
cabello.
 Los puentes amídicos o peptídicos unen a los aminoácidos entre sí y son bastante
resistentes, pero se quiebran con soluciones alcalinas o ácidas fuertes.
 Los puentes cistínicos o disulfuro son los enlaces más potentes, pero al romperse y
reconstruirse dan lugar a los cambios de forma permanente. Para ello, se debe
alterar químicamente su estructura con la acción de ciertas soluciones alcalinas o
ácidas (los términos acidez o alcalinidad hacen referencia al pH).
1.2.1 ¿Qué es el pH?
Las siglas pH se derivan del vocablo francés puvoir hydrogéne que quiere decir “poder de
Hidrógeno” y se refiere al grado de acidez o alcalinidad de las soluciones o sustancias
químicas y se mide mediante una escala, con valores dispuestos del 0 al 14.
7
Ácidos Neutro Alcalinos o bases
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Escala de pH
18
En peluquería se usa esta escala para establecer cuáles productos son mejores para cada
tipo de cabello, ya que muchos procesos alteran el pH. En la piel y el cabello, el pH suele
estar entre 4.5 y 6. El 7 es un valor que indica un punto neutro (ni ácido ni alcalino), pues
los iones de hidrógeno e hidróxido son iguales. Si el pH es menor que 7, la solución que se
mide es ácida; un grado superior a 7, indica que es alcalina o base.
El pH de una disolución es una medida de la concentración de iones de

hidrógeno. Una variación pequeña en el pH produce un cambio importante
en la concentración de los iones de hidrógeno.
B. Productos ácidos y alcalinos
Cuando un producto químico se ubica entre el 0 al 7 de la escala, se considera ácido, con

poca potencia de hidrógeno y capacidad de reestructurar la fibra capilar: la crema
suavizante, la mascarilla, sérum, el neutralizante y otros.
Los productos pH 7 se consideran neutros y no inciden de ninguna forma en la fibra capilar.
El papel tornasol o papel pH se emplea para medir la acidez o alcalinidad de una solución
con la ayuda de indicadores que son sustancias colorantes que cambian de color según
entren en contacto con un ácido o una base o álcali.
Una permanente siempre se relaciona con el cambio de forma de liso a rizado, sin embargo,
puede ser de rizado a liso, ya que el proceso físico-químico es fundamentalmente el mismo,
únicamente varía la técnica de realización, los moldes empleados y la textura de los
cosméticos.
El proceso físico-químico de la ondulación permanente, del mismo modo que el alisado, se

basa en la ruptura, reorganización y reconstrucción de los enlaces de disulfuro y se ejecuta
en varias fases.
C. Proceso químico
La primera fase es la de reducción, que comienza cuando se aplican sustancias alcalinas

(reductores) sobre el cabello, los que ceden hidrógeno, son compuestos químicos
denominados tioles (normalmente el ácido tioglicólico) más un álcali, (por lo regular el
amoníaco) que componen el tioglicolato amónico.
Estos compuestos penetran a través de la cutícula y llegarn al córtex, destruyendo algunos

de sus enlaces y cambiando la estructura capilar.
El reductor en medio alcalino destruye los puentes ̶ S ̶ S o cistínicos de la queratina,

fijándose cada átomo de azufre (S) con un átomo de hidrógeno (H) y rompiendo las uniones
de queratina con el líquido permanente o alisador, agregando una molécula de hidrógeno.
19
D. Proceso físico
Para este se coloca un molde o se estira el cabello con el fin de darle la nueva forma, aquí
es donde se produce el deslizamiento de las cadenas queratínicas, mientras que los
puentes cistínicos permanecen abiertos.
Por último, se reconstruyen los enlaces disulfuro mediante la fase de oxidación o

neutralización. Cuando la estructura queratínica se ha modificado, se fijará o estabilizará la
forma lograda en el proceso de reducción dando lugar al neutralizado. Al contrario del
proceso anterior, en este se unen los puestos cistínicos rotos, uniendo los enlaces cercanos
entre sí. En esta reacción química se fija la nueva forma que se ha dado al cabello por
medios ácidos (oxidantes/neutralizantes), siendo el más común el agua oxigenada
acidulada con ácidos débiles que liberan oxígeno cuando se descomponen (cítrico,
tartárico, acético y otros).
El oxígeno (O) que suelta el neutralizante, se adhiere al hidrógeno (H) fijado en los átomos
de azufre (S), para generar agua (H²O), lo que vuelve a construir los puentes cistínicos con
la nueva forma.
En el alisado el proceso químico funciona de la misma forma, pero con distintos cosméticos,
técnicas, moldes y tiempo de exposición.
1.2.2 Conocimientos previos para el alisado
Los cosméticos que se usan para el alisado suelen ser cremas densas, líquidos viscosos o
geles para conservar estirado el cabello durante el tiempo de exposición.
Un proceso de este tipo se lleva a cabo tanto en cabellos rizados u ondulados naturales
como en los previamente trabajados con permanente, con el fin de eliminar estos patrones.
En ambos casos las operaciones previas son parecidas.
Las sustancias activas son hidrolizados de proteínas, resinas sintéticas y polímeros

acrílicos (siliconas), que se comercializan en forma de aceite, loción o gel (sérum).
A. Alisador de hidróxido
Los métodos de aplicación de este tipo de alisador son distintos dependiendo si el cabello
es virgen o si se le va a dar un retoque:
 El cabello virgen es aquel que no ha recibido ningún servicio antes del alisado químico.
En él, las puntas y el cuero cabelludo se procesan de modo más rápido que el medio
de la hebra, por lo que la aplicación del producto inicia entre 0,6 cm (¼ de pulgada) y
1,25 cm (½ pulgada) de la piel cabelluda, incluyendo la totalidad del mechón y las puntas
porosas.
 Un retoque es una nueva aplicación en el crecimiento del cabello que se hará cuando
anteriormente ya se ha recibido alisado químico. Esta aplicación inicia 0,6 cm (¼ de
pulgada) y 1,25 cm (½ pulgada) de la piel cabelluda, pero incluye solamente el nuevo
crecimiento de cabello, con el fin de que no se procese en exceso. Para evitar la
irritación el cuero cabelludo el alisador debe aplicarse cerca de este hasta los últimos
minutos del servicio. El retoque se aplica cada 6 meses.
20
 La mayoría de alisadores se auxilian con la aplicación de una crema protectora para el
cuero cabelludo, sin importar si es cabello virgen o un retoque, pero además para este
último caso se aconseja colocar un aceite protector para el cabello ya alisado. Al finalizar
el enjuague se suele aplicar una loción acondicionadora para neutralizar, antes del
champú.
 El champú neutralizante se usa luego de enjuagar el alisador, está diseñado para

restaurar el pH, por lo que es ácido. Algunos champús de esta clase colorean de rosa
las partes del cabello que conservan restos de alisador, por lo que este debe enjuagarse
bien.
B. Alisado con láser
También es llamado alisado fotónico y se realiza con un tipo de láser que difunde luz azul,
es foto activador, lo que significa que ingresa en la fibra capilar y activa el producto alisador
que se ha colocado previamente, dando lugar al alisado y eliminando el rizado del cabello
rápidamente.
El efecto de una melena lisa, brillante y sin rizos permanece alrededor de cuatro meses. Se
realiza lavando primero el cabello con un champú diseñado para abrir la cutícula, luego se
retira el exceso de humedad y se coloca el producto alisador, el cual se deja de 10 a 45
minutos. Finalmente se divide el cabello en mechones, aplicando el láser azul a cada uno
de ellos desde 10 a 15 cm de distancia, con lo que se sella de nuevo la cutícula. El láser
sobre la fibra capilar no debe aplicarse por más de 25 minutos.
C. Queratina
Este componente de acción profunda suaviza y relaja el cabello rizado, por lo que suele
confundírsele con un tratamiento de alisado permanente. Anteriormente se empleaban
cosméticos fabricados con formol, sin embargo, por ser tóxicos, se sustituyeron por
soluciones a base de proteínas, por ejemplo, la queratina, que reestructura el cabello
dándole brillo y sedosidad.
Su aplicación consiste en recubrir el cabello con esta proteína, lo que evita que los agentes
externos lo dañen, además de alisar el encrespamiento y repararlo. Según el tipo de cabello
al que se aplique, el efecto dura de tres a cinco meses.
El protocolo de aplicación se lleva a cabo, generalmente, en los siguientes pasos:
1. Se prepara el cabello con un champú especial.

2. Se aplica la queratina.
3. Se da un tiempo de exposición prudente para la penetración de la queratina en las zonas
más internas del córtex.
4. Se seca libremente con secador.
5. Se plancha a la temperatura acorde a cada tipo de cabello.
Durante dos o tres días es importante no lavar ni aplicar otro producto en el cabello. Debe
usarse un champú y una mascarilla o aceite para el mantenimiento.
21
El planchado es determinante en el tratamiento de queratina, ya que una
mala práctica puede generar marcas o formas no planificadas en el
cabello.
1.2.3 Para la ondulación
Para ondular el cabello permanentemente es necesario penetrar la cutícula del cabello

hasta llegar a la corteza, lugar en donde se realiza la transformación. Los conocimientos
científicos de este procedimiento son necesarios para llevar a cabo el proceso con éxito.
El bigudí clásico que luce como un hueso pequeño, no se utiliza en todos los casos ya que
para satisfacer el gusto del cliente, ahora existen espirales, planos, cuadrados y en zigzag,
de los cuales es posible reproducir su forma en el cabello. Para enrollar los bigudíes se
debe llevar un orden, así como en la aplicación de las soluciones, con el fin de obtener
buenos resultados.
A. Permanente en frío
Se realiza con los productos que son capaces de actuar en frío (el más común es el ácido
tioglicólico). Únicamente se requiere el calor natural del cuero cabelludo para cambiar la
estructura de queratina y destruir los puentes de disulfuro a nivel cistínico. Es probable que
en algunos casos se someta a calor tibio generado por el secador para que el proceso se
acelere, o bien colocar un gorro plástico térmico.
La estructura del cabello está dispuesta químicamente en moléculas de queratina que

constituyen cadenas longitudinales paralelas a la longitud del cabello, reunidas entre sí por
cadenas laterales que afirman su cohesión. Las uniones laterales en el cabello lacio son
paralelas entre sí.
B. Permanente alcalina
Muchas salas de belleza prefieren la permanente alcalina, puesto que es indistintamente

aplicable al cabello virgen, teñido o procesado con decolorantes. La ventaja que presenta
es que es manejada por todos los fabricantes de productos cosméticos, por lo que es fácil
de adquirir.
Su principio activo es el tioglicolato de amonio (amoniaco y ácido tioglicólico), con un pH de

entre 8.1 y 9.5, en relación con la cantidad de amoniaco que contengan.
Las lociones ácidas son menos agresivas que las alcalinas, porque estas últimas hacen
que las capas de cutícula se hinchen y se abran, lo que permite el ingreso de la solución
rápidamente. Las permanentes alcalinas se enrollan con agua o bien con la misma solución
ondulante, pero para hacer esto el profesional debe ser bastante experimentado como para
realizarlo en un tiempo de 15 a 20 minutos.
C. Permanente ácida
22
El pH de este tipo de permanente es estándar de 4.5 a 7.9; regularmente penetra poco a
poco en el cabello, por lo que requiere un tiempo de proceso más largo y, en ocasiones,
calor para el desarrollo de los rizos. Entre sus ventajas, se puede utilizar en quien desea
rizos suaves, y es ligera para el cabello delicado.
D. Proceso endotérmico y exotérmico
El proceso endotérmico es un proceso químico que activa el calor de una permanente ácida;
por otro lado, la permanente alcalina se activa por un proceso exotérmico, que es una fuente
externa de calor (secador, gorro térmico). Las permanentes ácidas han avanzado a tal
punto que no necesitan tanto calor para desarrollarse, puesto que vienen con una ampolla
(activador extra) que se mezcla con la loción ondulante para rizar el cabello delicadamente.
Los cabellos sensibilizados son los candidatos idóneos para este tipo de tratamientos ya
que no maltratan la hebra.
Ventajas de las permanentes alcalinas Ventajas de las permanentes ácidas

 Los rizos que forman son fuertes.  Forman rizos más suaves.
 Su tiempo de proceso es rápido (entre  El tiempo de procesado es más
5 y 20 minutos). rápido.
 Son apropiadas para cabello virgen,  El tratamiento es más cuidadoso
teñido o decolorado. para tipos de cabello más delicados.
Se aconseja para las personas: Se aconseja para las personas:
 Con cabello lacio y lacio resistente.  Con cabello frágil o tratado con calor.
 Que desean un rizo consistente y  Que desean un ondulado suave y
duradero. natural.
 Que buscan un proceso sencillo.
La acción de enrollar una o todas las transparencias de cabello en las

secciones de la cabeza en los bigudíes se llama bloqueo, y es lo mismo
que entubado.
E. Bloqueo y saturación
Cuando se hace una distribución correcta de la transparencia de cabello en el bigudí, se

asegura un espacio que permite colocar las siguientes, así como el bloqueo del cabello en
cada bigudí, evitando que queden empalmados. Por lo tanto, siempre se debe seguir un
orden y hacerlo de modo uniforme, considerando la cantidad de cabello de que se dispone
en cada sección para prever la cantidad de bigudíes necesarios. También deben tomarse
en cuenta las áreas que tendrán prioridad en la saturación, porque el riego sanguíneo no
es uniforme en toda la cabeza y este es el que produce el calor natural del cuerpo. Algunas
secciones deben saturarse con solución ondulante para que ese calor acelere o disminuya
el desarrollo del proceso.
Saturación. Acción de humedecer o saturar cada una de los bigudíes ya

bloqueados con las soluciones ondulante y neutralizante.
23
El cabello es más resistente en el área de la nuca y los contornos que en la zona frontal y
en la coronilla, pues en estas áreas está más expuesto al medioambiente, lo que lo vuelve
poroso. En estas zonas se deben aplicar las soluciones al final.
Selección de solución ondulante

Tipo de cabello Solución adecuada
Grueso, resistente Saturado con loción ondulante alcalina (0)
Fino, resistente Saturado con loción ondulante alcalina (0)
Normal Saturado con loción ondulante alcalina (1)
Teñido Saturado con loción ondulante alcalina o ácida (2)
Teñido/mechas aclaradas Saturado con loción ondulante ácida (3)
Decolorado Saturado con loción ondulante ácida o especial (4)
Tipos de solución recomendada

Tipo de cabello Potencia
Cabello resistente 0
Cabello normal 1
Cabello teñido 2
Cabello teñido/poroso 3
Cabello decolorado 4
Casi todos los fabricantes establecen las potencias de las lociones ondulantes en rangos
desde el 0 al 4 o 5, en donde los números bajos son soluciones más fuertes y los números
altos, más suaves. Al realizar, como se indica en el cuadro, una permanente con potencia
4 en un cabello decolorado, este debe estar en buenas condiciones y se debe usar un bigudí
pequeño porque el cabello es más elástico (un bigudí grueso no marcaría bien la onda).
1.3 Equipo, utensilios y cosméticos
Tal como en todo servicio de peluquería, para una permanente debe contarse con
materiales y utensilios que contribuyan a realizar el trabajo eficientemente y dar acabados
de buena calidad.
Aquellos instrumentos destinados a intervenir en la aplicación de alisados y ondulados

están fabricados de manera tal que puedan usarse efectuando el mínimo esfuerzo. Esta
materia prima y útiles son los siguientes:
 Plancha para alisar
Cuenta con dos placas calientes de entre 0,6 a 7,5 cm (½ a 3 pulgadas). Aquellas que
tienen bordes rectos se utilizan para crear peinados suaves y rectos, incluso en cabello
demasiado rizado. Las secciones a trabajar serán entre 1,25 y 2,5 cm, con movimientos
lentos y suaves, mayormente en cabello fino.
 Secadora
Es un instrumento eléctrico que tiene como fin secar y peinar el cabello. Expulsa aire
caliente o tibio según la graduación que se realice en el interruptor de control de
24
temperatura. Este artefacto ha sido ampliamente descrito en los manuales anteriores. Debe
tomarse en cuenta que el difusor de la secadora hace que el aire fluya más suavemente y
acentúa o mantiene la definición de la textura del cabello.
 Peines
El peine de cola y el de dientes anchos son los indicados para trabajar permanentes. El de
cola hace las secciones y divide las distintas transparencias, permite peinarlas ya que sus
dientes cerrados pueden compactarlas bastante bien.
El peine de dientes anchos sirve para que la permanente ya elaborada no se estire y afloje.
Se recomienda no utilizar un peine de dientes cerrados y pequeños en un cabello recién
permanentado pues podría suavizar la forma.
 Aplicador
Por lo regular es de plástico y está formado por una cánula para la aplicación de los
cosméticos más líquidos, así como una probeta, ambas sin color; una tabla graduada en el
caso de que se deban crear mezclas. Este aplicador debe lavarse bien entre una solución
y otra, para evitar contaminación.
 Bol y paletina
Si el envase de los cosméticos no lleva aplicador, será necesario contar con un bol (para la
crema o líquido ondulante) y una paletina o algodón (para aplicarlos).
 Peine escarpidor o de desenredar

Es un peine grande, que está formado por un mango ancho y púas separadas que se
utilizan para desenredar.
 Material de protección
Delantal de plástico: para proteger el uniforme.

Bata para el cliente: para prevenir manchas en la ropa.
Mascarilla: para que el profesional no inhale sustancias nocivas para su salud.
Capas de plástico.: para proteger la ropa del cliente.
 Cepillo
Se utiliza el cepillo plano para desenredar el cabello en la fase inicial de la permanente.

 Pinzas separadoras
Se emplean para organizar y sujetar el cabello sobre el que no se opera. Las pinzas deben
ser de plástico para que no reaccionen con el químico.
25
 Guantes de látex
Estos protegen la piel del contacto con las soluciones, por lo que deben usarse siempre
que se aplique un proceso. Los guantes médicos son una buena opción si no se cuenta con
guantes especiales para estilista. La diferencia está en que los primeros establecen una
barrera biológica y los segundos química, sin embargo, ya que el tiempo de exposición a
los químicos es corto no se corre peligro, aunque deben retirarse inmediatamente al
terminar la aplicación. Para reutilizarlos es necesario enjuagarlos con abundante agua,
colocar un poco de talco y almacenarlos en un lugar seco.
 Vaso de precipitado
También se le conoce como vaso medidor y sirve para medir con precisión los líquidos o
soluciones.
 Probetas
Son recipientes de cristal o plástico que vienen graduados para medir cantidades de
producto y para diluir su concentración.
 Cosméticos alisadores
En estos cosméticos se usa la glicerina o alcoholes grasos emulsionados en agua, ya que

su presentación viene en crema para que su aplicación sea más fácil y el cabello se
mantenga estirado por el tiempo de exposición, aunque también se presentan en líquidos
viscosos y geles.
 Protector o tratamiento
Los protectores regularmente se presentan en envases individuales y en forma de

suspensión, por lo que se debe agitar la solución antes de aplicarla.
 Productos específicos para cabellos desrizados
Además de todos los productos tratantes y reestructurantes, hay una gran variedad de
productos que hacen más fácil el alisado del cabello y hacen que se conserve liso durante
más tiempo.
 Productos de protección solar
Se administran antes de tomar el sol, contienen filtro solar y forman una película encima del
tallo, impidiendo que el cabello disipe su humedad y se reseque demasiado después de un
cambio de forma permanente. Normalmente se adquieren en aceite, aerosol o espuma para
que su resistencia al agua sea mayor.
 Bigudíes
Un bigudí es un cilindro que cuenta con un agujero que lo atraviesa de lado a lado. En uno
de sus extremos hay una liga fija que se inserta en la ranura del extremo opuesto. Su lomo
26
es más estrecho en el centro y tiene orificios a todo lo largo y ancho, los cuales permiten el
paso de los líquidos.
Los materiales con los que se han fabricado son derivados del plástico, así como de madera
(probablemente los mejores, pero escasos en el mercado y de alto costo). Los bigudíes
sintéticos o plásticos son los más comunes, durables y solamente es necesario cambiarles
la liga de tanto en tanto. También hay bigudíes de forma plana cuadrada, triangular o
parecidos a un espagueti.
Al finalizar el trabajo de permanente deben lavarse, enjuagarse y secarse con toallas y

papel absorbente, para luego almacenarlos en un lugar seco.
 Bodys
Son moldes fabricados de goma-espuma, también se les llama bumerang. El exterior está
formado por un alambre que acciona el cierre y sujeta el mechón. Se emplean para generar
volumen y formar rizos gruesos y naturales.
 Cuellera
El cabello tiende a saturarse de líquido ondulante y neutralizante, lo cual podría escurrir y

mojar al cliente. Para que esto no suceda se debe recolectar en una cuellera. Este es un
aditamento que se coloca luego de bloquear y cubrir contornos con algodón. Solamente
debe retirarse cuando sea necesario enjuagar.
 Papel punta
Es un papel que se utiliza para reunir y repartir el cabello, como si fuera una continuación
del mismo. Sirve para no tener las puntas disparejas y dispersas, sino rectas y firmes para
que sea fácil enrollar el bigudí uniformemente, al mismo tiempo que se adhiere a este
debido a su humedad.
Se recomienda tener a la mano papel punta en bloques de 100. Es posible reutilizarlo

debido a su resistencia, una vez se le proporcione el mantenimiento apropiado: lavarlo,
enjuagarlo, secarlo, extenderlo en una toalla y dejarlo secar una o dos horas. Su
almacenamiento debe ser en un lugar seco.
 Cubridor plástico
Este es un implemento que tiene forma de babero, que se acomoda en la base del cuello
hacia la espalda. Su fin es aislar la espalda y los hombros del cliente de la humedad del
cabello, dado que al bloquearlo es necesario rociarlo con agua repetidas veces.
 Algodón
Se utiliza para absorber y contener los líquidos ondulantes y neutralizantes mientras se

lleva a cabo la permanente. Su función principal es proteger el rostro y los ojos del cliente,
así como retirar el exceso de líquido o agua. Se ha de preferir el que viene en tiras de no
más de tres a cuatro centímetros de ancho.
 Peine tenedor
27
Este tiene púas separadas, es especial para peinar el cabello rizado.
 Gorro de plástico
Sirve para conservar el calor del cuero cabelludo mientras el cabello está en exposición a
los cosméticos.
 Difusor
Se emplea para que el aire del secador se disipe, para no alterar ni encrespar el rizo.
 Atomizador
Con este se moja o humedece el cabello, ya que esta acción es indispensable durante el
bloqueo para que las hebras no se suelten y permanezcan compactas y ordenadas.
 Toallas
Las toallas para permanente están compuestas por una mezcla de algodón y papel, extraen
el exceso de humedad y son bastante resistentes.
 Reloj temporizador
Hace que el trabajo del estilista sea preciso, ya que emite una señal acústica al terminar el
tiempo de exposición.
 Esponjas
Sirven para facilitar el trabajo que se realiza en el cabello corto. Es posible saturar con la
solución ondulante o neutralizante en forma de espuma, presionando el líquido con la
esponja dentro de un recipiente y soltando nuevamente. Al repetir este ejercicio en dos o
tres ocasiones, se forma la espuma y se aplica en el cabello.
 Líquido de permanente ondulante
Funciona como agente reductor para romper puentes de disulfuro que enlazan las cadenas
de queratina. El más utilizado es el ácido tioglicólico.
 Líquido de permanente neutralizante
Se utiliza durante el proceso, puesto que ayuda a fijar permanentemente el rizo o la forma
obtenida mediante el ondulante y el bigudí. Su función es soldar las cadenas por medio del
proceso de oxidación.
 Champú para cabello permanentado
Es un cosmético que contiene sustancias específicas que hidratan, reestructuran y añaden

fuerza y nervio a los rizos.
 Espuma para cabello permanentado
28
Contiene sustancias suavizantes y es carente de alcohol, por lo que impide la sequedad del
cabello. Le brinda suavidad, brillo, volumen y fijación, vigorizando el rizo.
2. Técnicas de trabajo para la modificación permanente de la estructura del cabello
2.1 Para el alisado

Entre las técnicas novedosas de alisado permanente, como ya se ha mencionado, se
cuentan el alisado japonés y el alisado con láser led. También existen otras técnicas que
pasan como alisados permanentes, pero no lo son, como el alisado brasileño o de
queratina.
El alisado japonés es la técnica más potente y eficaz hasta el momento. Es funcional hasta
en los rizos más rebeldes y se enfoca en las personas que desean un liso tipo oriental a
pesar de tener un cabello bastante ondulado. El efecto dura hasta seis meses.
La mezcla de químicos que se utiliza tiene distinta intensidad, pero el principio activo sigue
siendo el ácido tioglicólico, que rompe las cadenas cistínicas. El proceso de oxidación se
lleva a cabo con productos que reaccionan al contacto del calor de las planchas, las cuales
reconstruyen el cabello desde su interior.
Por otro lado, el queratinizado significa aplicar un líquido que alisa al sellarse con planchas
de cerámica especiales, regenerando el cabello.
2.1.1 Tioglicolato
El proceso de aplicación para cabello virgen es el siguiente:
1. Realice el análisis del cabello y el cuero cabelludo, con pruebas de porosidad y

elasticidad. No realice el servicio en caso de que el cabello no pase la prueba.
2. Prepare al cliente para el servicio químico. El cabello y el cuero cabelludo del cliente
deben estar totalmente secos antes de colocar el alisador de thio.
3. Coloque crema de base protectora en el contorno del cuero cabelludo, las orejas y
todo el cuero cabelludo.
4. Realice el cuadrante en la cabeza.
5. Colóquese guantes en ambas manos.
6. Tome mechones de cabello de 0,6 a 1,25 cm (¼ a ½ pulgada) y aplique la crema
alisadora auxiliándose de una brocha, primero en las áreas más resistentes, que son
por lo general en la parte posterior de la cabeza (nuca). Inicie a 1 cm del cuero cabelludo
hacia las puntas del cabello.
7. Realice el mismo procedimiento en las secciones restantes del cabello.
8. Al terminar de aplicar el alisador en todas las secciones, alise cada una con la parte
trasera del peine o con las manos.
9. Deje a exposición 20 minutos aproximadamente según las instrucciones del fabricante.
10. Opcional: en los últimos minutos del procesamiento, lleve el alisador hasta el cuero
cabelludo y las puntas. Si fuera necesario, agregue más alisador, procurando llegar a
todas las secciones (usando una bocha, los dedos o la parte trasera del peine).
11. Enjuague con abundante agua tibia para descartar todos los restos de alisador.
29
12. Lave el cabello como mínimo tres veces con un champú de acidez balanceada. Este
es un paso básico para eliminar residuos. El acondicionador de pre-neutralización es
opcional, en caso de decidir aplicarlo, péinelo por todo el cabello hasta las puntas.
Permita que actúe por 5 minutos y enjuague. Siempre deben atenderse las
instrucciones del fabricante y los procedimientos aprobados por su instructor.
13. Seque el cabello con toalla para retirar el excedente de agua.
14. Aplique el neutralizador de thio en secciones de 0,6 a 1,25 cm (¼ a ½ pulgada) por todo
el cabello y extienda con sus manos o con la parte posterior del peine.
15. Siga las instrucciones del fabricante para procesar el neutralizador.
16. Enjuague con abundante agua. Lave con champú, acondicione y peine.
Retoque del alisado tioglicolato
1. Realice los pasos del 1 al 5 del procedimiento anterior.

hacia la mitad de la hebra del cabello.
3. Realice los pasos del 7 al 16 del procedimeinto anterior.
Es de suma importancia la lectura de las instrucciones del fabricante

del producto que se utilice, ya que los procedimientos pueden variar
de acuerdo a dichas indicaciones.
2.1.2 Hidróxido
En el siguiente procedimiento se aplicará sobre un cabello virgen.
1. Realice el análisis del cabello y el cuero cabelludo, con pruebas de porosidad y

elasticidad. No realice el servicio en caso de que el cabello no pase la prueba.
2. Prepare al cliente para el servicio químico. El cabello y el cuero cabelludo del cliente
deben estar totalmente secos antes de colocar el alisador de thio.
3. Coloque crema de base protectora en el contorno del cuero cabelludo, las orejas y
todo el cuero cabelludo.
5. Colóquese guantes en ambas manos.
30
hacia las puntas del cabello.
7. Realice el mismo procedimiento en las secciones restantes del cabello.
8. Al terminar de aplicar el alisador en todas las secciones, alise cada una con la parte
trasera del peine o con las manos.
9. Deje a exposición 20 minutos aproximadamente según las instrucciones del fabricante.
10. Opcional: en los últimos minutos del procesamiento, lleve el alisador hasta el cuero
cabelludo y las puntas. Si fuera necesario, agregue más alisador, procurando llegar a
todas las secciones (usando una bocha, los dedos o la parte trasera del peine).
11. Enjuague con abundante agua tibia para descartar todos los restos de alisador.
Si el alisador viene con una loción neutralizante o acondicionador colóquela en el
cabello con un peine. Déjela a exposición según el tiempo indicado por el fabricante,
enjuague bien.
12. Lave el cabello como mínimo tres veces con un champú neutralizador de acidez
balanceada.
Si utiliza un champú neutralizador con indicador de color, el color cambia de rosa a

blanco cuando se hayan eliminado todos los restos de alisador y el ph natural del
cabello y el cuero cabelludo se haya reestablecido.
13. Enjuague con abundante agua. Lave con champú, acondicione y peine.
Retoque de alisado de hidróxido
1. Realice los pasos del 1 al 5 del procedimiento anterior.

hacia la mitad de las puntas del cabello.
3. Realice los pasos del 7 al 13 del procedimeinto anterior.
31
2.1.3 Alisado con queratina
1. Realice tres lavados al cabello, y deje actuar el último de ellos (cinco minutos en
cabellos con mechas y sensibilizados y 10 minutos con cabellos vírgenes y sanos).
Enjuague con abundante agua tibia.
2. Elimine la humedad con la ayuda del secador, al 100 %, con estilo libre y temperatura
media.
Si el cabello está muy dañado, muy fino, mechado y/o decolorado,

bastará con un solo lavado de champú, así como obviar la espera de 5
minutos. No siempre un cabello fino, con mechas o decolorado estará
estropeado o dañado, lo mejor será hacer un diagnóstico para tomar las
decisiones correctamente.
3. Diferencie el largo del cabello para decidir cuántas onzas de producto utilizar:
 Corto-medio: 40 ml – 1 Oz.
 Largo-hombro: 60 ml – 2 Oz.
 Largo-espalda: 75 ml – 3 Oz.
 Extra largo: 120 ml – 4 Oz.

