Extractos Earthships Comp2

CONSTRUCCIÓN
DE EARTHSHIPS
Compilación de fragmentos traducidos al castellano

a partir de los libros originales de Michael Reynolds:
• Earthships Vol.1 How to build your own

• Earthships Vol.2 Systems and components
• Earthships Vol.3 Evolution beyond economics
Remitirse a la obra original para obtener información más precisa.

Índice de contenido
El Techo ......................................................................... Pág. 4
Invernadero ................................................................. Pág. 21
Tragaluces .................................................................... Pág. 36
Aguas ............................................................................ Pág. 44
Bañeras, duchas y “vanidades” .................................. Pág. 56
Armarios ....................................................................... Pág. 63
Suelos ............................................................................. Pág. 68
Detalles .......................................................................... Pág. 72
Acabados ....................................................................... Pág. 81
CONSTRUCCIÓN DE EARTHSHIPS
El techo
Earthships, el techo – Pág. 1

1 - COLOCACIÓN DE LOS PERNOS DE ANCLAJE
La estructura del techo se fijará al muro de neumáticos mediante pernos incrustados

en cemento. Para colocar los pernos primero vacía en torno a 4 litros de arena
prensada hasta el fondo. (Fig. 34)
Rellena con el hormigón y nivela la superficie a la altura de la parte superior de la

rueda. La mezcla debe estar pastosa de modo que se pueda manterner el perno depie
al insertarlo en ella.

2 – LA LÁMINA SUPERIOR
Una vez que el hormigón se haya secado aplica dos capas de plástico de 6 mm sobre
toda la parte superior del muro y ve grapándolas con una grapadora eléctrica.
La lámina superior estará constituida por dos listones de madera para exteriores de
5x30.
Taladra agujeros de 1 cm en el primer tablón que coincidan con la posición de los

pernos. Atornilla las tablas empleando arandelas sobre el plástico, que quede
ajustado pero sin apretar en exceso para no dañar la base de hormigón.
Los listones que conformarán la capa superior se colocarán de modo que las uniones
superiores no coincidan con las de abajo.
Con una broca de pala taladra hoyos en la segunda capa que coincidan con las
ubicaciones de los tornillos, lo suficientemente amplios para cubrir la tuerca y la
arandela (aprox. 3 cm diametro). Esto permitirá que la segunda lámina quede plana
sobre la inferior.
Clava la tabla superior en diversos puntos utilizando al menos cuatro clavos cada 30

cm. Clava con más consistencia junto a las uniones.
HECHO ESTO SE COMPACTA LA ARENA ALREDEDOR DE LOS MUROS DE

NEUMÁTICOS lo cual es conveniente que se realice con la pala de la excavadora
mediante barridos hacia atrás.
La U está ya lista para colocar las vigas

3 – PENDIENTE PARA LAS VIGAS
Para proporcionar pendiente habrán de utilizarse cuñas que se irán colocando

simultáneamente en los muros Este y Oeste.
Sitúa un poste de 15x15x250 sobre la lámina de arriba y alinéala con su borde

interior.
Taladra un agujero a través del bloque de madera hasta la plancha superior con
cuidado de no alcanzar el hormigón. Atraviesa el taco y la plancha con una barra
corrugada ayudándote de un martillo.
Corta un bloque de 15x15x30 y fíjalo sobre el largo siguiendo el mismo método.

4 – VIGAS
A continuación coloca una viga sobre las planchas en la parte trasera de la U; alinéala
con el exterior de las planchas. Esta viga se tendrá que empalmar con dos trozos más
cortos para seguir la curvatura de la base. Prolonga la sección empalmada hasta que
se una con la viga siguiente que estará separada 60 cm y elevada alrededor de 2,5 cm
respecto a la del fondo. (Fig 47 y 50)
Tensa una cuerda desde la parte superior de la viga frontal hasta la de la viga trasera.
Hazlo en ambos lados centrando la cuerda sobre la plancha superior. Te servirá de
guía para completar con cuñas y obtener la pendiente.
Las vigas estarán separadas 60 cm desde su centro. Corta y clava cuñas de 5x15 para
ir elevando según vayas necesitando.
Continúa clavando las vigas a las planchas mediante barras corrugadas poniendo
cuidado de no alcanzar el hormigón.

La “U” ya se encuentra preparada para recibir el relleno de latas, el techo y el
aislamiento del perímetro.

5 – RELLENO DE LATAS
Los huecos entre las vigas y los calzos se rellenarán partiendo de la plancha superior
usando latas de aluminio incrustadas en mortero de cemento (3 partes de arena y una
de cemento portland). (Fig 51)
Las latas por sí mismas no suponen un elemento estructural, actúan como

espaciadores en el interior de la malla de hormigón. Es la matriz de hormigón la
que le da su consistencia al muro.
Todas las latas se colocarán con la boca dirigida al interior de la habitación. Las
bocas ayudarán a la fijación del emplaste más adelante. (Fig 52)
Utiliza guantes de goma siempre que trabajes con cemento portland para evitar
irritaciones de piel.

La mezcla del mortero debe quedar pastosa de modo que no se escurra entre las latas.
De otra manera esta operación resultaría muy compleja.
Clava unas cuantas puntillas sobre las partes en las que el mortero vaya a estar en
contacto con la madera. Esto conseguirá la fijación de ambos materiales.
Ahora coloca una base de 4 cm de mortero sobre la madera (9 cm de ancho aprox.).
Estruja ligeramente cada una de las latas para que una vez que se haya secado el
cemento no sea posible sacarlas empujándolas fuera del muro. Sepáralas unos dos cm
y alinéalas con la cara exterior de la madera.
NUNCA dejes que las latas se toquen pues quedaría interrumpida la estructura
de malla del cemento.
Vierte otra cama de mortero sobre el centro de la primera fila de latas y añade una fila
nueva. Si el mortero se te está escurriendo entre las latas es que está demasiado
acuoso. (Fig 55)
Continúa con el proceso hasta llegar a la cuerda. (Fig 56) Ayúdate de un listón que te
haga de regla para conseguir un borde derecho y asegurarte de que has rellenado con
cemento justo hasta la línea donde más adelante colocaremos el techo.

6 - TECHO
El techo puede ser de cualquier tipo de madera pero ten en cuenta que ése será tu
techo visible. (Fig 57)
La madera tendrá que tener un grosor mínimo de 1,5 cm. Es recomendable utilizar
tableros de madera sin tratar de 2'5x30 cm ya que es barata y también tiene buena
estética.
Ve disponiendo el techo de lado a lado perpendicular a las vigas. Ve clavando los
tableros sobre las vigas. Hazlo sobre el centro de éstas para que los clavos no se
vayan a ver desde abajo. Cuando claves en torno a las juntas, da una cierta
inclinación a las puntillas para que se fijen en la viga sin ser visibles desde abajo.
Comienza por un lado y termina en el opuesto.
Detente en lugar donde vayas a colocar el tragaluz. Instala el tragaluz y luego
continúa colocando el techo alrededor de éste.
El tragaluz no es más que una caja cuadrada de 1,2m de lado realizada con listones de
madera de 5x30.
A la hora de la colocación de sus partes asegúrate de que las que se vayan a orientar
hacia los lados norte y sur sean las piezas continuas de 1,2m. Además éstas van a ser
dobles. Debe procurársele un buen asiento sobre las vigas.
Normalmente la viga central se cortará acto seguido, y los extremos quedarán
suspendidos por las piezas dobles.

7 – CORTE DE LA VIGA
Una vez que hayas instalado la caja tendrás que cortar el trozo de viga que queda en
el medio. Antes de hacerlo, los extremos de la viga se asegurarán con flejes de acero
de 0,3x5 cm. Los flejes se fajarán alrededor de la viga, se pasarán por las caras
externas de la caja y se plegarán sobre la parte superior. Utiliza tirafondos de 1x8 cm
para atornillar los flejes a la caja. Los flejes también tendrán que atornillarse a la
viga, para lo cual se usarán tres tirafondos de 1x8. Esto se hace para asegurar que el
fleje no se escurrirá de la viga; las vigas tienden a encoger y se perderían los flejes de
no usar tirafondos.
Ahora simplemente has de cortar el trozo de viga con una sierra eléctrica.

8 – BARRERA DE VAPOR
Pinta ahora toda la madera con dos capas de barniz protector. Con esto la
protegeremos de la humedad y los insectos.
A continuación se deberá aplicar una barrera de vapor, lo cual suele hacerse en la

parte cálida del aislamiento.
Grapa plástico de 6 mm al perímetro del techo y recubre toda la madera hasta la

cubierta de los neumáticos superiores. Pliega los bordes del plástico para que quede
una doble capa con el fin de evitar desgarros por las grapas.
Lo siguiente será colocar tela asfáltica sobre el tejado. Este material viene en rollos.
Comienza dese la parte norte desenrollando a lo largo del techo y grapándola sobre el
tejado. Solapa las juntas unos 10 ó 15 cm y grápalas.
También debe solaparse el plástico de 6mm del perímetro.

La tela asfáltica proporcionará una barrera de vapor en la parte cálida del aislamiento
del techo. Y da igual cuánto la hayas grapado que el viento se encargará de

arrancarla, por esta razón debes hacer esto justo antes de ponerte aislar el techo.
9 – AISLAMIENTO DEL TECHO Y EL PERÍMETRO

Dado que la mayor parte de la calor se escapa a través del techo, debería usarse como
mínimo un aislamiento R-60. 20 cm de espuma de poliuretano junto con las
propiedades aislantes del techo y los materiales del tejado serán suficientes. (Fig 64)
Las planchas de espuma aislante vienen en láminas de 1,2 x 2,4m y con un grosor de
10cm. Emplearás dos capas. Las uniones de las capas se escalonarán para evitar que
cualquier unión se alinee formando una juntura de 20cm. (Fig 65)
Atornilla el aislamiento a través del techo hasta las vigas usando tornillos de techo de
25cm. (Fig 66) Es importante que atornilles o claves sobre las vigas o de otro modo
los tornillos van a ser visibles desde el interior.

