Paso a paso para armar tu propio Motorhome, Parte 1

creciendoenelcamino2 mayo, 2017 Como armar tu motorhome 15 Comentarios

Si tenes el sueño de viajar, conocer muchos lugares, países, culturas o simplemente
vacacionar de una forma distinta y económica, la mejor manera de hacerlo es llevando tu
propia casa a cuestas.
Cuando tomamos la decisión de salir a recorrer América y luego de conseguir el vehículo que
queríamos, llego el momento de ver cómo armarlo por dentro. Averiguamos precios en
distintas empresas que se dedicaban a hacerlo y con todas teníamos el mismo problema, no
llegábamos de ninguna manera a pagar lo que nos pedían. Esto hizo que tomáramos la
decisión de hacerlo por nuestra cuenta. Como verán, esta aventura comenzó muchísimo antes
de salir a la ruta.
Empezamos a buscar distintos tutoriales e información en internet pero nunca logramos dar
con una guía paso a paso de cómo hacerlo. De ahí surge la idea de hacer este tutorial para
poder simplificar las cosas a aquellos que están por pasar por nuestra situación de ese
momento.
Acá le presentamos una guía
bien detallada de cómo fue la
construcción de nuestro
Motorhome (La Gran
Sprinter). La misma fue hecha
por nosotros en su totalidad a
lo largo de 5 meses.
Lamentablemente perdimos
casi todas las fotos que
habíamos sacado en el
transcurso de la construcción
por lo que, algunas fotos que
vamos a poner de ejemplo, van
a ser sacadas con el trabajo ya
finalizado y un año y medio de Nuestra amada camioneta
uso diario de cada una de las
cosas.
Nuestro vehículo es un furgón Mercedes
Benz Sprinter 413 largo que se usaba
como transporte de carga, por lo que la
caja venia totalmente vacía y sin la
división de la cabina con la zona de carga.

Así era cuando apenas la compramos

PASO 1

Ya tenemos el vehículo, ahora hay que

decidir cómo vamos a distribuir los
espacios dentro del mismo y plasmarlos
en un plano lo más detallado posible. Eso
va a ir de acuerdo a las comodidades que
uno busque y el tamaño del que disponga.

El plano de nuestra casa

En nuestro caso buscamos que los espacios donde uno más tiempo pasa, sean amplios. Dormir
cómodos, un lugar cómodo para cocinar, comer y un baño grande. Para poder hacer esto
dejamos muy poco espacio para el pasillo de tránsito ya que uno, no va y viene todo el
tiempo.

La cama la armamos sobre los nervios horizontales de la camioneta con lo que ganamos de
cada lado 7 cm más, lo que hace que nos quede un largo total de 1,85 m.

Lo que hoy cambiaríamos, luego de vivir bastante tiempo en la Gran Sprinter, sería el baño, lo
haríamos más pequeño para dejar más espacio a la mesa del comedor. Sacaríamos el lavado y
solo pondríamos la ducha, porque como sólo es un paso lo que separa el lavado de la pileta
del comedor es muy poco común usar la del baño.

PASO 2
Una vez que tenemos el plano hay que hacer una extensa lista de todo lo que vamos a
necesitar para poder construirlo. La misma la dividimos en 4 grandes grupos.

Electricidad

 Baterías
 Inversor de corriente
 Tablero
 Llaves de corte y disyuntor
 Conexión a alternador
 Enchufes
 Luces
 Audio
 Tomas de 12 voltios

Agua

 Tanque de Agua potable

 Tanque de aguas grises
 Bomba de Agua
 Inodoro portatil
 Ducha
 Calefón
 Ducha externa
 Pileta cocina y baño
 Entrada de agua tanque
 Vaciado de tanque
 Grifería para baño y cocina
 Caños de termofusion
 Caños de desagüe
 Llaves de corte
 Medidor de tanques
 Piso de ducha

Gas

 Garrafa o cilindro de gas

 Regulador
 Mangueras
 Caños termofucion
 Calefactor
 Anafe
 Llaves de corte

Varios

 Detector de humo, gas y co2

 Extractor
 ventanas
 Audio
  Tv
 Heladera
 Porta equipaje
 Base de mesa
 Butacas
 Cosas para puertas, trabas, bisagras, manijas, etc.
 Cinturones de seguridad
 Cortinas
 Colchones y fundas
 Escalera trasera
 Maderas
 Ventiladores
 Salidas para extractor, calefón y aire.
 Claraboya con mosquitero.
 Material para aislación.
 Piso
 Vinílico para el piso
 Mesada
 Accesorios para el baño

PASO 3

El primer trabajo con el cual se empieza es con la parte eléctrica. Sobre el plano que hicieron
al principio de las distribuciones de los espacios hay que hacer el plano eléctrico. En nuestro
caso tenemos cosas que se conectan a 12 voltios o a 220 voltios que es la corriente de nuestro
país.

El plano eléctrico

Lo Rojo son las teclas de la luz

Lo Azul son los tomas de 220 V

Lo Naranja es el extractor de aire

Lo Celeste la Bomba de agua

Lo Gris las Baterías

Lo Bordo el Inversor de corriente de 12 V a 220 V

Los círculos amarillos son parlantes de música

Los cirulos rojos son tomas de 12 V para ventiladores

Las líneas verdes son luces

Lo rosa el sensor de humo, gas y CO2

Lo violeta el tablero de mando

Lo marrón el disyuntor

Lo beige el visor del inversor

Lo verde claro el medidor de tanques

Lo lila los cables de los tanques de agua para el medidor

El circulo violeta la llave de corte de la batería

PASO 4

Vamos a colocar la batería, en nuestro caso fue una de ciclo profundo marca Trojan de 105
amperes.

La batería

Para esto hay que tener en cuenta varias cosas:

Nosotros optamos por una batería de gel de ciclo profundo, ella tiene la particularidad de
tener toda la carga útil. Se usa el 100 por ciento de la misma y luego se puede volver a cargar
completamente. En caso de ser una batería común, solo se puede utilizar el 50 por ciento de la
carga y es más lento su cargado.
Nuestra batería, la verdad que nos quedó chica, ya que cuando usamos la heladera se descarga
bastante rápido. Serán aproximadamente entre 6 y 8 horas las que dura con la heladera en
funcionamiento ya que depende bastante también de la temperatura ambiente.

El amperaje, tiene que ser el mismo de la batería del motor, si estas las vas a cargar solamente
con el alternador, como en nuestro caso, y las baterías son de distinto amperaje, cuando se
llene la más pequeña, el alternador va a tomar esta señal y va a dejar de cargar, por lo que la
mayor no se carga en su totalidad.

Nosotros optamos solamente por cargarla con el alternador ya que, en la época en que
armamos a la Gran Sprinter, en Argentina los paneles solares que se conseguían salían por
demás de caros y lo mismo con los transformadores.

Las baterías tienen que estar lo más cerca posible una de otra para que no se pierda potencia
de carga. En nuestro caso pusimos la secundaria en un cajón que viene en nuestro vehículo
debajo del asiento del acompañante.

PASO 5

Ahora vamos a conectar la batería con la del motor en paralelo, poniendo una llave de corte
en el medio. Esta última tiene que estar lo más a mano posible desde la butaca del conductor.

La llave de corte

Hay que fijar la llave de corte y luego vamos a llevar un cable positivo desde la batería del
motor a la llave de corte. Una vez hecho esto llevamos otro cable desde la llave de corte a la
batería auxiliar. Este cable tiene que ser bien grueso. Nosotros pusimos de 12 milímetros.

Terminado con el cable positivo, vamos a tirar un cable negativo desde alguna parte del chasis
de la camioneta a la batería auxiliar.

¿Ahora cómo funciona esto? ¿Para que la llave de corte?

La llave se usa para unir o separar las baterías. Luego de encender el motor hay que girar la
llave para unir las baterías y que el alternador del vehículo las pueda cargar. Una vez que
apago el motor, giro la llave para separar las baterías y con esto logro que todo el consumo de
energía que tengo dentro del motorhome se haga desde la batería auxiliar resguardando la
carga de la batería del motor. En caso de uno olvidarse de girar la llave puede ser que se
descargue también la batería del motor y puede que no tenga suficiente carga a la hora de
poner en marcha el vehículo.

Vienen llaves automáticas para este fin  pero hemos escuchado de algunos casos en donde
estas quedan trabadas y se han prendido fuego. Por las dudas nosotros decidimos hacerlo
manualmente y una vez que se internalizo este proceso no es más que otro paso a la hora de
encender o apagar el motor.

PASO 6

Una vez que tenemos la batería auxiliar conectada, hicimos la instalación del inversor de
corriente. Este lo que hace es generar desde los 12 V que entrega la batería, electricidad a 220
V.

El mismo lo pusimos en la parte externa del cajón que contiene la batería auxiliar, debajo del
asiento del acompañante, para que quede cerca de la batería y sea práctico de encender o
apagar. Junto con el inversor vienen los cables que van desde este a la batería.

El inversor

El inversor que pusimos es marca Enertik de 1500 watts. Elegimos esta potencia porque en un
principio traíamos un microondas que luego se quedó en el camino porque jamás usábamos,
por lo que creemos que uno de 1000 watts es el ideal ya que podes cargar el computador,
celular y conectar una máquina de coser, un taladro, una licuadora o cosas que tengan un
consumo elevado, nunca se sabe que se puede llegar a necesitar conectar.
Así quedan, la batería y el inversor instalados

Ya tenemos instalada la batería y el inversor. Ahora toca llevar los cables desde estos, hasta
donde van a estar los tableros de mando.

Hay que llevar positivo y negativo de la batería, para estos usamos cable de 4 mm.

También llevamos los cables del inversor al disyuntor, positivo y negativo. Nosotros usamos
de 2.5 mm.

El inversor que compramos tiene un visor por lo que también llevamos el cable de este hasta
donde va a ir ubicado.

El cuarto y último cable que llevamos es el de la heladera que va conectada directamente a la

batería. También positivo y negativo, el cable que usamos fue de 6 mm porque este tiene
bastante consumo.

Cada cable tiene que estar bien marcado para tenerlos identificados para que son. Nosotros los
etiquetábamos y por las dudas que se salga la etiqueta también los marcábamos con cinta y
anotábamos en un cuaderno cual era. Por ejemplo el positivo de la heladera le pegábamos una
cinta negra. Al positivo que va al tablero le pegamos 2 cintas negras y así con distintos
colores. Hay que ser bien cuidadoso con esto porque llega un momento que uno tiene más de
100 puntas de cables en la mano.

Con todo esto que hago?