5. Comience por la zona de la nuca. Seleccione mechas finas y aplique el producto
auxiliándose con una brocha. No sature el cabello, pero asegúrese que cada sección
esté totalmente cubierta con el producto. Si utiliza más de lo aconsejado se logrará un
efecto de hidratación pero no de alisado.
6. Permita que el producto permanezca el tiempo aconsejado en relación con el estado

del cabello. Todos los tipos de cabello tienen un tiempo de exposición determinado:
 Fino, delicado, rubio encrespado, mechado, decolorado, gris, poroso o cabello
dañado, de 15 a 20 minutos.
 Ondulado, rizado (rubio o mechado pero en condiciones generales aceptables)
o cabello afro fino, de 30 a 40 minutos.
 Grueso, virgen, sin químicos en el cabello, rizado, muy rizado o afro, de 40 a 60
minutos.
7. Elimine la humedad con la ayuda del secador, al 100 % y temperatura media, pero si
el cabello tiene ondulaciones marcadas, puede hacer un secado tradicional, de modo
que la raíz quede bien estirada.
Si el cabello es rebelde con raíces fuertes, seque normalmente y estirando las raíces
hasta conseguir un efecto liso.
32
Si el cabello tiene ondas moderadas, airee el cabello con un peine hasta que se seque
completamente.
8. Realice el cuadrante en la cabeza. Comenzando por la parte de la nuca separe en

secciones de 1 cm y cauterice en la raíz, con 12 repeticiones aproximadamente. Luego
el medio y punta del cabello, pasando la plancha aproximadamente con 8 repeticiones.
9. Al finalizar el cauterizado permita que el cabello se enfríe durante 40 a 60 minutos para
equilibrar la temperatura con la del medio ambiente. Luego permita que el producto
actúe por un lapso de 10 minutos y posteriormente retire con agua abundante.
10. Aplique el neutralizante y dé un masaje suave con la mascarilla, peine y enjuague.
11. Retire la humedad con mucho cuidado y seque el cabello al 100 %.
12. Planche con una plancha de cerámica, ajustando la temperatura al tipo de cabello:
 180 grados Celsius: cabello fino, decolorado, mechado, cabellos dañados por color,
químicos, cabellos grises, porosos o dañados o sensibles al calor.
 Hasta 230 grados Celsius: cabello ondulado, rizado, afro, virgen, resistente, sin
químicos, rubio, decolorado o con mechas, pero en buenas condiciones.
13. Planche de 10 a 15 veces, o hasta 20 veces para cabellos vírgenes, gruesos o afro
americanos.
Con el planchado concluye el tratamiento, sin embargo por un período de dos o tres
días no se debe lavar el cabello ni colocar ningún producto en él. El mantenimiento
se llevará a cabo con champú y mascarilla de queratina y algún aceite cosmético.
2.2 Técnicas para la ondulación

Un cabello demasiado rizado puede corresponder a cualquier persona, sin importar su raza,
por lo que se debe observar la clase de rizo y su ubicación, puesto que en el área occipital
regularmente son más pequeños y, cuando son artificiales, pueden estar solamente en
medios y puntas.
Para prevenir que el cabello se mantenga mucho tiempo en contacto con el líquido, el
profesional debe actuar con rapidez y destreza. Con esto se evitará dañar la estructura de
la hebra.
Lo aconsejable es iniciar por las zonas más frías del cuero cabelludo y las menos porosas
del cabello, en el siguiente orden: nuca, temporales y finalmente la zona frontal.
2.2.1 De uso general
A) Distribución de la transparencia
Al haber seccionado y estipulado la forma de bloqueo, deben tomarse las trasparencias y

distribuirlas del mejor modo posible al peinarlas, colocar papel punta y colocarlas en el
bigudí a todo lo largo y ancho.
33
Si se practica diariamente es posible conseguir la agilidad requerida para conseguir una
distribución apropiada del cabello, aunque al inicio no suceda así, con el tiempo será más
fácil.
Correcto Incorrecto
B) Colocación del papel tisú

Cuando se bloquea el cabello, la transparencia se cubre en su inicio con papel punta. Esto
se realiza con el fin de protegerla y conservarla en su lugar y nivel, puesto que regularmente
al tomar el cabello a cierta elevación, las puntas están disparejas.
La punta de la transparencia elevada en la posición requerida se envuelve con el papel

punta a manera de plancha. El papel se coloca en ambos lados, de tal forma que la punta
quede prensada entre uno y otro papel; así ya estará preparada para enrollarse en el bigudí
de modo fácil y seguro.
C) Colocación de la liga al tubo
Cuando se ha bloqueado el bigudí se requiere sostenerlo y para ello, casi todos estos
artefactos cuentan con una liga que se ajusta a su tamaño y se sujeta en el otro extremo,
para que se sostenga y no se desenganche. Si el bloqueado no está bien aplicado, al
sostener el bigudí en la raíz con el cabello se notará la marca de la liga. Esto se puede
impedir al bloquear la transparencia en un ángulo recto en dirección al punto donde se
ajustará el bigudí. De este modo, no se marcará la línea que se forma de medio a un
centímetro de la raíz a todo lo largo de la transparencia.
2.2.2 Tipos de entubado
A) Entubado básico
1. Al concluir el procedimiento previo al servicio, solicite al cliente que tome asiento. Si las
instrucciones del fabricante especifican que se debe lavar el cabello con champú antes
del servicio, cubra al cliente para el lavado, aplique champú suave y seque el cabello
con una toalla. No irrite el cuero cabelludo del cliente.
2. Prepare al cliente.
34
3. Separe el cabello en nueve secciones. Emplee el largo del bigudí para medir el ancho
de los secciones. No olvide conservar el cabello húmedo uniformemente al momento de
envolver.
4. Envuelva de primero el contorno frontal del cuero cabelludo o la coronilla. Realice una
división horizontal del tamaño del bigudí. Enrolle el cabello en dirección al cuero
cabelludo respetando la dirección de crecimiento del cabello, para ello use dos
papelitos. Ubique el bigudí a mitad fuera de la base.
5. La banda debe estar lisa pero no forzada, debe asegurarse encima del bigudí. La
tensión en exceso puede ocasionar marcas o provocar quebraduras en el cabello.
6. El resto de la primer sección debe envolverse del mismo modo. Opcionalmente pueden
insertarse alfileres (plásticos) para equilibrar los bigudíes y descartar la tensión que
produce la banda.
7. Siga envolviendo las otras ocho secciones siguiendo el orden numérico, sosteniendo el
cabello a 90 grados.
8. Coloque una capa de crema protectora en el contorno del cuero cabelludo y en las
orejas. Proteja el contorno del cuero cabelludo con un rollo de algodón y bríndele al
cliente una toalla para limpiar cualquier escurrimiento. Colóquese guantes.
9. Colóquele la cuellera al cliente.
10. Aplique cuidadosa y lentamente la solución a cada bigudí. Solicite al cliente que se
incline hacia adelante para poder aplicar la solución en la zona posterior (nuca), ya que
son las áreas más resistentes; pídale que se incline hacia atrás para aplicar la solución
al frente y a los lados. No permita que goteen o salpiquen los líquidos. Siga con la
aplicación hasta que los bigudíes estén totalmente saturados. .
Si se usa una gorra plástica, debe perforarse en ciertas partes y el cabello debe cubrirse
totalmente. La gorra plástica no debe entrar en contacto con la piel del cliente.
11. El algodón y las toallas que se hayan empapado con solución deben reemplazarse.
12. Deje a exposición según las instrucciones del fabricante, tomando en cuenta que los
tiempos dependen de la potencia de la solución, el tipo y la situación en que se
encuentre el cabello, así como de los resultados esperados. Como norma general, el
procesamiento dura menos de 20 minutos a temperatura ambiente.
13. Enjuague el cabello con agua abundante por 5 minutos como mínimo, luego de
finalizado el tiempo de exposición, posteriormente seque cada bigudí con una toalla
para extraer el exceso de humedad. Algunos fabricantes aconsejan usar un
acondicionador pre-neutralizador luego del enjuague y previo a la aplicación del
neutralizador.
14. Coloque nuevamente la cuellera y distribuya el neutralizador lentamente en el cabello

de cada bigudí. Pídale al cliente que se incline hacia adelante o hacia atrás a medida
35
que necesita aplicar el líquido en una u otra área. No permita que la solución gotee y
salpique. Siga con la aplicación del neutralizador hasta saturar todos los bigudíes.
15. Prepare un temporizador con el tiempo recomendado por el fabricante. Normalmente
de 15 a 20 minutos.
16. Enjuague con abundante agua, retire todos los bigudíes. Puede lavar el cabello con
champú, pero atendiendo siempre las instrucciones del fabricante.
17. Peine como desee, sin usar peine. Puede emplear una secadora con difusor para rizos
o bien los dedos, también puede usarse un peine en forma de tenedor únicamente para
acomodar los rizos.
Sugerencia:
Verifique a menudo el desarrollo de los rizos desenredando el bigudí y revisando el patrón

en forma de S. Se aconseja revisar un bigudí diferente cada vez. Esta técnica no es
necesaria con el producto de permanente en frío, puesto que tiene su tiempo de exposición
exacto.
B) Entubado enladrillado
1. Al concluir el procedimiento previo al servicio, solicite al cliente que tome asiento. Si es

necesario lavar el cabello con champú, de acuerdo a las instrucciones del fabricante,
cúbralo para esta operación. Aplique un champú suave y seque el cabello con toalla,
sin irritar el cuero cabelludo del cliente.
3. Peine el cabello siguiendo su crecimiento y luego tome secciones de cabello del mismo
tamaño que el bigudí.
4. La dirección de base debe orientarse en dirección al rostro del cliente. Levante el

mechón en un ángulo de 90 grados en relación a la cabeza.
5. Coloque el papel tisú y enrolle el cabello en el bigudí hacia el cuero cabelludo.
6. Detrás del primer bigudí, en la segunda hilera, separe dos secciones de base para dos
bigudíes que se ubiquen descentrados en relación al primero. Levante el mechón en un
ángulo de 90 grados con respecto a la cabeza. Coloque el papel tisú y enrolle el cabello
en el bigudí hacia el cuero cabelludo.
7. Coloque pinzas o alfileres plásticos para equilibrar los bigudíes y descartar la tensión
que provoca la banda.
36
8. Haga la tercera hilera separando una sección de la base en el punto donde se juntan
los dos bigudíes de la hilera que le antecede. Finalice la tercera hilera de esta manera.
Este patrón se emplea para toda la envoltura.
9. Siga formando hileras radialmente alrededor de la curva de la cabeza abarcando toda

el área de la coronilla. Conserve pareja la humedad mientras trabaja. Extienda hileras
alrededor y en dirección hacia abajo del contorno lateral del cuero cabelludo, separando
las secciones de la base en el centro del punto donde se juntan los bigudíes de la hilera
previa.
10. Pare de formar hileras curvas al finalizar de envolver la zona de la coronilla. Separe
secciones horizontales a lo largo de la parte trasera de la cabeza y siga con el mismo
patrón de enladrillado. Cambie la longitud de los bigudíes de hilera a hilera para
mantener el patrón, si es necesario.
11. Procese y acomode el cabello con secadora, difusor, con los dedos y con peine de
tenedor.
12. Posteriormente realice los mismos pasos del entubado básico (10 al 15).
C) Entubado cuadrante

3. Principie haciendo divisiones en la zona frontal del contorno del cuero cabelludo de un
lado de la raya. Peine el cabello siguiendo su crecimiento y luego separe en paneles
individuales del mismo largo que el bigudí.
4. Divida una sección de la base de la longitud de dos bigudíes. Peine toda la sección de
la base a un ángulo de 90 grados de la cabeza y emplee un peine de cola para formar
una raya en zigzag a lo largo de la sección de la base.
5. Enrolle la mitad del mechón en dirección del cuero cabelludo, para ello use dos papeles.
Conserve pareja la humedad mientras trabaja, mojando cabello con agua si fuera
necesario.
6. Peine la otra mitad del mechón de la sección de la base a un ángulo de 90 grados,

emplee dos papeles y enrolle el mechón hacia el cuero cabelludo.
7. Inserte pinzas para equilibrar los bigudíes y para eliminar la tensión provocada por la
banda.
37
8. Siga con el mismo procedimiento en las secciones donde quiera formar el mismo efecto.
9. Procese y peine el cabello.
10. Realice los pasos del entubado básico (10 al 15).
D) Entubado de doble bigudí

2. Cubra de nuevo al cliente para el servicio químico.
3. Realice un cuadrante.
4. Tome un mechón y coloque el bigudí en la mitad del mechón y enrolle hacia el cuero
cabelludo.
5. Ponga papel tisú en las puntas del mechón y coloque el bigudí para enrollarlo desde las
puntas en dirección a la base.
6. Coloque pinzas o alfileres plásticos para equilibrar los bigudíes y descartar la tensión
provocada por la banda.
7. Asegure el bigudí de la punta encima del bigudí de la base.
8. Conserve todo el cabello mojado mientras trabaja, humedézcalo con agua de ser
necesario. Siga con el mismo procedimiento en las secciones donde quiera formar el
mismo efecto.
10. Lleve a cabo los pasos del entubado básico (del 10 al 15).
E) Entubado en espiral

38
3. Separe el cabello en cuatro secciones.
4. Divida la primera hilera a lo largo del contorno del cuero cabelludo en la zona de la
nuca. Peine el cabello restante hacia arriba donde está la sección y vuelva a sujetar
con la pinza.
5. Divida la primera parte de la base en forma vertical en uno de los lados de la primera
hilera. Detenga el mechón en un ángulo de 90 grados en relación a la cabeza. Inicie a
envolver en una de las puntas del bigudí empleando papel tisú.
Según el lado en que empiece la envoltura, a la derecha o a la izquierda del bigudí, el

rizo se direccionará en ese sentido.
6. Enrolle las dos primeras vueltas enteras en un ángulo de 90 grados en relación al bigudí
para estancar las puntas del cabello y, luego, empiece a enrollar el cabello en espiral,
variando el ángulo de 90 grados por uno distinto.
7. Siga formando el espiral del cabello hasta llegar al otro lado del bigudí. Enrolle el
cabello en dirección al cuero cabelludo, ponga el bigudí en posición media fuera de la
base y sosténgalo atando los extremos del bigudí.
8. Siga enrollando con la misma técnica, en el mismo sentido, hasta concluir la primera
hilera.
9. Separe la segunda hilera encima y paralela a la primera. Peine el cabello restante hacia
arriba y átelo para que no le estorbe.
10. Empiece a envolver del lado inverso al que empezó en la primera hilera y continúe el
proceso en sentido opuesto al de la primera hilera.
11. Continúe con el mismo procedimiento para enrollar la segunda hilera, pero inicie a
envolver cada bigudí en el extremo opuesto al de la primera. Conserve pareja la
humedad mientras trabaja, rociando el cabello con agua si fuera necesario. Siga
envolviendo con la misma técnica, en el mismo sentido, hasta finalizar la segunda
hilera.
12. Divida la tercera hilera encima y de paralela a la segunda. Continúe con el mismo
procedimiento de envoltura variando las hileras a la izquierda y a la derecha mientras
que se desplaza hacia arriba por la cabeza. Esto alternará la dirección de los rizos por
toda la cabeza.
13. Finalice la envoltura.
39
15. Lleve a cabo los pasos del entubado básico (10 al 15).
3. Procedimiento para realizar la modificación permanente de la estructura del cabello
Las tareas de higiene capilar, protección del cabello (siempre y cuando proceda) y
preseccionado deben hacerse en todas las técnicas del proceso químico permanente, con
el fin de iniciar ordenadamente.
El alisado reorganiza la estructura molecular del cabello rizado y logra que quede liso; como
ya se ha mencionado, es el mismo procedimiento que el de la ondulación permanente, es
decir que rompe y reconstruye los puentes cistínicos o de disulfuro, con la diferencia de la
técnica que se use para aplicarlas y la forma de presentación de los cosméticos.
Aunque los objetivos sean distintos, las operaciones previas son similares.
Desrizado permanente
3.1.1 Medidas de seguridad
Previo a la aplicación de todo proceso químico se requiere supervisar y practicar lo

necesario para cada proceso con el fin de evitar contraindicaciones al desempeñar la
actividad, por lo que se debe repasar cada recomendación, entre ellas, la preparación del
cabello.
Nunca se debe pasar por alto realizar lo siguiente:
Asegúrese de hacer un diagnóstico correcto.

Cerciórese de leer atentamente las instrucciones de los productos
químicos para los distintos procesos.
Elija las técnicas idóneas de acuerdo con los datos extraídos del
análisis según la aceptación del cliente.
Cubra perfectamente al cliente para que no tenga contacto con los
productos químicos a utilizar.
Emplee protección para colocar los productos químicos, de modo que
no inhale sus vapores.
Prepare correctamente las fórmulas a utilizar.
Vigile los tiempos de exposición en el cabello.
Compruebe que al concluir el proceso haya sido retirado el excedente
de producto del cabello para que no produzca otro resultado.
40
3.1.2 Puesta a punto
A. Elección del cosmético
La concentración del ácido tioglicólico será distinta según el tipo de cabello sobre el que se
va a trabajar. Los cosméticos alisadores que existen son:
 De fuerza suave: para cabellos finos, teñidos o frágiles y porosos

 De fuerza normal: para cabellos con rizos naturales medios y textura normal
 Fuertes: para cabellos gruesos, resistentes y/o muy rizados
Elección del cosmético
Se aconseja que en los casos de cabellos con porosidad media-alta se haga una prueba
con el producto que se va a utilizar, aplicándolo sobre una mecha del área occipital y
verificando su resistencia pasados 10 minutos de exposición.
Las precauciones deben extremarse en cabellos con un grado de porosidad muy alta. El
desrizado está completamente prohibido en cabellos decolorados.
Si no se cuenta con las cremas o geles específicos, se podrá aplicar el

líquido de permanente que corresponda en función del tipo de cabello,
mezclado con polvos de talco o harina, cuyo objetivo es simplemente
esperar y evitar que escurra el producto.
B. Preparación del material
Los útiles que se necesitan para llevar a cabo un alisado o desrizado son los mismos que
en la permanente: pinzas separadoras, peine escarpidor, peine de púa, peine de corte, bol,
brocha, guantes, entre otros, sin olvidar que ningún útil será metálico.
Según la técnica que se utilice, también se pueden utilizar moldes (placas o rulos).
El material deberá estar preparado para que no se demore el trabajo más de lo necesario
y evitar la pérdida de tiempo.
C. Preparación del cliente y del profesional
 Del cliente
Estos productos pueden provocar alteraciones en la ropa y en la piel, por lo que debe
protegerse bien al cliente con una toalla y una capa desechable, para prevenir manchas
41
accidentales en su ropa. En la línea de nacimiento del cabello se aplicará una crema
protectora para que no sucedan irritaciones en la piel.
Es necesario que el cliente se libere de todos los objetos metálicos, así como de joyería o
pedrería, ya que pueden alterarse al contacto de algunos cosméticos.
 Del profesional
Se recomiendan los mismos métodos de protección que en la ondulación permanente:
resguardar las manos con guantes, usar un delantal de plástico sobre el uniforme para que
no se estropee y usar una mascarilla en la aplicación del cosmético reductor. El profesional
no debe llevar joyas metálicas o de pedrería que pueden entrar en contacto con el
cosmético.
D. Preparación del cabello
En esta fase se llevan a cabo las tareas de lavado, protección y división del cabello para
iniciar de forma ordenada.
E. Preparación del cosmético
Se habrá de seguir las instrucciones del fabricante si es necesario que se mezcle y se

preparará en pequeña cantidad, momentos antes de su aplicación, para que no pierda
fuerza reductora.
Preparación del cosmético
Responda lo siguiente. Entregue por escrito al instructor.
1. ¿Cuál es la diferencia entre la ondulación permanente y el alisado

permanente?
2. ¿Qué propiedades del cabello se deben considerar a la hora de realizar
un desrizado?
3. ¿En qué casos se aconseja un alisado con moldes y sin moldes?
4. ¿Cuál es el objetivo del protector y cómo actúa?
F. Preseccionado para la ondulación
Se aconseja hacer unas separaciones en el cabello, previo a empezar el enrollado con los
moldes, que permitirán realizar el trabajo ordenadamente. Se realizarán en función del tipo
de técnica, montaje y el tipo de enrollado.
42
Particiones para cada tipo entubado.
Responda lo siguiente. Entregue por escrito a su instructor.
1. ¿Es posible realizar la higiene capilar con un champú para cabellos

coloreados en el caso de que un cliente con el cabello teñido desee
hacerse la permanente? Razone la respuesta.
2. ¿Qué se puede aplicar sobre un cabello sensibilizado si no se dispone

de un cosmético protector pre-permanente?
3. ¿En qué debe basarse el estilista para realizar el preseccionado del

cabello antes de una permanente?
3.1.3 Análisis capilar
El análisis de cuero cabelludo y cabello se ejecutará de la misma forma, haciendo énfasis

en las propiedades del cabello que se describen a continuación:
 La textura y la porosidad se evalúan simultáneamente para establecer el tiempo de

exposición y el cosmético a utilizar.
Mientras más poroso y más fino sea el cabello, necesitará menor tiempo de exposición
y los líquidos reductores deben ser más suaves, por lo que un cabello demasiado poroso
debe ser sometido previamente a un tratamiento reparador o debe cortarse antes del
alisado.
Análisis del cabello
43
Para verificar la porosidad es posible tomar mechones de cabello seco
de tres áreas distintas y hacerlos resbalar entre los dedos en dirección
al cuero cabelludo, de modo que, si no resbalan con facilidad y se ve el
cabello encrespado, quiere decir que es bastante poroso.
 La elasticidad es la facultad que tiene el cabello de estirarse más allá de su longitud

normal y que, al soltarlo, regresa a su longitud original. Si se estira más de lo que puede
resistir, puede partirse. Un cabello sano se estira un 40-50 por ciento, un cabello seco
casi no tiene elasticidad por lo que solo lo hará un 20 por ciento de su longitud y
regresará a su estado normal. Un cabello con buena elasticidad resultará en un alisado
resistente, pero si la elasticidad es pobre, la duración del desrizado será escasa.
Nunca se deben aplicar productos químicos sobre condiciones

adversas del cuero cabelludo y cabello aunque, dependiendo de sus
características será posible aplicar un protector según el proceso a
realizar.
A. Higiene capilar
El cabello debe lavarse con maniobras suaves, sin frotar excesivamente el cuero cabelludo
ya que podría causar irritación. Debe aplicarse un champú con pH neutro o levemente
alcalino, sin embargo, el último podría agilizar demasiado la fase de reducción.
El champú ácido no se recomienda porque contrarresta el efecto del líquido reductor, no

debe aplicarse crema ni mascarilla porque son ácidas y la permanente se demoraría
procesarse.
En un cabello virgen por lo general se solicita al cliente no lavarse el cabello el día que se
realizará el proceso, debiendo hacer de preferencia un día antes, sin aplicar productos
cosméticos que afecten el proceso químico de la crema alisadora.
Elección de champú
Higiene capilar
44
Una suspensión es el estado de un cuerpo cuyas partículas se mezclan
con un fluido sin conseguir la disolución.
B. Aplicación del protector
Si las operaciones técnicas de cambios de forma permanente se van a realizar sobre un

cabello que no presenta un buen grado de porosidad es necesario usar productos pre-
permanentes, los protectores, que tienen como objetivo igualar la abertura de las escamas
de la cutícula para facilitar la penetración homogénea de productos químicos y conseguir
buenos resultados. Los protectores se adquieren como suspensión y se pueden distribuir
por todo el cabello y peinarse para repartirlos uniformemente. Si la porosidad es extrema,
no se debe realizar el proceso, más bien tratar el cabello en varias sesiones con otros
acondicionadores.
C. Aplicación de los productos protectores
Se utilizan en las áreas que lo requieren, luego de lavar el cabello y secarlo con toalla. Se
reparten con la ayuda de un peine escarpidor y posteriormente se comienza la operación
técnica.
Para un desrizado permanente y según lo que exprese el fabricante, se aplicará sobre el

cabello sin lavar, luego del cepillado, y se extenderá por medios y puntas con la ayuda de
un peine.
Aplicación del protector
D. Preseccionado para el alisado permanente o desrizado
Se recomienda efectuar una partición en el cabello antes de comenzar, para desempeñar

el trabajo ordenadamente, tomando en cuenta la implantación del cabello y los posibles
remolinos, ya que podría ocasionar la ruptura del tallo capilar si se fuerza la implantación
natural.
Preseccionado
45
Siempre se toma la partición de menor anchura que el tamaño de la placa y en función de
la técnica se harán de 4 a 6 particiones.

Posterior a la preparación tanto del profesional como del cliente, se aplicará la técnica
elegida, con las variantes o peculiaridades pactadas con el cliente.
3.2.1 Ejecución de la técnica del alisado
Las técnicas vistas en el tema 2 son las que comúnmente se utilizan en el medio
guatemalteco. Las mismas conllevan su procedimiento de aplicación. Las técnicas que a
continuación se muestran, son poco utilizadas en el medio, sin embargo en otros entornos
internacionales son conocidas y aplicadas como principales.
Según lo que se pretende, ya sea si es un alisado total, con o sin volumen en la raíz o
sencillamente un riso más grueso que el natural, se optará por la técnica correspondiente.
E. Definición de las características del resultado esperado
 Alisado
Este método se emplea cuando se desea lograr el cabello totalmente liso, se procederá con
la técnica seleccionada de forma conjunta con el profesional según el análisis realizado.
 Efecto ondulado
Se prefiere para lograr un alisado con volumen, un rizo más grueso o el cabello ondulado.
Hay algunos moldes que permiten que el cabello tenga un soporte en tanto se aplica el
producto. Los moldes más comunes han sido los rulos y bigudíes de diámetro considerable.
Hoy en día los preferidos son moldes en forma de placa que buscan formas lisas, por lo
que se les encuentra de distintas longitudes según el largo del cabello.
Efecto ondulado
 Técnica con placas
Se realiza adaptando unas placas de plástico con un borde ondulado en uno de sus
extremos dejando el cabello liso, pero con volumen en la raíz.
46
Borde ondulado de la placa
El proceso se inicia por la zona occipital, ubicando un mechón de cabello de dos centímetros
de espesor sobre la placa, pero de menor anchura que el tamaño de esta. Se impregna con
la pasta de modo homogéneo y se reparte con la ayuda de un peine escarpidor o de púa
de plástico, el cabello quedará adherido a la placa.
No se aplicará el producto en el cuero cabelludo, se colocará a un centímetro de la raíz.
Técnica de alisado o desrizado con placas
Si la textura del cosmético no es muy espesa, puede usarse un secador de mano para que
se fije mejor, minimizando el tiempo de exposición, que, en relación al tipo de rizo, al grado
de porosidad y al fabricante será de 15 a 20 minutos. Este tiempo se comienza a contar a
partir de que todas las placas estén colocadas.
Cuando el cabello esté muy poroso, será posible aplicar la pasta en raíces y medios, luego
de 5 minutos se pasará a puntas.
Del mismo modo que en el proceso de ondulación permanente, se ha de verificar una de

las primeras placas y si se observa que se sensibilizan las puntas en exceso, se podrá ir
retirándolas por orden aproximado de aplicación.
 Técnica de rulos
Esta técnica se emplea en aquellos casos que se desea lograr un cabello ondulado y con
volumen. También está aconsejada en los casos en los que se quiere eliminar un rizo muy
pequeño, sin que quede completamente liso.
El primer paso es depositar el producto rápidamente (5 o 7 minutos) por todo el cabello

iniciando por la nuca, temporales y frontal, peinándolo después. El enrollado comienza por
47
la parte frontal, sosteniendo los rulos con pinchos o pinzas de plástico o bien con rulos de
velcro.
Técnica alisante con rulos
Otra forma de hacerlo es como en el método de saturación directo, impregnado cada mecha
y comenzando el enrollado por el área occipital, por un tiempo máximo de exposición de 20
minutos.
 Desrizado sin moldes

Este método se emplea cuando se desea conseguir el cabello liso y sin volumen ( vistas en
el tema 2)
 Técnica de estiramiento
Se emplea para alisar cabellos permanentados, cuyo rizo es más fácil de eliminar que el
rizo natural ya que no requiere de tanta tensión.
Técnica de alisado por estiramiento
Se inicia por el área occipital, colocando el producto en un mechón de cabello y peinándolo

repetidas veces con un peine escarpidor o uno de corte, según el diámetro del rizo;
continuando en temporales, frontal y parietal, permitiendo un tiempo de exposición
aproximado de 15 minutos.
No se debe peinar el cabello en dirección opuesta a su nacimiento, ya

que se pueden producir daños irreparables en el tallo capilar.
 Técnica de exposición y estiramiento
Es similar a la técnica anterior, sin embargo, se aplica en cabellos muy rizados,

regularmente naturales. En la primera fase de aplicación, se coloca el producto, se masajea
el mechón dejándolo unos cinco minutos para quitarle fuerza al rizo; en la segunda fase se
peina el mechón varias veces para que se estire, con un tiempo de exposición total de 20
minutos.
48
Técnica de alisado por exposición y
estiramiento
 La toga
Se aplica de igual forma que en un cambio de forma temporal, pero aplicándole el producto
reductor previamente. El cabello se impregna con el cosmético, iniciando por la zona
occipital y se coloca un rulo grande en la coronilla. El cabello se peina alrededor de la
cabeza, y el tiempo de procesamiento será de 10 minutos, luego se peinará todo en la
dirección contraria, dejándolo otros 10 minutos. En este caso se tomará la precaución de
emplear las pinzas y rulos de plástico.
Técnica de alisado por toga
Se debe considerar si el cliente regularmente va peinado con raya y dónde la lleva, pues
en tal caso se hará la segunda vuelta del cabello en la dirección que lleva el peinado.
Tiempo de exposición
Se seguirán las instrucciones del fabricante, pero también se tomará el criterio del estilista,
sin embargo, en el desrizado permanente, los tiempos de exposición son de un máximo de
20 minutos.
En cabellos resistentes se puede extender el tiempo de exposición hasta 30 minutos o

activar la fase de reducción con aparatos de calor seco.
49
1. Nombre las técnicas de desrizado permanente, en qué tipo de cabellos
se realizan y cuál es el efecto que se desea conseguir.
2. Explique por qué zona se empieza la ejecución técnica en:
 Desrizado con placas
 Desrizado con rulos
 La toga
 Estiramiento
 Exposición y estiramiento
Fase de oxidación o neutralizado
Cuando ha finalizado el tiempo de exposición recomendado en cada técnica, se acompaña

al cliente al lavacabezas.
Se quitan las placas, si se ha empleado dicha técnica, y se aclara el cabello con abundante
agua tibia durante unos minutos, para lavar completamente toda la crema alisadora y seguir
con el neutralizado.
Retire las placas
En las técnicas de alisado con rulos, se dejan los moldes para que se fije la nueva forma,
en una primera etapa, para quitarlos y peinar correctamente el cabello con el neutralizante
en la segunda etapa.
Para todas las otras técnicas, una vez aclarado bien el producto alisador y retirado el exceso
de agua con una toalla, se aplica el neutralizante y se peina constantemente el cabello por
un lapso de 10 -15 minutos, para contribuir a fijar su nueva forma.
Se aconseja que el cabello se conserve lo más liso posible, por lo que si se trata de una
melena larga es factible realizar el neutralizado en el tocador, ya que en el lavacabezas
podría resultar incómodo y tomar una forma indeseada, con la previsión de que el cliente
se encuentre bien cubierto.
Aplique el neutralizante y peine
Además, es posible agregar un toque de crema o mascarilla en el bol con el neutralizante

para hacer más sencillo el peinado, puesto que al ser ácidas no anulan su efecto.
Por último, y en dependencia del fabricante, se lleva a cabo la higiene capilar con un
champú ácido o se coloca mascarilla para terminar el proceso.
50
Aplicación de mascarilla.
Responda las siguientes preguntas y entregue por escrito a su instructor.

1. ¿En qué consiste la fase de neutralizado u oxidación dependiendo de
la técnica?
2. ¿Es necesaria la aplicación de un acondicionador después de la fase
oxidación? Razone la respuesta.
3.2.2 Técnicas innovadoras

En este apartado se profundizarán detalles sobre algunas técnicas que ya se han abordado
al inicio de esta unidad, con el fin de hacer énfasis en todos los aspectos de dichos
procedimientos.
 Alisado japonés
Los productos originales para este tipo de alisado provienen de Asia; en Europa se han
desarrollado cosméticos parecidos desde 1998.
Además de emplear el proceso químico tradicional, se aplica un líquido específico para

alisar el cabello, que se sella con unas planchas de cerámica especiales logrando un alisado
total de larga duración, que resiste a la humedad y que no lastima el cabello, sino que lo
restaura desde su interior.
Este alisado permanente se lleva a cabo con una mezcla de químicos de diferente
intensidad con el ácido tioglicólico como principio activo. Para su operación se atenderán
las instrucciones del fabricante, sin embargo, normalmente se realiza según lo expuesto en
el tema 2, en el numeral 2.1.1.
Alisado japonés
Recomendaciones posteriores
Es necesario que no se lave el cabello hasta pasadas 72 horas del tratamiento, deben
evitarse lugares húmedos, ejercitarse o sudar, ni siquiera mojar el cabello ya que el producto
51
continúa actuando por esos tres días, momento en que se debe hacer un lavado en la
misma peluquería, con el fin de verificar los resultados.
Los servicios de tinte se recomiendan hasta pasadas dos semanas del procedimiento, las
mechas hasta un mes después, esto permitirá que no se desestabilice la estructura
molecular.
Se aconseja el uso de productos específicos para el cuidado del cabello como champús y
mascarillas que el profesional recomiende, aunque no se usará champú anticaspa por tres
meses ya que su composición contrarresta la solución alisadora.
Este tipo de alisado no se pierde con los lavados, pero el nuevo cabello tendrá las
condiciones naturales de cada persona, por lo que se recomienda hacer retoques de raíz
cada 6 meses.
 Alisado con láser
El láser que se usa, como ya se ha explicado en este manual, difunde luz azul de tipo foto
activador, es decir que irrumpe en la fibra capilar y activa el producto alisador que ha de
aplicarse con anticipación. Por lo general esta técnica es más de uso clínico.
 Alisado brasileño o de queratina
El desrizado brasileño o de queratina, como su nombre indica, nació en Brasil y desde el

año 2000 comenzó a desarrollarse en los salones de belleza americanos. Suele confundirse
con un cambio de forma permanente ya que suaviza y relaja el cabello de tal modo que se
asemeja a un alisado. El proceso de aplicación de este se explicó anteriormente en este
manual, en el tema 2, en el numeral 2.1.3
El mantenimiento se realizará con champú y mascarilla de queratina y algún aceite

cosmético.
La proteína de queratina compone gran parte de la estructura del pelo.