Lo mejor es fijar la primera capa de aislamiento de 10cm con unas cuantas puntillas
de 15cm. Luego coloca la siguiente capa escalonando las uniones y usando tornillos
de 25cm.
El espacio del perímetro tras el relleno de latas junto a las vigas también precisa ser
aislado. Clava 5cm de aislamiento rígido impermeable para exteriores a las vigas
alrededor de toda la estructura. Éste debe nivelarse con la parte superior de las
planchas de poliuretano.
10 – PRIMER ENTIERRO
Lo siguiente es terminar de recubrir hasta la parte superior del aislamiento del techo.
Haz que la excavadora apelmace la arena barriendo hacia atrás con la pala.
Ya se puede instalar la solera del tejado. Se usará papel embreado que se atornillará o
clavará a las vigas a través del aislamiento. Este proceso dejará instalado de forma
permanente tanto el aislamiento como la solera del techo. Debe de llevarse a cabo
muy poco después de haber colocado el aislamiento rígido puesto que éste no debe
mojarse. Emplea en torno a 8 tornilllos o espigas por cada plancha de 1,2 x 2,4m.
Clávalas sobre las vigas, señalándolas antes sobre el papel embreado con tiza para
que te sirva de guía.
11 – TECHANDO SOBRE LA BERMA

Grapa dos capas de plástico de 6mm (o una de 10mm) al aislamiento de espuma.
Tiéndelas sobre la pendiente de arena alrededor de la “U” hasta que quede unos 3,5m
alejada de la estructura. De manera provisional sujeta el plástico ayudándote de algún
neumático.
La unión entre la estructura y la tierra debe ahora cubrirse y reforzarse con aislante
pesado de caucho. Viene en rollos y lo proveen muchos fabricantes.
Este material se vende con un ancho aproximado de 1m y debe instalarse dejando
mitad y mitad de cada lado para un óptimo solapamiento con la unión. Para su
fijación puede ser derretido o pegado con alquitrán.
12 – DESAGÜE
El agua debe canalizarse desde el techo hasta algún conducto que la aleje de la
estructura. Esto se consigue formando un parapeto de tierra que conducirá el agua a
una canaleta de metal. Esa canaleta de metal se colocará antes de acabar el techado y
antes también de que formemos el parapeto. El canal tiene que centrase justo detrás
de la “U”, en el punto más bajo del techo.
Coloca una plancha metálica de 2,5x1m solapando el techo unos 30cm y extendida
sobre la tierra. Clávala o atorníllala con el mismo tipo de tornilllos o espigas que
usaste para el aislamiento. La plancha de metal debe pintarse con alquitrán en la parte
inferior y color tierra en la parte de arriba para prevenir la oxidación.

13 – CRICKET Y
PERALTES
Los peraltes son prismas de

45cm hechos con espuma de
aislamiento y colocados junto
al tragaluz en cada uno de sus
lados. Se instalan ahora y luego
sobre ellos se instala el
contrapiso.
El cricket está formado por

capas de madera contrachapada
o celotex en la parte del lado
ascendente del techo para dispersar el agua a su alrededor. Se ha de pegar con
alquitrán, clavarse y recubrirse luego.
14 – TECHADO EN FRÍO
Ahora se aplica el rollo para techado pegándolo con alquitrán en frío. El alquitrán se
vierte en el camino del desenrolle, esparciéndolo con alguna paleta de madera. El
proceso es muy similar al de pegar papel en una pared. Debido a la pendiente del
techo, el alquitrán resbalará hacia el norte. Esto se puede prevenir dejando primero
una pequeña cresta de cemento plástico (otro producto alquitranado) a lo largo de la
parte norte del rollo. Esto también servirá como junta para los solapamientos además
de como presa para evitar que el alquitrán en frío se nos derrame.
Saca 60cm de recubrimiento por los bordes de la construcción y extiéndelo sobre la

falda de arena y sobre los muros-alas laterales.

15 – ALTERNATIVAS
Es posible emplear distintos tipos de techo para el acabado final. Tu elección

dependerá de tu presupuesto. El techo de caucho, que se aplica usando calor, es el
que se recomienda, aunque sin embargo es relativamente caro. Un techo revestido de
alquitrán frío es lo más sencillo y económico y siempre admitirá otro de caucho por
encima.
Comienza a trabajar siempre desde la parte trasera solapando las juntas 10 ó 15 cm.
16 – SEGUNDO ENTIERRO
Ahora tienes que formar el parapeto de tierra. Simplemente recubre sobre el techo
hasta una altura de 75cm aproximadamente. Esto debe cubrir la estructura en torno a
90cm. Continúa enterrando hasta cubrir el plástico con un mínimo de 30cm de tierra
compactada con la excavadora.
Retén la tierra en torno al canal dejando visible alrededor de 45cm de la plancha de
metal. Ahora ya tienes una “U” impermeable. Es importante tener presente que no
deben comenzarse ni el invernadero ni ningún otro detalle hasta haber finalizado la
“U” tal como se ha descrito. Un error común es no impermeabilizar la “U” antes de
entrar en otros detalles. Este sistema de construcción requiere de un techado
inmediato y dejar lista la forma en torno a la “U” para derivar el agua superficial.

Invernadero
Earthships, El invernadero – 1
1 – Excavación
El primer paso en la construcción del invernadero es colocar la base de neumáticos.
La preparación para este muro de ruedas implica una nueva excavación donde se crea
un área nivelada de alrededor de 3m al sur de la “U”. Generalmente esta zona se
encontrará 60cm por encima del subsuelo del interior de la “U”.
2 – La base
Coloca ahora una fila de neumáticos rellenos a 1'80m de la parte sur de la “U”. Ésta
será la primera de cuatro filas (depende del terreno). Utiliza una cuerda tensada de
este a oeste para que te sirva de guía.
La parte de arriba de la fila superior debe quedar aproximadamente 90cm sobre el
nivel del subsuelo. Es muy importante que esta fila superior quede perfectamente
nivelada. A continuación ya puedes excavar a mano al nivel del subsuelo desde el
muro hasta la U.
3 – Planchas de madera
Ahora ya estás listo para instalar las láminas dobles sobre las que descansará la
marquetería del frontal. La lámina inferior ha de ser de madera para exteriores de
5x20 y se instalará de igual forma que las de 5x30 colocadas sobre la U. Los pernos
de anclaje se incrustan en cada uno de los neumáticos. Antes de colocar la madera
coloca primero dos capas de plástico de 6mm sobre las ruedas.
La lámina superior es de 5x30 y se situará sobre la viga frontal en un ángulo de 60º

con respecto a la horizontal (la angulación depende de la latitud). La tabla se clava sin más.
Debe estar perfectamente nivelada y paralela a la plancha inferior de 5x20. Para
lograrlo deja caer una plomada desde ambos extremos y mide respecto a la tabla de
5x20 sobre los neumáticos delanteros.
Coloca un tope de 5x10 tras la plancha de 5x30 para ayudar al soporte y anclaje de
ésta. Clava el tope en la cubierta y la plancha de 5x30 sobre el tope. Pon cuidado para
no atravesar el techo.
4 – Variantes para la lámina superior y colocación
En casos en los que no se pueda disponer de vigas redondas se suele usar traviesas
cuadradas. Éstas precisan ser cortadas con el ángulo exacto en la esquina sobre la que
descansará la lámina de 5x30. Se instala de tal manera que la esquina inferior quede
aproximadamente frente al centro de la viga.
5 – Disposición de los cristales
Los muros finales del invernadero (hechos con latas de aluminio) deben ser
localizados sobre la plancha inferior antes de nada. Éstos van a tener un grosor de
35cm y estarán centrados con respecto al muro de neumáticos de la “U”. Lo siguiente
es dejar el hueco a dos puntales de separación a cada lado; cada uno ocupará 4cm por
lo que tendrás que dejar 8cm de margen junto a muro de latas. El primero de los
puntales estructurales se colocará junto a esos espacios. Cada “U” necesitará una
ventana. Averigua cuáles son las medidas estándar (110 x 220cm) de las láminas de
cristal que se venden en tu zona para proyectar la marquetería en función de ellas.
6 – Marquetería frontal
El marco se elaborará con maderas de 5x15. La madera para exteriores de 5x20 se

empleará cortada con un ángulo de 60º en la parte baja del puntal. Este pie se clavará
de plano sobre la lámina de 5x20. Advierte el uso de bloques de soporte (de madera
5x15) bajo todas las aperturas. Emplea puntillas galvanizadas para todas las uniones.
7 – Altura del frontal
La altura del marco

frontal variará según tu
ubicación geográfica. Para
establecerla deberás
proyectar un listón de
madera de 5x30 desde la
lámina superior de 5x30
colocado perpendicular a
ereésta. Mide desde el filo
exterior de la plancha
inferior con un ángulo de
60º. Donde se encuentren
obtendrás la altura del
frontal y la longitud de las
viguetas de 5x30.
8 – Instalación de la marquetería frontal
Las viguetas de 5x30 se tallan para que descansen en el saliente de 5x10 clavado a la
plancha superior de 5x30. Los estribos comunes pueden ser una alternativa a este
saliente. El otro extremo de las viguetas de 5x30 descansa encima del marco frontal,
clavando las bases o usando estribos colocados boca abajo. Las viguetas de 5x30
recaen directamente sobre cada uno de los puntales verticales del marco frontal. En
este momento se puede clavar un encabezamiento de 5x30 en la parte superior del
marco frontal.
9 – Falda de estaño
Después de haber instalado el marco se clavan láminas de hojalata (120x60cm) en la