PASO 8

Ahora hay que llevar los cables desde el tablero a cada lugar que va a necesitar energía a 12
voltios. Por cada cosa hay que llevar un positivo ya que lo vamos a prender y apagar desde el
tablero. El negativo en cambio puede ir uno solo como general y para cada cosa ir
dividiéndose luego.

En nuestro caso llevamos un cable a donde va a ir la luz del comedor, la luz bajo el mueble de
la mesada, la luz de la cocina, todas estas se encienden desde el tablero. Otra al extractor,
bomba de agua, tv, detector de humo, tomas de 12 V para los ventiladores. A cada cosa
también hay que llevarle el negativo. Usamos cables de 2.5 mm exceptuando las luces, para
las que usamos cables de 1 mm.

También llevamos el cable positivo a una llave de encendido y apagado para la luz del baño,
el dormitorio, baúl y una pequeña luz bajo la cama chica. Luego desde estas llaves hay que
llevar el cable positivo a cada una de las luces y también el negativo. El cable usado es de
1mm.

Lo mismo hacemos para el 220. Desde el disyuntor hay que llevar el positivo y negativo a
cada toma.

Para el medidor de tanques, hay que llevar los cables del tablero al medidor y del medidor a
los sensor que van dentro de los tanque. El nuestro tiene 5 sensores cada tanque por lo que
van 5 cables por cada uno. También usamos cables de 1 mm de distintos colores ya que
depende el sensor la luz que se prende en el tablero por lo que tienen que ir en cierto orden.

Por ultimo hay que llevar los cables del estéreo del vehículo a donde vamos a poner los
parlantes de música. Para esto hay que desarmar el estéreo y pasar los cables por detrás del
tablero y dentro de los paneles sobre las puertas de la camioneta.

PASO 9

Ahora es turno de cortar la chapa para agregar las ventanas, las salidas del calefactor,
extractor, calefón, claraboyas, aire, entrada de agua y ducha externa. Este paso lo mandamos a
hacer a especialistas ya que un corte en la chapa mal hecho puede traer demasiados problemas
y así también nos aseguramos que queden bien sellados.

En nuestro caso, agregamos dos ventanas chiquitas donde va a ir el dormitorio, una de cada
lado para que circule aire.
La ventana del dormitorio

Pusimos las salidas del extractor y el calefón ubicadas en el techo de lo que va a ser el baño.
Estos van a ir amurados a la pared lateral del baño que da al dormitorio.

Los hongos de salida

El calefactor va a ir ubicado en el placard. Va amurado en la pared lateral que da al dormitorio

por lo que queda ubicado perpendicular a la pared de la camioneta, esto hace que la salida al
exterior tenga forma de L. Esta va a quedar sobre la cama  por lo que hay que hacerla a una
altura tal que no quite espacio a la misma.
La salida del calefactor

También en el baúl donde va a ir ubicada la garrafa le pusimos una entrada de aire muy
chiquita por las dudas.

Respiradero para la garrafa

Nuestra camioneta ya venía con una salida de emergencia que sirve como entrada de aire
también. La verdad que nos es súper útil para la hora de cocinar y como entrada de aire para
cuando uno estaciona en una gran ciudad y es medio peligroso dejar las ventanas abiertas.
La salida de emergencia desde afuera

La salida de emergencia desde adentro

Ahora vamos a poner la entrada de agua para cargar el tanque de agua de reserva que
llevamos. En nuestro caso, al tanque, lo colocamos dentro del mueble de la cocina ya que así
queda ubicado en el centro de la camioneta y al ras del piso. Esto hay que tenerlo muy en
cuenta ya que el tanque de agua puede desestabilizar el vehículo cuando se halla lleno y se
está en movimiento.

Pusimos una boca bien grande para cargar con una manguera pero que al momento del
llenado quede espacio también para que salga el aire. Es cromada y tiene una tapa a rosca con
una muesca de seguridad.
La entrada de agua

La tapa de la entrada de agua

Por ultimo vamos a colocar un duchador externo. No sabemos bien que marca es ya que fue el
único que conseguimos al momento del armado de la Gran Sprinter. Todos los componentes
son plásticos y no es de muy buena calidad pero hasta ahora no nos ha traído ninguna
complicación. Es súper útil ya que en la zona de playa más que nada uno se puede bañar
tranquilamente afuera. Tiene agua fría y caliente.

Este va a ir colocado debajo de la cama en el espacio que sería el baúl y lo más cerca posible
de la pared del baño.
La ducha externa

La ducha externa

PASO 10

Llega el momento de la aislación, en nuestro caso cuando compramos la camioneta, ya venía

con el aislante, el piso y todo el revestimiento hecho y alfombrado por lo que vamos a
explicarles como seria en caso de no tenerlo.

Para la aislación viene un material que aísla tanto el frio como el calor. De un lado es como
una tela de lana y del otro una tela metálica. Hay que recubrir toda la chapa de la camioneta
con esto, sin dejar lugar alguno. Los cables van a quedar entre la chapa y el aislante por lo que
se despiden de ellos.

La única parte que queda sin cubrir es donde van a ir, las salidas del extractor, calefactor,
ventanas, calefón, aire y la salida de emergencia, entrada de agua y ducha externa.

Los terminales de los cables hay que dejarlos fuera del aislante.
Seria algo así

PASO 11

Vamos a poner el piso. La mejor madera para hacerlo, es melamina ya que es resistente al
agua y la humedad.

Hay que tomar bien las medidas del piso de la camioneta. Generalmente las placas de madera
vienen por 2.60 metros por lo que por ahí va a tener que ser en dos partes. Hay que tomar el
ancho por el largo con los centímetros y milímetros lo más exactos posibles. No importa que
en esa medida te choques con los cajones de las ruedas, hay que tomar la medida como si
estos no estuvieran, a la hora de poner el piso se le va a dar esa forma a la madera.

Por ejemplo, si el espacio para poner el piso tiene un largo de 4.20 m y un ancho de 1.80 m
hay que pedir dos placas ya que recuerden que el largo de la placa es de 2.60 m, por lo que va
a faltar 1.60 m. En el lugar donde compren la madera le tienen que dar las medidas exactas así
ya se las entregan cortadas. Esta misma madera se va a usar para las paredes del baño por lo
que podes luego de leer ese paso, comprar todo junto.

Ya tenemos las maderas en nuestro poder con las medidas que solicitamos. Ahora hay que
cortar la parte donde están las ruedas traseras para dar la forma del piso de la camioneta a la
madera.

Para eso van a tomar la medida exacta que hay desde la parte final de la camioneta hasta
donde empieza el cajón de la rueda. Pongamos por ejemplo que el largo tiene 80 cm. Después
voy a tomar la medida desde donde empieza el cajón hasta donde termina, este tiene 50 cm de
largo. Por ultimo voy a tomar el ancho, vamos a suponer que este tiene 30 cm.
Así es el plano

Con estas medidas vamos a ir a la madera que va donde están las ruedas. Vamos a medir
desde la punta trasera 80 cm y a vamos a marcar, desde esa marca van a medir 50 cm más y
van a hacer otra marca.  Ahora desde cada marca van a medir 30 cm hacia adentro y las van a
marcar. Con una regla van a trazar tres líneas uniendo todos los puntos. Lo mismo se hace del
otro lado. Tiene que quedar marcado como en la foto.

Una vez hecho las líneas, con una caladora van a cortar la parte donde iría el cajón de la rueda
de ambos lados.

La madera quedaría así

Ya tiene la forma del piso, por lo que ya se puede colocar y pegar a la chapa.

PASO 12

Nuevamente hay que tomar la medida exacta del largo y ancho del piso y con esto comprar el 
vinílico de goma para pisos. Vienen en muchos motivos.

A este vinilo hay que nuevamente dar la forma de los cajones de las ruedas como se hizo en el
paso anterior.
Este se puede pegar con cemento de contacto a la madera del piso. Hay que hacerlo muy
cuidadosamente para que no queden burbujas de aire.

PASO 13

Terminado el piso, llegamos a la parte de hacer el revestimiento de las paredes de la Gran

Sprinter. Esta es la única parte donde tenemos algunas dudas ya que nosotros no tuvimos que
hacerlo. En teoría se usa madera enchapada de 3mm. Hay que tomar bien las medidas del
techo y paneles laterales.

Las maderas del techo se colocan a lo ancho en varias franjas. Se atornillan a los nervios de la
camioneta. Lo mismo se hace con las paredes laterales, en varias franjas las maderas se
colocan del piso al techo atornillándolas a los paneles laterales. En los lugares donde van las
ventanillas y las salidas hay que darles las formas y hacer un cerramiento. Tengan en cuenta
que en la cama hay que poner la madera sobre el nervio por lo que en este punto el
revestimiento va pegado al aislante.

Quedaría así por ejemplo

También hay que dejar los terminales de los cables del lado de afuera.

Nosotros tuvimos que cortar el revestimiento de la parte donde va la cama. Ahí agregamos las
ventanas, luego le pusimos un aislante y este lo forramos con alfombra como el resto de las
paredes.
Haciendo lugar para la cama y las ventanas

Así quedo

PASO 14

Vamos a armar el baño, para nosotros lo más difícil por temor a que no quede bien, pero en
más de un año de uso viene funcionando de maravilla.

Lo primero que hicimos fue conseguir el receptáculo de la ducha. Compramos uno que tiene
75 cm de largo y lo mismo de ancho. Ya con esto tenemos definido el ancho del baño, nos
falta decidir el largo. Nosotros le agregamos un mueble de 55 cm por lo que el baño tiene 1.20
m de largo.
El receptáculo de la ducha

Ya teniendo ese dato tomamos las medidas correspondientes. Son 4 maderas las que se
necesitan para hacer las paredes y nuevamente vamos a usar Melamina.

La primera medida que hay que tomar es la de la altura. Las cuatro paredes van a tener la
misma. Hay que tener en cuenta que la madera tiene un espesor de 1.8 cm.

Las maderas que van a hacer de las paredes perpendiculares en nuestro caso van a tener el alto
del piso al techo 1.85 m y de ancho los 0.75 m que es lo que mide el receptáculo del baño más
1.8 cm por la pared del fondo más otros 1.8 cm por la pared de frente. Sería entonces de 1.85
m x 78.6 cm.

Ahora nosotros tuvimos el problema de que una de las paredes perpendiculares se tenía que
meter donde iba una ventana que ya traía la camioneta, por lo que medimos el ancho de la
ventana que eran 7 cm. Así que la segunda pared perpendicular la pedimos de 1.85 m de alto
x 85.6 cm de largo.

Las paredes del fondo y del frente van a tener 1.85 m de alto por 1.20 de largo.