Los tratamientos a base de esta pretenden reestructurar la fibra capilar
y recuperar gran parte de su queratina perdida por los efectos del sol,
del cloro, por el uso continuado de tintes y tratamientos técnicos o
secados violentos, planchas, entre otros. También contribuye a mejorar
los cabellos secos y rizados, a revitalizarlos en brillo y suavidad.
Alisado brasileño o tratamiento de

queratina
52
Resuelva las siguientes cuestiones y entregue por escrito a su instructor.
1. Explique en qué consiste el desrizado japonés.

2. ¿Qué instrucciones debe darle a un cliente que se haya realizado un
desrizado japonés?
3. ¿De qué modo actúa el láser led sobre la fibra capilar?
4. ¿Por qué el tratamiento de queratina se considera un cambio de forma
permanente?
Planchado del cabello
Aportar volumen donde proceda
3.2.3 Ejecución técnica de la ondulación permanente

Las técnicas que regularmente se utilizan en el medio guatemalteco fueron expuestas en el
tema 2, en el numeral 2.2. A continuación se presentan otras técnicas, que se basan en los
mismos principios científicos y técnicos de dichas técnicas, auxiliándose de otros utensilios
particulares a las mismas.
Se elegirá dependiendo de la longitud y las características del cabello, entre otros. Las más
habituales son:
A. Permanente clásica por el método directo
1. Lave el cabello, se puede secar, si interesa, o dejarlo húmedo, ya que con el agua el
líquido pierde concentración.
Particiones para la permanente básica
53
Se aconseja secar el cabello cuando se aplique el líquido N° 0 en
cabellos fuertes o canas rebeldes, de este modo el líquido tendrá toda
la fuerza reductora. En el caso de cabellos finos es mejor dejarlo
húmedo para que se diluya su concentración.
2. Corte el cabello si es necesario, pero si hay restos de una permanente anterior, se

pondrá un protector en las puntas para protegerlas o un poco de acondicionador,
según las características de la hebra.
No siempre es necesario cortar o darle forma al cabello previo a la

realización de una permanente, en algunos casos la longitud es muy
corta y es mejor cortarlo después para que el enrollado sea más
sencillo. Existe la creencia, principalmente en gente mayor, de que al
cortarlo después, se deshará la permanente, sin embargo esto es un
mito. Puede explicárseles que el centímetro que no se ha cortado antes,
es el que se cortará después, pero según el caso, es mejor cortarlo
cuando el cliente lo indique para que se vaya satisfecho.
3. Después del corte haga las particiones (9 u 11), según el tamaño de la cabeza y de los
bigudíes. Es relevante que la base de la partición no sea más ancha que el tamaño del
bigudí, ya que se pueden producir marcas en la goma e incluso partirse el cabello.
Particiones más pequeñas que el tamaño

del bigudí
4. Use para la cabeza de 40 a 60 bigudíes, comenzando el enrollado por la nuca. Al tener

las particiones se prepara el líquido en un bol y aplicador. Proteja sus manos con
guantes puesto que el líquido destruye la queratina de la piel.
5. Tome un mechón no tan grueso con el peine de púa y peine desde la raíz hasta las
puntas, sin amontonarlas en el papel. Según los largos desiguales del tallo se usará
una envoltura con la técnica de libro o de doble papel.
6. Al momento de enrollar el mechón, debe colocarse perpendicular al cuero cabelludo,

con el ángulo correcto para dar volumen y tomando menos cantidad de cabello que el
tamaño del bigudí para no desplazar las raíces. Las gomas no se apretarán
demasiado.
54
Inclinación del cabello
7. Enrolle el bigudí con tensión hasta la raíz para que los puentes cistínicos se estiren y
entre mejor el líquido. Se debe procurar que quede sobre la base sin desplazar las
raíces.
Bigudí sobre la base
8. Al concluir el enrollado, se coloca la cuellera y se saturan todas las particiones, para

garantizar que el líquido se ha repartido uniformemente por todo el cabello, o bien se
deja sin saturar; según el criterio del profesional.
9. Si al observar uno de los primeros bigudíes, el cabello tiende a ondularse es que está
reaccionando de forma normal.
10. En algunos países como España, se colocan palitos separadores entre la goma (liga)
y el cabello para impedir que esta produzca marcas. Por lo general lo recomendado es
hacer una buena colocación de bigudí y buen enrollado.
Colocación de los palitos separadores
11. Envuelva la cabeza con un gorro o film osmótico para que el calor que desprende el
cuero cabelludo active el proceso (a excepción de cabellos teñidos, para que la fase
de reducción sea más lenta) y se observan bigudíes de diferentes áreas cada diez
minutos.
Protección con algodón y colocación del

gorro
55
La tira de algodón se coloca en la línea de contorno como protección
para que absorba el líquido que puede escurrirse y para que la goma
del gorro no se marque en la piel. El algodón debe cambiarse cuando
se impregne demasiada loción porque podría ocasionar quemaduras en
la piel del contorno.
12. Para verificar el proceso se desenrollará el cabello dos vueltas, y se permitirá que caiga
por sí mismo. Si la fase se encuentra en un proceso correcto, se verá una disposición
en forma de “S” que se curva.
Comprobación del proceso
Si a los 20 minutos el cabello no ha subido, se puede acelerar el proceso con infrarrojos o

con un aparato electrónico programable por cinco o diez minutos más, sin embargo la
aplicación nunca se dejará más de 30 minutos, ya que más de este tiempo se sensibilizará
el cabello. Es mejor dejarla cinco minutos más del tiempo prescrito con el neutralizante.
Los cabellos teñidos requieren menos bigudíes, también reducir el tiempo de exposición,
observando el proceso cada cinco minutos y dejando la aplicación por un máximo de 15
minutos. Para estos cabellos es mejor poner un protector y hacer la permanente indirecta.
B. Permanente direccional con bodys por el método indirecto
Para este procedimiento, las bases previas de higiene capilar y aplicación del protector, si
se da el caso, son las mismas, solo cambia el preseccionado, que no es indispensable; el
orden de enrollado que es indistinto por donde se comience; y el método de saturación, ya
que se hará después de montar toda la permanente y al concluir el enrollado.
1. Comience el enrollado en el área frontal, ubicando los moldes intercalados y con

orientación del peinado posterior (hacia atrás, de lado con raya, sin raya, entre otros).
Coloque los moldes intercalados
2. Lleve al cliente al lavacabezas o colóquele el cubrecuellos de plástico para la aplicación

del líquido reductor.
56
Aplique el líquido reductor
3. Sature comenzando por la nuca, asegurándose que el líquido penetre bien por toda
la mecha, y ascienda hacia la zona frontal. Dependiendo de las características del
cabello puede dejar de saturarse el área frontal y hacerlo a los cinco minutos para
que se sensibilice menos. La permanencia indirecta se hace en cabellos débiles,
sensibilizados o muy porosos, tampoco se aconseja cubrir la cabeza ni aplicar
fuentes de calor para que la fase de reducción sea más lenta.
Cubra con film osmótico si es necesario.
4. Recuerde que el tiempo de exposición será de 5 a 15 minutos, y si la estructura de

la fibra capilar lo permite, déjelo como máximo 30 minutos. Luego del tiempo
estipulado, acomode de nuevo al cliente el lavacabezas para la fase de oxidación o
neutralizado.
C. Permanente para conseguir forma de espiral o tirabuzón
Normalmente este tipo de montaje se realiza en melenas largas porque aporta volumen o
formas específicas de tirabuzón o espiral.
Dada la complejidad del proceso y por el tiempo que se demora en hacer el montaje, lo
mejor es optar por el método indirecto, aunque se recomienda realizarlo entre dos
operarios; y por el método directo para garantizar que queda toda la longitud de la mecha
bien saturada con el líquido reductor.
1. Elabore de 4 a 5 particiones en horizontal de 4 a 5 cm, dejando una última más ancha

en el área fronto-parietal.
Partición de la zona frontal
57
2. Comience el enrollado por la zona de la nuca. Tome el mechón en vertical,
aproximadamente de un centímetro, saturándolo con el líquido y péinelo bien de
raíces a puntas.
3. Coloque papel y comience a enrollar por la punta del molde donde no se encuentra
la goma. Dele un par de vueltas y suba en espiral hasta la raíz hasta acoplar los
moldes en la base, unos dos cm aproximadamente. Se usarán de 80 a 100 moldes
para una cabeza entera.
4. Tome la goma y adáptela a las hendiduras que posee el molde en la parte inferior
para que sea más fácil retirarlo.
Adaptación de la goma
5. Si se busca la forma de tirabuzón, no debe enrollarse en espiral, deben tomarse las

particiones más anchas y enrollar el mechón en vertical, quedando acoplado sobre
su base.
6. Coloque los moldes intercalados en la zona fronto-parietal, en la dirección del
peinado posterior.
Colocación de los moldes intercalados
7. Vuelva a saturar de nuevo todos los moldes, envuelva con film osmótico y deje el
tiempo de exposición apropiado al tipo de cabello. Posteriormente pase a la fase de
neutralización.
Cubriendo con film osmótico
Según las particularidades del cabello y de la fuerza reductora, es

posible acelerar el proceso aplicando calor seco con el aparato
electrónico programable, que lleva una pinza que actúa como sensor o
termostato, y unos dispositivos para programar los datos: grosor de
cabello, tiempo, etcétera.
58
Responda las siguientes preguntas. Entréguelas por escrito a su
instructor.
1. ¿En qué casos se aconseja secar el cabello antes de aplicar el

líquido reductor y por qué razón?
2. ¿Por qué cree que no se recomienda una permanente por el método
indirecto en melenas muy largas?
3. ¿Cuál es el tiempo de exposición ideal para una permanente de
acuerdo con el tipo de cabello, cuál es el máximo que se aconseja y
qué se puede hacer si no ha tomado la forma y ya ha pasado el
tiempo reglamentario?
4. ¿En qué se diferencia el montaje para obtener una forma en espiral
o en tirabuzón?
D. Fase de oxidación o neutralizado
La correcta aplicación de este proceso es de suma importancia. Si no se hace un buen

neutralizado, la permanente no quedará perfecta puesto que en esta fase se vuelven a
cerrar los puentes cistínicos con la nueva forma que se le ha dado con los bigudíes. Si no
se satura bien con el neutralizante, el proceso podría quedar incompleto.
Se recomienda leer las instrucciones del fabricante y atender las normas de uso. Debe
tenerse a mano una toalla y depositar una cantidad pequeña de neutralizante en un bol
dosificador y la esponja para crear espuma, y así se pueda distribuir mejor por todo el
cabello.
1. Acompañe al cliente al lavacabezas.

2. Aclare bien a fondo el cabello, sin quitar los bigudíes, con agua caliente para retirar todos
los residuos de líquido permanente, ya que este podría generar una mala reacción con
el neutralizante. El tiempo de enjuague debe ser mayor para melenas largas.
Aclare bien el líquido reductor
3. Seque el exceso de humedad del cabello con una toalla de rizo, para que absorba mejor
el neutralizante. El exceso de agua podría diluir el neutralizante y disminuir su efecto,
dando como resultado, rizos débiles que se estirarían rápidamente.
59
Retire el exceso de humedad
4. Aplique neutralizante de forma homogénea y, para una mejor penetración, se

recomienda estar de 10 a 15 minutos neutralizando. Cuando se trate de cabellos muy
largos, se aconseja retirar la goma y desenrollar dos o tres vueltas el cabello
permitiendo que el neutralizante impregne completamente el mechón. Se vuelve a
enrollar y se deja el tiempo recomendado.
Primera aplicación de neutralizante con

aplicador o con esponja
5. Quite los bigudíes luego del tiempo de exposición, comenzando por la nuca (para que
no estorbe el cabello que caería de las particiones superiores) sin estirar el rizo. Al mismo
tiempo, se retira el papel del bigudí.
Retire los bigudíes.
6. Aplique de nuevo el neutralizante 2 o 3 minutos y apriete el rizo con las manos, luego
enjuague con agua y aplique crema o mascarilla, para finalizar el proceso. No lave la
cabeza después del neutralizado, a menos que el fabricante lo recomiende.
7. Lleve al cliente al tocador y desenrédele el cabello con el peine tenedor para no estirar
el rizo.
8. Seque el cabello con el difusor, colocando algún cosmético fijador de rizos y evitar el
estiramiento mecánico del secado a mano, dado que la permanente está recién hecha.
60
Segunda aplicación de neutralizante
Desenrede con el peine tenedor
Seque el cabello con el difusor
Si en un caso extremo no se cuenta con neutralizante, es posible aplicar

vinagre, H2O2 rebajado con agua o coca cola.
Responda lo siguiente. Entréguelo por escrito al instructor.
1. ¿Qué le sucedería al cabello si no se aclara el líquido reductor antes

de aplicar el neutralizante?
2. ¿Qué puede ocurrir si no se lleva a cabo un correcto neutralizado?
3. ¿Por qué no se recomienda secar el cabello liso el mismo día de la
realización de la permanente?
3.3 Actividades de comprobación

La evaluación es un proceso que tiene como propósito identificar las desviaciones ocurridas
en relación con lo planificado, así como establecer las causas y aplicar medidas correctivas.
El estilista debe ser su propio crítico, asumir su responsabilidad y asegurar la calidad del
servicio y la satisfacción del cliente respecto a las expectativas con que acudió al salón de
belleza. Para ello se comprobarán los siguientes aspectos:
 Determinar la condición del cuero cabelludo, si hay alguna señal de irritación y/o
sensibilización.
 Observar si se ha sensibilizado en exceso la fibra capilar.
 Verificar si el rizo o alisado, es lo más parecido posible al pactado en la entrevista inicial.
61
 Comparar las observaciones del profesional con las del cliente.
Cabello sensibilizado
Cabello en perfecto estado
 Corregir las posibles desviaciones surgidas en relación al tiempo invertido, los recursos
humanos, los materiales y productos utilizados y las causas técnicas y de atención al
cliente que hayan provocado deficiencias en el servicio prestado, ofreciendo medidas
que permitan el ajuste de los resultados a las expectativas del cliente.
 Anotar en la ficha técnica todos los datos del proceso, cosméticos, útiles, técnica, tiempo
de exposición, entre otros.
3.3.1 Parámetros que definen la calidad del servicio
Los siguientes son factores que se deben considerar para asegurar la satisfacción del
cliente, así como algunos errores y su posible corrección.
Factores
1. Fase de entrevista
Guarde una distancia moderada para que
cliente no se sienta “acosado”.
2. Preparación del cabello

Retire horquillas y ganchos.
3. Posiciones ergonómicas del personal

Tómelas en cuenta para prevenir
problemas de espalda, piernas y pies.
62
Factores
4. Posiciones ergonómicas del cliente
Ponga en práctica las técnicas existentes
para aportar volumen al cabello, pero
garantizando una postura cómoda para el
cliente.
5. Protección del cliente

Protéjalo apropiadamente con una toalla y
una capa de plástico, retírele joyas y
pedrería.
6. Preparación del material

Organice el material para facilitar su labor y
evitar la pérdida de tiempo.
7. Elección del champú

Compruebe que sea un champú neutro
para no alterar el proceso.
8. Imagen del profesional

Lleve las uñas arregladas y despójese de
joyas y otros accesorios.
9. Preseccionado
Tome como medida de las particiones una
placa, en el caso de emplear esta técnica.
10. Protección de la piel

Si se excede en la aplicación del cosmético
protector y este toca el cabello, dificultará
la fase de reducción.
11. Preparación del cosmético

Realice la medición exacta al momento de
diluir el cosmético y utilice agua destilada
para que no interfieran metales en el
proceso.
63
Factores
12. Aplicación el producto

Se aconseja el uso de un aplicador para el
método indirecto con el objeto de asegurar
la saturación.
13. Protección del profesional

Utilice guantes para aplicar el producto ya
que es cáustico para la piel.
14. El ángulo
Recuerde que la inclinación del mechón
influye en el volumen de la raíz.
15. En el enrollado
Asegúrese que no desplaza las raíces.
16. Colocación de palitos

Los palitos separadores impedirán que se
marquen las gomas o causen la rotura del
tallo capilar.
17. Protección de la línea de contorno

Aplique una tira de algodón para que no
escurra el producto. Esta puede
humedecerse con agua para que no se
irrite la piel con el cosmético.
18. Aclarado
Asegúrese de que no queden restos de
cosmético reductor previo al neutralizado.
64
Factores
19. Neutralizado
Insista en la fase de neutralizado,
principalmente si no ha subido mucho la
permanente en la fase de reducción.
20. Cabello poco rizado

Ya sea por mala elección de la técnica, el
cosmético o la mala neutralización, un
cabello poco rizado solo se corrige si se
vuelve a realizar el proceso.
21. Aplicación del producto en el desrizado

Reparta el producto de forma homogénea,
dejando un centímetro desde la raíz sin
aplicar.
22. Elección de los moldes

Elija las placas en base a la longitud del
cabello.
23. Impregnación del producto

Asegúrese de que queda todo uniforme de
raíz a puntas.
24. Neutralización
Realícela en el lavacabezas o en un
tocador si la melena es larga.
25. Acondicionamiento posterior

Se aconseja la aplicación de mascarilla
luego de la realización de un cambio de
forma permanente.
65
Factores
26. Secado posterior

Seque el cabello con difusor luego una
ondulación permanente.
27. Secado posterior

Seque el cabello liso después de un alisado
permanente.
28. Sensibilización del cabello

Ya sea por una mala elección de técnica,
cosmético o por demasiado tiempo de
exposición, la única solución para tratar el
cabello sensibilizado es usando
restauradores capilares o efectuando un
corte.
29. Limpieza del material

Cuando el material ya está limpio y seco
debe guardarse para su próximo uso.
30. Material desechable

Mantenga una papelera cerca cuando
retire el papel de los bigudíes.
31. Limpieza del material

Limpie y seque bien las placas de
desrizado.
66
Factores
32. Mantener la zona de trabajo limpia

Asegúrese de que no queden restos de
cosméticos en el sillón.
33. Tratamiento de queratina

Se aconseja para nutrir e hidratar el cabello
desde el interior, aunque no sea un cambio
de forma permanente.
34. Equilibrar el pH
Use productos específicos para restablecer
y aportar brillo al cabello.

1. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación?
2. ¿Qué factores se deben evaluar principalmente?
3. ¿Qué se debe hacer si un cabello no ha quedado muy rizado
después del proceso de ondulación permanente?
4. ¿Por qué cree que se puede sensibilizar en exceso el cabello? ¿Cuál
sería la solución?
3.3.2 Calidad en la aplicación de los servicios de modificación permanente de la forma del
cabello
Los productos que se utilizan en los cambios de forma permanente están compuestos por
ingredientes químicos, como el ácido tioglicólico, que deben manejarse con cuidado ya que
son irritantes y alergénicos, con lo que deben tomarse en consideración algunas pautas
para que no ocurran daños en el cliente (cuero cabelludo, cabello, ropa, entre otros) y en el
profesional.
Para garantizar la calidad de los resultados, siempre deben leerse las instrucciones del
fabricante y cumplir las siguientes medidas:
 Verificar que el local cuente con una ventilación apropiada.
 Usar guantes, uniforme y delantal de plástico desechable, crema protectora para la piel
y el cabello, cuando lo precise, con un protector pre-permanente.
67
 Hacer un análisis profundo de cuero cabelludo y cabello. En caso de estar sensibilizados
no se realizará el cambio de forma.
 Preguntar al cliente sobre qué productos utiliza, principalmente si lleva un tinte metálico
y, si existe duda, se realizará una prueba que consiste en cortar un mechón de cabello
y luego introducirlo en un recipiente que contenga agua oxigenada de 20 a 30
volúmenes, observando si aparecen burbujas como si estuviera hirviendo y, en ese caso,
no aplicar un cosmético reductor ya que ocasionaría daños irreparables en la fibra
capilar.
 Verificar principalmente el grado de porosidad y la resistencia capilar, haciendo las
pruebas oportunas.
 Asegurarse de que el cliente no ha tenido ninguna reacción alérgica previamente a
cosméticos capilares, en ese caso se hará la prueba de hipersensibilidad o alergia.
 Se aconseja aplicar el líquido para ondular sobre el cabello limpio para beneficiar el
proceso de reducción pero sin frotar demasiado el cuero cabelludo y con un champú de
pH neutro, aunque no se recomienda la higiene capilar previa a un alisado ya que al ser
más agresivo, la suciedad funciona como barrera protectora.
 Seleccionar el producto, los moldes y la técnica en base de acuerdo a las características
del cabello y las peticiones del cliente.
Ondulación permanente
 Se preparará el producto minutos antes de su aplicación para que no pierda fuerza y en

pequeña cantidad, nunca se devolverá al frasco el producto que sobre ya que podría
alterar el resto.
 No es aconsejable que el cosmético reductor entre en contacto con el cuero cabelludo
por lo que se evitará que escurra el líquido ondulador y se aplicará el alisador desde un
centímetro de la raíz.
 Se aplicará previamente una crema protectora en la línea de contorno y una tira de
algodón mientras dure el tiempo de exposición.
 Se colocarán palitos separadores luego del enrollado para que las gomas no partan el
cabello o dejen marcas.
 Se puede acelerar el proceso con aparatos de calor seco si el estilista lo considera
pertinente y estará muy pendiente durante el tiempo de exposición para que no se
sensibilice demasiado la fibra capilar.
 Se enjuagará con abundante agua antes de neutralizar, para eliminar por completo el
producto reductor ya que podría dañar la estructura capilar.
 El exceso de humedad se retirará con una toalla para que el neutralizante adquiera más
fuerza y, si es necesario, se dejará más tiempo en contacto el cosmético con el cabello
para que se marque mejor la forma.
68
 No se aclarará con agua entre las dos fases de neutralización en la ondulación
permanente.
Alisado permanente
 Se puede agregar un cosmético acondicionador al bol con el neutralizante para que el

peinado sea más fácil.
 Si es necesaria una higiene capilar posterior, se hará con un champú ácido.
 No se recomienda aplicar un tinte el mismo día del cambio de forma permanente, es
mejor que transcurra al menos una semana entre cada proceso técnico.
 Para un retoque de raíces en el alisado, se aplicará el producto solamente en el área no
tratada y si fuera necesario repetir el proceso por completo, se deben dejar pasar por lo
menos dos meses, utilizando en ese tiempo cosméticos reestructurantes y
acondicionadores.
 El cabello debe secarse con difusor luego del proceso de ondulación permanente y liso
luego del alisado para no alterar la forma que se le ha dado recientemente al cabello.
Secar el cabello según el cambio de forma permanente realizado
Complete los siguientes enunciados en una hoja adicional. Entregue a su

instructor.
Qué ocurriría si el estilista:

1. No mantiene una distancia prudente durante la entrevista con el
cliente…
2. No mantiene buenas posturas ergonómicas…
3. No elige el champú correctamente…
4. No realiza las particiones correctamente…
5. Se excede en la aplicación del cosmético protector…
6. No utiliza agua destilada para la disolución del cosmético
reductor…
7. No reparte el producto uniformemente…
8. No mezcla correctamente el producto…
9. No utiliza medidas de protección idóneas…
69
10. Desplaza las raíces en una ondulación permanente…
11. No coloca palitos separadores…
12. No aclara bien con agua antes del neutralizado…
13. No realiza un neutralizado correcto…
14. Aplica el producto alisador muy próximo a la raíz…
15. No elige los moldes correctamente…
16. Seca en cabello liso luego de una ondulación permanente…

Un estilista debe conocer los fabricantes y comerciantes de productos para el cabello, así
como todas las gamas de cosméticos, de qué están fabricados y cómo se aplican, con el
fin de poder aconsejar y asesorar bien al cliente.
Después de realizar un cambio de forma permanente, el cabello se reseca, por lo que se
aconseja aplicar productos tratantes que recuperen su pH ácido, aporten suavidad y brillo,
y conserven la nueva forma.
Para el uso de acondicionadores o mascarillas después de la

realización de una ondulación permanente, existen diversos productos.
Hay profesionales que piensan que el peso que pueden producir estos
productos podría estirar el rizo, no obstante, se ha demostrado que al
ser productos ácidos complementan la acción del neutralizante, lo que
favorece la unión de los puentes cistínicos y aplana las escamas de la
cutícula.
La recomendación de un producto capilar para el tratamiento de cabellos permanentados

es el último paso para asegurar la calidad en el salón. Este tipo de productos se clasifican
en:
 Mascarillas
Se adquieren en presentación de cremas densas y se utilizan en cabellos secos muy
deteriorados. Las sustancias activas que las componen son elementos grasos, proteínas y,
en ocasiones, tensioactivos catiónicos. Además, se incorporan vitaminas y otras sustancias
naturales que funcionan como nutrientes para el cuero cabelludo y cabello.
Cosméticos reestructurantes
 Restauradores capilares
Su objetivo es sanear la estructura del cabello, porque contienen sustancias semejantes a
la fibra capilar, por lo que recomponen los enlaces de disulfuro y forman una película
insoluble que cubre el tallo y aplana las escamas de la cutícula.
70
Restauradores capilares
Las sustancias activas son hidrolizadores de proteínas, resinas sintéticas y polímetro

acrílicos 8 siliconas. Su presentación más habitual es en forma de aceite, loción o gel
(sérum).
 Champú para cabello permanentado

Adicional a las propiedades detergentes que contiene un champú, cuenta con sustancias
específicas que hidratan, reestructuran y aportan fuerza y nervio a los rizos.
Champú para cabellos permanentados
 Espuma para cabello permanentado

Contiene sustancias suavizantes en su formulación y no incorpora alcohol, por lo que impide
que el cabello se reseque. Le brinda suavidad, brillo, volumen y fijación, reavivando el rizo.
 Productos de protección solar

Se colocan antes de tomar el sol, contienen filtro solar y actúan creando una película sobre
el tallo, previniendo así que el cabello pierda humedad y se reseque en exceso luego de un
cambio de forman permanente. Se comercializan en forma de aceite, aerosol o espuma
para que su resistencia al agua sea mayor.
Productos para cabellos desrizados Productos de protección solar
71
1. ¿Por qué se aconseja el uso de cosméticos con pH ácido después de
la realización de un cambio de forma permanente?
2. ¿Qué objetivos tienen en común los cosméticos para cabellos
permanentados?
3. ¿Cuál es el principal propósito de los productos recomendados para
cabellos alisados?
4. ¿Cómo actúan los productos de protección solar?
Responda las siguientes preguntas de acuerdo con los contenidos

estudiados.
1. Es un proceso o servicio que reordena la estructura del cabello rizado:
2. Los dos tipos más comunes de alisadores químicos son:
3. Todos los alisadores con hidróxido de metal contienen solo un componente y se

utilizan de la siguiente manera:
4. Los alisadores son muy alcalinos, la reacción que pueden ocasionar en el cabello si
se usan de manera incorrecta es:
5. Funcionan fijando la queratina de forma semipermanente; no rompen enlaces:
6. Es cualquier proceso químico que cambie la forma del cabello lacio a ondulado:
7. Es el valor que indica un punto neutro (ni ácido ni alcalino) del pH, en donde los
iones de hidrógeno e hidróxido son iguales:
72
8. Consiste en un tipo de láser que emite luz azul y es un aparato foto activador, es
decir que penetra en la fibra capilar y activa el producto alisador que ha de aplicarse
previamente, realizando el alisado y eliminando el rizado del cabello de forma rápida
y eficaz:
9. Este tipo de permanentes es utilizado en la mayoría de las salas de belleza, ya que

se puede aplicar en cabello virgen, normal, teñido o procesado hasta cierto grado
con decolorantes:
10. tiene un pH estándar de 4.5 a 7.9; normalmente penetra poco a poco en el cabello,
por lo que necesita mayor tiempo de proceso y, a veces, calor para el desarrollo de
los rizos:
11. En la permanente ayuda a mantener toda la transparencia en su lugar y las puntas

en un mismo sitio y nivel, ya que generalmente el cabello, al tomar la transparencia
a una determinada elevación, las puntas están disparejas:
12. Se emplean sobre las zonas que lo necesitan, después de lavar el cabello y
secarlo con toalla. Se distribuyen con la ayuda de un peine escarpidor y después
se comienza la operación técnica:
13. Es la forma recomendada para comprobar la porosidad en el cabello:
14. Casos en los que principalmente se recomienda realizar una prueba de porosidad
del cabello antes de hacer el alisado.
15. En la ondulación esta parte es tan o más importante que las anteriores. Si no se
realiza correctamente no quedará la ondulación permanente perfecta ya que en esta
73
fase se vuelven a cerrar los puentes cistínicos con la nueva forma que se ha dado
con los bigudíes y si no se satura bien con el neutralizante, podría quedar el proceso
incompleto.
74
Organización de los servicios de coloración permanente del cabello
 Explica la colorimetría en la modificación del color del cabello cuando:

