BIENVENID@S

En este curso voy a presentarte algunos conceptos básicos

en cosmética y formulación que pueden ayudarte a
entender y crear tus propios productos. Después de
completar este curso obtendrás una mejor compresión de
los cosméticos, los ingredientes utilizados para crearlos y la
forma en que se prueban e incluso crear algunas fórmulas
específicas para el cabello y el cuidado de la piel por ti
mismo.
¿Qué son los cosméticos? - Cursos de Cosmética
Natural

Los miles de productos de cuidado personal o cosméticos

en el mercado se pueden clasificar en 5 categorías
distintas.
Productos para el cuidado de la piel

Estos son productos formulados para mejorar la apariencia

y la sensación de la piel. El mercado del cuidado de la piel
representa alrededor del 30% de todos los cosméticos
vendidos, que es la mayor parte de cualquier categoría.
Los productos para el cuidado de la piel se pueden
clasificar aún más por cómo funcionan y qué hacen.

Así que, en esta categoría encontramos productos

formulados para que se ‘dejen’ (leave – in) actuando en la
piel; productos antienvejecimiento que prometen
deshacerse de los signos del envejecimiento de la piel (por
ejemplo, arrugas, manchas de edad, piel seca, etc.); los
autobronceadores; y los protectores solares, por ejemplo.

También los productos formulados para eliminar ‘algo’ de la

piel: los de limpieza como geles de ducha, jabones de
manos, jabones faciales, tónicos y mucho más. Exfoliantes,
máscaras, cremas de afeitar y depilatorios, también se
incluyen en este grupo (ya que están formulados para
eliminar el vello de la piel).
NOTA: Es interesante notar que en algunos países (como
en los Estados Unidos, por ejemplo) el jabón no se
considera realmente un cosmético a pesar de que esté muy
alineado con la definición de cosméticos como se describe
en la Ley de Medicamentos Alimenticios y Cosméticos que
proporciona el marco regulatorio para los cosméticos. Pero,
la verdad es que la definición de lo que es un jabón es muy
estrecha y si haces alguna afirmación cosmética sobre tu
jabón, entonces automáticamente lo conviertes en un
cosmético y debe estar regulado por las reglas/leyes
cosméticas.
Productos para el cuidado del cabello

La siguiente categoría de productos cosméticos es el

cuidado del cabello.
Los productos para el cabello son el segundo tipo de
cosmético más popular que representa aproximadamente
el 25% de las ventas mundiales. Al igual que la categoría
de cuidado de la piel, los productos para el cabello se
pueden agrupar aún más por cómo funcionan y qué hacen.

Los productos para el cabello que se compran con más

frecuencia son aquellos diseñados para eliminar ‘algo’ del
cabello. Estos son champús líquidos, sólidos, en polvo o
areosoles que limpian el cabello. Eliminan la suciedad, la
grasa y otras ‘cosas’ del cabello. Hay champús especiales
que califican como medicamentos de venta libre e incluyen
champús anticaspa, productos anti-piojos, e incluso
champús de restauración del cabello.

Los acondicionadores capilares son otro tipo de producto

formulado para ser enjuagado, pero que también dejan
‘algo’ en el cabello para mejorar su aspecto y sensación.
Hay acondicionadores estándar, pero también encontramos
en esta subcategoría acondicionadores intensivos,
ampollas de proteínas, tratamientos de aceite caliente,
sueros y una amplia variedad de otros productos
especiales que se supone que mejoran el aspecto y la
sensación del cabello.

Un tercer tipo de producto para el cabello son los que se

van a dejar en el cabello. Estos productos pueden ayudar a
cambiar la sensación del cabello, pero están destinados
principalmente a ayudar con la apariencia y el control del
cabello. El segmento más grande de estos productos son
productos de peinado que incluyen aerosoles para el
cabello, mousses, geles de peinado, ceras, bálsamos y
más. También hay acondicionadores que entran en esta
subcategoría. De todos los tipos de productos para el
cuidado del cabello, los productos de peinado son los más
diversos, que adoptan una amplia gama de formulaciones.

Una categoría final de producto para el cabello son los

productos reactivos para el cabello. Estas son fórmulas que
cambian químicamente la estructura del cabello cambiando
así su aspecto. Para alisar el cabello hay productos
relajantes. Para hacer el cabello rizado hay permanentes. Y
para cambiar el color del cabello hay colores de cabello
permanentes, semipermanentes y temporales.

Cosméticos de color
Hablando de colores, nos vamos a nuestra próxima
categoría cosmética, los cosméticos de color. Para la
mayoría de las personas estos son los tipos de productos
que piensan cuando se dice la palabra cosmético. Los
cosméticos de color o el maquillaje comprenden alrededor
del 20% del mercado mundial de cosméticos. Este grupo
incluye productos que permanecen en la piel y cambian el
color y la apariencia. Incluye productos para la cara como
bases, labiales, brillo labial, colorete, sombra de ojos,
delineador de ojos y rímel. También podríamos incluir
productos para las uñas como esmalte de uñas, brillo y
todos los demás productos relacionados con el cuidado de
las uñas. Los cosméticos de color son los más regulados
de todos los cosméticos porque los gobiernos de todo el
mundo restringen los tipos de ingredientes que se pueden
utilizar para los colorantes. Resulta que algunos de los
ingredientes colorantes que se utilizaron antes de la
creación de la industria cosmética moderna eran bastante
venenosos.
Fragancias

Nuestra próxima categoría de cosméticos importante son

las fragancias. Las fragancias y perfumes han sido parte de
la industria cosmética desde antes de 1600. Este tipo de
productos están formulados para cambiar el olor natural del
cuerpo. Ellos conforman alrededor del 10% del mercado
cosmético. Esta categoría incluye perfumes, colonias y
splashes corporales.
Productos para el cuidado personal

Y luego están los productos generales de cuidado

personal. Esta última categoría de productos cosméticos
representa aproximadamente el 15% de las ventas en el
mercado (dependiendo de los productos que incluya).
Estos incluyen productos de cuidado bucal como pasta
dental, enjuague bucal y productos de blanqueamiento.
También incluye desodorantes y anti-transpirantes aunque
estos también podrían fácilmente ser clasificados como
productos para el cuidado de la piel o fragancias. Pero para
nuestros propósitos vamos a considerarlos en este grupo
separado.

Así que ahí tienes las 5 principales categorías de productos

cosméticos. Incluyen cuidado de la piel, cuidado del
cabello, maquillaje, fragancias y productos de cuidado
personal.
Medicamentos OTC

Algunos de los productos que he mencionado antes caen

bajo la categoría de medicamentos de venta libre (OTC).
Esta es una categoría especial de productos cosméticos
que podrá estar más estrictamente regulada en según que
países. Hay países que los definen de manera diferente.
Los cosméticos no están autorizados a tratar una
enfermedad o a interactuar con el metabolismo de la piel.
De acuerdo con la ley, a los cosméticos solamente ‘se les
permite cambiar temporalmente la apariencia de la piel y el
cabello’. Así que cualquier producto que realmente trate
una enfermedad se considera un medicamento. Son
productos que no son técnicamente cosméticos aunque lo
parezcan. Esto incluye los protectores solares, productos
anticaspa, productos contra el acné, y cualquier otra cosa
que podría considerarse tratar una enfermedad.
Ejercicio – Analicemos el mercado

Te dejo este ejercicio que te pido no lo pases por alto. Si

deseas convertirte en un formulador más completo, será
muy útil que examines todos los diferentes tipos de
productos que están disponibles para las categorías
específicas de cosméticos. ¿Cuáles son las diferentes
lociones o champús que hay por ahí? ¿Qué ingredientes
utilizan? ¿Qué afirmaciones hacen en sus rótulos?

Para el ejercicio en este módulo quiero que elijas una de

las cinco categorías de productos y revises tantos tipos de
productos en esa categoría como puedas. Haz una lista de
al menos 10 tipos diferentes de productos que puedas
encontrar. Si estás revisando productos para el cabello ve
si puedes encontrar 10 tipos diferentes de champús
(cuando digo diferente me refiero a cómo se nombran). Por
ejemplo, podría haber champús para bebés, champús
secos, champús hidratantes, volume, anti-frizz, etc.
Encuentra 10 tipos diferentes de cualquier tipo de producto
que quieras explorar. Y para cada uno de ellos, escribe la
afirmación principal que hacen (en sus rótulos) y los
primeros cuatro o cinco ingredientes. Ve si puedes
averiguar qué problema principal del consumidor están
tratando de solucionar. Si tienes muestras de los
productos, anota cómo se ven los productos. ¿Son claras u
opacas? ¿A qué huelen? ¿Afrutado, citríco, floral?

Hacer este ejercicio te dará una idea mucho mejor de los

tipos de productos disponibles para los consumidores en
esa categoría. Ve haciendo este ejercicio siempre, a lo
largo de tu caminata en cosmética natural, y te harás cada
vez más experta en esa categoría. También te ayudará a
encontrar maneras de mejorar dichos productos ;).

Muy bien, aquí terminamos la primera lección de este

módulo. En la siguiente lección, veremos algunas de las
ciencias detrás de la piel y los productos para el cuidado
del cabello.
¿Cómo actúan los cosméticos en nuestra piel y
cabello? - Curso de Cosmética Natural

En nuestra última lección aprendimos sobre los tipos de

cosméticos existentes en el mercado. En esta lección,
cubriremos un poco de la ciencia que hay por detrás de los
diferentes tipos de productos, incluyendo productos para el
cuidado del cabello y el cuidado de la piel.

Este es un tema muy amplio, y no podré cubrir todos los

aspectos de la ciencia que existen detrás de los productos.
En su lugar, en este cursillo me centraré en la ciencia de
cuatro tipos de productos, incluyendo:

Limpiadores

Humectantes

Acondicionadores capilares

y productos de peinado

Comencemos con los productos más básicos, los

limpiadores.
Limpiadores/Limpieza

Existe todo tipo de productos cosméticos que son

limpiadores. Estos incluyen productos para limpiar la piel
como jabón, gel de baño, limpiadores faciales, exfoliantes y
productos para limpiar el cabello como el champú. Todos
ellos están formulados con el mismo objetivo en mente;
eliminar las grasas y la suciedad de la superficie de la piel
o del cabello. Lo hacen primero actuando en la superficie y
luego siendo removidos. A medida que se remueven, se
llevan la suciedad con ellos.

Las 3 tecnologías principales para lograr la limpieza han

existido durante miles de años. Los antiguos no conocían
toda la ciencia detrás de la limpieza, como para elaborarla
perfectamente, pero eso no les impidió encontrar
soluciones al problema en la misma naturaleza.
El agua

El limpiador más simple es el agua. El agua funcionará

para eliminar cualquier tipo de compuesto que sea soluble
en agua. Si tienes harina o azúcar en tus manos, un rápido
chapuzón de agua lo quitará todo de tus manos y permitirá
que te enjuagues fácilmente. Como el proceso de disolver
un material en agua puede llevar un poco de tiempo, es
posible que necesites varios enjuagues de agua o agua
tibia para acelerar la eliminación. Pero para este tipo de
suciedad, el agua por sí sola funcionará perfectamente.
Por supuesto, el agua no funciona en ingredientes como
aceites ya que estos no son solubles en agua. De hecho, la
mayor parte del material que queremos eliminar tanto de la
piel como del cabello son a base de aceite. Así que para
este tipo de suciedad, recogeremos a las otras dos
tecnologías de limpieza.

Limpiadores oleosos

Una son los limpiadores oleosos. Los limpiadores oleosos

funcionan por el mismo método que el limpiador de agua.
Sin embargo, en lugar de usar agua para eliminar las
suciedades a base de agua, se utilizan aceites para
eliminar las suciedades a base de aceite. Tomas un
ingrediente oleoso limpiador como el aceite de girasol, el
aceite de coco o la manteca de karité y lo aplicas en la
superficie de la piel. El aceite actuará como disolvente y se
combinará con la suciedad oleosa en la superficie (la piel
en este caso). A continuación, puedes usar un paño o una
toalla para limpiarlo. Si eres lo suficientemente minuciosa
en la limpieza, encontrarás tu piel limpia, libre de suciedad.

El problema con este método es que no siempre es fácil

eliminar todo el aceite utilizado como limpiador.
Principalmente si lo aplicamos al cabello. Y esto nos lleva
al tercer tipo de tecnología de limpieza y al que se utiliza en
la gran mayoría de productos de limpieza: los tensioactivos.
Tensioactivos

Los tensioactivos son ingredientes compatibles tanto con

los aceites como con el agua. Una porción de la molécula
es lipofílica, lo que significa que es “amante del aceite”,
mientras que la otra porción de la molécula es hidrófila, lo
que significa “amante del agua”. Esta propiedad de las
moléculas tensioactivas las convierte en ingredientes
ideales para productos de limpieza. La forma en que
funcionan los tensioactivos es que cuando se colocan en la
superficie de la piel o el cabello en combinación con agua
(como cuando te estás duchando o lavando las manos) las
porciones lipofílicas de sus moléculas se combinarán con
los aceites en la piel o el cabello. Esto ayudará a
levantarlos de la superficie y las porciones hidrófilas de las
moléculas permitirán que se enjuaguen.

El jabón fue el primer tensioactivo descubierto por las

personas y se hace reaccionando aceites como sebo o
aceite de oliva con una base como hidróxido de sodio o
hidróxido de potasio. La tecnología de jabón ha existido
durante siglos y se sigue produciendo hoy en día. Los
tensioactivos sintéticos se desarrollaron en la década de
1920 y han mejorado constantemente con el tiempo en
términos de eficiencia y reducción de la irritación.

Hoy en día, la mayoría de los champús para el cabello,

lavados corporales y limpiadores faciales se basan en la
tecnología de limpieza con tensioactivos. En verdad, los
tensioactivos tienen muchos más roles en cosméticos, pero
guardaremos esa discusión para la siguiente lección.

A continuación, pasaremos a la ciencia de los humectantes

de la piel.
Humectantes

Nuestra piel tiene muchas funciones importantes,

incluyendo la prevención de la pérdida de agua. La piel
seca, o xerosis, es un problema común que muchos
consumidores buscan tratar con cremas cosméticas
hidratantes. Ya sea para la cara, las manos, los pies o
formulaciones hidratantes corporales, los humectantes son
una parte importante del ‘kit de herramientas’ de cualquier
químico/formulador cosmético.

Para entender cómo funcionan los humectantes primero

necesitamos hablar un poco de la estructura de la piel. La
capa superior de la piel, la epidermis, se subdivide en
cuatro capas distintas. Estas capas de abajo a arriba son el
estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el
estrato córneo. En algunas áreas más gruesas de la piel
como las plantas de los pies, se puede ver la presencia de
una quinta capa, el estrato lucidum.

Los queratinocitos, las células principales de la epidermis,

migran desde la dermis y experimentan muchos cambios
para convertirse en corneocitos planos, ricos en queratina
antes de que se despeguen. Durante esta progresión a
través de las capas de la epidermis, los lípidos se liberan
en los espacios entre las células y se genera el propio
factor hidratante natural de la piel (NMF). Estos lípidos
forman una barrera contra la pérdida de agua y ayudan a
retener el NMF (Factores Naturales de Hidratación) de la
piel. Son la interrupción de esta matriz lipídica y la posterior
pérdida de hidratación que pueden conducir a la piel seca y
escamosa.

Los humectantes cosméticos se utilizan precisamente para

ayudar a reparar la barrera lipídica y restaurar la
hidratación.

Aunque hay algunos enfoques más especializados, la

mayoría de los humectantes cosméticos mejoran la
condición de la piel seca mediante el uso de uno de los tres
tipos de ingredientes principales:

Humectantes

Emolientes

Agentes oclusivos

Los humectantes son ingredientes como glicerina, urea y

ácido carboxílico de pirrolidona (PCA). Estos trabajan
atrayendo agua de la dermis y ayudando a mantener esa
agua unida en el estrato córneo. La glicerina se utiliza con
frecuencia debido a su bajo costo y alta eficacia, pero
puede dejar una sensación pegajosa en la piel por lo que
los formuladores solemos incluir otros ingredientes para
compensar ese efecto.

Los agentes oclusivos aumentan los niveles de humedad

bloqueando físicamente la pérdida de agua epidérmica. Los
ingredientes con propiedades oclusivas incluyen las ceras,
los aceites y siliconas (que jamás utilizaremos).

Los emolientes pueden tener un efecto oclusivo, pero

también tienen una sensación agradable y mejoran la
apariencia de la piel al suavizar las células escamosas de
la piel. Hay muchos tipos diferentes de ésteres emolientes
y aceites disponibles, y a menudo se agrupan de acuerdo
con su capacidad para extenderse en la piel. Al combinar
emolientes con diferentes propiedades de extensión
puedes adaptar completamente la textura final (y su
sensación en la piel) de una crema hidratante.

Al crear una crema hidratante, cada uno de estos tipos de

ingredientes se incluyen para crear un efecto hidratante
sinérgico mientras se mitigan los problemas estéticos
menos deseados.
Ok, entonces hemos ya cubierto los limpiadores para el
cabello y la piel, e hidratantes para la piel. A continuación
repasaremos el equivalente a un hidratante de la piel para
el cabello: el acondicionador.
Acondicionador

Mientras que los champús representan el tipo más común

de producto para el cabello, los acondicionadores son un
segundo muy cercano. Están formulados para mejorar el
aspecto y la sensación del cabello.

Los acondicionadores de enjuague se aplican al cabello

después del champú. Se les permite permanecer en el
cabello un corto tiempo (digamos desde 30 segundos a un
par de minutos) y luego se enjuagan. Después de ser
enjuagados a fondo, hacen que el cabello sea más fácil de
peinar, sin encrespamiento, dejan una sensación suave,
reducen las cargas estáticas, mejoran el brillo y protegen el
cabello de daños futuros.

Los acondicionadores contienen una variedad de

ingredientes acondicionadores e hidratantes que se quedan
actuando en el cabello después del enjuague y afectan las
características del cabello. Este es un concepto clave en el
acondicionamiento. Para que un acondicionador de cabello
funcione, tiene que dejar ‘algo’ atrás en la superficie,
actuando. Los principales agentes acondicionadores
incluyen tensioactivos cuaternizados (quats), polímeros
catiónicos, siliconas (siendo que estos no los utilizaremos
en cosmética natural) y los emolientes y humectantes.

Los cuartetos (también conocidos como tensioactivos

catiónicos) y polímeros catiónicos permanecen en el
cabello a través de interacciones electrostáticas. Estos
ingredientes se cargan positivamente cuando se colocan
en una solución de agua. Se sienten atraídos por las
localizaciones en el cabello con proteínas dañadas y
cargados negativamente. Esta interacción positiva/negativa
impide que se eliminen. En el cabello recubren las fibras y
contrarrestan las características del problema/necesidad.

Los emolientes dependen de su naturaleza hidrófoba para

envolver el cabello. Los acondicionadores son emulsiones
compuestas de agua y estos materiales hidrófobos.
También contienen emulsionantes que mantienen la
materia oleosa suspendida en solución. Sin embargo, a
medida que el producto se vuelve más diluido cuando se
coloca en el cabello y se enjuaga, los materiales oleosos se
separan y permanecen en el cabello donde pueden
contrarrestar los problemas del mismo.

Nuestro tema final serán los productos para peinar el

cabello. Hay una amplia variedad de estos productos, pero
se puede aprender mucho sobre todos ellos observando
específicamente los geles.
Peinado del cabello
Todo formulador debe aprender a hacer un gel. Tiene un
aspecto increíble y los consumidores responden bien a
este formato de producto.

Un gel para peinar el cabello está diseñado para ayudar a

mantener el cabello en una forma fija. Es un producto
transparente que se extiende a través del cabello, para
recubrirlo y configurar una película rígida que inhibe el
movimiento del mismo. Un gel bien formulado seguirá
siendo flexible cuando se aplique inicialmente, pero se
volverá rígido cuando se seque.

El resto de los ingredientes de los geles de peinado

incluyen espesante, colorantes, solubilizadores,
disolventes, emolientes, agentes de esparcimiento,
conservantes y fragancias. Si bien son importantes, tienen
diferentes grados de efecto en el rendimiento del producto.
Ejercicio

Para el ejercicio de esta lección nos centraremos en

entender cómo funcionan los ingredientes de una crema
hidratante para la piel. Quiero que obtengas algunos de los
diferentes ingredientes hidratantes de la piel y veas si
puedes distinguirlos cuando los tienes en la parte superior
de tu mano.
Estos son algunos ingredientes que cualquiera debería
poder una muestra de ellos fácilmente. Para un
humectante, trae un poco de glicerina. Para un emoliente,
el coco caprylate. Y para un agente oclusivo se puede
obtener una muestra de lanolina o manteca de karité.
Aplícalos cada uno en diferentes zonas de la parte
posterior de la mano y ve si puedes notar alguna diferencia
en la forma en que se sienten, lo fácil que es aplicarlo,
cómo se siente tu piel después de que ha estado allí por un
tiempo y cómo se sienten los ingredientes después de 10
minutos.

Anota cualquier diferencia o similitud que observes. Un

ejercicio como este será útil para familiarizarte con el efecto
de diferentes ingredientes utilizados en la fabricación de
cosméticos.

Esto a su vez te hará un mejor formulador cosmético.

Obviamente que esto es solamente un repaso rápido. Hay

muchísimo más que hablar, muchos más productos que
revisar y aprender de ellos y sus ingredientes (como
maquillaje, protectores solares, etc). Pero créeme, sólo con
saber cómo funcionan estos 4 tipos de productos hará de ti
un mejor formulador cosmético y mucho más competente.
En la siguiente lección, profundizaremos un poco más en
ingredientes cosméticos y hablaremos de los diferentes
tipos utilizados para hacer todo tipo de cosméticos.

Tipos de Ingredientes Cosméticos - Cursos de Cosmética

Natural

En nuestra última lección aprendimos cómo funcionan los

diferentes productos cosméticos en la piel y en el cabello.
En esta lección, vamos a entrar en los diferentes tipos de
materias primas utilizadas para crear cosméticos.
Ingredientes Base

Casi todos los productos naturales para el cuidado de la

piel y del cabello tienen como base o ingredientes de base,
una combinación de aceites, mantecas/ceras y aguas. A
veces estos se utilizan por sí solos y en otras fórmulas se
mezclan para crear cremas, lociones y emulsiones.
Algunos ejemplos son:
• Aguas – hidrosoles/destilados, infusiones, gel de aloe
vera, agua destilada
• Aceites – grasas vegetales líquidas como almendra,
albaricoque, aguacate o aceite de argán.
• Mantecas/grasas – grasas vegetales saturadas como
manteca de cacao, manteca de karité, Aceite de coco
• Ceras – cera de abeja, cera de candelilla

Los ingredientes anteriores tienden a conformar al menos

el 50% de la mayoría de los productos y en algunos casos
70% o más.
Ejemplos de bases de roductos cosméticos:
• Sólo agua – tóneres, aerosoles corporales
• Agua y aceite/grasa – cremas hidratantes, lociones,
lociones bifásicas

Una vez que tengas tu base, puedes comenzar a ‘construir’

tu fórmula con la
adición de otros ingredientes que son:

• Ingredientes base
• Botánicos activos
• Ingredientes funcionales
• Aditivos
• Aromaceuticos
• Estéticos
Botánicos Activos

Los botánicos activos son las plantas medicinales y

terapéuticas que se añaden a tu producto para añadirle
valor curativo de la piel. Aunque las regulaciones
mundiales de cosméticos no te permitirán hacer cualquier
reclamo por el valor curativo de tu formulación, esto no
significa que no puedes formular con estos ingredientes
maravillosos.
Los botánicos activos son generalmente de origen
herbáceo y se proporcionan en una variedad de diferentes
formatos que incluyen:
• Hierbas en polvo (piensa en las añadidas a una máscara
facial para mezclar con arcilla) – estos son a veces
liofilados secos o secados por pulverización
• Tinturas (extractos hechos con alcohol / etanol)
• Maceraciones / infusiones (extractos realizados por
infundir hierbas en aceites o grasas)
• Glicéricos/glicólicos (extractos hechos por infundir hierbas
en glicerina)
Los extractos cosméticos son hidrófilos (amantes del agua,
lo que significa que son solubles en agua) o lipofílicos
(amantes del aceite, lo que significa que son solubles en
aceite).
Los extractos cosméticos profesionales se crean a través
de la extracción térmica (utilizando calor), extracción por
ultrasonido o extracción de fluidos supercríticos, pero esto
es muy difícil de replicar en casa sin tener el (caro) equipo
profesional para fabricarlos. Es por ello que nos
centraremos en las técnicas que puedes aplicar en casa
durante este curso.

Cuando compras un extracto hidrófilo, el fabricante le

añade un conservante. Cuando compras un extracto
lipofílico, el fabricante le ha añadido un antioxidante a evitar
que se enrancie.
El otro punto importante a recordar es que las plantas
están llenas de cientos si no miles de compuestos
químicos. Algunos de estos serán solubles en aceite y
algunos de estos solubles en agua. En otras palabras, el
tipo de extracto (o medio solvente) que elijas debe
depender de qué compuesto químico deseas utilizar en tu
formulación.
Por ejemplo, la manzanilla contiene un compuesto soluble
en aceite llamado bisabolol que es antiinflamatorio y
antibacteriano. A menudo se puede comprar como extracto
lipofílico (soluble en aceite).
Ingredientes Funcionales

Los ingredientes funcionales son aquellos que pueden no

desempeñar un papel terapéutico exacto, pero tener una
función física dentro del producto. La función puede tener
que ver con la formulación en sí – como un emulsionante
que une el aceite y el agua – o puede tener una función
relacionada con el uso del producto – como los granos de
jojoba que funcionan como un exfoliante.
Algunos ejemplos de ingredientes funcionales incluyen:

• Lecitina de girasol, que funciona como emulsionante

• Piedra pómez, que funciona como exfoliante
• Glicerina, que funciona como humectante

Los aditivos están relacionados con ingredientes

funcionales, pero se consideran ‘extra’ o una necesidad
legal – piensa en los conservantes en un producto a base
de agua, por ejemplo.
Las vitaminas también son aditivos, aunque generalmente
funcionan como ingredientes de alto rendimiento en la
mezcla. La coloración también es un aditivo.

Algunos ejemplos de aditivos naturales incluyen:

• Ácido cítrico, que se utiliza como regulador de acidez para
reducir el pH de su producto
• Vitamina E, que se utiliza como antioxidante para evitar
que se produzca rancidez,
• Polvo de remolacha, que se utiliza para colorear tu
producto
Aromaceuticos

Los aromaceuticos son las fragancias de tu mezcla. Sirven

2 propósitos:
Hacen que tu producto huela de maravilla, y sin ellos tu
producto tendrá un olor bastante soso a fruto seco (por
ejemplo)… algo como olor a mantequilla de maní.
Añaden una función terapéutica a tu producto.

Los aromaceuticos (aroma+función ‘ceutica’) son los

aceites esenciales. Estos pueden penetrar fácilmente en la
piel (de hecho, pueden penetrar todo el camino hasta
entrar en el torrente sanguíneo) y pueden servir a una
variedad de diferentes funciones.
En el cuidado de la piel natural y orgánica, los
aromaceuticos son aceites esenciales puros que extraído
de las plantas. Son destilados a vapor, prensados en frío
(particularmente en el caso de ciertos cítricos) o extraídos
en disolvente.

También hay extractos de fragancia natural como la

vainilla. Estos extractos son aromas pero no
necesariamente aromatizantes.

Es absolutamente correcto el uso de aceites esenciales

simplemente por su fragancia encantadora, sin embargo,
ya que también ofrecen beneficios tan sorprendentes para
la piel, merece la pena utilizarlos plenamente.

Algunos ejemplos son:

• Aceite esencial de lavanda, aceite esencial de naranjas:
aromaceutico
• Extracto de vainilla, Monoi de Tahití – aroma
Estéticos

Son básicamente tu toque final para hacer que un producto

se vea visualmente atractivo. Por ejemplo, brotes de rosas
enteras incrustados en una barra de masaje o vainas de
vainilla en un aceite corporal.

Por lo general de origen botánico estos son los trozos y

piezas que añaden ese toque bonito, y que también grita
“Soy natural”.

Algunos ejemplos de florecimientos estéticos son:

Rebanadas de naranja entera seca

Rosebuds

Flores de lavanda

Pétalos de rosa en un exfoliante

Hoja de oro comestible

Planchas de algas (piensa en Seaweed mask de Lush)

Si, también existen, y en muchísimos productos que se

encuentran en el mercado. ¿Por qué? Porque mientras que
las personas usan cosméticos para mejorar la forma en
que su piel y cabello se ven y se sienten, esta no es la
razón principal por la que compran cosméticos. Los
consumidores compran cosméticos porque les gusta la
historia que cuenta el producto. Les gusta el embalaje o la
forma en que el producto se ve y huele. Y para ayudar a
apoyar la historia de marketing y las afirmaciones hechas
sobre el producto, los formuladores tienen que incluir
ingredientes de reclamos/marketing/publicitarios (como les
quieras llamar).

Los ingredientes de marketing (a veces llamado entre los

formuladores como “polvo de hadas”) son ingredientes
añadidos a una fórmula a un nivel bajísimo con el propósito
principal de simplemente llegar a poner el nombre del
ingrediente en la etiqueta. Esto incluye ingredientes como
extractos naturales, vitaminas, proteínas, biotecnología e
incluso nombres de ingredientes inventados. No se ponen
en las fórmulas para tener ningún efecto medible y casi
invariablemente no lo hacen. Sin embargo, la mayoría de
los consumidores necesitan una historia para creer cuando
compran sus cosméticos y estos ingredientes ayudan a
apoyar esa historia. Infelizmente, las marcas que no
incluyen ingredientes de marketing son mucho menos
exitosas en el mercado.

Es posible que te sorprendas al saber que una gran

cantidad de ingredientes que ves escrito e incluido en
fórmulas realmente no tienen mucho impacto en la forma
en que funcionan los productos. Ingredientes como
vitaminas y proteínas en fórmulas son mucho más
propensos a ser incluidos porque a los consumidores les
atraen esas palabras, pero a menudo no tienen ningún
impacto en lo bien que funciona el producto (debido a la
cantidad mínima o nula que añaden en realidad).

OJO – no te lo digo para que te lo apliques, todo lo

contrario. Antes lo dejo aquí explicito para que tomemos
cada vez más conciencia de la realidad en torno de
grandes firmas y marcas de cosméticos que nos tienen
atrapados en envoltorios engañosos. Pero tristemente, si
es cierto que a día de hoy, con las proporciones que está
tomando el mundillo de la cosmética natural, muchas
marcas de cosmética natural lo aplican a sus negocios. Te
animo y te aliento a siempre optar por una Cosmética
Natural Consciente, en todos los sentidos.
Ejercicio

Ahora que conoces los diferentes ingredientes utilizados

para formular cosméticos, es hora de que empieces a
observar algunas etiquetas de ingredientes para ver si
puedes identificar qué ingredientes son los funcionales de
la fórmula. Recuerda, el ingrediente funcional es el más
responsable de hacer que los productos funcionen. Los
ingredientes funcionales generalmente se enumeran dentro
de los primeros cuatro o cinco ingredientes.

A medida que te desarrollas como formulador, es muy útil

pensar en cualquier nueva materia prima que encuentres
en términos de tu propósito para ser incluido en una
fórmula. ¿La materia prima es un ingrediente funcional?
¿Es un ingrediente estético? ¿O es un activo botánico?
Para convertirte en un mejor formulador cosmético esto es
algo que debes saber sí o sí.

Para la lección de hoy pensé en darte un ejercicio para

ayudarte a identificar los tipos de ingredientes que están en
varias formulaciones. Así que ve a un sitio web donde
puedas obtener una lista de ingredientes para un producto
cosmético. Ve si puedes identificar el ingrediente funcional
en al menos 5 tipos diferentes de productos cosméticos.
Hacer este ejercicio te ayudará a hacerte un formulador
más experto y te dará una idea de los tipos de ingredientes
que tienes que incluir en tus fórmulas si quieres que
funcionen.

Pasemos a analizar el nombre de los ingredientes

cosméticos.
 UTENSILIOS

1. Báscula de precisión 0.1

2. Termómetro
3. Olla para baño maría
4. Pipetas
5. Cucharas, tenedores, espátulas
6. Recipientes resistentes al calor
7. Batidora manual y eléctrica
8. Moldes
9. Embudos
10.Etiquetas
11. Envases, frascos, tubos de bálsamo labial, envases
para mascarillas entre otros.
Fórmulas - ¿Cómo funcionan? - Parte 1 - Curso de
Cosmética Natural

Esta es una fórmula. Está escrita en porcentajes porque

cuando estamos elaborando nuestros productos, se trata
de estipular las proporciones entre los ingredientes. Las
fórmulas siempre deben ser de un total de 100%.
Siempre tendremos nuestras fórmulas en %, las
convertiremos en una fórmula medida por gramos, y
entonces podremos hacer nuestros productos con
nuestra báscula digital.
Manteca Corporal Batida Karité & Lavanda
80% Manteca de Karité
19% Aceite de Pepita de Uva
1% Aceite Esencial de Lavanda
Aunque se les suele llamar recetas, la verdad es que no
son recetas. Simplemente se nos hace más fácil
comunicarlo de esa forma. Las recetas están escritas en
volumen, y son lo que seguimos en la cocina.
¿Por qué usar una fórmula y por qué medir por
peso? Seguir una fórmula significa que estamos
haciendo productos seguros, estables, efectivos, bien
conservados e impresionantes, podemos escalar o
reducir para hacer lotes más pequeños o más grandes
fácilmente pesando nuestros ingredientes.
De un vistazo, podemos averiguar si estamos incluyendo
cantidades adecuadas de ingredientes necesarios para
crear y estabilizar una emulsión, prevenir la
contaminación, ralentizar la rancidez, o ¡hacer que un
producto se sienta de lujo! También significa que no
estaremos desperdiciando ingredientes o creando
productos con demasiado aroma.
CÓMO LEER UNA FÓRMULA
Fases de los productos Anhidros
Incluye ingredientes que pueden tolerar
calor o que necesiten derretirse para
poder utilizarlos en nuestros productos.
Fase de
Ceras, mantecas, resinas y otros
calor
ingredientes sólidos se incorporan en esta
fase. Dependiendo del producto, los
aceites líquidos se añadirán a esta fase.
Ingredientes que no pueden tolerar el
calor o que no necesitan derretirse para
Fase incorporarse a nuestro producto. Los
Termolábil aceites esenciales, los aceites aromáticos
y las fragancias, por ejemplo, se añadirán
a esta fase.
La mayoría de las fórmulas están escritas con
agrupación de ingredientes en ciertas fases, lo que indica
qué ingredientes deben combinarse en momentos
específicos o calentarse o enfriarse a temperaturas
específicas. Podrá verlos señalados como fase A, fase B,
fase C, y así sucesivamente de esa manera; fase 1, fase
2, fase 3, etc.; o por título, como “fase de acuosa” o “fase
oleosa”.
Las mantecas corporales batidas son anhidras o
productos que no contienen agua. Estos son
productos como mantecas batidas, barras de loción,
bálsamos labiales, aceites corporales, aceites para el
cabello, productos para el cabello anti-frizz o
suavizantes, sueros faciales. Debido a que no contienen
agua y no estarán expuestos al agua, no requieren
conservante, aunque podrías añadir un antioxidante,
como la vitamina E para evitar la rancidez de tus aceites.
En las fórmulas anhidras básicas, en su mayor parte solo
tendrás una o dos fases, por lo general una fase
calentada y una fase de enfriamiento (termolábil). Si no
tienes ingredientes que deban ser derretidos, entonces
es posible que solo tengas una fase.
A medida que te metes en la creación de fórmulas
anhidras más complicadas, es posible que tengas una
serie de fases, pero permanezcamos en el reino de lo
básico por ahora.
Manteca Corporal Batida Karite & Lavanda – hace
100g
Añadiré a esta fase todo lo que
Fase calentada puede tolerar el calor o que
necesite derretirse
80% Manteca de
Karite
19% Aceite Pepita
de Uva

Añadiré a esta fase todo lo que no

Fase Termolábil
tolera el calor
1% Aceite
esencial de
Lavanda
Como puedes ver, esta manteca corporal batida tiene
dos fases. Tiene una fase calentada, en la que ponemos
todos los ingredientes que deben ser calentados o
fundidos, y una fase de enfriamiento (termolábil), en la
que ponemos todo lo que no puede tolerar el calor o que
no necesita ser fundido.

Los aceites esenciales, fragancias y aromas no tienden a

funcionar bien a temperaturas más altas, ya que pueden
evaporarse (son termosensibles), y es por eso que los
encontraremos en la fase de enfriamiento.
Aceite Corporal no
Serum Facial
graso
Antienvejecimiento
Sásamo & Coco
45% Aceite de coco
35% Escualano
fraccionado
44% Aceite de semilla 30% Aceite de coco
de Sésamo fraccionado
1% fragancia natural o
10% Aceite de rosa mosqueta
aceite esencial
 10% Aceite de granada
10% Aceite de Camelia
3% Mezcla de multicereales
(liposoluble)
2% Aceite de Espino Amarillo
Algunas fórmulas no necesitarán calor en absoluto.
Cuando hacemos un aceite corporal, un spray anti-frizz o
un suero facial, podemos crearlos en frío, midiéndolos
directamente en un recipiente en la báscula. En general,
si tienes un producto que no contiene agua, que está
elaborado completamente de aceites líquidos, no es
necesario calentarlos.
Fórmula Básica de Loción en barra
33% Cera de Abejas
33% manteca dura
33% aceite liquido
1% fragancia natural o aceite esencial
Ya otras fórmulas no funcionarán sin calor. Necesitamos
llevarlas a baño-maría si o si, para poder fundir e
incorporar todos sus componentes. Las lociones en barra
o los bálsamos labiales que contienen mantecas duras o
cera de abejas deben calentarse hasta que esos
ingredientes se derritan por completo.

UN APARTE: TODO SE PUEDE Y DEBE PESAR

Los aceites esenciales no son sólo un componente
agradable por lo bien que huelen; tienen propiedades
terapéuticas, por lo que es aún más importante que
seamos lo más precisos posible a la hora de medirlas.
Deja de añadirlos en gotas y comienza a pesarlas en una
báscula digital.
Algunos aceites cítricos pueden hacer que nuestra piel
sea fotosensible. La menta, la hierbabuena, el eucalipto y
otros contienen alcanfor, mentol o 1,8 cineol,
compuestos que hacen que nuestra piel se sienta más
fresca, mientras que los aceites ‘picantes’ como la
canela, el clavo o la pimienta pueden hacer que nuestra
piel se sienta más cálida.
Después de una o dos horas en el taller/laboratorio, ya
no podrás confiar plenamente en tu olfato. Ten granos de
café a mano (el viejo truco de las perfumerías, si) para
olerlos de cuando en cuando y así liberar tu olfato y
hacerlo más confiable. No me malinterpretes, sólo te lo
digo para garantizar que tus sinergias aromáticas puedan
ser lo más reales y ajustadas posible. A mi me encanta el
olor de yuzu en un gel de baño, champú o exfoliante
emulsionado, pero no necesito oler como una arboleda
entera de ‘limón’ japonés antes de salir de la casa.
Además, estos son ingredientes increíblemente caros en
comparación con muchos de los demás ingredientes que
usamos en nuestros productos. Pesarlos también te
garantiza que no estás desperdiciando dinero.
A demás, ¿Qué haces cuando quieres hacer un lote
1000 gramos en lugar de 100 gramos? ¡Eso son muchas
gotas!
Fórmulas – ¿Cómo funcionan? – Parte 2 -
Cursos de Cosmética Natural

Aprendimos en la primera parte cómo leer una fórmula y

sobre las fases, pero para usar realmente una fórmula,
necesitamos convertirlas en medidas por peso para que
podamos hacer algo realmente impresionante.

CÓMO CONVERTIR UNA FÓRMULA EN PESO

Como nos preocupa la precisión, sopesamos todo lo que

hacemos con una báscula digital. ¿Cómo convertimos
esa fórmula en porcentajes en una formula que podamos
sopesar?
Manteca Corporal Batida
Karite & Lavanda Manteca Corporal Batida
Karite & Lavanda
80% Manteca de Karite 80g Manteca de Karite
19% Aceite de pepita de uva 19g Aceite de Pepita de Uva
1% Aceite Esencial de lavanda 1g Aceite Esencial de
Lavanda

El método más sencillo y simple es simplemente hacer

los lotes de 100g, como ves en la tabla anterior,
simplemente sustituyes la palabra “gramos” por el signo
%, y tendrás una fórmula de 100 gramos.
Aquí no hay matemáticas en esto, sólo sustituir una
palabra por un símbolo. Para otras situaciones, no
haremos nada complicado en las matemáticas, la
multiplicación y la división de grado 3. Si te pones
ansiosa por las matemáticas, por favor no te desanimes
por que estas son las matemáticas que haces todos los
días en tu cabeza, ¡y puedes hacer esto!

Así que como puedes ver en el ejemplo anterior, una

fórmula que totaliza el 100% creará una fórmula que
pesa 100 gramos ( si la pasamos a gramos así sin más).
PESAR NUESTROS PRODUCTOS UTILIZANDO UNA
BÁSCULA DIGITAL

Aquí es donde entra el uso y la importancia de la báscula

digital que comentamos cuando hablamos de los
utensilios. Querrás una báscula de precisión de 0.1g. Es
la mejor opción para empezar.
EL PROCESO DE PESAR LOS INGREDIENTES
MEDIANTE UNA BÁSCULA DIGITAL

Vamos a utilizar la fórmula de manteca corporal batida

como ejemplo.

Coloca el envase/recipiente resistente al calor en la

báscula y, a continuación, pulsa el botón “tara” o “cero”,
que es el que vuelve a establecer la báscula en cero (le
resta el peso anterior, volviendo a ceros).

Pesa 80 gramos de manteca de karité en el recipiente.

Vuelve a poner la escala a cero pulsando el botón “tara”

o “cero”. Pesa 19 gramos de aceite de semilla de uva
directamente en el mismo recipiente.

Lleva el recipiente a baño-maría hasta que se derrita la

manteca de karite.

Limpia el recipiente por fuera (para quitar todo el agua y

evitar que entre a nuestra mezcla) y deja que entibie un
poco. Ponlo en la báscula y, a continuación, pulsa el
botón “tara” o “cero” para volver a establecer la escala.

Pesa 1 gramo de aceite esencial en el recipiente.

Como puedes ver, cuando haces algo como una

manteca corporal batida, solo necesitas un recipiente y
sin tazas, cucharaditas, cucharadas, etc. ¡Hace que
limpiar sea tan fácil! Bastante fantástico, ¿eh?
Para la mayoría de los productos, sólo necesitarás uno o
dos recipientes para las diversas fases, lo que también
hace que limpiar sea más sencillo.
CÓMO HACER LOTES MÁS PEQUEÑOS O MÁS
GRANDES

Es muy tentador querer salir corriendo a la cocina

cuando te llegan nuevos ingredientes a casa y empezar
a jugar con ellos. Pero si no sabes como pasar una
fórmula de % a gramos correctamente, corres el riesgo
de malgastar ingredientes, y las posibilidades de que no
puedas volver a recrear tu lote son muy altas ya que no
habrás trabajado de forma metódica.

Así que antes incluso de ir a tu ‘laboratorio; necesitas

apuntar tu formula en papel. Creeme que habrá
muchísimo menos desperdicio de producto y muchísimas
más posibilidades de que crees algo realmente
maravilloso.

Para crear formulaciones que puede volver a crear una y

otra vez en cualquier volumen, necesitas poder escribir
fórmulas porcentuales y pasarlas a gramos. Esto
significa que podrás elaborar tu producto exactamente
igual ya sea que lo hagas en lotes de 1 gramo, 1
kilogramo o 1 tonelada.
Asegurar que tus productos conserven la misma textura,
aroma y todo lo demás independientemente del tamaño
de tu lote, te marcará como un formulador profesional de
cuidado de la piel y no sólo como un aficionado.

Para convertir tus fórmulas en fórmulas porcentuales,

primero necesitas saber el peso exacto de tus
ingredientes. ¿Por qué? porque se trata de una medida
estándar (gramos) mientras que el uso de gotas,
cucharaditas o incluso mililitros no lo es.

Sería imposible crear una fórmula de porcentaje precisa

si tu mezcla original es una combinación de gramos
(peso) y mililitros (volumen), simplemente no funcionará
(salvo en formulaciones básicas, sencillas y nada
precisas).

Así que es importante que a partir de ahora trabajes en

gramos o porcentajes solamente. La única excepción a
esta regla es si estás haciendo un producto totalmente
líquido, en cuyo caso cada ingrediente está en las
mediciones de volumen y no una mezcla de volumen y
peso. Incluso entonces deberías crear preferiblemente
una fórmula de peso y porcentaje.
Comencemos con una fórmula basada en el peso:

Necesitas ser capaz de convertir esto en una fórmula

porcentual para tus registros, para que puedas crear tu
producto una y otra vez en cualquier tamaño sin que sea
diferente cada vez que lo hagas.
Siempre es mejor registrar todas tus fórmulas como
fórmulas porcentuales y luego trabajarla basada en el
peso cuando te diriges al laboratorio para elabora tu lote.
Convertir Fórmula de gramos a porcentajes

Si sólo has estado trabajando en pesos hasta ahora,

aquí hay una oportunidad para aprendas a convertir tus
fórmulas actuales en porcentajes. En la siguiente tabla
podemos ver que tenemos una crema con un total de
75g. ¿Cómo convertimos eso en una fórmula porcentual?
Aquí está el cálculo que tienes que hacer:

número de gramos (por ingrediente) x 100, divididos

por gramos totales

Por ejemplo, tenemos 40 g de manteca de cacao en esta

receta:
40(g) x 100 dividido por 75(g) da un total de 53,3%
(redondeado al 53% si lo desea). Esto significa que la
manteca de cacao forma el 53% de nuestra fórmula.

Ahora repite el cálculo para cada ingrediente para

terminar tu fórmula de porcentajes. Comprueba tus
cálculos después, ya que el conjunto de fórmula siempre
debe sumar 100%.
Ingredientes por Gramos (g) Ingredientes por Porcentaje
(%)
Manteca de Cacao 40g Manteca de Cacao 53,3%
Aceite de Almendras 20g Aceite de Almendra 26,7%
Aceite de Argán 14g Aceite de Argán 18,7%
Aceite Esencial de Lavanda 1g Aceite de Lavanda
1,3%
Peso Total 75g Porcentaje Total 100%

De la tabla de la página anterior podemos ver que

tenemos una crema que es 75g.
¿Cómo convertimos eso en una fórmula porcentual?
recuerda la fórmula que necesitas usar:
número de gramos (por ingrediente) x 100 divididos por
gramos totales

Por ejemplo, tenemos 40 g de manteca de cacao en esta

receta:
40(g) x 100 dividido por 75(g) = 53,3%
(A x 100) / B = C

Esto significa que la manteca de cacao forma el 53,3%

de nuestra fórmula.
Repetimos esta formula para cada ingrediente para
terminar nuestra fórmula porcentual. Comprobamos los
cálculos después, ya que siempre debe sumar el 100%
(dar o tomar un pequeño decimal).
A = Ingrediente (g)
B = Peso total (g)
C = Porcentaje de ingredientes
Convertir Fórmula de porcentajes a gramos

Esta es tu fórmula porcentual para una manteca corporal

simple y quieres hacer un lote de 75g de este producto.
La fórmula matemática que necesitas es:

[% el porcentaje] dividido por 100 y multiplicado por la

cantidad que deseas en gramos

Comencemos con el aceite de almendras a 28% (en la

tabla a continuación) nuestro cálculo se verá como éste:

28 dividido por 100 multiplicado por 75 = 21g (o sea,

necesitarás 21g de aceite de almendras para crear un
lote de 75g)

(Ingrediente (%) / 100) x Peso total (g) = Ingrediente (g)

(C / 100 ) x B = A
A = Ingrediente (g)

B = Peso total (g)

C = Ingrediente (%)
Ingredientes por Porcentajes (%) Ingredientes por
Gramos (g)
Aceite de Almendras 28% Aceite de Almendras 21g
Manteca de Cupuaçu 25% Manteca de Cupuaçu 19g
Manteca de Karite 23% Manteca de Karite 17g
Aceite de aguacate 20% Aceite de aguacate 15g
Vitamina E 1% Vitamina E 0,75g
Lecitina Girasol 1% Lecitina Girasol 0,75g
Aceite esencial de Lavanda 1% Aceite Esencial de
Lavanda 0,75g
Aceite Esencial de Camomila 1%Aceite Esencial de
Camomila 0,75g
Porcentaje Total 100% Peso Total 75g
Volumen v Peso

Las matemáticas pueden ser difíciles para algunos, así

que practica, practica, y practica. Si tienes un montón de
viejas fórmulas puedes empezar a convertirlas a
porcentajes y viceversa. Sólo recuerda: no puedes
mezclar volumen (mililitros) y peso (gramos) por que no
funcionará para formular productos completamente
efectivos y estables.

Debes trabajar solo en gramos cuando se trata de

‘mezclas sólidas’ o en mililitros cuando se trata
solamente de productos líquidos. No puedes nunca
suponer que 1 gramo equivale a 1 mililitro. Si mezcla las
2 mediciones en una fórmula, tus cálculos porcentuales
serán
incorrectos.

• Volumen funcionará bien para: tóneres faciales y

brumas, aerosoles corporales, aceites faciales donde
sólo se utilizan aceites líquidos y aceites esenciales.
• El peso es necesario para: cremas, lociones,
exfoliantes, mascarillas, mantecas, mousses, bálsamos,
barras de masaje, aceites faciales y serums que
contienen algunas mantecas sólidas.

Aún y así, te recomiendo que lo midas todo (incluso tus

fórmulas líquidas) en gramos.
5 Ingredientes - Cursos de Cosmética Natural

CINCO INGREDIENTES PARA CINCO FORMULACIONES

DIVERTIDAS

Si hay algo con el que te debes quedar es ¡conoce tus

ingredientes!

Entender por qué estás usando los ingredientes que

estás usando es el primer paso para aprender a formular
tus propios producto. Es el primer paso para hacer
sustituciones cuando te falta algún ingrediente, o evaluar
si esa fórmula que encontraste en internet es realmente
buena.

Puedes hacerte toda la lectura en el mundo, pero nunca

entenderás realmente lo que tus ingredientes aportan a
tus productos hasta que empiezas a trabajar con ellos,
experimentando todas las diferentes cualidades que
tienen para ofrecer. Así que echemos un vistazo a cómo
podemos convertir cinco ingredientes en cinco productos
anhidros, combinando manteca de karité, manteca de
mango, aceite de girasol, cera de abeja, y aceite de coco
fraccionado – que puedes encontrar también bajo el
nombre triglicéridos MCT – para hacer un exfoliante
labial, aceite corporal, manteca batida, loción en barra y
bálsamo labial.
RECUERDA: Anhidro significa sin agua, lo que significa
que estamos haciendo productos que no contienen agua
ya que están compuestos de ingredientes solubles en
aceite, como aceites, mantecas y ceras.

COMPUESTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS

ACEITES, MANTECAS Y CERAS

Acido palmítico (C16): Forma una capa oclusiva en

nuestra piel, un protector de la piel.

Acido palmitoleico (C16:1): Una barrera de construcción

en nuestra piel que previene quemaduras, heridas,
arañazos en la piel. Antimicrobiano más activo en el sebo
humano. Tratar la piel dañada y las membranas
mucosas.

Acido esteárico (C18): Mejora de la retención de

humedad, aumento de la flexibilidad de la piel y
reparación del daño en la piel. Tiene un punto de fusión
de alrededor de 69,6ºC. A menudo, el ácido más
esteárico, es el más rígido y componente que aportan
dureza a las mantecas.

Acido oleico (C18:1): Muy hidratante, y ayuda a las

células de la piel a regenerarse rápidamente. Muy bien
absorbido por la piel. Actúa como un antiinflamatorio.
Acido linoleico (C18:2): Ayuda a mejorar la función de
barrera de la piel, ayuda a calmar la picazón y la piel
seca, actúa como un antiinflamatorio, y retenedor de
humedad.

ECHEMOS UN VISTAZO A NUESTROS ACEITES

ESPECIFICOS, MANTECAS & CERAS

Cera de abejas: Esta es una cera obtenida de colmenas,

y se utiliza para espesar y endurecer productos, como
bálsamos, bálsamos labiales y lociones en barra; crear
maquillajes, como los labiales; o añadir cualidades
oclusivas a las lociones. Tiene un punto de fusión de
62ºC a 64ºC.

NOTA ESPECIAL: La cera de abejaS NO es un

emulsionante. Si lo usas en lugar de la cera
emulsionante, tu loción no será del todo efectiva ni
estable (aunque te lo parezca visiblemente), ya que
simplemente no posee ninguna propiedad emulsionante.

Aceite de coco fraccionado: Este también se conoce

como triglicéridos de cadena media, ya que contiene
triglicéridos de cadena media en forma de ácido caprílico
graso y ácido cáprico graso. Tiene una vida útil de al
menos dos años, pero probablemente más. Es muy fino,
mucho más fino que el agua. Es perfecto como base
para aceites corporales, faciales y de masaje, ya que no
mancha.

Composición de ácidos grasos:

Caprílico (C8): 53% a 55%

Cáprico (C10): 36% a 47%

Manteca de mango (INCI: Mangifera Indica (Mango)

Seed): Se trata de una manteca de sensación más dura
y menos grasa con un punto de fusión de 34ºC a 38ºC,
superior a nuestra temperatura corporal de 37ºC. Tiene
una vida útil de hasta 2 años.

Composición de ácidos grasos:

Palmítico (C16): 6%

Esteárico (C18): 42%

Oleico (C18:1): 46%

Linoleico (C18:2): 3%
Manteca de karité: Se trata de una manteca de
sensación más suave y grasa que se funde entre 29ºC y
34ºC, o sea que por encima de la temperatura corporal.
Cuanto más refinada sea la manteca, menor será el
punto de fusión. Tiene una vida útil de dos años.

Composición de ácidos grasos:

Palmítico (C16): 3 a 7%

Esteárico (C18): 35 a 45%

Oleico (C18:1): 40 a 55%

linoleico (C18:2): 3 a 8%

Se puede encontrar como sin refinar, refinada y ultra

refinada, y cuanto más refinada, más suave tiende a ser.
Te recomiendo la refinada para facilitarte la elaboración
de las fórmulas de este curso, pero por lo demás,
siempre te recomendaré la manteca de karite sin refinar
(pura).

Aceite de girasol (INCI: Aceite de Helianthus annuus):

Este es un aceite líquido ligero que se puede encontrar
en algunas versiones diferentes. Tiene alto contenido
oleico y tiene una vida útil más alta en comparación con
el aceite de girasol regular. Puede durar hasta un año,
mientras que el normal es de alrededor de 6 meses.
Contiene muchos tocoferoles – Vitamina E – y
fitoesteroles.

Composición de ácidos grasos del aceite de girasol

regular:

Palmítico: 5 a 7%

Estearico: 3 a 6%

Oleico: 15 a 36%

Linoleico: 61 a 73%

EXPERIENCIAS SENSORIALES CON NUESTROS

INGREDIENTES

Puedes leer todo sobre estos ingredientes, todo sobre

sus puntos de fusión, puntos de nube, composiciones de
ácidos grasos, fitoesteroles, polifenoles, y todos los
demás compuestos, pero hasta que los tengas en tu
taller y los estés probando personalmente, no puedes
entender todo lo que tienen para ofrecerte.
En primer lugar, observa los conceptos básicos del
aceite, la manteca o la cera. Observa su apariencia.
¿Cómo se lo describirías a otra persona? ¿Es líquido o
sólido? ¿Tiene un color oscuro o es claro? ¿Cómo
huele? ¿A que sabe? ¿Qué tan difícil es retirarlo de su
envase? ¿Puedes verterlo o tienes que removerlo?

Para cada uno, pon un poco sobre tu piel y frótala

lentamente. Al hacerlo, ten en cuenta estos aspectos,
todos los que conforman lo que se llama sensación en la
piel.

¿Cuánto tiempo puedes frotarlo en la piel antes de que

se funda y desaparezca?

¿El ingrediente se desliza fácilmente o se siente

arrastrando y rígido?

¿Es pegajoso o ceroso?

¿Es graso o no graso?

¿Cuál es su viscosidad? ¿Es lubricante y grueso o más

delgado y ligero?
¿Cómo se funde en tu piel?

¿Tu piel se ve brillante o mate después de la aplicación?

*Estos cinco aceites, mantecas y ceras son seguros para

ser utilizados en tu piel limpia y se pueden utilizar en
productos para el cuidado de los labios, como los
bálsamos labiales. Por favor, no asumas que otros
ingredientes podrían ser probados de esta manera o
podrías terminar con quemaduras y dolencias graves.
¡Nunca apliques aceites esenciales o aceites de
fragancias directamente en tu piel!

Considera esto, si haces una manteca corporal con

manteca de karité en lugar de manteca de mango,
¿Cómo influenciará eso en la viscosidad, consistencia,
sensación de la piel, y más? Si usas aceite de coco
fraccionado en lugar de aceite de girasol, ¿Cómo crees
que alteraría el resultado final de un aceite corporal?

Si haces una loción en barra con cera de carnauba en

lugar de cera de abejas, ¿cómo influenciará eso en el
punto de fusión?

UN APARTE SOBRE LAS CERAS VEGETALES (A

BASE DE PLANTAS)
Si prefieres utilizar ingredientes a base de plantas, hay
algunas ceras diferentes que podrías utilizar en su lugar,
como la cera de candelilla, cera de carnauba, cera de
ricino, cera de girasol, cera de soja, etc.

En general, las ceras que tienen un punto de fusión más

alto que la cera de abeja (62ºC a 64ºC) – como la cera
de candelilla (punto de fusión: 70ºC) y la cera de
carnauba (punto de fusión: tan alto como 85ºC) –
producen productos más rígidos cuando se usan en
lociones en barra y bálsamos labiales, por lo que los uso
alrededor de la mitad de la cantidad de cera. así que si
normalmente uso 20 gramos de cera de abeja, usaría 10
gramos de estas ceras.

También puedo confirmar que cuando uso la cera de

soja, tengo que añadir un 30% más que la cera de
abejas en las lociones en barra y los bálsamos labiales.
Así que si normalmente usaría 30 gramos de cera de
abeja, para cambiar por cera de soja le añadiría 9
gramos y entonces usaría 39 gramos de cera de soja. La
cera de soja tiene un punto de fusión más bajo, ya que
se funde entre 40ºC y 43ºC y la cera de abeja se derrite
entre 62ºC y 64ºC.

LISTA DE COMPRAS – INGREDIENTES QUE

UTILIZAREMOS
Coco fraccionado: 223 gramos (250 ml)

Aceite de girasol: 223 gramos (250 ml)

Manteca de karité: 290 gramos

Manteca de Mango: 227 gramos

Cera de Abejas: 106 gramos

Aceite ‘con sabor’ (flavor oil): 15 gramos

FO/AE: 8 gramos

Azúcar fino, bayas o de semillitas: 210 gramos

A divertirse: exfoliación labial y aceite corporal -
Cursos de Cosmética Natural
EXFOLIACIONES LABIALES A BASE DE ACEITE

En esta fórmula, vamos a combinar un aceite ligero y

azúcar fina para crear un exfoliante que se puede aplicar
a los labios y dejarlo encendido después de que el
azúcar se disuelva. Podrías usar otro exfoliante físico
como la sal – que podría picar si tienes grietas o cortes –
semillas, luffa, cristales de dermoabrasión, y así
sucesivamente, pero me gusta el azúcar porque después
de la aplicación, se disuelve muy bien y ¡sabe bien!
FÓRMULA BÁSICA DE EXFOLIANTE LABIAL
70% azúcar fina
30% aceite liquido de tu elección

Pesa el aceite en un recipiente, luego añade el azúcar.

Mezcla bien. Envasa y etiqueta. Utilízalo con una
cuchara o un palillo (como de los helados) en lugar de
meter los dedos en el recipiente (más higiénico, y así tu
producto tendrá más tiempo de vida útil).

Nunca hago más de 100 gramos de exfoliante labial a la

vez, porque es muchísimo. A menos que quieras hacer
10 lotes de 10g cada uno. Haz la cantidad que te
parezca más conveniente. También puedes hacer varios
lotes pequeños utilizando diferentes aceites en cada uno
para probar texturas y acabados.

Ahora que has probado tus ingredientes, ¿Cómo crees

que sería el exfoliante labial si utilizaras aceite de coco
fraccionado? ¿De qué color sería el producto? ¿Cómo se
sentiría en tus labios? ¿Tendría sabor u olor?

¿O cómo sería si usaras aceite de girasol? Una vez más,

ten en cuenta el olor, el sabor, la apariencia y el color de
tu producto final. Apuntalo todo. Siempre.

¿Podrías combinar el aceite de coco fraccionado, que es

muy ligero y menos graso, con aceite de girasol, que
aporta una sensación ligera más grasa, para crear algo
que es menos graso que el girasol o más graso que el
aceite de coco fraccionado?
Exfoliante Labial
Aceite de coco fraccionado Exfoliante Labial Aceite de
Girasol Exfoliante Labial
Mezcla de Aceites
70% Azúcar fina 70% azúcar fina 70% azúcar fina
30% Aceite de Coco Fraccionado 30% Aceite de
girasol 15% Aceite de girasol
15% Aceite de Coco Fraccionado
Pesamos el aceite en un recipiente, luego añadimos el
azúcar. Mezclamos bien. Envasamos y etiquetamos.
Utilizalo con una cuchara o un palillo (de helados) en
lugar de meter los dedos en el recipiente.

Esta es una manera rápida y sencilla de ver el impacto

final de que cambiemos el aceite en una fórmula. Podrías
probar 10% de girasol a 20% de aceite de coco
fraccionado o incluso 5% de girasol a 25% de aceite de
coco fraccionado para ver el resultado. Así es como
realmente vas a aprender. (Así es como realmente te
harás mucho más profesional como formulador).

Notarás que la cantidad de aceite siempre se mantiene

en el 30% y el azúcar al 70% porque ese es el resultado
que a mi me gusta. Pero… ¿Qué pasaría si aumentas,
disminuyes o cambias el tipo de azúcar? PRUEBA.

*Un aparte en la alteración del exfoliante: Ten en cuenta

que quieres algo seguro para los labios y sobre todo que
sea comestible. Con el azúcar, puedes comerlo. Con sal,
la verdad es que para mi no es una experiencia muy
agradable. He encontrado que las semillas suelen ser
demasiado grandes, deberías molerlas. Probé un lote
con polvo de bambú, que encantó, pero tuve que quitarlo
después de aplicarlo. Hice otra versión con motas de
vainilla al 10% y azúcar, ¡y me encanta!
Como ejercicio, intenta hacer algunas de estas
versiones. Haz pequeños lotes – unos 10 gramos de
cada vez – prueba cada uno y escribe tus pensamientos.
Haz una “prueba de exfoliación a ciegas”. Consigue
algunos amigos y familiares alrededor de la mesa para
probar cada uno y que te compartan lo que piensan.
Siempre es interesante ver a quién le gusta el qué.
ACEITES CORPORALES

Hemos utilizado un sólo aceite en la última fórmula y

podríamos seguir utilizando solamente el aceite de coco
fraccionado ya que es super ligero y se absorbe en
seguida, no manchando nada (ni ropa ni nada) pero eso
no sería muy divertido, ¿verdad? Así que vamos a utilizar
los dos aceites que tenemos ( aceite de coco fraccionado
y aceite de girasol) y vamos a ver por qué elegiríamos
uno sobre el otro.

El aceite de coco fraccionado es muy ligero, no graso y

por ello no mancha, mientras que el aceite de semilla de
girasol es ligero y es considerado por algunos como
graso. Podríamos elegir los aceites que utilizamos en
función de las cualidades que ofrecen, como los
diferentes ácidos grasos o fitoesteroles que los
componen u otras propiedades.

No te olvides de la sensación en la piel. Para un aceite

corporal, queremos algo ligero, que se absorba bien y
tenga un buen deslizamiento con baja resistencia.
Puedes personalizar la fórmula con un poco más o
menos de uno u otro aceite, dependiendo de tus gustos o
necesidades. Por ejemplo, a mi no me gustan los aceites
grasos que tarden en absorberse, principalmente si voy a
salir de casa después de aplicármelo. Pero, como tengo
piel atópica, no me importa que sea un poquito más
graso cuando voy a estar por casa después de
aplicármelo.
Experimentar con combinaciones de aceites
Formulas en Porcentajes Lotes pequeños = 10
gramos
50% Aceite de Coco Fraccionado
50% Aceite de Girasol 5g Aceite Coco Fraccionado
5g Aceite de Girasol
70% Aceite de Coco Fraccionado
30% Aceite de Girasol 7g Aceite Coco Fraccionado
3g Aceite de Girasol
30% Aceite de Coco Fraccionado
70% Aceite de Girasol 3g Aceite Coco Fraccionado
7g Aceite de Girasol
10% Aceite de Coco Fraccionado
90% Aceite de Girasol 1g Aceite Coco Fraccionado
9g Aceite de Girasol
90% Aceite de Coco Fraccionado
10% Aceite de Girasol 9g Aceite Coco Fraccionado
1g Aceite de Girasol

En un recipiente pequeño, pesa cada aceite, mezcla con

un palito o una cuchara. Vierte en la botella, etiqueta, y
disfruta.

Nota Rápida – podrás observar que muy pocos

productos tienen sólo un aceite, generalmente son una
combinación de aceites, mantecas, ésteres y otros
ingredientes solubles en aceite. Cuando combinamos
algo graso con algo más ligero, podemos hacer que un
aceite como el aceite de oliva se sienta más ligero,
menos graso.

Este tipo de fórmula tiene mucho que ver con la

experiencia sensorial, y espero que te sientas cómoda
probando diferentes aceites con estos dos o en lugar de
estos dos, con los que quieras. Hay un mundo abierto de
experiencias que probar. Una vez más, haz pequeños
lotes, y prueba.

ESTO ES MUY IMPORTANTE ¿Y si quisieras añadir un

aceite esencial? Primero te digo que esperes, prueba y
comprueba cuál es el porcentaje de uso sugerido para el
aceite esencial que quieras utilizar. ¿Por qué te digo
esto? Pocos saben, y pocos pasan esta información
pero, aunque nos digan que de forma general puedes
utilizar un 0,5% de AE en tus aceites corporales, eso no
quiere decir que puedas utilizar todo un 0.5% a confianza
de un sólo AE. Por ejemplo: el aceite esencial de lavanda
podría estar bien utilizarlo en 0.5%, pero un aceite
esencial cítrico a ese porcentaje podría traer
preocupaciones sobre la fototoxicidad si lo usas bajo el
sol de verano. Y esto es sólo un ejemplo. Hay
muchísimos aceites esenciales, y todos ellos tienen
porcentaje de uso distinto entre si.

Como ejercicio, echa un vistazo a los aceites corporales

o aceites faciales anhidros que encuentres a la venta y
observa sus ingredientes. ¿Qué combinación de aceites
ves? ¿Puedes identificar a alguno de ellos y pensar en
su viscosidad, como se pueden sentir en tu piel y qué
otras propiedades aportan al producto?

Para consideración: Este tipo de fórmula puede ser la

base de un serum facial realmente maravilloso.

Piensa en lo que podrías querer utilizar en un serum

facial en comparación con un aceite corporal. ¿Quieres
que sea más ligero, menos graso, menos brillante,
menos fragante? ¿Qué sensación en la piel es
importante para ti?

Mi sugerencia es comenzar con 50% de aceite de coco

fraccionado y añadir algunos aceites que podrían ofrecer
más absorción, ligereza, hidratación. ¿Qué aceites
podrían tener algo que ofrecer más allá de la sensación
de la piel? Me gusta el aceite de espino amarillo o el
aceite de zanahoria con todo ese betacaroteno, y me
encanta el aceite de onagra por la noche, ya que se
siente menos graso ni deja brillo. Generalmente, añado
el 10% de esta combinación de aceites, a menos que se
vean con demasiado color naranja brillante (ya sabes
que eso depende mucho de la zona y época de recolecta
y extracción), en ese caso no añadiría más del 3%.

A estos aceites corporales o serums faciales, puedes

añadir extractos solubles en aceite – té verde, té blanco,
aloe vera, espino, etc – o proteínas solubles en aceite.
Siempre respetando los porcentajes de tu proveedor.

Pero recuerda este es un producto oleoso, anhidro, por

lo que sólo podrás integrar a estas fórmulas ingredientes
solubles en aceite (ya que no hemos incluido un
emulsionante). Haz pequeños lotes cuando estés
elaborando tus aceites/serums con aceites caros. Haz un
lote de 10 gramos o 20 gramos y observa y saca tus
conclusiones antes de empezar a soñar con formularlo
para tu nueva línea de cuidado de la piel.

Vamos con la siguiente lección, en donde haremos

mantecas batidas de lujo (como mousses corporales),
anhidras, utilizando tan pocos ingredientes como la
manteca de karité y un aceite encantador.
 A divertirse: Mantecas corporales batidas
(mousses) - Cursos de Cosmética Natural

¿Qué pasa si quieres algo con más cuerpo que se sienta

aún más emoliente e hidratante que un aceite corporal?
Bueno, ya te lo he regalado en el título. Podemos hacer
una maravillosa manteca corporal con sólo dos
ingredientes: manteca de karité y aceite líquido.

¿Ya has experimentado tu manteca de karité? Si no,

tomate un tiempo y frotala en tu piel y observa todas sus
propiedades. Toma anotaciones. Haz justo lo que
comentamos en la primera lección de este módulo:
Conocer tus materias primas. Observa la textura. ¿Tiene
olor? ¿Se siente graso o ligero? ¿Cómo se derrite en tu
piel? ¿Tiene algún grumo dentro?

¿Qué? ¿grumos en la manteca de karite? ¿Por qué mi

manteca de karité tiene estos trozos dentro? Esos son lo
que llamamos granos/grumos, y son el resultado de los
ácidos grasos presentes en la manteca de karité que se
ha derretido en algún momento, y que luego no se
enfriaron lo suficientemente rápido como para volver a
una textura homogénea. ¡Se vuelven como cristales
afilados, y dan una sensación horrible cuando los
aplicamos en la piel.
Esto no quiere decir que tu manteca de karite esté mala,
o no sirva, o que tu proveedor la haya tenido en malas
condiciones. Sólo significa que en algún momento, en el
trayecto de la fábrica donde se hizo a la tienda donde se
compró y luego a tu casa, a través de mensajería o
correo, la temperatura estuvo más cálida de lo que le
gusta a la manteca de karite. De hecho, eso también
puede pasar con tus fórmulas, una vez acabadas, si no
‘trataste a la manteca de karite como le gusta’ (por así
decirlo).

¿Qué puedes hacer? Si notas que tu manteca de karite

tiene grumos puedes derretirla (a baño maría) y luego
enfriarla rápidamente, como se hace con el chocolate.
Una vez que está totalmente derretida, la pasas a otro
recipiente (o el que tuviste en el baño maría se romperá
por el cambio brusco de temperatura) y lo metes en el
congelador para que enfríe rápidamente. Cuando esté
sólida, retirala y coloca en un lugar fresco y oscuro hasta
que esté lista para usar.

Al igual que con los otros productos que hemos

elaborado antes, encontrar una/la fórmula es sólo el
comienzo. Es el proceso y las decisiones que tomes para
esa formula que tornarán tu producto en
‘supercalifragilisticoespialidoso’.

Como siempre te digo, haz pequeños lotes.

Prueba una versión con aceite de coco fraccionado, otra
con aceite de girasol, y una tercera con mezcla de aceite
de girasol y aceite de coco fraccionado y luego compara
las tres versiones.
Manteca de Karite Batida (Mousse)
80% Manteca de Karite
19% Aceite de tu elección
hasta 1% Aceite Esencial

Si tu manteca de karite no tiene grumos: Pesa la

manteca de karité y el aceite que hayas elegido en un
recipiente. Con tu batidora eléctrica, mezcla hasta que
sea súper ligero y ‘aireado’, que se duplique en tamaño.

Si tu manteca de karité tiene granos: Pesa la manteca de

karité y el aceite que hayas elegido en un recipiente
resistente al calor. Lleva a baño-maría hasta que se
derrita la manteca de karite. Coloca en el congelador
hasta que se solidifique junto a las paredes del recipiente
(pero no tan sólido que no se pueda mezclar). Mezcla
con tu batidora eléctrica, hasta que sea súper ligero y
‘aireado’, que se duplique en tamaño.

Para ambas versiones, añadimos hasta 1% de aceite

esencial, mezclamos otros 10 segundos más o menos, y
a continuación envasamos, etiquetamos, y la
disfrutamos.
Como nota, tienes que hacerlo con tu batidora eléctrica.
Por mucho que se intente hacer con licuadora o con
batidora manual, es muy difícil conseguir suficiente aire
en la mezcla.

Puede tardar hasta un día completo para endurecerse

por completo, pero debe ser lo suficientemente firme
como para mantener su forma, y lo suficientemente
suave como para sacarla del frasco fácilmente.

Si has realizado las tres versiones como te dije antes,

compara todas esas cualidades sensoriales para la
versión de girasol, la versión coco fraccionado y la
versión combinada. ¿Notas algún cambio en la
sensación de grasa, brillo en tu piel, sensación de
hidratación, y todas esas otras cualidades? Toma nota
de todo.

Tienes manteca de mango. ¿Qué crees que pasaría si

sustituyeras la manteca de karité por la manteca de
mango en esta fórmula?

Considera todos esos aspectos sensoriales de la

manteca de mango, especialmente el deslizamiento,
absorción, y sensación en la piel. Podría considerarse
menos grasa que la manteca de karité, pero ¿Cómo
cambiaría la fórmula si usaras 80% de manteca de
mango en lugar de la manteca de karite? ¿Cambiaría el
punto de fusión? ¿Sería más suave o más difícil que la
manteca de karité?

Tal vez no queramos reemplazar toda la manteca de

karite, pero ¿podríamos reemplazar un poco de la
cantidad? Podríamos quitar 10% de manteca de karité y
reemplazarla por manteca de mango para ver si
podemos hacerla un poco más elaborada.
Manteca Batida (Mousse)
de Karite Manteca Batida (Mousse)
Karite & Mango Manteca Batida (Mousse)
Karite & Mango
80% Manteca de Karite 70% Manteca de Karite 60%
Manteca de Karite
19% Aceite de tu elección 10% Manteca de Mango
20% Manteca de Mango
Hasta 1% AE 19% Aceite de tu elección 19% Aceite de
tu elección
Hasta 1% AE Hasta 1% AE

Pesa la manteca de karité, la manteca de mango y el

aceite de tu elección en un recipiente resistente al calor.
Lleva a baño-maría hasta que esté todo completamente
líquido. Coloca en el congelador hasta que se solidifique
en las paredes del recipiente, pero no tan sólido que no
se pueda mezclar. Con tu batidora eléctrica, mezcla
hasta que sea súper ligero y ‘aireado’, que se duplique
en tamaño. Añade hasta 1% de aceite esencial, mezcla
otros 10 segundos más o menos, a continuación,
envasa, etiqueta, y disfrutala.

Observaciones…

Para obtener ese efecto ‘giratorio’ en los frascos, utilizo

una manga de pastelero y una punta de glaseado de 1
M.

Y puedes añadir un poco de color a estos añadiendo una

mota de colorante a la mezcla en cualquier momento
después de retirarla del congelador.

Puedes acceder a más de 250 formulas comprando los

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