Una vez que tenemos las maderas, hay que darles la forma a las paredes laterales. En nuestro
caso una de ellas pasa por encima del cajón de la rueda trasera y la parte superior no es recta,
si no curva y termina con unos escaloncitos sobre las maderas del revestimiento. La otra se
mete en el hueco de la ventana por lo que también hay que darle esa forma.

Lo que hicimos fue tomar una madera de los retazos que sobran y hacer un molde, poco a
poco ir dándole la forma de la pared con la caladora. Poniéndola y sacándola varias veces
hasta que quedo perfectamente copiada la forma necesaria.

A este molde lo colocamos sobre la madera que vamos a cortar y marcamos los bordes para
poder con la caladora darle la forma a la pared. Lo mismo se hace con el otro molde para la
segunda pared.
Pared lateral del baño que da al comedor

Pared lateral del baño que da al dormitorio

Una vez que ya las paredes perpendiculares tienen la forma hay que amurar una de ellas a la
camioneta. La presentamos y con una ménsula en L, la amuramos al piso, lo mismo al techo y
a la pared lateral de la camioneta siempre adentro del baño y tratando de ubicar las ménsulas
donde luego queden tapadas. Si es la pared que va a dar a la cama, la inferior va del lado de
afuera, total esta va a quedar en lo que va a ser el baúl.
Armando el baño

Luego vamos a poner la otra pared perpendicular. Vamos a dejar 1.2 m entre una y otra y
vamos a amurarla como hicimos con la anterior. En este caso la ménsula queda del lado de
adentro y va a quedar tapada por el receptáculo del baño.

Después ponemos la pared de fondo, esta va a quedar inclinada ya que la pared de la

camioneta no es derecha, va a robar un poco de espacio pero es la única manera para que el
lugar quede bien impermeabilizado. Una vez que la presentamos la vamos a atornillarla a las
paredes laterales. Nosotros usamos tornillos de madera de 5 cm de largo. Les pusimos unos 6
a lo largo de toda la altura de la madera de cada pared lateral. También la amuramos al piso
con las ménsulas en L con tornillos más cortos.

Una vez hecho esto, se hace lo mismo con la pared frontal. Con esto va a quedar el baño
completamente cerrado con las 4 paredes puestas.
Baño cerrado

Ahora toca sacar la pared frontal para calarla y hacer la puerta. La puerta que hicimos tiene
0.50 m de ancho por 1.8 m de alto, el ancho lo determina la medida del pasillo para que pueda
abrir completamente. La dejamos del lado contrario del receptáculo y con un marco de 5 cm
para que haga de sostén, lo mismo en la parte de arriba. Marcamos la puerta con una regla y
lápiz sobre la madera y procedemos a calarla.

El plano del frente del baño

Una vez que tenemos calada la puerta, volvemos a colocar la pared, atornillarla y ya amurarla
al piso y techo.
Ahora hay entrada

La madera que nos quedó del calado va a ser la que funcione como puerta. Lo ideal es con un
cepillo comerle un poco de cada lado, en nuestro caso no teníamos, por lo que hicimos una
reducción con la caladora.

PASO 15

Es el turno ahora de impermeabilizar las paredes.

Lo primero que hicimos fue poner un sellador acrílico pintable en todas las uniones de las
maderas. En todo lo alto de las uniones de las paredes y alrededor de toda la unión entre las
paredes y el piso. Luego de colocado hay que dejarlo secar por 24 horas.

Sellando las uniones

Una vez que se seca vamos a darle una mano a todas las paredes del lado de adentro del baño,
con un impermeabilizador. Nosotros usamos esmalte poliuretanico. Lo mismo hicimos con la
puerta sobre la cara interior.

Tuvimos que darle 3 manos para que quedara todo bien cubierto.

Ya se puede mojar

Luego pintamos el exterior de las paredes. Lo hicimos con pintura para exteriores. En nuestro
caso lo hicimos de blanco pero se puede dar el color que uno quiera, con la experiencia de uso
les recomendamos que se utilize un color oscuro porque como el espacio es reducido se
manchan con todo lo que cruza por el pasillo. Fueron 4 manos de pintura las que tuvimos que
darle para que quede bien. Lo mismo con la puerta del lado que va hacia afuera del baño.

Pero que lindo que esta quedando

PASO 16

Una vez que las paredes están todas impermeabilizadas, vamos a armar el mueble del baño.
Para esto vamos a usar los retazos de madera que nos quedaron. Recuerden que el largo que
va a tener en nuestro caso, es de55 cm. El alto es de 90 cm. Está ubicado sobre el cajón de la
rueda por lo que este nos da la profundidad.
Vamos a necesitar solamente 3 maderas. La primera va a ser la frontal, Esta tiene 55 cm de
largo por 90 cm de alto.

El lateral izquierdo del mueble va a ser la pared del baño.

El lateral derecho va a tener de alto los 90 cm. El ancho inferior va a ser, el ancho del cajón de
la rueda y el ancho superior va a ser menor. Recuerden que la pared trasera del baño quedo un
poco inclinada por lo que hay que darle la forma de la pared.

La tercera madera que vamos a usar va a ser la base del mueble y va a estar ubicada sobre el
cajón de la rueda, por lo que va a tener un ancho de 53.2 cm. (no es 55 cm ya que hay que
descontarle el ancho de la pared lateral derecha).

Plano del mueble

La pared naranja es la lateral derecha, la amarilla es la que va a ser de base y la pared roja va a
ser el frente.

Ya tenemos las 3 maderas, ahora hay que hacer la puerta del mueble. En la madera del frente
se va a marcar con un lápiz y una regla el agujero que hay que calar, igual como hicimos con
la puerta del baño. La parte inferior de la puerta tiene que estar sobre la madera que hace de
base del mueble cosa que el cajón de la rueda quede totalmente tapado. Como marco de la
puerta dejamos unos 8 cm a cada lado y lo mismo en la parte superior.

Una vez que tenemos la puerta calada se saca con un cepillo un poco de cada lado.

Luego hay que impermeabilizar las 4 maderas de ambos lados con el esmalte
poliuretanico.          .

Terminado todo esto procedemos al armado del mueble.

Primero se coloca la madera que hace de base. Esta la vamos a atornillar a la pared, para eso
hay que tomar muy bien la medida, para no agujerear donde no es. En nuestro caso con una
mecha de 8 mm comíamos un poco la madera para que la cabeza del tornillo quede dentro de
la misma. Luego con una mecha de 3 mm agujereábamos para ayudar a que entre el tornillo
más fácil. Le pusimos unos 4 tornillos a lo ancho de la madera.
La segunda madera que ponemos es la del lateral derecho. Se atornilla la madera base del
mueble a esta lateral y se siguen los mismos pasos que con la pared. Esta madera podemos
fijarla con alguna ménsula en L al piso y a la pared del fondo.

Luego ponemos la madera del frente que va atornillada a la pared del baño, para hacer esto la
presentamos, atravesamos la madera que hace de pared del baño con una mecha de 3 mm
donde va a ir el tornillo así no se cometen errores. Atornillamos a la pared esa y luego
atornillamos donde va el canto de la pared derecha y también al canto de la base. 4 tornillos
por cada lado están más que bien.

Ahora vamos a ponerle un sellador acrílico a las dos juntas del mueble con la pared lateral
izquierda del baño y con la pared del fondo.

Pasadas las 24 horas para que se seque el sellador se cubre con una mano de esmalte
poliuretanico para que quede la pintura pareja.

Colocamos tapa cantos en U para maderas de 18 mm en todo el marco de la puerta y hacemos

lo mismo con todo el contorno. Con esto le damos una terminación más prolija. También
vamos a poner un tapa cantos en L en la unión del frente del mueble con la pared lateral, este
va a tener los 90 cm del alto del mueble.

Colocado los tapa cantos

Luego vamos a agregarle una manija a la puerta para poder abrirla y cerrarla.
Ya casi estamos

Lo siguiente es agregarle dos bisagras a esta puerta. Estas las vamos a unir al lateral izquierdo
del marco de la puerta del mueble cosa que la puerta abra hacia la pared del baño. Con esto ya
tenemos colocada la puerta del mueble.

Tenemos puerta. Las bisagras se ven distintas porque se nos rompió hace poco una

Ahora le vamos a poner la traba a la puerta para que no se abra cuando estamos en
movimiento. Nosotros le pusimos una bien sencilla y funciona de diez.
La traba de la puerta

Falta poner la mesada con la pileta y la grifería. En nuestro caso usamos para la mesa del
comedor, la mesada de la cocina y la mesada del baño una formica de resina que soporta el
agua y tiene un enchapado bien lindo. Compramos media plancha y nos alcanzó para las tres
cosas.

Lo primero que hicimos fue tomar la medida de la mesada y cortar la formica de resina a
medida. Siempre dejando un poquito de vuelo en los bordes del mueble para que en el caso de
que se derrame agua no se moje el mueble.

Ya tenemos la mesada, ahora hay que hacerle el agujero de la pileta, la grifería y como sobre
el mueble va a ir el calefón, los agujeros para las dos mangueras de agua y gas que van al
mismo.

Compramos una pileta bien chica, de acero inoxidable para no renegar mucho. Marcamos en
la mesada donde va a ir y calamos el interior.

La pileta

La grifería del baño, es especial para motorhome. Tiene llave de agua fría y llave de agua
caliente. Tiene la salida de agua común pero también tiene una segunda salida de agua para un
duchador. Hacemos los dos agujeros a la mesada donde van las entradas de agua.
La canilla

El duchador

Por ultimo hacemos los 3 agujeros para los caños de agua y gas del calefón.

Una vez hecho todos los agujeros, pegamos la pileta con silicona a la madera. Hay que dejarla
secar por 24 horas. También podemos hacerle un zócalo con los retazos que sobraron de la
resina.

Al otro día ya se puede pegar la pileta con algún sellador de acero inoxidable. Y por ultimo
ponemos la grifería.
Tenemos mesada

Ya con esto el mueble del baño está terminado.

Quedo muy bueno

PASO 17

Ahora vamos a poner el piso del baño. Vamos a usar nuevamente otro vinilo de goma. Para
esto hay que tomar las medidas justas de las paredes. En nuestro caso quedo así
Plano del piso del baño

Por lo que el piso va a tener sobre la pared izquierda 45 cm, sobre el mueble 55 cm, sobre la
pared del fondo 75 cm, sobre la pared derecha 75 cm, y sobre la pared del frente 120 cm pero
hay 75 cm de un lado y 10 cm del otro. Los 45 cm que faltan son de dónde va la puerta.

Ahora lo que vamos a hacer es marcar esas medidas en el vinilo pero dejando 30 cm de más a
cada lado, exceptuando donde va la puerta y donde va el frente del mueble del baño.