− Relaciona la estrella cromática con el color natural del cabello según los niveles
esperados en el cambio de color.
− Describe el uso de tintes y oxidantes y su reacción en el cabello.
− Explica las recomendaciones para evitar la aparición de alergias.
 Explica el uso de fórmulas en coloración cuando:
− Argumenta los criterios para la selección del tinte.
− Argumenta los elementos a considerar el uso del decolorante y la preparación de la
fórmula según el resultado esperado.
 Describe la asesoría para la modificación del color en el cabello cuando:
− Describe la información técnica a dominar para asesorar.
− Argumenta los cuestionamientos a realizar para determinar las condiciones del
servicio.
− Explica el uso del registro de los datos clave en la ficha técnica.
 Organiza las condiciones para la modificación del color en el cabello cuando:
− Compara las características personales y del cabello para asesorar el servicio a
proveer en la modificación del color.
− Usa la ficha técnica para el registro de los datos relevantes para la documentación
del servicio.
− Selecciona materiales y utensilios según el tipo de modificación de color a realizar.
− Argumenta la preparación para el tinte y los materiales según los datos obtenidos de
la asesoría.
75
1. Bases de la colorimetría aplicada al cabello
Desde épocas remotas se han manejado cambios de color en el cabello de las personas,
por ejemplo en Egipto, durante el Imperio antiguo ya se ejercía la profesión de peluquero,
y durante el Imperio nuevo se comenzaron a usar peines de plomo remojados en líquidos
ácidos y vinos avinagrados para peinar cabellos canosos con el fin de conseguir tonos
plomizos.
Durante el Renacimiento en Europa, las mujeres coloreaban su cabello impregnándolo con

sosa y exponiéndose al sol por largas horas. Ya que en esa época no era costumbre
broncearse la piel al asolearse, las mujeres se protegían con un sombrero que tenía un
agujero en la parte superior, por donde sacaban el cabello para aclararlo.
Entre los años 1818 y 1867, el francés Louis Jacques Thenard utilizó la fórmula del agua
oxigenada (H²0²) en peluquería, y para 1883 ya se utilizaban tintes de parafenilendiamina.
Desde entonces uno de los servicios más creativos y demandantes en peluquería es la
coloración ya sea para cubrir canas, realzar el corte de cabello u ocultar imperfecciones del
rostro.
Todos los productos de coloración de cabello usan ingredientes químicos muy fuertes, por
lo que se ha de conocer cómo están conformados y cómo funcionan, para poder prestar los
servicios de forma segura.
1.1 Teoría del color aplicada al cabello
El color es la impresión que los rayos de luz que refleja un cuerpo generan al introducirse
en la retina del ojo. En el área de belleza se le llama color a una sustancia que se elabora
para teñir el cabello con un tinte, el cual se percibe debido a la luz, transmitida al cerebro
por medio de la vista.
La luz natural y artificial, así como la forma en que funcionan los ojos y la condición del
cabello, inciden en el color que se percibe en la melena. En la creación y aplicación de
tinturas intervienen las leyes del color, las cuales sirven para comprender de mejor manera
cómo estas se aplican, modifican, realzan o suavizan.
Tanto la absorción como la reflexión de los rayos de luz crean los colores. El color rojo por
ejemplo, se forma cuando los rayos de luz amarillos, rojos y naranjas son reflejados en
dirección al ojo, y los azules, verdes y violetas son absorbidos por el pigmento. Siempre
que se utilice el color debe tenerse en cuenta este fenómeno, es decir, las leyes del color,
que regulan la mezcla de pigmentos para formar otros colores, se basan en la ciencia y se
adaptan a todas las artes.
1.1.1 Luz
Es una forma de energía electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano y, en
física, incorpora todo el campo de la radiación denominada espectro electromagnético.
El espectro electromagnético abarca todas las longitudes de onda que la luz puede tener.
76
El ojo humano percibe la luz de cada una de estas longitudes de onda como un color
distinto, por eso, el ojo ve todos los colores cuando la luz blanca se descompone (con
prismas o con la lluvia en el arcoíris).
El color en el cabello se genera por el movimiento de los rayos de luz de acuerdo a como
sean reflejados o absorbidos por él, pudiendo ser por el proceso del teñido o por los
pigmentos naturales que se hallan en el mismo.
La luz desempeña un papel relevante para establecer qué color está identificando el ojo
humano, porque sin ella no sería posible observar el fenómeno del color que sucede sobre
la superficie del cabello.
La luz que reflejan los objetos se encuentra en el espectro de luz visible. Antes de intentar
aplicar los productos de coloración del cabello, es necesario contar con un conocimiento
general de la teoría del color. El color de base es el tono que predomina en un color. Al
contar con un mayor entendimiento de la teoría del color, el estilista se dará cuenta como
los fabricantes de coloraciones asocian los colores de base con las líneas de colores.
La longitud de onda es la distancia recorrida por la luz y su unidad de

medida es el parámetro que es igual a una milmillonésima parte de un
metro.
La colorimetría es el establecimiento cuantitativo de la profundidad del color, es el arte de

saber medir y mezclar los colores según las necesidades que se presenten. La colorimetría
es una ciencia que estudia y aplica el color para generar una escala de valores numéricos.
Los coloristas la usan en su trabajo por medio del círculo o estrella cromática. Esta es la
herramienta principal donde se encuentran los colores que se derivan de los primarios.
Estrella cromática
77
La estructura de la estrella cromática se basa en los colores primarios rojo, azul y amarillo,
por medio de los cuales se crean los colores secundarios, terciarios y cuaternarios. La
estrella del color se denomina así por su forma que posee puntas.
La estrella contribuye a hallar el lugar apropiado de cada color para que, en el instante en
que se necesite, se pueda localizar ordenadamente.
A. Los colores primarios
Son los colores puros o fundamentales que no son formados por combinación de ningún
otro. Los colores primarios son: rojo, amarillo y azul. Estos contribuyen a generar las
distintas derivaciones y escalas de color.
Los colores en los cuales predomina el azul son colores fríos y los que tienen predominio
de rojo o amarillo son colores cálidos.
El azul es el color primario más fuerte y es el único color de esta clasificación que es frío.
Brinda intensidad u oscuridad a cualquier otro color.
El rojo es un color primario medio. Cuando se adiciona este color a los colores con base
azul hará que parezcan más claros; y cuando se añade a colores con base amarillo los hará
ver más oscuros.
El amarillo es el más suave de los colores primarios. Al añadirlo a otros colores, se obtendrá
un color más claro y brillante.
Cuando los tres colores primarios se mezclan en proporciones iguales (en la teoría
tradicional del color) resulta el color negro o gris oscuro, según la saturación del pigmento.
El color del cabello puede verse como si fuera una combinación de colores primarios. El
castaño natural, por ejemplo, contiene los colores primarios en las siguientes proporciones:
78
Azul-B, rojo-RR y amarillo –YYY. El blanco se puede usar para aclarar un color, mientras
que el negro se puede usar para darle profundidad.
B. Los colores secundarios
Estos colores se generan al mezclar dos de los tres colores primarios. Son el verde, naranja
y violeta.
El verde es una mezcla de partes iguales de azul y amarillo. El naranja es una combinación
de partes iguales de rojo y amarillo. El violeta es una combinación de partes iguales de azul
y rojo.
C. Los colores terciarios
La mezcla de los colores primarios y de los secundarios resulta en colores terciarios, así: el
rojo-violeta, rojo-naranja, amarillo-naranja, amarillo-verdoso, azul-verdoso y azul-violeta.
También se les llama colores intermedios y se consiguen con la mezcla de partes iguales
de un color secundario y su color primario contiguo en la estrella cromática. La coloración
del cabello con apariencia natural se forma con una combinación de colores primarios,
secundarios y terciarios.
Cuando se mezclan estos colores, el primario siempre será el tono que predomine. Al
combinar el amarillo y el naranja, el color nuevo se denomina amarillo naranja, y no naranja
amarillento.
D. Los colores cuaternarios
Se les llama así a los colores que resultan en cualquier color que no se haya descrito arriba.
E. Los colores complementarios
79
También llamados contracolores, y es cualquier pareja de colores ubicados directamente
opuestos en la estrella de color. El rojo es complementario del verde, el azul del naranja y
el violeta del amarillo. Con la combinación de estos se obtiene el máximo de creatividad en
los trabajos estéticos.
Los colores complementarios se neutralizan unos a otros. Cuando se prepara la fórmula de

la coloración, frecuentemente la meta será resaltar o disimular los tonos de la piel o el color
de los ojos. También se podrán neutralizar o afinar tonos no deseados del cabello, así como
elegir el tono apropiado con el fin de alcanzar estas metas.
F. Círculo cromático
Al igual que la estrella del color se basa en los mismos principios pero se utiliza
concretamente para hallar los colores que se neutralizan entre sí. En la práctica de la
colorimetría se usa para hacer las formulaciones, ya que al establecer un color para el
cabello se debe agregar a la mezcla del tono algunos centímetros lineales del color opuesto
que no se desea que resalte. Se recurre entonces a verificar aquellos que se encuentran
colocados diametralmente opuestos dentro del círculo cromático.
Esta teoría está fundamentada en los principios de incompatibilidad entre los colores cálidos
y fríos.
80
Aquellos colores colocados como opuestos en el círculo se neutralizan cuando se mezclan
por igual, es decir, el naranja neutraliza al azul, el azul al naranja, el violeta al amarillo y el
amarillo al violeta, el verde al rojo y el rojo al verde.
Los colores complementarios están siempre formados por un color primario y un color
secundario. Los pares complementarios siempre están constituidos por los tres colores
primarios.
G. Ejemplos de utilización del círculo cromático
Para entender mejor el uso del círculo cromático, se presentan los siguientes ejemplos:
 El complementario del rojo es el verde, que es secundario. El verde está integrado por
azul y amarillo, que son dos colores primarios, de tal forma que los tres primarios están
figurados en el par complementario.
 El complementario del amarillo es el violeta, que es secundario. El violeta está

constituido por azul y rojo, que son dos primarios, de tal forma que los tres primarios
están figurados en el par complementario.
Dado que los colores complementarios se anulan entre sí, esto facilita la elección de
algunos reflejos para descartar ciertas matizaciones.
 Los rojizos neutralizan aquellas tonalidades verdes de los rayitos y mechas

decoloradas.
 Los violetas neutralizan la tonalidad amarilla de las canas.
81
 Los azulados neutralizan la tonalidad anaranjada o zanahoria de algunas
decoloraciones.
H. Tonalidades
Por medio de las tonalidades es posible clasificar los colores según los grados y luz que
reflejan. Los colores cálidos están opuestos a los fríos en el círculo cromático, quiere decir
que son incompatibles entre sí, ya que tienden a aclarar.
Cada uno de los grados de color entre dos colores se llama matiz. Las
diferentes marcas de tintes aplican estos criterios para diferenciarse unas
de otras, pero fundamentadas en bases y escalas distintas, de forma que
cada una de las gamas de reflejos ofrece variación en los mismos
números.
Por esta razón se aconseja consultar previamente la escala del fabricante

para evitar errores de lectura y resultados no planificados.
Los colores fríos son incompatibles con los cálidos, ya que recuerdan al azul del mar y
tienden a oscurecer.
Otro nombre que se le da al matiz, es tono, y es el equilibrio del color. Este responde a la
inquietud de qué color emplear de acuerdo con los resultados que se quieren conseguir.
Estos tonos pueden ser cálidos, fríos y neutros.
82
Los tonos cálidos reflejan más luz, por lo que pueden verse más claros de lo que son en
realidad. Estos tonos son el dorado, el naranja, el rojo y el amarillo. Algunas casas
comerciales de tintes usan palabras como caoba, ámbar, cobre, rojizo y bronce, que puede
ser una mejor forma de describir y explicar la coloración al cliente. Los tonos fríos absorben
más luz, por consiguiente, pueden parecer más intensos de lo que son en verdad. Estos
tonos son azules, verdes y violetas. Algunos fabricantes le muestran al cliente los tonos
fríos como humo o ceniza. Los tonos naturales son cálidos y se comercializan como rubio
rojizo o café claro.
La fuerza de un color se denomina intensidad y puede ser suave, mediana y fuerte. Los
intensificadores del color son tonos que se pueden agregar a una fórmula de coloración
para hacer más intenso el resultado.
El color de base es el tono que predomina en un color. Cada color se distingue por un
número y una letra. El número expresa el nivel y la letra el tono, por ejemplo, 6G es nivel 6-
Rubio oscuro, con una base G-Dorada.
Práctica de reflejos indeseables

Reflejos indeseables Colores a aplicar
Cobrizo Ceniza o azul
Azul Cobrizo
Verde por aplicación de un cenizo sobre una Caoba o cobrizo
base decolorada
Violeta provocado por un cenizo Dorado
El grado de concentración o cantidad de pigmento en el color recibe el

nombre de saturación. Cualquier color puede ser más o menos saturado.
Las casas comerciales de tintes regularmente personalizan la escala de
niveles de diferentes maneras, sin embargo siempre buscan no salirse
de la escala internacional de 0 al 10, no obstante su escala funciona
solamente para su marca. Una vez comprendidos los ejemplos, el
estilista pude adoptar la marca que utilice a las escalas por comparación,
del más claro al más oscuro.
1.1.2 Cualidades del color
A. La percepción del color:
La percepción del color es resultado de la visión, es decir el sentido que detecta la luz y la
interpreta.
B. Sistema visual.
Es el conjunto de órganos y funcionamientos que se encargan de dar forma a la imagen

óptica en la retina, donde sus células son las que identifican las longitudes de onda que
provienen del entorno, de administrar la información y llevarla al cerebro. La formación de
los colores y la reconstrucción de las distancias, movimientos y formas de los objetos
observados, sucede en el cerebro.
83
Los conos y los bastones son foto receptores que recogen los diversos elementos del
espectro de luz y los convierten en impulsos eléctricos, que son enviados posteriormente al
cerebro mediante los nervios ópticos.
C. Saturación:
Se refiere a la cantidad o pureza de un color. Un color poco saturado se asemeja al blanco

y un color muy saturado se asemeja al negro. Si hay exceso de colorante, el color se torna
oscuro y pesado.
Para quitar saturación de un color sin que modifique su valor, se le agrega su opuesto (es
decir su complementario) en el círculo cromático, porque, como ya se ha estudiado, produce
su neutralización.
D. Armonías cromáticas
El color del cabello es un factor que influye determinantemente en la imagen personal, por
lo regular guarda armonía con elementos como el color de piel, ojos, maquillaje, vestuario
y otros detalles como la personalidad y gusto del cliente.
La armonía es la cualidad de las cosas o conjuntos que se fundamenta

en la relación entre sus partes o elementos y que hace que estos resulten
agradables a la vista.
Para conocer cuál es el color que favorece a una persona, es necesario saber cuál es su
armonía, y para esto se valorarán principalmente tres de los elementos mencionados antes:
 Color de tez
 Color de cabello
 Color de ojos
Con ellos es posible conocer si la armonía de un individuo es cálida o fría.
Un punto relevante a considerar es que a todas las personas les pueden quedar bien todos
los colores, más no todas las gamas.
Si la tonalidad de una persona es cálida, el tono de su piel se cuenta entre la gama del
amarillo, naranja y rojo; regularmente para armonizar el color, el cabello debería
mantenerse dentro de esa misma categoría.
Si un individuo lleva tonos fríos en su piel, deberían complementarse con colores que no
lleven tonos cálidos, sino fríos.
Si la piel es muy luminosa, deben evitarse los colores muy vistosos, para que adquiera
mayor contraste. En una piel opaca, se buscarán tonalidades con un punto de luminosidad
para destacar la fisonomía y fortalecer los rasgos.
84
Tabla de armonías
Aspecto Armonía Características
Piel Cálida Morena beige

Fría Clara, marfil, rosada
Cabello Cálida Castaño, castaño claro, caoba, dorado, rubio oscuro
Fría Rubio platino, castaño claro ceniza, ceniza, ceniza negro intenso
Ojos Cálida Marrones, pardos, miel, avellana
Fría Negros, azules, verdes, violetas, grises
1.2 El color natural del cabello
El color natural del cabello se establece por la acción de sustancias coloreadas presentes
en las células de la corteza denominadas melanina, las que a su vez forman pigmentos.
Una o dos especies de pigmentos pueden hallarse en un cabello, y la mezcla de estos es
la que determina el color, lo que explica la amplia variedad que existe. La pigmentación se
identifica por medio del color de ojos, pecas, lunares y piel.
En la corteza, la raíz y el tallo se distribuyen granulaciones de melanina, en mayor o menor

medida. Las tonalidades de cabello provienen de un factor biológico y otro químico. Los
genes y la herencia son los causantes del factor biológico; el factor químico se da cuando
la melanina contiene una tonalidad diferente (combinación de melanina difusa y granulosa).
La melanina difusa produce una coloración que va desde el amarillo hasta el rojo oscuro; la
melanina granulosa comprende desde el rojo oscuro hasta el negro. Los cabellos que no
contienen melanina son el cano y el albino.
Pigmentos en el color natural del cabello
Pigmentos
granulosos Pigmentos difusos (tipo
Color
(tipo rojo) amarillo)
Negro 100 % 0%
Castaño medio 70 % 30 %
Rubio medio 50 % 50 %
Rubio muy claro 30 % 70 %
Rubio platino 0% 100 %
Canoso 0% 0%
1.2.1 Niveles
Cuando se hace un diagnóstico para el cabello de un cliente, es necesario señalar que para
establecer el color natural se debe emplear la escala de niveles internacional que los
fabricantes consideran para sus productos.
En ciertos casos varía un número más o menos, sin embargo, todo el tiempo será del 0 al
10 o del 1 al 10. Ciertos fabricantes omiten el 2 porque es un nivel muy parecido al 1. La
escala de niveles determina el grado de claridad u oscuridad de un color. El 1 o 0 se toma
85
como el nivel más oscuro y el 10 como el nivel más claro. Al plantear el diagnóstico el
estilista podrá hallar en la escala de niveles todos los tonos claros y oscuros que se puedan
observar en un cabello natural.
Se le llama nivel, al grado de claridad y oscuridad en el color.
Todos los colores pueden hacerse más claros o más oscuros, variando así su nivel; esto es
resultado de la concentración de pigmentos. Los colores del cabello, ya sean naturales o
teñidos, se estiman por una escala de niveles o altura del tono del 1 al 10 siendo el 1 el
nivel más oscuro (negro) y el 10 el nivel más claro (rubio platino). La escala de niveles
puede llegar a tener matizaciones variadas que se señalan en numeraciones seguidas de
una coma (,), punto (.), guion (-), diagonal (/) o cero (0), de acuerdo a la marca de la casa
comercial. Sin embargo, estos signos significan lo mismo.
Por otro lado, algunas empresas identifican sus niveles con letras y no con números o
signos, sin embargo no se desglosarán en este manual, ya que son la minoría. Estos signos
(,.-/0) separan la numeración de la escala de nivel o altura de tono que ocupa el tinte en la
escala de niveles del reflejo que posteriormente se explicarán. Hay diversos ejemplos de
escala de niveles.
Ejemplos de escalas de niveles

Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo
1 Negro 2 Negro 1/ Negro 1 Negro
3 Castaño 3 Castaño 3/ Castaño 2 Moreno
oscuro oscuro oscuro
profundo
4 Castaño 4 Castaño 4/ Castaño 3 Castaño oscuro
medio profundo
4.5 Castaño 5 Castaño 5/ Castaño claro 4 Castaño medio
medio Claro profundo
5 Castaño claro 6 Rubio 6/ Rubio oscuro 5 Castaño claro
oscuro
6 Rubio oscuro 7 Rubio claro 7/ Rubio 6 Rubio oscuro
7 Rubio 8 Rubio 8/ Rubio claro 7 Rubio
mediano
8 Rubio claro 9 Rubio extra 9/ Rubio claro 8 Rubio claro
claro claro
9 Rubio muy 10 Rubio ultra 10/ Rubio extra 9 Rubio muy claro
claro claro claro
9.5 Rubio platino 10 Rubio clarísimo
10 Rubio platino
muy claro
86
1.2.2 Reflejos
En la formulación de las mezclas de tintes se debe considerar la escala de reflejos, la que

ayuda a intensificar o neutralizar otro reflejo (observar el círculo cromático). Con base en
un punto (.) guion (-), diagonal (/) o coma (,) la escala de reflejos identifica el reflejo que el
nivel o tono posee en las gamas de colores de cualquier casa comercial.
Mediante una numeración internacional del 0 al 9 (en algunos casos un número más o
menos) se establece el reflejo que posee y por lo tanto identifica por medio de un número
el reflejo que se necesita.
Se llama reflejo al color que se refleja en la superficie del cabello.
Deben tomarse en consideración las interpretaciones culturales que hay

en torno a los colores. Para algunas personas los colores en el cabello
producen a simple vista ciertas sensaciones relacionadas con algún
concepto:
 Blanco: sobriedad, pulcritud y entereza
 Negro: tristeza y misterio
 Verde: naturaleza, esperanza y descanso
 Púrpura: misticismo
 Azul: frescura, serenidad y equilibrio
 Amarillo: alegría y dinamismo
Ejemplos de escala de reflejos

Ejemplo Ejemplo
Color Ejemplo 2 Color Ejemplo 3 Color Color
1 4
0 Mate Verde 1 Cenizo Gris 1 Cenizo Azul 0 Neutro Natural
1 Gris
1 Cenizo Azul 2 Mate Verde 2 Nacarado Violeta Cenizo
verde
2
Violeta
Nacarad 3 Dorado Amarillo 3 Dorado Amarillo 2 Violeta Grises
suave
o
3
3 Dorado Amarillo 4 Rojo Rojo 4 Cobrizo Naranja Dorado
Amarillo
Naranja Rojo 4
4 Rojizo 43 Cobre Naranja 5 Caoba Cobrizo
amarillo suave Naranja
Violeta y 5 Rojo /
5 Cobre Naranja 5 Caoba 6 Rojizo Rojo Caoba
rojo Violeta
Azul y
6 Rojo Rojo 6 Violeta 7 Verde Verde 6 Rojo Rojo
rojo
Amarillo,
rojo y .31
Violeta
7 Violeta 7 Castaño azul – Amarillo / Beige
fuerte
resultado verde
café
Rojo
8 Caoba 8 Perla azul
suave
87
Ejemplos de escala de reflejos
Ejemplo Ejemplo
Color Ejemplo 2 Color Ejemplo 3 Color Color
1 4
Azul 9 Gris Azul
9 Azul
fuerte humo violeta
De existir un número que siga a los signos (,.-/) quiere decir que el nivel o tono del tinte
contiene un solo reflejo natural. Tomando el ejemplo 1, la relación de la escala con el reflejo
será I/2 en donde el número I hace referencia al nivel o altura de tono, es decir el negro. La
diagonal / es la que divide la numeración. El número 2 quiere decir que el tono contiene un
reflejo, que será nacarado.
Si hay dos números iguales que sigan a los signos (,./-) quiere decir que el reflejo está
reforzado doblemente. Por ejemplo, I/22 donde el número I hace referencia al nivel o altura
de tono que es el negro. La diagonal / es la que separa la numeración. Los números iguales
22 hacen alusión a que el tono tiene el doble del mismo reflejo.
Si hay dos números distintos que sigan a los signos (,./-) quiere decir que contiene dos
reflejos desiguales. Por ejemplo, 5/02 donde el número 5 significa el nivel o altura de tono,
que es el castaño claro. La diagonal / es la que separa los números. El número 0 quiere
decir que el reflejo número 2 es leve.
Y si existe un número cero (0) luego del número del reflejo, quiere decir que el número del
reflejo es fuerte, por ejemplo 6/40 donde el número 6 señala el nivel o altura de tono que
es el rubio oscuro. La diagonal / es la que separa los números. El número 4 se refiere a que
el tono tiene un reflejo fuerte.
Algunas casas comerciales usan el gris con un poco de azul, para matizar sus gamas de
tintes, lo que da por resultado que cuando el colorista coloca el tinte sobre cabello que ha
sido decolorado previamente en una sexta etapa, el color que se obtiene finalmente es un
rubio cenizo con un suave toque mate, es decir firme. La explicación a esta idea es que el
tinte cenizo que contenía una mínima cantidad de azul se aplicó en una sexta etapa,
amarilla y en consecuencia se obtuvo un suave toque verde, al combinarse el amarillo en
la etapa de decoloración con la cantidad mínima de matizado azul que lleva el tinte.
Es posible impedir esta situación añadiendo a la mezcla del tinte más matizador cenizo y
una pequeña cantidad de dos centímetros lineales de tinte rojo, que al combinarse elimina
el toque ligeramente verde, lo neutraliza y el color que se consiga será un tono cenizo. Para
explicarlo de otro modo, puede decirse que el tinte contiene un toque de azul en fórmula
con gris, lo que resulta en un tinte cenizo. Para conseguir el contracolor que descarte lo
amarillo de la sexta etapa y dé un gris, es necesario añadir dos centímetros de rojo al tinte,
que al combinarse con azul se torna en violeta y el violeta es el color que neutraliza el
amarillo de la decoloración, logrando un tono con viso gris que es llamado tinte cenizo.
1.3 Tintes, oxidantes y su relación con el cabello
Se conoce como coloración a la acción y el efecto de colorear el cabello. Se refiere al tinte

y es un término usado en los salones para nombrar productos y servicios de coloración
artificial. Se le denomina “color del cabello” al color natural que posee la melena. Así,
cuando se habla de un cliente se puede decir por ejemplo: “El color del cabello de la Sra.
Velásquez es castaño, se le va a practicar una coloración caoba”.
88
La palabra oxidante, en este contexto, se refiere al tinte. Los productos para la coloración
del cabello se clasifican en oxidantes y no oxidantes. La coloración no oxidante puede ser
temporal y semipermanente de larga duración (depósito); y permanente (realce y depósito),
productos que requieren, a excepción de la coloración temporal, una prueba del parche.
Cada fabricante presenta gamas o cartas de sus tintes que se utilizan para hallar un color
específico rápidamente, este indica el nivel, el tono, el tipo de reflejo y los reflejos
dominantes. Cada gama de tintes presenta diversas familias, las que normalmente inician
por los tonos naturales, luego los tonos cenizos y nacarados, después los cobrizos y rojizos;
y finalmente los superaclaradores y matizadores o tonos fantasía. La siguiente es un
ejemplo de la gama de tintes.
1.3.1 Oxidantes
Para poder penetrar en la corteza del cabello, los tintes necesitan de un producto oxidante
para que los pigmentos del color se desarrollen, estos productos también se llaman tintes
de oxidación.
Previo a su aplicación, los tintes deben combinarse con una solución o crema denominada
oxidante o peróxido. No es nada más que agua oxigenada nivelada a ciertos volúmenes,
cuya fórmula química es H²0². Al mezclar esta sustancia, que contiene oxígeno, con el tinte,
se produce una oxidación al entrar en contacto con el aire.
La función de los oxidantes, peróxidos o agua oxigenada es aclarar los pigmentos naturales
que se hallan en la corteza del cabello y contribuir a revelar los que se han depositado de
forma artificial.
El oxidante que requieren los tintes se aplica en proporción a la cantidad del tinte a utilizar.
El fenómeno de oxidación de pigmentos de los tintes es muy sencillo y opera así:
La elaboración de los tintes parte de miles de pigmentos artificiales, los cuales se parecen
a la azúcar granulada, que al combinarse con el oxidante unen unos gránulos con otros
para crear gránulos más grandes.
Cuando se aplica la mezcla en el cabello, valiéndose de una brocha o un aplicador, los

gránulos ingresan por la cutícula y llegan a la corteza, allí es donde se forman los
mencionados gránulos mayores, que, por su tamaño ya no pueden salir a través de la
cutícula y quedan atrapados dentro de la hebra. Esta es la razón por la que el tinte debe
aplicarse con rapidez y no mezclarse hasta que el cliente esté listo para recibirlo. Cuando
se aplica el champú ácido al finalizar el tiempo de pose se elimina el tinte que no pudo
incorporarse dentro del cabello.
Algunas casas comerciales de peróxidos y de tintes personalizan los

tiempos de pose de los oxidantes, por lo que es necesario verificar las
instrucciones de uso del producto previa aplicación.
89
A. Elección de volúmenes
Los volúmenes miden la fuerza de aclaración del agua oxigenada. Para elegir los
volúmenes debe tenerse claro lo que se quiere lograr. Las presentaciones de uso
profesional son de 10, 20, 30, 40, hasta 60 volúmenes, pero uno tan alto no es
recomendable. En el siguiente cuadro se expresan los efectos que se consiguen con los
volúmenes del oxidante y los niveles de aclaración.
Relación de volúmenes de acuerdo al nivel de aclaración y el efecto deseado
Fuerza Efecto Nivel de aclaración

10 volúmenes Para depositar color 0 niveles
20 volúmenes Para igualar y oscurecer 1-2 niveles
30 volúmenes Para aclarar 2-3 niveles
40 volúmenes Para aclarar (casos especiales) 3-4 niveles o más
60 volúmenes Para aclarar (no recomendable) Puede perderse la intensidad
del color
El deterioro y aclaración del cabello se relaciona con el nivel de los volúmenes

seleccionados, pues mientras mayor sea el volumen mayor será el deterioro. Será
necesario considerar la porosidad del cabello y los niveles de aclaración que se requieren
antes de elegir el tipo de oxidante.
Un volumen bajo deposita mayor cantidad de pigmento y ofrece menor aclaramiento. Un

volumen alto aclara más el cabello pero ofrece menor depósito de pigmento.
Algunos fabricantes distribuyen volúmenes menores a 10, por ejemplo:

6,4 y 2. Estos se usan para depositar color.
Cuando se tiñen canas, se aconseja usar 20 volúmenes para depositar
gran cantidad de pigmento y poco aclaramiento.
B. Tiempo de exposición de los oxidantes
Para que un oxidante lleve a cabo su función debe permanecer en el cabello de 30 a 40

minutos, pero cada volumen requiere un tiempo específico para desarrollarse. El tiempo
comienza a correr desde que se concluye la aplicación de la mezcla del tinte, por lo que
este proceso debe ser rápido, esto evitará que la oxidación se pronuncie más en un lado
que en otro.
Concluido el tiempo de espera, el oxidante puede dejar de actuar o bien continuar

hinchando la cutícula, entonces es innecesario dejarlo más de lo recomendado. A
continuación se indican los tiempos de exposición, según los volúmenes.
Tiempos de pose de los oxidantes
Fuerza Tiempo de exposición
10 volúmenes 15 a 20 minutos
90
En Europa los oxidantes se miden en porcentajes de 3 en 3, no así en América, que van de
10 en 10. Esta variación debe considerarse, por si se llega a presentar la ocasión durante
el ejercicio del profesional.
Equivalencia de los volúmenes

americanos y europeos, y tiempos de pose
Volúmenes americanos Equivalencia europea Tiempos de exposición
10 volúmenes 3% 15 a 20 minutos
40 volúmenes 12 % 40 a 45 minutos
1.3.2 Amoniaco
En la fórmula original de los tintes dentro del tubo, se encuentra un ingrediente llamado
álcali, que es un acelerador de la reacción química del tinte y que contribuye a abrir la
cutícula y a aclarar rápidamente los pigmentos. Casi todas las casas comerciales usan el
amoniaco en concentraciones variadas como álcali.
La mezcla de tinte con agua oxigenada requiere que se le agregue una sustancia para
desencadenar la aceleración en el proceso de descomposición del H²0². El amoniaco,
también llamado catalizador, logra oxidar los pigmentos naturales y el compuesto químico
del tinte rápidamente, facilitando la penetración y absorción de la mezcla, contribuyendo a
que los pigmentos se desplacen por la corteza y se fijen en la queratina.
1.3.3 Relación del peso molecular con los tintes del cabello
El hecho de que el tinte oxidante permanezca en el cabello responde a la penetración de

las moléculas de color, que se ensanchan en el tiempo de pose.
Para que se garantice el ingreso de las moléculas de color, es necesario que tengan un
peso molecular (PM) menor al del cabello, tal como sucede con la penetración de ciertas
proteínas, que se fundamentan en este principio.
Los átomos están integrados por elementos, son diminutos. El cabello está formado por
elementos, al igual que todas las sustancias vivas y no vivas. El oxígeno, el carbono, el
hidrógeno y el azufre son los elementos que forman el cabello, de los cuales el hidrógeno
es el más pequeño y liviano de todos.
El peso atómico es el peso relativo de cada elemento, así el peso atómico del hidrógeno es
1, el del nitrógeno es 14, el del carbono es 12 y el del oxígeno es 16. Cada elemento será
más o menos pesado, por ejemplo el nitrógeno es 14 veces más pesado que el hidrógeno.
Las moléculas pueden ser grandes o pequeñas, ligeras o pesadas a raíz de su PM. Si se
suma el peso atómico de todos los átomos de una molécula se define el peso molecular.
Como se explicará más adelante la parafenilendiamina es uno de los ingredientes

fundamentales empleados en los tintes. La fórmula química de la parafenilendiamina es
C6H8N2, este ejemplo se usará para explicar su relación con el PM en el cabello.
91
Si se suma el peso atómico de cada uno de los componentes que la integran resultaría de
la siguiente forma:
C6H8N2
Carbono PM 12 X 6 = 72
Hidrógeno PM 1 X 8 = 8
Nitrógeno PM 14 X 2 = 28
108
El resultado de la suma del peso atómico que ha salido de las multiplicaciones de cada uno
de los elementos es de 108, es decir el PM de la parafenilendiamina (108).
Según la marca y las formulaciones de los distintos tintes, el PM podría ser de 150 y en
algunos de hasta 230. Así, los tintes directos de nitro tienen un PM de 154 hasta 285; los
tintes vegetales contienen un PM de 400 hasta 500.
El cabello tiene un PM de 300 y por ello los tintes profesionales deben ser elaborados
tomando en cuenta esta regla y los que tienen un PM mayor a 300 no pueden ingresar en
la corteza. El límite de PM sería de entre 150 y 300.
1.3.4 Estado del cabello para la aplicación de tintes
Como ya se conoce, el cabello está integrado por la cutícula, la corteza y la médula. La

cutícula es la capa externa que protege la corteza y participa en un 30 % de la resistencia
del cabello. La corteza es la capa intermedia que da fortaleza y elasticidad, contribuyendo
en un 80 % de la resistencia del cabello, además de contener la melanina. La médula es la
capa más interna, incluso a veces es inexistente y no juega ningún papel en la coloración.
A. Textura
El diámetro de las hebras de cabello individuales es la textura de este. Aquellas cuyo

diámetro es grande, mediano y pequeño se traducen en cabello de textura gruesa, mediana
y fina. La melanina se reparte de varias formas de acuerdo con la textura: los gránulos del
cabello fino se unen estrechamente, por lo que el cabelle tiñe más rápido, pudiendo adquirir
una apariencia más oscura; la textura mediana responde bien a la coloración y la textura
gruesa puede tardar más en procesarse ya que sus gránulos se agrupan holgadamente.
B. Densidad
Se refiere a la cantidad de cabellos por centímetro cuadrado y puede ser desde fina hasta
densa, cualidad que debe considerarse para asegurar una cobertura apropiada.
C. Porosidad
Es la capacidad de absorber la humedad. Un cabello poroso recibe rápidamente la

coloración y el tono que adquiera puede ser más frío que cuando se trata el cabello menos
poroso. Los grados de porosidad son los siguientes:
92
 Porosidad baja:
La cutícula es apretada, por lo tanto el cabello es resistente y dificulta la penetración de
humedad o las sustancias químicas. Necesita un mayor tiempo de procesamiento.
 Porosidad promedio:
La cutícula está levemente levantada, por lo tanto el cabello es normal. Requiere un
tiempo promedio para su procesamiento.
 Porosidad alta:
La cutícula está levantada, por lo tanto el cabello es demasiado poroso, adquiere color
rápidamente y se desvanece de prisa. Suele darse en cabello con permanente,
coloración y alisado con sustancias químicas. Este tipo de cabello rechaza el calor
cuando se aplica el color y puede procesarse más rápido, lo que resulta en un color más
intenso.
D. La importancia de la calidad del cabello
La clasificación del cabello se realiza de acuerdo con el estado en que se encuentre,

condición que puede evaluarse mediante un examen minucioso.
El cabello constituye el material de trabajo, es un apéndice que crece fuera de la piel y sus
partes son la raíz y el tallo, que a su vez, como ya se ha descrito, desde la raíz a las puntas
se compone de cutícula, corteza y médula.
La cutícula protege el cabello y es transparente, vista desde su lado plano refleja color y
brillo. Por esta transparencia es posible ver los pigmentos de la corteza. El amoniaco es el
encargado de abrir la cutícula para que penetren las moléculas de tinte.
La resistencia de penetración y la longitud de la melena condicionan la técnica de teñido

que se elija. El cabello virgen y largo tiene varias zonas que pueden presentar distinto nivel
de resistencia al teñido, siendo el crecimiento el área más receptiva a raíz de la temperatura
que provoca la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Por lo general los medios son
la parte más resistente, mientras que las puntas normalmente estarán resecas, lo que les
da resistencia leve debido a su porosidad natural.
Las diferencias entre la receptibilidad del cabello pueden provocar que algunos servicios de
tinte en melenas largas queden veteados, es decir con distintas manchas de color. Las
decoloraciones también podrían quedar desiguales.
El cabello del área frontal y coronilla podría quedar más claro al aplicar un tinte, a causa del
sol y el medio ambiente al que está expuesto. El área del contorno frontal no presenta
dificultad en el teñido pero la parte baja de la nuca ofrece resistencia, por eso se comienza
por ahí la aplicación de la mezcla.
E. Crecimiento
En la mayoría de casos, es necesario seccionar visualmente el cabello en crecimientos,

medios y puntas, antes de aplicar tintes sobre él. Cada área tendrá un tratamiento especial
según el estado que presente.
93
Se le llama crecimiento a los primeros uno o dos centímetros de tallo del
cabello, partiendo del cuero cabelludo. Anteriormente se le denominaba
equivocadamente raíz, pero este concepto se usa para nombrar a la
porción que va dentro del cuero cabelludo. De acuerdo a esta aclaración,
las diferentes partes del tallo son: crecimientos, medios y puntas.
Se le llama medios al espacio que se halla luego de los crecimientos y tres o cuatro
centímetros antes de la punta del cabello. El espacio que se encuentra luego de los medios
y que consta de tres o cuatro centímetros del final cabello hacia adentro, se denomina
puntas. Esto siempre va en función de la longitud que presente el cabello.
Un cabello de corta longitud, por ejemplo de cinco a diez centímetros de largo, tendría un
crecimiento aproximado de un centímetro. Las puntas tendrían dos a tres centímetros y los
medios, la medida restante entre uno y otro. Estas partes en los cabellos medios y
semilargos se establecen en relación a lo antes expuesto, pero siempre el crecimiento de
un cabello teñido será el cabello nuevo, lo cual dependerá del tiempo que haya transcurrido
sin que sea teñido. Lo ideal para teñir sin problemas es de uno a dos centímetros de
crecimiento. En un mes, por ejemplo, el cabello crece entre uno o dos centímetros.
1.3.5 Alergias
Los coloristas profesionales realizan una prueba de alergia previa al inicio de un servicio de
color, la cual se realiza al menos 48 horas antes de la aplicación del tinte. Es una acción de
suma importancia ya que de aplicar un color a una persona que sea alérgica a algún
componente del producto pueden ocurrir reacciones graves, que solamente pueden ser
controladas por médicos especialistas.
Estas alergias son causadas por contacto con algún producto, y los trastornos alérgicos se
desvanecen al suprimir la relación con dicho producto. Se identifican por hinchazón,
picazón, ampollas, irritación en mayor o menor grado. Estos síntomas pueden estacionarse
o continuar evolucionando por un periodo de 48 horas, llegando a producir inflamación
intensa en el rostro, párpados y cuero cabelludo.
Los tintes de origen vegetal son inofensivos, ya que acumulan pigmento (regularmente
cobre y amarillo) en la cutícula del cabello. Los tintes minerales no intoxican en su estado
natural, pero cuando se mezclan con agua oxigenada provocan el rompimiento del bulbo
capilar porque al combinarse con la queratina se logran sulfuros metálicos y con las
aplicaciones recurrentes recubren el tallo externamente, ingresando hasta su interior, lo que
puede ser dañino para el cuerpo humano. Los tintes de origen orgánico sintético,
procedentes de anilinas, fenoles y aminofenoles, requieren la prueba de alergia 48 horas
antes de su aplicación.
Prueba de sensibilidad
También se le denomina toque de prueba o test de sensibilización, se realiza antes de

cualquier proceso de coloración en donde se usen tintes orgánicos sintéticos y minerales.
Si el resultado de la prueba es negativo, entonces se podrá aplicar el tinte, pero si el cliente
llega a experimentar molestias intolerables en los ojos, picor o dolor, será necesario
enjuagar de inmediato.
94
Se aconseja preguntar al cliente si se ha realizado algún tinte antes y si ha presentado
alguna reacción alérgica.
1. Elija el pliegue interno del codo o la parte posterior de la oreja.