parte inferior sacándolas unos 60cm fuera del edificio. La tierra debe compactarse
formando una pendiente que se aleje del edificio sobre la que colocar estas planchas.
Se pintan con alquitrán líquido en la parte inferior antes de instalarse. Una vez
instaladas se pintan también por arriba. Coloca aislante de 15cm debajo y grapa una
barrera de vapor de 6mm sobre la cavidad interior.
10 – Techo y aislamiento
Grapa una capa de barrera de vapor de 6mm en la parte inferior de las viguetas de
5x30. Ahora rellena desde arriba con fibra de vidrio. Los trozos deben cortarse con
esmero para encajarlas en los espacios. Éste va a ser tu aislamiento. Haz que el
relleno quede firme pero sin dejar de ser esponjoso. La esponjosidad es lo que lo hace
funcionar. La parte superior de los listones de 5x30 ya puede recibir el techo para lo
cual se utilizará madera contrachapada clavada sobre éstos. El contrachapado debe
ser protegido de inmediato grapándole una capa de tela asfáltica.
La cavidad aislada del invernadero puede aprovecharse para albelgar el

cableado eléctrico por lo que debes tener claro cómo enfocarás esa parte de tu
vivienda antes de sellarla.
Ahora el hueco entre el nuevo techo del invernadero y el de la “U” aislado se puede
rellenar con trozos de aislamiento de uretano de 10cm de grosor. Haz que quede bien
apretado para que no haya lugar a filtraciones de temperatura. A continuación recubre
con tela asfáltica y luego con un techado de caucho. El techo interior de madera
también puede instalarse en este momento con cualquier tipo de duelas de 2,5x15.
11 – Ventanas abatibles
Las ventajas de este modelo que encaja

en la parte baja del frontal son varias.
Es más barata, posee mejor
aislamiento que las comerciales y al
estar construida sobre el
emplazamiento definitivo, se le puede
dar el tamaño que nos convenga.
El primer paso será construir y situar el

marco con las dimensiones deseadas.
El marco se fijará tanto a la plancha
como a los neumáticos de debajo.
Luego la parte móvil de la ventana se realiza cortando un trozo de aislamiento rígido

de dimensiones ligeramente inferiores a las de la apertura para permitir el grosor de
un pequeño recubrimiento de estaño galvanizado.
Forra la espuma con hojalata

galvanizada cortando los sobrantes con Ya está entonces lista para instalar en el
tijeras de hojalatero. marco. Los remaches deben quedar hacia
el interior del edificio. Ahora se colocan
las bisagras.
Se aplica un poco de silicona en los

solapamientos para luego remacharlos.
Los topes se pegan y clavan en el Toma en cuenta la pequeña falda contra la
exterior de la apertura. La madera para lluvia y el tope inclinado. Estos dos
exteriores de 2,5cm se puede emplear detalles resultan importantes para evitar
para su elaboración. También se filtraciones.
pueden usar burletes para conseguir un
sellado hermético.
12 – Cristalera
Se instalarán cristales aislantes de 1,1 x 2,2m (o cualquiera que sea la dimensión

estándar más similar adsequible en tu área) de 2,5cm de grosor. Los marcos para
albelgar estos cristales deben estar ya integrados sobre la marquetería frontal. Lo
primero que se hará será instalar los topes de madera encargados de aguantar los
cristales.
Los topes deberán calafetarse con masilla de butilo (Fig 25) justo antes de instalar el
cristal. El cristal debe descansar sobre los calces de goma que deben incluirse junto
con la pieza de cristal. Asegúrate de que estás adquiriendo vidrio templado normal,
pues existen nuevos modelos que retardan la ganancia solar lo cual no nos interesa,
especialmente si vamos a tener inviernos fríos.
13 – Lámina sobre la cristalera
La tabla superior puede ser de madera para exteriores de 5x15. Con una anchura
aproximada de 10cm y debe solapar el cristal en torno a 1,5cm. Perfórala con
agujeros de 3,5mm para los tirafondos estpaciándolos tal como se ve en el dibujo (Fig
30) . Sostén la lámina sobre la estructura y perfora los agujero guía de 5mm en la
marquetería para más adelante insertar los tirafondos. Aplica una base de silicona en
la parte inferior e instala la madera fijándola con los tirafondos y rellenando los
agujeros con silicona según los vas insertando.
Una vez instalada deberá colocarse la arista de goma sobre el cristal solapándolo unos
2cm. Se fabrica cortando un borde de goteo común. La parte con el borde de goteo en
sí se clava sobre la ubicación tal como se muestra (Fig 31). A continuación se puede
colocar una pieza salpicadera sobre el borde de goteo. Ahora se instala un nuevo
borde de goteo con clavos galvanizados recubriendo todo el conjunto.
14 – Parteluces verticales
Precisan de tiras de metal cuya longitud viene dada por la altura desde la lámina
superior del acristalado hasta la parte inferior de la marquetería frontal. El ancho se
indica en el gráfico. Las leves curvaturas son muy importantes para conseguir un
mejor sellado cuando los parteluces se hayan ajustado. Taladra los parteluces
metálicos cada 40cm comenzando a 5cm de la parte superior, esto es para encajar los
tirafondos. Aplica cinta de aluminio de butilo sobre el metal y atornilla todo sobre los
puntales. Deja una cama de silicona sobre la superficie de descanso.
15 – Lámina inferior
Corresponde a la parte inferior del

acristalado (Fig 36). Se elabora con una
plancha de metal de 10cm con una leve
curvatura en su borde de 5º (Fig 35a) y su
longitud será la que exista entre los
parteluces verticales. Se instalan con
cintas de aluminio de butilo y tirafondos.
El espaciado se puede ver en el gráfico.
16 – Frontales de los parteluces
Los parteluces verticales deben frotarse con vinagre y pintarse con protector o
recubrirse con madera para exteriores de 5x10cm con las esquinas romas como se ve
en el dibujo. El lado trasero de estas piezas se rebajará para acomodar las cabezas de
los tirafondos. Taladra guías para los tirafondos que habrán de fijar este parteluz
frontal sobre el metálico. Vierte antes silicona en ambos lados de la pieza.
17 – Jamba de la puerta
Se realizará con madera de pino de 5x30. Ambos lados serán dobles tal como se
muestra (Fig 40) con el lado en contacto con los neumáticos extendiéndose de abajo a
arriba. La jamba se realizará para una puera de 200x90cm y se instalará en el centro
de un muro de latas de 35cm en cualquiera de los lados del invernadero. El muro de
latas estará centrado en el muro de neumáticos de la “U”. La jamba descansará sobre
una base de hormigón de 45cm de profundidad reforzada con barras corrugadas de 15mm.
Atornilla o clava la jamba a los bloques finales del muro de neumáticos cuidando que
quede perfectamente nivelada. Deja que se asiente en el hormigón. Ahora se
instalarán lengüetas de chapa para agarrar el muro de latas. Se instalarán cada 40cm
en ambos bordes de la jamba siguiendo un patrón escalonado (Fig 42). Las lengüetas
se cortarán de cualquier lámina de tela metálica. Deja una separación central de 10cm
para acomodar el aislamiento de espuma en el centro del doble muro. El aislamiento
debe cortarse y apretarse contra la jamba y luego nivelarse, de este modo servirá
también de guía para las latas. Utiliza trozos de espuma aislante de 60cm de altura de
manera que también vayas usando traviesas de tela metálica entra muros cada 60cm.
18 – Colocación de las latas
Las latas se disponen en una mezcla pastosa compuesta por 1 parte de cemento
portland y 3 de arena. Las latas nunca se deben tocar. Se separan 2cm. El cemento
supone la consistencia del muro, si se tocan las latas perdemos esa fortaleza. El
cemento se vierte en una pequeña hilera justo sobre el centro de la anterior fila de
latas. Cada lata debe estrujarse en “V” antes de insertarse en el hormigón. Ve
colocando las lastas contra el aislamiento pues éste será tu guía. Continuamente
revisa tu trabajo con el muro y comprueba el nivel. Coloca siempre la parte con la
boca de la lata hacia el exterior para que sirva de agarre al emplastado.
19 – Ventana fija superior
Se realizará con madera de 5x30 y se instalará sobre la jamba de la puerta. Observa

que ha de emplearse doble 5x30 en los lados y en la parte superior. Simplemente se
clava el marco a la jamba y a la lámina contínua de 5x30 sobre el muro de
nenumáticos. Debes llevar ahora el muro de latas 20cm frente al invernadero y 20
sobre el techo. Éste será un muro parapeto. Después de que se haya convertido en un
muro exterior no habrá más necesidad de seguir utilzando aislamiento en el centro,
rellena ahora con cemento el espacio entre las dos filas.
20 – Detalle del parapeto
VISTA PLANTA
Ahora se instala una “L” metálica contra el parapeto y sobre los puntales de
separación (Fig 46) solapando 15mm el cristal. Instala ahora una lámina de parteluz
metálico con una curvatura de 5º. El ancho de esta pieza debe ser de 14cm
aproximadamente. Dimensiónalo en todo caso de acuerdo a tus necesidades. Para su
instalación emplea tirafondos y cinta de butilo.
Ahora instala un forro de madera de 5x15. Calafatea con silicona entre la madera y la
pieza metálica (Fig 47). Ahora debe de instalarse un trozo de barrera para emplaste
sobre la chapa protectora. Se debe clavar al muro de latas en los espacios entre el
cemento y la lata. Clava tantas como veas conveniente. Ahora ya estás listo para
enfoscar con emplaste y estuco.
Tragaluces
Earthships, Tragaluces – 1
1 – Conceptos de ventilación
El movimiento controlado del aire en el
earthship se basa en la tendencia natural
a ascender del aire caliente. Por tanto
los tragaluces deberán colocarse en la
parte más alta posible para dejar escapar
el aire caliente en caso de que lo
necesitemos. El aire frío deberá entrar
por las zonas más bajas. Esto provoca
una corriente natural de aire.
En climas muy calurosos este movimiento

natural ha de intensificarse prolongando el
cuello del tragaluz y proporcionándole una
superficie metálica negra recubierta de
vidrio e inclinada hacia el sol del sur. Esto
produce un aire mucho más caliente en el
conducto que se elevará a mayor velocidad
incrementando a su vez el efecto de
Cada “U” deberá tener su propia succión de aire desde los conductos
corriente de aire para ventilación, inferiores. A esto se lo conoce como
intercambio de aire y refrigeración. ventilación solar aumentada
Existe otra variación en el sistema de ventilación para su integración en climas muy

cálidos donde el aire exterior es demasiado caliente para el comfort. Las entradas de
aire pueden llevarse bajo tierra antes de que desemboquen en el earthship. Esto
permite que la tierra se encargue de refrigerar el aire antes de su llegada a la vivienda.
El resultado es un sistema de aire acondicionado que no emplea energía ni ventiladores.
Las tuberías para este sistema pueden ser PVC de 20 a 30 cm de diámetro y estarán
perforadas en la parte inferior. Las perforaciones serán un escape para la
condensación del aire cálido al tomar contacto con la tierra más fría. Los tubos
pueden llevarse a través del tanque-jungla. Deberás emplear dos tubos por “U”
además de la ventana abatible.
2 – Ventanas abatibles
Puesto que estas ventanas van a romper la integridad estructural del muro frontal, no
descartes reforzar los laterales con latas y cemento si lo ves necesario. El resto del
emplastado seguirá siendo de estuco y barro.
3 – Construcción del tragaluz
El tragaluz será una ventana de techo Alrededor del marco para el cristal se
abatible, balanceada con contrapeso construirá el brazo en palanca con madera
sobre un brazo en palanca. Cuando se para exteriores ded 5x15. Esta parte hará,
libera, se abre la ventana debido a la a su vez, función de protección contra la
fuerza de la gravedad. lluvia. Colocando esta nueva caja 3cm
sobre el marco para el crital de 5x10
obtendrás el asiento para el mismo.
En la parte dedicada a la construcción

del techo se vio cómo fabricar la caja.
El siguiente paso será elaborar el marco
para el cristal para lo cual se empleará
madera para exteriores de 5x10.
Esta caja se prolongará para formar el
brazo del contrapeso. Tanto la longitud
como el peso en el extremo variará según
el peso y altura del tragaluz. Un brazo más
corto implica un mayor peso y viceversa.
Se dimensiona un poco mayor que la

caja del tragaluz para dejar espacio a
burletes y otros detalles.
El techamiento debe llevarse hasta la El conjunto de cristales debe asentarse
parte superior del tragaluz. El brazo en sobre el marco superior sobre masilla de
palanca sobresaldrá sobre éste para butilo y sujetarse con tiras de 5x5 de
prevenir la filtración de agua de lluvia. borde antigoteo. Antes de colocar el
borde antigoteo rellena bien los huecos
con masilla de butilo. El relleno debe
quedar sólido para evitar filtraciones.
Recién colocados los cristales estos
huecos no han de exceder de 3mm en
todo caso.
Todas las piezas deben construirse con

madera para exteriores y barnizarse para
una mejor protección.
El cristal será un bloque de 3cm de El borde antigoteo se atornilla a la caja

grosor formado por tres cristales de del brazo palanca de 5x15. Debe sellarse
seguridad de 6mm. El empleo de cristales junto con el cristal con una generosa
de seguridad es muy importante puesto cama de silicona pero que no llegue a
que se encontrará sobre nuestras cabezas. contactar con los cantos del vidrio.
El borde antigoteo debe traer un doblez de
90º. Con cuidado ciérralo alrededor de 70º
para que cuando se instale se consiga un
anclaje más ajustado.
4 – Bisagras
Se emplarán bisagras de 7 a 10cm – tres

por tragaluz. Deben instalarse después
de los burletes de espuma pues el
grosor de éstos hace variar levemente la
posición de la tapa del tragaluz.
Evita los burletes de plástico y goma

pues son muy propensos al deterioro si
van a estar expuestos al sol.
Se colocan los burletes en la tapa en los

lugares que se indican. Deberán
colocarse en la parte inferior de la tapa
para que no los destruya el sol. El otro
lugar donde colocarlos es justo en la base
de la tapa para que cierre de forma
ajustada sobre la caja. Éstos sí pueden
instalarse después de las bisagras.
5 – Contrapeso
Normalmente se realiza con hormigón. El hormigón tiende a perder algo de peso

En el fondo de la caja contenedora se una vez que se ha secado así que en tu
clavarán puntillas para agarrar el estimación deberás cargarlo con un poco
hormigón. más de peso. Para el ajuste posterior
puedes empliar una o varias piedras.
Debe engrasarse antes de verter el

cemento para prevenir la oxidación. El
balance del cotrapeso se debe realizar ya
cuando todos los demás detalles se hayan
Deberá instalarse una tapa metálica
finalizado para de este modo conocer el
sobre la caja del contrapeso para que no
peso exacto que requerimos.
de lugar a que se almacene en ella el
agua ni la podredumbre.
Simplemente vierte hormigón hasta que
el peso abra el tragaluz, ciérralo
entonces. Si vuelve a abrirse es porque el
peso es suficiente.
6 – Ferretería
El tragaluz se cierra con un pequeño Se puede grapar una pantalla bajo el

cable guiado a través de cáncamos. Se tragaluz dejando una pequeña abertura
instalará un tensor pensando en el para el cable guiado.
endurecimiento invernal. El muelle de la
ilustración es un elemento muy
importante porque permite un poco de
tensión y endurecimiento para que la
tapa pueda retenerse mediante las
cabezas de los tirafondos. El error más
común llegados a esta parte es no utilizar
un muelle lo suficientemente duro.
El tragaluz debe ser pintado y/o

engrasado para protegerlo de las
inclemencias del tiempo. El borde
antigoteo debe frotarse con vinagre antes
de pintarlo con objeto de eliminar la
película de galvanizado y que la pintura
se pueda mantener durante más tiempo.
Deberá proveerse un cojín para que la

palanca no golpee el techo. Uno o dos
neumáticos pequeños cumplirán esta
función perfectamente.
Los componentes deberás instalarlos con

el tensor completamente abierto.
DEPÓSITO INTERIOR DE RECOGIDA DE AGUA
Un depósito interior aimplw se construye cavando en el suelo 1,5m aproximadamente

y levantando a partir del suelo un muro de latas sencillo.
En la mayoría de los casos la tierra es lo

suficientemente estable para emplastar con
cemento plástico (1 parte de cemento, 3
de arena más fibras de acero) sobre las
propias paredes del hoyo. Lo mejor es
aplicar cuatro capas de agarre de manera
que obtengas una capa gruesa de 4 ó 5cm
de cemento dando forma al depósito.
Recuerda que el cemento en este caso es
sólo una opción entre varias, las fibras de
acero por contra, sí son obligatorias.
Esto no es una simple labor de enfoscado. Después de la aplicación de cada capa
asegúrate de estriarla bien. Por último aplica una quinta capa usando una llana sin
esquinas. Es importante aplicar esta última capa en una única sesión para evitar juntas
en frío en la superficie final.
Si la tierra no es lo suficientemente estable para sostener el acantilado, será entonces

necesario usar un muro de latas. Este muro debe reposar sobre una pequeña base de
barras corrugadas continuas. El trabajo de emplaste con cinco capas se aplicará sobre
el muro de latas.
La forma del depósito no tiene por qué ser un círculo perfecto pero sí debe estar
ligeramente curvada en todos los lados, para la integridad de la estructura y para un
enfoscado más sencillo sin esquinas ni juntas.
Sistemas de agua en el earthship - 1

Debe emplearse malla metálica en las
zonas donde el muro de latas del tanque se
encuentra con el muro de neumáticos o
con algún otro muro de latas del edificio.
En cualquier situación en que se procuzca

un cambio de materiales o una unión en
frío siempre se colocarán mallas metálicas
solapando bien ambas superficies para
prepararlas para el emplaste.
Debe también aplicarse emplaste en el
exterior de estas áreas (siempre que sea
posible) para contrarestar la fuerza de
empuje del agua.
El agua es canalizada hasta el tanque

desde el techo empleando “crickets”. Un
cricket es un plano añadido a la superficie
del techo para desviar el agua en una
determinada dirección.
Los crickets se realizán con madera 2x4

(38x89mm) enmarcada y añadiendo
contrachapada a la superficie del techo
creando una pendiente hacia el sumidero.
El contrachapado se techa luego con el
mismo material que se haya empleado
para el resto de la superficie.
Los materiales más simples y económicos

vistos hasta el momento son los techados
Brai y Firestone. Éstos vienen con una
superficie mineral que los protege del sol.
También se venden sin la superficie
mineral. Ambos tipos requieren ser
pintados puestos que las sustancias
químicas del recubrimiento pueden llegar
a mezclarse con el agua. Existen pinturas
acrílicas que protegen el material del techo
de los elementos y además crea una
superficie “potable” impidiendo el filtrado
de los químicos.

El depósito debe tener un desborde de
10cm por cada 15 de entrada. El techo
debe tener una entrada de 15cm por cada
120m2 de superficie.
Cuando el tanque está colocado contra la

cara frontal se pueden colocar las salidas
de desborde bajo los marcos de los cristales.
La entrada de 15cm del sumidero se debe

cubrir con una pantalla (tela metálica de 3mm)
para retener la gravilla pequeña a modo de
filtro preliminar. El tubo de entrada puede
entonces colocarse sobre la cascada
encima del tanque. En ocasioes se
incorpora una pequeña piscina de
partículas para que éstas se asienten y
queden atrapadas antes de que el agua
caiga por la cascada.

Fuera aparte se puede incluir un filtro de arena en el fondo. Este filtro requiere 60cm
del fondo, por lo que se precisaría de una excavación más profunda si queremos
seguir disponiendo de un volumen de 10 mil litros.
El agua debe estar circulando la mayoría

del tiempo para mantenerse fresca.
Conseguimos esto usando una pequeña
bomba de C.C. conectada directamente a
un panel de 60 watios. El agua estará en
circulación siempre que el sol esté fuera
siendo independiente de la instalación
eléctrica de la casa. La bomba necesita un
filtro de malla Rusco para protegerla.

MÓDULO ORGANIZADOR DEL AGUA
El tanque de agua también ubicará en su interior la bomba principal de 12V

encargada de la presión del agua. Esta bomba debe instalarse junto a una serie de
filtros.

Esta unidad debe colocarse atornillada a la
pared y será la encargada de proveer agua
a presión sin necesidad de tanque de
presión. De todos modos el uso de un
tanque de presión prolongará la vida de la
bomba. En caso de contar con un
presupuesto ajustado se puede dejar el
tanque a presión para ser adquirido en un
futuro. Si se instala es conveniente
colocarlo tan cerca del sistema como sea
posible.
La manguera de goma transparente que va

desde el módulo de control de agua hasta
el fondo del tanque llevará un filtro de
malla en su extremo. Si se va a utilizar un
filtro de arena, tanto la manguera como el
filtro se colocan bajo la tubería de
alimentación del filtro de arena. El filtro
de sedimentos Rusco no precisa
recambios, tan sólo limpieza. Lo mismo
sucede con el filtro potabilizador Katadyn.

FUNCIÓN VALV. VALV. VALV. VALV. VALV. VALV. VALV. VALV. NOTAS
1 2 3 4 5 6 7 8
Cerrar la válvula 3 mientras la bomba esté
conectada puede dañarla. La bomba debe
Funcionamiento normal cerrado cerrado abierto abierto cerrado cerrado abierto abierto desenchufarse para cualquier tarea distinta
del funcionamiento normal.
Secuencia de válvulas 3-1-2. Invertir
Purga filtro A* abierto abierto cerrado abierto cerrado cerrado abierto abierto secuencia para operación normal.
Tras abrir la válvula 2 abre la carcasa del
filtro lo suficiente para admitir aire y
Limpieza manual filtro A cerrado abierto abierto abierto cerrado cerrado abierto abierto drenarlo. Saca la línea de drenaje y la
carcasa y límpialo con un cepillo blando.
Desconecta la línea de entrada en el
conector de la bomba. Abre la válvula 1
Cebado presión * abierto cerrado abierto abierto cerrado cerrado abierto abierto sólo lo suficiente para purgar el aire,
cuando salga cierra la válvula 1 y reajusta
la línea de entrada.
Purga filtro B* cerrado cerrado abierto abierto abierto cerrado abierto abierto Abre la válula rápido y cierra despacio.
Secuencia de válvulas 4-7-8-5. Limpia
Limpieza manual filtro B cerrado cerrado abierto cerrado abierto cerrado cerrado cerrado igual que en filtro A y luego invierte la
secuencia.
Purga filtro C* cerrado cerrado abierto abierto cerrado abierto abierto abierto Abre la válula rápido y cierra despacio.
Secuencia de válvulas 4-7-8-6. Limpia
Limpieza manual filtro C* cerrado cerrado abierto cerrado cerrado abierto cerrado cerrado igual que en filtro A y luego invierte la
secuencia.
Abre el armazón del filtro sólo lo suficiente
para permitri la entrada de aire y permitir
que el exceso de agua escape a través del
Limpieza filtro D Katadyn cerrado cerrado abierto cerrado cerrado abierto cerrado cerrado filtro C. Extrae la cubierta del filtro y
límpialo. Limpia el cirio de cerámica
siguiendo las instrucciones del Katadyn,
* La purga de filtros y el cebado de presión requieren el agua adecuada en el tanque de presión.
7
APRECIACIONES GENERALES PARA EL SISTEMA 6. Debe existir un fusible de 15 amperios en la caja del
sistema para proteger la bomba. Si la bomba no recibe
1. Las tomas de las bombas suelen ser de plástico. Ten energía encontrándose enchufada, corta la corriente y
cuidado al encajar tubos y mangueras. Con apretar con examina este fusible.
los dedos debe ser suficiente. 7. El colchón de aire del tanque a presión debe precargarse
2. Las bombas Shurflo tienen un interruptor de presión jasta aproximadamente 2 PSI por debajo del nivel de
interno calibrado para activarse a 25 PSI y apagarse a desactivación de la bomba (25 PSI), por tanto habrá de
45 PSI. precargarse a 23 PSI.
3. La bomba no podrá activarse si: 8. Si comienzas a recoger agua del techo antes de haber
a) el nivel del agua en el depósito está a más de 2,5m tenido tiempo de sellar el tanque, se te va a acumular
por debajo de la bomba. agua estancada que impregnará con mal olor todos los
b) no hay ninguna salida abierta del lado del sistema. componentes. Si esto ocurre tendrás que vaciar por
c) se produce un escape durante aproximadamente un completo y limpiar a fondo el depósito para llenarlo
minuto en el lado de entrada. después con agua limpia. Si esto no es posible, extrae el
4. Una obstrucción de la pantalla al fina del conducto de cirio interior del filtro Katadyn durante las primeras 3 ó 4
entrada al depósito del filtro A puede dañar semanas.
rápidamente la bomba. Comprueba siempre que el
filtro A esté limpio y examina y limpia también la
pantalla de la entrada después. Pon especial atención
cuando el agua del depósito esté sucia. Si la bomba se
vuelve ruidosa desenchúfala y examina la pantalla del
filtro inmediatamente.
5. No utilices una manguera para la entrada de agua del
Katadyn puesto que la presión acumulada en la
manguera podría deteriorar el filtro de cerámica si la
presión disminuyera de forma súbita en el lado interno
del filtro.
8
DEPÓSITO DE ABSORCIÓN DE AGUAS GRISES
Excavaremos el área destinada al “tanque

jungla” y lo recubriremos con una
envoltura de caucho. Básicamente
repetiremos el proceso de techado con
materiales para techos Brai, Firestone o
EPDM. Luego distribuiremos el agua gris
mediante un tubo colector perforado a
través de grava en el fondo del tanque.
Sobre la grava dispondremos una base de
arena superficial.
Y entre la arena superficial y la grava
tendremos colocada una plancha de
aluminio para prevenir la filtración de
arena a la grava. Como alternativa se
puede colocar una capa de grava fina para
conseguir el mismo efecto que con la
plancha de aluminio. El resultado será un
área de crecimiento exhuberante que es
además un depósito de tratamiento de
aguas grises. El objetivo es que el agua sea
almacenada y usada por las plantas.

El agua pasa a través de la grava por todo el tanque siendo filtrada durante su propio
recorrido. Luego se va almacenando en un pozo en el lado opuesto del tanque donde
se habrá colocado un segundo colector de 10cm.
Del colector se levanta una segunda tubería hacia arriba para acomodar una maguera
de goma que se conecta a una bomba de C.C. (la que se emplea en el módulo
organizador de agua). Esta bomba facilita el uso del agua tratada tanto en la
superficie del tanque como en el exterior. El tanque-jungla tiene que dimensionarse
con el suficiente volumen y vegetación de modo que el riego sea una conveniencia y
no una necesidad.
Si se usa el depósito en conjunción con un inodoro sin agua no habría entonces agua
residual que saliera de la casa y tampoco nada se habría filtrado a la tierra.
Un pequeño bidón con grava en el fondo y una pantalla extraíble se usa como filtro
preliminar para retener partículas y trozos de comida. La tapa debe sellarse con
silicona para evitar olores. Con cierta frecuencia (normalmente cada dos meses), se
abre para limpiarse y luego se vuelve a sellar.

1. Aguas grises procedentes de fregaderos, bañeras, duchas y lavabos.
2. Trampa de grasas para filtrar partículas.
3. 10cm de grava fina.
4. Colector de distribución.
5. 40cm de grava normal.
6. De 5 a 10cm de grava gruesa.
7. 30cm de tierra superficial.
8. Los filtros de raices y grava purifican el agua.
9. Pozo.
10. Colector de toma con filtro.
11. Grifo que dispensa agua filtrada.

Bañeras, duchas y “vanidades”

1 – Vanidades
Las “vanidades” no son más que marcos

de madera encajados entre dos muros de
latas, uno a cada lado. Lo primero será
entonces construir el marco con madera
de 5x10 añadiéndole un hueco para pies
en la base.
Ahora sitúa el marco sobre el suelo
donde quieras que esté su ubicación
definitiva. Si todavía no está terminado el
suelo calza la pieza de tal manera que la
lámina del hueco para pies quede situada
justo al nivel del suelo terminado. Se
colocarán entonces lenguetas de malla
metálica en ambos lados del marco.
El hueco para los pies también se puede

realizar con madera de 5x10 y se atornilla
o clava a la parte inferior del marco.
Los mostradores para los lavabos suelen

situarse a 75cm de altura. Después de
descontar la altura del hueco para pies, se
quedará en una altura de 65cm que será
con la que haya que construir el marco de
Ahora ya está todo dispuesto para
la puerta. La altura del mostrador debe
comenzar el trabajo con los muros de
ser la que tu desees realmente,
latas a ambos lados del marco. Coloca las
recordando que en todo caso deberás
latas hasta que queden unos 4cm bajo el
descontar al total 10cm a la hora de
nivel de la parte superior del marco. El
preparar el marco. Asegúrate de que dejas
muro de latas es lo que estabiliza la
la pieza bien cuadrada, para lo cual puede
puerta por lo cual no se necesita ningún
ayudarte provisionalmente una diagonal.
alclaje al suelo.
Observa también que tanto la pieza
superior como la inferior son continuas lo
cual las hace más resistentes. Encola o
pega las uniones además de clavarlas.
A continuación se coloca la tapa de
contrachapado CDX para exteriores de
15mm en caso de que el armario sea
pequeño; si es grande de 2cm de grosor.
El contrachapado se fija al muro de latas
mediante la técnica de “puercoespinado”
con clavos.
El contrachapado se debe cubrir con

plástico de 6mm y malla metálica antes
de recibir el emplastado. Asegúrate de
que la malla metálica queda extendida
sobre el muro de latas solapándolo.
Esto hace que el contrachapado se asiente

quedando plano sobre la superficie del
marco. Observa que la tabla reposa unos
4cm retirada respecto al borde del marco
y de los filos de los muros de latas. Se
hace de esta manera para conseguir luego
un acabado redondeado durante la fase de
emplaste. El contrachapado se puede Enrolla adecuadamente la malla para
clavar o atornillar a la parte superior del conseguir el borde redondeado sobre el
marco. marco.
Dobla también la malla metálica sobre la
parte trasera cuidando que no se
produzca ninguna ruptura puesto que este
doblez es propenso a ello.
Ahora corta el agujero para encajar el

lavabo (lo cual implica que ya debes
haberlo adquirido para conocer sus
dimensiones).
Ahora puedes aplicar el revocado de
cemento usando la misma mezcla.
Entonces podrás instalar los azulejos con
el patrón que desees. Aléjalos de los
bordes redondeados, colócalos sólo sobre
la superficie plana.
Ya estás listo para comenzar a emplastar.
En primer lugar una capa de agarre con
una mezcla compuesta por 1 parte de
cemento portland, 3 de arena para
emplastado y fibras de acero. Debes
emplastar tanto por fuera como por
dentro.
La siguiente capa que haya que apliar

será la de estuco. Requiere que los
azulejos no hayan quedado demasiado
elevados sobre la masilla o el cemento
cola.
Se instalará un pequeño listón de madera

en el fondo del armario. Esta pieza se
debe colocar 2cm por debajo del nivel de
la parte inferior del marco de la puerta.
Sobre esta madera descansará el suelo del
armario de 2,5x15. Este listón de madera
puede pegarse al suelo con pegamento de
contacto o “puercoespinarse” sobre una
pequeña cama de cemento en caso de que
el suelo aún no estuviese terminado. Lo mejor es adquirir una pieza de lavabo
que incluya los orificios para la grifería
con objeto de no tener que hacerlos sobre
el enlosado.
El estuco se aplica de un modo similar al
emplaste. La clave está en saber cómo
deslizarlo sobre la superficie evitando
rugosidades. Debes dejar que se asiente
ligeramente y después “pulirlo” con una
esponja mojada. Usa estuco entre las
losas para enlecharlas.
El enlosado con estuco requiere al menos
6mm entre las losas; menos provocaría
que el estuco se agrietase. Si los azulejos
se van manchando, límpialos de
inmediato dado que el estuco seco es muy
difícil de eliminar. Ayúdate de un trapo
húmedo para realizar esta tarea.
El estuco se puede limpiar con cepillo y

limpiador proporcionando un acabado
que durará por siempre. Debes trabajar el
estuco hasta dejarlo lo bastante suave
evitando superficies rugosas.
Terminada esta labor ya puedes instalar el
suelo del armario y las puertas.
2 – Bañeras Toma ahora un poco de tierra húmeda y
dale forma sobre el fondo de la bañera
Su elaboración comienza por dibujar su para acomodar tu cuerpo o según dicte tu
forma sobre el suelo. Esto será una guía imaginación. Proporciona pendiente
para realizar el desbaste hacia el desagüe. ascendente a medida que te acercas a los
Al emplear el earthship un sistema de muros y apisónala bien.
aguas grises no serán necesarios ni
respiradero ni pipa.
Cubre esta tierra con plástico de 6mm y

La fontanería de abastecimiento de agua malla metálica. Dobla la malla metálica
será lo siguiente. Se colocará y fijará sobre los muros.
sobre el muro de latas. Deberás acanalar
ligeramente el muro por los lugares que
recorrerán las tuberías de cobre.
Establece la ubicación del fondo de tu
bañera e instala y nivela una boca y tapón
de desagüe. Coloca ahora un muro de
latas sobre la forma de la bañera a la
altura que desees.
Asegúrate de que se mantiene la

pendiente hacia el desagüe. Además
debes mantener el nivel actual del suelo
unos 4cm por debajo del nivel del
desagüe para dar lugar a las tres capas de
emplaste posteriores.
Aplica ahora una capa de agarre con una 3 – Duchas
mezcla de 1 parte de cemento, 3 de arena
y fibras de acero. Emplasta toda la bañera Pueden construirse con muros de latas,
tanto por dentro como por fuera. Estríala enlosarse, emplastarse y terminarse con
bien para recibir la siguiente capa que estuco al igual que las bañeras. A
aplicarás empleando la misma mezcla. menudo se usan bloques de cristal para
Dale a esta capa la forma que tenías añadir luz. Un resalte (hecho con latas)
pensada para el fondo. Ahora podrás también resulta un buen añadido.
colocar las losas sobre esta capa dónde y
cómo quieras. Es importante tener en
cuenta que el interior de la bañera debe
tener un acabado suave, empleando para
ello una capa del material que se
considere conveniente para tal fin. Por
otro lado, el exteior puede ser de estuco
para conjuntar con el resto de la
habitación.
Las duchas de cabina cerrada no suelen
ser necesarias. Puedes directamente dar
pendiente a todo tu baño hacia una
plantera de agua gris.
Ten presente también que trabajando con

estuco no deben dejarse uniones en frío
puesto que al cabo de unos días
aparecerían grietas. Lo mejor para
rematar el interior de la bañera es el
empleo de un recubrimiento acrílico.
Armarios
Earthships, Roperos y Armarios – 1

1 – Puertas de roperos
Las puertas de los roperos no necesitan ni

marco ni relleno en la parte interior. Esto
implica que tendrás que utilizar madera
contrachapada de calidad AD.
Recuerda que debes utilizar pegamento de

contacto o cola además de los clavos.
2 – Puertas de armarios
Las puertas de los armarios siguen las
mismas directrices en cuanto a la madera
contrachapada y a la no necesidad de
relleno interior. La mayor diferencia
estriba en el tamaño. Al ser las puertas
pequeñas será necesario colocar el
contrachapado con el granulado en
vertical debido a la tendencia de los
listones a combarse si se disponen
horizontalmente.

3 – Armarios elevados
La mayoría de los armarios elevados en Las estanterías se incorporan de la

cocinas y baños no son más que cajas de manera en que se desee colocadas sobre
madera. Estas cajas se construyen soportes de 2x2. Al ir éstos clavados a
clavando o atornillando piezas de madera los laterales también ayudarán a la
de 5x30 y 5x10 junto a un fondo de unión de las dos cajas.
contrachapada.
La profundidad deseada se consigue

uniendo una caja de 5x30 y una de 5x10.
Obseva que las juntas se alternan para que
no coincidan en ambas cajas. Cuando esto
no sea posible se clavarán las bases o se
atornillarán. Pon más clavos en las partes
que no vayan a quedar visibles.
Además han de pegarse las dos cajas

durante este proceso, con cola o
pegamento de contacto. Cuando estén bien
cuadradas, clava la plancha trasera de
madera contrachapada.

La mejor manera para montar los armarios Si planificas con antelación puedes ir
sobre el muro de neumáticos es cubriendo colocando bloques de madera en los
primero la zona de montaje con madera lugares donde se colocarán los armarios
contrachapada atornillada sobre las para poder atornillar el contrachapado
ruedas. directamente sobre éstos.
Se deberá trabajar con plomada y nivel También es posible colgar los armarios
puesto que es muy posible que la de las vigas o anclarlos directamente a
superficie de ruedas no haya quedado bloques de madera estratégicamente
perfectamente lisa. Antes de colocar la colocados.
madera tendrás que rellenar y compactar
la superficie hasta dejarla plana. No
escatimes con los tornillos y utilízalos lo
suficientemente largos para que penetren
en el neumático y no sólo en el
recubrimiento de barro.
4 – Armarios mostrador
Se usa el mismo tipo de caja con la Se incorporará un hueco para pies en la
diferencia de que en este caso suelen ser base. Se consigue fabricando un
más profundas y precisan de 5x30, 5x10 y pequeño marco de 5x10.
un segundo marco de 5x30 para lograr la
profundidad necesaria. Se emplea 5x10
sobre la caja para más adelante rematarla
con una superficie contrachapada.
Para la superficie utiliza una doble capa

de contrachapado si planeas recubrir
con un enlosado.

Estas unidades tendrán también fondos
de contrachapado y en la mayoría de las
oacasiones un salpicadero trasero que
no será otra cosa que un filo de 5x15
atornillado a la superficie.
Si prefieres un mostrador con superficie

de madera, emplea espigas y encola un
mostrador de madera de 4cm o también
puedes atornillarlo desde abajo.
Hasta ahora ha quedado presentada la

idea básica para construir un armario:
una simple caja de madera con puertas
bonitas. Dependiendo de la disposición
y el presupuesto particular es posible
elaborar un modelo más refinado.

Suelos
Earthships, suelos de losa - 1

SUELOS DE LOSA
Se colocan directamente sobre el subsuelo, en climas áridos no hay problema, si por

contra existe la posibilidad de humedades recubre toda la superficie con una barrera
de vapor plástica de 6mm antes de comenzar a elaborar el suelo.
El proceso de aplicar un suelo de losa, por

norma general, tendrá lugar en varios
pasos que suelen corresponderse con el
acabado del resto de la vivienda.
El primer paso será nivelar el suelo hasta

obtener una superficie razonablemente
llana. Asegúrate de que todas las áreas que
requiriesen relleno (zanjas con tuberías,
desniveles, etc.) hayan sido rellenadas y compactadas antes de
adecuadamente
comenzar con tu suelo.
Deja entre 7 y 9 cm de margen hasta la

altura del suelo definitivo. Entonces
querrás colocar tus piedras, cortando y
rellenando pequeñas áreas a cada sesión.
Las losas se pueden cortar con martillo y

cincel, rayándolas con una sierra circular
para partirlas después. Si te tomas tu
tiempo para montar un buen puzle no
tendrás mucho que cortar.
Las juntas entre las losas pueden variar

entre 1 y 4cm. Una vez que has encajado
una pequeña zona ya puedes empezar a
colocar las piedras en hormigón. La
mezcla para el hormigón es de 1 parte de
cemento por cada 3 de arena de hormigón,
más un puñado de fibras de acero.

A continuación vierte el hormigón sobre el subsuelo con un grosor mínimo de 4 ó 5cm
y coloca las losas una por una sobre esta base. Moja las losas y colócalas con
delicadeza, nivelándolas en todas las direcciones.
Coloca entonces la segunda y sucesivas losas de igual manera, nivelándolas con

respecto a la primera. Cuando hayas terminado la sesión de enlosado, limpia todo el
hormigón que quede en las juntas pues querrás rellenarlas más tarde con lechada.
Vacia todas las juntas entre piedras al menos 2,5cm de hondo para dar cabida a la
lechada final. Además deberás humedecer concienzudamente con una esponja cada
piedra debido a que el hormigón es muy difícil de sacar si se le permite secarse.
ENLECHADO Y SELLADO
El enlechado puede comenzarse tan

pronto como se asiente el hormigón,
normalmente de un día a otro. Lo más
económico es el enlechado de cemento: 1
parte de cemento y 3 de arena fina para
emplaste mezcladas con agua.
Para reforzar las uniones en frío entre
sesiones de trabajo es una buena idea Se humedecen las juntas y se comprime
incrustar clavos en el filo del hormigón la lechada con el canto de un palaustre de
fresco cada 7 u 8 cm. Esto le ofrecerá al pico que usaremos para rellenar todos los
hormigón nuevo algo a lo que agarrarse. espacios.
Nunca dejes filos verticales que tengan
que continuarse luego.
Luego se alisa el enlechado con una plana

nivelándolo con la superficie de las losas.
Cuando empiece a solidificarse puede, o
bien suavizarse con una esponja húmeda,
o aplanarse con una paleta pequeña. Esto
último ofrece un mejor acabado aunque
resulta más complejo.

Es importante quitar cualquier mancha
de lechada que haya podido quedar sobre
la piedra ya que luego será muy difícil de
eliminar. Esto se puede hacer limpiando
repetidamente con una esponja húmeda
sobre las juntas.
Una vez que el enlechado se haya secado

se puede limpiar todo con un cepillo y
agua para que quede preparado para el
sellado. Cuando todo esté seco se pinta
con una mezcla de aceite de linaza
hervido y alcoholes minerales a 50/50.
Por lo general se precisan tres capas.
Antes de aplicar una nueva la anterior
debe haberse secado por completo. No
permitas que se te formen charcos. Para
esta tarea es recomendable la utilización
de rodilleras y mascarilla.

Detalles
Earthships, detalles – Pág. 1

1 – Bloques espaciadores de 2 – Bloques finales de hormigón
hormigón
Antes y al margen, es oportuno recalcar
que una correcta planificación previa
puede eliminar la necesidad de cualquier
tipo de bloque espaciador en el earthship.
Se clava malla metálica a uno de los

lados del neumático y con ella se rodea
sobre el inferior, al que también se le
grapa, para volver a clavar en el otro
lado del primer neumático.
Un medio bloque de hormigón suele
necesitarse en mitad de una fila y se
elabora clavando una doble malla
metálica a los neumáticos colindantes por
los dos laterales. Si existen huecos por
donde se pueda escurrir el hormigón,
tápalos con cartón duro antes de verter.
Con bloques muy grandes puede ser

necesario la utilización de alambre para
enfardar para reforzar y mantener la
forma de la malla.
El hormigón será una mezcla de 3 partes

de cemento, 4 de arena y 5 de grava más
un puñado de fibras de acero. Una vez
rellenado con el hormigón fresco debe
dejarse nivelado con la parte superior de Cuando el hormigón se haya asentado
los neumáticos. puedes seguir rellenando y compactando
los neumáticos superiores.

3 – Sistema eléctrico fotovoltaico

La unidad organizadora del sistema eléctrico quedará fijada a una pared, con las
baterías en la parte inferior y los paneles arriba. Es recomendable almacenar las
baterías hundidas bajo el nivel del suelo, tanto para una mayor protección como para
disponer de una superficie plana en frente del panel de circuitos. La vóbeda para las
baterías debe tener un grado de resistencia al fuego de tres horas además de contar
con conductos de ventilación superior e inferior para evacuar los gases producidos
por las baterías.

4 – Conexiones en Y
Construir más de una “U” implica enconctrarse con el tipo de conexión y disposición
que se aprecia en el dibujo. Se requiere el uso de bloques en filas alternas para no
perder la estructura solapada que es lo que confiere la integridad al muro.
En la fila alterna sobre los bloques se usarán neumáticos grandes de 40cm que
solapen convenientemente a los inferiores.
5 – Pared acortada en la “U”
Cuando tengan lugar, son necesarias columnas que soporten las planchas de 5x30 de
la estructura del techo. En estos casos la vigueta que recaiga sobre la columna deberá
tener un grosor de 20x20 para proporcionar mayor resistencia o incluso un mayor
grosor si la distancia a cubrir es muy amplia. Permite que la vigueta se proyecte 60cm
por delante de la columna. Esta viga se entallará y fijará con barras corrugadas a las
láminas superiores en seis puntos generando continuidad. Deja espacio para una
cimentación de hormigón bajo la columna. Normalmente de 1x1m con un grosor de
25cm y 4 barras corrugadas de 15mm. La columna puede clavarse a la base de
hormigón incrustándola con una barra corrugada de 15mm para lo cual se habrá
taladrado previamente en la base.

6 – Jambas interiores sobre muros de latas
Las paredes de los cuartos de baño y dormitorios están hechos con latas de aluminio
dispuestas sobre camas de mortero de cemento. Las jambas para las puertas de estas
habitaciones se construyen con madera de 5x15 con doble lámina en ambos laterales
y en la parte superior. Se les realiza un “puercoespinado” en la parte inferior. El
umbral puede empotrarse en el caso de que se desee cubrir junto con todo el suelo
con algún tipo de material. La colocación de las latas debe realizarse comprobando
con un nivel tanto horizontal como verticalmente. No coloques más de cuatrofilas
seguidas, deberás esperar un par de horas hasta que el cemento se asiente para seguir
luego con las filas superiores. Siempre que vayan a estar en contacto dos materiales
distintos se recubrirá con malla metálica, esto incluye jambas, techo, muros de
neumáticos, etc.

7 – Cableado en muros de neumáticos
Las cajetillas para enchufes e interruptores pueden montarse sobre láminas de

contrachapado atornilladas sobre la pared de neumáticos. Esto, al mismo tiempo,
establecerá el nivel para el emplastado de barro. Asegúrate de colocar estas láminas
de madera sobre los huecos entre neumático y neumático ya que dispondrás por
detrás del espacio necesario. La cajetilla eléctrica se fijará a la madera de forma
habitual. Lleva el cableado por los canales entre neumáticos. La lámina
contrachapada se cubre con plástico de 6mm y malla metálica extendiéndola 2cm
sobre los bordes.
8 – Cableado en muros de latas
Cuando se necesita colocar cajetillas eléctricas sobre muros de latas se deben fabricar
y colocar “puercoespinadas” en el muro cajas de madera de 2,5x15. Los cables se
llevan entre las latas. La cara frontal de la caja de madera se cubre con
contrachapado, éste con plástico de 6mm y el plástico con una malla prolongándola
sobre los bordes.

9 – Muros de las planteras
Se construyen con latas de aluminio. Colócalas con las bocas hacia fuera para recibir
el emplaste. Normalmente se les da una altura de 60cm y no deben prolongarse más
de 5m sin una junta de expansión que se realizará con latas más cortas. Machácalas
con un martillo e inserta un espacio de 20cm de latas acortadas. Recubre con azulejos
estos espacios si lo deseas.
10 – Regolas
Las tuberías de ventilación y para el agua se situarán en marcos de madera de 5x10.

Estos marcos se integran en los muros de latas de forma similar a las jambas. Tanto
su altura como su anchura deben ir en función de cuáles sean tus necesidades. Los
marcos se cubren luego con contrachapado, plástico de 6mm y malla metálica. Si
debes colocar la regola en un muro de neumáticos, tan sólo coloca el marco sobre
éste.

11 – Pozo seco
Si le has dado la forma adecuada a tu vivienda, el único agua que se acumulará en la

parte baja de la escalera será la de la lluvia que caiga sobre la misma. El pozo seco es
la solución a esto. Implica una excavación de 1m de profundidad que se rellenará con
rocas grandes en el fondo, medianas en el centro y grava fina en la parte superior. Se
puede construir y colocar una rejilla de madera si se desea.

Acabados
Earthships, acabados – Pág. 1

1 – Compactar neumáticos I
Rellenar los huecos entre neumáticos es Esta labor puede resultar muy sencilla o
algo que puede hacerse muy poco muy compleja en función de la
después de haber terminado de consistencia del barro. El barro ha de ser
colocarlos en el muro. El primer paso una mezcla, mitad tierra del lugar, mitad
consiste tan sólo en tirar un par de de arena de hormigón junto con una
puñados de barro en bruto en el hueco y decena de puñados de paja triturada por
pegar luego una lata sobre la masa. La cada carrillo que preparemos. Mezcla
lata actúa como espaciador, para reducir primero la arena con la tierra y el agua
la cantidad de barro necesaria y para hasta que quede espeso, luego añade la
facilitar el secado. paja para que quede tan denso que apena
de vueltas en la hormigonera.
NECESITAS BARRO ESPESO.
2 – Compactar neumáticos II y III
Primero debes esperar a que el barro se Deja que se seque y aplica más barro
seque. Nunca apliques barro fresco sobre espeso con tus manos (te llevará dos
barro fresco, pero humedece siempre la capas) hasta que el recubrimiento de los
capa seca anterior cuando vayas a huecos esté al nivel de la superficie de las
colocar la nueva. Ahora utiliza la misma ruedas.
mezcla espesa de la primera capa. Lanza
El cableado eléctrico se colocará entre los
otros cuatro puñados en los huecos que
pasos I y II.
quedan. Cubre las latas de aluminio y
pega sobre ellas otras dos.

3 – Preparación para la capa de agarre
El anaquel sobre el muro de neumáticos donde se encuentran los calzos y el relleno
de latas debe preparase para la primera capa de barro. Las latas deben haberse
colocado con los bordes hacia fuera para agarrar el emplaste. Toda la madera debe
cubrirse con plástico de 6mm grapado sobre ella. Sobre el plástico clava malla
metálica dejando que sobresalga por la madera. La malla siempre debe solapar las
uniones entre dos materiales distintos.
4 – Capa de agarre
Una vez que todas las superficies están En ocasiones se necesitan dos capas de
preparadas deberás aplicar la capa de agarre para darle al muro la forma
agarre de barro con una llana de bordes deseada. Asegúrate de que la primera
curvos. La mezcla sigue siendo mitad de capa se haya secado antes de aplicar la
tierra del lugar y mitad de arena, aunque segunda. Estría el barro horizontalemente
en este caso debe ser cribada la tierra con un raspador una vez aplicada y
para obtener sólo tierra fina y la arena mientras aún esté fresca. Todas las
debe ser específica para emplastar. superficies deben estar adecuadamente
Añade paja hasta que quede densa. Esta estriadas antes de recibir la capa final de
mezcla no debe ser tan gruesa como la barro.
anterior. Aplícala con una paleta.
5 – Capa final de barro

La mezcla en este caso es de 2 partes de Después de que obtengas la forma que
arena para emplaste y 1 de tierra cernida quieres en tu pared, puedes obtener una
sin variar la proporción de paja. En todo superficie más suave pulverizando sobre
caso las proporciones pueden o deben el barro con un pulverizador de botella y
variar en relación al nivel de contenido alisando con la paleta. Al pulverizar con
arcilloso de tu tierra. Deberías probar agua la superficie se consigue que el
distintas áreas de 1m2 con distintas grano pequeño se vaya desprendiendo
proporciones hasta averiguar cuál viene a hasta conseguir el acabado que persigas.
ser tu mezcla ideal que no se agriete con Nunca apliques esta capa final con un
la que cubrirás todo el muro. grosor mayor a 12mm puesto que se
producirían grietas. Nunca dejes que se
Lo mejor es comenzar en las zonas
seque a la luz directa del sol. Si fuese
superiores junto a las vigas. Son
necesario coloca lonas sobre los cristales
pequeñas zonas poco visibles que te
para proporcionarle sombra.
permitirán conmenzar a tantear con el
trabajo con el barro. Primero tendrás que
humedecer todo el muro con un
pulverizador de manguera, luego ve
aplicando el barro poco a poco con una
paleta.

6 – Acabados alternativos
El emplastado final de
barro se puede pintar
con cualquier pintura al
látex, enamel o epoxi.
Las grietas deben
rellenarse con masilla y
pintarse. La pintura hace
que el empastado sea
más duradero aunque
también puede reducir la
cantidad de luz que es
absorbida por la pared.
Es recomendable pintar
la parte trasera de la “U”
con algún color claro que refleje la luz y de color oscuro la parte frontal para que
absorba los rayos directos del sol.
7 – Azulejos en la base
Luego de haber instalado la capa de agarre será momento de decidir si te interesa o

no colocar azulejos sobre la base del muro. Es una buena idea puesto que sirve como
friso y protege la pared a la hora de pasar el escobón, la fregona o la aspiradora. Los
azulejos se colocan estableciendo el nivel final del suelo con una cuerda (a no ser que
el suelo ya esté acabado) y pegándolos con emplaste-cola. Deja alrededor de un dedo
de separación entre azulejos. El emplaste de barro final se puede aplicar entonces
sobre las losas.

8 – Emplaste sobre muros de latas
Las latas se disponen con las bocas hacia
fuera para facilitar el agarre del emplate.
Cuando estos muros separen dos espacios
debes alternar la dirección de las bocas en
cada fila.
El muro se emplasta con una mezcla
compuesta de 1 parte de cemento portland
y 3 de arena para emplastado. Humedece
el muro antes de aplicarla, luego estríala
horizontalemente con un raspador. Puedes
aplicar a continuación la capa final de
barro para equiparar la superficie a la del
resto de la vivienda.
Si vas a rematar el muro con algo que no Cualquier tipo de emplaste deberá
sea barro (estuco por ejemplo), en caso de secarse oculto a los rayos del sol para
que la pared se encuentre en un baño o sea evitar grietas a causa del rápido secado.
exterior, el siguiente paso tras la capa de
agarre de cemento es la apliación de un Tras el revocado, aplica el estuco,
revocado con la misma mezcla (1 parte de Structolite o cualquier otro emplaste
cemento portland y 3 de arena). duro.
9 – Emplastado junto a las jambas

Cualquier emplaste de barro o cemento que vaya a estar en contacto con una ventana
o jamba de una puerta debe acabar en un borde redondeado elaborado con malla
metálica. De otro modo se rompería y caería en torno a la madera. El borde
redondeado se consigue clavando tiras de malla metálica de 10 a 12cm de ancho en la
esquina exterior del componente de la jamba, luego doblándolas hacia atrás sobre la
madera contra el material adyacente (latas o neumáticos). Este solapamiento en
doblez debe clavarse al otro material.
10 – Emplastado exterior

Los muros de neumáticos exteriores de las alas se alisan con barro rellenando los
huecos. Se cubren con plástico de 6mm y se le grapa. Entonces se recubre con malla
metálica (con la superficie orientada para el mejor agarre del emplastado)
disponiendo el muro para recibir la capa de agarre. Se aplica ahora un emplaste de
agarre común, 1 parte de cemento portland y 3 de arena para emplatar.
El emplastado va a estar sometido a muchos abusos a causa de los cambios del
tiempo, por esta razón habrá que añadir fibras sintéticas a la mezcla. Por norma
general dos puñados por cada carrillo de mezcla será suficiente.
Después de que la capa de agarre se haya curado se aplica un revocado para
conseguir la forma deseada y preparar la pared para el estuco. Añade también fibras
sintéticas a la mezcla del revocado. Si tienes la posibilidad, emplea cemento plástico
en lugar de cemento portland.
Sobre el revocado se aplica la capa de estuco, normal o acrílico. No apliques una
capa de revocado demasiado gruesa, es mejor ir sumando varias capas de menor
grosor.

Extractos Earthships Comp2

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CONSTRUCCIÓN

Compilación de fragmentos traducidos al castellano

• Earthships Vol.1 How to build your own

Remitirse a la obra original para obtener información más precisa.

Earthships, el techo – Pág. 1

La estructura del techo se fijará al muro de neumáticos mediante pernos incrustados

Rellena con el hormigón y nivela la superficie a la altura de la parte superior de la

Earthships, el techo – Pág. 2

Taladra agujeros de 1 cm en el primer tablón que coincidan con la posición de los

Earthships, el techo – Pág. 3

HECHO ESTO SE COMPACTA LA ARENA ALREDEDOR DE LOS MUROS DE

La U está ya lista para colocar las vigas

Earthships, el techo – Pág. 4

Para proporcionar pendiente habrán de utilizarse cuñas que se irán colocando

Sitúa un poste de 15x15x250 sobre la lámina de arriba y alinéala con su borde

Corta un bloque de 15x15x30 y fíjalo sobre el largo siguiendo el mismo método.

Earthships, el techo – Pág. 5

Earthships, el techo – Pág. 6

Earthships, el techo – Pág. 7

Las latas por sí mismas no suponen un elemento estructural, actúan como

Earthships, el techo – Pág. 8

Ahora coloca una base de 4 cm de mortero sobre la madera (9 cm de ancho aprox.).

Earthships, el techo – Pág. 9

Earthships, el techo – Pág. 10

Earthships, el techo – Pág. 11

A continuación se deberá aplicar una barrera de vapor, lo cual suele hacerse en la

Grapa plástico de 6 mm al perímetro del techo y recubre toda la madera hasta la

También debe solaparse el plástico de 6mm del perímetro.

Earthships, el techo – Pág. 12

9 – AISLAMIENTO DEL TECHO Y EL PERÍMETRO

Earthships, el techo – Pág. 13

11 – TECHANDO SOBRE LA BERMA

Earthships, el techo – Pág. 14

Earthships, el techo – Pág. 15

Los peraltes son prismas de

El cricket está formado por

Saca 60cm de recubrimiento por los bordes de la construcción y extiéndelo sobre la

Earthships, el techo – Pág. 16

Es posible emplear distintos tipos de techo para el acabado final. Tu elección

Earthships, el techo – Pág. 17

La lámina superior es de 5x30 y se situará sobre la viga frontal en un ángulo de 60º

5 – Disposición de los cristales

El marco se elaborará con maderas de 5x15. La madera para exteriores de 5x20 se

7 – Altura del frontal

La altura del marco

Después de haber instalado el marco se clavan láminas de hojalata (120x60cm) en la

La cavidad aislada del invernadero puede aprovecharse para albelgar el

Las ventajas de este modelo que encaja

El primer paso será construir y situar el

Luego la parte móvil de la ventana se realiza cortando un trozo de aislamiento rígido

Forra la espuma con hojalata

Se aplica un poco de silicona en los

Los topes se pegan y clavan en el Toma en cuenta la pequeña falda contra la

Se instalarán cristales aislantes de 1,1 x 2,2m (o cualquiera que sea la dimensión

13 – Lámina sobre la cristalera

Corresponde a la parte inferior del

16 – Frontales de los parteluces

19 – Ventana fija superior

Se realizará con madera de 5x30 y se instalará sobre la jamba de la puerta. Observa

En climas muy calurosos este movimiento

Existe otra variación en el sistema de ventilación para su integración en climas muy

En la parte dedicada a la construcción

Se dimensiona un poco mayor que la

Todas las piezas deben construirse con