Así queda la goma cortada

Lo rojo son las medidas del piso del baño, lo negro es el largo del vinilo.

Ahora para pegarlo, lo vamos a hacer con cemento de contacto. Va a quedar cubierto el piso y
30 cm sobre las paredes. Esto va a hacer que si se cae agua no se filtre por las uniones.
El vinilo pegado

Como el corte no nos permitió hacer la parte del frente del mueble del baño. Este lo vamos a
hacer aparte. Por lo que vamos a cortar un pedazo de vinilo de 55 cm de largo por 30 cm de
alto. Lo mismo hacemos con la puerta. Luego pegamos ambos.

Ya con esto quedo colocado el piso del baño.

PASO 18

Ya están las 4 paredes colocaras, el mueble y el piso también, ahora toca fijar el receptáculo.
El receptáculo trae en los bordes unas aletas para que quede bien calzado. Para que quede más
firme hicimos un cajón de madera con los retazos que nos quedaron de las paredes del baño.
Lo hicimos un poco más alto que el espesor del receptaculo para poder poner una plancha de
telgopor entre el receptáculo y el piso, para evitar que se quiebre al recibir peso. Calzamos el
receptáculo en el cajón de madera, pusimos la plancha de telgopor y probamos que quede
bien. En teoría tiene que entrar bien justo.

Pintamos el cajón de madera con el esmalte poliuretanico para sellarlo.

Luego marcamos en el piso donde va a ir el agujero de salida de agua. Sacamos todo y con
una mecha copa del tamaño de la salida de agua, agujereamos la madera. Lo mismo luego con
el piso de chapa de la camioneta.

El receptáculo no traía la boca de desagüe, por lo que tuvimos que comprar una que sea
ajustable y tenga para insertarle un caño de desagüe.
La boca de desagüe

Agujereamos el telgopor que va en el medio para darle la forma de la salida del desagüe y
armamos la boca de desagüe con un tubo de unos 15 cm de largo. Pusimos el telgopor y arriba
el cajón con el receptáculo. Cuando uno se esté bañando haciéndolo de esta forma, la caída
del agua va a ser directamente a la calle.

Por ultimo con un aerosol de poliuretano expansible rellenamos todo el contorno del
receptáculo para evitar cualquier filtración de agua. También cortamos un poco de vinilo de
goma y lo pegamos en la cara visible de la madera que hace de cajón para el piso de la ducha.

Ahora ya tenemos fijo el piso de la ducha y quedo todo bien impermeabilizado

Piso listo

PASO 19

Vamos a colocar el extractor. Nosotros compramos uno marca TMC, es a 12 V, no consume

mucho y la verdad es súper útil a la hora de sacar olores del baño y sobre todo cuando uno se
baña para sacar el vapor y humedad que se genera.
A este lo vamos a amurar a la pared debajo del hongo de salida destinado para este fin, tiene
que encastrar justo, si hay alguna diferencia se puede comprar un caño corrugado de aluminio
que tenga el mismo diámetro y con este unirlos.

Se hace la instalación eléctrica del mismo. Para eso en el paso 8 dejamos el positivo y
negativo listo. El extractor se va a encender desde el tablero.

El extractor colocado

PASO 20

Ahora vamos a instalar el calefón. Compramos uno marca Bram Metal de 6 litros. Funciona a
gas y es ideal para motorhome ya que es automático. El piloto se enciende cuando se abre la
llave de paso del agua caliente. El resto del tiempo está apagado por lo que no consume nada
de gas.

Hacemos lo mismo que con el extractor, lo ubicamos debajo del hongo de salida destinado
para este, si hay una diferencia entre la salida del calefón y el honguito al igual que con el
extractor, usamos un caño corrugado de aluminio para unirlos.

Ya conectada la salida hay que amurarlo a la pared lateral. En nuestro caso le pusimos 4
tornillos bien gruesos con doble tuerca pero tuvimos un gran problema, el lugar que traía el
calefón para amurarlo estaba soldado solamente con dos puntos muy chiquitos y con el
movimiento del vehículo y las vibraciones se terminó desoldando y cayendo. Si ven que les
puede llegar a pasar esto, es preferible desarmar el calefactor y hacerle un agujero a la chapa
de atrás para amurarlo directamente. Eso es lo que tuvimos que hacer cuando se cayó para que
quede bien fijo.

Las conexiones de agua y gas las vamos a hacer después.

El calefón amurado

PASO 21

Colocamos un espejo del tamaño que les quede mejor y lo pegamos con silicona arriba del
mueble del baño. Este hay que dejarlo secar durante 24 horas.

Hola como vamos?

PASO 22

Colocación de accesorios en el baño. En nuestro caso pusimos un vaso para los cepillos de
dientes, un dispenser de jabón líquido, un porta rollo de papel higiénico, un toallero y dos
ganchos para colgar.
Dispenser de jabón líquido

Vaso para los cepillos de dientes

Porta rollo de papel

El toallero

PASO 23

Para no mojar todo cuando nos bañamos pusimos dos cortinas envolventes en la ducha.
Amuramos un caño en U del tamaño del receptáculo y colgamos dos cortinas de baño dejando
cubierta toda la periferia de la ducha.

Ya nos podemos dar una buena ducha

PASO 24

Toca elegir el inodoro, en nuestro caso compramos uno portátil con 20 litros de capacidad
marca Dometic. Fue la verdad la mejor decisión que tomamos. Esta la opción de poner un
inodoro fijo con un tanque de aguas negras, el gran problema es donde uno desagota ese
tanque. En Argentina hay lugares que están preparados para esto, pero fuera se hace muy
difícil. El inodoro portátil tiene la ventaja que una vez se llena, se saca la parte de arriba
quedando un bidón de 20 litros que uno vacía en cualquier baño de una estación de servicio.
Bueno, bonito y barato.
El inodoro portátil

Este lleva un líquido químico que disuelve sólidos, desinfecta y no permite el mal olor.

En Colombia compramos este liquido, hasta ahora el mejor que conseguimos

PASO 25

Sigue colocar la puerta. Esta va a tener una doble función, cerrada tapa el ingreso del baño y
abierta separa el dormitorio del comedor.

Seguimos los mismos pasos que hicimos con la puerta del mueble del baño, vamos a cubrir
toda la arcada con tapa cantos en U para 1.8 mm y lo mismo vamos a hacer con todo el
contorno de la puerta.
Emprolijando la puerta

Terminado esto, le vamos a colocar 3 buenas bisagras que van amuradas a la pared y a la
puerta.

Tienen que ser grandes ya que la puerta es bastante pesada

Colocamos una manija a cada lado para poder abrir y cerrar la puerta.
Permiso!!!

Por ultimo le vamos a poner una traba para que quede cerrada mientras circulamos. Pusimos
en el piso la misma que en el mueble del baño.

PASO 26

El paso final para dar por terminado el baño, es colocar la luz. Vamos a poner una tecla de
encendido, ya en el paso 8 dejamos preparado el cable positivo hasta el lugar de la misma, el
cable positivo que va de la tecla a donde va ir la luz y el cable negativo también a la luz.

La tecla de la luz

Nosotros pusimos una tira de led ya que esta alumbra mucho y su consumo es súper bajo.

La luz del baño

Ya tenemos BAÑO, vamos que logramos lo más difícil.

Quedo espectacular!!!

Trabajo terminado por ahora

Hasta acá llegamos con esta primera parte del tutorial de cómo hacer un motorhome por sus
propios medios. Hicimos el plano, el plano eléctrico, conectamos la batería y el inversor.
Tiramos todo el cableado, aislamos y revestimos. Por ultimo ya tenemos el baño casi
terminado.

Paso a paso para armar tu propio Motorhome, Parte 2

creciendoenelcamino2 mayo, 2017 Como armar tu motorhome 4 Comentarios

Si tenes el sueño de viajar, conocer muchos lugares, países, culturas o simplemente

vacacionar de una forma distinta y económica, la mejor manera de hacerlo es llevando tu
propia casa a cuestas.
Acá le presentamos la segunda parte
de una guía bien detallada de cómo
fue la construcción de nuestro
Motorhome (La Gran Sprinter). La
misma fue hecha por nosotros en su
totalidad a lo largo de 5 meses.
Lamentablemente perdimos casi
todas las fotos que habíamos sacado
en el transcurso de la construcción
por lo que, algunas fotos que vamos
a poner de ejemplo, van a ser
sacadas con el trabajo ya finalizado 
y un año y medio de uso diario de
cada una de las cosas.
Cuanta libertad!!!

Si aún no leíste la primera parte, lo podes hacer acá.

Les recordamos que nuestro vehículo es un furgón Mercedes Benz Sprinter 413 largo que se
usaba como transporte de carga, por lo que la caja venia totalmente vacía y sin la división de
la cabina con la zona de carga.

En el post anterior armamos el plano de la distribución de los espacios, hicimos la lista de las
cosas que íbamos a necesitar, en el plano plasmamos la parte eléctrica, colocamos la batería
auxiliar, instalamos el inversor, pasamos todos los cables, cortamos la chapa de la camioneta
para agregarles ventanas, salidas y demás, aislamos todo, pusimos el piso, revestimos las
paredes e hicimos lo más difícil a nuestro parecer, armamos el baño entero (hicimos las
paredes, las impermeabilizamos, le agregamos un piso de goma, fijamos el receptáculo de la
ducha, armamos el mueble del baño, pusimos la puerta, colocamos el extractor, el calefón,
espejo y por ultimo varios accesorios).

Vamos por buen camino y de a poco va tomando forma. Recuerden como es el plano de la
distribución de los espacios de nuestro motorhome.

El plano

 
PASO 27

Ahora vamos a construir el placar. Para eso necesitamos hacer un plano del mueble. No se
olviden que siempre hay que tener en cuenta el grosor de la madera para poder sacar las
medidas exactas. En nuestro caso usamos fibrofacil de 12 mm.

El plano del placar

En el mueble del placar nosotros colocamos el calefactor, este va perpendicular a la

camioneta. En el plano del mueble lo rojo es el calefactor y lo verde la respectiva salida del
mismo.

Lo azul es el cajón de la rueda trasera derecha. En el mueble dejamos un pequeño espacio

entre el piso del primer estante y el cajón ya que por ahí vamos a pasar los caños de desagüe y
agua para que queden escondidos porque eso después va tapado.

Como decíamos anteriormente, la madera que vamos a usar es fibrofacil de 12 mm para todos
los muebles.

Recomendamos hacer los planos de todos los muebles que van a construir para sacar la
cantidad de maderas que necesitan con sus respectivas medidas, para así comprarlas todas
juntas y poder conseguir un mejor precio.