2. Limpie el área con alcohol.
3. Prepare una pequeña mezcla del tinte tal como se vaya a hacer realmente, pero sin
agua oxigenada.
4. Aplique la mezcla en la superficie de la piel de uno a dos centímetros cuadrados.
5. Cubra la prueba sobre la piel con gasa y fíjela.
6. Exponga la prueba durante 48 horas, luego observe si en la zona hay signos de reacción
alérgica. En caso de ser afirmativo, no será posible efectuar el tinte.
Como regla general, se debe realizar la prueba de sensibilización en

todas las personas antes de realizar un tinte.
2. Fórmulas de coloración y asesoría
Los servicios que dejan más utilidad en un salón de belleza son los servicios químicos de
color, los cuales pueden ser permanentes, semipermanentes y temporales. Cuando se
derivan de vegetales y minerales son semipermanentes y temporales, por lo que no se
consideran dentro del esquema profesional (su único propósito es crear una película de
color en la capa exterior del cabello, causando en ocasiones más daño que provecho por
la acumulación de color, en ocasiones, imposible de quitar).
2.1 Principios básicos de los tintes
Los tintes permanentes orgánico-químicos se consideran exclusivamente de uso

profesional y normalmente se aplican en las salas de belleza. Ofrecen una gran variedad
de tonos y reflejos que duran más de 25 champús y no lastiman la estructura del cabello
porque que lo que hacen es solamente depositar color.
Los tintes orgánicos o sintéticos requieren que se les incorpore un producto oxidante para
que desarrollen su color. Los tintes de oxidación son aquellos que tienen permanencia
dentro del cabello y se realizan mediante una única aplicación (la oxidación y el depósito
de color). Sus colores transforman los pigmentos naturales del cabello por el proceso mismo
de oxidación. Este proceso no modifica la estructura del cabello pues altera solamente el
color. También se derivan de la anilina, tintes orgánicos, sintéticos y tintes amino. Los tintes
se elaboran con compuestos químicos que se catalogan en diaminas, fenoles y
aminofenoles. De sus ingredientes, la parafenilendiamina ofrece por oxidación un color
bastante oscuro, la resorcina no tiene poder en cuanto a color se refiere y el paraaminofenol
deriva en un color semi rosado.
Estos tintes tienen un límite para aclarar el cabello virgen. Su poder de aclaramiento es
entre 2 y 3 niveles/tonos en relación con el oxidante que se emplee.
95
Compuestos químicos de los tintes sintéticos
Parafenilendiaminas
Diaminas
Metafenilendiamina
Orgánicos Compuestos
Fenoles
sintéticos químicos
Paraaminofenoles
Aminofenoles Resorcina
2.1.1 Clasificación de los tintes

Los tintes permanentes se catalogan en cuatro clases: de oxidación, vegetales, metálicos
y compuestos. Los tonalizadores entran en la clasificación de los permanentes, son
productos que provienen de la anilina, de matices pálidos y han sido creados para ser
empleados en melenas decoloradas previamente.
A. Tintes de oxidación
Se pueden adquirir en botellas y en tubos, líquidos, semilíquidos, en crema y gel. Se

combinan con agua oxigenada, que al mezclarse inician una reacción química (oxidación),
por lo que debe usarse rápidamente. La mezcla sobrante deberá eliminarse pues no podrá
usarse de nuevo.
La aplicación y pose dependerán del fabricante del producto y de los volúmenes del
oxidante seleccionado, por lo que siempre deberán atenderse las instrucciones brindadas
por este.
C. Tintes vegetales
Algunos productos que se extraen de las plantas, hierbas, flores y cortezas se usan para
teñir el cabello, por ejemplo manzanilla orégano, nogal, índigo, salvia, aleña egipcia.
Algunas de ellas recubren en exceso y si se usan indiscriminadamente se pueden acumular
en el cabello y formar una barrera que impida que penetren otros productos químicos.
Ingresan en la corteza y se unen a las cadenas de sal, con lo que el cabello queda
inhabilitado para recibir otros tratamientos.
D. Tintes metálicos y minerales
Estos se comercializan como colores progresivos, se fabrican con acetato de plomo, nitrato
de plata y cobre. Tiñen de marrón cuando reaccionan con la queratina del cabello y crean
una película que da un aspecto metálico mate.
La ejecución repetida de servicios de coloración con tintes metálicos daña el cabello y no

se aconseja porque causa una reacción desfavorable con los tintes químicos profesionales.
Las melenas tratadas con tintes metálicos se reconocen porque tienen un efecto mate,
96
seco, son ásperas y quebradizas al tacto. El matiz que ofrecen los tintes plata es verdoso,
los de plomo presentan un matiz púrpura y los de cobre son rojizos.
E. Polvos metálicos
Son productos que vienen por lo regular en spray, crema o polvos que se aplican al cabello
y lo pintan en tonos platino, dorado o cobrizo y se eliminan con el champú.
F. Tintes compuestos
Son una mezcla de tintes metálicos y minerales con un tinte vegetal. A esto se le agregan
sales metálicas para dar más potencia de fijación y para formar colores diversos. Los tintes
compuestos no se recomiendan profesionalmente.
G. Tintes ácidos
Por lo regular los tintes permanentes o de oxidación son alcalinos, pero los tintes ácidos no
lo son, porque tienen un pH bajo. Su color es permanente y contienen un realce de
aclaración tan elevado como los tintes de oxidación permanente.
La penetración es del 100 % con tintes de tonos oscuros y una cobertura garantizada. El
pH ácido mejora el cuerpo, el brillo y la condición del cabello, el álcali es el ethanolamine.
Normalmente no huelen a amoníaco y lo fabrican pocas compañías de color, pues su costo
es más elevado.
Los tipos de tintes que se pueden utilizar, así como sus ventajas o desventajas deben ser
conocidos perfectamente por el estilista, pero siempre tomando en cuenta que los tintes de
oxidación serán hasta ahora los que se utilicen dentro de una sala de belleza como tintes
profesionales.
2.1.2 Tipos de tintes
A. Tintes permanentes
Estos brindan permanencia de hasta 30 días y necesitan de un oxidante (H²0²) para

concretar su penetración. Estos se aconsejan para el uso de las personas con más del 60%
de canas, cabellos duros y difíciles de teñir y para los clientes que desean un cambio
permanente y que esperan que el color sea duradero y que no se disipe con el paso de los
días.
Estas coloraciones aclaran y tiñen al cabello a la vez en un solo proceso, puesto que son
más alcalinas que las coloraciones semipermanentes de larga duración y generalmente se
mezclan con un revelador de más volúmenes.
Las coloraciones permanentes están compuestas por precursores de tintes incoloros, los
que son muy pequeños y capaces de ingresar fácilmente en el tallo del cabello. Los
precursores de tintes, llamados derivados de la anilina, están formados por tinturas
pequeñas e incoloras que se mezclan con el peróxido.
Para retirarlo será necesario aguardar a que crezca el cabello, cortarlo o bien cubrirlo con
un tono parecido al natural.
97
B. Tintes semipermanentes
La forma de teñido que ofrecen es ideal para las personas que no quieren un cambio
permanente en el color de su cabello. Dura más que un cambio temporal, pero es más
suave que el permanente.
El teñido semipermanente se aconseja para los individuos que creen que su cabello es
opaco, delgado, flácido que se ve dorado o gris. Esta clase de teñidos agrega reflejos,
combina e intensifica los tonos sin modificar el color natural. El teñido semipermanente se
usa a menudo en personas jóvenes, ya que puede lograr un color llamativo y también se
usa para generar rayitos de apariencia distinta, colores que poco a poco se mitigarán,
aproximadamente en dos a tres semanas.
Esta coloración únicamente produce color en el cabello, sin oxidación, sin mezclarse con
peróxido y está creada para conservarse durante lavados seguidos con champú, según sea
la porosidad del cabello. Las moléculas de pigmento son suficientemente pequeñas para
ingresar parcialmente en el tallo y colorear la cutícula y al mismo tiempo para desvanecerse
del cabello con cada lavado con champú.
1) Coloración semipermanente tradicional
Su duración va de cuatro a seis semanas, según la frecuencia con que se lave la melena.
Esta coloración no es oxidante, no se mezcla con peróxido pues solo agrega color. No
requiere mantenimiento para el crecimiento nuevo. Es más suave que la permanente, pero
requiere una prueba de parche de 24 a 48 horas previo a su uso. Los colores se aplican
directo de la botella.
2) Coloración semipermanente de larga duración
También se le conoce como coloración sin realce. Se ha creado para colorear, pero no para
aclarar porque generalmente es menos alcalina que las coloraciones permanentes, o a
veces es ácida. Se mezcla con un revelador de bajo volumen, mientras que la decoloración
necesita un pH alto y una alta concentración de peróxido.
Algunas coloraciones semipermanentes de duración extensa se valen de agentes alcalinos

distintos al amoniaco y agentes oxidantes distintos al peróxido de hidrógeno. Estos
productos no necesariamente son menos perjudiciales, aunque son más suaves, pero se
debe a la concentración menor de estos ingredientes activos. La forma común de describir
el servicio de coloración que aporta brillo y color a la melena es una “coloración de brillo”,
algunos servicios que describe este término son:
 Coloración sin aclarar el color natural del cabello. Estos tratamientos se decoloran
suavemente, por lo que no aparece la clásica línea de demarcación a medida que el
cabello crece.
 Mezclar o cubrir las canas.
 Renovar la coloración permanente, sin fuerza en la mitad del tallo y en las puntas.
 Practicar correcciones de color y revitalizar el color natural.
98
Las coloraciones semipermanentes intensifican o generan un cambio del tono del color
natural de cabello. Estas se han utilizado principalmente desde el centro del tallo del cabello
hasta las puntas luego del empleo del color permanente en el área del nuevo crecimiento o
en el cuero cabelludo. Este método de aplicación vigoriza la coloración previa en el cabello.
La coloración semipermanente de larga duración se presenta en gel, crema o líquido.

También necesita de una prueba del parche de 24 a 48 horas antes de su uso.
3) Coloraciones naturales
Este tipo de tinturas se conocen también como coloraciones vegetales, por ejemplo, la
henna, que se obtiene de las hojas o la corteza de plantas. No actúan aclarando el color
natural de la melena, el color que producen es débil y el proceso de aplicación es extenso
y trabajoso. Las variedades de color son limitadas, en el caso de la henna se encuentra en
tonos transparente, negro, castaño y caoba. Ya que las coloraciones vegetales entran en
la cutícula del tallo, muchos productos químicos no pueden aplicarse luego sobre ellas.
4) Coloración metálica
También se les llama coloraciones continuas y están formadas por sales metálicas que
cambian el color del cabello poco a poco por medio de la coloración progresiva y la
exposición al aire. Las aplicaciones que requieren son frecuentes y casi siempre se
comercializan para el mercado masculino. Las desventajas son que el color tiene una
apariencia artificial, con una escasa variedad, además de restringir cualquier servicio
químico para el cabello.
C. Tintes temporales
Estos tintes cubren la cutícula con una película de color. El pigmento se mantiene, pero no
penetra en la corteza y dura de uno a tres champús. No obstante, si el cabello es muy
poroso puede ingresar permitiendo una mayor duración. Los tintes temporales están
constituidos por colores que pueden usarse para aportar reflejos y restaurar un cabello
descolorido, neutralizar un tono amarillo en cabello cano y matizar una melena muy clara,
agregar color al cabello sin modificar su estructura.
Las desventajas que presentan es que su duración es corta y deben volverse a colocar
luego de dos o tres champús, también puede que no cubran el cabello de modo parejo. La
melena puede decolorarse con el roce del cuello de la camisa o de las manos, incluso con
la transpiración.
Estas coloraciones son no oxidantes y el cambio que producen es físico, no químico, por lo
que no es necesaria la prueba del parche. Es una buena opción para las personas que son
alérgicas a los colores que contienen anilina.
Las coloraciones temporales se comercializan en una variedad de colores y productos:
 Enjuagues de color que se aplican cada semana en el cabello lavado con champú para
agregar color, luego se seca y se peina el cabello.
99
 Mousses o geles de color para conseguir un color suave y un efecto atractivo.
 Máscara capital para conseguir un efecto interesante.
 Coloración en aerosol de aplicación sencilla, utilizada para lograr efectos especiales.
 Champú para exaltar el color, empleado para dar brillo, un color suave y descartar tonos
indeseados.
2.1.3 Tonos bajos
Al formular y aplicar el tinte se requiere considerar el nivel al que se quiere llegar, porque
cada nivel tiene por sí mismo tonos bajos denominados así porque estos solamente realzan
en el instante en el que se les aclara con tintes permanentes. Se debe tomar en cuenta al
elaborar la mezcla ya que se debe añadir un reflejo que neutralizará o intensificará el tono
bajo que aparecerá en ese nivel. Al aclarar con volúmenes altos o decoloraciones sucede
lo que se llama tonos bajos. El tinte nunca se realza en el tono cenizo en niveles de 1 a 5,
de modo que siempre es posible que el tono final sea cálido, principalmente cuando se
aclaran los tonos más oscuros como los niveles 1 al 5.
La melena tiene color y cuando se aclara con tinte, los tonos bajos se pueden ver. Es
necesario aprenderlos de memoria porque se requiere hacer las correcciones desde la
mezcla, agregando a esta los contracolores o neutralizadores para que desaparezcan.
No se deben aplicar correctores de tonos bajos a las melenas con más de 70 % de canas.
Si el estilista se acostumbra desde un principio a llevar a cabo este procedimiento, con el

tiempo será natural realizarlo, con lo cual no habrá complicaciones en el resultado final.
En el círculo cromático, como ya se abordó en el inicio de esta unidad, se podrán observar

los colores que neutralizan a otros. El círculo cromático se usa como aliado para neutralizar
los tonos bajos como el dorado, el rojo o el cobrizo. A continuación, se muestra la lista de
tonos bajos con la que se ubicará exactamente el tono sobre el cual se tiñe mientras se
desarrolla un color específico y la corrección que se debe considerar para el tinte.
Tonos bajos con relación al nivel que se desea

Nivel Descripción Tono bajo
1 Negro Azul
2 Negro oscuro Azul violeta
3 Castaño oscuro Violeta
4 Castaño medio Violeta rojo
5 Castaño claro Rojo
6 Rubio oscuro Rojo naranja
7 Rubio medio Naranja
8 Rubio claro Amarillo fuerte
9 Rubio muy claro Amarillo
10 Rubio platino Amarillo pálido
100
Corrección para tonos bajos
Cantidad por 60
Nivel Descripción Tono bajo Corrector
gramos
1 Negro Azul No corrección
2 Negro oscuro Azul violeta No corrección
3 Castaño oscuro Violeta No corrección
4 Castaño medio Violeta rojo Amarillo verde
5 Castaño claro Rojo Verde 3 centímetros lineales
6 Rubio oscuro Rojo naranja Verde azul 3 centímetros lineales
7 Rubio medio Naranja Azul 3 centímetros lineales
8 Rubio claro Amarillo naranja Violeta azul 2 centímetros lineales
9 Rubio muy claro Amarillo Violeta 2 centímetros lineales
10 Rubio platino Amarillo Violeta 2 centímetros lineales
Cantidad que se debe añadir a la mezcla o elegir un tono que ya contenga los correctores.
Para obtener la cantidad a utilizar de estos correctores, a continuación se presentan las

fórmulas por centímetros lineales para contrarrestar o aumentar un reflejo y posteriormente
se ofrecen algunas sugerencias.
Fórmula por centímetros lineales para contrarrestar

o intensificar un reflejo
Intensificador o
Escala de nivel
contracolor
10 1 centímetro
9 2 centímetros
8 3 centímetros
7 4 centímetros
6 5 centímetros
5 6 centímetros
4 7 centímetros
3 8 centímetros
2 9 centímetros
 Para remarcar el tono bajo se debe emplear un tinte del mismo nivel.
 Para neutralizar el tono bajo se empleará el mismo nivel, pero con un reflejo del tono
opuesto al tono bajo.
 En los niveles 1, 2, 3 y 4, posiblemente no se debe intensificar o contrarrestar, puesto
que son niveles demasiado oscuros.
2.2 Principios de decoloración

Hay personas que quieren la melena parcial o totalmente extra clara; sin embargo, esto no
se logra sencillamente con un tinte de oxidación tradicional porque es preciso ayudarse con
otra fórmula que eleve más niveles que los que elevaría un oxidante común, esto significa
decolorar el pigmento melanínico a su nivel más alto.
101
El compuesto químico más empleado en los salones de belleza es el decolorante químico,
el cual viene en variadas presentaciones: en un tubo, en aceite, pastillas o polvo. El cuidado
que se tenga al utilizarlo, en cualquiera de sus presentaciones, debe ser extremo, ya que
podría destrozar el cabello irreparablemente.
Un decolorante puede eliminar los pigmentos de melanina, ya sea granulosos o difusos,

existentes en el cabello.
2.2.1 Tipos de decolorantes y su forma de actuar
A. Agua oxigenada (H²0²)
Por sí sola, el agua oxigenada de 20 o 30 volúmenes es decolorante, pero en un grado

menor. También se puede conseguir agua oxigenada de 110 volúmenes, de la cual se van
obteniendo los necesarios; sin embargo, no es aconsejable ya que es más práctico usar los
volúmenes ya preparados comercialmente (10, 20, 30, 40 y 60).
B. Pastillas oxidantes
Están compuestas por sales químicas denominadas persales, las cuales sueltan oxígeno.
C. Cremas oxidantes
Contienen suavizantes incorporados, también desprenden oxígeno y están fabricadas en
emulsión o aceite.
D. Bolsas oxidantes
Están constituidas a base de polvos oxidantes persales que se comercializan en bolsas

herméticamente cerradas. Para su preparación se usa un determinado número de
volúmenes y se combina con agua caliente.
E. Aceites decolorantes
Están elaborados con aceites protectores gelificables con una proporción variable de
amoniaco, los cuales al mezclarse con agua oxigenada forman un gel.
F. Polvos decolorantes
Son polvos oxidantes a base de persales, es la presentación preferida en la mayoría de las

salas de belleza.
Cómo actúa el decolorante
Cuando se aplica el decolorante, este empieza a restar color a las pigmentaciones

granulosas y luego las difusas, de modo que va cambiando el pigmento granuloso dejando
un matiz rojizo en un principio. A medida que va avanzando, la acción del decolorante
desaparece los pigmentos difusos y a la vez los matices rojizos.
Los cabellos oscuros son más difíciles de decolorar dada la existencia del pigmento
granuloso, al contrario de cuando solo existe pigmentación difusa en melenas claras. El
cabello virgen se decolora más fácilmente que el teñido, principalmente si este último es
102
oscuro, en ese caso se llamaría desoxidación o extracción. Los productos decolorantes son
oxidantes, a su vez los oxidantes son combinaciones que en determinadas condiciones
sueltan oxígeno.
El decolorante se combina con oxidante ya sea con 10, 20 o 30 volúmenes, casi siempre
de 20 a 30 volúmenes. El decolorante contiene un catalizador o acelerador constituido por
persales o amoniaco.
La potencia del decolorante está relacionada con el oxígeno liberado y se enuncia en

niveles o tonos que se obtienen en la aclaración de la melena. La velocidad con la que
funciona depende de la cantidad de amoniaco o persales que lo integren.
Un cuerpo que en cantidades escasas apresura la reacción química sin que esta se
descomponga, se denomina catalizador. Cuando un catalizador está presente (amoniaco,
persales), funciona sin participar en la reacción química. Si no se encuentra, las reacciones
químicas ocurrirían muy despacio. La reacción química que ocurre con un catalizador se
denomina catálisis. Para que suceda la decoloración, se requiere un oxidante, un
catalizador y un reductor (cabello). Un reductor es un cuerpo que puede tomar oxígeno de
otro y fijar hidrógeno en él cuando se descompone. Un oxidante es oxígeno. Un reductor
toma oxígeno o da hidrógeno.
2.2.2 Etapas de decoloración

Cuando se decolora un cabello se debe conocer a qué nivel de aclaración se quiere llegar
en función de la fórmula del tinte que se va a utilizar, ya que si es un cabello oscuro de nivel
3 y se desea conseguir un nivel 9 con la formulación tradicional no podrá llevarse a cabo y
se necesitará ayudarse del decolorante para llegar al nivel de decoloración que se requiera.
Un castaño medio rojizo (un tono de color 4/6) no lucirá igual si se deposita en un cabello
oscuro que si se coloca en uno decolorado con anticipación hasta un nivel rojizo, donde
resaltará más el reflejo rojo.
El modo en el que sucede esta decoloración es degradando el color del tono más oscuro al
más claro, o sea que el decolorante actúa transformando el cabello en rojizo, luego pasando
por amarillo y finalizando en amarillo claro, siempre con tonalidades cálidas.
Nuevo pigmento contribuyente
Castaño Castaño Rojo Rojo Naranja Naranja Dorado Amarillo Amarillo Amarillo
rojizo rojizo naranja dorado dorado pálido
oscuro
La decoloración depende de si el cabello es:

 Natural
 Teñido
 Oscuro
 Claro
103
 Poroso o no
 Expuesto a determinados tiempos
 Tratado con determinada clase de decolorante
Cuando se va a decolorar es necesario pensar el grado o el punto de decoloración que se

desea conseguir, ya que cada nivel es específico para aplicar las distintas tonalidades y
reflejos que existen. Se requiere tener presente el tono del tinte que se va a colocar luego
de la decoloración.
Tonos a aplicar con base en el nivel de decoloración

Nivel de decoloración Tonos
Rojo Rojizos
Rojo-naranja Caobas
Naranja Cobrizos
Amarillo-naranja Dorados
Amarillo Rubios mates, nacarados
Amarillo muy claro Rubios cenizos
Los distintos niveles de decoloración se usan para depositar de preferencia tonos claros o
para lograr un tono con un reflejo exacto. Sin embargo, esto no podría ocurrir en una
aplicación de tinte sobre un cabello virgen porque se aplica el tinte sobre una base oscura,
resultando un tono parecido al aplicado, pero no el tono exacto. Para obtener tonos claros
rubios de este modo, será necesario hacer una decoloración.
A. Tiempo de exposición
Un decolorante debe permitirse por un tiempo que depende del nivel de aclaración deseado.
Cuando se detiene en una etapa temprana, como ya se ha indicado, se obtiene una
tonalidad rojiza, pero para una tonalidad clara se requiere extender el tiempo de exposición.
El tiempo estándar se registra a continuación:
 De 40 a 60 minutos en cabellos fuertes y resistentes
 De 5 a 30 minutos en cabellos delgados y finos
 De 15 a 35 minutos en cabellos medianamente porosos
 De 5 a 15 minutos en cabellos porosos
Si fuera el caso de desoxidación, extracción de color o decoloración de melenas oscuras,

se sugiere hacer dos o tres servicios técnicos con intervalos de ocho horas cada uno,
porque el cabello se dañará menos si el proceso se realiza lentamente, también la
aclaración quedará uniforme.
2.2.3 Fórmulas de decoloración
Las siguientes son formulaciones que se usan dependiendo de los niveles de decoloración:
 Para lograr decoloraciones ligeras, de 1 a 2 niveles:
Aceite decolorante + agua oxigenada (H²0²) de 20 volúmenes.

Fórmula: según las instrucciones del fabricante
104
 Para lograr decoloraciones medias, de 2 a 5 niveles:
Aceite decolorante + agua oxigenada (H²0²) de 30 volúmenes.

 Para lograr decoloraciones fuertes, nivel máximo y para mechas blancas:
Polvo decolorante + agua oxigenada (H²0²) de 20 a 30 volúmenes.

Es posible también hacer decoloraciones ligeras, medias y fuertes con los decolorantes en
polvo. Entre menor cantidad de peróxido, más polvo decolorante. La mezcla resultante será
fuerte y por ello es necesario tener mucha precaución. Se recomienda una formulación de
1 + 1, o de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Cuando se aplica decoloración en cualquier cabello se requiere considerar que se genera

más calor a nivel del cuero cabelludo, de modo que primero se hará en medios o puntas y
al final los crecimientos (faltando aproximadamente 15 minutos para concluir el tiempo de
pose del decolorante según la etapa a la que se quiere llegar). También se considerará la
porosidad del cabello.
Como recomendación, nunca se debe aplicar un tono rojo en base amarilla, sino que se
debe colocar en una etapa naranja. Para aplicar tonos mates (cenizos) se aconseja la sexta
etapa, es decir el amarillo pálido.
2.3 Asesoría para la aplicación del color
En un servicio de coloración, la asesoría o consulta es la parte más importante. El cliente

comunicará al estilista lo que necesita, este a su vez tomará nota de toda la información
para poder hacer una recomendación adecuada. En la consulta debe dedicarse tiempo
suficiente para garantizar la satisfacción de la persona que solicita el servicio.
2.3.1 Entrevista
Los siguientes pasos constituyen un recordatorio para efectuar una consulta exitosa.
1. Aparte 15 minutos para la consulta con un cliente que asiste al salón por primera vez.
Preséntese y de la bienvenida a la sala de belleza. Dele un recorrido y ofrézcale algo
de beber. Prepárese de tal manera que no sean interrumpidos durante la entrevista.
Solicítele que llene un formulario de admisión, así podrá recopilar un historial del cabello
y escribir qué clase de servicio de coloración requiere. Casi todos los programas de
software de los salones dejan crear un perfil de cliente donde se puedan ingresar
formularios o notas especiales. Si el salón no cuenta con un programa de software, la
tarjeta de registro de servicios de coloración, será el instrumento para contener la
información. En esta ficha también se pueden hacer anotaciones antes de transcribirlas
al programa de software en línea cuando el cliente se retire del salón. Note el color de
la piel y los ojos del cliente, el estado y el largo de su cabello y el porcentaje de canas.
105
2. Diríjase a un lugar con la iluminación adecuada a la hora de la entrevista, para que
pueda verificar con precisión el color del cabello del cliente. De ser posible, las paredes
de este lugar deben ser blancas o neutras.
3. Mire al cliente directamente y no a través del espejo. Pídale que le explique qué piensa
hacer con su color de cabello, pregunte y permita que el cliente hable. Analice el historial
de los últimos seis meses del cabello del cliente, así le demostrará atención, asimismo
recuerde que el historial de coloración abarca hasta el largo del cabello (el cabello por
debajo del hombro tiene años de historia). Las preguntas que se hagan pueden incluir:
 ¿Busca un cambio temporal o permanente?
 ¿Busca coloración en todo el cabello o en algunas mechas?
 ¿Le gustaría un tipo de color más conservador o llamativo?
 ¿Le gusta el cabello de alguien, por ejemplo, alguna persona famosa?
 ¿Ha visto imágenes del color de cabello que le gustan o que no le gustan?
 ¿Ha teñido su cabello anteriormente? ¿Cuándo fue la última vez que lo tiñó?
 ¿Cuánto dinero quiere invertir en la coloración?
 ¿Se ha practicado algún servicio químico en el cabello, por ejemplo, el alisado o el
tratamiento con queratina? ¿Cuándo?
 ¿Desea que sus amigos lo describan como rubio, moreno o pelirrojo cuando ya se le
haya practicado el servicio?
 ¿Con qué frecuencia le gustaría regresar al salón: cada dos semanas o dos veces al
año?
4. Dé al cliente por lo menos dos opciones de coloración diferentes. Preséntele fotos de

distintas gamas de colores, de morenos a rubios, rojos y con mechas. Explique el
procedimiento y la técnica de aplicación, el costo del servicio y el mantenimiento que
requiere después. A un cliente le puede gustar cierta coloración, pero probablemente
no pueda pagar por el servicio. Prepare una solución más económica.
5. No ofrezca más de lo que puede dar. Si debe aplicar alguna situación correctiva, hable
al cliente sobre lo que puede hacer en ese momento y cuántas visitas más se requerirán
para obtener los resultados que desea.
6. Pida la aprobación del cliente.
7. Inicie el servicio de coloración del cabello.
8. Informe al cliente mientras aplica el servicio sobre del cuidado que deberá guardar en
el hogar, los productos y la reserva de la próxima cita. Explíquele qué clase de champú
y acondicionador debe adquirir para conservar el color. Infórmele en cuántas semanas
deberá regresar para hacerse otro servicio.
9. Finalice la tarjeta o software de registro de servicios de coloración del cliente.
Los medicamentos pueden llegar a alterar el color del cabello. No olvide

establecer en la consulta si el cliente toma alguno. Medicamentos para
padecimientos como diabetes, presión alta y problemas de tiroides
afectan el resultado de la coloración y otros servicios con químicos.
106
2.3.2 Fichas técnicas
Es una guía que se usa para establecer un diagnóstico para un tinte y decoloración. No es
precisamente fijar reglas, pero sí establecer un criterio de organización que resultará en
mayor agilidad, errores mínimos y eficacia.
El archivo de fichas técnicas se elabora para tener todos los datos posibles del cliente a
tratar y para buscar los servicios que se le han efectuado antes. Debe procurarse reunir
datos de forma clara que permitan lograr eficacia en el trabajo y dejar constancia de los
servicios que se apliquen para llevar un mejor control.
107
Ficha técnica
Fecha:
Tintes
Nom bre:
Dirección:
Teléfono:
Nom bre del es tilis ta:
Análisis para tinte

Tipo de rostro:
Alargado Ovalado Redondo Triangulo invertido
Triangular Diamante Cuadrado Corazón
Perf il del rostro:
Normal Cóncavo Convexo
Complexión:
Obesa Robusta Delgada Fina
Estatura:
Alta Media Baja
Personalidad:
Positiva Negativa Neutra
Carácter:
Introvertido Extrovertido
Edad:
Juvenil Mediana Madura
Longitud:
Largo Semilargo Mediano Corto
Textura:
Gruesa Delgado Mediano Fino
Porosidad:
Virgen Teñido Decolorado Color
108
Procedimiento
Color natural Nivel de crecimiento
Color deseado Nivel en medios:
Niveles requeridos: Deseo del cliente:
volúmenes utilizados: Fórmula del decolorante:
Observaciones
109
Ficha técnica para servicios de coloración
Nombre ___________________________________ Tel. ______________________

Dirección __________________________________ Ciudad ___________________
Prueba del parche: D negativo D Positivo Fecha ____________________
Color de ojos ______________________________ Tono de piel _______________
Descripción del cabello

Forma Largo Textura Densidad Porosidad
D lacio D corto D gruesa D baja D baja D resistente

D ondulado D medio D media D media D promedio D muy resistente
D rizado D largo D fina D alta D alta D ondulación perm.
Color natural del cabello __________________________________________________
Nivel Tono Intensidad
(1-10) (Cálido, frío, etc.) (Suave, media o fuerte)
Condición del cuero cabelludo
D normal D seco D graso D Sensible
Condición
D normal D seco D graso D decolorado D veteado (disparejo)
% sin pigmentación ____________ Distribución del cabello sin pigmentación __________
Aclarado previamente con ____________________ por _________________ (tiempo)
Teñido previamente con ______________________ por _________________ (tiempo)
D muestra de cabello original adjunta D no se adjunta muestra de cabello original
Color de cabello deseado _________________________________________________
Nivel Tono Intensidad
(1-10) (Cálido, frío, etc.) (Suave, media o fuerte)
Tratamientos correctivos
Relleno de color usado _______________ Tratamiento acondicionador con ___________
Proceso de teñido del cabello
Cabeza completa __________ pulgada (cm) retocadas __________ tonalidad deseada
Fórmula: (color/aclarador) _______________ técnica de aplicación __________________

Resultado: D bueno D Malo D demasiado claro D demasiado oscuro D veteado
Observaciones: ___________________________________________________________
110
3. Organización de condiciones para la modificación del color
Con el fin de garantizar excelentes resultados en el servicio de coloración, debe atenderse

un procedimiento establecido y no dejar al cliente desatendido durante el proceso. Los
mejores acabados de color se consiguen cuando el estilista se involucra de principio a fin.
Cuando no se tiene un plan, el trabajo se extenderá innecesariamente y los resultados no
serán parejos, pudiendo cometer errores.
3.1 Diagnóstico del cabello
Los aspectos que deben tomarse en cuenta para elaborar un diagnóstico previo a la
coloración y por consiguiente, un correcto proceder, serán expuestos a continuación.
3.1.1 Características personales y del cabello
A. Personalidad y carácter
Cada ser humano percibe las cosas de modo distinto, aquello que a unas personas gusta
a otras desagrada, además la personalidad difiere en cada una de ellas. Cuando se decide
el color del tinte, deberá considerarse también este aspecto: si la personalidad es positiva,
en otras palabras, si el cliente toma las cosas de modo práctico y sencillo; o bien si es de
personalidad negativa y todo le molesta. En el primer caso la técnica de color deberá ser,
tal como la forma de ser, práctico y sencillo; pero en el segundo caso, la técnica de color
será suave y con un punto focal (en el fleco, en las patillas o en las puntas) para minimizar
el estado negativo.
Cuando la personalidad es neutra, el individuo puede llevar distintas técnicas de color sin
problema. Adicional a la personalidad, debe considerarse si la persona es introvertida
(seria, tímida, poco comunicativa), lo cual deriva en un técnica de color tradicional; sin
embargo una persona extrovertida (de carácter abierto, comunicativa), puede llevar una
técnica de color rebuscada o de moda.
B. Edad
Este factor también define las técnicas de color apropiadas, por ejemplo una persona
madura no llevará una técnica muy vanguardista; una persona de unos 35 años no llevará
el cabello demasiado oscuro; y una persona muy joven, puede considerar cualquier efecto
de color de moda, incluso cambiar constantemente en busca de su propia personalidad.
Las personas medianamente maduras, podrían llevar un efecto de color moderno, si su

estilo de vida se lo permite, pero deben estar conscientes de las consecuencias que esto
les podría acarrear.
C. Color de piel y color de ojos
Por naturaleza, el color de piel siempre armoniza con el color de ojos y cabello de una
persona. Sin embargo, en ocasiones las personas desean efectuar cambios en la coloración
de su cabello, por lo que debe tomarse en cuenta el conjunto general para que este cambio
no desentone con los otros aspectos. El siguiente cuadro muestra algunas opciones que
permitirán seleccionar adecuadamente estos cambios:
111
Guía de selección de color de cabello
Color de cabello que
Tonos de piel Color de ojos
combina
Cálidos, amarillos, Azul Reflejos dorados
rojizos, marfil
Melocotón Azul verde Reflejos dorados-rojo
Crema Avellana Marrón dorado
Beige Verde Marrón miel
Moreno dorado pálido Topacio Castaño cobrizo
Café claro Ámbar Rojizo
Cobrizo Canela Caoba
Moreno dorado fuerte Café Tonos de gris cálidos
Moreno dorado rojizo Café Tonos de blanco cálidos
Fríos, azul, rojo
Alabastro rosado Azul claro Ciruela
Beige rosado Gris claro Reflejos de borgoña
Perla claro Gris verde Cenizo
Verde oliva claro Azul verde Rubio platino
Verde oliva oscuro Azul profundo Marrón cenizo
Gris marrón Verde profundo Marrón oscuro
Marrón oscuro Marrón-oscuro medio Negro
Ébano Marrón-negro Blanco puro
Las personas de piel pálida nunca deben aplicarse tonos cenizos o mate
porque estos acrecentarán la palidez y las harán parecer enfermas. En
este caso se deben aconsejar tonos cafés o tonos cálidos, rojos, cobrizos,
caobas, que al reflejar la luz hacia el rostro le proporcionen el color alegre
necesario.
Debe tomarse en consideración la regla de aclaración del tinte: un tinte

no aclara otro tinte sobre el cabello.
D. Color teñido que existe
En el momento de llevar a cabo el diagnóstico es necesario considerar el color artificial que

el cliente lleva, ya que un tinte que normalmente se aplica directamente sobre el cabello
virgen no se podría desarrollar de la misma forma en un cabello que está teñido. No es
posible aplicar tinte sobre tinte, ya que esto provocaría una concentración mayor de
pigmento y el resultado no sería el que se ha previsto.
112
Cuando se trabaja un cabello con crecimientos de color natural de dos a tres centímetros,
pero el resto está teñido, se debe elaborar una fórmula para crecimientos y otra para medios
y puntas. Un cabello que ha sido teñido con un tono claro se puede teñir de nuevo, pero el
tono debe ser más oscuro que el primero. El cabello teñido con tono oscuro no debe ser
tratado con un tono más claro, por lo que deberá hacerse una limpieza, extracción o
desoxidación de color para poder aplicar el tono que se desea.
E. Longitud
Después de elegir el color que se quiere aplicar debe diseñarse la fórmula colorante. Para
ello debe estimarse la longitud del cabello, pues este factor incide en la preparación. Un
cabello corto nada más requiere de 30 a 45 gramos, pero un cabello mediano necesita un
poco más. Esta acción permitirá que no se desperdicie producto ya que una vez preparado
solo es posible usarlo por espacio de 20 minutos.
Cantidad de tinte según la longitud del cabello

Longitud Cantidad
Corto (cuatro a seis centímetros) 30 a 45 gramos
Mediano (15 a 25 centímetros) 60 a 90 gramos
Largo (30 a 60 centímetros) 90 a 150 gramos
F. Textura
Esta propiedad del cabello se relaciona directamente con la cantidad de este, normalmente
una cabeza con cabello fino contiene mayor número de cabellos que una con hebra gruesa.
Cuando se elabora la formulación se debe atender esta característica para así preparar solo
la cantidad justa.
G. Porosidad
Este punto se debe tomar en cuenta porque un cabello virgen toma y absorbe el color
uniformemente pues su porosidad es casi nula, pero un cabello teñido puede tomar y
absorber bien el color o hacerlo de modo disparejo, dando un efecto veteado.
En los cabellos permanentados es muy fácil desarrollar casi toda la gama de color, ya que
el efecto de las soluciones ondulantes ha ayudado a decolorar levemente el pigmento
natural del cabello.
Los cabellos decolorados tienen más porosidad porque fueron sometidos a procesos de
extracción de pigmentos naturales. Con aquellos que tienen un reflejo cálido deberán
tomarse precauciones y con los que tengan reflejo frío (violeta, verde, azul) puede que se
dé una concentración sobre medios y puntas, en donde existe mayor porosidad dentro del
mismo cabello. Los tonos fríos tienden a oscurecer y los tonos cálidos a aclarar.
H. Canas
Muchas personas tienen un cierto porcentaje de canas que no son bien recibidas, puesto
que representan madurez y dan la sensación de incremento en la edad, por lo que la
mayoría optan por cubrirlas. Cuando este porcentaje es menor de 30 % el tinte debe
113
aplicarse en su versión clásica, pero si el porcentaje es mayor debe recurrirse a
formulaciones especiales para solventar esta situación.
Los cabellos canosos no cuentan con pigmentación granulosa o difusa y no es fácil teñirlos,
pero algunos son cristalinos y por lo tanto más reacios al tinte. En el primer caso, el tinte se
aplica tal como en un cabello virgen, pero en el segundo caso puede requerirse una pre
suavización. Ambas operaciones deben efectuarse tomando en cuenta el porcentaje de
canas (desde el 10 % hasta el 100 %).
Fórmula para canas

Cantidad de color con
Porcentaje Cantidad de color natural
reflejo (elegido)
10 % 0 1
30 % ¼ ¾
50 % ½ ½
70 % ¾ ¼
100 % 1 0
 Más de 30 % de canas
Fórmula 1
Tono deseado: 40 gramos + tono natural al mismo nivel del tono deseado: 20
gramos + H2O2 (I+I)
Fórmula 2
Tono deseado: 30 gramos + tono natural al mismo nivel del tono deseado: 30
gramos + H2O2 (I+I)
I. Color de cabello deseado
Al determinar los factores descritos anteriormente, será imprescindible ubicar en qué nivel
se halla el tono deseado, con el fin de establecer los volúmenes de oxidante necesarios
(10, 20, 30 o 40 volúmenes).
Se parte del nivel natural del cliente, por ejemplo, si cuenta con nivel 4 y se desea un nivel
7, solamente deben contarse el número de niveles entre uno y otro, en este caso son 3.
Esto indica que deben aclararse 3 niveles y el oxidante (H2O2) que brinda esta aclaración
es el de 30 volúmenes. Siempre se usa esta lógica para encontrar los volúmenes necesarios
en cada caso.
114
Para cubrir canas se pueden emplear otras técnicas:
Prepigmentación:
 Cubrir lunares y contornos de cana al 50 %:
15 gramos de tono natural + 5 mililitros de agua (debe dejarse diez

minutos, no enjuagar e inmediatamente aplicar la mezcla de tinte).
 Cubrir contornos de cana al 100 %:
Aplicar directamente del tubo con una brocha e inmediatamente

aplicar la fórmula seleccionada sobre esta.
Presuavisar:
 Ciertas compañías emplean este nombre para la técnica de aplicar

peróxido líquido de 20 volúmenes (no en crema) al cabello canoso
con más del 70 % de canas, sobre el cabello seco. Luego se seca
con una secadora a temperatura caliente y se coloca la fórmula
elegida. Esto se realiza con el objeto de añadir más oxígeno al
cabello, puesto que las canas no lo tienen.
3.1.2 Fórmula de la coloración

Este es un elemento importante en la creación de la coloración apropiada del cabello. Las
cinco preguntas fundamentales que deben plantearse cuando se prepara una fórmula de
coloración son las siguientes:
1. ¿Cuál es el nivel natural, incluye cabello canoso?
2. ¿Cuál es el nivel y tono de cabello con coloración anterior?
3. ¿Cuál es el nivel y tono que requiere el cliente?
4. ¿Se revelarán pigmentos contribuyentes (matices)?
5. ¿Qué colores se deben combinar para conseguir el resultado esperado?
Lista de comprobación de la fórmula para la coloración
Cerciórese de elaborar un análisis completo del cabello que incluya:
Nivel y tono en el área del cuero cabelludo, en la mitad del tallo y en las puntas_________
________________________________________________________________________
Porcentaje de canas _______________________________________________________
Textura y porosidad _______________________________________________________
Condición básica general del cabello __________________________________________
115
Selección del color ________________________________________________________
Qué tipo de producto se utilizará para obtener el resultado final _____________________
Es necesario aclarar o depositar color _________________________________________
Cuántos niveles de realce se requieren_________________________________________
Qué volumen de revelador se empleará________________________________________
Qué matices se encuentran presentes _________________________________________
Qué tono desea conseguir___________________________________________________
Qué tonos no desea conseguir_______________________________________________
Cuáles son las proporciones de la mezcla ______________________________________
Cuál será el método de aplicación ____________________________________________
Cuánto tiempo se debe procesar el color _______________________________________
3.2 Puesta a punto
El éxito en la práctica radica en contar con todo el material necesario ordenado y a la mano,
pero también en conocer su utilización y aplicación
En este apartado se describirán muchos de los materiales y accesorios que ya se han

enumerado antes, por lo que será fácil familiarizarse con ellos y prestar mayor atención a
los desconocidos.
Comprender la teoría es fundamental para poder complementarla al momento de realizar

las prácticas utilizando los materiales y accesorios. Al finalizar con el uso de los accesorios
con los cuales se realizan las mezclas de color, es necesario enjuagarlos de inmediato y
secarlos para una futura utilización, así como todos los demás materiales. No debe
olvidarse que el orden es fundamental para el desempeño apropiado; la limpieza es vital en
todo momento ya que asegura un buen estado de salud general.
3.2.1 Materiales y accesorios
Descripción Figura
Peine de dientes anchos
Con este accesorio se peina el cabello en
el tiempo de pose del tinte, porque reparte
la mezcla sin retirarla del cabello. Se usa
en todos los trabajos de color.
116
Descripción Figura
Peine de cola
Con él se secciona y dividen las
trasparencias. Con la cola se teje el
cabello para dividir las trasparencias a
teñir (mechones, rayos, transparencias
con papel estaño, etcétera).
Cepillos
Se utilizan para estilizar el cabello luego de
finalizar el proceso de color y enjuague.
Implementos de sostén
Se utilizan para mantener levantado el
cabello en las distintas secciones de la
cabeza, con el fin de hacer un trabajo
ordenado.
Brochas para tintes

Son parecidas a las brochas para pintar,
pero más estilizadas, elaboradas de
plástico. Están formadas por dos
secciones: el mango (que sostiene la
brocha) y las cerdas (que untan la mezcla).
Hay brochas en distintos tamaños y
anchuras, pero su función y forma de uso
es el mismo.
Cíos
Son recipientes en los que se mezclan
tintes y decolorantes, para poder aplicarlos
con la ayuda de una brocha. El material
con el que se fabrican es plástico o cristal
(de ninguna manera de metal). Su forma
es cóncava y a veces tienen graduación en
milímetros por la parte interna.
Aplicadores
Son recipientes para contener líquidos y
evitar el contacto directo con ellos. Estas
soluciones pueden ser tintes y fórmulas
como el champú color que da diversos
matices al cabello. El material con que se
fabrican es plástico, algunos vienen
graduados en mililitros. Deben lavarse
entre uno y otro uso.
117
Descripción Figura
Vaso de precipitado
Se usa para medir con precisión y
contener líquidos y soluciones. El material
de fabricación es cristal y plástico y la
graduación es en mililitros. Las salas de
belleza con laboratorios de análisis los
utilizan para medir cantidades exactas de
solución H2O2 de 10, 20, 30 o 40
volúmenes.
Capa de tintes
Se usa para aislar y resguardar
completamente al cliente.
Es parecida a la capa para corte de
cabello, pero el material de fabricación es
plástico impermeable. Los colores que usa
son oscuros. Deben lavarse y secarse lo
más pronto posible.
Cubridor plástico
Sirve para aislar la humedad del cabello y
así evitarle al cliente la molestia de mojar
su espalda o sus hombros. Tiene la
apariencia de un babero y se coloca en la
base del cuello, por la espalda. Su
durabilidad es alta, una vez se lave y
seque al terminar de usarlo.
Gorra térmica
Sirve para acelerar, con ayuda de la
corriente eléctrica, el proceso de tinte.
Es un cubridor que tiene forma de gorra y
el material con que está fabricado es
plástico con resistencias eléctricas que
expiden calor en su interior.
Gorra de rayos
Sirve para teñir o decolorar el cabello y así
formar rayitos o luces.
Su forma es parecida a la de un sombrero
de los años veinte, elaborado de plástico
desechable, pero que dura alrededor de
50 servicios. Se acopla a cualquier tamaño
de cabeza, es transparente y tiene
agujeros repartidos radialmente a partir de
la coronilla. Cada agujero mide unos dos
milímetros y en ellos se introduce un
gancho de tejer, con el fin de extraer un
mechón de cabello. En los años sesenta y
ochenta fue un accesorio popular, pero
que ha caído casi en desuso en la
actualidad, ya que puede ser incómoda.
118
Descripción Figura
Gancho para rayos

El material de fabricación es acero
inoxidable. Son los mismos que se utilizan
para tejer, pero el peluquero lo emplea
para extraer las mechas de cabello a
través de los agujeros de la gorra de rayos.
Gama de tintes
Es una carta o libro de color, que la
mayoría de fabricantes proporcionan junto
con su producto. Contiene los niveles
naturales de color de 1 a 10 y los distintos
tonos variados que se forman con base en
esos niveles, y los reflejos del 0 al 9.
También está acompañada con un
instructivo de uso, que debe leerse antes
de utilizar cualquier gama. Esta gama se
consulta para conocer el color que se va a
aplicar, el cual puede elegir el mismo
cliente.
119
Descripción Figura
Llave de tinte
Es un accesorio de metal o plástico duro
que tiene la forma de una llave. Se usa
para enrollar el tubo de tinte a medida que
se va usando, así saldrá con más facilidad
por la presión que se produce. Se coloca
en la base del tubo para asegurarla y darle
vuelta.
H2O2 de 10, 20, 30 y 40 volúmenes

Son oxidantes o agua oxigenada (H2O2),
los cuales ya vienen preparados a los
volúmenes necesarios y se venden por
litros en envases de plástico en las tiendas
exclusivas para salas de belleza.
Polvo decolorante
Son cosméticos que vienen empacados en
una o dos bolsas herméticas y dentro de
un bote de plástico o dentro de una caja.
Mezclador de tintes eléctrico

Este aparato se usa para hacer mezclas
de tinte uniformemente. Se puede usar o
no, dependiendo de la cantidad de tintes
que se apliquen diariamente en el salón de
belleza.
Pesa de tintes
Se usa para servir la cantidad precisa de
tinte que se incorpora a la mezcla. Se usa
para tener un control del producto.
Toallas
Estos paños deberán ser de algodón y
tener una medida de 40 cm de ancho y 60
de largo. Lo más recomendable es que
sean de color blanco, para poder usar un
blanqueador para desmancharlas.
Champú neutro
Sirve para aplicar previo al tinte, en caso
necesario, si el cabello está muy sucio o
bañado con lacas fuertes. Solo en estos
120
Descripción Figura
casos se usará, ya que el cuero cabelludo
no debe ser emulsionado para no irritarlo
con la aplicación del tinte.
Champú cabello teñido

Se emplea luego de enjuagar totalmente el
cabello después del tinte. Sirve para
devolver la acidez, limpiar los restos de
pigmentos artificiales y cerrar la cutícula.
Para elegir el más apropiado no debe
olvidarse considerar todo lo aprendido y
revisar en el contenido de pH en el
producto.
Tratamiento reconstructivo
En algunos casos se deberá aplicar
inmediatamente luego del champú neutro
o para cabello teñido. Este tratamiento
será a base de proteínas o un
acondicionador con un pH bajo,
considerando las instrucciones de cada
uno de los fabricantes.
3.2.2 Preparación para un tinte
A continuación se abordará una guía práctica para hallar el nivel al que se puede llegar sin
riesgos, con una técnica para aplicar desde el momento en que se encuentra un nivel
natural, hasta el que se quiere llegar. También se resolverá el volumen de oxidante que se
requiere, si es necesario hacer una pre aclaración o decoloración:
 Establecer el nivel natural del cabello del cliente.

 Establecer el nivel requerido por el cliente o el estilista.
 Seleccionar el volumen de agua oxigenada (H2O2), en relación con los niveles deseados
de aclaración.
 Establecer los niveles faltantes para el nivel deseado, contando desde el nivel natural.
Esto expone los niveles de aclaración que se necesitan para conseguir el nivel estimado,
por ejemplo:
Nivel natural 4
Nivel deseado 7
Diferencia de niveles 3
Volúmenes a utilizar 30
121
Guía de selección de nivel/tono
Nivel deseado
Nivel natural
Negro Castaño Castaño Castaño Rubio Rubio muy Rubio
Negro Rubio medio Rubio claro
oscuro oscuro medio claro oscuro claro platinado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rubio
10 (10v) (10v) (10v) (10v) (10v) (10v) (10v) (10v) (10v) (10v)
platinado
(20v) (20v) (20v) (20v) (20v) (20v) (20v) (20v) (20v) (20v)
Rubio (10v) (10v) (10v) (10v) (10v) (10v) (10v) (10v) (10v) (10v)
9
muy claro (20v) (20v) (20v) (20v) (20v) (20v) (20v) (20v) (20v) (20v)
Rubio (10v) (10v) (10v) (10v) (10v) (10v) (10v) (10v) (30v)
8 (20v)
claro (20v) (20v) (20v) (20v) (20v) (20v) (20v) (20v) (40v)
Rubio (10v) (10v) (10v) (10v) (10v) (10v) (10v) (30v)

7 (20v) (20v)
medio (20v) (20v) (20v) (20v) (20v) (20v) (20v) (40v)
Rubio (10v) (10v) (10v) (10v) (10v) (10v)

6 (20v) (20v) (30v) (40v)
oscuro (20v) (20v) (20v) (20v) (20v) (20v)
Previa Previa
Castaño (10v) (10v) (10v) (10v) (10v)
5 (20v) (20v) (30v) decoloración decoloración
claro (20v) (20v) (20v) (20v) (20v)
Previa Previa Previa
Castaño (10v) (10v) (10v) (10v)
4 (20v) (20v) (30v) decoloración decoloración decoloración
medio (20v) (20v) (20v) (20v)
Previa Previa Previa Previa
Castaño (10v) (10v) (10v)
3 (20v) (20v) (30v) decoloración decoloración decoloración decoloración
oscuro (20v) (20v) (20v)
Previa Previa Previa Previa Previa
Negro (10v) (10v)
2 (20v) (20v) (30v) decoloración decoloración decoloración decoloración decoloración
oscuro (20v) (20v)
Previa Previa Previa Previa Previa Previa
(10v)
Negro 1 (20v) (20v) (20v) decoloración decoloración decoloración decoloración decoloración decoloración
(20v)
122
Para utilizar correctamente la guía de nivel/tono, se deben atender los siguientes pasos:
 Establecer el nivel natural del cabello del cliente (columna izquierda).

 Establecer el nivel requerido por el cliente (nivel deseado).
 El nivel adecuado de color y el volumen de agua oxigenada se establece en el punto en
donde se cruzan las dos líneas de nivel natural y nivel deseado.
 Los paréntesis con número (20v) indican los volúmenes de agua oxigenada (H2O2)
necesarios.
 Cuando ya se ha seleccionado el tono, hay que dirigirse a la guía de tonos bajos y elegir
el color necesario para neutralizar o incrementar el tono bajo del nivel deseado.
Champú en un tinte
Previo a la aplicación de un tinte no se debe usar champú, porque el cuero cabelludo no

necesita ser emulsionado, ya que esto podría causar mayor sensibilidad. No obstante, luego
del tinte se debe efectuar una limpieza basada en las técnicas de lavado descritas con
anterioridad; sin embargo, es preciso refrescar el procedimiento de limpieza, enjuague y
acondicionamiento con el enfoque que un colorista requiere.
Cuando se está en presencia de un producto de pH alcalino, las escamas del cabello se

levantan, esto hace que se ponga mate y se enrede fácilmente. En presencia de un producto
de pH ácido las escamas del cabello se encogen y brindan una apariencia lisa y brillante.
La mayoría de champús específicos y tratantes tienen un pH neutro o levemente ácido. Los

que se recomiendan en caso de que el cabello esté muy sucio son los simples, que tienen
un pH neutro y son ideales para preparar el cabello porque no cerrarán la cutícula. Luego
del tinte se debe aplicar champú con un producto específico para cabello teñido, neutro y
ligeramente ácido.
Al enjuagar el tinte y el decolorante, luego del tiempo de pose, es necesario realizar un

enjuagado de las mezclas químicas que utilizan, para esto se recomienda la técnica One.
No lavar el cabello antes de un servicio de tinte no afecta el resultado

final. El cuero cabelludo permanece más aislado por la grasa natural
que posee.
3.2.3 Preparación del tinte
Los distintos tipos de tintes, vegetales, minerales y orgánicos sintéticos se preparan de

modo específico, a continuación se dará seguimiento a la preparación de los orgánicos
sintéticos ya que es la formulación más utilizada por los profesionales de la belleza.
Material necesario
 Tubos de tinte en gel o crema
 Cío
123
 Llave de tintes
 Vaso precipitado
 Brocha
 Oxidantes (H2O2) 10, 20, 30 y 40 volúmenes
 Delantal protector
1. Vierta la fórmula de tinte en un cío, con ayuda de la llave de tintes.

2. Revuelva el producto dentro del cío con la brocha para tintes, hasta conseguir una
pasta suave y cremosa.
3. Vierta oxidante (H2O2) de acuerdo con la fórmula del fabricante, en un vaso de
precipitado para conseguir la cantidad que requiere el tinte.
4. Deposite el oxidante poco a poco en el cío donde se encuentra el tinte.
5. Mezcle con ayuda de la brocha de tintes hasta incorporar ambos productos.
Diferentes formulaciones
Existen varias formulaciones que se pueden elaborar según el tipo de efecto que se quiere
lograr. Las posibles combinaciones son:
 Fórmula 1+1
La misma cantidad de tinte más la misma cantidad de oxidante. 60 gramos de tinte más
60 mililitros de oxidante, por ejemplo. Se prefiere para aplicaciones directas, pues la
potencia del teñido es igual a la de aclarado.
 Fórmula 1+2
Una cantidad de tinte más dos de oxidante. 40 gramos de tinte más 80 mililitros de
oxidante, por ejemplo. Lo utilizan algunas compañías, porque sus fórmulas requieren
más oxidantes.
 Fórmula 2+1
Dos cantidades de tinte más una de oxidante. 120 gramos de tinte más 60 mililitros de
oxidante, por ejemplo. Se prefiere cuando el porcentaje de canas es alto o en caso de
haber mechones de canas. Una mayor cantidad de tinte es adecuada cuando se
requieren más pigmentos para cubrir con eficiencia las canas.
 Fórmula 1+1+1
Una cantidad de tinte más la misma cantidad de oxidante, más una cantidad de agua
(H2O). 60 gramos de tinte más 60 mililitros de oxidante más 60 mililitros de agua (H2O),
por ejemplo. Se emplea cuando el color ha quedado más claro o ya está deslavado en
las puntas. Se coloca únicamente en las zonas donde el cabello quedó más claro, para
dar uniformidad al color.
 Fórmula champú-color: 1+1+1

Una cantidad de tinte más la misma cantidad de oxidante, más la misma cantidad de
champú. También se le conoce como champú-color. 60 gramos de tinte más 60 mililitros
124
de oxidante más 60 mililitros de champú, por ejemplo. Se emplea para refrescar y definir
tonos o para oscurecer levemente el cabello cuando este ha quedado más claro que el
tono elegido. Se aconseja para matizar las mechas decoloradas y rayitos. Se coloca
como champú, se deja tiempo de pose de 10 minutos y se enjuaga.
 Fórmula de prepigmentación
Se coloca en cabellos claros naturales, decolorados y decoloraciones veteadas. Se
prepara 1 + 2, si se necesita una intensidad más alta y 1 + 3 si se quiere intensidad más
baja en el color. Se traduce en una parte de color más 2 o 3 de agua (H2O). El tinte de
la mezcla para pre pigmentar se elige un nivel más claro que el tinte seleccionado, pero
en color natural. Antes de la aplicación del tinte se coloca la mezcla con una esponja
directamente sobre las áreas claras para aplicar inmediatamente la mezcla del tinte
seleccionado. Hay tintes que gracias a su formulación hacen posible su aplicación directa
en cabellos decolorados a etapas muy claras. Se aconseja buscar las opciones que el
fabricante ofrece dentro de sus líneas, pero en caso de no contar con ellas, debe
seguirse la fórmula que ha sido descrita.
3.2.4 Preparación del decolorante
Se requiere, tal como en la preparación de tintes, conocer la manera de preparar un

decolorante, pues si se prepara de modo incorrecto puede conllevar riesgos. Con este
producto se debe tener mucho cuidado al almacenarlo y al usarlo.
Hay diversos tipos de decolorantes, con presentaciones en aceite, pastillas y polvos. El más
utilizado en las salas de belleza profesionales es el que viene en polvo. Su preparación
necesita de un procedimiento específico para conseguir una mezcla idónea.
Materiales
 Polvo decolorante
 Cío
 Vaso de precipitado
 Brocha
 Oxidantes (H2O2) 10, 20, 30 y 40 volúmenes
 Delantal protector
Dependiendo de la formulación, en cada uno de sus productos los fabricantes aconsejan

una forma de prepararlo. Se recomienda leer previamente las instrucciones. Lo que a
continuación se explica es un ejemplo.
1. Vierta en un cío una o dos medidas de polvo decolorante, dependiendo de la

cantidad que se requiera para decolorar la cabellera. Hágalo lenta y suavemente.
2. Vierta 90 mililitros de agua oxigenada (H2O) de 10, 20, 30 o 40 volúmenes en un
vaso de precipitado, dependiendo de la aclaración que se desee.
125
3. Deposite en el cío muy lentamente con ayuda de la brocha para tintes, hasta lograr
una mezcla pastosa y suave pero sin que llegue a ser muy ligera.
Si se deja pasar mucho tiempo durante la aplicación de la mezcla

decolorante, el producto puede perder su consistencia.
Esto se puede evitar emulsionando la mezcla cada cinco minutos.
Si el producto decolorante va a entrar en contacto con el cuero cabelludo,

se aconseja emplear un peróxido bajo.
3.2.5 Preparación para la desoxidación en el cabello
Se llama desoxidación a la operación mediante la que se elimina con productos químicos