En el caso de comprar las planchas de madera que ya vienen en medida estándar y pedir los
cortes con las medidas necesarias, cuando les entreguen las maderas le van a dar todos los
retazos también. Guarden todo ya que siempre puede servir. Van a tener que etiquetar madera
por madera ya que esta todo junto. Nosotros las marcábamos con distintos colores
dependiendo el mueble y con letras dependiendo  la posición en el mueble. Hay que ser bien
ordenado en esto para que no se mezcle nada.

Para este mueble vamos a necesitar 9 maderas, en el plano están marcadas con números en
color violeta.

 Pared lateral derecha. Va a tener 1.85 m que es el espacio que hay desde el piso de la
camioneta al techo de la misma. La profundidad que le vamos a dar al mueble es de 45
cm. Para esto hay que tener en cuenta 3 cosas: 1- El ancho de la camioneta, en nuestro
caso tiene 1.70 m. 2- El ancho de la pared del baño, recuerden que era de 75 cm. 3- El
ancho de la puerta del baño ya que esta también funcionaba como separador entre el
 dormitorio y el comedor. Por ende, si el ancho de la camioneta es de 1.70 m, le
descontamos los 75 cm de la pared lateral del baño y los 50 cm de la puerta, el placard
va a tener una profundidad de 45 cm.
 Pared lateral izquierda, al igual que la derecha va a tener 1.85m x 45 cm.
 Base del mueble, este va a tener un ancho de 60 cm por lo que hay que descontarle el
grosos de la madera de ambas paredes laterales, cada una tiene 1.2 cm por lo que va a
ser de 57.6 cm x 45 cm de profundidad.
 Segunda base, va a ser igual a la anterior, 57.6 cm x 45 cm
 Estante, va a tener 27.6 cm por 45 cm de profundidad. Como la pared de la camioneta
no es recta, esta se mete hacia adentro, después le vamos a dar la medida justa.
 Pared divisoria. Va a tener 45 cm de profundidad por 1.10 m de alto.
 Puerta de los estantes. Va a tener 30 cm x 111 cm. Esta es más alta así cubre los cantos
de las maderas que hacen de divisiones.
 Puerta 2. Va a tener 60 cm x 34.8 cm. Entre el espacio del estante hay 33.8 cm más la
madera que tiene un ancho de 1.2 cm nos dan 35 cm. La pedimos un poco más chica
para que quede un espacio entre las dos puertas así no chocan entre sí.
 La tapa que va a esconder el cajón de la rueda y el caño de desagüe va a ser de 60 cm
x 35 cm.

Una vez que tenemos ya todas las maderas separadas, vamos a colocar la primera pared del
placard. Para esto hay que darle la forma de la pared de la camioneta. Vamos a usar el molde
que armamos para las paredes del baño. Lo vamos a colocar sobre la madera que va a ser la
pared lateral derecha, marcamos con un lapiza la forma y vamos a calarla. También hay que
darle la forma a la parte inferior ya que va a ir sobre el cajón de la rueda de la camioneta.

Una vez que ya tenemos la madera con la forma de la pared de la camioneta vamos a amurarla
al piso, al techo y a la pared de la camioneta. Esta va a ir colocada siguiendo, exactamente la
misma línea de la pared lateral del baño que se encuentra justo enfrente. Esto es así, ya que
entre ambas paredes marcan la línea del travesaño de la cama.

Para amurarla nuevamente usamos ménsulas en L.

Luego vamos a hacer lo mismo con la otra pared lateral, teniendo en cuenta que hay que dejar
un espacio de 57.6 cm entre una pared y la otra.

Después vamos a colocar la base que va sobre el cajón de la rueda. La parte superior de la
madera tiene que quedar a 35 cm del piso. Esta va a ir atornillada a ambas paredes. Para eso
usamos tornillos auto perforantes para madera de 5 cm de largo. Con 4 de cada lado está más
que bien. Recuerden que por el espacio que queda entre esta madera y el cajón de la rueda va
a pasar el caño de desagüe.
Así vamos!!!

Luego vamos a colocar la madera 4. Vamos a dejar 33.8 cm de espacio entre la base y esta. La
atornillamos igual a la anterior. Como la pared de la camioneta es curva por ahí hay que
achicarla un poco. En nuestro caso tuvimos que sacarle algunos centímetros.

PASO 27

Una vez hecho esto vamos a pasar a colocar el calefactor. Nosotros optamos por uno de 2000
calorías y de tiro balanceado marca Clover que funciona a gas envasado. Este va amurado a la
pared lateral derecha. Una vez que lo presentamos hay que hacer el agujero en la pared para
colocarle el caño de salida al exterior.
El calefactor colocado

Como el calefactor va colocado perpendicular a la salida al exterior, tuvimos que comprar un

codo para unirlos entre sí. Este lo mandamos a pedir directamente a la fábrica de Clover.

El calefactor trae el hongo de salida (este ya lo colocamos en pasos anteriores) y un caño para
unir el calefactor con la salida. Vamos a cortar un pedazo de este caño para unir el calefactor
con el codo, este ira apretado con una varilla que trae el codo.

El codo instalado
El codo instalado

Luego vamos a cortar otro pedazo y vamos a unir el codo con el hongo de salida. Este va
ajustado también mediante otra varilla.

La varilla para ajustar

La instalación de gas en el calefactor la vamos a realizar más adelante.

PASO 28

Vamos a terminar con el placard.

Una vez que ya tenemos instalado el calefactor, vamos a colocar la pared que divide a este de
los estantes.

Esta va a ir atornillada a la madera que le va a hace de base y al techo. Hay que dejar entre
esta madera y la pared lateral izquierda un espacio de 27.6 cm.
La pared divisoria colocada

Colocada la división hay que poner la madera que hace de estante. Como el alto es de 1.10 m
la vamos a colocar a la mitad.

Esta hay que achicarla bastante ya que la pared de la camioneta a más altura menos espacio
nos deja. Una vez que la cortamos a la medida justa, la vamos a atornillar a cada pared lateral.
Con 4 tornillos de cada lado está más que bien.

El estante colocado

 
Ya tenemos armado todo el esqueleto del placar, ahora le vamos a hacer las terminaciones.
Con tapa cantos en aluminio para maderas de 12 mm (no fue fácil conseguirlos, tuvimos que
mandarlos a pedir por internet a un mayorista de la capital, ya que nosotros somos del interior
del país).

Vamos a ponerle a los filos de la pared izquierda desde el techo hasta donde va a ir la tapa, lo
mismo para la pared derecha. Luego vamos a ponerle también al estante chico, al techo del
estante de abajo y a la madera divisoria.

Nos va a faltar ponerle a la tapa con la unión de la base del estante, eso lo vamos a hacer
después ya que primero hay que hacer las instalaciones de agua y desagüe.

El tapa canto colocado

Ahora es turno de colocar las 2 puertas.

Primero vamos a colocar la del estante de abajo. Esta se va a abrir hacia el lado de la cama.
Para esto le vamos a colocar dos bisagras cazoleta.
La bisagra cazoleta

Vamos a marcar en la puerta donde van a ir las bisagras, para colocarlas necesitamos hacer el
agujero donde se mete la bisagra en la madera, para esto necesitamos una mecha copa para
maderas de la medida de la bisagra.

La mecha copa

La vamos a colocar en un taladro y realizamos los dos agujeros para cada bisagra. Hay que
tener mucho cuidado de no traspasar la madera.

Luego vamos a atornillar cada bisagra a la puerta.

La bisagra colocada

Una vez colocadas las bisagras vamos a colocarle una manija para poder abrir la puerta. Esta
va del lado del frente de la puerta.

La manija colocada

Ahora le vamos a colocar una traba que mantenga la puerta cerrada.

La traba

Queda ahora hacerle la terminación a la puerta. Para eso vamos a colocarle en toda su
circunferencia tapa cantos en U de aluminio. Hacer la unión de estos no es tarea sencilla, pero
hay varias opciones. Se pude colocar un terminal (nuestro problema es que para madera de 12
mm no conseguimos), cortar las varillas en una diagonal perfecta (viene un aparato para darle
la forma, salía bastante caro) o como hicimos nosotros, sacarle un poco a los bordes laterales
del tapa cantos tratando de dejarlo lo más prolijamente posible.

El tapa canto en la puerta

Ya la puerta está terminada, ahora hay que amurarla a la pared lateral derecha. A cada bisagra
hay que colocarle dos tornillos a la pared. Tener en cuenta que el tornillo no sea muy largo
para que no atraviese la madera.

La bisagra amurada
La puerta colocada

Ahora por ultimo vamos a colocar la puerta superior. Esta va a abrir hacia la cocina. Hay que
repetir los mismos pasos que con la puerta inferior para la colocación de las bisagras, con la
diferencia que en vez de dos bisagras, le vamos a colocar tres bisagras cazoletas.

Luego vamos a ponerle un tirado del lado del frente para poder abrir la puerta. Vamos a elegir
uno que vaya embutido para conseguir la mayor cantidad de espacio disponible libre en el
pasillo y también evitar que queden elementos salientes que puedan ocasionar enganches. Lo
ideal es que el tirador, sea de la misma medida de la mecha de copa que usamos para las
bisagras así no hay que comprar otra mecha copa.

Vamos a marcar en el frente de la puerta a donde va ir, recuerden que va del lado del frente.
Agujereamos con la mecha de copa teniendo precaución de no traspasar la madera. Luego
vamos a probar que calce bien el tirador, una vez hecho esto le ponemos cola y la colocamos
definitivamente.
El tirador

Ahora le ponemos una traba que mantenga la puerta cerrada principalmente cuando el
vehículo este en movimiento.

Luego hay que hacerle la terminación a la puerta con el tapa cantos en U de aluminio. Una
vez hecho esto ya podemos colocar la puerta atornillando las tres bisagras a la pared lateral
izquierda del placar.

La puerta colocada

Con esto damos por terminado nuestro hermoso placar.

El interior del placar terminado

El placar por fuera terminado

Para aprovechar el espacio que quedo entre el calefactor y la madera que separa el estante, le
pusimos una red de hilo elástico. En ese espacio llevamos todas las toallas, toallones y
sabanas. Al momento de prender el calefactor estas se sacan.
Así viajamos

PASO 29

Vamos a hacerle una caja cobertora a la salida del calefactor para no quemarnos cuando
estemos en la cama con el calefactor encendido.

Para esto vamos a necesitar 4 maderas.

La salida del calefactor

Lo azul es el codo con la salida al exterior.

Lo verde es el hongo de salida.

Lo rojo es la pared de la camioneta.

Lo negro son las tres maderas que vamos a colocar más la tapa.
Vamos a medir el tamaño de la salida y le vamos a sumar 5 cm hacia arriba, 5 cm hacia abajo
y 5 cm hacia el frente. Luego vamos a sacar el ancho de la salida y lo mismo le vamos a
sumar 5 cm.

Con estas medidas vamos a cortar las tres maderas que necesitamos, para lo que usamos los
retazos que tenemos. En nuestro caso la madera de arriba es más corta que la de abajo porque
esta última quedo metida en el espacio que dejamos para que la cama sea más larga.

Estas van a ir atornilladas entre sí con tornillos de 5 cm de largo. Luego las vamos a amurar a
la pared lateral derecha del placard con ménsulas en L, estas van por dentro así quedan
tapada. Una para cada madera está más que bien.

Por ultimo vamos a colocarle una tapa. Con un retaso le vamos a dar la forma que
necesitamos y la vamos a atornillar a los cantos de las tres maderas.

Ahora tenemos la caja cobertora colocada, por lo que no vamos a corremos peligro de
quemaduras y la podemos usar como una linda mesa de luz.

Vamos a poder dormir tranquilos

PASO 30

Vamos a instalar el detector de humo, CO2 y gas envasado. Este es marca Intelligentgas, es
importante que sea para gas envasado ya que es el que vamos a utilizar en nuestro
motorhome. También tiene que funcionar a 12 voltios.

Este va colgado de tres tornillos por lo que vamos a tomar las medidas y colocarlos.
Los tornillos para colocar el sensor

Luego vamos a conectar el sensor a los cables positivos y negativos que habíamos dejado
preparados y una vez puestos, lo colocamos.

Ya tenemos sensor

PASO 31

Ya terminamos con todo lo que refiere al mueble del placard por lo que ahora vamos a
construir el siguiente mueble, el bajo mesada de la cocina.

En el interior van a ir, el tanque de reserva de agua, la bomba de agua y la heladera. Sobre la
mesada va a ir la cocina, la bacha y su llave de agua respectiva. Dentro del mueble, van a
pasar las tuberías de agua, gas y desagüe.

Para construir el mueble, nuevamente hay que hacer una plano con las medidas exactas.
Así va a ser nuestro mueble de cocina

Lo negro es la estructura de madera. Faltan la pared de fondo, la pared de tapa de la heladera,

la puerta del cajón y las 3 puertas del mueble.

Lo verde es la mesada.

Lo rojo son varillas de madera cuadradas para hacer de soporte de la mesada, para amurar las
bisagras de unas de las puertas frontales y para fijar el tanque de agua para que no tenga
movimiento lateral.

Lo amarillo el tanque de agua.

Lo rosa es el caño de entrada de agua para el llenado del tanque.

El círculo gris es el sensor del tanque de agua.

El círculo violeta es la bomba de agua.

Los gris es la bacha y arriba la llave de agua.

La línea celeste es el flexible de la llave de agua unido al caño del agua.

La raya violeta es el caño de gas para la cocina. El número 3 que tiene, es una llave de corte.

Las rayas vede claro son las tuberías de agua. Va del tanque de agua al número 1 que es una
llave de corte con rosca, luego va al número 2 que es una unión con rosca, estas son para
poder desarmar la bomba de agua. Luego de la bomba va a una bifurcación donde la cañería
hacia un lado sube para unirse con el flexible del agua y hacia el otro, se va a ir hacia el baño
pasando por dentro del mueble del placard.

La línea azul es el desagüe de la pileta que va pasar el placard.

Para este mueble vamos a necesitar 11 maderas.

 1- El largo total del mueve es de 1.5 m por lo que la pared trasera, va a tener la altura
del mueble, 90 cm x 148.8 cm de largo, ya que hay que descontarle 1.2 cm de la pared
lateral derecha.
  2- Piso del mueble, va a tener 148.8 cm de largo x 48.8 de ancho. por lo que la
profundidad del mueble va a ser de 50 cm.
 3- Pared lateral derecha, va a tener 90 cm x 50 cm que es la profundidad del mueble.
 4- Pared lateral que va a ser el fondo de la heladera, esta va a tener 88.8 cm de alto x
48.8 cm.
 5- Base del cajón, va a tener 50 cm x 48.8 cm.
 6- Tapa lateral de la heladera, va a tener 90 cm x 51.2 ya que va a tapar el canto de la
madera de la pared del fondo de la heladera.
 7- Estante, va a tener 48.8 x 97.6 cm.
 8- Puerta 1 va a tener 88 cm x 32 cm.
 9- Puerta 2 va a tener 88 cm x 32 cm.
 10- Puerta 3 va a tener 88 cm x 32 cm.
 11- Falta la tapa del estante, está la vamos a tomar las medidas al final por lo que la
vamos a hacer con los retazos que tenemos guardados.

Por ultimo vamos a necesitar 2 metros de varilla de madera cuadrada.

El mueble va a quedar sobresalido 5 cm con respecto al placard. Para poder aprovechar más
espacio, cosa que no se pudo hacer con el placard porque en este caso la puerta del baño
quedaba muy angosta.

Ya tenemos las maderas que necesitamos, ahora vamos a empezar a unirlas.

En primer lugar, vamos a unir la madera 1, que va de fondo, al canto de la madera 2, que es el
piso del mueble. Los tornillos que vamos a utilizar son de 5 cm autoperforantes para madera.
Más o menos colocamos uno cada 15 cm.

Luego vamos a poner la madera 4 que va perpendicular a la pared del fondo, esta va a ser el
fondo de la heladera.  Vamos a presentarla a 50 cm del comienzo del mueble y vamos a
atornillarla desde la pared del fondo del mueble. También la vamos a atornillar desde el piso.

Una vez hecho esto vamos a colocar la madera 6, que va a ser la tapa lateral de la heladera.
Esta va a ir atornillada al canto de la madera que hace de fondo de la heladera y al canto de la
madera del piso.

Ahora ya el mueble es una estructura sólida y vamos a dejarlo un ratito a un lado.

De a poco va tomando forma

Cuantos recuerdos de nuestro taller en el patio de casa

PASO 31

Vamos a armar el tanque de agua y probarlo. Nosotros compramos uno de fibra de vidrio
estándar con capacidad para 150 litros. Viene con la rosca hecha tanto para la entrada de agua
como para la salida.

Primero le vamos a colocar el sensor. Para eso le vamos a hacer un pequeño agujero con el
taladro en la parte superior. Vamos a usar una mecha chica y de a poco vamos a ir
agrandándolo. En todo momento, el agujero que hacemos tiene que ser más chico que el del
sensor. Cuando al agujero tenga casi el tamaño del sensor le vamos a dar forma a la rosca con
el mismo sensor.

Listo el sensor

Hecho esto, le vamos a colocar la entrada de agua. Esta va a ir arriba. Nosotros conseguimos
una que viene con rosca de un lado y del otro lado, para conectar un caño corrugado de 55
mm. La rosca ya venía hecha en el tanque por lo que la entrada que buscamos tenía que ser
para esa medida. Para colocar la entrada, solo le pusimos un poco de teflón y la enroscamos.
Lista la entrada de agua

Luego vamos a armar la salida de agua que va a ir hacia la bomba de agua. Para esto la rosca
también estaba hecha. Nosotros toda la cañería de agua la hicimos con termo fusión. La
medida de la cañería que colocamos fue de ½ pulgada. A la salida le pusimos una rosca de un
lado y la punta para termo fusión del otro. A esta antes de enroscarla le colocamos bastante
teflón.

Ahora toca comprar bastante caño de termo fusión para agua de media pulgada. También hay
que comprar codos, Tes, una llave de corte y una unión a rosca.

Los codos y las Tes

La termo fusión es sumamente fácil. Se usa una maquina termo fusora, esta tiene varias bocas,
hay que colocarle la de la medida que uno necesita. En nuestro caso de ½ pulgada. Una boca
es más grande y la otra más pequeña. Se enchufa la máquina y se deja calentar.

Hay que tener cuidado de no tocar las bocas con las manos ya que levanta 250 grados de
temperatura.
En la boca grande se coloca la unión, codo o cualquier accesorio y en la boca chica el caño de
agua. Se hace una marca en el caño de agua a un centímetro de la punta y se pone el caño
junto con la pieza que uno va a unir a calentar en la máquina. Una vez que se calentaron se
sacan rápidamente y el caño se mete en la pieza empujando hasta que esta última llegue al
borde de la marca que hicimos en el caño. Una vez hecho esto se deja enfriar.

Es bien sencillo

Este sistema lo bueno que tiene es que aguanta mucha presión y es bien elástico para el
movimiento.

Ahora que ya sabemos termo fusionar vamos a empezar con el armado de la red de agua.

En primer lugar, vamos a armar la salida del tanque de agua.

Desde la rosca que colocamos en la salida del tanque de agua vamos a agregar un caño bien
cortito. Seguido a eso, le vamos a termo fusionar un codo que apunte hacia arriba. Luego de
esto vamos a colocar un caño largo que va a superar la altura del tanque de agua. Cuando este
último este colocado dentro del mueble, el caño va a traspasar la madera del estante.

Con esto tenemos el tanque listo. Ahora hay que llenarlo de agua y controlar que no pierda.

Listo el tanque de agua

PASO 32

Ya tenemos el tanque listo por lo que vamos a continuar con la construcción del mueble.

Lo primero que vamos a hacer es presentar el tanque de agua dentro del mueble. Una vez que
corroboramos que entra bien, vamos a colocar la madera 3, la de la pared lateral derecha del
mueve. Esta va a ir atornillada a los cantos de la pared del fondo y al piso, para lo que
volvemos a usar tornillos de 5 cm.

Ahora vamos a colocar la madera 7 que es el estante. La vamos a presentar y vamos a

realizarle el agujero para el llenado de agua del tanque. Por este tiene que pasar un caño
corrugado flexible plástico de 50 mm por lo que hay que usar una mecha de copa más grande.
Este caño va a ir de la entrada de agua que pusimos en la pared externa de la camioneta a la
entrada del tanque de agua pasando por el estante de madera.

El caño corrugado

El ingreso de agua del exterior

Luego le vamos a hacer los agujeros donde va a pasar el caño de desagüe de la pileta, este va
a ser el mismo que usamos para la entrada de agua. También hay que hacerle un agujero para
el caño del agua que va a ir del tanque a la bomba de agua.

Los agujeros del desagüe y el caño de agua

Ya con todos los agujeros hechos vamos a atornillar la madera a la pared lateral derecha, a la
del fondo de la heladera y a la del fondo de mueble. Volvemos a usar tornillos de madera de 5
cm. Con estos últimos pasos el tanque ya queda fijo en el mueble.

Una vez atornillada la madera, vamos a cortar la varilla cuadrada de madera que compramos.
Esta tiene que tener un largo de 97.6 cm.

Una vez cortada la madera, vamos a pegarle a la parte del frente, una cinta tapa canto del
color del mueble. Esta viene por rollo o por metro. Para pegarla hay que presentarla en la
madera y con una plancha bien caliente pasar por arriba a la cinta en todo el largo de la
madera, esta se va a adherir automáticamente (ojo, si pasamos muy rápido la plancha no se
derrite el pegamento y si la pasamos muy lento corremos el riesgo de que se queme, hay que
ir controlándolo). Luego vamos a dar vuelta la madera y con un cutter vamos a cortar los
excedentes para que la cinta quede bien al ras del borde de la madera.
Es bien fácil

Luego vamos a atornillar la varilla superior entre la madera de la pared lateral derecha y la del
fondo de la heladera. Esta tiene que quedar al borde del canto de arriba ya que va a servir de
apoyo de la mesada. Recuerden que en el frente tiene que quedar la parte que le pegaron el
tapa canto.

Ahora hay que poner la varilla de madera que va a ser para poder fijar las bisagras de unas de
las puertas del frente del mueble. Esta va a ir desde la varilla que colocamos recién hasta el
piso del mueble. Para esto hay que tomar la medida que hay entre estas dos y cortar la varilla.
Luego le pegamos el tapa canto a la parte que va a quedar de frente y a los costados ya que
cuando se abra la puerta estos se van a ver. Solo dejamos sin tapa canto la parte trasera.

Una vez hecho esto vamos medir desde madera lateral derecha 32 cm. Esa es la medida de la
puerta por lo que al borde de los 32 cm vamos a atornillar la madera entre la varilla de la
mesada y el piso. Como la varilla es más gruesa que los 12 mm que mide el canto de la
madera, tuvimos que calar un poco la madera 7 que es la del estante. De esta forma entro la
varilla.
La varilla colocada

Por ultimo vamos a colocar la madera que es el techo de la heladera y que también va a ser el
piso de un cajón. Para esto vamos a presentar la heladera. En nuestro caso compramos una
heladera a 12 voltios tipo frigo bar. El gabinete es hecho en Argentina y el motor es marca
Deanfros de origen Alemán.

Colocamos la heladera dentro del mueble, a la madera 5 que es la base del cajón vamos a
ponerla sobre el techo de la heladera. Vamos a dejar una pequeña luz entre la madera y el
techo de la heladera para poder sacarla en caso de ser necesario. Vamos a atornillar la madera
5 a la madera del fondo del mueble y a la madera del fondo de la heladera con los tornillos de
5 cm.
La heladera colocada

La heladera colocada

Por ultimo vamos a tomar un pedazo de los retazos de madera y vamos a cortarla de 48.8 cm
x 4 cm. Esta la vamos a atornillar al mueble para que funcione como base para la mesada. Va
a ir en la parte superior del lado izquierdo del mueble entre el fondo del mueble y la tapa de la
heladera.
Tiene que quedar así

PASO 33

Vamos a presentar el mueble en la camioneta. Una vez puesto hay que hacer el agujero donde
va a ir la entrada de agua del exterior para el llenado del tanque. Marcamos el lugar y con la
mecha de copa de 50 mm hacemos al agujero.

También hay que hacer el agujero para el ingreso de los cables para la heladera, bomba de
agua y medidor del tanque. Vamos a pasar estos cables dentro del mueble.

Terminado esto vamos a amurar el mueble a los nervios de la camioneta con tornillos auto
perforantes de chapa. También podemos atornillarlo al mueble del placard.

Ahora le vamos a dar la terminación a la parte donde va la heladera con el tapa cantos de
aluminio en U.
Va quedando prolijo

PASO 34

A la pared del fondo de la heladera le vamos a hacer varios agujeros con la mecha copa de 50
mm Esto es para que no se recaliente la heladera y pueda respirar.

Una vez hechos los agujeros podemos colocar la heladera. Solo hay que unir el cable positivo
y negativo y empotrarla dentro del mueble.

PASO 35

Vamos a unir los 5 cables del medidor del tanque con el sensor. Cada cable tiene un color y
hay que anotar cual es cada uno con respecto al sensor ya que a la hora de empalmarlo con el
tablero del sensor hay que seguir este orden para que las luces del panel enciendan en el orden
correcto.

PASO 36

Hay que continuar con la instalación de agua. Vamos a amurar a la madera de fondo la bomba
de agua, esta lleva 4 tornillos. Luego vamos a empalmar los cables negativos y positivos a la
misma. La bomba que nosotros compramos es marca Shurflo y funciona a 12 voltios. Esta es
automática, cuando uno abre la llave de paso de agua se genera un perdida de presión hace
que se encienda la bomba y al cerrar la llave se apaga automáticamente. Para colocarla hay
que tener en cuenta la dirección del agua. En nuestro caso el agua entra por la derecha
proveniente del taque de agua y sale por la izquierda.
La bomba de agua

Ahora al caño de agua que sube del tanque, vamos a termo fusionarle un codo que va a ir en
dirección a la bomba de agua. Para esto hay que medir la altura de la entrada de la bomba y
cortar el caño de subida a esa altura. Luego le agregamos el codo que apunte hacia la bomba.

Ahora vamos a agregar un pedazo de caño al codo en dirección a la bomba de agua.

Nosotros le agregamos un codo demás, la verdad no recuerdo porque lo hicimos así.

Luego le vamos a agregar la llave de corte con rosca. Primero hay que termo fusionar el caño
a la primero rosca. Luego enroscamos la llave.
La llave de corte

Ahora vamos a cortar un pedazo de caño y en un extremo le vamos a termo fusionar la otra
rosca de la llave de corte. En el otro extremo de este caño vamos a agregar un terminal con
rosca, esta va a ir enroscado al cabezal de la bomba de agua. Por ende el caño tiene que tener
el largo que va de la llave de corte a la bomba. Es hora de enroscar ambos extremos.

La entrada de agua a la bomba

Lo próximo es cortar un caño y en la punta, termo fusionar otro terminal con rosca para el
otro cabezal de la bomba de agua. Del otro lado le vamos a termo fusionar una unión con
rosca.
La unión

Vamos a cortar otro caño y le vamos a termo fusionar el otro extremo de la unión con rosca.
Luego lo vamos a enroscar a la unión. Esto es para poder sacar la bomba de agua en caso de
que sea necesario. Para hacerlo, se desenrosca la unión y la llave de corte.

La bomba toda conectada

Ahora vamos a cortar el caño que de un lado lleva la rosca de la unión y le vamos a termo
fusionar un codo hacia arriba. A este codo también le vamos a agregar un caño. En el extremo
que queda libre le vamos a volver a poner un codo hacia la derecha.
Va a quedar así

Luego vamos a termo fusionarle al codo, un caño que va a ir hasta el final del mueble contra
la pared lateral derecha del mismo. Ahí vamos a colocar una T. Esa T va a apuntar hacia
arriba y hacia la derecha en dirección al mueble del placar.

La T

A la parte de la T que va hacia arriba, le vamos a termo fusionar un caño bien cortito. En el
otro extremo de este caño cortito va a ir termo fusionada una rosca hembra de ½. A esta rosca
va a ir enroscado el flexible de la llave de paso de la cocina.
El terminal con rosca hembra

PASO 37

Vamos a medir en la pared lateral derecha del mueble de la cocina donde va a pasar el caño de
agua y gas hacia el placar. Este va a pasar por la parte superior del estante del mueble del
placard. Con la mecha copa grande vamos a agujerear la pared latera derecha del mueble de
cocina y la pared lateral izquierda del mueble del placard.

Ahora vamos a agujerear a la misma altura, la pared lateral derecha del placar.

El agujero del placar por donde pasa el caño de gas y agua

Ahora vamos a hacer el agujero para el desagüe de la pileta. Este va a pasar por el mueble del
placar entre el cajón de la rueda de la camioneta y la base del estante del mueble. Con la
mecha copa grande vamos a agujerear la pared lateral izquierda del placar bien debajo de la
base del estante del mueble. Luego vamos a continuar con el agujero a la misma altura de la
pared lateral derecha del mueble de la cocina. Falta ahora hacer el agujero a la pared lateral
derecha del mueble del placar debajo de la base del estante. Así el caño de desagüe de la
pileta va a pasar sobre el cajón de la rueda de la camioneta.

Por ultimo vamos a hace un agujero debajo del calefactor en la pared del techo del estante
inferior para que pase una manguera de gas.
El agujero para que pase la manguera de gas

PASO 38

Hecho los agujeros vamos a terminar con la instalación del agua en el mueble de la cocina. A
la parte de la T que nos quedó vacía le vamos a termo fusionar un caño que va a pasar por la
pared lateral izquierda y la pared lateral derecha del placar. Este caño va a pasar por la parte
superior del estante del placar.

Ya con esto tenemos tirada la red del agua hasta la canilla de la cocina y hasta el baúl de la
camioneta que va a ser el espacio debajo de la cama. Más adelante vamos a continuar con la
instalación en dirección al baño.

PASO 39

Ahora vamos a hacer el desagüe de la pileta.

Vamos a llevar el caño corrugado desde la pileta, pasando por el estante y el costado del
tanque. Ahí lo vamos a llevar para el baúl pasando por la pared lateral derecha del mueble de
cocina, por la pared lateral izquierda del placar y finalmente por la pared lateral derecha del
placar atravesando el espacio sobre el cajón de la rueda de la camioneta. Tengan en cuenta
que se pasa un solo caño y que en el baúl, quede un buen sobrante para luego hacer las
uniones pertinentes.
así pasa el caño del desagüe por el estante

PASO 40

Ya pasado el caño desagüe de la pileta por el placar se puede poner la tapa. Para esto la vamos
a atornillar a los cantos de las paredes del placar. Para darle una terminación vamos a pegarle
una varilla de aluminio en L así tapamos la unión entre las maderas de la base del estate y la
tapa. Con esto queda escondido el cajón de la rueda de la camioneta y el caño de desagüe de
la pileta.

La varilla en L

Para que los tornillos no queden a la vista, se pueden tapar con un adhesivo circulares del
color de la madera. Le ponemos uno por cada tornillo.
La tapita

PASO 41

Ahora vamos a colocar el caño de gas.

El caño que usamos también es para termo fusión, con la diferencia que en el interior tiene un
caño de aluminio y el plástico es más duro por lo que la máquina de termo fusionado hay que
ponerle mayor temperatura para que se derrita dicho caño.

Vamos a llevar un caño que va a ir desde el estante inferior del placard, pasando por la pared
lateral izquierda del placar y por la pared lateral derecha del mueble de cocina. Vamos a usar
el mismo agujero que para el caño de agua. El caño de gas va a ir hasta casi la pared del fondo
del cajón del mueble de cocina.

Una vez pasado el caño vamos a termo fusionar una llave de corte sobre el extremo izquierdo,
el del cajón de la cocina.

La llave de corte

A la punta que queda dentro del estante le vamos a termo fusionar una T que apunte hacia el
frente del mueble y hacia el baúl.
La T

Ahora vamos a termo fusionar un caño a la T que va hacia el frente, en la otra punta le vamos
a poner una llave de corte.

La llave de corte para el calefactor

Ahora a la otra punta de la llave de corte le vamos a colocar un caño y luego un terminal con
rosca macho.
El terminal con rosca macho

A esa punta le vamos a enroscar una puntera para manguera. Para hacerlo le colocamos
bastante teflón a la rosca.

La puntera para manguera

Volvemos a la T y vamos a termo fusionar un caño que pase por la pared lateral derecha del
placar.

Por ultimo vamos a colocar una manguera de gas que una el calefactor con la puntera del
caño.

La manguera colocada

Cada punta de manguera va a llevar una abrazadera.

La abrazadera

Hecho esto vamos a marcar por donde va a pasar el caño del gas en la pared del fondo del
cajón y vamos a agujerearlo con la mecha copa.

Luego vamos a termo fusionar un caño desde la llave de corte que va a pasar por el agujero
del fondo del cajón.

Así se mete el caño de gas en el cajón

Por ultimo vamos a termo fusionar en la punta del caño que quedo dentro del cajón, una rosca
macho para ponerle una puntera para manguera de gas. A la rosca macho le vamos a poner
mucho teflón y le vamos a enroscar la puntera de gas para manguera. La misma que usamos
para el calefactor.

Ya con esto tenemos terminado todas las cañerías dentro del mueble.

PASO 42

Entre el tanque de agua y la pared lateral del mueble nos quedó un espacio por lo que tenemos
que rellenarlo para evitar que el tanque tenga movimiento. Lo que hicimos fue cortar varios
retazos de madera, atornillarlos entre si y ponerlos a presión en el espacio libre. Esto hace de
tope para que el tanque quede bien asegurado.
Así queda las maderas

PASO 43

Vamos a colocar la mesada. Recuerden que usamos una formica de resina que soporta el agua
y tiene un enchapado en la parte de arriba. Es la misma que usamos para el mueble del baño
que colocamos en pasos anteriores. Esta misma formica también vamos a usarla para la mesa
del comedor.

Lo primero que vamos a hacer es colocarla sobre el mueble para ver como calza. En nuestro
caso el mueble va a la altura de una ventana que ya traía la camioneta por lo que hubo que
calarle una parte.

Una vez verificado que entre perfecto vamos a marcar sobre la mesada el agüero que tenemos
que hacer para colocar la cocina. También vamos a hacer lo mismo con la pileta y con los dos
agujeros que lleva la canilla mono comando. Uno para amurarla y el otro para el paso del
flexible de agua.

Luego de marcarlos vamos a calar cada una de las partes. La formica es bien dura por lo que
toma bastante trabajo hacerlo.

Hecho esto vamos a pegarla al mueble, para eso usamos silicona.

Hay que ponerle a todo el contorno de los cantos del mueble de cocina, luego apoyamos la
mesada arriba y la dejamos secar por 24 horas.
La mesada

Una vez que pasaron las 24 horas y la mesada ya está bien pegada, le vamos a hacer un zócalo
a todo el contorno que va sobre la pared de la camioneta y sobre la pared lateral izquierda del
placar. Para eso usamos los retazos que nos sobraron de los cortes de la formica de resina.
Estos los vamos a pegar también con silicona y los vamos a dejar secar 24 horas.

Así queda el zócalo

PASO 44

Ya tenemos la mesada colocada, ahora vamos a ponerle la cocina.

La cocina que compramos es marca Ormay de dos estufas y es para empotrar. Funciona tanto
para gas de red como para gas envasado.
La cocina

En nuestro caso traía puesta las válvulas para gas de red, por lo que le tuvimos que colocar las
válvulas para gas envasado. Hay que tener esto muy cuenta porque puede ser peligroso si no
lo hacemos.

La válvula para gas envasado

Ahora vamos a ponerle una puntera de gas para manguera a la cocina. Nuevamente usamos
bastante teflón para hacerlo.
La puntera de gas en la cocina

La cocina traía un pegamento para colocarle a todo el contorno de la misma que es parecido a
un cemento y que es resistente a la temperatura para poder empotrarla en la mesada. Hay que
colocar el pegamento en todo el borde del agujero de la mesada donde va empotrada la
cocina. Una vez puesto el pegamento colocamos la cocina. Hay que dejarlo secar 24 horas.

Ahí se observa el pegamento

Por último, la cocina va amurada a la mesada con 4 trabas, una en cada esquina.
La traba

Ahora falta colocar la manguera de gas que va desde la cocina al caño de gas. Esta va
apretada con una abrazadera en cada extremo como hicimos con el calefactor.

Cocina conectada

Con esto ya queda colocada la cocina!!!

Cuantas comidas ricas que vamos a hacer!!!

PASO 45

Terminada la cocina, vamos a colocar la llave de agua. Nosotros elegimos una mono comando
que viene para agua fría y caliente pero como solo vamos a usar agua fría a la entrada de agua
caliente le agregamos un tapón.

Para colocarla tuvimos que hacer dos agujeros en la mesada, uno donde va a ir amurada y otro
donde pasa el flexible de agua.

Al flexible lo enroscamos a la llave con bastante teflón.

Luego se amura con una rosca que trae la misma llave de agua.

La llave de agua

Por último, al otro extremo del flexible, lo vamos enroscar al terminal de rosca macho que
termo fusionamos al caño de agua. No se olviden de ponerle bastante teflón.

El flexible conectado a la red de agua

PASO 46
Lista la llave de agua, vamos a colocar la pileta. Esta es de acero inoxidable.

Para pegarla usamos un sellador para acero inoxidable que viene. Le pusimos a todo el
contorno del agujero donde va a ir la pileta y la colocamos. Hay que dejarla secar 24 horas.

La pileta colocada

Al desagüe de la pileta le tuvimos que agregar una salida plástica en la cual se mete el caño de
desagüe a presión. El otro extremo va pegada a la pileta con silicona.

La salida plástica

Por ultimo le ponemos a la salida el caño de desagüe, estos se unen a presión.

Desagüe conectado

Luego de vivir un buen tiempo en la camioneta y con la experiencia del uso, podemos decir
que esto lo haríamos de otra forma. En vez de colocar el caño de desagüe directo a la pileta, le
pondríamos un sifón ya que después de tanto uso de la pileta esta va juntando desechos que
largan olor y de vez en cuando este olor sube por el caño. La función del sifón justamente es
evitar que el olor suba.

Con esto tenemos la mesada terminada.

Quedo bien grande y espectacular!!!

PASO 47

Lo último que falta para terminar el mueble de la cocina, es colocar las 3 puertas frontales y la
tapa del cajón.

Vamos a empezar con la tapa del cajón.

Para hacerlo vamos a tomar las medidas del espacio que quedo entre la base del cajón y la
mesada. También hay que medir el ancho del mismo.

Vamos a tomar una madera de los retazos que tenemos y la vamos a cortar con las medidas
que tomamos.

Ya con la madera cortada, le vamos a colocar dos bisagras cazoletas. Estas se colocaban con
una mecha copa, recuerden tener cuidado para no traspasar la madera. Luego de hacer los
agujeros correspondientes, las bisagras se amuran con dos tornillos cada una.

Las bisagras en la tapa del cajón

Luego le vamos a colocar un tirador que va embutido en la puerta para poder abrir la tapa.
Este se coloca nuevamente con la mecha copa y va puesto del lado del frente de la tapa.

Una vez hecho el agujero, el tirador va a presión y pegado con cola.

El tirador para abrir la tapa del cajón

Ahora vamos a hacerle la terminación con el tapa canto en U de aluminio a toda la

circunferencia de la tapa del cajón.

El tapa canto colocado

Después vamos a atornillar las bisagras de la tapa a la base del cajón del mueble.
Bisagras colocadas!!!

Hecho esto vamos a colocarle una traba para que se mantenga la puerta cerrada.

Fundamental para viajar tranquilos

Por ultimo vamos a colocarle una cadena para sostener la tapa del cajón cuando lo abrimos.
Para eso le pusimos un tornillo con argolla bien chico a la tapa del cajón y a la pared del
fondo del mueble.

El tornillo con argolla

Entre cada tornillo con argolla le pusimos una cadenita para que haga el tope la tapa del cajón
cuando se abra.
La cadena

Con esto tenemos terminado el cajón.

El cajón cerrado

El cajón abierto

Terminada la tapa del cajón, faltan las 3 puertas del frente del mueble de la cocina.
De izquierda a derecha del mueble, la primera puerta va a abrir hacia la izquierda, la segunda
puerta hacia la derecha y la tercera puerta hacia la derecha.

A cada una hay que colocarle dos bisagras cazoletas de acuerdo hacia el lugar para donde
abren. Luego le colocamos los tiradores embutidos como hicimos con la puerta del cajón y
por ultimo le hacemos las terminaciones con el tapacantos en U de aluminio.

Ya con las 3 puertas terminadas, queda colocarlas al mueble.

La numero 1 va a ir atornillada a la pared del fondo de la heladera.

Puerta 1

La numero 2 va a ir atornillada a la varilla de madera.

Puerta 2

La numero 3 va a ir atornillada a la pared lateral derecha del mueble.

Puerta 3

Por ultimo vamos a colocarles las trabas a cada puerta para que se mantengan cerradas.

Ahora podemos decir TERMINADO!!! Ya está listo el mueble de la cocina.

Quedo bien bueno y funcional

Ya va tomando forma de motorhome

Hasta acá llegamos con la segunda parte del tutorial de cómo hacer un motorhome por sus
propios medios. Hicimos el placar, instalamos el sensor de humo, co2 y gas, conectamos el
calefactor, tapamos la salida para no quemarnos, armamos el mueble de la cocina con su
mesada. También colocamos la cocina con su cañería de gas respectiva hasta el baúl,
colocamos el tanque de agua, la bomba de agua, la llave de paso, todo con sus respectivas
conexiones, por ultimo colocamos la pileta con su desagüe y le pusimos la llave de agua.

Espero que les sea de muchísima utilidad, próximamente estaremos publicando la tercera
entrega!!! No es fácil hacerlo y menos en constante movimiento pero le ponemos toda nuestra
energía.