(decolorante) un tinte que se ha aplicado anteriormente. Para ejecutar la técnica se
requieren los mismos procedimientos básicos de una decoloración. Es necesario conocer
que este proceso puede dañar seriamente la estructura queratínica si el profesional no está
completamente preparado.
Con la desoxidación se consigue eliminar los colores sintéticos del cabello usando
eliminadores especiales de color. Casi todos los fabricantes generan productos especiales
de desoxidación de color para sus productos y es mejor usar el mismo procedimiento del
fabricante.
Los compuestos vegetales minerales se pueden eliminar, en algunos casos, con reductores
especiales de color (desoxidantes) una vez que sea el fabricante quien los recomienda. El
oxidante o agua oxigenada (H2O2) no se debe emplear para eliminar estos colores ya que
no son compatibles.
El profesional con experiencia siempre llevará a cabo la desoxidación de un tinte profesional

con los productos decolorantes indicados para este fin. La elaboración de la mezcla se hace
de la misma manera que las decoloraciones. No solo se usa para eliminar colores sintéticos,
ya sea parcial o totalmente, sino también para descartar un reflejo indeseado.
Secciones
Del mismo modo que para la preparación para un corte o un permanente, para el color es
necesario elaborar divisiones o secciones en la cabeza en distintos puntos para llevar un
orden en la aplicación de los productos. Esta operación garantiza limpieza y orden.
Las secciones deben trazarse de acuerdo al tipo de técnica que se vaya a utilizar.
Básicamente, y como norma para aplicar tintes directos la cabeza se divide en cuatro
secciones principales: dos en la parte de la nuca, separadas por una línea longitudinal en
el centro, y dos a los laterales que se unen con el frontal separados por una línea transversal
126
y otra longitudinal que se une con la de la parte de la nuca. Se aconseja hacer estas
divisiones para practicar cualquier servicio de color.
Transparencias
Estas son las que se van a tomar de cada una de las diferentes secciones para llevar un
orden en la aplicación de fórmulas para teñir o decolorar. Deben medir aproximadamente
cinco milímetros de grosor y en ellas se aplica la mezcla de modo homogéneo sin que se
deposite más o menor color.

estudiados.
1. Es la impresión que los rayos de luz reflejados por un cuerpo producen al incidir en
la retina del ojo:
2. Son todas las formas de energía electromagnética que pueden ser percibidas por el
ojo humano y, en física, incluye todo el campo de la radiación conocida como
espectro electromagnético:
3. Ayuda a encontrar el lugar adecuado de cada color para que, en el momento de

necesitarlo de una manera ordenada, se pueda localizar:
4. Son los colores básicos que no son creados por combinación:
5. Se obtienen por la mezcla de dos en dos de los tres colores primarios. Son el verde,
naranja y violeta:
6. Se basa en los mismos principios que la estrella cromática sólo que se utiliza
específicamente para encontrar los colores que se neutralizan entre sí:
127
7. Es cada uno de los grados de un color y entre dos colores:
8. Se utilizan para clasificar los colores de acuerdo con los grados y luz que reflejan.
9. Está relacionada con la cantidad o pureza de un color. Así pues, un color poco
saturado se acerca al blanco y un color muy saturado se acerca al negro. Si existe
exceso de colorante, el color aparece oscuro, pesado:
10. Se determina por sustancias coloreadas que existen en las células de la corteza
llamadas melanina; que a su vez forman pigmentos:
11. Mide el grado de claridad u oscuridad de un color. Por lo tanto, el 1 o 0 se toma

como el nivel más oscuro y el 10 se toma como el nivel más claro.
12. Para poder penetrar en la corteza del cabello y que los pigmentos de color se
desarrollen, los tintes necesitan de:
13. También llamada toque de prueba o test, se lleva a cabo antes de cualquier proceso
de coloración en donde se empleen tintes derivados de orgánicos sintéticos y
minerales:
14. También son derivados de la anilina, tintes orgánicos, sintéticos y tintes amino:
15. Son aquellos productos capaces de eliminar los pigmentos de melanina que existen
en el cabello, ya sean granulosos o difusos:
128
Aplicación de técnicas de coloración permanente del cabello
 Determina las técnicas de trabajo a aplicar en la coloración cuando:
− Selecciona la técnica conveniente según el servicio a proveer.
− Establece las diferencias de las técnicas de coloración por su forma de aplicación y
el resultado obtenido.
 Determina los parámetros para la selección y uso de los recursos para la coloración
cuando:
− Describe las especificaciones de uso del equipo y los utensilios según el servicio a
proveer.
− Identifica los elementos a considerar en el análisis capilar relacionado con el uso y
aplicación de cosméticos para la coloración del cabello.
 En ejercicios propuestos aplica actividades relacionadas con las técnicas de coloración:
− Justifica la selección y preparación de los productos, utensilios, equipo, y área de
trabajo, así como, la preparación de la indumentaria de trabajo a utilizar.
− El diagramado o seccionado del cabello para el ordenamiento de la aplicación del
producto cosmético se realiza según la cantidad, volumen y longitud del cabello.
− La fórmula para la técnica de coloración del cabello se aplica de forma homogénea
con los tiempos de exposición respectivos según las técnicas de trabajo.
− Argumenta el resultado obtenido en las coloraciones de cabello según la técnica de
trabajo.
− El acabado de las coloraciones de cabello, el cubrimiento de canas y los reflejos se
realiza enjuagando el cabello para que no quede residuo de producto, aplicando
tratamiento reestructurante, secándolo y planchándolo o cepillándolo previamente
con el protector térmico.
− Las actividades se realizaron de acuerdo con buenas prácticas de seguridad personal
y protección ambiental; en el tiempo planificado, con conductas orientadas a la
productividad y la calidad, dejando las áreas de trabajo, equipo y los utensilios limpios
y en orden.
129
1. Aplicación de técnicas para la modificación del color en el cabello
Según el trabajo que se quiera realizar es posible elegir las técnicas y tomar en cuenta
aspectos relacionados con el diagnóstico del cabello de cada cliente.
a. Recibir y acomodar al cliente.

b. Adoptar posiciones ergonómicas.
c. Diagnosticar
1. Prestar atención al aspecto del cabello o cuero cabelludo, en función de si presenta

alguna alteración.
2. Analizar el cabello para determinar:
 Si el color del cabello es natural o artificial y a qué altura del tono corresponde, según
la escala de tonos.
 El porcentaje de canas, si las hay, y su ubicación.
 Si requiere de alguna operación adicional (mordiente, pre pigmentación,
desoxidación u otra).
d. Decidir
3. Tomar en cuenta para la elección del tono los siguientes aspectos:

 El color que quiere el cliente
 El número de tonos de diferencia del que ya posee al que desea
4. La elección del oxidante se relacionará con:
 El grado de cobertura de los cabellos blancos o de fondo decolorado
 El deterioro del cabello
 El poder colorante del tinte
 El poder decolorante del tinte (súper aclarantes)
5. Elegir el cosmético según la tolerancia de la piel, de la condición del cabello, de la
cantidad de canas y de la duración esperada.
6. Preparar el material, al cliente, al profesional y el cosmético.
7. Preparar la ficha técnica.
8. Guardar un orden de aplicación, considerando las características del cuero cabelludo y
cabello, la elección de los cosméticos, las operaciones técnicas anteriores y la técnica
general de aplicación del colorante.
1.1.1 Medidas de seguridad del profesional
Tanto el profesional como el cliente deben prepararse, con una postura ergonómica y
teniendo espacio suficiente para operar cómodamente. Ante todo no se debe pasar por alto
lo siguiente:
Asegúrese de realizar un buen diagnóstico.

Asegúrese de leer e interpretar adecuadamente las instrucciones de los
productos químicos para la coloración.
Elija las técnicas adecuadas de acuerdo con los datos generados a partir
del análisis según las necesidades y el consentimiento del cliente.
130
Resguarde bien al cliente para que no tenga contacto con los productos
químicos que se le apliquen.
Asegúrese de hacer la prueba de sensibilidad.
Use protección (mascarilla y guantes) para colocar los productos

químicos, previniendo inhalar sus vapores o sustancia volátiles.
Prepare adecuadamente las fórmulas.
Mida y verifique los tiempos de exposición en el cabello.
Retire todo el excedente del producto al finalizar el proceso.
1.1.2 Puesta a punto
Todos los utensilios deben estar al alcance del peluquero, tales como los implementos e
insumos para proveer el servicio de coloración.
En modo general
1. Coloque al cliente prendas adecuadas para no machar su ropa: una bata oscura, una
capa de tintes, una toalla y un protector de plástico.
2. Platique con el cliente para brindarle confianza y hacerlo sentir seguro. Muéstrele
revistas para tener una idea de qué es lo que desea.
3. Realice los siguientes procedimientos:
 Test de hipersensibilidad o alergia
 Test de compatibilidad del cabello, si el cliente lleva el cabello teñido y no se conoce
la naturaleza del tinte (al ser metálico sería incompatible con la decoloración).
A. Preparación del cosmético
Las instrucciones del fabricante deben leerse exhaustivamente y atender correctamente la

preparación y aplicación del tiempo de exposición.
 Lleve a cabo una prueba de la hebra para verificar el color, el resquebrajamiento y la

decoloración.
 Emplee una botella aplicadora o bol (de vidrio o plástico) para mezclar la coloración.
 No mezcle la coloración hasta que sea necesario usarla y deseche el sobrante.
 Lávese las manos antes y después de atender al cliente.
 Limpie y desinfecte botellas aplicadoras, cepillos, peines y toallas antes de usarlas.
B. Preparación del cliente
 Realice la prueba de la sensibilidad o de la alergia siempre que un cliente no se haya

teñido el cabello o que haga mucho tiempo que no se lo tiñe.
 Haga un análisis anterior a la coloración, relacionado con todos los aspectos que
pudieran condicionar los resultados.
131
 Determine un diagnóstico apropiado, con agua oxigenada en la concentración que
explique el fabricante.
 Elimine las manchas de colorante que hayan caído sobre la piel después de que el
producto ha sido aplicado, no espere al final del procedimiento.
 Anote en la ficha técnica todos los procesos y cosméticos usados, así como incidentes
ocurridos, tiempos de exposición y los resultados conseguidos.
 No utilice el tinte de oxidación para teñir cejas y pestañas, ya que existen productos
específicos para el efecto. El tinte común puede dañar la vista.
 Verifique si el cuero cabelludo viene alterado de alguna manera (arañazos, irritación,
cortes, y otros), en tal caso no se aplicarán cosméticos decolorantes, porque podrían
causar una infección.
 Cuando se trata de una decoloración no se aconseja realizar el proceso de higiene

capilar pues la suciedad actúa como barrera protectora. Por el contrario sí debe
conocerse si el cliente se ha aplicado algún tratamiento capilar para no interferir con él.
 Al usar color con los aclaradores, el cabello se suaviza y se vuelve más frágil. Demasiado
calor intensifica la velocidad de reacción y el volumen del cabello. El calor puede levantar
y dañar la cutícula y destruir los en laces de la corteza. Siempre se debe tener mucho
cuidado al usar el calor.
 No aplique coloración con oxidación o coloración con peróxido en cabellos que han sido
tratados con tintes metálicos. En estas circunstancias el cabello se hinchará y ahumará,
con una apariencia de ebullición desde adentro hacia fuera.
1.1.3 Análisis capilar y llenado de la ficha técnica
El diagnóstico para coloración implica conocer el tipo de personalidad del cliente, el color
de la piel, de ojos, el color natural del cabello, el color de teñido que lleva, el color que
desea, la textura y la porosidad. La ficha técnica, tal como se ha enfatizado en la unidad 2
de este manual, permitirá contar con un registro de las decisiones y sugerencias que se le
harán al cliente.
Elegir el tinte, en conjunto con el cliente, será un proceso que buscará cubrir sus
expectativas pero al mismo tiempo adecuarse a sus características físicas, edad y tipo de
actividad que realiza.
La formulación con la cual se elaborará la mezcla y aplicación el tinte, se llevará a cabo a

partir de los siguientes factores:
 El nivel natural del cabello del cliente

 El nivel requerido
 El volumen aconsejado del oxidante (H2O2), con base en los niveles de aclaración que
se desean lograr.
 El tono a colocar considerando los tonos bajos que resultarán en el nivel deseado.
Los resultados del análisis del cuero cabelludo y cabello deben reflejarse en la ficha técnica,
allí también se anotarán las operaciones efectuadas, los cosméticos empleados, el tiempo
utilizado, las sugerencias para el servicio próximo, entre otros, determinando, de tal manera,
un control de calidad del servicio efectuado y, principalmente, si los resultados no han sido
agradables para el cliente, para considerarlos en aplicaciones posteriores. Este documento
debe estar personalizado y actualizado y reflejar los datos más importantes. En el caso de
132
valerse de abreviaturas, deben ser conocidas por todo el personal del salón y no solo por
quien llena la ficha.
Al haber recorrido toda la teoría del color, tintes y decoloración, es factible hacer una
ejecución práctica. A continuación se presenta la guía general para actuar en un servicio
de color, basado en la técnica universal de aplicación, y luego, a partir de sus variantes será
posible aplicar diversas técnicas con ayuda de la creatividad y la experiencia del estilista.
A. Técnica universal
Es la técnica básica a partir de la cual se puede crear todo tipo de técnica. La aplicación y
procedimiento será exactamente como se indica en este apartado, en adelante lo que
variará será el procedimiento elegido.
Antes de iniciar cualquier proceso es necesario realizar la prueba de

sensibilización al cliente, ya que si diera positiva no se podrá llevar a cabo
ningún servicio de color.
2. Ofrezca recursos para la toma de decisión.
3. Lleve a cabo un diagnóstico.
4. Seleccione el tinte.
5. Establezca la formulación.
6. Reúna todos los elementos para elaborar la fórmula y contar con ellos para utilizarlos en
el momento que el cliente esté listo.
7. Elabore secciones en la cabeza para prevenir que algunas zonas de cabello lleven una
cantidad excesiva de tinte. Para elaborar la división, colóquese detrás del cliente y, con
ayuda de un peine de cola, divida la cabeza en cuatro secciones fundamentales: lateral
derecho y lateral izquierdo, laterales junto con frontal. Estas se trazan con dos líneas,
una horizontal y la otra vertical y las dos deben cruzarse en la parte superior de la
cabeza, o sea, la coronilla.
8. Colóquese los guantes y el delantal protector.
9. Prepare la fórmula para crecimientos según el diagnóstico y el color elegido.
10. Tome la primera transparencia de unos 5 mm de espesor en el área de la coronilla y
nuca alta, deberá tener el ancho de la división y separarla del resto del cabello. Use la
mano derecha y los dedos pulgar, índice, medio y anular, para sostener la brocha y el
peine de cola con producto en el punto de apoyo, y con la mano izquierda sujete la
transparencia con los dedos índice y medio a todo lo ancho para poder bajar o elevar
la transparencia donde se requiera.
133
11. Inicie la aplicación de producto con la brocha directamente en el crecimiento, pegado
al cuero cabelludo de uno a 1,5 cm. Luego baje la transparencia y aplique por encima
de ella, la misma cantidad.
12. Elabore cada una de las transparencias en dirección descendente hacia la nuca baja.
13. Al finalizar en el contorno de la nuca del lateral derecho, continúe en el lateral izquierdo,
de la misma forma descendente.
14. Colóquese al lado izquierdo del cliente, tome la primera transparencia en el área frontal
junto a la línea que divide un lado del otro y lleve a cabo la misma operación. Realícelo
del mismo modo en el lado contrario.
15. Revise los contornos y áreas donde no se aplicó una cantidad considerable de producto
(en crecimientos, y úntelo para que quede uniforme.
16. Permita el tiempo de pose en crecimiento de 10 a 20 minutos, según los volúmenes
utilizados y de aclaración que se desea lograr.
17. Prepare y aplique la fórmula para medios y puntas, iniciando en la zona de la coronilla
y nuca alta, de la misma forma en que se aplicó en crecimiento. La manera de sostener
la transparencia para medios y puntas será con la mano izquierda y con los dedos
índice, medio, anular y meñique. La brocha y el peine de cola deben estar sostenidos
siempre en la mano derecha, con los dedos pulgar, índice, medio y anular.
18. Continuar con la misma secuencia con la que se aplicó en crecimientos y conservar la
dirección descendente.
19. Emulsione y si es preciso peine el cabello con un peine de dientes anchos. Verifique
los contornos y zonas donde posiblemente no se colocó suficiente producto en medios,
y raíces. Aplíquelo para que quede uniforme.
20. Deje el tiempo de pose en medios y puntas hasta completar el resto del período
indicado, de acuerdo con los volúmenes empleados.
21. Haga una prueba de color en intervalos de dos a tres tiempos, durante el tiempo de
pose. Use el lomo o el canto del peine de cola directamente sobre los crecimientos,
como si quisiera peinar, retirando el producto uno o dos cm para verificar la evolución
del tinte.
22. Limpie la transparencia completa, doble y compare el color de la punta con el
crecimiento.
23. Coloque al cliente en el lavabo cuando termine el tiempo de pose y enjuague el tinte
según la técnica One.
24. Retire el exceso de humedad, estilice y moldee de acuerdo con el estilo que lleve el
cliente.
1.2.1 Aplicación de tinte directo
En cabello virgen
1. Divida el cabello seco en cuatro secciones.

2. Coloque crema protectora en todo el cuero cabelludo y las orejas.
3. Inicie la aplicación en la sección donde el cambio de color será más visible o donde el
cabello sea más resistente. Tome una subsección horizontal de 0,6 cm (4 pulgadas) con
la cola de una brocha para tinte.
134
4. Coloque el producto de color al área media de la hebra sobre y debajo de la subsección.
Conserve una separación mínima de 1,25 centímetros (11/2 pulgada) del cuero
cabelludo y no aplique en caso de que las puntas estén porosas. Cambie la dirección de
la subsección de horizontal a vertical, al llegar a los lados. Inicie la aplicación desde la
zona trasera de la sección.
5. Reparta en los cuatro cuadrantes completamente. Desarrolle el proceso de acuerdo con
los resultados de las pruebas de la hebra. Verifique la evolución del color retirándolo de
la manera que se aconseja en el procedimiento para la prueba de la hebra.
6. Aplique la coloración al cabello en el cuero cabelludo.
7. Reparta la coloración, hacia las puntas del cabello.
8. Masajee el color hasta formar una espuma y lave totalmente usando agua tibia.
9. Retire las manchas del contorno del cuero cabelludo con champú o un quitamanchas.
10. Emplee una toalla para retirar delicadamente las manchas.
11. Haga un lavado con champú y coloque acondicionador si es necesario.
12. Estilice y moldee luego de retirar el exceso de humedad, según el estilo que lleve el
cliente.
El color en el cabello solo podrá ser apreciado hasta que el cabello esté
totalmente seco y moldeado. Si se da un error en los cálculos, y el
cabello lo permite, se podrá realizar un nuevo procedimiento con otra
fórmula.
1.2.2 Aplicación de color en canas
A. Cabello canoso: reto y procedimientos
El cabello canoso se produce cuando se reduce el pigmento en la capa cortical. El cabello

gris, el blanco y el entrecano poseen particularidades que ofrecen desafíos singulares para
la coloración. El cabello canoso, por ejemplo, se puede tornar amarillo si el aclarador elegido
no se procesa en tiempo.
B. Cabello amarillento
El cabello canoso puede desarrollar un tono amarillento debido a diversos factores:
 El hábito de fumar
 El uso de algún medicamento
 La exposición solar
 Las lacas para el cabello y productos para peinado
Los eliminadores de coloración y los aclaradores se utilizan para descartar la decoloración

amarilla. El amarillo no planificado, normalmente, se puede eliminar con pigmentos
artificiales depositados por colores basados en el violeta, de un mismo nivel o más oscuro
que el amarillo.
135
C. Fórmula para el cabello canoso
El cabello canoso tiende a recibir bien el nivel de color que se le aplique, no obstante las
coloraciones nivel 8 o más claras pueden no conseguir una cobertura completa dada su
baja concentración de tinte.
Cuando existe un 80 a 100 % de canas, normalmente la coloración que se adapta mejor

estará dentro de la gama de rubio y no un color más oscuro. Es posible seleccionar este
nivel de color artificial más claro para generar un color final frío o cálido, según el tono de
piel, color de ojos y el gusto personal.
Al aplicar coloración en niveles más oscuros en el cabello con porcentaje escaso de canas
o entrecano, debe considerarse que cuando se aplica color sobre color, se conseguirá
siempre un tono más oscuro.
Agregar pigmento artificial oscuro a un pigmento natural resulta en un color más oscuro a
simple vista. En este sentido, al intentar cubrir el cabello sin pigmentación, cuando es
entrecano, debe prepararse la coloración de uno a dos niveles más claros que el nivel
natural para que el resultado luzca igualmente natural.
Fórmula de coloración semipermanente y

Porcentaje de
semipermanente de larga duración para el cabello
cabello canoso
canoso
90 – 100 % Nivel deseado
Partes iguales del nivel deseado y un nivel más
70 – 90 %
claro
50 – 70 % Un nivel más claro que el deseado
30 – 50 % Partes iguales, uno y dos niveles más claros
10 – 30 % Dos niveles más claros que el deseado
Para llevar a cabo la prueba de la hebra, se puede emplear la tabla de colores propuesta
por el fabricante junto con las tablas anterior y posterior con el objetivo de elegir un color
que se ubique en el nivel correcto.
Las tablas de fórmulas para el cabello canoso marcan normas generales, pero hay otros
factores que se deben considerar:
 La personalidad
 Las predilecciones personales
 El porcentaje de cabello canoso y su localización en la cabeza
En las tablas no hay tonos planteados en la fórmula, únicamente niveles de coloración y

técnicas variadas. En la tabla no se toma en cuenta la localización del cabello canoso.
El porcentaje supone que el cabello canoso se reparte de forma homogénea por toda la
cabeza. Cuando la mayor cantidad del cabello canoso se ubica en la zona frontal de la
cabeza, se debe tomar en cuenta que esa sección contiene más cabello canoso y la zona
136
trasera, en menor cantidad. Aquí se debe establecer qué fórmula será la apropiada para el
cliente.
El cabello canoso que rodea el óvalo es lo que el cliente observa. Lo más recomendable es
elaborar una fórmula que se fundamenta en el porcentaje del cabello canoso que el cliente
observa en realidad.
La zona de cabello que rodea el rostro es lo que altera la autoimagen del cliente.
En ciertos casos, se pueden necesitar dos fórmulas: una para el área que rodea el óvalo
con el tono más gris y otra para el resto de la cabeza.
Porcentaje de Fórmula de coloración permanente para el cabello

cabello canoso canoso
90 – 100 % Nivel deseado

Dos partes del nivel deseado y una parte de un
70 – 90 %
nivel más claro
Partes iguales del nivel deseado y el nivel más
50 – 70 %
claro
Dos partes de un nivel más claro y una parte del
30 – 50 %
nivel deseado
10 – 30 % Un nivel más claro
D. Sugerencias para conseguir la cobertura de las canas
 Prepare un rubio mediano al nivel 7 y más intenso para una mayor cobertura de las
canas.
 Emplee el revelador de volumen 20.
 Procese el color por todo el tiempo de procesamiento de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.
 Añada tonos neutros a la fórmula.
 Si existe un 25 % de canas, emplee el 25 % de tonos neutros o naturales en la fórmula.
 Si hay un 50 % de canas, emplee el 50 % de tonos neutros o naturales en la fórmula.
 Si existe un 75 % de canas, emplee el 75 % de tonos neutros o naturales en la fórmula.
E. Presuavizado
En ocasiones el cabello canoso puede ser tan testarudo que aun cuando la fórmula, la
aplicación y el tiempo de exposición sean los adecuados, la cobertura puede no ser
satisfactoria. En estos casos, se requiere hacer un presuavizado. Este proceso consiste en
tratar el cabello canoso o muy resistente para que haya una mejor implantación de color.
El presuavizado levanta la capa de la cutícula del cabello resistente para que se dé una
mejor integración del color. El presuavizante funciona como un tinte para el cabello. Se
aplica, se procesa y se descarta. Posteriormente se aplica la coloración.
137
La fórmula de presuavizado debe aplicarse en las áreas resistentes y dejarla actuar durante
15 minutos, pero lo principal es consultar las indicaciones del fabricante. Durante esta
aplicación se puede mezclar la fórmula final e iniciar la aplicación en el resto de la cabeza.
Cuando ya se ha presuavizado el cabello resistente, debe sacarse el presuavizador con

una toalla y colocar la fórmula de color final directamente encima.
1.2.3 Reflejos
Técnica con gorra
El estilista debe dominar esta técnica clásica ya que muchas personas aún la solicitan. Se
puede aplicar en personas de cualquier edad, en cabellos cortos, medianos o largos. Hoy
en día se aconseja más para cabellos muy cortos, ya que para cabellos largos se
recomiendan las técnicas con papel estaño.
1. Peine el cabello seco hacia atrás orientándolo hacia la nuca baja.

2. Coloque una bolsa de plástico sobre la cabeza, y encima ajuste la gorra de rayos como
si fuera un sombrero.
3. Extraiga las mechas con un gancho de tejer, insertándolo en los orificios que tiene la
gorra. Sitúe la punta del gancho sobre el orificio y, con un movimiento firme pero suave
encaje el gancho con una inclinación de 45 grados para no lastimar el cuero cabelludo.
4. Haga un movimiento semicircular como tratando de enganchar el cabello.
5. Cuando ya se ha enganchado, jale el gancho hacia afuera junto con la mecha de
cabello hasta el punto donde salga totalmente y se pueda ver la punta.
6. Vuelva a efectuar este procedimiento en todos los orificios de la gorra, iniciando en la
nuca baja y en forma radial se va subiendo hasta llegar a la coronilla y el frontal.
7. Prepare la fórmula según el diagnóstico que se ha efectuado.
8. Empiece a aplicar la fórmula iniciando por la nuca en forma ascendente; siga con los
laterales y concluya con el frontal orientando el cabello hacia el punto de la coronilla.
Esto se lleva a cabo con ayuda de una brocha.
9. Emulsione con la palma de las manos suavemente, al terminar la aplicación.
10. Deje un tiempo de pose adecuado con la técnica que se está empleando y acorde a
los volúmenes (H2O2) usados.
11. Haga una prueba de color mientras trascurre el tiempo de pose, en intervalos de dos a
tres tiempos. Use el lomo o canto del peine de cola directamente en las raíces como si
se fuera a peinar y retire el producto uno o dos centímetros para verificar la evolución
del cabello.
La prueba de color se realiza en la nuca, laterales, frontal, coronilla; si

se trata de cabello canoso se lleva a cabo en los mechones o en las
zonas donde aparecen más canas.
138
12. Coloque al cliente en el lavacabezas una vez finalizado el tiempo de pose y sin retirar la
gorra. Comience a enjuagar el tinte o decolorante según la técnica One.
13. Desenrede con los dedos. Aplique un poco de acondicionador para que se suavicen las
mechas y retire la gorra sosteniéndola por las orillas, tirando de ella hacia afuera poco
a poco y procurando no maltratar el cabello.
14. Retire la bolsa de plástico de la misma manera.
15. Aplique champú y acondicionador con un pH ácido para bajar la alcalinidad y si fuera
necesario coloque un tratamiento reconstructivo de acuerdo con las indicaciones del
fabricante.
16. Seque el exceso de humedad y moldee con secadora de mano y cepillo, de acuerdo
con el estilo del cliente.
1.2.4 Aplicación de tinte indirecto
El tinte indirecto se refiere a la coloración con efectos especiales, es decir cualquier técnica
que involucre coloración o aclarado parcial. Es una técnica fascinante, versátil y moderna.
Para crear efectos especiales se aplican colores claros y oscuros estratégicamente en el

cabello. Para realizar las mechas se colorean algunas hebras del cabello con un color más
claro que el natural para que se vea una gama de tonos más claros y produzca la sensación
de profundidad. Cuando las mechas son sutiles no hacen contraste con el color natural, los
colores claros permiten que la zona de luz impacte el ojo, simule que es más grande y sus
detalles más visibles.
El oscurecimiento, también conocido como reflejos inversos, se consigue con la técnica de

teñido de mechones en tonos más oscuros que el natural. Estas áreas simulan ser más
pequeñas y permiten que los detalles sean menos visibles.
El estilista será más creativo a medida que amplíe sus conocimientos sobre coloración,
aclarado y desarrolle su habilidad técnica, destrezas que conseguirá con la ayuda de su
instructor y mucha determinación.
Existen varios métodos para lograr las mechas o iluminaciones. Las tres técnicas de mayor
uso son:
 Técnica con gorra

 Técnica de laminado
 Balayage o técnica de forma libre
a. Técnica de gorra
El proceso es igual al de los reflejos, pero la diferencia es que aquí se utiliza polvo
decolorante.
Para las mechas, normalmente se usa un aclarador en polvo no apto para el cuero
cabelludo, o bien un color de alto realce, empezando por la zona más resistente. Se cubre
el aclarador para el procesamiento. Una vez que se ha procesado, se elimina el aclarador
con un enjuague profundo y lavado con champú. Después de secar con toalla y
acondicionar si fuera necesario, el cabello aclarado puede tonificarse.
139
b. Técnica de laminado
Esta técnica tiene que ver con la coloración de algunos mechones de cabello deslizando o
tejiendo secciones, dejándolas reposar sobre una lámina o envoltura plástica, y aplicando
aclarador o coloración permanente y sellándolas en la lámina o envoltura plástica para que
se procesen. También es posible aplicar coloración permanente a las hebras para generar
rayos más suaves y naturales. Se puede emplear la misma técnica para el oscurecimiento.
Cuando se lleva a cabo un servicio de oscurecimiento, existe la alternativa de usar una
coloración semipermanente.
Para colocar las láminas en el cabello se requiere práctica y disciplina. Para hacer más
sencillo este procedimiento, debe iniciarse creando secciones limpias en la cabeza. Cuando
hayan sido perfeccionadas, se entenderá totalmente la diferencia entre la división con la
técnica de deslizamiento y la división por tramado. La técnica de deslizamiento se realiza
tomando una sección angosta, de 0,3 centímetros (1/2 pulgada) de cabello por medio de
una partición recta en el cuero cabelludo, luego se coloca el cabello sobre la lámina y se
aplica el aclarador o la coloración.
En la división por tramado, se seleccionan las hebras elegidas con un movimiento en zigzag
del peine desde una sección estrecha de cabello y se aplica un aclarador o una coloración
solo en estas hebras.
c. Técnica balayage
Esta técnica también se conoce técnica de forma libre, y consiste en aplicar un aclarador
(comúnmente en polvo no apto para el cuero cabelludo) directamente en el cabello limpio y
peinado. El aclarador se distribuye con una brocha aplicadora o un peine de cola desde el
cuero cabelludo hasta las puntas alrededor de la cabeza. Algunos ejemplos de la técnica
de balayage son las aplicaciones simples, dobles y de tres puntos. Luego de colocar el
aclarador, se pone algodón debajo de la hebra y se envuelve con plástico la sección.
Posteriormente el cabello se procesa de acuerdo a las instrucciones del fabricante para
lograr la iluminación requerida. Los efectos acabados son bastante sutiles y se emplean
para enfocar la atención en la superficie del cabello.
1.2.5 Tendencias
A. Rayitos o mechas con gorro
1. Asegúrese de que el cabello permanezca seco y se peine todo hacia atrás. Verifique que
quede fijo el cabello previo a la colocación de la gorra.
2. Extraiga mechones del cabello con el ganchillo por los agujeros de la gorra para rayos
(saque dos veces cabello de un mismo orificio).
3. Peine completamente todo el cabello y aplique decolorante o bien solo tinte. Aplique el
decolorante desde la raíz, procurando que no quede cabello sin este producto, de lo
contrario quedará veteado. La fórmula de decolorante es 1X1 A 40 vol (una tapa de
decolorante por una tapa de peróxido de 40 volúmenes).
140
4. Permita que el decolorante actúe hasta que esté de color amarillo pollo o blanco, debe
verificar la elasticidad del cabello cada 10 minutos, puede colocar papel plata para que
el proceso sea rápido ya que genera calor, lo que permite que el color se extraiga más
rápidamente.
5. Lave perfectamente el cabello después de terminar el tiempo de pose del decolorante
(sin retirar el gorro) solo con agua, cepille y seque el cabello.
6. Matice el tono de las mechas con el gorro puesto, si el cabello está seco al aplicar el
matiz este se adhiere mejor y dura mucho más. Deje actuar el matiz durante 20 minutos.
7. Observe el color que va tomando el cabello y detenga el proceso cuando se logre, ya
que los productos difieren dependiendo del fabricante.
Para matizar la decoloración se utiliza (H2O2) de 10 volúmenes, ya que

el único efecto que se pretende es agregar pigmento, porque el cabello
ha sido decolorado previamente y por esta razón no se precisan
volúmenes más altos para aclarar.
8. Pase el cliente al lavacabezas una vez terminado el tiempo de exposición, aclare el

producto y retire el gorro, aplicando previamente crema acondicionadora para impedir
tirones.
9. Lave y seque el cabello, cepille o planche, aplique gotitas.
B. Técnica de barridos con peine
Éste es un método que se aconseja aplicar en cabellos cortos y medianos, cortados en

capas o parejos. Con esta técnica se pueden observar suaves reflejos.
1. Colóquese detrás del cliente y con ayuda de un peine de cola divida la cabeza en cuatro
secciones principales: lateral derecho y lateral izquierdo, y laterales junto con frontal.
Trace dos líneas, una horizontal y la otra vertical, ambas se deben cruzar en la parte
superior de la cabeza (coronilla).
2. Prepare la fórmula según el diagnóstico que se ha llevado a cabo.
3. Comience en la zona de la nuca baja, tome la primera transparencia de cinco mm de
grosor por el ancho de la división y sepárela del resto del cabello.
4. Coloque la mezcla sobre los dientes de un peine plano, en el lomo y sostenga firmemente
la transparencia con la mano izquierda.
5. Coloque los dientes del peine sobre la transparencia insertándolo diagonalmente hacia
abajo en la transparencia del cabello, de tal modo que ingrese formando una línea de
producto a lo largo del cabello, como si se estuviera barriendo.
6. Deje dos cm de espacio una vez que se ha comenzado con la primera transparencia,
con respecto a la siguiente. Sosténgala nuevamente como se indica y deposite el
producto con el peine, formando otra línea a lo largo del tallo.
7. Continúe con las siguientes transparencias en forma ascendente y hágalo de igual
manera. Intercale una y otra, hasta terminar todas las secciones.
141
8. Deje un tiempo de pose al finalizar la aplicación de la fórmula, este deberá ir en función
de la técnica y de los volúmenes (H2O2) utilizados según la etapa que corresponde.
9. Lleve al cliente al lavacabezas luego del tiempo de pose, enjuague el producto de
acuerdo con la técnica One. Dé champú y acondicionador con un pH ácido para disminuir
la alcalinidad y de ser necesario aplique un tratamiento reconstructivo de acuerdo con
las indicaciones del fabricante.
10. Retire el exceso de humedad y moldee con secadora de mano, de acuerdo al estilo
deseado.
C. Técnica de espátula
Es una técnica que ofrece un resultado discreto si así se requiere, o bien, algo más notorio.
Se lleva a cabo en personas con cabellos largos o cortos y parejos; se aconseja cuando el
cliente tiene el tiempo justo para realizarse el servicio de color, pues su aplicación es muy
sencilla y de costo accesible. Es muy práctica dentro de las salas de belleza y es una técnica
que se conoce en muchos países porque el accesorio que se usa es una espátula de
plástico con unas ranuras en un extremo como si fuera peine.
1. Prepare todo el material necesario para aplicar la técnica: fórmula del producto a aplicar,
brocha, espátula tradicional y peine de cola.
2. Sujete la transparencia de un cm aproximadamente, entre los dedos índice y medio. En
el cabello corto no es necesario hacer divisiones, solo empezar por el área frontal o los
puntos que se quieren resaltar.
3. Coloque la espátula debajo de la transparencia.
4. Deposite el producto de la fórmula seleccionada sobre la transparencia con la espátula
por debajo, jale la espátula hacia usted, como intentando sacarla, procurando que el
producto cubra toda la transparencia.
5. Siga el procedimiento hacia la coronilla en todo el frontal y continúe con las áreas que
se quieren resaltar hasta concluir.
6. Deje tiempo de pose según la fórmula y lo que se quiere obtener.
7. Aplique champú y acondicionador con un pH ácido para disminuir la alcalinidad y si se
requiere, aplique un tratamiento reconstructivo que se relacione con las indicaciones del
fabricante.
8. Moldee de acuerdo con el estilo del cliente.
D. Empapelado (cabeza completa)
1. Cubra adecuadamente al cliente para el servicio de coloración.

2. Divida el cabello en seis secciones. Inicie con la división del cabello en cuatro
cuadrantes, desde el centro del área frontal del contorno del cuero cabelludo hacia la
142
nuca y de oreja a oreja. En la zona frontal, subdivida los cuadrantes derecho e izquierdo
en una sección superior y lateral en el surco parietal por arriba de la oreja.
3. Prepare la fórmula de aclarado y empléela de inmediato.
4. Separe una porción delgada en diagonal, continuando la forma del contorno del cuero
cabelludo y empezando desde la sección posterior derecha. Separe a partir de esta
sección una fina mecha de cabello y coloque una lámina debajo.
5. Sujete el cabello firmemente y aplique el aclarador con la brocha, empezando a 5 cm (2
pulgadas) desde el extremo superior del laminado hasta las puntas del cabello. Use la
cantidad de producto necesario para fijar la lámina. Reparta el producto hasta 0,6
centímetros del borde de la lámina.
6. Doble el laminado por la mitad hasta que las puntas se unan.
7. Doble el laminado nuevamente por la mitad con el peine para plegarlo.
8. Coloque una subsección de 0,6 centímetros entre las láminas. Sostenga esta subsección
de cabello con una pinza para que no interfiera. Note el contraste del tamaño entre las
subsecciones laminadas y las que no lo están.
9. Avance por el costado derecho posterior de la cabeza hasta terminar la sección
10. Reparta alrededor de la cabeza hacia el lado izquierdo.
11. Reparta hacia arriba por los costados, aplique porciones finas de cabello en el laminado
y colóquele el aclarador.
12. Siga hacia el otro lado de la cabeza y termine las secciones paralelas.
13. Continúe hacia el lado derecho superior de la cabeza. Separe una porción delgada de
cabello desde la parte superior de la sección lateral hacia el centro, con la forma del
contorno del cuero cabelludo. Ubíquela en el laminado y ponga el aclarador.
14. Siga trabajando hacia la parte de arriba hasta instalar el último laminado. Repita este
proceso en el costado izquierdo superior de la cabeza.
15. Permita que el aclarador actúe según la prueba de la hebra.
16. Verifique los laminados para evaluar si obtuvieron la claridad deseada.
17. Quite los laminados uno por uno en el lavacabezas. Enjuague el cabello rápidamente
para que no altere la zona que no tiene tratamiento.
18. Coloque coloración de brillo desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Una coloración
de brillo es un servicio que se agrega al servicio de mechas para añadir brillo al resultado
final.
19. Reparta el brillo por todo el cabello asegurándose de que quede bien saturado y procese
de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
20. Enjuague el cabello, lávelo con champú, aplique acondicionador y peine.
E. Técnica de transparencias
Esta técnica es muy solicitada en las salas de belleza porque puede aplicarse en personas
de cualquier edad. Su objetivo principal es dar luz al rostro, por lo cual se puede realizar
con tintes o decolorantes, con transparencias muy delgadas o gruesas según el gusto del
cliente. El fundamento es que las transparencias tejidas delgadas dan suavidad y las tejidas
gruesas dan dramatismo. Esto debe ir relacionado con el tono del reflejo elegido, ya que
los cálidos tienden a aclarar y los fríos, a oscurecer.
143
1. Colóquese detrás del cliente y con ayuda de un peine de cola divida la cabeza en cinco
secciones en la nuca: lateral derecho, lateral izquierdo, lateral y frontal.
2. Corte bastantes tiras de papel estaño del largo y ancho de las transparencias a utilizar,
para tenerlo a la mano mientras se realiza la aplicación de la mezcla. Para una cabellera
estándar se necesitan alrededor a 50 tiras.
Corte las tiras de papel estaño con anticipación, porque esta operación
requiere tiempo. Para el cabello largo, es necesario cortar tiras de 12 cm
de ancho por el largo que ya trae el rollo; para el cabello mediano y corto,
se cortan a la mitad del largo del rollo, o bien, en tres partes según se
necesite, por el mismo ancho esto, es decir 12 cm.
3. Mezcle la fórmula en un cío, según el diagnóstico del cliente. Emplee una mezcla de
decolorante si las transparencias se han solicitado muy claras.
4. Tome una transparencia de cinco mm de grosor de ancho de la división, comenzando
en la base de la nuca, con la mano izquierda con los dedos pulgar e índice, y téjala con
la cola del peine con espacios de un centímetro y elévela. Ésta será la transparencia
real, el resto quedará sin ser utilizada.
5. Tome un pedazo de papel estaño y colóquelo debajo de la transparencia tejida con la
mano derecha con los dedos pulgar e índice. Deje caer la trasparencia sobre el papel,
con la mano izquierda sostenga el papel estaño con la transparencia.
6. Tome una cantidad de la mezcla de tinte o colorante con la mano derecha y deposítela
en la zona que se necesite sobre la transparencia.
7. Trace una línea recta imaginaria a la mitad de la transparencia para que sirva como guía
para doblar hacia adentro del papel. Si la transparencia es muy larga puede doblarse en
dos partes con la ayuda de un peine de cola.
8. Siga asegurando el paquete, presionando con el peine de cola. Así no quedarán
espacios de aire dentro y evitará que se esponjen.
9. Baje la ceja del papel restante con ayuda de la cola del peine, para evitar escurrimientos
y manchas hacia el resto del cabello que no ha sido procesado.
10. Marque una línea paralela en ambos extremos del papel de aproximadamente un
centímetro, a partir del extremo hacia adentro, con ayuda del peine de cola.
Este procedimiento es muy importante, porque al asegurar los lados del

paquete con el peine de cola se evita que el producto se salga y, al mismo
tiempo se forma un empaquetado visualmente estético.
11. Doble las dos cejas hacia adentro usando los dedos índice y pulgar de la mano derecha.
La mano izquierda siempre estará sosteniendo el papel estaño para que no se desplace
de su lugar. Es necesario cerciorarse de que quede bien asegurado el paquete.
12. Continúe hacia arriba en cada una de las secciones, hasta finalizar toda la cabellera.
13. Deje un tiempo de pose al terminar la aplicación de la fórmula, que sea acorde con la
técnica que se está empleando y a los volúmenes (H2O2) usados.
144
14. Haga visualmente una prueba de color durante el lapso de pose, en intervalos de dos o
tres tiempos. La prueba consiste en abrir los primeros paquetes y los últimos, así se
cuenta con una idea de la aclaración que se desea y el tiempo a tomar.
En muchos casos, la aclaración al inicio y al final no es la misma, porque

el tiempo que transcurre entre un empaquetado y otro es distinto. Cuando
se calcule que los primeros paquetes ya están listos, se deben limpiar,
ya sea enjuagándolos directamente en el lavacabezas o con ayuda de
un atomizador y una toalla. La limpieza debe ser exhaustiva para detener
el proceso de aclaración. Posteriormente deben cubrirse de nuevo con
papel estaño limpio y así sucesivamente hasta finalizar el tiempo de pose
de los últimos paquetes que fueron colocados. Nunca debe esperarse el
tiempo de pose de los últimos para quitar todos los paquetes al mismo
tiempo. El éxito descansa en el cuidado que el estilista ponga al revisar
la aclaración.
15. Coloque al cliente en el lavabo, una vez finalizado el tiempo de pose, y quite los
paquetes de papel estaño. Después de iniciar el enjuague del tinte de acuerdo con la
técnica One. Aplique champú y acondicionador con un pH ácido para reducir la
alcalinidad y si fuera necesario realice un tratamiento reconstructivo.
16. Seque el exceso de humedad y moldee con secadora de mano y cepillo de acuerdo al
estilo del cliente.
F. Técnica flash
Su nombre se deriva del hecho de que es muy rápida. Se emplea para aportar luz y
movimiento al cabello corto, mediano y largo. Se recomienda para las personas que quieren
un cambio, pero no están convencidas del efecto que causará en ellas un color muy
marcado. La técnica se practica mediante un crepé ya que los cabellos quedan más suaves,
de tal modo que al enjuagar y cepillar el cabello se apreciarán los efectos de luz en distintas
áreas.
1. Seccione la cabeza en cinco partes: nuca, lateral derecha e izquierda, frontal y lateral
derecho e izquierdo, quedando dos centímetros en los contornos.
2. Corte bastantes tiras de papel estaño del largo y ancho de las transparencias que se
harán, para que se encuentre a la mano mientras se aplica la mezcla. Para una cabellera
estándar se necesitan cerca de 50 tiras.
3. Use un peine de cola o coquet para levantar a 90 grados transparencias de
aproximadamente dos centímetros de grosor, a partir de la nuca baja.
4. Sostenga la transparencia con la mano izquierda y tenga un peine de cola en la mano
derecha, comience a deslizar el peine en dirección contraria a la forma que se hará, o
sea hacia abajo y hacia adentro procurando llevar los cabellos en dirección al crecimiento
para crear un esponjamiento o crepé.
5. Prepare la fórmula seleccionada una vez que ha sido realizado el crepé, tinte o
decolorante.
6. Sujete una transparencia de cabello de las que quedaron sin cepillar (cardar).
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7. Tome un trozo de papel de estaño con la mano derecha, con los dedos pulgar e índice
y colóquelo debajo de la transparencia. Deje caer la transparencia sobre el papel y con
la mano izquierda sostenga el papel estaño con la transparencia.
8. Tome una cantidad de mezcla de tinte o decolorante con la brocha y deposítela en el
área que se necesite sobre la transparencia.
El empaquetado no se realiza desde la base del crecimiento porque

está esponjada y no se aplicará ninguna formulación. Se parte de la
sección que no tiene crepé.
9. Trace visualmente una línea recta, sin mover el papel estaño, justo a la mitad de la
transparencia; esta servirá de guía para doblar hacia adentro el papel. Si la transparencia
es demasiado larga se podrá doblar en dos secciones.
10. Marque una línea paralela con el peine de cola, aproximadamente de un centímetro en
ambos extremos del papel, partiendo del extremo hacia adentro.
11. Doble las dos cejas hacia adentro, usando los dedos índice y pulgar de la mano derecha
o el peine de cola. Sostenga con la mano izquierda el papel estaño para que no se
mueva de su lugar. Cerciórese de que quede bien asegurado el paquete.
12. Repita esta operación en todos los cabellos largos que quedaron sin cardar.
13. Cubra los dos centímetros de cabello de los contornos con un tinte dos o tres niveles
más oscuro que el resto del cabello, una vez finalizada la aplicación de la fórmula.
Es recomendable aplicar un tono más oscuro en el área que se dejó

suelta en los contornos, la de dos centímetros de grosor, de este modo
se logra un contraste alrededor del óvalo.
14. Coloque al cliente en el lavacabezas y enjuague el tinte según la técnica One. Aplique
champú y acondicionador con pH ácido para disminuir la alcalinidad y si fuera necesario
realice un tratamiento reconstructivo.
15. Seque el exceso de humedad y moldee con secadora de mano y cepillo de acuerdo al
estilo del cliente.
G. Técnica estrella (star)
Esta es la técnica apropiada para que el cliente destaque como si fuera una celebridad. Se
aconseja para aquellas personas que no les gusta pasar desapercibidas y que tienen
cabello largo. Se obtiene un color atrevido y a la vez sumiso, ya que según como se peine
el cliente puede resaltarse u ocultarse.
1. Haga una división en forma de estrella de seis picos a la altura de la nuca alta, laterales
y zona frontal, de tal modo que su centro sea la coronilla.
146
2. Sujete una primera transparencia de medio centímetro en las terminaciones de la estrella
en forma línea sin tejer (cortina) a todo lo ancho de uno de los picos.
3. Empaquete con ayuda de un papel estaño cortado previamente.
Una cortina es una transparencia que se toma sin tejer, de

aproximadamente cinco milímetros a un centímetro de grosor según se
desee.
4. Aplique la mezcla de la fórmula elegida (tinte o decolorante) de acuerdo con lo que se

quiera conseguir, a partir de la base de la transparencia. Siga con el mismo
procedimiento de empaquetado.
5. Siga en todos los contornos de la estrella de la misma manera.
6. Permita el tiempo de pose y, una vez obtenida la aclaración o el tono requerido,
enjuague. Aplique la fórmula del matiz deseado y también champú para cabello teñido.
7. Retire el exceso de humedad y moldee con ayuda de una secadora de mano y un cepillo.
H. Técnica media luna
Esta técnica brinda la oportunidad de jugar con los colores, en ella la base de los contornos
es más oscura que el resto de la melena. Es la técnica ideal para resaltar el marco del
rostro.
1. Divida la melena en tres secciones, que forman un medio círculo en ambos laterales.
Parta de la división que se elabora entre el lateral y el frontal, concluyendo en la nuca
baja.
2. Prepare la fórmula de tinte elegido y aplíquela en ambos laterales de crecimientos a
puntas.
3. Siga en la parte central, desde la zona de la coronilla. Sostenga una transparencia en
forma de cortina, o sea, sin tejer, y empaquete, preparando la fórmula deseada de
acuerdo con lo que se busca conseguir.
4. Después de aplicar el tiempo de pose y haber hecho una prueba de color, enjuague.
5. Moldee con ayuda de una secadora de mano y un cepillo, estilice según el corte.
I. Técnica de triángulos
Esta técnica es una variante entre muchas formas de teñir el cabello. Las transparencias
en triángulos hacen posible crear volúmenes visualmente relevantes en el corte. Es ideal
para demostrar la creatividad y versatilidad del estilista.
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1. Seccione la cabellera en seis partes: nuca media, izquierda y derecha, nuca alta y
coronilla, izquierda y derecha, y parte del frontal, izquierdo y derecho. Deje una zona de
aproximadamente tres a seis centímetros de grosor en todos los contornos.
2. Comience el empaquetado en la zona frontal, una vez preparada la fórmula requerida.
Sostenga una transparencia en cortina en forma de triángulo alargado, sin tejer, y
empaquete.
3. Lleve a cabo la misma operación en toda el área, respete dos de las secciones que se
dividen en la zona de la nuca media.
4. Continúe con la nuca baja cuando ya haya trabajado la nuca alta y frontal, continúe con
la nuca baja. Sujete las transparencias en forma vertical y proceda a empaquetar.
5. Prepare la fórmula que se aplicará en el resto del cabello y aplíquela.
6. Aplique en todo el cabello restante, de crecimiento a puntas.
Las transparencias se toman en forma de triángulos alargados que

pueden ser de dos formas:
1. Para que la transparencia al caer sea más suave.
2. Para que la transparencia al caer sea más espesa.
7. Enjuague cuando haya finalizado el tiempo de pose y haya efectuado una prueba de
color.
8. Concluya con moldeado ayudándose de una secadora de mano y un cepillo.
J. Aclarado de cabello virgen
1. Cubra adecuadamente al cliente para el servicio de coloración.

2. Divida el cabello en cuatro secciones, coloque crema protectora en el contorno del cuero
cabelludo y las orejas.
3. Prepare la fórmula de aclarado y úsela de inmediato.
4. Coloque algodón en las cuatro secciones para resguardar el cuero cabelludo. Siga
colocando bandas de algodón a lo largo de las divisiones de cada subsección. Esta
acción evitará que el aclarador entre en contacto con la base del cabello.
5. Coloque el aclarador a 1,25 centímetros del cuero cabelludo, extendiéndolo por la mitad
de las hebras hasta las puntas porosas.
6. Siga con la aplicación del aclarador. Compruebe de nuevo la aplicación y añada más
aclarador, si es necesario. No peine el aclarador por el cabello. Si se seca, el aclarador
dejará de procesar, por ello consérvelo siempre húmedo en tanto dure el procedimiento
y repita la aplicación si la mezcla se seca en el cabello.
7. Verifique la acción de aclarado unos 15 minutos antes del tiempo que indicó la prueba
preliminar de la hebra. Humedezca un mechón de cabello con agua y elimine el aclarador
con una toalla húmeda. Revise la hebra y si no se ha aclarado suficiente, repita la
148
aplicación de la mezcla y siga intentando frecuentemente hasta llegar al nivel
proyectado.
8. Retire el algodón del cuero cabelludo y aplique el aclarador en el cabello cerca del cuero
cabelludo con divisiones de 0,3 centímetros.
9. Coloque aclarador en las puntas porosas y procese hasta que todo el mechón llegue al
punto deseado.
10. Enjuague el cabello con abundante agua tibia. Lave ligeramente con champú y
acondicione si es necesario, conservando las manos debajo del cabello para impedir
que se enrede.
11. Use un acondicionador ácido para neutralizar la alcalinidad del cabello. Repita la
aplicación del acondicionador si es necesario.
12. Seque el cabello con toalla o séquelo por completo con un secador con aire frío si el
fabricante lo sugiere.
13. Revise el cuero cabelludo para encontrar señales de abrasión. Estudie el estado del
cabello.
14. Aplique un tonificante si lo desea, de no ser así, seque y peine el cabello.
K. Técnica barridos simples
Ofrece un efecto similar al de rayos con estaño, solamente que más rápido y sin la
necesidad de tejer el cabello. Se aconseja para clientes con melenas parejas, medianas o
largas, o bien, cabellos casi parejos. El efecto final es suave.
1. Divida la cabeza en cuatro secciones, con dos líneas, una horizontal y la otra vertical
que se crucen en la parte alta de la cabeza (la coronilla).
2. Haga una incisión en forma de V con una navaja en la punta de un aplicador con boquilla,
como las que se utilizan para las soluciones ondulantes.
3. Prepare en un cío la mezcla del color o decolorante que va a usar, y mézclela como si
fuera a aplicarla directamente, con el auxilio de una brocha.
4. Vierta la mezcla dentro de la botella aplicadora que se ha preparado.
5. Tome transparencias de aproximadamente dos a tres mm de grosor por un centímetro
de ancho, comenzando por la nuca. Las transparencias se deben sujetar con los dedos
índice y medio debajo de ella, iniciando por el crecimiento.
6. Coloque la boquilla del aplicador sobre el crecimiento y deslice el dedo y la boquilla al
mismo tiempo hacia afuera, presionando ligeramente el aplicador para que salga el
producto. Comience desde el cuero cabelludo hacia todo lo largo del cabello.
7. Tome las siguientes trasparencias con espacios de entre uno y dos cm, para que queden
tupidas; y de entre dos y tres cm para que queden suaves. Deje caer cada transparencia
sobre las que ya se les ha aplicado el producto.
8. Ejecute de nuevo esta acción en toda la sección que se está trabajando, de derecha a
izquierda.
9. Siga en las secciones restantes.
10. Deje el tiempo de pose suficiente de acuerdo con la formulación.
11. Lleve al cliente al lavacabezas y enjuague el tinte de acuerdo con la técnica One. Aplique
champú y acondicionador con un pH ácido para disminuir la alcalinidad, y aplique un
tratamiento reconstructivo si fuera necesario.
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12. Retire el exceso de humead y moldee con la secadora de mano y cepillo de acuerdo al
estilo del cliente.
L. Técnica rouge
Mechas californianas
1. Cubra adecuadamente al cliente. Seccione el cabello en forma de rombo al contorno de

la cabeza.
2. Elabore la fórmula de decolorante y aplique por mechones aproximadamente de tres cm
de ancho y la extensión de lo mismo a partir de donde el cliente señale. Este proceso
generalmente se ejecuta de medios a puntas.
3. Baje secciones del cabello en la forma del rombo y repita el paso anterior, la decoloración
se hace según la petición del cliente (pudiendo ser todo el cabello).
4. Revise periódicamente el cabello, para no exceder el tiempo de exposición, en relación
con el estado del cabello (coloque papel aluminio para generar calor y que así se acelere
el proceso de decoloración).
5. Lave y seque una vez se haya alcanzado el tono deseado.
6. Aplique el matiz del cabello decolorado con el color que se desea conseguir, el tiempo
dependerá del producto empleado (verifique constantemente para no manchar o que se
pase y alcance otro color).
7. Lave con champú y acondicionador, añada un tratamiento reconstructivo en caso
necesario, luego seque, cepille o planche, coloque gotas.
150
1.2.6 Variantes de aplicación con diferentes tendencias
151
152
Todas las instalaciones, el material, útiles, mobiliario, entre otros, deben revisarse
ocasionalmente para verificar que están en perfecto estado de conservación, limpieza,
higiene, desinfección y esterilización.
El procedimiento que se ejecuta luego del servicio es un plan organizado paso a paso para
atender al cliente al terminar el procedimiento. Estas indicaciones explican de qué modo
ayudar al cliente en el proceso de programación de citas y pagos del salón y ofrece
información acerca de cómo prepararse para recibir al siguiente cliente.
1.3.1 Organización del área de trabajo
 Antes de que el cliente se retire del sillón de peluquería, el estilista debe establecer si
quedó satisfecho, sin adoptar una actitud defensiva, escuchando todas las preguntas o
inquietudes. También deben hacerse los ajustes indicados o bien ofrecer una explicación
sobre qué ajustes son posibles. Además debe preverse un plan de visitas posteriores.
 El peluquero debe instruir al cliente sobre el mantenimiento que debe administrarse en

casa y explicar los beneficios de emplear productos profesionales en su hogar. Este es
el momento para estudiar los consejos sobre productos de venta al por menor. El cliente
debe conocer por qué los productos aconsejados son importantes y cómo debe
aplicarlos.
 El profesional acompañará al cliente a la recepción, completar la cuenta del servicio que

describe el servicio brindado y recomendar productos para el cuidado de su cabello. Los
productos profesionales deben colocarse sobre la mesa para que el cliente los observe.
Se debe revisar la factura de servicio y los productos recomendados junto con el cliente.
 Luego de que el cliente haya pagado por el servicio y los productos que se llevará a
casa, el estilista preguntará si es posible programar la próxima cita, estableciendo la
fecha, la hora y los servicios para la siguiente visita. Toda la información se anotará en
la tarjeta de presentación del profesional y entregarse al cliente.
 Se extenderá una gratitud al cliente la oportunidad de atenderle y se le invitará a regresar

por servicios adicionales. El peluquero animará al cliente a comunicarse con él si tiene
alguna duda acerca del servicio recibido, le estrechará la mano, deseándole
honestamente que esté bien y que tenga un excelente día.
 El estilista regresará a la estación y tomará nota de toda la información del servicio, las
observaciones y las recomendaciones de productos en el formulario de admisión y en la
tarjeta de registro de servicio. El formulario de admisión y la tarjeta de registro regresarán
al lugar correspondiente para ser archivados.
 El profesional volverá a preparar su estación con las herramientas desinfectadas y los

productos de peluquería necesarios, para alistarse a saludar al próximo cliente.
1.3.2 Limpieza y desinfección del equipo, utensilios y lencería
 Para limpiar, desinfectar y reorganizar la estación de trabajo, el estilista debe colocarse

un par de guantes nuevos. Posteriormente debe barrer y eliminar el cabello
153
apropiadamente en un recipiente para basura con tapa. Las toallas y capas usadas se
llevarán a la lavandería. Se cerrarán y retirarán todos los productos para peinar que se
hayan usado.
 El estilista debe seguir todos los pasos para desinfectar los implementos descritos en el
procedimiento previo al servicio.
 Se prestará especial atención a los útiles empleados en el proceso de cambio de color.

Si se ha trabajado con papel de aluminio y algodón para la elaboración de mechas o
velos, se depositará en una papelera cercana al lavacabezas a medida que se vayan
retirando del cabello, y en el caso de que sea papel reciclable, se limpiará y secará
completamente, almacenándolo posteriormente en el lugar adecuado.
En los útiles para la aplicación de color se limpiará cualquier residuo de

cosmético después de la operación, para ello es posible auxiliarse de la
paletina para limpiar el bol, el rastrillo y/o las púas del peine.
 Las toallas se deben cambiar para cada cliente; las capas y batas deben estar siempre
limpias, planchadas y listas para su uso, higiénicamente conservadas. Se lavarán en la
lavadora con agua caliente a 60 °C y desinfectarán colocándolas durante treinta minutos
en lejía diluida al 10 %, o bien, se esterilizarán en la autoclave a 120 ° C por un lapso de
20 minutos.
Como se recordará, la autoclave es un aparato cerrado herméticamente

en el cual se opera la esterilización con vapor de agua a presión
elevada. Al incrementar la presión se eleva la temperatura de ebullición.
La temperatura más utilizada es de 120 °C y el tiempo de 15 a 20
minutos.
 Los útiles y el material profesional siempre se mantendrán impecables, cuidando las

medidas necesarias para resguardar el medio ambiente, evitando el despilfarro de agua,
colocando los residuos en los contenedores de reciclaje, entre otros.

estudiados.
1. Es básica para crear cualquier tipo de técnica:
2. Tipo de cabello que se produce por la reducción de pigmento en la capa cortical:
154
3. Factor que se debe tener en cuenta cuando se realiza coloración a un nivel más
oscuro en el cabello con bajo porcentaje de canas o entrecano:
4. Fórmula de coloración para un cabello canoso con un porcentaje de 50-70%:
5. Es el proceso de tratar el cabello canoso o muy resistente para permitir una mejor
penetración de color:
6. También se les conoce como tintes indirectos:
7. Técnica que implica la extracción de hebras de cabello limpio y seco, usando un

gancho fino de plástico o metal, que después se peinan para desenredarlas:
8. Técnica que implica la coloración de ciertos mechones de cabello deslizando o

tejiendo secciones, colocándolas sobre una lámina o envoltura plástica, aplicando
aclarador o coloración permanente y sellándolas en la lámina o envoltura plástica
para el procesamiento:
9. También se conoce como técnica de forma libre, consiste en pintar un aclarador (a

menudo un aclarador en polvo no apto para el cuero cabelludo) directamente en el
cabello limpio y peinado:
155
10. Es un método que se recomienda para cabellos cortos y medianos y que están en
capas o parejos. Al realizar la técnica podrá observar que da una apariencia de
suaves reflejos:
11. Esta técnica ofrece resultado discreto si así se requiere, o bien, algo notorios. Se
realiza en personas con cabellos largos y parejos o cortos y se recomienda cuando
el cliente trae muy poco tiempo para realizarse el servicio de color, pues además es
muy sencilla en su aplicación, práctica y de bajo costo:
12. Es una de las técnicas más solicitadas dentro de las salas de belleza ya que se
puede aplicar en personas de cualquier edad. Su función principal es la de
proporcionar luz al rostro y por ello se puede realizar con tintes o decoloraciones,
con transparencias muy delgadas o gruesas según el deseo del cliente:
13. Técnica rápida, se utiliza para dar luz y movimiento al cabello corto, mediano y largo.
Es recomendable para las personas que desean un cambio, pero no están seguras
del efecto que logrará en ellas un color muy acentuado:
14. Técnica que ofrece un efecto como si se hubiera realizado un proceso de rayos con
estaño, únicamente que ésta es mucho más rápida y no es necesario tejer el cabello:
15. Técnica donde se van bajando mechones de 3 centímetros aproximadamente de

ancho y la extensión de lo mismo a partir de donde dice el cliente y será allí donde
se decolore. Este proceso normalmente se hace medias a puntas:
156
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Modificación de La Estructura y Coloración (Proceso Elaboracion)

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Estilista y cosmetólogo (a)

Modificación permanente de la estructura y coloración del cabello

Guatemala, junio de 2017

El presente material didáctico ha sido elaborado, revisado, verificado e

Comprende aspectos teóricos, procedimentales y actitudinales, obtenidos a partir

El manual está dividido en 3 unidades didácticas. En la primera se describen

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2. Técnicas de trabajo para la modificación permanente de la estructura del cabello

3. Procedimiento para realizar la modificación permanente de la estructura del cabello

Unidad didáctica 2 Organización de los servicios de coloración permanente del cabello

2. Fórmulas de coloración y asesoría

3. Organización de las condiciones para la modificación del color

Unidad didáctica 3 Aplicación de las técnicas de coloración permanente del cabello

1. Aplicación de técnicas para la modificación del color en el cabello

 Explica la modificación permanente de la estructura del cabello cuando:

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A diferencia de la de thio, es una neutralización ácido-álcali que desactiva los restos

Ciertos champús neutralizantes para después de la aplicación de alisado de hidróxido están

Ya que los alisadores son muy alcalinos, podrían disolver el cabello

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Según las dimensiones del salón, el método de ventilación y la cantidad de profesionales

2) Tratamientos de coloración permanente/mechas y alisadores con queratina

Un servicio de coloración permanente o mechas puede hacerse antes de aplicar

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La consulta con el cliente es fundamental antes de realizar un servicio de alisado con

En dicha consulta, el profesional deberá abordar los siguientes temas:

A continuación, se aclaran algunos conceptos importantes que se deben manejar con

Permacología: es el estudio y el comportamiento de las permanentes para procesar

Permanente: es una ondulación del cabello, independientemente de la solución o técnica

El cabello rizado se presenta en distintos grados y tipos, algunos son extremadamente

Pregunta Para qué servirá esta pregunta

Un tratamiento reconstructivo debe haber sido realizado

Ejemplo de ficha técnica:

Fecha Ficha técnica

Análisis para permanente

Triangular Diamante Cuadrado Corazón

Perfil del rostro: