MARIHUANA:

fundamentos
de cultivo
Guía fácil para los aficionados al cannabis

JORGE CERVANTES

Van Patten Publishing

2
3
Traducción al castellano: David García

Corrección: Mamiko

Diseño de cubierta: Jorge Cervantes, J.C. Thompson, Alan Dubinsky

Fotos de cubierta: Jorge Cervantes, J.C. Thompson

Foto de contracubierta: Jorge Cervantes

Grafismo: Chris Valdes

Diseño editorial: Susan Applegate; rosa+wesley, inc.

Edición: Linda Mey er, Estella Cervantes

Los colaboradores, fotógrafos y demás créditos figuran en la página 221, “Agradecimientos”.

Fotografía de la página 2: Jorge’s Diamonds #1

Este libro está escrito con el objetivo de proporcionar información al público. El editor, el autor y demás personas asociadas con la producción de este libro no abogan por infringir la
ley. Todo el texto y las ilustraciones tienen fines descriptivos únicamente. El editor y el autor no recomiendan que se intente nada de lo que se presenta en este libro. Se anima a la
lectura de toda información disponible acerca del cannabis para desarrollar un conocimiento completo sobre la materia.

El autor y el editor han empleado todas sus habilidades para describir los métodos más actuales del cultivo de cannabis. Sin embargo, puede que hay a errores en el texto que ni el
autor ni el editor fueron capaces de detectar. Este libro contiene información actualizada hasta la fecha de su publicación.

Ni el editor ni el autor representan ninguno de los productos o marcas que se mencionan o representan en el texto. Estos productos sólo se mencionan o representan a modo de
ilustración. Toda orientación incluida en este libro—legal, financiera, científica, sobre electricidad, etc.—se incluy e exclusivamente a modo de ejemplo. Ni el editor ni el autor asume
ninguna responsabilidad por cualquier acción asociada a este asesoramiento.

© 2011 por Jorge Cervantes. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, sea cual sea la forma, sin permiso escrito del editor; excepto en el
caso de reseñas, donde pueden citarse pasajes breves o reproducirse ilustraciones con los créditos correspondientes; tampoco puede reproducirse, almacenarse en un sistema de
recuperación o transmitirse de ninguna forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, de fotocopia, grabación u otro tipo sin contar con el permiso escrito de Jorge Cervantes.
Editado por Van Patten Publishing, Inc. USA. Visita www.vanpattenpublishing.com para obtener más detalles.

987654321

ISBN-13: 978-1-878823-38-0

PRINTED IN CHINA

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Este libro está dedicado a todos los cultivadores del mundo.

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Contenidos
INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1
El abecé del cultivo de interior
INTRODUCCIÓN
Seguridad
Semillas
Clones
Un espacio para cultivar
Control de la temperatura
Circulación del aire
Ventilación
Luz
Agua y drenaje
Hidroponía
Tierra
El ciclo vital del cannabis y el cultivo de interior
INTRODUCCIÓN
Desarrollo plantular
Crecimiento vegetativo
Prefloración
Floración
Floración de las plantas macho
Floración de las plantas hembra “sinsemilla”
Cultivos de semillas
Plantas madre
Clones

CAPÍTULO 2
¡Seguridad!
INTRODUCCIÓN
Lista de seguridad

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 Tecnología de imagen térmica
Más detalles de seguridad
Electricidad
Olor
Ruido
Estilo de vida

CAPÍTULO 3
Semillas y germinación
INTRODUCCIÓN
Germinación y plantación de las semillas
Humedad
Calor
Aire (oxígeno)
Variedades de cannabis
La germinación y la plantación, paso a paso
Problemas potenciales
Cómo obtener semillas
Seguridad en los pedidos de semillas
Semillas incautadas
Cantidades y precios de las semillas
Semillas feminizadas
Recepción de las semillas
Conservación de las semillas
Plantones
Trasplante de las plántulas

CAPÍTULO 4
Crecimiento vegetativo
INTRODUCCIÓN
Cuándo inducir la floración

CAPÍTULO 5
Prefloración
INTRODUCCIÓN
Prefloración masculina

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 Prefloración femenina

CAPÍTULO 6
Floración
INTRODUCCIÓN
Floración masculina
Floración femenina
Floración sinsemilla
Flores intersexuales o hermafroditas

CAPÍTULO 7
Clones y plantas madre
INTRODUCCIÓN
Plantas madre
Prepárate para sacar esquejes
Medios de enraizamiento
Hormonas de enraizamiento
La clonación, paso a paso
Trasplantes

CAPÍTULO 8
La cosecha
INTRODUCCIÓN
Antes de la cosecha
La cosecha
La cosecha de las hojas
Recolección de las plantas macho
La cosecha sinsemilla
Demasiado pronto
Cosecha temprana
Cosecha en su punto
Cosecha tardía
La cosecha, paso a paso
Manicura
Secado
Curado y conservación

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CAPÍTULO 9
Material de cultivo
INTRODUCCIÓN
Luz y lámparas
Tubos fluorescentes
LFC(lámparas fluorescentes compactas)
Lámparas LED (diodos emisores de luz)
Lámparas DAI (descarga de alta intensidad)
Lámparas de halogenuro metálico
Lámparas de sodio AP
Lámparas de conversión
Pantallas reflectoras
Paredes reflectoras
Más luz
Aire
Ventilación
Circulación del aire
Conducción del aire
Temperatura y humedad del aire
Enriquecimiento con dióxido de carbono (CO2)
Sistemas de emisión de CO2
Sistemas generadores de CO2
Fragancia
Agentes enmascaradores
Filtros de carbón activado
Agua
pH
EC/PPM
Agua de mala calidad
Agua en movimiento
Agua de drenaje
Hidroponía
Soluciones nutrientes
Sistemas hidropónicos
Pasivos · Activos · Flujo y reflujo · Cultivo en agua · Alimentación
superior · Técnica de película nutriente · Aeropónicos
Depósitos
Mezclas de tierra e inertes

9
 Tierra para macetas
Mezclas sin tierra
Mezclas de tierra

CAPÍTULO 10
Armarios y cuartos de cultivo
INTRODUCCIÓN
Ubicación
Presupuesto
Construcción de una estructura de cultivo
Herramientas
Construcción paso a paso
Cultivar en el cuarto
Variedad
Esquejes o plantones
Luz
Atmósfera
Tierra o hidroponía
Tamaño del contenedor
Agua
pH
Fertilizante
Caso de cultivo de doce semanas

CAPÍTULO 11
Cincuenta y cuatro cuartos distintos de cultivo
INTRODUCCIÓN
Diez cuartos para clones
Veintidós cuartos pequeños de cultivo
Veintidós cuartos grandes de cultivo
Cuatro armarios comerciales de cultivo

CAPÍTULO 12
Plagas, enfermedades y problemas
INTRODUCCIÓN

10
 Desórdenes mal diagnosticados
Plagas y enfermedades
Ácaros
Mosca blanca
Mosquitas de los hongos
Moho gris (Botrytis)
Mal del vivero (damping-off)
Alga verde
Mildiu
Podredumbre de las raíces
Pulverizaciones

Índice alfabético
Agradecimientos
¿Quién es Jorge Cervantes?
Patrocinadores

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Introducción
Este libro tiene la finalidad de mostrar a todo el mundo los elementos
básicos que necesitan conocerse para tener un buen cultivo de marihuana en
interior.
Al terminar Marihuana: horticultura del cannabis—La biblia del
cultivador de interior y exterior, cultivadores noveles de Brasil, Japón,
Francia, Alemania, Polonia, Portugal, Rusia, España, EE.UU., Reino Unido
y otros países me pidieron en persona una versión abreviada de la biblia.
Aquí está: Marihuana: fundamentos de cultivo—Guía fácil para los
aficionados al cannabis. Esta guía tiene una base más visual, incluyendo
más fotos y menos texto, y está pensada para dar a los cultivadores de
interior la información suficiente para llevar a cabo cultivos fantásticos,
pero no tanto texto que acaben saturados de conceptos hortícolas. Leer este
libro equivale a hacer un recorrido por los 150 cuartos de cultivo que he
visitado para recoger la información y las fotografías que componen la
obra.
Antes de empezar con la planta y lo que ésta necesita para crecer, aquí
tienes algo de información organizativa para ayudarte a hacer el mejor uso
posible de esta guía.

Este libro está organizado en cinco partes básicas

1. Cómo se desarrolla la planta: esta sección te lleva por todo el

proceso desde semilla o esqueje hasta la cosecha, la manicura y el
almacenamiento del producto final.
2. Material de cultivo: todo lo necesario para cultivar un buen jardín.
3. Cultivo: esta sección te muestra cómo montar tu cuarto de cultivo y
empezar a cultivar. También aprenderás sobre las plagas y
enfermedades, y cómo resolver los problemas de tu cultivo.
4. Ejemplos de 54 jardines específicos.
5. Plagas, enfermedades y problemas.

NOTA: Un jardín de tipo mar verde es aquél que consiste en plantas bajas que crecen
muy juntas, evocando un mar verde. Cualquier jardín a base de plantas apiñadas se
considera un mar verde. Puedes encontrar muchos jardines de tipo mar verde en este
libro aunque no estén designados como tales. Un jardín de tipo malla verde es como un
jardín de tipo mar verde, pero cuenta con una especie de enrejado (malla) para dirigir el

12
crecimiento de un número menor de plantas.

NOTA: Las conversiones métricas son aproximadas.

NOTA: Abreviaturas: THC (tetrahidrocannabinol), CBD (cannabidiol), CBN

(cannabinol).

13
CAPÍTULO 1

El abecé del cultivo de interior

INTRODUCCIÓN

Las bases necesarias para cultivar en interior son sencillas. Encuentra un

lugar seguro, planta semillas o clones que sean buenos, crea el clima
adecuado—aire, luz, agua, nutrientes, drenaje y medio de cultivo—y
empieza a cultivar. Las semillas se convertirán pronto en plantones, y dará
comienzo el frondoso crecimiento vegetativo. Al final de la fase de
crecimiento vegetativo, mostrarán preflores masculinas o femeninas. Una
vez inducida la floración, tus plantas de marihuana estarán listas para la
cosecha en dos meses más o menos. Sigue leyendo y empápate de imágenes
para conocer todos los detalles.

Seguridad

Nunca le hables a nadie de ningún jardín.

Nunca le enseñes tu jardín a nadie.
Lee dos veces el capítulo 2, “Seguridad”.

Semillas
Las semillas de cannabis (llámese marihuana), como estas California
Orange, son fáciles de adquirir por correo. Puedes comprarlas a empresas
de semillas que se anuncian en las revistas High Times, Cannabis Culture,
Soft Secrets, Weed World, Cáñamo, Grow, Dolce Vita, etc. O puedes

14
encontrarlas en internet escribiendo “semillas de marihuana” en el buscador
www.google.com. Aveces, se encuentran semillas en los cogollos. Para
saber más acerca de las semillas, consulta el capítulo 3, “Semillas y
germinación”.

Clones

Los clones son puntas de ramas que han sido cortadas de plantas hembra de
marihuana y han logrado enraizar. Los clones resultan deseables porque son
hembra y florecen antes que las semillas. Un cultivo de clones puede
cosecharse en tres meses más o menos. Los clones no están disponibles por
correo. Tienes que conseguirlos de un cultivador, de un amigo de un
cultivador o de una cooperativa de marihuana médica. Puedes aprender más
sobre los clones en el capítulo 7, “Clones y plantas madre”.

15
Un espacio para cultivar
Es fácil encontrar un espacio de cultivo en cualquier casa o estructura. El
espacio de cultivo debería estar cerrado para que puedas controlar el
medio ambiente del interior, donde crecerán las plantas. Puedes cerrar un
rincón del sótano, del ático o de una habitación en la planta principal para
hacer un cuarto de cultivo. Utiliza plástico, madera o ladrillos para cerrar
el cuarto. También puedes convertir un armario en un espacio de cultivo, o
puedes adquirir un armario u otro tipo de mueble prefabricado para
cultivar. Véase el capítulo 10, “Armarios y cuartos de cultivo”.

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Control de la temperatura
La temperatura y la humedad del espacio de cultivo necesitan ser
controladas. La temperatura ideal para el desarrollo del cannabis se
encuentra alrededor de 24 °C. La humedad ideal para el desarrollo del
cannabis es del 50–70% durante la prefloración, y del 50% cuando las
plantas están en floración. Es probable que el entorno necesite ser
calentado o refrigerado en alguna medida para mantener la temperatura y la
humedad ideales. Con frecuencia, todo lo que necesitas para mantener una
temperatura y una humedad perfectas es un aparato de ventilación (ver
debajo).

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Circulación del aire
La marihuana utiliza el dióxido de carbono (CO2) del aire. El CO2 se gasta
rápidamente alrededor del follaje, y el aire debe circular para que haya
CO2 que pueda entrar en contacto con las hojas. Necesitarás un ventilador
oscilante con el fin de mantener el aire en movimiento y que el CO2 esté
disponible para ser absorbido por las plantas. Además, este ventilador
mezcla el aire caliente de la parte alta con el aire fresco de la parte baja,
haciendo que la temperatura sea homogénea en todo el espacio. Consulta el
capítulo 10, “Armarios y cuartos de cultivo” para entrar en detalles.

Ventilación

La marihuana utiliza todo el CO2 disponible en una habitación con bastante

rapidez. Un extractor expulsa el aire viciado y sin CO2. El extractor
también elimina el aire húmedo y caliente del espacio de cultivo. El aire
fresco y seco, rico en CO2, se introduce en el cuarto a través de una entrada
de ventilación. Véase el capítulo 10, “Armarios y cuartos de cultivo” para
más información.

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Luz
Proporciona luz mediante tubos fluorescentes, lámparas fluorescentes
compactas (LFC), lámparas de halogenuro metálico o lámparas de sodio de
alta presión (AP). Cada tipo de lámpara tiene sus puntos positivos y sus
limitaciones. Las lámparas fluorescentes son más adecuadas para cultivar
plantones y esquejes. Las económicas LFC pueden servir para hacer
cultivos pequeños de principio a fin. Las mejores LFC para cultivar están
disponibles en vatajes de 65–125. Las lámparas de descarga de alta
intensidad (DAI), de halogenuro metálico y de sodio AP, son más caras y
versátiles, y están disponibles en muchos vatajes (150–1.500) y espectros
de color. Ambas pueden utilizarse para hacer cultivos de principio a fin.
Consulta el capítulo 9, “Material de cultivo” para ampliar detalles.

Agua y drenaje

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El agua corriente del grifo suele ser adecuada para cultivar cannabis. Si
está bien para beber, suele estar bien para las plantas. Si el agua que usas
tiene mal sabor y está llena de sodio y otros minerales, puede que necesites
tratarla con un filtro de osmosis inversa. Este método de control no suele
ser necesario cuando se cultiva en tierra. Véase el capítulo 9, “Material de
cultivo” para ampliar detalles.

Hidroponía
“Hidroponía” significa cultivar en una mezcla sin tierra que sirve para
anclar las raíces de la planta. La hidroponía permite que el cultivador
controle los niveles de fertilizante (nutrientes) y la absorción de estos por
parte de las plantas. Los medios hidropónicos de cultivo proporcionan más
espacio para el aire alrededor de las raíces, y la absorción de nutrientes es
más rápida que en los jardines en tierra. Los jardines hidropónicos
requieren un mayor control del agua, el pH, los nutrientes y el entorno de la
zona de las raíces. Los jardines hidropónicos pueden ser muy simples y
económicos, o complejos y caros. Para más información, consulta el
capítulo 9, “Material de cultivo”.

20
Tierra
Cultivar en tierra es simple y fácil. Compra siempre una buena tierra que
drene bien. Si no puedes encontrar tierra buena, haz tu propia mezcla con
componentes de calidad. Los jardines de tierra orgánica producen los
mejores sabores y fragancias. Véase el capítulo 9, “Material de cultivo”,
para más información sobre las mezclas de tierra.

El ciclo vital del cannabis y el cultivo de interior

Introducción

El cannabis que se cultiva en interior necesita luz (1), aire (2), un medio de
cultivo (3), calidez (4), nutrientes (5) y agua (6). Como se ha explicado

21
anteriormente en este capítulo, puedes controlar todas estas necesidades en
tu jardín de interior y conseguir unos resultados óptimos.

El cannabis es una planta de día corto. En la naturaleza, florece cuando los

días de otoño son cortos y las noches son largas. Al aire libre, el cannabis
crece normalmente como planta anual, completando su ciclo vital dentro de
un mismo año. Una semilla que se planta en primavera crece durante el
verano y florece en otoño, produciendo más semillas.
El cannabis pasa por tres fases distintas de crecimiento: plantular,
vegetativa y floral. La mayoría de las variedades se mantienen en la fase de
crecimiento vegetativo siempre que reciban 18–24 horas de luz y 6–0 horas
de oscuridad. La mayoría de las variedades de cannabis florecen cuando
reciben 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad ininterrumpida.
En interior, puedes emplear este conocimiento para controlar el ciclo
vital y cosechar hasta seis cultivos al año.

Plántula.

Planta hembra de Burmese #5 en floración.

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 Vegetativo.

Desarrollo plantillar
La germinación de la semilla se induce con humedad, calor y aire, cuya
presencia activa la producción de hormonas en el interior de la semilla. En
24–72 horas, la cubierta de la semilla se abre y surge una raicilla blanca, la
cual continúa creciendo. Las semillas de Nebula (derecha) han estado
germinando durante 24 horas.
Después de tres a siete días de germinación, la raicilla crece hacia
abajo y un brote con hojas seminales empuja hacia arriba en busca de luz.
Las plantas como estas Jamaican Pearl (derecha) continúan su fase de
crecimiento plantular alrededor de un mes. Durante esta fase, la semilla
establece un sistema de raíces y desarrolla un tallo y algunas hojas. Las
plántulas (o plantones) necesitan 16–18 horas de luz para crecer con fuerza
y salud.

23
Crecimiento vegetativo

El crecimiento vegetativo se mantiene en esta AK-47 y en otras variedades

proporcionando a las plantas 18–24 horas de luz cada día. A medida que la
planta madura, las raíces adquieren funciones especializadas en el
transporte y almacenamiento de nutrientes. Las puntas de las raíces se
adentran cada vez más en la tierra para buscar más agua y alimentos. Los
delicados pelos radiculares son los que realmente absorben el agua y los
nutrientes. Estos delicados pelos radiculares se secan y mueren si no hay
agua. Son muy frágiles, y se dañan fácilmente con la luz, el aire y las manos
torpes al moverse o quedar expuestas.

24
A su vez, el tallo crece hacia arriba produciendo nuevos brotes a lo largo
de su extensión. El brote central o terminal de esta Thaitanic lleva el
crecimiento hacia arriba; los brotes laterales se convierten en hojas o
ramas. El tallo transporta agua y nutrientes desde las raíces hasta los brotes,
hojas y flores que están desarrollándose. Si el tallo se ata demasiado fuerte
con cuerdas u otras ligaduras, se cortará el flujo de fluidos vitales,

25
estrangulando la planta. El tallo también sirve de soporte a la planta.
Las plantas de interior suelen desarrollar tallos débiles, y puede que
necesiten ser tutoradas, especialmente durante la floración. Además, doblar
y dirigir las plantas sirve para aprovechar mejor la luz en interior.

La clorofila (la sustancia que da a las plantas su color verde) convierte el

agua, el dióxido de carbono (CO2) del aire y la energía de la luz en hidratos
de carbono y oxígeno. Este proceso se llama fotosíntesis. Unos diminutos
poros de transpiración llamados estomas, los cuales se localizan en el
envés de las hojas, canalizan el CO2 para que entre en contacto con el agua.
Los estomas se abren y cierran para regular el flujo de humedad, evitando
la deshidratación. Los estomas también permiten la salida de vapor de agua
y oxígeno de desecho.

Prefloración

26
 Las flores intersexuales (o hermafroditas) aparecen normalmente en una fase tardía de la floración, y no durante la
prefloración.

El cannabis que crece desde semilla desarrolla preflores después de la

cuarta semana de crecimiento vegetativo. Puedes ver la protuberancia de
una flor masculina en la fotografía de arriba. Suelen aparecer entre el cuarto
nudo y el sexto desde la base de la planta. Por lo general, las plantas de
cannabis son totalmente masculinas o totalmente femeninas. Sin embargo, en
ocasiones, podemos encontrar plantas con flores tanto masculinas como
femeninas. Cada sexo tiene sus propias flores distintivas. Las preflores son
masculinas o femeninas. Los cultivadores retiran y destruyen las plantas
macho (o las usan como material de crianza) porque tienen niveles bajos de
cannabinoides (componentes químicos de la marihuana: THC, CBD, CBN,
etc.). Las plantas hembra más deseables se cultivan por su alto contenido en
THC.

Preflores femeninas.

Preflores masculinas.

27
Floración
La floración se activa en la mayoría de las variedades de cannabis, como en
el cogollo de Chronic (debajo), mediante 12 horas de oscuridad y 12 horas
de luz cada 24 horas. Una vez que se induce la floración con el horario
12/12 de luz y oscuridad, alcanzan el punto óptimo de madurez en 7–12
semanas. Las plantas que no se han desarrollado en regiones tropicales
suelen empezar a florecer con más luz y menos oscuridad.

Floración de las plantas macho

Las plantas macho que no se eliminaron durante la prefloración, se retiran

tan pronto como se hacen visibles las flores masculinas para que no
polinicen las plantas hembra. El cultivador retiró esta planta de Super
Silver Haze (izquierda) de su jardín tan pronto como pudo ver las flores
masculinas.

28
Floración de las plantas hembra “sinsemilla”
Los racimos florales femeninos que no han sido polinizados se desarrollan
sin semillas; de ahí el nombre “sinsemilla”. Los cogollos sinsemilla siguen
hinchándose y produciendo más resina mientras esperan el polen masculino
que completaría con éxito su ciclo vital. Después de semanas centradas en
la producción de flores y de resina cargada de cannabinoides, la
producción de THC alcanza su máximo y los cogollos están listos para la
cosecha.

Cultivos de semillas

Cuando las flores masculinas y las flores femeninas están desarrolladas, el

polen de la flor masculina entra en contacto con la flor femenina,
fecundándola. La planta macho muere tras producir y soltar todo su polen.
Las semillas se forman y crecen dentro de las flores femeninas, como estas
semillas de Sweet Diesel (izquierda). Puedes recolectar las semillas entre

29
seis y ocho semanas aproximadamente después de la polinización.

Plantas madre

Selecciona plantas madre que sean potentes y estén fuertes y sanas.

Proporciónales 18–24 horas diarias de luz para que se mantengan en la fase
de crecimiento vegetativo. Corta puntas de ramas de las plantas madre y
enraízalas. Los esquejes enraizados se llaman “clones”. Cultivar varias
plantas madre fuertes y sanas es la clave para disponer de una provisión
consistente de clones hembra.

Clones

Corta puntas de ramas y enraízalas para formar clones. Los clones tardan
10–20 días en desarrollar un sistema radicular fuerte y saludable. Da a los
clones 18–24 horas diarias de luz para que se mantengan en la fase de
crecimiento vegetativo. Una vez establecido el sistema radicular, trasplanta
los clones a contenedores más grandes. Ahora están listos para
desarrollarse durante un periodo entre una y cuatro semanas en fase de
crecimiento vegetativo antes de ser inducidos a florecer.

30
CAPÍTULO 2

¡Seguridad!
Seguridad = mantener tu cultivo a salvo de la policía y los ladrones.

Evita las visitas de agentes armados.

INTRODUCCIÓN
Lamentablemente, hemos de preocuparnos por la seguridad al cultivar una
simple planta que ha estado en la tierra desde mucho antes que el hombre
pusiera el pie sobre ella. La prohibición empezó hace unos 70 años en los
Estados Unidos de América, “la tierra de los libres”. A día de hoy, esta
prohibición loca y paranoica ha progresado, y resulta necesario cultivar los
jardines en lugares seguros.
La seguridad tiene varios aspectos y niveles. Primero, debes restringir
el acceso a tu jardín. Puedes lograr esto asegurando el perímetro de la casa
de cultivo o dondequiera que esté situado el jardín. Tendrás que controlarlo
todo y a todo aquél que entre y salga del área próxima al jardín. Puedes

31
tener visitas en casa, pero mantén siempre el jardín cerrado con llave para
restringir el acceso. Asegúrate de que no haya señales que delaten el
cultivo; las más obvias son el olor, las fugas de luz, el ruido, y el material o
los restos de cultivo.
Hay fuerzas externas que podrían enterarse de la existencia del jardín
por tú hablarles de éste a otras personas; por conversaciones telefónicas;
mediante seguimientos desde tiendas de cultivo hasta tu casa, otras casas de
cultivo o casas donde se comercia; por el estilo de vida; a través de
seguimientos de datos informáticos; y mediante dispositivos de imagen
térmica. Elige cuidadosamente a tus amigos y parejas. La mayoría de
situaciones que ponen en peligro la seguridad son resultado de un amigo, un
amante o un socio celoso o vengativo. Muchas veces, estos amigos y socios
son presionados por la policía para que te involucren. Véase “Seguridad en
los pedidos de semillas” en el capítulo 3.

M antén protegido tu cuarto de cultivo, y a salvo de los ladrones.

Lista de seguridad
Nunca le hables a nadie de ningún jardín.
Nunca le enseñes tu jardín a nadie.
No tires basura que pueda probar que cultivas.
Nunca hagas que te envíen semillas o productos de cultivo
directamente a tu casa.
No visites otras casas de cultivo, o donde se hagan fiestas salvajes o
vivan criminales de verdad, etc.

32
 Usa el coche de un amigo, o pídele a un amigo que te lleve, cuando
tengas que ir a la tienda de cultivo, y procura ir poco.

Haz que tu ordenador esté seguro frente a los criminales y los fisgones del
gobierno. Visita los sitios web y lleva a cabo una búsqueda del término
“servidor proxy” en www.google.com para tener más información sobre
seguridad en internet.

www.pgp.com/
www.pgpi.org/products/pgp/versions/freeware/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy

33
Tecnología de imagen térmica
La tecnología de imagen térmica es ilegal en EE.UU. como medio para
conseguir una orden de arresto, pero en Canadá, Holanda y otros países, las
autoridades rastrean las zonas urbanas en busca de posibles cultivadores.
No obstante, la tecnología de imagen térmica rara vez supone un problema
para los cultivadores pequeños, que usan menos de 2.000 vatios de luz.
Los grandes cultivadores burlan los dispositivos de imagen térmica
manteniendo las luces encendidas durante las horas que hay luz de día,
logrando confundir a la tecnología. Además, protegen sus operaciones de
cultivo enfriando el aire de la extracción y soltándolo debajo de una casa
de cultivo bien aislada, de forma que no deje un rastro de calor. Puedes
aprender más acerca de la imagen térmica en
http://es.wikipedia.org/wiki/termografía.

Más detalles de seguridad

Llama a las tiendas de cultivo y de semillas desde un teléfono seguro o

34
 remoto.
Paga todas las facturas y realiza todas las compras con dinero en
efectivo.
Paga los pedidos por correo con órdenes de pago.
Utiliza una cámara digital para tomar fotos de tu jardín. No uses una
cámara de carrete.
Ten un perro guardián.
Compra un extintor designado para apagar madera, papel, grasa, aceite
y fuegos eléctricos.
Descarga los materiales de cultivo poco a poco, o desde dentro de un
garaje cerrado.
Pon el teléfono, la electricidad, la basura, etc., a nombre de un amigo.
Cultiva en una casa alquilada.
Elimina las fugas de luz.
Publica los mensajes en internet que puedan incriminarte desde un
ordenador seguro a través de un servidor proxy.

Electricidad
No robes electricidad.
¿La factura de la luz es igual a la de los inquilinos anteriores?
Asegúrate de que todas las conexiones y enchufes eléctricos tengan
toma de tierra.
Inspecciona las conexiones eléctricas en busca de señales de daños
por el calor, y repáralas inmediatamente.
Mantén el gasto eléctrico en unas cantidades razonables, y asegúrate
de que el aire esté limpio alrededor de la casa.

35
Olor
No dejes que el agua del aparato de aire acondicionado del cuarto de
cultivo drene al exterior; huele a cannabis.
Evacua el aire cargado de olores a través de una salida en el tejado o
por la chimenea.
Utiliza un filtro de carbono y un generador de ozono para neutralizar la
fragancia de la marihuana.

Ruido

Amortigua el ruido de los ventiladores, los balastos, las bombas, etc.

Usa conductos aislados.
Añade soportes de goma o de espuma a todos los aparatos de
ventilación para reducir el ruido y las vibraciones.
Monta los balastos sobre una base que reduzca el ruido.

36
Estilo de vida
Nunca confíes en nadie: ni en tus amigos, ni en tu hermano o hermana,
ni en los niños, ¡ni siquiera en tu madre!
Lleva un horario regular y un estilo de vida sencillo.
Ten un motivo para el consumo extra de luz.
No alardees de grandes ingresos. Compra las posesiones de mayor
relevancia, como casas y coches, con el paso del tiempo.
Ten un trabajo regular y un motivo para tus actividades.
Recibe pocas visitas y no tengas mucho contacto con los demás.
Mantén una actitud discreta y sé un buen vecino y un buen ciudadano.
Mantén tu propiedad limpia y en buen estado de conservación.
Conduce un coche legal cuyos conductores no hayan cometido
infracciones destacables.
Paga las facturas en su momento.

37
CAPÍTULO 3

Semillas y germinación
INTRODUCCIÓN

Una semilla contiene todas las características genéticas de una planta. Las
semillas son el resultado de la propagación sexual, y contienen genes del
parental masculino y del parental femenino. Algunas plantas, conocidas
como hermafroditas, producen tanto flores masculinas como femeninas en la
misma planta. Los genes que hay en la semilla dictan el tamaño de la planta;
la resistencia a las enfermedades y las plagas; la producción de raíces,
tallos, hojas y flores; los niveles de cannabinoides; y muchos otros rasgos.
La composición genética de una semilla es el factor más importante a la
hora de determinar lo bien que crece una planta con luz artificial o con luz
natural, y los niveles de cannabinoides que produce.

Las plantas débiles son el resultado de semillas débiles y de malas

condiciones de cultivo. Con los cuidados apropiados, unos parentales
fuertes y sanos producirán semillas vigorosas que germinarán bien. Las
semillas fuertes producen plantas sanas y cosechas abundantes. Las semillas
que llevan demasiado tiempo guardadas tardan en germinar y tienen una alta
proporción de fracasos. Las semillas vigorosas inician el crecimiento en
siete días, cuando no antes. Las semillas que tardan más de un mes en
germinar podrían seguir siendo lentas y producir menos.

38
 Una planta débil cultivada en malas condiciones.

Las plantas fuertes son el resultado de semillas fuertes y de condiciones adecuadas de cultivo.

La gente prefiere cultivar semillas en vez de clones por el “vigor híbrido”,

un fenómeno que provoca que las semillas F1 surgidas de dos parentales de
auténtica crianza crezcan un 25% más grandes y fuertes.

39
 Catálogos para pedidos de semillas.

De manera típica, un cultivador que adquiere 5–15 semillas de calidad

de una empresa seria de semillas las germina todas de una vez. Una vez
germinadas, las semillas son cuidadosamente plantadas y cultivadas hasta
hacerse adultas. Lo normal es que algunas semillas acaben siendo plantas
macho, otras crezcan despacio, y dos o tres semillas den lugar a fuertes
plantas hembra. De estas superplantas hembra, una será más robusta y
potente. Selecciona esta superhembra para que sea la planta madre.

Las semillas fuertes están maduras y son oscuras y sólidas.

Las semillas maduras que son resistentes, moteadas y de color beige a

marrón oscuro tienen los índices de germinación más altos. Las semillas
blandas, pálidas o verdes suelen estar inmaduras y deberían evitarse. Las
semillas inmaduras germinan mal, y suelen producir plantas enfermizas. Las
semillas maduras, frescas y secas de menos de un año brotan rápidamente y
dan lugar a plantas robustas.

40
 Las semillas débiles son blandas y pálidas, y están inmaduras.

Germinación y plantación de las semillas

Para germinar, las semillas necesitan humedad, calor y aire (oxígeno).

Humedad
Sumergir las semillas en agua permite que la humedad penetre en minutos a
través de la cubierta protectora de la semilla. La humedad sigue
adentrándose para activar las hormonas latentes. En 24–72 horas, las
hormonas se activan y envían señales que producen una pequeña raicilla
blanca (radícula).

La humedad es crítica en estos momentos. Debe haber un flujo

constante de humedad para transportar los nutrientes, las hormonas y el agua
con el fin de que se lleven a cabo los procesos vitales. Para obtener
mejores resultados, utiliza agua destilada. Si las semillas germinadas sufren
ahora estrés por falta de humedad, se estancará el crecimiento de la
plántula.

41
Calor

Las semillas de cannabis crecen mejor a 25 °C. Las temperaturas bajas (por
debajo de 21 °C) retrasan la germinación. Las temperaturas altas (por
encima de 32 °C) producen una mala germinación. Una vez germinadas,
pasa las plántulas a una zona de cultivo que esté ligeramente más fresca, y
aumenta los niveles de luz. Evita las temperaturas altas y los niveles bajos
de luz, ya que provocan un crecimiento espigado.

Aire (oxígeno)

Las semillas necesitan aire para germinar. Los medios de cultivo que se
mantienen empapados bloquean el aporte de oxígeno, y la semilla se ahoga
literalmente. Plantar las semillas a demasiada profundidad también causa
una mala germinación. Las plántulas no tienen suficiente energía
almacenada para atravesar mucha tierra antes de brotar. Planta las semillas
al doble de profundidad del ancho de la semilla. Por ejemplo, si la semilla
mide 3 mm, plántala a 6 mm de profundidad.

Las semillas que no estén enraizadas al cumplirse 30 días

probablemente se desarrollarán de forma lenta.
Una vez que las semillas han enraizado, se acelera el crecimiento
celular; el tallo, el follaje y las raíces se desarrollan rápidamente.
Los plantones entran en pleno crecimiento vegetativo después de 4–6
semanas desde la germinación.

42
Variedades de cannabis
El cannabis, ya sea soga o droga, está clasificado técnica y legalmente
como Cannabis sativa. Con independencia de su origen, las leyes
internacionales consideran todo el cannabis como Cannabis sativa (C.
sativa). Sin embargo, según Hemp diseases and Pests, por el Dr. J. M.
McPartland, R. C. Clarke y D. P. Watson (CAB Internacional), el Cannabis
sativa puede clasificarse, además, como: Cannabis sativa (= C. sativa var.
sativa), Cannabis indica (= C. sativa var. indica), Cannabis rudelaris (=
C. sativa var. spontanea), y Cannabis afghanica (= C. sativa var.
afghanica). Cada variedad tiene su propio patrón de crecimiento, así como
un aspecto distinto, olor y sabor peculiares, etc.
La mayoría de las variedades populares de cannabis son una
combinación de dos o más de estos tipos mencionados: C. sativa, C. indica,
C. rudelaris, y C. afghanica. Pero también hay muchas semillas con los
genes de un sólo tipo.

Afghanica: Afghani tiene las hojas anchas y suele confundirse con las variedades indica.

Rudelaris: planta hembra de Lowryder.

43
 Sativa: planta hembra de Neville’s Haze.

Indica: planta hembra de Sensi Star.

La germinación y la plantación, paso a paso

44
PRIMER PASO: Día 1
Deja las semillas en un vaso de agua (destilada) durante 24 horas. No las
dejes más tiempo en remojo o podrían pudrirse. Al principio, las semillas
flotarán en la superficie del agua. A medida que el agua penetre, se hundirán
hacia el fondo.
En unas pocas horas, las semillas se irán al fondo del contenedor. Las
semillas que sigan flotando al día siguiente probablemente no serán viables.
De las semillas viables y fuertes, suele surgir una pequeña radícula
blanca.

SEGUNDO PASO: Día 2

Usa un plato llano o un contenedor pequeño con rejilla. La rejilla permite

que el exceso de agua drene. Si utilizas un plato, inclínalo para que drene el
exceso de agua.

Coloca papel de toalla o un paño en el plato o la rejilla, y humedécelo con

agua destilada hasta que se sature.

45
Vierte el agua del vaso y sitúa las semillas en el papel de toalla húmedo, y
cubre las semillas con otras tres servilletas de papel húmedas.

Drena el exceso de agua y pon las semillas húmedas en un lugar sombreado

y cálido 21–32 °C. Encima del frigorífico resulta ideal. Vigila el proceso a
diario, manteniendo una humedad uniforme pero sin que haya
encharcamientos. No permitas que las semillas se sequen, ni que el agua se
estanque, lo cual cortaría el suministro de oxígeno a las semillas. Deja que
el exceso de agua drene libremente.

NOTA: Evita los ataques fúngicos mediante el uso de una solución suave de lejía al 2%.

TERCER PASO: Días 5–8

Una vez que las semillas han brotado y la raicilla blanca es visible, están
listas para ser plantadas en el medio de cultivo. Las semillas que no

46
muestran una radícula blanca a estas alturas puede que no germinen nunca.
No las tires, plántalas. Pero estas semillas pueden no germinar y, si crecen,
podrían acabar siendo plantas débiles.

CUARTO PASO: Días 5–8

Prepara una bandeja de semilleros, de tacos Jiffy o de lana de roca, etc.,

para plantar las semillas que han brotado. Llena los semilleros con una
mezcla comercial para plantones o haz tu propio sustrato mezclando perlita
fina y musgo de turba o fibra de coco al 50%.

47
Riega la mezcla de la bandeja con agua hasta que se sature por completo; el
agua debería correr libremente por los agujeros de drenaje de la base
cuando el medio esté saturado.

Las plántulas no tienen suficiente energía almacenada para atravesar mucha

tierra antes de brotar. Planta las semillas al doble de profundidad del ancho
de la semilla. Por ejemplo, planta las semillas de 3 mm a 6 mm de
profundidad. Abre una pequeña hendidura de unos 6 mm en el medio de
cultivo para cada semilla en contenedores individuales.

48
Cubre la semilla brotada con una capa de 6 mm de mezcla de tierra fina y
húmeda.

Utiliza unas pinzas para recoger con cuidado cada semilla germinada, y ve
poniéndolas en los agujeros hechos previamente. Asegúrate de que la frágil
radícula no quede expuesta de manera prolongada al aire o a una luz
intensa. Apunta la raicilla blanca hacia abajo.

Una vez cubierta, presiona suavemente la tierra para que entre en contacto
con la semilla germinada.

49
Cuando las semillas estén plantadas, sitúa bajo las lámparas los semilleros
o los tacos de enraizamiento con los brotes. La foto de arriba muestra
clones a la izquierda y plántulas a la derecha.

Las semillas que se ponen dentro de tacos de lana de roca suelen tener
dificultades para salir. Germina las semillas antes de plantarlas, y asegúrate
de que la radícula mide al menos 1,5 cm de largo para evitar este problema
común.

50
QUINTO PASO: Días 10–14
Entre cuatro y seis días después de plantar, la mayoría de las semillas
habrán atravesado el sustrato o habrán salido del taco de enraizamiento.

Entre siete y diez días desde que se plantaron, todas las plántulas habrán
desarrollado las hojas cotiledóneas, y muchas ya tendrán su primer par de
hojas reales.

Un par de días después de emerger, aparecen las primeras hojas

cotiledóneas, lisas y sin sierra. Algunas plántulas muestran las primeras
señales de “hojas reales” con los clásicos bordes serrados y los extremos
apuntados.

51
Pasados 10–14 días, todas las plántulas deberían tener hojas reales de igual
o mayor tamaño que los cotiledones.
Algunos cultivadores aplican un abonado suave (un cuarto de la
concentración normal), pero no es necesario hasta una semana más tarde. Lo
que importa ahora es mantener la tierra uniformemente húmeda.

SEXTO PASO: Días 21–30

Empieza a abonar dos o tres semanas después de que hayan brotado las
plántulas. Hay cultivadores que esperan hasta que las hojas amarillean antes
de abonar. Utiliza una solución suave, con la cuarta parte de la dosis
normal. Si el amarilleamiento persiste, añade un poco más de fertilizante.

52
SÉPTIMO PASO: Días 21–30

Los tacos de turba o de lana de roca (tanto plántulas como clones) pueden
ser trasplantados en dos o tres semanas, o cuando las raíces sobresalgan
por los lados. Abona con una solución diluida, con la cuarta parte de la
dosis normal de fertilizante.

OCTAVO PASO: Días 26–30

Cultiva los plantones y los clones bajo luz fluorescente o DAI suavizada
durante las dos semanas siguientes, hasta que tengan de dos a tres pares de
hojas reales. Estos son momentos críticos para las plantas, y necesitan ser
vigiladas muy de cerca. No dejes que se sequen.

53
Problemas potenciales
El exceso o la falta de luz junto al exceso o la falta de riego son los motivos
principales del mal crecimiento de las plántulas. Esta inusual y enfermiza
plántula trifoliada es, además, el resultado de una genética poco fiable.

Esta plántula con el tallo morado acusa la falta de riego y muestra una acumulación tóxica de nutrientes. Además, se
trata de una trifoliada genéticamente inestable, con tres pares de hojas, y debería descartarse.

El exceso y la falta de riego son los mayores obstáculos que afrontan

los cultivadores al germinar semillas y cultivar plantones. Mantén la tierra
uniformemente húmeda, no anegada. Tampoco dejes que la superficie del
medio de cultivo esté seca mucho tiempo. Mantenla húmeda de manera
equilibrada. Colocar los tacos de enraizamiento o las bandejas de
plantación sobre una rejilla permite que haya un buen drenaje. Una bandeja
plana o un semillero con una alfombrilla de calefacción debajo puede
requerir un riego diario, mientras que una maceta alta, de cuatro litros de
capacidad, necesita ser regada cada tres días o más. Una plancha de tacos
de lana de roca que esté bien regada necesita agua cada 3–5 días al brotar
las semillas. Cuando la superficie está seca (6 mm de profundidad), ha
llegado el momento de regar. Recuerda que, al principio del ciclo vital, hay
pocas raíces para absorber el agua, y son muy delicadas.

54
 La tierra empapada, con exceso de riego, provoca muchos problemas.

Las semillas no necesitan hormonas extra para germinar. El agua

corriente contiene suficientes sólidos disueltos (nutrientes) para alimentar
las semillas durante sus primeras semanas de vida. Los nutrientes
suplementarios suelen perturbar la química interna.

Cómo obtener semillas

Consigue las semillas directamente del cultivador que las ha producido.

Esta opción es excelente porque el cultivador suele conocer bien la
variedad que está cultivando, y puede contarte muchos detalles sobre su
cultivo. La mayoría de estos cultivadores también pueden explicarte las
cualidades de la planta: sabor, aroma y efecto.

55
Encuentra semillas en una bolsa de cogollos. Las semillas de bolsa están
bien porque sabes más o menos como serán el sabor, el aroma y el efecto
del producto final. Sin embargo, se desconocen las características de
cultivo de la planta, y la planta no será estable desde el punto de vista
genético. A menudo, la semilla se convertirá en una planta que sólo tiene
algunos rasgos de los parentales. Además, podría tener tendencias
intersexuales (hermafroditas).
Encarga semillas por correo o por internet. Hay muchas tiendas de
semillas que venden por internet incluidas en la lista “Dónde encontrar
proveedores de semillas”, la cual se encuentra en la página 41. También
puedes visitar los sitios web de foros sobre cannabis a la hora de buscar
más información y recomendaciones.

Antes de comprar nada, envía un e-mail a la empresa de semillas con

algunas preguntas, y observa cuánto tardan en responder. Una buena
empresa de semillas contestará en uno o dos días laborables, y lo hará con
respuestas adecuadas a tus preguntas. Si no obtienes respuesta, no hagas
ningún pedido.
Puede que prefieras hacer tu pedido a una empresa con la cual puedas
contactar por teléfono (consulta la nota debajo de “Seguridad en los
pedidos de semillas”, en la página 41). Habla con un representante

56
cualificado, que podrá dar respuestas adecuadas a tus preguntas. Las
empresas que tienen una dirección de e-mail y un sitio web suelen ser
válidas para hacer pedidos, pero asegúrate de que contestan tus e-mails con
rapidez. Llama siempre a varias empresas, y plantéales preguntas
específicas sobre las variedades que venden.

El envasado es importante. Las semillas se aplastan con facilidad, y el

envase debe protegerlas de cualquier daño. Muchas empresas de semillas
envasan las semillas dentro de los canales del plástico corrugado (ver foto
a la derecha, donde se muestra el llenado de los paquetes de semillas en
Dutch Passion). A continuación, el plástico corrugado se mete en un sobre y
se envía. El volumen del correo de primera clase es abultado, y toda la
clasificación se realiza de forma mecánica.

PREGUNTAS

1. ¿Cómo se envían las semillas en un paquete discreto?

2. ¿Cuándo se enviarán las semillas?
3. ¿Cómo están envasadas las semillas?
4. ¿Están en stock las semillas?
5. ¿Cuánto suele tardar en llegar el pedido medio?
6. ¿Qué ocurre si las semillas se pierden?
7. ¿Hacen envíos a cualquier parte del mundo?

Las cartas de menos de 28 gramos (una onza) no se abren. En ocasiones, el

servicio postal estadounidense encuentra algún envío de semillas. Cuando
sucede, envían una carta al destinatario notificándole que han confiscado
las semillas. No se lleva a cabo ninguna otra acción.

57
 www.seedbankupdate.com

¡Precaución! Algunos vendedores de semillas no dicen la verdad sobre su

stock de semillas. Venden semillas que no son lo que anuncian ser. Otras
empresas reciben el dinero pero no envían las semillas. Resulta sencillo
evitar estos problemas con un poco de preparación. Comprueba siempre el
sitio de Greenman, www.seedbankupdate.com, para obtener información
actualizada sobre los bancos de semillas. El sitio también incluye bancos
de semillas que no se anuncian en catálogos. Los vendedores de semillas
reciben entre una y cuatro estrellas dependiendo de la calidad y los
servicios que ofrecen. Greenman proporciona detalles sobre seguridad,
envío y formas de pago, así como una clasificación según las quejas de los
clientes, incluyendo una clasificación “X” para las estafas y otros motivos
de queja.

Adquiere las semillas personalmente en una tienda. Las semillas están

disponibles en tiendas de muchos países. Hay comercios que venden
semillas al público en Canadá, Holanda, Italia, España, Suiza, Reino Unido
y varios países centroeuropeos. Puedes entrar y comprarlas directamente.
Encuentra estas tiendas de semillas en los sitios web que aparecen en las
revistas y guías de las ferias de cannabis que encontrarás en la página
siguiente. Cuando hablas en persona con un vendedor de semillas, recibes
información exacta y puedes hacer tantas preguntas como quieras. Con

58
frecuencia, el vendedor de semillas tiene historias personales sobre sus
variedades favoritas.

Dónde encontrar proveedores de semillas

Canadá
www.hightimes.com
www.cannabisculture.com
www.skunkmagazine.com

Holanda

www.highlife.nl

Italia

www.highlife.nl
www.dolcevitaonline.it
www.softsecrets.nl

España

www.highlife.nl
www.canamo.net
www.softsecrets.nl

Suiza
www.cannatrade.ch

Reino Unido

www.softsecrets.nl
www.theredeyeexpress.co.uk
www.weedworld.co.uk

Estados Unidos

www.hightimes.com Muchos de los clubs y dispensarios de marihuana

59
médica de California y otros estados donde la marihuana médica es legal
venden semillas. Busca “medical cannabis club” en www.google.com

Seguridad en los pedidos de semillas

Paga con una orden de pago, con efectivo o con una tarjeta de crédito
de empresa que tenga una dirección comercial para minimizar los
riesgos de los pedidos electrónicos. Pide al vendedor de semillas que
destruya tu información de pago tan pronto como sea procesado el
pedido.
Haz que envíen las semillas a un nombre y una dirección reales.
Utiliza algunas iniciales en el nombre y la dirección, y comete alguna
falta en el nombre sin que pueda afectar a la entrega del envío.
Haz que envíen las semillas a un tercero: un amigo, un miembro de la
familia, un negocio, etc. Estos no necesitan saber lo que contiene el
envío. Pídeles que no abran el paquete.
No hagas que envíen las semillas a la misma dirección donde se
encuentra tu cultivo.
Evita los envíos que requieran firmar a la entrega.
Utiliza una dirección pública de e-mail para los pedidos. Cuenta con
que tus e-mails se guardan en algún sitio. No uses este e-mail para
otros asuntos.
Aumenta la seguridad utilizando un servidor proxy para ocultar la
dirección IP de tu ordenador. Puedes aprender más sobre los
servidores proxy buscando en www.google.com por “seguridad de los
servidores proxy”.
La paciencia es una virtud. Los envíos internacionales tardan más que
los nacionales. Espera varios días más antes de empezar a buscar el
envío. No llames por teléfono al vendedor ni le envíes un e-mail hasta
que haya pasado un tiempo razonable.

Muchos gobiernos nacionales monitorizan todas las llamadas

telefónicas internacionales. Usa una tarjeta de teléfono y llama desde un
teléfono público o desde uno que no pueda llevar hasta ti.
Si vives en un país donde las semillas son ilegales, llama desde un
teléfono público y usa una tarjeta de prepago. No llames a la empresa de
semillas desde un teléfono que se encuentre en una casa de cultivo. Aunque
seas un cultivador de marihuana médica en Estados Unidos, las semillas
deben atravesar la frontera estadounidense, y se aplica la ley federal.

60
Semillas incautadas: Nota para los ciudadanos
estadounidenses

Si los agentes de aduanas decomisan tu pedido de semillas, te enviarán una

nota para informarte de ello. No hemos oído nunca que un agente de la ley
se presente en la puerta de un comprador de semillas.
Puedes ver una carta real en el sitio www.onlinepot.org y en
http://www.onlinepot.org/mailing_scams/badboyletter.htm. Recibirás la
carta con la temida cinta adhesiva verde en la que puede leerse: “Abierto
por Aduanas EE.UU.”

Cantidades y precios de las semillas

61
Por lo general, las semillas se venden en paquetes de 5, 10 y 15 unidades.
Los precios van de unos 2 € a 20 € por semilla. A menudo, las semillas
menos caras resultan perfectamente adecuadas para los deseos y
necesidades de muchos cultivadores. Las semillas más caras suelen ser más
estables, y se ha puesto un cuidado especial al producirlas. Además, las
semillas caras suelen haber ganado copas cannábicas recientemente, o son
más difíciles de producir. Yo prefiero adquirir semillas de precio medio. A
menos que sean feminizadas, compra siempre paquetes de 10–15 semillas,
porque lo más probable es que la mitad de las semillas produzcan plantas
hembra, y la otra mitad sean macho. Entre las buscadas semillas femeninas,
unas mostrarán características más deseables que otras.

Semillas feminizadas

Las semillas feminizadas se están haciendo muy populares en todo el

mundo. Cuando se cultivan en un entorno sin estrés, todas las semillas
feminizadas dan lugar a plantas hembra. Son más caras que las semillas
“normales”. Las semillas normales producen por lo general una mezcla al
50% de plantas macho y plantas hembra. Las plantas macho se entresacan, y
las plantas hembra se cosechan.

Recepción de las semillas

62
Comprueba que ninguna de las semillas está aplastada. Si las semillas
vienen en una bolsa que deja ver el contenido, no la abras. Llama
inmediatamente o envía un e-mail al vendedor para explicarle el problema.
Si una o más semillas están aplastadas, devuélvelas todas para que te
envíen otras. Si no vas a plantar las semillas de inmediato, retíralas del
paquete original. Mantén secas las semillas o podrían empezar a germinar.
Guárdalas en un vial pequeño y de color oscuro, o en un envase de película
con un paquete seco de gel de sílice, como los que se encuentran en los
embalajes de material electrónico. Etiqueta el contenedor a prueba de
golpes en el que hayas guardado las semillas.

Conservación de las semillas

Guarda las semillas en un lugar fresco, oscuro y seco. Revisa el apartado

“Recepción de las semillas” en la página 43. Asegúrate de etiquetar los
contenedores. Algunas semillas se mantienen viables durante cinco años o
más si se conservan adecuadamente. Cuando el 50% de las semillas
almacenadas no germinan, la vida media de conservación ha terminado.
Pero las semillas de un año o más suelen tardar más en brotar, y tienen un
índice más bajo de germinación. Las semillas se conservan bien durante
mucho tiempo si la humedad es inferior al 5% y la temperatura está entre 2
y 5 °C.

Plantones

63
Durante el desarrolar plantular, el sistema de raíces crece con rapidez,
mientras que el crecimiento del follaje por encima de la tierra es lento. El
agua y el calor son críticos en este punto del desarrollo. El nuevo y frágil
sistema radicular es muy pequeño y necesita calor y una cantidad pequeña
pero constante de agua. Demasiada agua ahoga las raíces, llevando con
frecuencia a la pudrición de las raíces y al damping-off o mal del vivero
(pudrición a ras de tierra). La falta de agua provoca que se reseque el
sistema radicular en desarrollo. A medida que los plantones maduran,
algunos crecerán más rápido y con más fuerza, y parecerán más sanos en
general. Otras semillas brotarán despacio, y las plántulas serán débiles y
espigadas. La mayoría de los cultivadores descartan las plantas débiles y
enfermizas entre la tercera y la quinta semana de crecimiento, y centran su
atención en los supervivientes más fuertes que quedan.

El crecimiento de las raíces puede acelerarse Manteniendo la tierra a

una temperatura 1–2 °C más alta que la temperatura del aire. Idealmente, la
temperatura ambiental debería ser 24 °C, y la temperatura del medio de
cultivo 25–27 °C. Usa cables o alfombrillas de calefacción para aumentar

64
la temperatura del medio de cultivo.

Si sólo dispones de algunas plántulas, puede que quieras conservar las

plantas débiles y de crecimiento lento. Cuida estas pequeñas plantas y
déjalas crecer durante más tiempo, hasta que alcancen a las demás, antes de
pasarlas a la siguiente fase de crecimiento.

Los plantones necesitan un mínimo de 16 horas de luz diarias. Muchos

cultivadores les dan 18–24 horas de luz al día para que crezcan tan rápido
como sea posible. Las plántulas que reciben 16 horas de luz y 8 horas de
oscuridad tienden a dar como resultado más plantas hembra.

65
Las plántulas requieren una luz menos intensa en estos momentos, y crecen
bien bajo tubos fluorescentes o lámparas fluorescentes compactas (LFC)
durante las dos o tres primeras semanas. Mantén los tubos fluorescentes a
una distancia entre cinco y diez centímetros de los plantones, y las LFC a
30–45 cm por encima del follaje.

Las lámparas DAI de halogenuro metálico o de sodio AP pueden usarse

para cultivar plantones. Los cultivadores prefieren las de halogenuro
metálico porque el espectro de color de las lámparas de sodio AP tiende a
hacer que los plantones aumenten la distancia que hay entre los nudos de las
ramas. Mantén las lámparas DAI a 90–120 cm por encima de las plántulas
para que crezcan mejor.

66
La fase plantular termina cuando empieza el desarrollo rápido de follaje. El
crecimiento rápido por encima de tierra supone el comienzo de la fase de
crecimiento vegetativo. Las plantas necesitan más espacio para crecer;
trasplantar a contenedores más grandes fomenta el desarrollo.

Trasplante de las plántulas

Si estás cultivando unos pocos plantones, su mantenimiento resulta más

fácil en contenedores más grandes. Este ejemplo muestra cómo trasplantar
una pequeña plántula cultivada en un taco de lana de roca a un contenedor
de 10 cm lleno de tierra para macetas.

1 Retira cuidadosamente la plántula con su bloque húmedo de lana de roca

del contenedor de plantones.

67
2 Coloca el taco de lana de roca en un agujero realizado previamente en el
contenedor lleno de tierra para macetas o de mezcla sin tierra.

3 Añade más tierra para cubrir el taco de lana de roca. La lana de roca, los
tacos Oasis o de turba, etc. retienen más agua que la mayoría de las mezclas
de sustrato. Es muy importante cubrirlos al trasplantar. Si el taco se deja al
descubierto, las raíces tienden a quedarse en él y no crecen dentro del
sustrato.

4 Aquí tenemos el mismo plantón casi al final de la fase de crecimiento

plantular.

68
CAPÍTULO 4

Crecimiento vegetativo
INTRODUCCIÓN

El cannabis entra en la fase de crecimiento vegetativo después de un

periodo entre cuatro y seis semanas de crecimiento plantular.* El
crecimiento vegetativo se mantiene con 16–24 horas de luz diarias en la
mayoría de las variedades. Las plantas crecen más deprisa cuando reciben
más horas de luz. La marihuana sigue creciendo durante un año o más (en
teoría, para siempre) mientras reciba 18–24 horas de luz al día.

Durante la fase vegetativa, el crecimiento del follaje es rápido. Las

plantas sanas crecen 2,5 cm o más cada día. Un crecimiento vegetativo
fuerte y rápido resulta esencial para obtener una cosecha abundante. Las
plantas que están estancadas ahora no deberían ser inducidas a florecer
porque rendirán mucho menos. Déjalas hasta que estén más fuertes.

69
Unos niveles adecuados de nutrientes son importantes para las plantas
vegetativas que están en crecimiento rápido. Al abonar, asegúrate de seguir
la dosificación recomendada por el fabricante. Unas plantas pueden
absorber mucho más fertilizante que otras.

Por lo general, las variedades sativa puras y de predominancia sativa

requieren menos fertilizante. La foto de la izquierda es un buen ejemplo de
variedad Haze que sufre una sobrefertilización a pesar de haber recibido

70
muy poco abono. Una de las mejores formas de conocer la tolerancia de una
variedad a los fertilizantes consiste en experimentar; así sabrás exactamente
cuánto abono necesita una variedad en concreto.

En general las variedades indica puras y con predominancia indica pueden

asimilar dosis más altas de abono. La foto de la izquierda es un buen
ejemplo de variedad indica que ha recibido dosis elevadas de fertilizante
antes de empezar a mostrar síntomas de sobrefertilización. Pregunta a los
proveedores de semillas e investiga en los foros de internet para saber más
sobre qué variedades pueden absorber dosis altas y bajas de fertilizante.
Consulta Marihuana: horticultura del cannabis—La biblia del cultivador
médico de interior y exterior para hallar más información específica sobre
la dosificación de los abonos, así como fotografías de plantas
sobrefertilizadas y con carencias de nutrientes.

Cuándo inducir la floración

71
Después de un periodo entre cuatro y cinco semanas de crecimiento
vegetativo, las plantas desarrollan las primeras preflores masculinas o
femeninas. Una vez que han aparecido estas preflores, las plantas están
preparadas para entrar en la fase de crecimiento floral. Para saber más
sobre la prefloración y qué aspecto tiene, consulta el capítulo 5,
“Prefloración”.

En interior, puedes controlar el ciclo vital del cannabis con luz y oscuridad.
Este ciclo de luz y oscuridad se llama fotoperiodo. El cannabis se mantiene
en fase de crecimiento vegetativo siempre que reciba 18–24 horas de luz.
La floración se induce con 12 horas de oscuridad ininterrumpida y 12
horas de luz por día. El fotoperiodo 12/12 de día y noche provoca que la
mayoría de las variedades florezcan.

La fase de crecimiento vegetativo sólo dura de dos a cuatro semanas en la

mayoría de las variedades cuando se cultiva en interior. Las plantas
deberían medir 30–45 cm al final del desarrollo vegetativo. Si son más
altas, la luz artificial no será capaz de penetrar en el follaje hasta la base.

72
Las plantas necesitan un lavado de raíces al finalizar la fase de crecimiento
vegetativo, y posiblemente otro cada tres semanas. Me gusta hacer el
lavado de raíces con el triple de solución suave de fertilizante respecto a la
cantidad de sustrato que hay en el contenedor. Con ello, se logra expulsar
todas las sales tóxicas acumuladas en el medio de cultivo.

Las plantas madre (véase el capítulo 7) disfrutan de una vida que supera los
seis meses y, en ocasiones, hasta de varios años. Una vez que se determina
el sexo de la planta durante la prefloración, ésta puede convertirse en una
planta madre, un clon o una planta macho para proyectos de crianza.

*En general, los plantones se desarrollan durante 4–5 semanas más dos

73
semanas de crecimiento vegetativo, haciendo un total de 6–7 semanas antes
de ser trasladados al cuarto de floración.

74
CAPÍTULO 5

Prefloración
INTRODUCCIÓN

La marihuana es una planta dioica, por lo que es macho (derecha,

productora de polen), o hembra (centro derecha, productora de óvulos y
semillas). No obstante, también pueden darse plantas intersexuales
(hermafroditas o bisexuales) con flores tanto masculinas como femeninas.
Véase “Flores intersexuales o hermafroditas” en el capítulo 6, “Floración”,
para más información.

Planta macho

Las preflores son el primer indicio del sexo de una planta. Las
preflores crecen en los entrenudos de las ramas, justo debajo de las
estípulas, alrededor de la cuarta semana de crecimiento vegetativo, cuando
la planta tiene entre seis y ocho semanas de edad. Éste es el punto de
madurez sexual, la primera señal de que una planta está preparada para la
siguiente fase del ciclo vital: la floración.

Planta hembra

75
 Las preflores pueden verse a simple vista, pero una lupa de 10–30
aumentos facilita la visión. Puedes determinar con precisión el sexo de una
planta a las ocho semanas. Con este método, puedes distinguir el sexo antes
de provocar la floración.
Las plantas que crecen desde semilla con un fotoperiodo 18/6 de día y
noche, suelen mostrar preflores antes que las plantas que reciben un
fotoperiodo 24/0 de día y noche. Una vez que se distinguen las preflores
como masculinas o femeninas, puede hacerse que las plantas florezcan con
un fotoperiodo 12/12 de día y noche.

Preflores femeninas

Prefloración masculina
Las preflores masculinas suelen hacerse visibles cuando las plantas tienen
entre seis y ocho semanas de edad, después de la cuarta semana de
crecimiento vegetativo. Las preflores surgen detrás de las estípulas en el
cuarto o quinto entrenudo y, generalmente, no llegan a convertirse en flores
completas.

Esta pequeña protuberancia es una preflor masculina que empieza a crecer.

76
Las flores tempranas masculinas son fáciles de localizar a simple vista. Se
encuentran en los entrenudos de las ramas. Los sacos masculinos de polen
cuelgan como bolas pequeñas. Cada saco de polen contiene tanto polen
como para polinizar todas las plantas hembra de un cuarto medio de cultivo.
Retira y destruye las plantas masculinas cultivadas desde semilla tan pronto
como puedas confirmar las preflores masculinas. Eliminar ahora las plantas
macho asegura prácticamente un cultivo de plantas hembra sinsemilla.

Otra vista de la pequeña protuberancia que acabará siendo una flor masculina.

Prefloración femenina
La formación del cáliz femenino se inicia alrededor de la cuarta semana de
crecimiento vegetativo, cuando las plantas desarrollan preflores femeninas.
La aparición de preflores no depende del fotoperiodo. Ocurre cuando la
planta es lo bastante mayor como para mostrar señales de madurez sexual,
entre seis y ocho semanas después de germinar la semilla. Las preflores
surgen detrás de las estípulas en el cuarto o el quinto entrenudo.
Las preflores femeninas parecen flores femeninas normales; la mayoría
tienen un par de pistilos blancos y aterciopelados. Los pistilos suelen surgir
después de que se forme la parte de la bráctea seminal de color verde
claro. Espera hasta que se hayan formado los pistilos para asegurarte de
que la planta es hembra en vez de macho. La fase de prefloración dura entre
una y dos semanas.

77
Las plantas que se cultivan desde semilla con un fotoperiodo 18/6 de día y
noche suelen mostrar preflores bien desarrolladas antes que las plantas que
tienen un fotoperiodo 24/0 de día y noche. Con un régimen 18/6 de día y
noche, las preflores aparecen más deprisa y, frecuentemente, son más
pronunciadas. Una vez que se distinguen las preflores como femeninas,
pueden inducirse a florecer las plantas con un fotoperiodo 12/12 de día y
noche.

Espera siempre a que se desarrollen las preflores antes de provocar la

floración. Inducir la floración con 12 horas de oscuridad ininterrumpida y
12 horas de luz antes de que aparezcan las preflores estresa a la planta. Este
estrés podría causar un crecimiento anómalo, y las plantas podrían hacerse
hermafroditas. Provocar la floración antes de que se formen las preflores no
acelera la floración. La floración tendrá lugar al mismo tiempo más o
menos que si se hubiera esperado a la aparición de las preflores.

78
Los plantones vegetativos ya están listos para empezar la floración. Se
formarán flores masculinas y femeninas, las cuales son fáciles de ver. Este
jardín está lleno de plantas hembra que llevan tres semanas en floración.

79
CAPÍTULO 6

Floración
INTRODUCCIÓN

El cannabis es una planta anual que, normalmente, produce semillas para

completar con éxito su ciclo vital. La marihuana es una planta dioica, por lo
que es macho (produce polen) o hembra (produce óvulos y semillas). Sin
embargo, también pueden darse plantas intersexuales (hermafroditas o
bisexuales) con flores masculinas y flores femeninas.

Planta macho con flores productoras de polen.

Planta intersexual con flores tanto masculinas como femeninas.

80
 Planta hembra con flores sin polinizar.

En la naturaleza, el cannabis florece en otoño, tras los días largos de

verano. Las noches largas y los días cortos de otoño le indican a la
marihuana que empiece a florecer. Normalmente, las plantas son macho o
hembra.

Durante la floración, los patrones de crecimiento y la química interna

cambian: los tallos se alargan; las hojas desarrollan menos foliolos de
manera progresiva; la producción de cannabinoides se ralentiza al
principio, y se acelera más tarde; y la formación de flores es rápida al
principio, aunque luego se ralentiza. Las necesidades de nutrientes cambian
a medida que cambian las fases de crecimiento. Las plantas se dedican a la
producción de flores en vez de al crecimiento vegetativo. El desarrollo del
follaje, que requiere mucho nitrógeno, se hace más lento. La absorción de
fósforo y potasio aumenta para fomentar la formación de flores. Poco antes
de la fase floral, los cultivadores pasan a usar una fórmula de fertilizantes
para lograr una superfloración, con menos nitrógeno y más potasio y
fósforo. Lava siempre el sustrato con agua dos o tres días antes de cambiar
al abono de floración.

81
Cuando las flores están llenas de semillas maduras, la planta hembra muere
habiendo completado con éxito su ciclo vital. La planta macho completa su
ciclo vital y muere tras producir y dispersar al viento todo su polen, en
busca de pistilos femeninos receptivos.

Puedes provocar la floración en interior dando a las plantas más horas de

oscuridad total, y menos horas de luz. Proporciona al cannabis 12 horas de
oscuridad ininterrumpida y 12 horas de luz para inducir señales visibles de
floración en dos semanas o menos. Este programa es efectivo en todas las
variedades, excepto en las sativa puras de floración tardía.

82
Con frecuencia, cuando se utilizan fórmulas ricas en fósforo y potasio, las
hojas grandes más viejas amarillean o se vuelven moradas durante la
floración. Estos fertilizantes hacen que los cogollos se hinchen con un
crecimiento resinoso.

La absorción de agua de las plantas en floración suele ser algo menor que
durante la fase vegetativa. Un riego adecuado durante la floración es
importante para la química interna de las plantas y para la producción de
resina. De hecho, restringir la disponibilidad de agua para “estresar” las
plantas, hará que se estanque el crecimiento y disminuya la producción.

Inducir la floración con un fotoperiodo 12/12 de día y noche en el cannabis

cultivado desde semilla provoca que las plantas muestren su sexo, ya sea
masculino (arriba) o femenino. Una vez que está garantizado el sexo de la
planta, las que son macho se cosechan casi siempre antes de que suelten

83
polen, y las plantas hembra se llevan a producir un rendimiento más alto.
Cuando se fija el fotoperiodo, interrumpirlo provocará que las plantas
sufran estrés. Si sufren bastante estrés, las tendencias hermafroditas
aumentarán.

Floración masculina

Cuando tiene un fotoperiodo 12/12 de día y noche, el cannabis macho

alcanza su madurez y florece entre una y dos semanas antes que las plantas
hembra. No obstante las plantas macho no precisan necesariamente un
fotoperiodo 12/12 para desarrollar flores y liberar polen. Algunas plantas
macho también florecen con días largos y noches cortas, aunque suelen
producir menos flores.

Una vez que aparecen los cálices masculinos, el polen se desarrolla

rápidamente, y puede dispersarse en muy poco tiempo. Siempre hay un saco
floral que se abre antes y suelta polen, a menudo en 24 horas o menos. Para
evitar problemas de polinización, elimina las plantas macho tan pronto
como las distingas. Si cultivas plantas macho, mantenlas siempre aisladas
de las plantas hembra para evitar polinizaciones accidentales.

84
 Flores masculinas tempranas, que aún no se han abierto ni han dispersado polen.

Flores masculinas abiertas dispersando polen.

Esta planta macho se dejó madurar por completo para que dispersara su
polen. Cuando decidas dejar que las plantas macho maduren para que
suelten su polen sobre plantas hembra receptivas, asegúrate de mantener la
planta macho en otra habitación, y tan lejos como sea posible de las plantas
hembra que no quieres que se polinicen.

Floración femenina
El cannabis femenino es valorado por su alta producción de resina potente y
su elevado rendimiento floral. Las plantas hembra ideales crecen

85
rechonchas y arbustivas, con ramas juntas en el tallo y un follaje denso
sobre las ramas. En la mayoría de las variedades, las primeras señales de
flores femeninas aparecen entre una y tres semanas después de provocar la
floración con el fotoperiodo de 12 horas.

Blue M istic

Las flores femeninas aparecen inicialmente cerca del ápice del brote
terminal, y van desarrollándose de manera gradual en las ramas bajas,
empezando por las puntas y siguiendo hacia abajo. Las flores tienen dos
pequeños pelos blancos y aterciopelados de 6–12 mm que se llaman
“pistilos” y forman una V. Este conjunto de pistilos está conectado por la
base a un óvulo, el cual está contenido en una vaina de color verde claro
llamado “cáliz”. Los cálices forman racimos densos o cogollos repletos de
pistilos a lo largo de los tallos. Los racimos de cogollos suelen llamarse
“puntas” o “colas”. Las masas de cálices se desarrollan rápidamente
durante las primeras cuatro o cinco semanas, tras las cuales se producen a
un ritmo más lento. Los cogollos ganan gran parte del peso que dan en la
cosecha a medida que se hinchan, lo cual ocurre durante las últimas dos o
tres semanas de crecimiento. Las sativa puras, incluyendo las variedades
tailandesas, pueden florecer durante cuatro meses o más. Una vez que el
óvulo ha sido fertilizado por el polen masculino, se ralentizan tanto la
formación rápida de cálices como la producción de resina, y comienza el
desarrollo de la semilla.

86
 Holland Hope

Power Plant

Floración sinsemilla

El término anglosajón sinsemilla deriva de dos palabras en castellano:

“sin” y “semilla”. Sinsemilla es la palabra que describe las puntas de
cannabis hembra en floración que no han sido fertilizadas por polen
masculino. Los preciados cogollos sinsemilla son la parte más potente de
cualquier variedad, con un volumen proporcionalmente alto de THC
respecto al cogollo floral. Cuando la floración de las plantas hembra está
en su fase culminante, los cálices se hinchan más y más. Pronto, los pistilos
cambian de color; lo más frecuente es que pasen de blanco a ámbar y,
llegado el caso, a marrón rojizo.

Burmese#3

87
 Trichome Technologies

La marihuana sinsemilla se fuma toda, sin desperdicio. Las plantas hembra

sin polinizar siguen floreciendo hasta que la formación de cálices y la
producción de resina remiten: entre seis y diez semanas después de cambiar
las luces a 12 horas. Durante estas 6–10 semanas de floración, los cálices
se desarrollan y aumentan de tamaño a lo largo del tallo, produciendo más
cogollos de alta calidad que las flores polinizadas y llenas de semillas.

Para lograr que cualquier planta de marihuana sea sinsemilla, basta con
retirar las plantas macho tan pronto como sean identificadas. Retirar las
plantas macho garantiza prácticamente que el polen masculino no fertilizará
los pistilos femeninos, pero hay veces que algunas flores masculinas
prematuras sueltan unos pocos gránulos tempranos de polen. A veces, se
manifiestan tendencias intersexuales (hermafroditas) con algunas flores
masculinas que surgen en una planta predominantemente femenina. El polen
disperso de plantas macho tanto silvestres como cultivadas también podría
estar flotando en el aire.

88
Flores intersexuales o hermafroditas

A veces, pueden darse flores intersexuales o hermafroditas al acercarse el

fin del ciclo de floración, aunque también pueden aparecer antes. Las
plantas que siguen floreciendo una vez rebasada su máxima potencia, son
más tendentes a mostrar flores intersexuales. Las plantas intersexuales son
más comunes en algunas variedades.

89
CAPÍTULO 7

Clones y plantas madre

INTRODUCCIÓN

Hacer clones es la manera más eficiente y productiva de propagación del

cannabis para la mayoría de los cultivadores. Un clon es una punta de rama
que ha sido cortada de una planta (hembra) madre de marihuana, y ha
desarrollado raíces una vez plantada. Los clones hembra pueden ponerse a
florecer tan pronto como tengan un sistema radicular fuerte y midan 15–45
cm de altura. Un cultivo de clones puede cosecharse en tres meses más o
menos. Cuando se planta desde semilla, los cultivos tardan en madurar entre
cuatro y cinco meses. Y, a no ser que plantes semillas feminizadas (véase el
capítulo 3, “Semillas y germinación”, alrededor de la mitad de los
individuos serán plantas macho indeseadas. Los clones no están disponibles
por correo. Tienes que cultivarlos tú mismo, o conseguirlos de un
cultivador o de una cooperativa de marihuana médica.

Pon a florecer los clones cuando midan 15–45 cm de altura para hacer un
uso lo más eficiente posible de la luz DAI. Los cultivos de esquejes bajos
en contenedores pequeños resultan mucho más fáciles de mover y mantener
que los de plantas grandes en contenedores de mayor tamaño.

90
Los clones fuertes y bien iluminados crecen deprisa y tienen menos
probabilidades de que les afecten las plagas y las enfermedades. Los clones
de crecimiento rápido se desarrollan más deprisa de lo que tardan en
reproducirse los ácaros. Cuando se observa una infestación de ácaros y se
pulveriza, las plantas ya están a pocas semanas de la cosecha. Además, los
clones son fáciles de sumergir en una solución acaricida cuando son
pequeños.

Plantas madre
Cualquier planta puede ser clonada, independientemente de su edad o de la
fase de crecimiento. Saca tus esquejes de plantas que tengan dos meses
como mínimo. Las plantas que se clonan antes de tener dos meses de edad,
pueden desarrollarse de manera irregular y crecer despacio. Los clones que

91
se sacan de plantas en floración enraízan rápidamente, pero tardan un mes o
más en volver a retomar el crecimiento vegetativo. En ocasiones, estos
clones revegetados florecen de forma prematura, y los cogollos son más
susceptibles a las plagas y las enfermedades.

92
Mantén varias plantas madre en crecimiento vegetativo para disponer de
una fuente consistente de clones. Cultiva madres nuevas desde semilla cada
año. Proporciona a las plantas madre 18–24 horas de luz al día para
mantener un crecimiento rápido. Para obtener mejores resultados, da a las
plantas madre un 10% menos de nitrógeno, ya que una cantidad menor de
nitrógeno favorece el enraizamiento de los clones.
Una planta hembra producirá plantas hembra al 100%, todas
exactamente iguales a la planta madre. Si se cultivan en el mismo entorno,
los clones de la misma planta madre tendrán el mismo aspecto. Pero si los
mismos clones están sujetos a distintos entornos en cuartos de cultivo
diferentes, es de esperar que también tengan un aspecto desigual.

Prepárate para sacar esquejes

Los clones atraviesan una gran transformación cuando pasan de ser un brote
cortado a una planta enraizada; toda su química cambia. El tallo que antes
desarrollaba hojas, ahora tiene que desarrollar raíces para sobrevivir. Los
clones se encuentran en el punto más vulnerable de su ciclo vital cuando
son cortados de la planta madre y son forzados a desarrollar raíces.

93
Durante el enraizamiento, los clones precisan un mínimo de nitrógeno y un
aumento del nivel de fósforo para fomentar que crezcan raíces. Evita
pulverizar durante el enraizamiento porque crea un estrés añadido. Con una
buena instrucción y un poco de experiencia, puedes lograr un índice de
supervivencia del 100% de manera consistente. Los esquejes grandes con
tallos grandes desarrollan raíces más despacio que los clones pequeños con
tallos pequeños, y son más tendentes a contraer enfermedades. Los clones
pequeños con tallos finos y pocas hojas enraízan más deprisa que los
esquejes gruesos y exuberantes porque no hay raíces que absorban agua y
proporcionen humedad al follaje. Lo único que se necesita para aportar la
energía que requiere el crecimiento de raíces es una pequeña cantidad de
superficie de hoja.

Puede que algunos esquejes se marchiten, pero recuperan la rigidez en

pocos días. Las hojas más viejas pueden volverse de color verde claro; el

94
crecimiento se ralentiza a medida que el nitrógeno se utiliza y se crean
hidratos de carbono. El mayor contenido de carbohidratos y hormonas (de
enraizamiento) se encuentra en las ramas bajas, más viejas y maduras. Una
rama rígida que se pliega fácilmente al doblarse indica un alto contenido en
hidratos de carbono.

Asegúrate siempre de que haya aire abundante en el medio de enraizamiento

para estimular el desarrollo de las raíces. No riegues demasiado los clones.
Mantén el medio de enraizamiento uniformemente húmedo. No dejes que se
apelmace. Cualquier tipo de estrés interrumpe el flujo de hormonas y
ralentiza el crecimiento rápido.

Los clones enraízan bien con un pH entre 5 y 6. En general, los jardines

aeropónicos de clones funcionan mejor con un pH entre 5 y 5,5.

95
Desinfecta todos los utensilios y las superficies de trabajo para acabar con
las bacterias, los hongos, los virus y demás enfermedades que haya
presentes. Utiliza tijeras afiladas o cuchillas sumergidas en alcohol, vinagre
o lejía (solución al 5–10%). Lávate bien las manos previamente.
Prepara todos los útiles de clonación antes de empezar a sacar
esquejes.
Asegúrate de tener todos los útiles de clonación al alcance de la mano
—tacos de enraizamiento, hormona, cuchilla o tijeras, cúpula de humedad,
etc.—antes de empezar a sacar esquejes.

96
 Aquí tenemos una imagen de los sistemas radiculares en el sistema aeropónico después de unos pocos días de
enraizamiento.

Hay muchas “máquinas de clonar” disponibles, como este modelo

aeropónico, el cual hace que la clonación sea fácil y rápida.

Arcilla expandida.

Lana de roca.

97
 Taco Jiffy.

Tacos Oasis® de enraizamiento.

M ezcla de sustrato.

Medios de enraizamiento
Introduce los tallos cortados en lana de roca, tacos Jiffy (turba), tacos Oasis
de enraizamiento o mezcla fina de sustrato. Todos los tacos resultan
convenientes y fáciles de trasplantar. Hay cultivadores que afirman que los
tacos de lana de roca se mantienen demasiado mojados para hacer clones. A
otros cultivadores les encantan. También puedes utilizar contenedores
pequeños o planchas de vivero llenas de arena gruesa lavada, vermiculita
fina, mezcla de sustrato o, en caso de que no haya disponible nada más,
tierra fina para macetas.
Llena la bandeja de lana de roca con agua, pH 5–6.
El medio de cultivo debe drenar muy bien para que pueda soportar

98
mucha agua sin encharcarse.

Hormonas de enraizamiento
Las hormonas de enraizamiento ayudan a iniciar las raíces, y están
disponibles en forma líquida, de gel o de polvo. Utiliza únicamente
productos que están aprobados para consumo humano, y úsalos antes de la
fecha de caducidad. Tan pronto como se sacan los esquejes, estos empiezan
a enviar hormonas naturales de enraizamiento a la herida, las cuales
alcanzan su máxima concentración en una semana más o menos. Las
hormonas artificiales de enraizamiento llenan el vacío hasta que se
acumulan las hormonas naturales. Realiza una sóla aplicación de cualquier
hormona de enraizamiento que contenga ácido indolbutírico. Si se excede la
concentración o la duración, las aplicaciones de este ácido frenan la
formación de raíces.

Formato líquido Las hormonas de enraizamiento en forma líquida penetran

en los tallos de manera homogénea, y son las más versátiles y consistentes.
Pueden mezclarse en distintas concentraciones. Mezcla siempre la
concentración más diluida para los esquejes de cannabis, que son de
madera blanda.

Formato en gel. Resulta práctico y fácil de usar. El gel hace que las
hormonas inductoras del enraizamiento se distribuyan uniformemente a lo
largo del tallo subterráneo. Los geles insolubles permanecen más tiempo en
el tallo que las hormonas líquidas o en polvo.

99
Formato en polvo. Estas hormonas de enraizamiento no se adhieren a los
tallos de forma homogénea, penetran mal, fomentan un crecimiento irregular
de las raíces y producen un índice más bajo de supervivencia.

Los clones enraízan más deprisa y con más fuerza si tienen...

18–24 horas de luz fluorescente. Mantén las lámparas a 5–15 cm por

encima de los clones.
El medio de cultivo a 27 °C y la temperatura ambiente a 2 °C menos.
Sitúa los clones sobre cables calefactores o sobre una alfombrilla
calefactora para controlar la temperatura del medio de enraizamiento.
Niveles de humedad entre 95 y 100% durante los dos primeros días, y
que se reducen gradualmente hasta el 85% durante los siete días
siguientes. Cubre los clones con una cúpula de humedad. Rocía los
esquejes con agua para refrescar el follaje y ralentizar la pérdida de
humedad a través de las hojas. Un nebulizador en la zona de clonación
asegura que la humedad se mantenga por encima del 95%.
Ninguna perturbación para ver si han enraizado. Las raíces deberían
ser visibles en 1–3 semanas al atravesar los tacos de enraizamiento.
Nada de fertilizantes (tanto en clones como en plántulas) durante las
primeras una o dos semanas de crecimiento.

La clonación, paso a paso

PRIMER PASO
100
Selecciona cuidadosamente una planta (hembra) fuerte y sana que tenga dos
meses de edad como mínimo. No saques esquejes de una planta madre que
esté afectada por plagas, infestada de enfermedades o en floración.

NOTA: Si la variedad es difícil de clonar, lava la tierra cada día con 2 litros de agua por
cada litro de tierra durante una semana antes de sacar los clones para arrastrar el
nitrógeno de la planta y de la tierra. Toma los clones de la ramas rígidas más bajas. El
drenaje debe ser bueno. No añadas fertilizantes.

SEGUNDO PASO
Emplea una cuchilla o unas tijeras que estén afiladas y desinfectadas para
cortar un tallo firme y sano de 3–6 mm de ancho en un ángulo de 45 grados.
Al realizar el corte, asegúrate de hacerlo a medio camino entre los nudos.
Los nuevos clones deberían medir 5–10 cm de largo. Ten cuidado de no
aplastar el extremo del tallo al cortarlo.

TERCER PASO
Retira de forma cuidadosa dos o tres pares de hojas bajas. Córtalas a ras de

101
los nudos donde se encuentran con el tallo. Los clones enraízan muy bien
cuando hay uno o dos nudos bajo tierra, y dos grupos de hojas por encima
de la superficie. Al sacar esquejes, mantenlos en un vaso de agua hasta que
estés listo para aplicar las hormonas de enraizamiento y plantar.

CUARTO PASO
Corta las hojas por la mitad para reducir la superficie de transpiración, y
para evitar que se solapen. La humedad que podría favorecer la aparición
de hongos suele estar atrapada entre hojas que se solapan.
Reúne las hojas con la mano y utiliza unas tijeras para cortarlas por la
mitad. Esto hará que la superficie por la que respiran las plantas sea menor,
pero seguirá habiendo follaje. Recortar las hojas de esta forma también las
Mantendrá lejos del suelo, lo cual ayuda a evitar la pudrición y las
enfermedades.

102
QUINTO PASO
Elige un medio de enraizamiento (véase “Medios de enraizamiento” en la
página 65). Satura de agua el medio o los tacos de enraizamiento. Usa un
lápiz sin afilar, un palillo, un clavo, etc., para hacer un agujero en el medio
de enraizamiento que sea un poco más grande que el tallo del clon. El
agujero debería terminar a 1,5 cm aproximadamente del fondo del
contenedor con el fin de dejar espacio para el crecimiento de las raíces.

SEXTO PASO:
Usando hormonas líquidas de enraizamiento
Emplea una hormona de enraizamiento (véase “Hormonas de
enraizamiento” en la página 66). Lee siempre las instrucciones de uso y
cúmplelas. Vierte una pequeña cantidad de hormonas de enraizamiento en
otro contenedor antes de usarla para no contaminar el contenedor original.
Mezcla la hormona líquida de enraizamiento (si es necesario) justo
antes de usarla. Aplica la proporción de disolución para esquejes de
madera blanda. Haz girar cada esqueje en la solución de hormonas durante
5–15 segundos. Asegúrate de que el líquido penetre todo el tallo de manera
homogénea. Sitúa el esqueje en el agujero del medio de enraizamiento.

103
Ajusta suavemente el medio de enraizamiento alrededor del tallo.

Sumerge el tallo en las hormonas líquidas de enraizamiento.

Introduce el tallo cubierto de hormonas en el agujero realizado previamente en el medio de enraizamiento.

Presiona el agujero para cerrarlo y que el medio de cultivo tenga un contacto firme con el tallo.

SEXTO PASO:
Usando hormonas de enraizamiento en gel
Sumerge el tallo en el gel según las instrucciones. Asegúrate de que la parte
que irá bajo tierra esté cubierta uniformemente de gel. Al plantar, pon
especial cuidado al ajustar la tierra para que quede en su sitio.

104
 Sumerge el tallo en las hormonas de enraizamiento en gel.

Introduce el tallo cubierto de hormonas en el agujero realizado previamente en el medio de enraizamiento.

Presiona el agujero para cerrarlo y que el medio de cultivo tenga un contacto firme con el tallo.

SEXTO PASO:
Usando hormonas de enraizamiento en polvo
Haz rodar el tallo en el polvo de enraizamiento para que la parte que irá
bajo tierra quede cubierta de manera uniforme. Al plantar, ten cuidado
especialmente de poner la tierra en su sitio, y de no alterar la capa de polvo
de enraizamiento del tallo.

105
 Aplica las hormonas de enraizamiento en polvo al tallo.

Introduce el tallo cubierto de hormonas en el agujero realizado previamente en el medio de enraizamiento.

Presiona el agujero para cerrarlo y que el medio de cultivo tenga un contacto firme con el tallo.

SÉPTIMO PASO
Riega ligeramente el medio de enraizamiento, y mantén la superficie
uniformemente húmeda todo el tiempo. Los primeros días son los más
críticos en cuanto a la humedad. Los clones no tienen raíces para llevar
agua hasta las hojas. El agua llega a través de las hojas y del tallo cortado
hasta que las raíces pueden suministrarla. Riega según sea necesario para
mantener bien humedecido el medio de cultivo. No dejes que se apelmace y,
si esto sucede, retira el agua de inmediato.

106
OCTAVO PASO
Etiqueta cada clon al plantar. Si estás llenando bandejas enteras de los
mismos clones, tendrás que etiquetar cada bandeja.

Coloca una bandeja con los tacos de enraizamiento o los pequeños contenedores llenos de medio de cultivo en una
plancha de vivero para facilitar su manejo.

107
NOVENO PASO
Da a los clones 18–24 horas de luz fluorescente. Sitúa los clones a 10–15
cm de tubos fluorescentes sueltos o de dos en dos. Los fluorescentes con
espectro de color “blanco cálido” (o una combinación de blanco cálido y
blanco frío) son excelentes para enraizar. Si los clones han de ponerse bajo
una lámpara DAI, distribúyelos en el perímetro del jardín para que reciban
una luz menos intensa; o sombréalos con una tela o una malla. Sitúa los
clones a 1,2–1,8 m de las lámparas de halogenuro metálico de 400–1.000
vatios.

DÉCIMO PASO
Procura que los clones tengan un 95–100% de humedad los dos primeros
días después de cortarlos. Estos días son los más críticos para que un clon
supere el choque de haber sido cortado. Reduce la humedad de manera
gradual tras los primeros tres o cuatro días, hasta alcanzar un 80–85%. Una
cúpula o una cubierta de humedad ayuda a mantener alta la humedad.
Construye la cubierta con bolsas de plástico, plástico rígido o cristal.
Asegúrate de dejar aberturas para que el aire pueda fluir dentro y fuera de
la cúpula y que los clones puedan transpirar. Puede que necesites rociar los
clones varias veces al día como alternativa a la cubierta de humedad. Hay

108
cultivadores que rocían una o dos veces al día cuando las plantas están
debajo de una cúpula de humedad. Retira todo follaje enfermizo, putrefacto
o muerto. Mantén las hojas alejadas del medio de enraizamiento.

Rociar con agua los clones refresca el follaje y ralentiza la transpiración, lo

cual sirve de ayuda para que los clones traumatizados retengan la humedad
de la que no disponen debido a la inexistencia de raíces. Sitúa los clones en

109
un lugar cálido para ajustar la temperatura del aire.

DECIMOPRIMER PASO
Cuando el medio de cultivo está a unos grados más de temperatura que la
temperatura del aire, el crecimiento radicular se acelera. Un sustrato más
cálido hace que aumente la actividad química subterránea, y una
temperatura más baja en el aire ralentiza la pérdida de agua a través de las
hojas. Para obtener los mejores resultados, mantén el medio de
enraizamiento a 24–27 °C. Las temperaturas superiores a 29 °C en el medio
de cultivo pueden causar daños a las raíces. Mantén la temperatura del aire
a 3–5,5 °C menos que la del sustrato.

Pon una alfombrilla calefactora, cables calefactores o una bombilla incandescente debajo del medio de enraizamiento
para elevar la temperatura en la zona de las raíces.

DECIMOSEGUNDO PASO
Lo ideal es que ninguno de los clones se marchite o pierda la rigidez. Al
principio, puede que veas que algunos clones se marchitan pero recuperan
la rigidez en pocos días. Los clones que siguen marchitos después de siete
días crecerán con lentitud o desarrollarán algún problema. Ponlos aparte y
déjalos enraizar durante más tiempo. Si continúan creciendo despacio o
muestran síntomas de pudrición a ras de tierra, deséchalos.

110
DECIMOTERCER PASO
El nuevo sistema de raíces brotará del tallo enterrado en un plazo de una a
tres semanas. En 10–21 días, deberías ver raíces creciendo por fuera de los
lados del taco de enraizamiento. Las señales de que las raíces han
empezado a crecer incluyen puntas de las hojas amarillas, raíces saliendo
por los agujeros de drenaje y crecimiento vertical de los clones. Para
comprobar el crecimiento de las raíces en bandejas o macetas, saca con
cuidado el clon con su cepellón del contenedor para ver si las raíces se
están desarrollando bien.
Los clones suelen tener un aspecto fuerte y sano poco después de
cortarlos. Después de cinco o seis días, puede que las hojas empiecen a
cambiar de color. Las hojas se quedan pequeñas y, a menudo, adquieren un
tono verde más oscuro. Tras una semana más o menos, las hojas bajas
pueden empezar a amarillear si sus niveles de nutrientes se disipan. Estos
clones están usando todos sus recursos para conservar la humedad y
desarrollar raíces nuevas. El que algunas de las puntas de las hojas bajas se
sequen no significa que la planta se esté muriendo.
Cualquier síntoma de verdín, plagas o enfermedades indica que hay
problemas, y que los clones deberían sacarse del jardín.

111
DECIMOCUARTO PASO
Trasplanta únicamente los clones más fuertes que hayan enraizado bien;
aquellos que tengan un sistema radicular denso creciendo por fuera de los
lados y de la base de los tacos de enraizamiento. No trasplantes los clones
que estén enraizando más despacio o los que tengan un sistema pequeño de
raíces. Deja que los clones más lentos sigan enraizando hasta que se
desarrollen unas raíces adecuadas. No pongas los clones bajo una luz
brillante hasta que hayan desarrollado por completo el sistema radicular.
Una vez trasplantados, los clones están listos para ser aclimatados y
trasladados al cuarto de cultivo o a un jardín al aire libre (véase
“Trasplantes” en la página siguiente).

112
Prepara una zona de precrecimiento vegetativo para los clones enraizados,
y proporciónale la iluminación de una lámpara DAI o de un potente
fluorescente compacto (LFC). Sitúa los clones en este espacio para que
crezcan durante una o dos semanas. Este espacio sólo necesita ser lo
bastante grande para acomodar las plantas desde que miden unos pocos
centímetros hasta que alcanzan una altura de unos 30 cm y están listos para
ser trasladados al cuarto de floración.

Trasplantes

Transplanta los clones antes de que sean demasiado grandes para sus
contenedores. De esta forma, podrán seguir en crecimiento rápido. Los
sistemas de raíces que sufren estrecheces y restricciones dan lugar a plantas
enfermizas, estancadas y con las raíces anudadas. Los síntomas de esta
situación incluyen crecimiento lento y débil, y ramas que se desarrollan con
una distancia mayor entre los tallos. Las plantas que tienen las raíces muy
anudadas tienden a crecer hacia arriba con pocas ramas, las cuales se
estiran más allá de los lados de la maceta.

113
Para comprobar si la zona de las raíces está restringida, retira
cuidadosamente el cepellón de su maceta para ver si las raíces cubren
profusamente la base o rodeando el contenedor. Un cepellón algo seco suele
ser más fácil de sacar de la maceta. Cuanto más anudadas están las raíces
de una planta, más fácil resulta sacar el cepellón. Las plantas han de estar
lo bastante enraizadas para soportar que las saquen fuera de la maceta.

Cuando se cultivan plantas bajas que alcanzan su plena madurez en 90 días,

no hace mucha falta usar contenedores de más de 11 litros. Una planta
madre de grandes dimensiones necesitará una maceta grande si va a
mantenerse durante más de unos pocos meses.

114
Riega los clones hasta que el agua fluya libremente por los agujeros de
drenaje. A continuación, llena los contenedores nuevos con sustrato de
cultivo, y satúralos de agua para terminar.

Pon boca abajo cada contenedor con cuidado, y haz que salga el cepellón
intacto manipulándolo con delicadeza hasta recogerlo en la mano.

Sitúa cuidadosamente el cepellón en un agujero realizado previamente en el

medio de cultivo, dentro del contenedor de mayor tamaño.

115
Añade más sustrato alrededor del cepellón mojado, y compáctalo de forma
cautelosa antes de regar a fondo con una solución fertilizante que contenga
vitamina B1, la cual reduce el choque del trasplante.

Añade un poco más de sustrato si resulta necesario. Utiliza una malla para
difuminar la luz en caso de que las plantas estén en un espacio pequeño. La
recuperación tras el choque por el trasplante les llevará entre uno y cuatro
días. Empieza a abonar con una mezcla suave de fertilizante a los dos o tres
días de trasplantar. Mantén húmeda la tierra, pero no empapada. Si estás
plantando en tierra tacos de lana de roca, no dejes que los tacos estén
demasiado mojados o las raíces no se adentrarán en la tierra. Mantén la
humedad alrededor del 70–80%, y las pequeñas plantas se pondrán

116
derechas y mostrarán señales de crecimiento en pocos días.

Una vez que el primer clon está trasplantado y regado, continúa con el
siguiente clon y repite el proceso. Cuando se le coge el tranquillo a cada
paso, las tareas van completándose por lotes. Traslada las plantas al
perímetro de un jardín con luz DAI durante un día o dos, hasta que se
recuperen y muestren señales de crecimiento.

117
CAPÍTULO 8

La cosecha
INTRODUCCIÓN

Cosecha cuando las plantas estén en su mejor momento de madurez. El

momento de la cosecha resulta decisivo. El periodo de máxima madurez
dura alrededor de 5–7 días. La mayoría de los cultivadores manicuran los
cogollos cosechados antes de secarlos lenta y uniformemente para
preservar el THC. Después del secado, los cogollos han de curarse para
que se desarrollen por completo el aroma y el sabor. Como ocurre con un
buen vino, el envejecimiento (curado) mejora el gusto y la fragancia. Una
vez curados, una conservación adecuada de los cogollos asegura que estos
conserven todas sus cualidades esenciales.

Antes de la cosecha

Los fuertes olores de la marihuana suelen ser un problema que acompaña al

momento de la cosecha. Para minimizar los olores, mantén bien ventilado el
cuarto de secado y de manicura para que las fragancias no se condensen.
Procura que las habitaciones estén frescas, a menos de 21 °C, para que los
aceites esenciales del cannabis liberen menos aromas pungentes. Un aparato
de aire acondicionado puede resultar útil para minimizar los olores en
estancias que se mantienen cerradas. Los filtros de carbono eliminan el olor
en el cuarto de secado y manicura, y también tratan el aire que se expulsa
fuera.

118
 Riega sólo con agua o con una solución de aclarado para eliminar los
fertilizantes residuales que haya en el follaje y en el sustrato. Da agua pura
a las plantas durante los últimos 7–14 días antes de cosechar. Asegúrate de
que el 10–20% del agua drene fuera a través de la base de los
contenedores. Las soluciones de aclarado eliminan los residuos de
fertilizante más deprisa, y se usan durante los últimos días previos a la
cosecha.

En los sistemas hidropónicos recirculantes, cambia la solución nutriente por

agua limpia entre 7 y 10 días antes de la cosecha. Sigue rellenando el
depósito con agua “fresca” hasta cosechar, o utiliza una solución de

119
aclarado siguiendo las instrucciones.

Da a las plantas 48 horas de oscuridad total justo antes de cosecharlas para

que se desarrolle más resina en los cogollos.

Cómo saber que los fertilizantes afectarán al sabor

Las puntas y los bordes de las hojas están quemados.

Las hojas están quebradizas al llegar la cosecha.
Los cogollos chisporrotean al arder.
Los cogollos huelen a productos químicos.
El gusto de los cogollos recuerda al fertilizante.

No riegues durante 1–2 días antes de cosechar para que las plantas tengan

120
una fase de presecado. Deja que la tierra se seque, pero no permitas que las
plantas se marchiten.

La cosecha

Al cosechar, se detiene tanto el crecimiento de la planta como la

producción de THC. El contenido en THC no puede aumentar tras la
cosecha. De hecho, sólo puede reducirse. Ralentiza la descomposición del
THC manteniendo los cogollos cosechados a salvo de exposiciones
prolongadas a la luz y a las temperaturas cálidas (superiores a 24 °C); de
manipulaciones rudas y descuidadas, y de los entornos húmedos y mojados.

El psicoactivo y embriagador THC (tetrahidrocannabinol) está localizado

en las hojas, los cogollos florales y los tricomas glandulares. La mayoría
del THC se encuentra en las glándulas de resina o tricomas de los racimos
florales de las plantas hembra (sinsemilla). Los tricomas con tallo parecen
pequeños postes con una bola en la punta. Estos tricomas se desarrollan en
mayor cantidad en los cogollos y en las hojas pequeñas. El THC está más
concentrado donde el tallo se encuentra con la bola de la glándula de
resina.

121
Las hojas grandes de las plantas hembra como la Yumboldt de la izquierda
y las plantas macho contienen menos glándulas de resina y mucho menos
THC psicoactivo. El contenido en THC que se encuentra en los tallos y en
las raíces es prácticamente inexistente. Las plantas macho, los tallos y las
hojas grandes contienen niveles bajos de THC, y el uso más eficiente que
puede darse a este material es para hacer hachís, resina concentrada.

La cosecha de las hojas

Elimina las hojas grandes mientras las plantas aún están plantadas. Corta o
arranca la hoja entera y el peciolo. Cuando las hojas grandes están
completamente formadas, la potencia del THC suele haber alcanzado su
máximo. Las hojas más pequeñas que están alrededor de los cogollos
continúan desarrollando resina hasta que los racimos florales están
maduros. La potencia se retiene mientras que las hojas estén sanas y verdes.
Retira y desecha las hojas amarillas y enfermas.

122
Pon las hojas en una bolsa de papel, no en una de plástico. Las hojas de
papel transpiran bien, y pueden cerrarse doblando la parte superior.
Guarda la bolsa de papel en un armario o una alacena con una
humedad del 45–55% y una temperatura de 18–24 °C. Abre la bolsa una o
dos veces al día y remueve las hojas para que las hojas húmedas se mezclen
con las hojas más secas. Las hojas están secas al tacto en 5–7 días. Una vez
secas, guárdalas en el congelador con el fin de tenerlas listas para hacer
hachís.

123
Recolección de las plantas macho
Cosecha las plantas macho antes de que dispersen polen. La mayoría de los
cultivadores las eliminan del jardín tan pronto como son detectadas en
prefloración, casi al final del crecimiento vegetativo. Las flores masculinas
producen sacos visibles de polen con polen viable en 2–4 semanas desde
que las luces se ajustan a un fotoperiodo de 12 horas para el día y la noche.
Coloca una bolsa de plástico sobre cualquier planta macho que pueda
dispersar polen antes de cortar el tallo central por su base. Sacude las
plantas lo menos posible para minimizar la diseminación del polen.
Consulta Marihuana: horticultura del cannabis—La biblia del cultivador
médico de interior y exterior para obtener una información completa sobre
la crianza.

Planta macho a principios de floración. Los puntos blancos son gotas de agua.

124
La cosecha sinsemilla

Cosecha las plantas sinsemilla a las 6–12 semanas de provocar la floración

con el fotoperiodo 12/12 de día y noche. Cosecha cuando la producción de
THC haya alcanzado su máximo, antes de que empiece a degradarse. La
mayoría de las plantas que reciben la misma cantidad de luz a lo largo de la
floración están listas para ser cosechadas al mismo tiempo. Los cogollos
más bajos que reciben menos luz suelen tardar algunos días más en madurar.
En general, las variedades indica o de predominancia indica están
maduras a las 6–8 semanas de iniciarse la floración. Las variedades sativa
o de predominancia sativa están listas para la cosecha en 8–12 semanas.
Con demasiada frecuencia, los cultivadores cosechan demasiado pronto
porque están entusiasmados con tener un cultivo.

Las bolsas de plástico ayudan a contener el polen masculino.

Predominancia indica.

Predominancia sativa.

125
Comprueba el punto de cosecha retirando un trozo pequeño de un cogollo
maduro. Introdúcelo en un horno microondas o convencional. Ajusta el
microondas a baja potencia, y enciéndelo en ráfagas de 10 segundos hasta
que la marihuana esté lo bastante seca como para arder. Pon un poco de
cogollo seco en una pipa pequeña y haz la prueba. El gusto seco y rasposo
se deberá al secado rápido, pero podrás saber lo potente que es la yerba.

Demasiado pronto
A este cogollo aún le quedan semanas para la cosecha. Espera 6 semanas

126
como mínimo antes de probar los cogollos para afinar el momento de
cosechar. Muchos cultivadores cosechan cogollos de poco peso antes de
que el THC se desarrolle al máximo.

Cosecha temprana
A este cogollo aún le quedan un par de semanas para estar listo. Los
saludables pistilos, blancos y aterciopelados, todavía están creciendo, y la
resina está empezando a acumularse realmente. Dentro de un par de
semanas, este cogollo estará repleto de resina. Los cogollos que se
cosechen ahora rendirán un 30% menos de peso.

Cuando las plantas sativa puras y de predominancia sativa se cosechan un

poco temprano, contienen unas concentraciones menores de todos los
cannabinoides; el efecto suele ser más cerebral y volador. Las variedades
indica puras y de predominancia indica tienden a producir un efecto
corporal algo menos intenso.

Cosecha en su punto

La formación de glándulas de resina se ralentiza. Los tricomas empiezan a

127
degradarse antes de lo que tardan en desarrollarse. La producción de THC
ha dejado atrás su máximo. Éste es el mejor momento para cosechar.

Cosecha cuando los niveles de THC alcancen su pico para lograr los
máximos efectos psicoactivos. Este plano detalle de tricomas te muestra lo
que hay que buscar llegado el momento de máxima madurez.

Cosecha tardía

Los tricomas empiezan a degradarse cada vez más deprisa. Cosecha ahora
para obtener un efecto más pesado.

128
Los pistilos blancos se vuelven de color marrón rojizo a medida que los
cogollos siguen madurando. En algunas variedades, la máxima potencia se
da cuando la mitad de los pistilos están blancos y la otra mitad ya se han
vuelto marrones. Esta comprobación sólo sirve de guía general en lo que
respecta al pico de potencia.

Cosecha después del pico de madurez para obtener niveles más altos de
CBD en relación al THC y que el efecto sea más corporal. Cuando se
cosechan ahora las variedades indica y afghani, así como las de
predominancia indica o afghani, producen un efecto corporal más pesado e
inmovilizador. Las variedades sativa y de predominacia sativa que se
cosechan una vez superado el pico de potencia también producen un efecto
más corporal.

129
La forma más precisa de reconocer el pico de potencia consiste en mirar las
glándulas de resina sobre las plantas vivas con una lupa de 10–50X. Mi
lente favorita es un microscopio de mano de 30X con iluminación a pilas.
Puedes comprobar rápidamente varios cogollos cada día para determinar el
momento de máxima potencia.

Observa los tricomas capitados con tallo, los que tienen una bola encima
del tallo. Desarrollan cabezas glandulares resinosas de color transparente o
translúcido. A medida que alcanzan su potencia máxima, siguen
apareciendo cada vez más tricomas bien formados. Cosecha cuando la
formación de estas glándulas de resina sea más lenta que su degradación.
Las cabezas bulbosas y los tallos empiezan a deformarse cuando se
degradan. La manipulación de los cogollos estropea y deforma las
glándulas de resina. Estas glándulas dañadas no deben confundirse con las
que se deterioran naturalmente.

130
A menudo, las glándulas de resina de ciertas variedades cambian de color y
se deterioran a medida que la planta madura. Los tricomas pasan de ser
transparentes a ser translúcidos y ambarinos. No todas las glándulas
cambian de color al mismo tiempo.

Los tricomas cistolíticos, que parecen pelos, no contienen THC. Pueden

detectarse a simple vista, y con lentes de aumento. Estos tricomas
protectores pueden encontrarse en el haz y el envés de las hojas, en los
tallos y en los cogollos. Exudan sustancias que repelen las plagas y
protegen el follaje frente a las enfermedades.

La cosecha, paso a paso

PRIMER PASO

Deja de abonar entre 10 y 14 días antes de la cosecha. Esto permite que las
plantas utilicen los nutrientes que se han acumulado en el follaje. Los
nutrientes acumulados en las plantas hacen que los cogollos sepan a
fertilizante cuando arden. Si empleas una “solución de aclarado”, puedes
fertilizar hasta 3 días antes de cosechar.

SEGUNDO PASO
No rocíes las plantas durante la semana de la cosecha para que no queden

131
residuos indeseados en el follaje a la hora de cosechar. Además, las
pulverizaciones pueden quedar retenidas en los cogollos densos, lo cual
podría provocar moho.

TERCER PASO
Da a las plantas 24–48 horas de oscuridad total antes de cosechar. Los
cultivadores que hacen esto dicen que, después, los cogollos están un poco
más resinosos.

CUARTO PASO

Corta o arranca las hojas grandes con sus peciolos un día o dos antes de
cosechar. Esto acelerará el resto del proceso de la cosecha, y no hace que
disminuya el rendimiento.

132
QUINTO PASO

Utiliza unas tijeras de poda para cortar las plantas por la base, o rama a
rama. Corta las ramas en largos de 15–60 cm. No retires el cepellón, ya que
no contiene THC en absoluto.

SEXTO PASO
133
Manicura los cogollos justo después de cosechar. Corta las hojas más
pequeñas que haya alrededor de los cogollos y tengan poca resina. Utiliza
unas tijeras pequeñas de punta para poder acceder a los espacios apretados
de los cogollos. Consulta “La manicura” más adelante en este capítulo.

SÉPTIMO PASO
Guarda todas las hojas recortadas en una bolsa de papel para poder
transformarlas en hachís más tarde.

OCTAVO PASO

Cuelga las ramas manicuradas en líneas de secado, o distribúyelas en

estantes de secado. Mantén la temperatura a 18–24 °C y la humedad al 45–
55%.

134
NOVENO PASO

Toca los cogollos para comprobar su sequedad. Deberían estar lo

suficientemente secos para ser curados entre cuatro y siete días después de
la cosecha. Véase “Secado”, en la página 91, para conocer más detalles.

DÉCIMO PASO

Una vez que los cogollos parecen estar secos, están listos para el secado
final o curado. Véase “Curado y conservación”, en la página 93.

Después de cosechar, el cultivo ha de manicurarse, secarse y curarse.

135
Manicura
Manicurar cogollos lleva tiempo. Calcula 4–6 horas para manicurar medio
kilo a mano con tijeras. Una manicuradora automática reducirá el tiempo de
trabajo a 1–2 horas.
Emplea tijeras de punta que sean pequeñas y fáciles de manejar para
llegar a los recovecos de los cogollos. Ten disponibles 2 ó 3 pares de
tijeras. Cambia de tijeras cuando sientas las manos cansadas.

136
 M anicura sobre una malla fina de serigrafía o una superficie pulida o de cristal. Raspa las glándulas de resina que
hayan caído en la superficie o bajo la malla. Esta potente resina puede fumarse en el momento, o prensarse en piezas
de hachís.

Utiliza unos baratos guantes de goma para recoger el hachís de los dedos.
Después de manicurar, retira el finger hash de los guantes con alcohol.
Deja el alcohol cargado de hachís sobre una encimera toda la noche para
que se evapore. Raspa el hachís resultante después de que el alcohol se
haya evaporado por completo. O deja los guantes de goma en un congelador
durante unas horas. El enfriamiento hará que sea más fácil raspar y frotar el
hachís acumulado en los guantes.

Retira la resina acumulada en las tijeras cuando impidan el movimiento de

las hojas. Utiliza un cuchillo pequeño para sacar la resina de los filos. Une
las pequeñas porciones de resina en una bola prensándolas entre los dedos.
La bola de hachís aumentará de tamaño a medida que progrese la manicura.

137
Secado
La marihuana verde y fresca no es muy potente. El secado convierte el THC
en su forma psicoactiva, y elimina alrededor del 75% de la humedad
presente en las plantas recién cosechadas. La humedad se evapora de
manera uniforme cuando las plantas se secan lentamente durante 5–7 días o
más. Los cogollos han de secarse por completo para que tengan un sabor
dulce y una fumada suave. Los cogollos que se secan demasiado deprisa
retienen clorofila y otras sustancias en el follaje. Este cannabis mal secado
tiene gusto “a verde”, arde de forma irregular y sabe mal.

La temperatura del cuarto ideal de secado es 18–24 °C, y la humedad

está entre el 45 y el 55%. Las temperaturas por debajo de 18 °C ralentizan
el secado, y hacen que la humedad sea más difícil de controlar. Una
humedad superior al 80% causa un secado más lento y aumenta las
probabilidades de ataques fúngicos. Las temperaturas superiores a 24 °C
pueden hacer que los cogollos se sequen demasiado deprisa y, además, la
humedad puede caer con más facilidad por debajo del 50% ideal. Utiliza
siempre un termohigrómetro preciso que registre máximas y mínimas para
asegurar que la temperatura y la humedad se mantengan en el rango ideal.

138
Usa un pequeño ventilador para hacer que el aire esté en movimiento dentro
del cuarto de secado, pero no dirijas el ventilador directamente hacia los
cogollos o se secarán de manera irregular. También puede ser necesario un
ventilador para ayudar a controlar la temperatura y la humedad. Emplea un
aparato de aire acondicionado o un calefactor para controlar la temperatura
y la humedad extremas.

Las cosechas pequeñas pueden secarse fácilmente en un armario, una

alacena o una caja de cartón, ocupando una fracción del tamaño del área de
cultivo. Las cosechas grandes requieren mucho más espacio. Consulta
Marihuana: horticultura del cannabis—La biblia del cultivador médico
de interior y exterior para encontrar más información.

139
Comprueba la sequedad doblando un tallo. El tallo debería crujir en vez de
plegarse al ser doblado. El cogollo debería estar seco al tacto, pero no
quebradizo. Los cogollos secos arden bien cuando se lían en un canuto. Una
vez secos, los cogollos están listos para el curado. El curado es esencial.

Curado y conservación

Cuando los cogollos están secos, también están listos para el curado. El
proceso de curado permite que los cogollos se sequen de manera uniforme,
produciendo una fumada suave y un sabor dulce. Cuando se cura
adecuadamente, se elimina toda la humedad innecesaria, y el THC alcanza
su máximo potencial psicoactivo. Un curado apropiado asegura que los
cogollos estén completamente secos y sean mucho menos susceptibles al
moho durante su conservación.

140
 Para curar los cogollos, envásalos con cuidado en contenedores
herméticos y sellables. La humedad pasará de los tallos al follaje más seco.
Sitúa los contenedores en un lugar fresco, seco y oscuro. Abre los
contenedores a las 2–4 horas para dejar que escape el aire húmedo. Deja la
tapa abierta durante 5–10 minutos para evacuar la humedad. Cierra el
contenedor. Abre el contenedor durante unos minutos cada pocas horas para
liberar el exceso de humedad antes de cerrar la tapa de nuevo.
Dependiendo del contenido de humedad, los cogollos deberían estar
completamente secos en un plazo que va desde unos pocos días hasta 2
semanas. Aprieta los cogollos suavemente para saber si están menos
flexibles y húmedos que unas horas antes. Una vez secos de forma
homogénea, están listos para ser fumados o sellados en un contenedor
hermético con el fin de almacenarlos.

Conserva los cogollos envasados en un lugar fresco, seco y oscuro. El

dueño de este Volkswagen Escarabajo almacenó los cogollos en un lugar
fresco y seco, pero se olvidó de mantenerlos a oscuras. Los cogollos que se
conservan en el frigorífico se mantendrán frescos algunos meses más.
Asegúrate de que los cogollos estén en contenedores herméticos cuando los
almacenes en el frigorífico para evitar que la humedad entre en los envases.

141
142
CAPÍTULO 9

Material de cultivo
INTRODUCCIÓN

El cultivo de interior requiere material de cultivo para proporcionar y

controlar luz, aire, agua y medio de cultivo. A continuación, se incluye una
aproximación simple a los materiales de cultivo que necesitarás, la cual te
servirá para tener una comprensión básica de cuáles son y cómo funcionan.

La cantidad de lúmenes se reduce a medida que aumenta la distancia de la fuente de luz.

Luz y lámparas

Necesitarás luz para iluminar tus bonitas plantas. Si decides cultivar en un

espacio pequeño, como un armario u otro tipo de mueble de cultivo, puedes
usar luz fluorescente, fluorescente compacta (LFC) o DAI. Las lámparas
fluorescentes funcionan bien para cultivar clones, plántulas y jardines
vegetativos pequeños. Las LFC pueden emplearse para cultivar clones,
plantas madre y otras plantas vegetativas. Cuando las LFC se sitúan lo
suficientemente cerca de plantas en floración, éstas desarrollan cogollos
grandes y prietos.

143
Brillo: La luz se desvanece de forma exponencial (ver tablas). Las
bombillas de poco vataje pueden acercarse más a las plantas. Los vatajes
inferiores a 400 vatios no son tan eficientes como las lámparas de mayor
vataje en lo que respecta a la conversión de electricidad en luz. Prefiero las
lámparas DAI de 400 y 600 vatios porque son las más eficientes, y pueden
situarse más cerca de las plantas. Mis estudios (véase Marihuana:
horticultura del cannabis—La biblia del cultivador médico de interior y
exterior) demuestran que una lámpara de sodio AP de 600 vatios puede
suministrar tanta luz a un jardín como una lámpara de 1.000 vatios si se
usan los mismos reflectores. Utilizar una lámpara de 600 vatios reduce
tanto la factura de la luz como el calor en el espacio de cultivo.

Vataje y distancia: comparación de lúmenes (incrementos de 30 cm)

Dos lámparas DAI de 400 vatios iluminan las plantas mejor que una
lámpara de 1.000 vatios porque emiten luz desde dos puntos distintos. Estos
puntos (bombillas) pueden situarse más cerca de las plantas. Una lámpara
de 1.000 vatios debe mantenerse a 60–90 cm de las plantas. Una lámpara de
400 vatios puede situarse a 30–60 cm sobre el jardín. La intensidad de la
luz casi se duplica por cada 30 cm que se acerca a las plantas.
Emplea lámparas fluorescentes, LFC, de halogenuro metálico o de
sodio AP para cultivar cannabis. Otras bombillas—incandescentes,
halógenas de tungsteno, de sodio BP, de vapor de mercurio—tienen
espectros pobres y no son lo bastante eficientes para el cultivo de cannabis.

144
Im/W: Los lúmenes por vatio son la medida de conversión de la
electricidad en energía luminosa. Divide los vatios entre los lúmenes para
obtener los Im/W. Las bombillas más brillantes tienen un índice elevado de
Im/W.

Espectro: El espectro de color de las lámparas se mide en grados

kelvin(K). El cannabis crece con un espectro entre 2.000 y 6.000 K.

Vatios RFA: La radiación fotosintética activa mide la cantidad específica

de fotones (una medida de energía luminosa) que necesita una planta para
crecer. Cuanto mayor sea el índice RFA de una bombilla, más eficiente será
para cultivar cannabis.

Tubos fluorescentes
Puedes cultivar clones, plántulas y plantas vegetativas con fluorescentes.
Las plantas en floración se desarrollarán más pequeñas y con cogollos
menos densos bajo fluorescentes.

145
Vatajes disponibles: 18–58, en largos de 60–150 cm.

Brillo: Las lámparas fluorescentes se encuentran entre las brillantes y las

muy brillantes. Su forma alargada y su baja salida de lúmenes hace que sea
necesario mantener los tubos a 2,5–5 cm de las plantas. Los tubos T5 y T8
más brillantes pueden situarse a 10–15 cm por encima de las plantas. Los
tubos finos actuales son más brillantes que los gruesos. Los tubos
fluorescentes se clasifican según el diámetro del tubo. Ver tabla a
continuación.

Espectro: La temperatura termodinámica se mide en grados kelvin (K). Los

espectros de color más populares van desde 3.000 K (blanco cálido),
pasando por 4.200 K (blanco frío), hasta 5.000 K (luz día/natural). Emplea
una combinación de tubos de color blanco cálido y blanco frío, o tubos
cuyo espectro tenga unos 5.000 K.

146
 Los tubos fluorescentes producen buenos esquejes y plantones.

Vida útil: Estimada en 20.000–30.000 horas. La mayoría de los

cultivadores cambian los tubos después de 2 años de funcionamiento
continuo (24 horas al día). Lleva la lámpara y el balasto a un centro
especializado de reciclaje para dispositivos electrónicos.

Un tubo fluorescente precisa un balasto. Las luminarias T12 usan balastos analógicos y digitales. Las luminarias T8 y
T5 usan balastos electrónicos que funcionan a menor temperatura y ciclan la electricidad más deprisa, por lo que la
luz no parpadea.

147
 La instalación de tubos fluorescentes puede tener resultados excelentes.

LFC

(lámparas fluorescentes compactas)

Puedes cultivar clones, plántulas y plantas vegetativas con LFC. Mantén las
LFC cerca de las plantas en floración para que éstas desarrollen cogollos
grandes y prietos.

Vatajes disponibles: 26–200, en largos de 15–50 cm.

Brillo: Las LFC producen luz muy brillante con un vataje relativamente
bajo. Las bombillas más eficientes son las de 55–65 vatios (consulta la
tabla de vatios y lúmenes en la página siguiente). Estas bombillas son
brillantes y baratas. Los vatajes inferiores son menos brillantes y de mucha
menos potencia. Los vatajes mayores son más brillantes, pero también más
caros.

Espectro: El espectro de color varía entre 2.700 K (blanco cálido) y 5.000

148
(blanco frío) en diversas bombillas. Las LFC de color blanco cálido (2.700
K) tienen más rojo en el espectro, y pueden usarse solas, aunque resulta
mejor combinarlas con lámparas de color blanco frío para evitar el
estiramiento internodal durante la floración.

M antén las luminarias LFC cerca de las plantas.

Los tallos se estiran cuando hay poca luz.

Las luminarias LFC con tubos largos en forma de U distribuyen la luz con uniformidad por toda su longitud.

Vida útil: Estimada en 8.000–15.000 horas. La mayoría de los cultivadores

cambian las bombillas después de 12–18 meses de funcionamiento a 18
horas diarias. Lleva la lámpara con su balasto a un centro especializado de

149
reciclaje para dispositivos electrónicos.

Las LFC necesitan un balasto. Los balastos electrónicos actuales hacen que las lámparas LFC funcionen a baja
temperatura y de manera eficiente. Los balastos electrónicos remotos se quedan en la luminaria una vez que se agota
el tubo. Los balastos incorporados se reciclan con el resto de la bombilla.

Las LFC con forma corta de U ofrecen su mejor valor en los tamaños de 55–65 vatios.

Lámparas LED
Las lámparas LED (diodos emisores de luz) podrían ser el futuro de la
iluminación para plantas en interior. Estas eficientes lámparas usan luz de
estado sólido para iluminar, en vez de los filamentos empleados en las
bombillas incandescentes y las halógenas de tungsteno, o el gas utilizado en
las bombillas DAI, los tubos fluorescentes y las lámparas fluorescentes

150
compactas. Las lámparas LED consumen una parte muy pequeña de la
electricidad que gastan tanto las lámparas DAI como las fluorescentes/LFC,
y generan muy poco calor. Las luminarias LED están preparadas para la
corriente doméstica normal: 120 y 240 V.

Las lámparas ahorradoras LFC con forma de espiral funcionan bien para cultivar clones y plántulas.

Puedes cultivar esquejes, plantones y plantas vegetativas con lámparas LED. Las plantas en floración desarrollarán
cogollos más pequeños y menos densos bajo luminarias LED.

La potencia de la luz LED sigue en aumento gracias a materiales

mejorados y avances tecnológicos, al tiempo que mantienen la eficiencia y
la fiabilidad que se asocia con el equipamiento de estado sólido. No te
dejes engañar por las lámparas LED antiguas, que no son tan brillantes
como los modelos actuales. No compres lámparas LED con una potencia
inferior a 1 (un) vatio por bombilla.

151
Vatajes disponibles: Las lámparas LED se miden en milivatios (mW), y
consumen mucha menos electricidad que las lámparas fluorescentes, LFC y
DAI para generar mucha más luz. En la actualidad, los LED más usados
para el cultivo de plantas consumen 1 vatio por bombilla. Típicamente, se
montan conjuntos de 80–100 diodos, que consumen 80–100 vatios, en una
sola luminaria.

Brillo: Los LED direccionales aseguran que toda la luz producida apunte
hacia abajo, de manera que ninguna parte de la luz esté enfocada hacia los
lados. Los diodos Lumileds, de Philips, producen 115 lúmenes por vatio.

NOTA: El espectro exacto de luz que producen es tan eficiente para el cultivo de plantas
que las reglas de lúmenes por vatio establecidas anteriormente no tienen validez. Por
ejemplo, una luminaria LED de 85–90 vatios con el espectro adecuado puede iluminar
un espacio de cultivo de 90 × 90 cm.

Espectro: El espectro de color de cada diodo está determinado por la

composición y el estado del material semiconductor. El espectro puede
variar desde infrarrojo hasta ultravioleta, con muchos colores en medio.
Las nuevas lámparas LED “de cultivo” combinan diodos rojos y azules para
formar el espectro exacto que se necesita para el crecimiento del cannabis.

Vida útil: Las luminarias LED tienen una vida útil al 100% que se estima
en 30.000 horas; unos 6 años funcionando 12 horas al día, o 3 años
funcionando las 24 horas del día. Después de 30.000 horas, el brillo se
reduce un 30% aproximadamente durante las 20.000 horas siguientes.

Balasto: La fuente de alimentación de los LED es similar a un balasto

convencional, pero regula con precisión el flujo de electricidad que llega a

152
las lámparas en milivatios. Estos dispositivos de estado sólido y vataje
reducido generan muy poco calor porque el flujo no se ve frenado. Hay
varias luminarias disponibles hoy en día que incluyen uno o más
ventiladores para disipar el calor rápida y eficientemente.

Lámparas DAI
Las lámparas de descarga de alta intensidad pueden usarse para cultivar
marihuana en interior tanto en fase vegetativa como de floración. Los dos
tipos de lámparas DAI más comunes son de halogenuro metálico, que tiene
un espectro luminoso claro o “blanco”; y de sodio de alta presión (AP)—
derecha—, que tiene un espectro de color amarillo anaranjado.

La luz de halogenuro metálico es blanca.

El cannabis puede crecer desde semilla hasta la cosecha bajo una lámpara de halogenuro metálico. También puedes
sustituirla por una de sodio AP o añadir esta última para la floración. Añade otra lámpara durante la floración para

153
 aumentar la intensidad de la luz y hacer que los cogollos engorden.

Las lámparas de sodio AP producen una luz amarillenta.

Las lámparas de descarga de alta intensidad (DAI) que funcionan bien para
cultivar marihuana están disponibles en los vatajes siguientes, y cubren las
siguientes cantidades de espacio.

NOTA: las cifras de la derecha dan por hecho que las lámparas están cubiertas con
reflectores eficientes.

Las lámparas de halogenuro metálico o de sodio AP requieren un balasto

para funcionar. Los balastos analógicos convencionales contienen un
transformador, un condensador y cableado de conexión. Algunos balastos
para sodio AP tienen un arrancador. El transformador y el condensador
pueden estar unidos al portalámparas o conectados al balasto de manera
remota mediante un cable eléctrico. Los balastos unidos se conectan al
portalámparas y a la bombilla. El balasto genera calor, así que debería
situarse fuera del cuarto de cultivo. No conectes los balastos a cables
alargadores, o se producirá una caída de voltaje y la luz disminuirá.

154
 A diferencia de los balastos convencionales, los balastos electrónicos
pesan poco, gastan menos electricidad y producen poco calor o ninguno (no
desperdician electricidad). La mayoría de los balastos electrónicos pueden
utilizarse a 120 ó 220 voltios, ya sea a 50 ó 60 ciclos, tanto para lámparas
de halogenuro metálico como de sodio AP. No obstante, tienen un índice de
fallos relativamente alto, de un 10% en lámparas de 400, 600 y 1.000
vatios. Los índices de fallo son mucho menores en los vatajes más
reducidos.

Retirada: Lleva la lámpara y el balasto a un centro especializado de

reciclaje. No lo tires para que acabe en un vertedero.

Lámparas de halogenuro metálico

Puedes cultivar plantas tanto en fase vegetativa como de floración de forma
eficiente con bombillas de halogenuro metálico.

Vatajes disponibles: 150, 175, 250, 400, 600, 1.000, 1.100

Brillo: Hay muchas bombillas distintas de halogenuro metálico. Las

superbombillas siempre son más brillantes que los modelos estándar. Hay
muchos modelos diferentes de bombillas. Algunas bombillas son más
brillantes que otras del mismo vataje.
Espectro: Las bombillas de halogenuro metálico están disponibles en una
gama de espectros de 3.000, 4.000 y 5.000 K.
Vida útil: Estimada en 12.000 horas. La mayoría de los cultivadores
cambian las bombillas tras 12 meses de funcionamiento. Lleva la lámpara y
el balasto a un centro especializado de reciclaje. No lo tires para que acabe
en un vertedero.

155
La luz de halogenuro metálico de esta sala de plantas madre está suplementada con lámparas LFC.

Las lámparas de halogenuro metálico son útiles para cultivar plantas tanto en fase vegetativa como en floración.

156
Lámparas de sodio AP
Las lámparas de sodio AP son las más utilizadas en cuartos de floración,
pero también pueden usarse para cultivar plantas vegetativas. Los tallos
tienden a estirarse un 10% más cuando se emplean bombillas de sodio AP
exclusivamente.

Vatajes disponibles: 150, 175, 250, 400, 600, 1.000

Brillo: Las lámparas de sodio AP son más eficientes que las de halogenuro
metálico en lo que respecta a la conversión de electricidad en luz.

Hay muchas bombillas distintas de sodio AP. Las superbombillas siempre

son más brillantes que los modelos estándar. Hay muchos modelos
diferentes de bombillas. Algunas bombillas son más brillantes que otras del
mismo vataje.

Espectro: El espectro de color de la bombilla está limitado al extremo

157
amarillo rojizo del espectro. Las bombillas de sodio AP están disponibles
en una gama de espectros que va de 2.100 a 2.200 K.

Vida útil: Estimada en 24.000 horas. La mayoría de los cultivadores

cambian las bombillas cada 18–24 meses de funcionamiento.

Las bombillas Son Agro de 430 vatios tienen más azul en el espectro, y son
más eficientes para evitar que las plantas se estiren que las bombillas
estándar de sodio AP.

Las lámparas de sodio AP de 600 vatios son las más eficientes de todas las
lámparas DAI disponibles.

Lámparas de conversión
Su uso más eficiente se produce cuando se emplean para cultivar plantas
vegetativas y en floración.

158
Vatajes disponibles: 150, 215, 360, 400, 880, 940, 1.000

Brillo: Hay dos tipos básicos de bombillas de conversión o

retroadaptación: 1. Las que pueden usarse en un sistema de halogenuro
metálico y emiten luz similar a la del sodio AP. 2. Las de Sodio AP de
retroadaptación, que dan lugar a un sistema virtual de halogenuro metálico.
Las bombillas de conversión funcionan a menor vataje que las bombillas de
sodio AP, y no son tan brillantes. Aunque las lámparas de conversión tienen
menos azul, son hasta un 25% más brillantes que los sistemas de halogenuro
metálico, y su conversión de lm/W es mejor que la del superhalogenuro
metálico.

Espectro: Las bombillas de conversión tienen una temperatura kelvin

similar a la de sus equivalentes de halogenuro metálico y de sodio AP.

Vida útil: Estimada en 24.000 horas. La mayoría de los cultivadores

cambian las bombillas cada 18–24 meses de funcionamiento. Lleva la
lámpara y el balasto a un centro especializado de reciclaje para
dispositivos electrónicos.

159
Pantallas reflectoras
Utiliza un reflector horizontal que sea eficiente para dirigir la mayor parte
de la luz de una bombilla hacia las plantas. Una buena pantalla reflectora
proporciona un 10–40% más de luz que un reflector ineficiente. El reflector
ideal puede situarse cerca de la canopia del jardín, y distribuye la luz con
uniformidad.

Una pantalla reflectora que distribuye la luz uniformemente—sin puntos

calientes de brillo—puede situarse más cerca de las plantas sin quemarlas.

160
Cuando la lámpara está más cerca, la luz que reciben las plantas es más
intensa. Junto a la acción de las paredes reflectantes, el uso de una pantalla
reflectora adecuada puede permitir duplicar el área de cultivo.

Las pantallas reflectoras están hechas de chapa de acero, de aluminio o,

incluso, de acero inoxidable. Algunos fabricantes de reflectores aplican
pintura blanco (titanio) durante un proceso de recubrimiento. Las
superficies amartilladas y de guijarro ofrecen una buena difusión de la luz,
y una superficie mayor para reflejar la luz. Los puntos calientes son
comunes en las superficies muy pulidas, tipo espejo. Además, los
reflectores tipo espejo se rallan con facilidad y crean una iluminación
irregular.

Los reflectores horizontales dirigen la mitad de la luz hacia abajo, en

dirección a las plantas, por lo que sólo requieren que la mitad de la luz sea
reflejada. Seleccionar una pantalla reflectora eficiente aumentará la
eficiencia de tu lámpara.

161
Las pantallas reflectoras verticales con lámparas verticales son menos
eficientes que las horizontales. La luz reflejada llega más lejos antes de ser
reflejada por pantallas reflectoras parabólicas o con forma de cono.

Los reflectores horizontales tienden a tener un punto caliente justo debajo

de la bombilla. Para disipar este punto caliente de luz y reducir el calor que
crea, hay fabricantes que instalan un deflector de luz bajo la bombilla. El
deflector dispersa la luz y el calor que se concentra bajo la bombilla.
Cuando no hay punto caliente, las pantallas reflectoras con deflector pueden
ponerse más cerca de las plantas.

Los reflectores ligeros con los extremos o los laterales abiertos disipan el
calor con rapidez. En las luminarias que tienen los extremos abiertos, el
aire extra fluye directamente a través del reflector y alrededor de la
bombilla, enfriando la bombilla y la luminaria. El aluminio disipa el calor
más deprisa que el acero. Dirige un ventilador hacia las pantallas
reflectoras para acelerar la pérdida de calor.

162
Cuanto más cerca de la bombilla esté el reflector, más intensa será la luz
que éste refleje. Las pantallas cerradas con un cristal que cubre la bombilla
funcionan a temperaturas más altas. El escudo de cristal es una barrera entre
las plantas y la bombilla caliente. Los reflectores cerrados deben tener una
ventilación adecuada; de lo contrario, el calor acumulado en la luminaria
provoca que las bombillas se quemen de forma prematura. Las luminarias
refrigeradas por agua y por aire son populares en climas cálidos. Estas
lámparas funcionan a menor temperatura y pueden acercarse más a las
plantas.

No usar pantallas reflectoras es una opción. Sin reflector, la lámpara

funciona a menos temperatura y sólo emite luz directa. Las lámparas han de
estar suspendidas entre las plantas para que su uso resulte más eficiente.

Paredes reflectoras

163
Las paredes reflectoras aumentan la cantidad de luz que reciben las plantas
del perímetro del jardín hasta en un 10%. Pinta de blanco las paredes, o
coloca plástico blanco Visqueen o Mylar reflectante para aumentar la
reflexión de la luz en el perímetro del jardín. Mantén las plantas a pocos
centímetros de las paredes reflectantes para maximizar la eficiencia de la
reflexión.

Más luz
Las plantas que acaban de trasladarse al cuarto de floración pueden dejarse
en el perímetro del jardín durante un mes, hasta que las plantas más
maduras que están justo debajo de la lámpara hayan terminado de florecer.
Con este sencillo truco, pueden aumentarse fácilmente las cosechas en un 5–
10%.

Los dispositivos para desplazar las lámparas se mueven adelante y atrás o

en círculos por el techo del cuarto de cultivo. El recorrido lineal o circular
hace que la luz se distribuya de forma homogénea. Utiliza un transportador
de luces con el fin de poder situar las lámparas más cerca de las plantas.
Mantén las plantas a 30 cm como mínimo de la lámpara que está montada en
el dispositivo de desplazamiento. Cuanto más cerca de las plantas esté la
lámpara sin llegar a quemarlas, más luz recibirán las plantas.

164
Rota de manera manual las plantas para que la luz llegue a todo el follaje y
fomente un desarrollo más uniforme. Utiliza un transportador de luces o pon
los contenedores sobre ruedas para facilitar el trabajo.

Añade un estante de poca profundidad alrededor del jardín para aprovechar

la luz que se desvía hacia las paredes. Utiliza escuadras para instalar un
estante de 10–15 cm de ancho alrededor del perímetro. El estante puede
construirse ligeramente inclinado y forrarse con plástico para formar un
canal de desagüe.

Aire

Ventilación, circulación, temperatura, humedad, CO2, olor El aire fresco

resulta necesario en cualquier jardín de interior. Es fácil de obtener y
barato de mantener. La ventilación suele marcar la diferencia entre una
buena cosecha y un cultivo fallido. El aire fresco contiene dióxido de
carbono (CO2), el cual es necesario para la vida vegetal dentro del cuarto
de cultivo. Un buen sistema de ventilación logra expulsar el aire pobre en
CO2. La ventilación del aire también resulta esencial para mantener la
temperatura y la humedad en unos niveles adecuados para el crecimiento
rápido de las plantas. Las aberturas de ventilación, tanto de entrada como
de salida, son esenciales para lograr un flujo adecuado de aire en el
espacio de cultivo. También se necesita un ventilador que haga circular el

165
aire, evitando que éste se estratifique en capas calientes y frías dentro del
cuarto.

Ventilación
Instala aberturas para la salida del aire en la parte más caliente del cuarto
—por lo general, en el punto más alto—con el fin de crear una ventilación
pasiva y silenciosa. Cuanto mayor sea el diámetro de los conductos de
evacuación, más aire saldrá. El flujo de aire suele ser inadecuado cuando
sólo hay un conducto de aire. Añade un extractor para hacer que el aire
salga más deprisa por el conducto, y aumente el flujo de aire en el cuarto.

Resulta necesario contar con una entrada de aire fresco para crear un flujo
de aire renovado en el cuarto. La abertura puede estar presente en forma de
grietas en las paredes del cuarto de cultivo, o ser un hueco debajo de la
puerta o una abertura terminada con una rejilla. Debe permitir que entre
bastante aire en el cuarto de cultivo para que haya un flujo apropiado de
aire fresco en la habitación.

166
Sitúa la(s) entrada(s) de aire cerca del suelo para que tomen el aire más
fresco. Un extractor que da al exterior y absorbe el aire nuevo a través de
una abertura de entrada suele crear un flujo de aire suficiente. Si el flujo de
aire a través de la abertura es inadecuado, añade un extractor que fuerce el
aire a entrar en el cuarto.
Una ligera presión de vacío dentro del cuarto que mantenga la puerta
cerrada suele proporcionar el escenario perfecto. La proporción de 1:4
(170 m3/h de entrada y 680 m3/h de salida) creará un poco de presión
negativa en la habitación, y hará que la puerta se mantenga cerrada.
El aire fresco que entra en la habitación debería estar a la misma
temperatura que el aire de la habitación para que las plantas no sufran
estrés por la temperatura. Cubre la entrada de aire con una malla fina para
evitar la entrada de plagas.

Proporción = 1:4 – la cantidad de aire que sale de la habitación es el cuádruple de la que entra.

Ventilador centrífugo

Los espacios de cultivo tienen que contar con una salida de ventilación o un

167
extractor. El aire debe cambiarse en el cuarto cada 1–5 minutos. En
espacios pequeños de cultivo, el aire debería cambiarse cada minuto. Un
extractor expulsa el aire de una habitación con el cuádruple de eficiencia
que un ventilador es capaz de empujarlo fuera.

Los ventiladores axiales son silenciosos y mueven el aire eficientemente

cuando están instalados de manera apropiada. Conecta el ventilador a un
reostato (potenciómetro de resistencia variable) para controlar la
velocidad, o a un termostato. Ajusta la velocidad de los ventiladores para
que no emitan prácticamente ruido al tiempo que mantienen la habitación a
unos frescos 24 °C durante el día y 21 °C durante la noche.

Los extractores están especificados en metros cúbicos por hora (m3/h) o en

pies cúbicos por minuto (cfm) según el volumen de aire que pueden mover.
El extractor debería poder cambiar el volumen de aire (longitud × anchura
× altura = volumen total) del cuarto de cultivo en 1–5 minutos.

168
 Los extractores en línea están diseñados para encajar en los conductos. Las hélices están montadas para aumentar el
flujo de aire rápidamente, sin esfuerzo y de manera tan silenciosa como sea posible. Los extractores en línea están
disponibles en modelos silenciosos y de alta calidad que funcionan con suavidad.

Los ventiladores helicoidales de aspas grandes expelen el aire a través de una gran abertura, y resultan más eficientes
y silenciosos cuando están nivelados, bien engrasados y funcionan a pocas RPM .

Los ventiladores de alta velocidad para ordenadores son eficientes para su tamaño y hacen poco ruido.

Circulación del aire

169
Resulta esencial contar con un ventilador oscilante en todos los cuartos de
cultivo. Monta los ventiladores en las paredes o en el techo del cuarto de
cultivo. Emplea al menos un ventilador de 30–40 cm por cada 400–600
vatios de luz. Monta los ventiladores a la distancia necesaria de las plantas
para que el aire turbulento haga que las hojas se agiten un poco. Asegúrate
de que el ventilador no esté en una posición fija ni soplando demasiado
fuerte sobre las plantas tiernas. Podría causar quemaduras y resecar las
plantas, especialmente las plántulas y los clones pequeños. Retira la
carcasa exterior de los ventiladores que tengan aspas de plástico para
reducir la resistencia del motor. Esto aumenta la vida útil del motor y evita
incendios.

El follaje se hace muy denso durante la floración; un aumento de la circulación del aire ayuda a evitar que se forme
moho durante las últimas dos semanas antes de la cosecha. Recorta las plantas desde la base hacia arriba para permitir
que circule más aire entre las plantas.

170
 Los ventiladores oscilantes que se fijan a la pared o al techo funcionan bien para hacer que el aire circule en espacios
pequeños de cultivo. Son fáciles de mover, y dirigen el aire hacia donde se necesita.

Las bases de fieltro o de goma debajo de cada pata del ventilador reducen el ruido causado por las vibraciones.

Conducción del aire

Los extractores suelen conectarse a conductos para dirigir el aire hacia

fuera del cuarto de cultivo. Los conductos flexibles son más sencillos de
usar que los conductos rígidos. Mantén rectas y cortas las conducciones.
Los tramos largos de conducto hacen que se expulse menos aire y a un ritmo
más lento. Cuando las conducciones tienen giros de más de 30 grados, el
movimiento del aire se reduce y sale menos aire por el otro extremo.

171
Los conductos sin ángulo permiten el máximomovimiento de aire.

Los conductos en un ángulo de 30° mueven menos aire.

Los conductos en un ángulo de 45° mueven menos aire.

Los conductos en un ángulo de 90° son los que menos aire mueven.

172
Dirige hacia el exterior el aire usado del cuarto de cultivo a través de una
chimenea, una salida de ventilación en el tejado o una ventana para que no
moleste a los vecinos con el olor indicativo de un frondoso jardín de
marihuana.
Consulta el apartado “Fragancia” en la página 118, para más
información sobre los conductos.

Temperatura y humedad del aire

Puedes utilizar extractores; calefactores y aparatos de aire acondicionado
para mantener la temperatura y la humedad apropiada en el cuarto de
cultivo. Si el cuarto de cultivo incluye una salida de calefacción o de aire
acondicionado, úsala para proporcionar aire caliente o frío extra, y para
ayudar a la circulación del aire.

Mantén la temperatura alrededor de 24 °C durante el día, y a 16–21 °C por

la noche tanto en el cuarto de crecimiento vegetativo como en el de
floración. Esto sirve a modo de guía básica. Un par de grados más está
bien.

173
Mantén la humedad alrededor del 60% de día y de noche en el cuarto de
crecimiento vegetativo.

Mantén la humedad alrededor del 50% de día y de noche en el cuarto de

floración.

Instala un termostato y/o un higrostato para conectar el extractor y que éste

se encienda y se apague de forma automática con el fin de controlar la
temperatura.

Instala un termómetro y un higrómetro que señalen las máximas y las

mínimas en todas las habitaciones. Para obtener las lecturas más precisas,
instala un termómetro cerca del techo, otro a la altura de la canopia de las
plantas, y otro cerca del suelo. Toma las lecturas de la temperatura antes de
que se enciendan las luces, con el calor del día, y 30 minutos después de
que se apaguen las luces. Registra la temperatura y la humedad cada vez, y
asegúrate de mantenerlas en unos niveles adecuados.

174
 Usa un económico reostato para regular la velocidad de los extractores y controlar la temperatura y la humedad.

El interior de este termostato, perteneciente a un aparato de aire acondicionado con bomba de calor, muestra la
burbuja líquida de mercurio que se usa para regular la temperatura.

Los controladores automáticos que están disponibles en las tiendas de cultivo hacen que sea muy fácil controlar la
atmósfera del cuarto de cultivo.

Enriquecimiento con dióxido de carbono (CO2)

El cannabis puede utilizar más CO2 del 0,04% (400 ppm) que contiene el
aire naturalmente. Al enriquecer la cantidad de CO2 hasta alcanzar el 0,12–
0,15% (1.200–1.500 ppm), las plantas pueden crecer hasta un 30% más
deprisa siempre que no encuentren limitaciones en la genética, la luz, el
agua o los nutrientes. No se aconsejan niveles de CO2 superiores a 5.000
ppm. Con CO2 extra, las plantas utilizan los nutrientes, el agua y el espacio
a un ritmo más rápido. Una temperatura más alta, de 24–27 °C, ayuda a
estimular que el metabolismo sea más rápido.

175
 M antener la temperatura y la humedad en unos niveles adecuados es la clave para cultivar plantas sanas.

Los niveles de CO2 pueden medirse con productos desechables y con sistemas más caros de monitorización
infrarroja. Los niveles de CO2 también pueden controlarse con dispositivos electrónicos.

Sistemas de emisión de CO2

Los sistemas de emisión de CO2 no producen gases tóxicos, calor o agua.

Además, son precisos, liberando la cantidad exacta de CO2 en la habitación
desde un cilindro de gas comprimido.
Comprar un sistema completo de CO2 en una tienda de cultivo suele

176
ser la mejor opción para los pequeños cultivadores de interior.
Cuando un tanque de acero de 23 kilos está lleno, pesa 77 kilos. Un
tanque de acero de 9 kilos lleno pesa 32 kilos. Un tanque de aluminio de 9
kilos lleno pesa alrededor de 23 kilos, y un tanque de 16 kilos lleno pesa 34
kilos. La mayoría de los proveedores cambian los tanques y los rellenan.
Además, los tanques pasan una inspección anual de seguridad.
El dióxido de carbono es muy frío cuando se libera, y resulta más
pesado y frío que el aire cuando está en la atmósfera, cayendo sobre las
plantas. Resulta esencial contar con un buen sistema de circulación del aire
para hacer que éste se mantenga mezclado.

Este tanque de gas CO2 comprimido cuenta con una válvula de cierre y apertura, un regulador de presión y un
medidor de flujo. La unidad emite la cantidad precisa de CO2 en la habitación.

Sistemas generadores de CO2

Los sistemas que generan CO2 mediante la combustión de gas natural o

propano tienen un coste menor de funcionamiento que los sistemas
emisores, pero producen calor y agua como subproductos del proceso de
combustión. Los generadores cuentan con una luz que sirve de piloto, un
medidor de flujo y un quemador cubierto por una carcasa protectora.
Haz funcionar los generadores de forma manual, o sincronízalos con un
temporizador para que funcionen con otro equipamiento del cuarto de
cultivo, como el dedicado a la ventilación. El CO2 es más pesado y frío que
el aire ambiente, por lo que debes mantener una buena circulación del aire
para que el CO2 esté bien distribuido.

177
 Otras formas de producir CO 2: compost, fermentación, hielo seco, bicarbonato de sodio y vinagre. Consulta
Marihuana: horticultura del cannabis—La biblia del cultivador médico de interior y exterior para obtener más
información.

Fragancia
El cannabis tiene la fragancia más fuerte desde que empieza a florecer hasta
el final de la cosecha. Antes de la floración, muchas variedades de
marihuana en crecimiento tienen poca fragancia, y ésta puede ventilarse al
exterior de forma discreta mediante el extractor. Un buen extractor que de al
exterior supone el primer paso en el control del olor del cannabis, y es la
manera más sencilla de evitar que la casa huela a marihuana fresca.
Neutraliza los olores con agentes enmascaradores y con filtros de carbón.
Los agentes enmascaradores son más efectivos en las salidas de extracción,
las puertas y los pasillos. Los filtros de carbón eliminan realmente la
fragancia indeseada del aire antes de que éste sea expulsado fuera de la
habitación.

Agentes enmascaradores

Los aceites esenciales que están disponibles en diversos productos acaban

realmente con los olores creando una atmósfera neutra a nivel atómico.
Estos productos suelen estar disponibles en gel y en aerosol. Los
desodorizadores pueden instalarse en la habitación, por toda la casa o cerca
de las entradas. Otros productos están diseñados para conectarse a los

178
conductos de ventilación.

Filtros de carbón activado

Los filtros de carbón activado absorben las moléculas de olor y otros
contaminantes del aire. Requieren tres factores para funcionar
adecuadamente.

1. La humedad debe estar por debajo del 55%. Por encima del 65–70%,
el carbón absorbe tanta humedad que se atasca.
2. El aire debe moverse lentamente a través de los filtros de carbón para
extraer los olores.
3. Usa un prefiltro para eliminar el polvo, y cámbialo cada 60 días.

Para conocer más detalles y sitios web que vendan filtros de carbón,
consulta el séptimo paso, “Neutralización de olores”, del capítulo 10,
“Armarios y cuartos de cultivo”.

NOTA: No utilices carbón activado que esté “prensado”. Es menos eficiente que las
bolas de carbón.

Recientemente, han aparecido en el mercado nuevos filtros de carbón que son más ligeros.

Agua

El agua fresca y de composición equilibrada es esencial para cultivar

marihuana. El agua que está bien para beber también suele servir para las
plantas. El agua buena normalmente tiene el pH (equilibrio ácido-alcalino)
y la EC (conductividad eléctrica, que mide los sólidos disueltos)

179
adecuados. El agua mala debe tratarse antes de ser usada. Trasladar este
agua para regar las plantas también presenta algunos retos interesantes para
los cultivadores de interior.

pH

La escala de pH, de 0–14, mide el equilibrio ácido-alcalino. Cero equivale

a la máxima acidez, 7 es neutro, y 14 supone la máxima alcalinidad. Cada
punto entero de cambio en el pH implica un aumento o una reducción de
diez veces la acidez o la alcalinidad. Por ejemplo, la tierra o el agua con un
pH de 5 es 10 veces más ácida que el agua o la tierra con un pH de 6.
Los distintos medios funcionan mejor a niveles diferentes de pH. Sigue
las instrucciones del fabricante respecto al nivel de pH, y corrige el pH
utilizando los productos químicos recomendados por el fabricante.
Estabiliza el pH del agua antes de añadir los fertilizantes. Corrígelo si
las lecturas varían en medio punto más o menos. Las desviaciones de los
niveles de pH suelen afectar a la solubilidad de los nutrientes.

pH de la tierra

El pH de la solución nutriente controla la disponibilidad de los iones (de

nutrientes) que necesita el cannabis para crecer. La marihuana crece bien de
manera hidropónica con un rango de pH de 5,5–6,5, siendo 6,0 el valor
ideal para tierra, y 5,5–6,5 para hidroponía.

180
pH hidropónico
En hidroponía, los nutrientes se encuentran disueltos, y están más
disponibles que en tierra. El pH de la solución puede fluctuar medio punto
sin causar ningún problema. Cuando el pH es superior a 7 o inferior a 5,5,
algunos nutrientes no se absorben tan deprisa como sería posible.
Comprueba el pH cada uno o dos días.

Utiliza un medidor electrónico de pH para medir el pH del agua y de la

solución nutriente. También puedes medir el pH de la tierra y de los
sustratos inertes con un medidor electrónico de pH tipo bolígrafo cuando el
sustrato está mezclado con agua.

La caliza dolomita fina, un compuesto de magnesio (Mg) y calcio (Ca),

mantiene estable el pH de la tierra. Añade una taza (25 cl) por cada 30
litros para mantener estable el pH de la tierra para macetas.

La caliza hidratada sólo se compone de calcio, y es hidrosoluble. Ten

cuidado al usarla, y no añadas más de un cuarto de taza (6 cl) por cada 30
litros.

181
Aumenta el pH del agua y de la solución nutriente con carbonato de
calcio, hidróxido de potasio o hidróxido de sodio. Los dos hidróxidos son
cáusticos y requieren un manejo especial.

pH Up y pH Down para ajusfar el pH.

Baja el pH del agua y de la solución nutriente: Los ácidos fosfórico y

nítrico pueden utilizarse para bajar el pH, al igual que el nitrato de calcio,
aunque éste último es menos común. La aspirina también reduce el pH. Sin
embargo, la aspirina parece provocar ciertas reacciones hormonales. Hay
cultivadores que informan de un aumento de las plantas hermafroditas
cuando se usa aspirina.

Este cultivador añadió caliza dolomita fina a la tierra antes de plantar, y cosechó grandes cogollos de Blueberry.

182
EC/PPM

Medidores de EC, TDS, DS, CF y PPM

Emplear un medidor electrónico de EC (ppm) es la manera más precisa de medir la concentración de la solución
nutriente.

M ide la EC (ppm) de la solución nutriente antes de regar.

Los fertilizantes (nutrientes) tienen una corriente eléctrica cuando se

disuelven en agua. Las concentraciones de nutrientes (sales) se miden por
su capacidad para conducir la electricidad a través de una solución
nutriente. Si se añaden sales/metales elementales a una solución, la
conductividad eléctrica aumenta proporcionalmente. Los medidores
electrónicos simples miden este valor y lo interpretan como un total. Cada
sal de una solución con múltiples elementos tiene un factor distinto de
conductividad.

183
La conductividad eléctrica (EC), el factor de conductividad (FC) y las
partes por millón (ppm) son las escalas que se usan para medir la
conductividad. Los cultivadores americanos emplean las ppm para medir la
concentración total de fertilizante. Los cultivadores europeos, australianos y
neozelandeses usan la EC. Hay quienes todavía utilizan el FC en algunas
partes de Australia y Nueva Zelanda.

Las soluciones de nutrientes que se usan para cultivar marihuana suelen

variar entre 500 y 2.000 ppm. Una medición de los sólidos disueltos (SD)
nos indica cuántas partes por millón (ppm) de sólidos disueltos hay en una
solución. Una lectura de 1.800 ppm significa que hay 1.800 partes de
nutrientes en un millón de partes de solución, ó 1.800/1.000.000.
Deja que el 10–20% de la solución nutriente drene fuera del medio de
cultivo con cada ciclo de riego para ayudar a mantener la estabilidad de la
EC. El sobrante arrastra cualquier exceso de sales fertilizantes que se haya
acumulado en el sustrato.

10–20%

Agua de mala calidad

Si el agua de riego da lecturas de más de 300 ppm, o el nivel de sodio es
superior a 50 ppm, o los niveles calcio/magnesio hacen que sea un agua

184
“dura”, deberías utilizar un dispositivo de osmosis inversa para filtrar las
sales minerales y producir agua “pura”.

La acumulación de sales, como la que puede apreciarse en este cabezal de ducha, es un problema cuando se usa agua
dura (cloruro de sodio) o cargada de otros minerales.

Los jardines que tienen que soportar el agua rica en sodio no desarrollan su potencial al máximo.

Los filtros de osmosis inversa (OI) son la manera más sencilla y eficaz de
limpiar el exceso de minerales (sólidos disueltos) del agua sin tratar. Para
poder usar un filtro OI, necesitas una toma de agua, un desagüe y un
depósito para el agua “limpia”. Se desecha alrededor del 65–70% del agua
procesada, y el 25–35% es agua limpia con una EC cercana a 0.

185
Agua en movimiento
Una fuente de agua a la que puede accederse con facilidad ahorra tiempo y
trabajo. Un jardín de 1,2 × 1,2 m que contiene 16 plantas sanas en macetas
de 11 litros necesita 40–100 litros de agua a la semana. El agua pesa 1 kilo
por litro. Lleva una manguera hasta el jardín. El tubo de manguera de 1,5
cm resulta fácil de manejar. La manguera debería contar con una válvula de
apertura y cierre en la salida. Una lanza de riego evitará muchas ramas
rotas al regar en espacios reducidos.

Llena una regadera con agua y nutrientes y riega a mano si no hay otra fuente disponible de agua. Regar a mano es

186
 simple y eficiente. Además, te pone en contacto con las plantas.

Los sistemas de mecha se utilizan en jardines hidropónicos o en tierra.

Proporcionan la solución nutriente (almacenada en un depósito) gota a gota,
o con un caudal reducido, mediante conductos de baja presión hechos de
plástico con juntas a presión. El agua fluye por los conductos y sale por el
emisor de gota en gota o a un ritmo muy lento. Los emisores conectados a la
tubería principal son tubos tipo espagueti o goteros aspersores que, en
realidad, emiten desde la tubería principal. Los kits de riego por goteo
están disponibles en las tiendas de jardinería y en los centros de bricolaje.
Una vez instalados, los sistemas de goteo reducen el mantenimiento en
lo que respecta al riego. Los fertilizantes también pueden aplicarse
fácilmente a través del sistema de riego.

187
 M antener el equilibrio apropiado de agua y fertilizantes en la solución nutriente, dentro del rango correcto de
temperaturas, y manteniendo el medio de cultivo uniformemente húmedo es la clave del éxito en la jardinería
hidropónica.

Un sistema de goteo conectado a un temporizador dispersa la solución nutriente a intervalos regulares. No dejes sin
control un sistema de goteo durante más de 4 días seguidos, o podrías encontrarte una sorpresa a la vuelta.

Agua de drenaje
A la marihuana no le gusta la tierra seca ni encharcada. La tierra que se
mantiene demasiado mojada ahoga las raíces, expulsando el oxígeno
necesario para la absorción de nutrientes. Si la tierra está demasiado seca,
el follaje no tiene el agua necesaria. Ambos casos provocan un crecimiento
lento y posibles ataques fúngicos. Con mucha frecuencia, la causa de que la
tierra se encharque es un drenaje insuficiente. El problema se agrava
cuando hay mala ventilación y humedad alta.
Tendrás que drenar mucha agua fuera del cuarto de cultivo. El agua
puede irse por un desagüe o recogerse y bombearse o transportarse al lugar
preciso. Lo más sencillo es disponer de desagüe en el suelo, pero esto no
siempre resulta práctico o viable. Recoger el agua de drenaje en un

188
depósito requiere que las plantas estén elevadas sobre una mesa. Una vez
que el agua de drenaje llega al contenedor de recogida, puede retirarse a
mano o con una bomba.

El exceso de agua de riego se elimina por un desagüe en el suelo.

Cubre la tierra con bolas de arcilla para ayudara mantener húmeda la superficie.

Lavar el sustrato elimina el exceso de sales nutrientes que se acumula en la

tierra. Al expulsar los elementos indeseados del sustrato, se evitan muchos
problemas potenciales. Para realizar el lavado, pon la planta en un barreño,
una bañera o un cubo, y riega a fondo con el triple del volumen de agua
respecto al volumen de tierra que haya en la maceta.

189
Hidroponía

Las tiendas de hidroponía hacen dinero vendiendo sistemas hidropónicos.

Los vendedores saben de lo que hablan y pueden contarte muchos detalles
sobre los sistemas que venden, pero puede que vendan demasiado sus
productos, y podrías acabar comprando cosas que no necesitas. Cuando
tengas planes de comprar productos de hidroponía, empieza poco a poco y
adquiere un sistema que pueda expandirse. La mayoría de los sistemas
requieren que midas el pH y la EC (ppm) de la solución nutriente, así como
un encendido y apagado automatizado, para lo cual se necesita un
temporizador. Por lo demás, no necesitarás ningún otro instrumento o
dispositivo extravagante. Hazte con tanta experiencia como sea posible
antes de invertir demasiado.
Muchas personas consideran que el cultivo hidropónico es superior al
cultivo en tierra porque puede darle a las plantas unos niveles máximos de
los nutrientes exactos que necesitan. El control preciso de la absorción de
nutrientes hace posible obtener mayores cosechas en menos tiempo.

190
 Este denso cultivo de cogollos está soportado por una mezcla inerte de sustrato en macetas de 11 litros. M e gustan
las mezclas sin tierra porque son fáciles de controlar.

Una de las maneras más productivas de cultivar marihuana hidropónicamente es en macetas llenas de sustrato inerte
porque resulta simple, fácil y poco vulnerable.

Ventajas de los jardines hidropónicos

Limpieza
Alto rendimiento
Optimización de los niveles de nutrientes
Control preciso de los nutrientes
Crecimiento más rápido
No hay tierra que cambiar

Desventajas de los jardines hidropónicos

Pueden ser caros

191
 Pueden ser complicados
Algunos sistemas no permiten errores
Pueden ser difíciles de instalar y controlar
Necesidad de medidores electrónicos de pH y EC

Soluciones nutrientes
Para evitar problemas, cambia la solución nutriente del depósito cada
semana. Cambia la solución nutriente cada dos semanas en los sistemas que
cuenten con un depósito de gran tamaño. Puede que necesites cambiar la
solución nutriente más a menudo cuando las plantas estén en las últimas
fases de la floración porque, en estos momentos, absorben más nutrientes.
Las plantas pueden utilizar tanta agua que hay que reponer la solución
nutriente con regularidad. El agua se usa a un ritmo mucho más rápido que
los nutrientes. Rellenar el depósito con agua cuyo pH se ha ajustado
mantendrá la solución relativamente equilibrada durante una semana o dos.
Algunos cultivadores reponen la solución de agua y nutrientes con más
solución nutriente de 500–700 ppm cada 2–3 días. Nunca dejes la solución
nutriente durante más de 4 semanas antes de drenarla y añadir solución
nueva. Los cultivadores listos evitan problemas y limpian todo el sistema
con una solución débil de nutrientes durante una hora o más al cambiar el
depósito.

Comprueba la EC del depósito, del medio de cultivo y de la solución nutriente de desecho a la misma hora cada día.
Usa un medidor electrónico de pH para monitorizar el nivel de sólidos disueltos.

Cuanto más pequeño sea el depósito, más deprisa se vaciará, y más crítico
resultará mantenerlo lleno. Los depósitos más pequeños deberían rellenarse
a diario.

192
Los ácidos húmicos y fúlvicos quelatan los iones metálicos, haciendo que
el agua pueda transportarlos con facilidad. Los micronutrientes de los
fertilizantes—cobre, hierro, manganeso y zinc—son difíciles de disolver.
Cuando se mezclan en forma quelatada, pasan a estar fácilmente disponibles
para su absorción.

Sistemas hidropónicos
Los sistemas hidropónicos pasivos dependen de la acción capilar para
transferir la solución nutriente de manera “pasiva” desde el depósito hasta
el medio de cultivo. Los holandeses son maestros en el uso de sistemas
pasivos, y consiguen resultados asombrosos. Los sistemas de mecha no
tienen partes móviles. El bajo coste inicial y el bajo mantenimiento
favorecen la popularidad de los sistemas de mecha.

Los sistemas hidropónicos activos mueven de manera “activa” la solución

nutriente, que suele recuperarse. El cannabis es una planta de crecimiento
rápido, y se adapta muy bien a los sistemas hidropónicos activos.

193
 Jardín hidropónico pasivo.

Los sistemas hidropónicos de flujo y reflujo (inundación y drenaje)

requieren poco mantenimiento y son fáciles de usar. Las plantas
individuales en macetas o tacos de lana de roca se sitúan en una mesa
especial de cultivo que puede dar cabida a 3–10 cm de solución nutriente.
La solución nutriente se bombea hasta la mesa o lecho de cultivo. Los
contenedores o los tacos de lana de roca se inundan desde la base, lo cual
expulsa el aire sin oxígeno. Una vez que la solución nutriente alcanza el
nivel marcado, el exceso de solución se drena de vuelta al depósito
mediante un conducto de desagüe. Los sistemas de flujo y reflujo son
ideales para cultivar muchas plantas pequeñas en mar verde. Un jardín en
mar verde se compone de plantas hembra pequeñas que crecen muy juntas;
de ahí la similitud con un mar verde. Cualquier jardín cuyas plantas estén
agrupadas muy juntas puede considerarse un mar verde. Muchos de los
jardines que aparecen en este libro encajan con el patrón de mar verde
aunque no se afirme expresamente.

Jardín hidropónico de flujo y reflujo.

En el cultivo en agua (Deep Water Culture, DWC), las plántulas y los

clones se sostienen en macetas de rejilla llenas de bolas de arcilla, lana de
roca u otros medios de cultivo. Estas macetas están suspendidas de la tapa
que cubre el depósito. Las raíces cuelgan hasta alcanzar la solución
nutriente. Una bomba sumergible eleva la solución nutriente haciendo que

194
ésta salpique y moje las raíces. Las raíces absorben fácilmente los
nutrientes y el agua de la solución en este entorno oxigenado. Una piedra de
aire bombea más burbujas de oxígeno. Estos jardines tienen un diseño
sencillo, y requieren poco mantenimiento, además de no necesitar
temporizador porque las bombas están encendidas las 24 horas del día.

Jardín hidropónico DWC.

Los sistemas de alimentación superior aportan la solución nutriente en

dosis específicas mediante un tubo tipo espagueti o un emisor situado en la
base de cada planta. La solución nutriente aireada fluye hacia el medio de
cultivo, y es absorbida por las raíces. La solución nutriente que sobra
vuelve al depósito tan pronto como drena desde el medio de cultivo.
Los sistemas de alimentación superior están disponibles en muchas
configuraciones. Los sistemas de 20–25 litros de medio de cultivo son
mejores para cultivar plantas grandes, que pueden requerir un buen soporte.
Los contenedores pequeños son perfectos para plantas más pequeñas.

Los sistemas de alimentación superior pueden ser:

Autocontenedores
Cubos múltiples
Planchas de coco o de lana de roca en bandejas individuales
Mesas de planchas de coco o de lana de roca
Bloques individuales
Sistemas verticales

195
 Jardín hidropónico de alimentación superior.

La lana de roca, la grava, la fibra de coco y la arcilla expandida son los

medios de cultivo de uso más común en los sistemas de alimentación
superior. Los versátiles sistemas de alimentación superior pueden utilizarse
con contenedores o planchas individuales en lechos individuales o en
mesas.

Los sistemas hidropónicos que emplean la técnica de película nutriente

(Nutrient Film Technique, NFT) son jardines de alto rendimiento cuando
están bien ajustados. La solución nutriente aireada fluye hacia las raíces,
que se encuentran dentro de canalones. Las plántulas y los esquejes que ya
disponen de un sistema de raíces fuerte se colocan sobre una esterilla
capilar, la cual se extiende sobre la base de un canal cubierto. La esterilla
capilar estabiliza el flujo de solución nutriente y mantiene las raíces en su
sitio. La solución, constantemente aireada, fluye por la canalización,
pasando por encima y alrededor de las raíces, y retorna al depósito. Lo más
frecuente es que la irrigación sea constante, 24 horas al día. Las raíces
reciben oxígeno en abundancia, y son capaces de absorber el máximo de
solución nutriente. La inclinación adecuada del canalón, así como un
volumen y un flujo apropiados de solución nutriente son elementos clave en
los jardines NFT.

Jardín hidropónico NFT.

196
Los sistemas aeropónicos no emplean ningún medio de cultivo, y ofrecen
el mayor rendimiento posible. Las raíces están suspendidas a oscuras en
una cámara de cultivo sin sustrato. Las raíces son rociadas con una solución
nutriente rica en oxígeno a intervalos regulares. La humedad en la cámara
permanece al 100% o cerca de este valor durante las 24 horas del día. Las
raíces disponen del potencial máximo para absorber nutrientes debido a la
presencia de aire.

Jardín aeropónico.

Depósitos

Los depósitos de solución nutriente deberían ser tan grandes como sea
posible, y contar con una tapadera para reducir la evaporación. Los
jardines gastan un 5–25% de la solución nutriente cada día. Un buen
volumen de solución nutriente minimiza los desequilibrios de nutrientes.
Añade agua tan pronto como baje el nivel de la solución. El depósito
debería contener al menos un 25% más de la solución nutriente necesaria
para llenar los lechos con el fin de compensar el gasto diario y la
evaporación.

197
Comprueba el nivel del depósito diariamente, y rellénalo si es necesario.
Utiliza un rotulador indeleble para marcar una línea, y escribe el número de
litros que contiene el tanque de depósito hasta ese punto. Emplea esta
medida de volumen a la hora de mezclar nutrientes.

M antener la temperatura de la solución nutriente alrededor de 15 °C ayuda a controlar la transpiración y la humedad.

También favorece la absorción de nutrientes.

Una bomba de aire sumergida en el depósito no sólo airea la solución, sino que también nivela la diferencia entre la
temperatura ambiental y la del depósito.

Mezclas de tierra e inertes

Las mezclas de tierra y las mezclas sin tierra que aparentan ser tierra pero
son inertes son mis medios de cultivo favoritos. No resultan caros, son
fáciles de usar y soportan los errores. Puede que sólo sea un prejuicio mío,
pero como jardinero de toda la vida, me gusta ensuciarme las manos.

Ventajas de los jardines en tierra

198
 Agradable sabor orgánico
Tolerancia frente a los cultivadores
Sencillez y facilidad

Desventajas de los jardines en tierra

Hay que meter y sacar tierra

Crecimiento más lento
Puede ensuciar

Tierra para macetas

La tierra para macetas recién sacada de la bolsa suele cumplir todos los
requisitos de un medio de cultivo: una textura que permite una buena
penetración por parte de las raíces; retención de agua y drenaje; un pH
estable entre 6 y 7; y un mínimo aporte de nutrientes. La mejor opción
consiste en una tierra de alta calidad que drene con rapidez y tenga una
buena textura que no se degrade fácilmente.

Utiliza la tierra para macetas sólo una vez. La tierra usada y agotada ofrece
poca retención de agua y aire, lo cual provoca compactación y una
reducción del drenaje. Algunos cultivadores mezclan la tierra vieja con
sustrato nuevo para estirar la mezcla. Recortar gastos de esta forma suele
costar más en pérdidas de producción de lo que se ahorra en tierra.

199
Mezclas sin tierra
Las mezclas sin tierra son sustratos de cultivo muy populares, baratos,
ligeros, inertes y estériles. Las mezclas comerciales preparadas sin tierra
tienen un valor excelente. Retienen la humedad y el aire al mismo tiempo
que permiten un buen drenaje, una fuerte penetración de las raíces y un
crecimiento uniforme. La concentración de fertilizante, el nivel de humedad
y el pH son muy fáciles de controlar con precisión. A menos que estén
enriquecidas con fertilizantes, las mezclas sin tierra no contienen nutrientes,
y el pH está ajustado entre 6,0 y 7,0.

Mezclas de tierra

En interior, las mezclas de tierra pueden resultar sucias y trabajosas. Es

mucho más sencillo comprar una buena tierra para macetas y mezclarla con
un 10–15% de perlita, alguna forma de micronutrientes y bacterias
tricoderma, que hacen que las raíces absorban mejor los nutrientes. No uses
la tierra del patio. No reutilices la tierra a menos que esté totalmente
limpia. Evita los problemas de las mezclas de tierra comprando todos los
componentes.

200
Añade a la tierra para macetas:
15% perlita
25% turba de coco
Tricoderma
Oligoelementos

Mezclas de tierra con compost para champiñones comprado en tiendas:

50% compost
50% mezcla inerte

33% compost
33% mezcla inerte
33% fibra de coco
50% compost
50%fibra de coco

33% compost
33% mezcla inerte
16% humus de lombriz
16% perlita

M ezcla bien la tierra antes de plantar, y rastrilla ligeramente la superficie para aumentar la penetración del agua.

201
CAPÍTULO 10

Armarios y cuartos de cultivo

INTRODUCCIÓN

Con este capítulo, ha llegado el momento de que reúnas todo el material

para montar tu/s cuarto/s de cultivo y empieces a cultivar el mejor jardín
del mundo. Antes de que montes la habitación, tendrás que determinar
cuánto vas a cultivar. Después, deberás decidir el lugar, el tamaño y el
presupuesto. Por supuesto, necesitarás herramientas y materiales de
construcción para montar el cuarto.
Las dimensiones del cuarto de cultivo marcarán la cantidad máxima
que podrás cultivar. El tamaño depende de tus necesidades y deseos
personales. El tamaño del espacio de cultivo determina el tipo, vataje y
número de lámparas. Las luces más eficientes, con mayor cantidad de
lúmenes por vatio, incluyen las LFC y las DAI.
Una vez que las plantas de 9–45 cm de altura están en el cuarto de
floración, producirán 0,5–1,0 gr de cogollo por vatio de luz cada 60 días,
siempre que todo suceda según lo planeado. Por ejemplo, con 200 vatios de
luz en el cuarto de floración, deberías cosechar 100–200 gr de cogollos
secos al cabo de 60 días si todo va bien. Una lámpara de 400 vatios
producirá un rendimiento de 200–400 gr. Consulta la tabla a continuación
para tener más información.

Ubicación

La ubicación del cuarto de cultivo sirve de marco para el agua, el aire, el

sistema de cultivo y las lámparas del cuarto de cultivo. Lo esencial es

202
contar con una toma adecuada de corriente para dar energía a la habitación,
y una salida de ventilación—preferiblemente, que de fuera del edificio—
para expulsar el aire del cuarto de cultivo.
Trataremos algunas de las diferencias entre las siguientes ubicaciones:
sótano, ático, planta baja y construcción independiente.

Los sótanos son lugares estupendos para crear espacios de cultivo.

Mantener constantes la temperatura y la humedad suele resultar fácil. Las
paredes de cemento pegadas a la tierra sirven de aislamiento. Hay sótanos
que se prestan a la construcción de una pared falsa. También puedes situar
la puerta del cuarto de cultivo en la parte trasera de un armario, o debajo de
un banco de trabajo. Una trampilla de entrada al sótano cubierta por una
alfombra o una mesa también aumenta la discreción.

Los espacios de cultivo en áticos suelen tener problemas de acumulación

de calor, ya que el calor asciende y se congrega ahí. Si el tejado no está
aislado, puede que el jardín acuse tanto el frío del invierno como las altas
temperaturas del verano. Sin embargo, muchos áticos son de acceso difícil,
lo cual reduce el tránsito casual y la posibilidad de ser descubierto.

203
Las construcciones independientes, los garajes y cocheras que no están
adosadas a las casas son unos de los peores lugares para cultivar cannabis.
La policía y los ladrones pueden entrar en estas estructuras con mayor
facilidad; la seguridad es mucho mejor cuando la entrada al jardín está
dentro de otra construcción. El cuarto de cultivo situado en esta
construcción independiente fue asaltada por la policía holandesa unos
meses después de que se tomara esta foto.

Los cuartos de cultivo situados en la planta principal, en armarios u otros

muebles, dormitorios y habitaciones de invitados son muy comunes. El
acceso a estos espacios resulta sencillo, lo cual es bueno para el
Mantenimiento, y malo para la seguridad. La atmósfera suele ser fácil de
regular porque se controla junto a la temperatura y la humedad de la casa.

Presupuesto

204
A continuación, debes presupuestar la construcción del cuarto de cultivo.
Aquí tenemos un presupuesto aproximado de lo que costaría construir un
cuarto de cultivo tipo armario. Si tu presupuesto es muy ajustado, puedes
reducir costes consiguiendo el equipamiento de forma gratuita o
comprándolo de segunda mano. Por supuesto, los costes varían en función
de los precios que haya en tu zona y de los componentes para la estructura
de cultivo. Consulta la sección “Construcción de una estructura de cultivo”,
en la página 137, donde se incluyen instrucciones completas para construir
un cuarto de cultivo tipo armario.

Construcción de una estructura de cultivo

Herramientas

Éstas son algunas herramientas que necesitarás para montar tu cuarto de

cultivo. Me gusta usar tanto herramientas manuales como eléctricas según
sea necesario.

Herramientas que suelen necesitarse

Serrucho
Taladro eléctrico
Destornillador eléctrico
Martillo
Espátula

205
Cinta métrica

Materiales que suelen necesitarse

Tornillos—placas de yeso
Tornillos/tuercas—para estanterías de ángulo
Tornillos de mariposa
Masilla
Bridas de sujeción
Cinta adhesiva reforzada
Plástico Visqueen para las paredes
Velcro
1 × 1 m de tablero para el techo

Destornillador eléctrico de batería con un conjunto completo de puntas.

Las bridas de plástico hacen que baste con un tirón para sujetar algo con firmeza.

Conjunto de brocas de taladro para madera, metal y cerámica.

Taladro eléctrico.

206
M artillo sacaclavos.

Dos serruchos: uno (plano) para cortar tableros y otro para hacer agujeros. También puedes utilizar una sierra
eléctrica.

Diversos cáncamos para colgar lámparas, cables, temporizadores, etc.

Rotuladores indelebles para marcar distancias e identificar plantas.

Alicates para sujetar y apretar.

Tornillos para cerámica y madera.

207
 Perno tipo mariposa.

Cinta métrica.

Cinta de teflón para sellar juntas y evitar fugas de humedad.

Velcro para sellar las puertas y las divisiones de espacios.

Construcción paso a paso

PRIMER PASO: Diseña el cuarto
Una vez que sepas cuánta cantidad quieres cultivar y dónde vas a hacerlo,
estarás preparado para diseñar tu cuarto de cultivo o para comprar un
armario ya hecho. Me gusta dibujar el cuarto a escala sobre papel antes de
construirlo.

208
Este armario tiene un sólo espacio de cultivo, que mide 90 × 90 cm, y
contiene plantas y una lámpara DAI de 400 vatios. El espacio superior
contiene los dispositivos eléctricos, incluyendo el balasto de la lámpara.
Otro espacio por debajo de la zona de cultivo sirve para guardar material
diverso. Éste es un buen diseño para principiantes que empiecen con
semillas feminizadas. Pueden ponerse a cultivar de inmediato, y cosechar
en unos 4 meses. La cosecha debería de pesar 200–400 gr pasados los 4
meses.

Lámpara de 400 vatios Extractor de 150 vatios

Temporizador de 15 vatios 565 vatios en total

Este armario de cultivo está dividido por un estante algo más abajo de la
mitad. El jardín vegetativo de plántulas, plantas en crecimiento, clones y
plantas madre está iluminado por dos bombillas LFC de 55 vatios. El
espacio superior de floración está iluminado por una lámpara de sodio AP
de 400 vatios. Este espacio le ofrece al cultivador la opción de hacer
cosechas consecutivas cada 60–70 días. Las plántulas o los clones y las
plantas madre se cultivan debajo. A medida que los plantones o los
esquejes van desarrollando un fuerte crecimiento vegetativo, se pasan
arriba, a la zona de floración, cada 60–70 días, una vez que se han
cosechado los cogollos. Esta estructura requiere un poco más de
conocimiento y cuidado, pero resulta muy productiva. El cultivador puede
esperar una cosecha de 200–400 gr cada 60–70 días en este jardín.

209
[La descripción continúa en la página siguiente]

Si montas dos espacios de cultivo, uno para plántulas, crecimiento

vegetativo o plantas madre y clones, y otro para floración, puedes cosechar
un cultivo de cogollos maduros cada 60–70 días. La luz se mantiene
encendida en la zona vegetativa o de clones durante 18–24 horas al día, y la
zona de floración tiene un régimen de luz con 12 horas de encendido y 12
horas de apagado. Para sacar el máximo partido al espacio, el cuarto de
floración debería ser 3–4 veces más grande que el cuarto de crecimiento
vegetativo o de clones. Por ejemplo, una zona de crecimiento de 60 × 60 cm

210
proporcionará plántulas y clones suficientes para llenar un cuarto de
floración de hasta 2,4 × 2,4 m. O puedes usar el armario de cultivo que
aparece en la portada de este libro a modo de ejemplo. Con dos cuartos y
este esquema simple, puedes cosechar 5–6 cultivos de cogollos secos al
año.

NOTA: Esta instalación también ofrece a los cultivadores la opción dellevara cabo una
cosecha continua. Se cosecha una planta en floración cada 2–4 días. En el espacio de
crecimiento vegetativo que hay debajo se cultivan plantas madre y esquejes. Los clones
se desarrollan hasta alcanzar un fuerte crecimiento vegetativo, yse asa no de ellos a la
zona de floración cada vez que se cosecha una planta en floración. Esta estructura
requiere un poco más de conocimiento, pero es muy productiva. Al ritmo de este
método, el cultivador puede esperar cosechar un 20% más.

Esta estructura de cultivo también tiene dos zonas de cultivo:

clones/vegetativo y floración. La zona de floración está iluminada por una
lámpara de 400 vatios, y la zona de clones/crecimiento vegetativo está
iluminada por cuatro fluorescentes de 40 vatios. La disposición de los
espacios, uno junto al otro, permite que la zona de crecimiento vegetativo
sea más alta y estrecha, y que la zona de floración sea más ancha. El mayor
tamaño de la zona de floración deja espacio debajo para un depósito
hidropónico. También ofrece espacio arriba y abajo para dispositivos y
almacenamiento.

211
PASO SEGUNDO:
Calcula las necesidades eléctricas
El armario medio de cultivo con 1 ó 2 espacios de poco tamaño necesita un
sólo circuito eléctrico de 15–20 amperios a 120 voltios, o un circuito de
10–15 amperios a 240 voltios. Se considera que un circuito está
sobrecargado cuando se encuentra al 80% de su capacidad. Por ejemplo, un
circuito de 15 amperios está sobrecargado cuando soporta 12 amperios, y
un circuito de 20 amperios se sobrecarga a 16 amperios. Como puedes ver,
todos los circuitos que se mencionan a continuación están muy por debajo
de la sobrecarga.
Consulta Marihuana: horticultura del cannabis—La biblia del
cultivador médico de interior y exterior para obtener más información
acerca de los circuitos eléctricos en cuartos de cultivo de mayor tamaño.

NOTA: Todas las tomas de corriente y los enchufes eléctricos requieren un cable de toma de tierra por seguridad. Los cables de toma de
tierra son verdes o marrones, o marrones con una raya verde.

Enchufe eléctrico del Reino Unido.

Enchufe eléctrico de la Unión Europea.

212
 Enchufe eléctrico de Estados Unidos.

Toma de corriente con interruptor de sobrecarga

También necesitarás una toma de corriente a la cual sea fácil acceder. Lo

ideal sería que la toma de corriente estuviera dentro de la habitación.
Acuérdate de Mantener el agua lejos de la toma de corriente. Puede que
también quieras instalar una toma de corriente con interruptor de
sobrecarga, equipado con sus propios fusibles. Si tienes que utilizar un
cable alargador desde la toma de corriente hasta el cuarto de cultivo,
asegúrate de que el cable alargador tenga tres polos (uno de ellos para la
toma de tierra) y que el diámetro de estos sea de 1,3 mm como mínimo; de
lo contrario, se perderá voltaje por el camino. No dejes que el cable
eléctrico se extienda más de 3 m: cuanto más corto, mejor.

213
 Las cajas de interruptores europeas controlan 240 voltios de electricidad a 50 ciclos.

Caja de interruptores cortacircuito con interruptores de 20, 50 y 100 amperios. Esta gran caja circuito de un jardín
norteamericano está llena de interruptores cortacircuito que miden 120 voltios de electricidad a 60 ciclos para una
casa con un cuarto de cultivo.

TERCER PASO: Cierra el espacio

¿No puedes hacer agujeros en las paredes? Construye un jardín
independiente.
Si tienes suerte, ya dispones de un pequeño espacio cerrado; si no,
resulta sencillo cerrar una especie de armario dentro del cual puedas
controlarlo todo. No obstante, muchos cultivadores prefieren montar un área
de cultivo en una esquina sin uso de una habitación más grande. Hay muchos
ejemplos de espacios de cultivo parcialmente cerrados o sin cerrar en el
capítulo 11.
Cierra un cuarto de cultivo haciendo una estructura con listones,
generalmente de 5 × 10 cm, o con Mecalux (véase foto a la derecha). Una
vez montada la estructura, cúbrela con plástico opaco y resistente, tablero
contrachapado o planchas de yeso tipo Pladur. El acabado exterior del
cuarto depende de tus necesidades de seguridad. Las estructuras cubiertas
con plástico tipo Visqueen son difíciles de Mantener en secreto. Los cuartos

214
con paredes rígidas son más sencillas de controlar en general, y contienen
la luz y los olores.
Cierra el espacio con plástico blanco resistente, tipo Visqueen. Fija el
plástico a las paredes con grapas, atornillando tiras de 2,5 × 5 cm con
tornillos para placas de yeso, o mediante cinta adhesiva reforzada. Une las
juntas con cinta reforzada.
Aislar el cuarto ayudará a contener el sonido y a controlar la
temperatura y la humedad.

Las estanterías Mecalux de hierro a base de ángulos con agujeros

proporcionan un material de construcción fácil de manejar para las paredes
y los estantes.

215
Cubre las paredes exteriores con placas de yeso una vez que el espacio esté
aislado. El yeso reducirá aún más el sonido y hará que el cuarto se mezcle
con el resto de las habitaciones de la casa.

Instala una puerta con cerradura. Asegúrate de forrar el perímetro de la

puerta con plástico o moqueta para ayudar a contener la luz y el sonido
dentro del espacio de cultivo.

CUARTO PASO: Divide el espacio

Divide el espacio para hacer una zona de plántulas/clones/plantas

madre/crecimiento vegetativo en el tercio inferior, y una zona de floración
en la parte superior. Instala un estante de tablero contrachapado para hacer
la partición entre la zona superior y la zona inferior del armario de cultivo.
Instala listones de 3 × 5 cm de madera o de Mecalux, a 90–100 cm del
suelo, alrededor de las paredes del armario. Fija los listones de 3 × 5 cm

216
con tornillos. Corta una pieza de 90 × 120 cm de tablero contrachapado de
1,9 cm de grosor, dejando un recorte de 15 × 15 cm en la esquina trasera
derecha para el conducto de ventilación. Coloca el tablero sobre el saliente
creado por los listones de 3 × 5 cm con el agujero para la ventilación
orientado hacia la pared del fondo.

Instala conducto rígido de 15 cm a través del agujero para conectar las

zonas de crecimiento vegetativo y de floración. Utiliza tornillos pequeños
para instalar en la conducción un extractor pequeño en línea que dirija el
aire hacia arriba, desde la zona vegetativa hasta la zona de floración.

QUINTO PASO: Blanquea el armario y forra el suelo con

plástico
Las paredes reflectantes aumentan la cobertura de la luz en el perímetro del
jardín en un 10% aproximadamente. Pinta de blanco el techo y las paredes,
o cúbrelos con plástico Visqueen blanco, Mylar reflectante o productos
similares. Utiliza pintura blanca de látex semimate de alta calidad. No uses
una pintura barata porque se tarda más en aplicarla. Emplea un rodillo y
brochas para aplicar la pintura.
Cubre el suelo con plástico grueso para formar una especie de bandeja
grande que proteja el suelo de la suciedad y el agua. Dobla el plástico de
manera que cubra 15 cm de la pared como mínimo. Fija la cubierta plástica
del suelo a las paredes con grapas o cinta adhesiva reforzada.

217
SEXTO PASO: Instala un extractor

Resulta necesario disponer de un extractor en prácticamente todos los

cuartos de cultivo. Consulta los apartados “Ventilación” y “Conducción del
aire” en el capítulo 9 para más información. La mayoría de los cuartos de
cultivo precisan algún tipo de control del olor (véase el séptimo paso en la
página 148) para Mantenerse a salvo de la policía y los ladrones. En este
caso, el extractor tendrá que ser más potente para absorber el aire a través
de un filtro de carbón si se usa uno para limpiar el aire.
Uno de los mayores obstáculos a la hora de construir un cuarto de
cultivo es dónde y cómo situar la conducción de salida con un mínimo de
trabajo y de daño estructural.

Construye un sistema de ventilación que introduzca aire fresco en la parte

baja del cuarto y expulse el aire caliente por la parte superior del cuarto.

Normalmente, puedes situar la ventilación en una ventana, en el tiro de una

chimenea, en un conducto de ventilación de tuberías o en otras salidas
existentes. Localiza la ventilación en el techo o cerca del techo, donde se
acumula de forma natural el aire caliente. Abre con cuidado un agujero en
la pared o en el techo, justo en el lugar exacto donde lo quieres. Los

218
cultivadores listos planifican todo el proyecto sobre papel antes de hacer
agujeros en las estructuras existentes.

Si es posible, utiliza conductos rígidos en vez de flexibles. Cuanto más

grande sea el conducto, más libre y silenciosamente fluirá el aire hacia
fuera. Elige conductos entre 10, 15, 20, 25 y 30 cm.
Si vas a abrir un techo con altillo, asegúrate de que tienes un método
para evacuar el aire del cuarto de cultivo del altillo. Instala persianas bajo
las vigas del muro exterior de la casa.

Abre un agujero en el techo que da al ático, o directamente en el

tejado. Accede al ático y mide dónde estará el agujero. Asegúrate de que no
haya cables u otros impedimentos antes de hacer el agujero. Retira el
aislamiento que esté situado encima del agujero si resulta necesario. Utiliza
el conducto o el extractor para marcar un círculo donde vayas a hacer el
agujero. Taladra un agujero de 2,5 cm cerca del centro del círculo. Usa una
sierra circular de mano para cortar el círculo justo por fuera de la línea.
Instala el extractor y conéctalo a la corriente. Oculta el extractor con una
persiana de lamas fijada al techo.

219
Instala una salida de ventilación en el ático.

Estructura interior para el montaje de un extractor en el tejado.

Abrir un agujero en el tejado podría ser la causa de fugas más adelante. Piensa antes de actuar, y asegúrate de que

220
 sabes lo que estás haciendo.

Abre una vía en los conductos de plástico ABS para la ventilación del sistema de saneamiento, y conecta la salida de
extracción. Asegúrate de acceder a la tubería de ventilación, y no a la tubería del alcantarillado. Instala una salida
antirretorno en el conducto de extracción para que los malos olores no invadan el cuarto de cultivo.

Conecta el conducto de ventilación a la chimenea.

NOTA: Antes de completar cualquiera de estas tareas, trata el proyecto con un

profesional en la tienda de materiales de construcción. Ni el autor ni el editor asumen
ninguna responsabilidad por los daños que pudieran causarse al instalar sistemas de
ventilación.

221
 Filtro de aire de carbón.

Revisa los sitios web que se incluyen a la derecha para seleccionar el filtro
y el extractor adecuados para tu cuarto. Recuerda que aspirar aire a través
de un filtro de carbón requerirá un extractor más grande de lo que se
especifica en el apartado “Ventilación” del capítulo 9.

SÉPTIMO PASO: Neutraliza los olores

Neutraliza la fragancia de la marihuana en floración antes de ventilar el aire

del cuarto de cultivo, de manera que los olores no provoquen problemas de
seguridad. El método más efectivo y popular consiste en usar un filtro de
carbón activado, el cual se conecta a un extractor.
A menos que estén hechos con el nuevo material ligero impregnado de
carbón, los filtros de carbón pueden pesar bastante y requerir un montaje
muy resistente. Asegúrate de elegir el adecuado para tu espacio de cultivo
y, así, no tener que montar un filtro demasiado grande. Por ejemplo, un filtro
de carbono designado para 200 cfm es más que adecuado para el armario
medio de cultivo.
Consulta www.carbonactive.eu para tener acceso a información sobre
los nuevos y estupendos filtros ligeros de carbón.
Visita www.hydroasis.com para informarte acerca de los filtros
ligeros de fibra de carbón Organic Air.

222
 Visita www.canfilters.com para saber más sobre estos filtros. Son los filtros de carbón activado más vendidos, pero
pesan bastante.

También es buena idea enmascarar los olores persistentes con un buen

purificador de aire o con una batería de productos destinados a este fin.
Pide más información sobre estos productos en tu tienda local de cultivo.
Busca “tienda de cultivo” en www.google.com.

OCTAVO PASO: Instala un ventilador

La circulación del aire es necesaria en todos los cuartos de cultivo,
especialmente durante la floración. Por lo general, la circulación del aire
debe aumentarse empleando uno o más ventiladores. Los pequeños
ventiladores oscilantes de pinza resultan muy útiles para hacer que el aire
circule en cuartos pequeños de cultivo. Son fáciles de mover, y dirigen el
aire adonde se necesita. O puedes montar en el techo un ventilador oscilante
económico, o comprar un ventilador diseñado para ser montado en la pared.
Consulta la tabla sobre tamaños de extractores en el capítulo 9 para
ayudarte a elegir el/los ventilador/es que requiera tu cuarto de cultivo.
En general, se necesita al menos un ventilador de 30 cm por cada 400
vatios de luz.

223
 Ventilador diseñado para ser montado en la pared.

Ventilador montado con cuerda elástica.

NOVENO PASO: Instala un termómetro/higrómetro

Instala al menos un termómetro/higrómetro que registre las máximas y las
mínimas en tu cuarto de cultivo para medir la temperatura y la humedad.
Prefiero los modelos digitales porque son relativamente precisos y
sencillos de utilizar. Calíbralos con 1 ó 2 termómetros/higrómetros más
para obtener lecturas precisas. Coloca el termómetro/higrómetro en una
posición equidistante entre el techo y el suelo, y fíjalo a la pared o cuélgalo
de una cuerda. Comprueba el medidor diariamente.
Puedes controlar el clima en la mayoría de los cuartos de cultivo
mediante un extractor conectado a un temporizador o a un reostato. Revisa
el apartado “Temperatura y humedad del aire” en el capítulo 9 para más
información. Inspeccionar personalmente el medidor y las plantas a diario
te ayudará a ganar experiencia, y a aprender con exactitud cuánta
ventilación necesita el cuarto para que la temperatura se Mantenga
alrededor de 24 °C durante el día y a 18–21 °C por la noche en el cuarto de
floración, con una humedad inferior al 50% (día/noche); y para que la zona
de crecimiento vegetativo esté a 24 °C durante el día y a 18–21 °C por la
noche, con un 60% de humedad tanto de día como de noche.

224
 Ventilador de pinza.

Si tienes dinero extra para invertir, puede que quieras adquirir uno de
los muchos controladores que están disponibles para controlar la
temperatura y la humedad. Los precios varían entre 60 y 1.100 euros. Los
cultivadores listos compran controladores de calidad aunque cuesten
algunos euros más.
Visita estos sitios para más información sobre los controladores
atmosféricos:
www.greenair.com
www.hydrofarm.com
www.sunlightsupply.com

Termómetros con máximas y mínimas.

Controlador de temperatura.

Controlador atmosférico.

225
DÉCIMO PASO: Monta las luces
Orienta la luminaria con reflector de forma que la luz brille con el máximo
de eficiencia. La luz brilla menos por los extremos de la luminaria, y más
por los lados, por lo que proyecta un haz rectangular de luz hacia abajo. Por
ejemplo, si el espacio de cultivo mide 90 × 120 cm, orienta la luminaria
DAI de manera que los extremos de la bombilla coincidan con el eje de 90
cm, y los laterales con el eje de 120 cm.

Cuelga la lámpara de un cáncamo.

Orientación de la lámpara y el reflector para lograr una cobertura máxima de luz.

Para instalar una lámpara en la zona de floración, inserta 1 ó 2 ganchos—

226
según los requerimientos de la luminaria—en un lugar seguro del techo,
como una viga o un listón de 5 × 10 cm. Monta la pantalla reflectora o la
luminaria DAI colgándola del/los cáncamo/s con cadenas o cordones. Si
usas un cordón, engancha el otro extremo a un clavo en la pared para que
sea fácil subir y bajar la luminaria.
Sitúa los balastos independientes fuera del espacio de cultivo, o
encima de un estante cerca del techo, para que el exceso de calor se
Mantenga en la parte alta del cuarto y sea fácil de evacuar.

Si el balasto está conectado a la luminaria, los ganchos deben ser lo bastante fuertes para soportar 14 kilos por
lámpara.

Instala luces más pequeñas en el cuarto de crecimiento vegetativo/clones/plántulas. Atornilla cáncamos en el techo
inferior de contrachapado, de 1,9 cm de espesor, y cuelga luminarias fluorescentes, LFC o DAI. Cuélgalas de cadenas
o cordones ajustables. Engancha el otro extremo de los cordones a un clavo en la pared.

DECIMOPRIMER PASO: Comprobación de sistemas

227
Ahora que el cuarto está completamente montado, realiza una prueba para
asegurarte de que todo funciona adecuadamente antes de introducir las
plantas. Enciéndelo todo—luces, extractores, etc.—para comprobar que
funcionan al mismo tiempo. Pon una cacerola grande con agua en las zonas
principales de cultivo para simular la transpiración de las plantas. Cierra
las puertas del cuarto de cultivo y déjalo todo funcionando durante una hora
o dos. Abre las puertas y comprueba la temperatura y la humedad en el
cuarto. A continuación, apaga toda la ventilación, y deja la luz funcionando
durante 30 minutos con las puertas cerradas. Comprueba los niveles de
temperatura y humedad para ver si el cuarto está más caliente y húmedo al
no contar con ventilación.

¡Enciende las luces!

Comprueba los jardines hidropónicos antes de añadir las plantas. Pon

a circular todos los sistemas para asegurarte de que el agua fluye por todos
los emisores y vuelve sin obstrucciones al tanque de nutrientes. Busca
posibles fugas. Haz que el temporizador realice varios ciclos de encendido
y apagado mientras vigilas el sistema para cerciorarte de que todo funciona
de manera apropiada.

DECIMOSEGUNDO PASO: Traslada las plantas

Sitúa las plántulas y los clones enraizados en el cuarto. Agrúpalos juntos
debajo de la lámpara. Comprueba que la lámpara DAI no esté tan cerca de
las plantas pequeñas como para quemar las hojas. Sitúa las lámparas de
400 vatios a 45 cm de las plántulas y los clones. Coloca las lámparas de
600 vatios a 60 cm, y las lámparas de 1.000 vatios a 75 cm. Revisa la
distancia diariamente. Cuelga del reflector un cordel con la medida precisa
para comprobar la distancia.
¡Que disfrutes!

228
 Introduce las plantas.

Cultivar en el cuarto
Cultivar en tu cuarto de cultivo recién construido resulta sencillo una vez
que lo tienes montado y dispones de un plan semanal de tareas que sea
simple. Los ejemplos que se encuentran a continuación te proporcionan una
guía de 12 semanas en la que se muestra lo grandes que deberían ser las
plantas, así como qué hacer y cuándo. También te muestra en qué momento
ocurren los problemas más comunes. Cuando puedes anticipar los
problemas, es mucho más fácil evitarlos. La “semana” empieza el lunes y
termina el domingo. Primero, empecemos con un poco de formación sobre
buenos y malos hábitos de cultivo.
Comprueba físicamente todos los aspectos de tu jardín a diario.

229
 Un buen cultivo se verá recompensado con plantas grandes y fuertes.

Cualquier error que haga que las plantas sufran estrés retardará el desarrollo y reducirá la cosecha.

Variedad
La variedad podría ser cualquier cruce indica/sativa de crecimiento medio,
como Jorge’s Diamonds #1, Biddy Early, Flo, Romulan, Skunk Kush, etc. La
mayoría de cultivadores eligen una variedad que, por regla general, madure
en 8 semanas desde que se induce la floración.

230
NOTA: Normalmente, las variedades con predominancia indica pueden absorber
concentraciones más altas de fertilizante que las variedades con predominancia sativa.

California Orange

Bidi Early

Flo

231
 Romulan

Skunk Kush

Jorge’s Diamonds #1

Esquejes o plantones

232
Los clones tardan 11 semanas (3 semanas de crecimiento vegetativo, 8
semanas de floración) desde el momento en que los esquejes enraizados se
introducen en el cuarto de crecimiento vegetativo.

Las raíces se desarrollan en 10–14 días.

Los plantones tardan 14–15 semanas (4 semanas de plántula, 3 de

crecimiento vegetativo, 8 de floración) desde el momento en que se plantan
las semillas en el cuarto de crecimiento vegetativo.

NOTA: Las plántulas han de crecer durante más tiempo, 8 semanas en total, desde el
momento en que aparecen las hojas cotiledóneas.

Luz

El tiempo de crecimiento vegetativo para lograr una buena producción son

3 semanas. El régimen lumínico consiste en tener las luces encendidas
durante 18 horas, y apagadas durante 6 horas (o encendidas las 24 horas del
día).

233
 El tiempo de floración son 8 semanas para la mayoría de variedades.
El régimen de luz consiste en 12 horas de encendido, y 12 horas de
apagado.
En este ejemplo, se parte de que estás cultivando 20 plantas por cada
lámpara de 400 vatios. La lámpara se mantiene a 30–75 cm por encima de
las plantas.

Atmósfera

Se instala la ventilación y la circulación de aire adecuada para Mantener la

temperatura y la humedad de la habitación en los niveles deseados que se
apuntan para cada semana.

NOTA: El aire de entrada debería estar a la misma temperatura más o menos que el aire
presente en el cuarto de cultivo. Los ventiladores no deberían soplar directamente sobre
las plantas.

Tierra o hidroponía

Puedes cultivar en hidroponía o en tierra. Los jardines hidropónicos suelen

desarrollarse más deprisa que los jardines en tierra.

Tamaño del contenedor

Mezclas de tierra y sin tierra: contenedores de 11 litros.

Hidroponía: sigue las instrucciones del fabricante para el sistema. En

general, rellena el depósito diariamente.

Utiliza una mezcla de tierra o sin tierra que drene sin restricciones y, al
mismo tiempo, retenga gran cantidad de agua.

Agua

Se da por supuesto que el agua está relativamente limpia, tiene pocos

contaminantes y niveles bajos de sólidos disueltos (sales minerales). Si el
agua te sabe mal, comprueba el análisis de la compañía del agua.
Normalmente, puedes acceder a este análisis en internet.

NOTA: Las plantas de crecimiento rápido podrían secarse diariamente después de la

sexta semana.

234
NOTA: Riega los contenedores de forma que drene el 10–20%. Esto arrastrará fuera las
sales de fertilizantes acumuladas en el medio de cultivo. No dejes las plantas en agua
estancada.

pH

pH 6–6,5 para tierra

pH 5,5 para hidroponía

Fertilizante

Empieza con un fertilizante (hidropónico) de alta calidad, ya sea

orgánico o químico.
Sigue usando la misma marca de fertilizantes y aditivos con la que
empezaste.
Sigue las instrucciones proporcionadas por el fabricante de los
abonos.
NO sobrealimentes las plantas. La sobrefertilización es uno de los
problemas más comunes. ¡Sigue las instrucciones!
NO escuches a los amigos que no sean cultivadores ni a aquellos que
no tengan experiencia.
No se recomienda ninguna marca específica de fertilizantes o aditivos.

NOTA: Se dan recomendaciones de pH para tierra e hidroponía, pero sigue las

recomendaciones de pH del fabricante de los abonos.

Planta sobrefertilizada.

Caso de cultivo de doce semanas

235
SEMANA 1: Primera semana de crecimiento vegetativo

Luz/oscuridad: día de 18 horas, noche de 6 horas.

Intensidad de la luz: lámpara de 400 vatios a 60–75 cm de las plantas
tiernas. NOTA: también pueden usarse otras lámparas DAI o LFC. Revisa las
especificaciones del capítulo 9.
Temperatura: 24 °C de día, 22 °C de noche.
Humedad: 60% de día, 60% de noche.
pH: 6–6,5 pH para tierra, 5,5 pH para hidroponía.

Agua: Mantén húmedo el medio de cultivo de manera uniforme para que las
raíces estén mojadas al tiempo que disponen de bastante oxígeno para
absorber los nutrientes. Ten mucho cuidado para no anegar el limitado
número de raíces ni dejar que estas raíces tiernas se sequen. Riega con el
agua suficiente para que el 10–20% drene fuera por la base del contenedor.
No dejes que las plantas estén en agua estancada. Sí: Mantener el medio de
cultivo uniformemente húmedo. No: Regar en exceso y encharcar la tierra.
Abonos: Emplea tus nutrientes favoritos de “crecimiento” y aplícalos según
las instrucciones del fabricante. Usa los aditivos que indique el fabricante.

Características del desarrollo: Durante la primera semana de crecimiento

vegetativo, las plantas desarrollan un sistema de raíces fuerte. También
verás señales de crecimiento verde hacia arriba. En estos momentos, resulta
muy importante evitar que las plantas sufran estrés hídrico o de temperatura.
Se cuidadoso y riega sólo en la medida que sea necesario.

Sistema de raíces fuerte.

236
Traslada al cuarto de cultivo los clones o las plántulas en macetas de 10 cm (55 cl). Las plantas deberían medir unos
10–15 cm de altura. La ilustración representa una plántula.

Las plántulas tienen un arranque lento pero, una vez establecidas, el crecimiento es muy rápido.

Esta planta tiene 8 días.

Una vez que los clones han enraizado, pueden pasarse al cuarto de crecimiento vegetativo. M antén húmedo el medio
de cultivo de manera uniforme ya estén en tierra o en un sistema hidropónico.

237
 Limpia el cuarto con regularidad y lávate las manos antes de tocar las plantas.

SEMANA 2: Segunda semana de crecimiento vegetativo

Luz/oscuridad: día de 18 horas, noche de 6 horas.

Intensidad de la luz: lámpara de 400 vatios a 60–75 cm de las plantas
tiernas.
Temperatura: 24 °C de día, 22 °C de noche.
Humedad: 60% de día, 60% de noche.
pH: 6–6,5 pH para tierra, 5,5 pH para hidroponía.

Agua: Las plantas necesitan un poco más de agua ahora. Mantén el medio
de cultivo uniformemente húmedo. Ten mucho cuidado para no regar en
exceso ni dejar que las tiernas raíces se sequen.

Abonos: Utiliza tus nutrientes favoritos de “crecimiento”, con niveles más

altos de nitrógeno para un desarrollo verde, según las instrucciones. Añade
los aditivos aconsejados por la empresa.

Características del desarrollo: Durante la segunda semana de crecimiento

vegetativo, las plantas siguen desarrollando sistemas fuertes de raíces, y el
crecimiento verde y frondoso aumenta de forma notable. En estos
momentos, resulta muy importante evitar que las plantas sufran estrés
hídrico o de temperatura.

238
Durante la segunda semana, las plantas deberían medir unos 15–20 cm de altura.

Riega con regularidad los pequeños clones y plántulas, y M antén húmedo el medio de cultivo de manera uniforme.

Si la luz no penetra el follaje, y las hojas bajas amarillean a medida que las plantas se hacen más altas, elimínalas.
Elimina el par inferior de hojas especialmente si muestra síntomas de crecimiento débil.

239
 Las plantas necesitan un poco más de agua ahora.

La frondosidad va en aumento.

SEMANA 3: Tercera semana de crecimiento vegetativo

Luz/oscuridad: día de 18 horas, noche de 6 horas.

Intensidad de la luz: lámpara de 400 vatios a 60 cm de las plantas.
Temperatura: 24 °C de día, 22 °C de noche.
Humedad: 60% de día, 60% de noche.
pH: 6–6,5 pH para tierra, 5,5 pH para hidroponía.

240
Agua: Las plantas necesitan 500 ml o más de agua por semana. Mantén el
medio de cultivo uniformemente húmedo. Sigue atento a los niveles de agua
para evitar tanto el riego excesivo como la falta de riego.
Lleva a cabo un enjuague el viernes de la última semana de
crecimiento vegetativo. Las plantas necesitan un buen enjuague para
expulsar cualquier acumulación de nitrógeno que haya en el medio de
cultivo. Lava las raíces de las plantas que están en macetas de 10 cm con el
triple del volumen de agua respecto al volumen del medio de cultivo para
eliminar todo el nitrógeno acumulado en el medio de cultivo. Por ejemplo,
enjuaga los contenedores de 50 cl (10 cm) con 150 cl de agua.

Transplante: El domingo, trasplanta los clones y las plántulas a

contenedores de 11 litros. Trasplanta justo antes de que se apaguen las luces
con el fin de que las plantas tengan toda la noche para recuperarse del
choque. Consulta el apartado “Trasplantes” en el capítulo 7. Sitúa las luces
a 60 cm o más de las plantas durante un día o dos, hasta que el choque del
trasplante esté superado.

Características del desarrollo: Durante la tercera semana de crecimiento

vegetativo, las plantas siguen desarrollando sistemas fuertes de raíces, y el
crecimiento verde y frondoso aumenta sustancialmente.

Durante la tercera semana, las plantas deberían medir unos 25–30 cm de altura.

241
 Lava con agua las raíces de las plantas pequeñas antes de trasplantar.

SEMANA 4: Primera semana de floración

Luz/oscuridad: día de 12 horas, noche de 12 horas.

Intensidad de la luz: lámpara de 400 vatios a 45 cm de las plantas en
floración. Mantén la luz a 60 cm si los trasplantes acusan el estrés.
Temperatura: 24 °C de día, 22 °C de noche.
Humedad: 50% de día, 50% de noche.
pH: 6–6,5 pH para tierra, 5,5 pH para hidroponía.

Agua: Las plantas necesitan 75 cl o más de agua cada semana. Mantén

húmedo el medio de cultivo de manera uniforme para que las raíces estén
mojadas al tiempo que disponen del oxígeno necesario para absorber
nutrientes. Sigue comprobando los niveles de agua para evitar tanto el riego
excesivo como la falta de riego.

NOTA: Las plantas necesitarán un riego menos frecuente durante esta semana porque
están en macetas más grandes.

Abonos: El lunes, cambia a tus nutrientes favoritos de “floración”, con

niveles más altos de potasio y fósforo, para estimular el crecimiento del
cogollo; aplícalos según las instrucciones del fabricante. Añade los
aditivos aconsejados por el fabricante. Presta especial atención al
calendario de dosificación.
Característica del desarrollo: La primera semana de crecimiento floral,
las plantas se recuperarán del trasplante, y desarrollarán tanto las raíces

242
como el crecimiento verde y frondoso. Los tallos empiezan a alargarse a
medida que las plantas se preparan para florecer.

CUIDADO: Los síntomas de estrés se harán más evidentes ahora, y

aparecerán en forma de crecimiento lento, follaje amarillo y decolorado y
puntas quemadas en las hojas.

Las plagas y enfermedades pueden asomar sus feas cabezas en estos

momentos. Inspecciona el follaje y la superficie de la tierra en busca de
señales de los dos problemas más comunes: hongos y ácaros. Consulta el
capítulo 12, “Plagas, enfermedades y problemas” para conocer diversos
métodos de control.

La primera semana de floración, las plantas deberían medir unos 36 cm de altura.

243
 Las plantas se recuperarán del trasplante y desarrollarán tanto raíces como frondosidad.

Cambia a nutrientes de floración.

Los tallos se alargan a medida que las plantas se preparan para florecer.

SEMANA 5: Segunda semana de floración

Luz/oscuridad: día de 12 horas, noche de 12 horas.

Intensidad de la luz: lámpara de 400 vatios a 45 cm de las plantas en
floración.
Temperatura: 24 °C de día, 22 °C de noche.

244
Humedad: 50% de día, 50% de noche.
pH: 6–6,5 pH para tierra, 5,5 pH para hidroponía.

Agua: Las plantas necesitan un litro o más de agua por semana. Evita tanto
el exceso como la falta de riego.

Las plantas deberían medir alrededor de 41 cm de altura durante la segunda semana de floración.

Abonos: Usa según las instrucciones tus nutrientes favoritos de “floración”,

los cuales contienen niveles más altos de potasio y fósforo para estimular el
crecimiento del cogollo. Añade los aditivos aconsejados por el fabricante,
como el PK 13/14 que aparece debajo. P=potasio, y K=fósforo; 13/14 es el
porcentaje de cada uno.

NOTA: El lunes, añade PK 13/14 o un producto similar. El viernes, añade PK 13/14 de

nuevo. Este producto está cargado de potasio (P) y fósforo (K) para lograr cogollos más
grandes y densos.

Características del desarrollo: Durante la segunda semana de floración,

las plantas seguirán desarrollando sus sistemas de raíces, y aumentará el
crecimiento verde y frondoso. Las raíces que crecen deprisa podrían
empezar a salirse de los contenedores por los agujeros de drenaje. Los
tallos se alargarán más esta semana.

NOTA: En las plantas hembra, deberían ser visibles los pistilos blancos, aterciopelados y
parecidos a pelos sobresaliendo de las brácteas seminales..

PRECAUCIÓN: Los síntomas de estrés serán más evidentes ahora, y

aparecerán en forma de crecimiento lento, follaje amarillo y decolorado, y
puntas quemadas en las hojas. Controla la temperatura, la humedad y el

245
contenido de agua. Enjuaga el sistema y cambia la solución nutriente.

Retira todas las plantas macho tan pronto como sean identificadas.

Las plantas macho empezarán a mostrar los primeros indicios de sacos florales de polen.

PK 13/14

Las enfermedades y las plagas seguirán convirtiéndose en un problema

246
cada vez más grave si el cuarto no se mantiene limpio. Inspecciona el
follaje en busca de rastros de ácaros y otras plagas. Revisa la superficie de
la tierra para detectar indicios de mosquitas de los hongos.

Las plantas débiles como ésta, con falta de agua y fertilizantes, son un objetivo para las plagas y las enfermedades.

Los tallos se alargarán más durante esta semana.

SEMANA 6: Tercera semana de floración

Luz/oscuridad: día de 12 horas, noche de 12 horas.

Intensidad de la luz: lámpara de 400 vatios a 45 cm de las plantas en
floración.
Temperatura: 24 °C de día, 22 °C de noche.
Humedad: 50% de día, 50% de noche.
pH: 6–6,5 pH para tierra, 5,5 pH para hidroponía.

Agua: Las plantas necesitan 1,5 litros o más de agua por semana. Mantén
húmedo el medio de cultivo. Evita tanto el exceso como la falta de riego.
Pero, si cultivas en tierra, puede que necesites regar cada dos días o cuando
unos 3 cm por debajo de la superficie del sustrato estén secos.

Abonos: Usa según las instrucciones tus nutrientes favoritos de “floración”,

los cuales contienen niveles más altos de potasio y fósforo para estimular el

247
crecimiento del cogollo. Añade los aditivos aconsejados por el fabricante.

NOTA: El miércoles, añade PK 13/14 o un producto similar.

Las plantas deberían medir alrededor de 45 cm de altura durante la tercera semana.

Características del desarrollo: Durante la tercera semana de floración, las

plantas seguirán desarrollando sus sistemas de raíces, y aumentará el
crecimiento verde y frondoso. El alargamiento de los tallos continúa, pero a
un ritmo más lento. Los pistilos blancos y aterciopelados de las plantas
hembra se multiplicarán, haciéndose cada vez más prominentes. Retira las
plantas con flores masculinas.

¡Elimina las plantas macho!

Saca esquejes ahora con el fin de tenerlos listos para el siguiente cultivo de
8 semanas.

PRECAUCIÓN: Los síntomas de estrés serán más evidentes ahora, y

aparecerán en forma de crecimiento lento, follaje amarillo y decolorado, y
puntas quemadas en las hojas. Controla el estrés ajustando el entorno para
que tenga las condiciones ideales, y enjuaga la tierra o cambia la solución
nutriente hidropónica del depósito.

Las enfermedades y las plagas seguirán convirtiéndose en un problema

cada vez más grave si el cuarto no se mantiene limpio. Inspecciona el
follaje en busca de ácaros. Revisa la superficie de la tierra para detectar
indicios de mosquitas de los hongos. Consulta las medidas de control que

248
aparecen en el capítulo 12.

California Orange en la tercera semana de floración.

Los pistilos blancos aparecen ahora.

249
 Los pistilos blancos siguen creciendo.

Estas plantas producirán cogollos pequeños debido al estrés por el calor y el contenido de humedad.

Éste es el aspecto que tienen los daños provocados por los ácaros en una hoja.

SEMANA 7: Cuarta semana de floración

Luz/oscuridad: día de 12 horas, noche de 12 horas.

Intensidad de la luz: lámpara de 400 vatios a 45 cm de las plantas en
floración.
Temperatura: 24 °C de día, 22 °C de noche.
Humedad: 50% de día, 50% de noche.
pH: 6–6,5 pH para tierra, 5,5 pH para hidroponía.

250
Agua: Las plantas necesitan 2 litros o más de agua por semana. Mantén el
medio de cultivo uniformemente húmedo. Observa con cuidado los niveles
de agua. El medio de cultivo podría empezar a secarse cada día a partir de
ahora. El viernes, lleva a cabo un enjuague de las plantas con el triple del
volumen de agua respecto al volumen del medio de cultivo para lavar el
nitrógeno que haya podido acumularse en el sustrato. Por ejemplo, enjuaga
cada contenedor de 11 litros con 33 litros de agua.

Durante la cuarta semana de floración, las plantas deberían medir unos 51 cm de altura.

Abonos: La mayoría de los fabricantes recomiendan aumentar la dosis de

fertilizante esta semana. Usa según las instrucciones tus nutrientes favoritos
de “floración”, los cuales contienen niveles más altos de potasio y fósforo
para estimular el crecimiento del cogollo. Añade los aditivos aconsejados
por el fabricante.

Características del desarrollo: Durante la cuarta semana de floración, las

plantas siguen desarrollando raíces, pero se pone mucha más energía en la
formación de flores/cogollos. El alargamiento continúa, pero a un ritmo
muy lento. Siguen desarrollándose cálices con pistilos, y los cogollos
empiezan a llenarse; ahora es cuando el cultivo empieza realmente a ser
excitante.

251
Planta semillas para el siguiente cultivo.
A estas alturas, las tempranas plantas macho podrían hacerse notar:
retíralas de inmediato.

Haz un enjuague el viernes.

Afghani en floración.

Big Bud en floración.

252
 También puedes dejar que el agua de drenaje llene las bandejas bajo las plantas si éstas pueden absorber todo el agua
en menos de 24 horas.

PRECAUCIÓN: Los síntomas de estrés serán más evidentes ahora, y

aparecerán en forma de crecimiento lento, follaje amarillento y
descolorido, y puntas quemadas en las hojas. Controla el estrés ajustando el
entorno para que disponga de las condiciones ideales, y enjuaga la tierra o
cambia la solución nutriente hidropónica del depósito.
Las plagas y enfermedades llegarán a ser problemáticas si el cuarto no se
mantiene limpio. Inspecciona el follaje en busca de ácaros y otras plagas.
Revisa la superficie de la tierra para detectar indicios de mosquitas de los
hongos. Consulta las medidas de control que aparecen en el capítulo 12.

SEMANA 8: Quinta semana de floración

Luz/oscuridad: día de 12 horas, noche de 12 horas.

Intensidad de la luz: lámpara de 400 vatios a 40–45 cm de las plantas en
floración.
Temperatura: 24 °C de día, 22 °C de noche.
Humedad: 50% de día, 50% de noche.
pH: 6–6,5 pH para tierra, 5,5 pH para hidroponía.

Agua: Las plantas necesitan 2,5 litros o más de agua por semana. Mantén el
medio de cultivo uniformemente húmedo. Observa con cuidado los niveles
de agua, y evita tanto el exceso como la falta de riego.

Abonos: Usa según las instrucciones tus nutrientes favoritos de “floración”,

los cuales contienen niveles más altos de potasio y fósforo para estimular el
crecimiento del cogollo. Añade los aditivos aconsejados por el fabricante.

Características del desarrollo: Durante la quinta semana de floración, las

plantas seguirán desarrollando raíces, pero dedican mucha más energía a la

253
formación de flores/cogollos. El alargamiento de los tallos continúa, pero a
un ritmo muy lento. El desarrollo de cálices con pistilos avanza, y los
cogollos siguen llenando el espacio. Puede que las hojas grandes más
viejas empiecen a amarillear ahora.

Durante la quinta semana de floración, las plantas deberían medir unos 56 cm de altura.

PRECAUCIÓN: La fragancia inconfundible de la marihuana fresca debería

empezar a estar muy presente a lo largo de esta semana. Necesitarás tomar
medidas para eliminarla o filtrarla con un filtro de carbón.

A estas alturas, las tempranas plantas macho podrían hacerse notar:

retíralas de inmediato.

Saca esquejes para el cultivo siguiente.

PRECAUCIÓN: Los síntomas de estrés se dejarán ver en una ralentización

del crecimiento, follaje amarillento y descolorido, y puntas quemadas en las
hojas. Consulta el capítulo 12 para obtener más información..

254
Las plagas y enfermedades llegarán a ser problemáticas si el cuarto no se
mantiene limpio. Inspecciona el follaje en busca de ácaros y otras plagas.
Consulta el capítulo 12 para conocer más detalles.

Nebula

255
 Filtro de carbón

Cambia la camisa del filtro cuando se ponga oscura.

SEMANA 9: Sexta semana de floración

Luz/oscuridad: día de 12 horas, noche de 12 horas.

Intensidad de la luz: lámpara de 400 vatios a 40–45 cm de las plantas en
floración.
Temperatura: 24 °C de día, 22 °C de noche.
Humedad: 50% de día, 50% de noche.
pH: 6–6,5 pH para tierra, 5,5 pH para hidroponía.

Agua: Las plantas necesitan 2,5 litros o más de agua por semana. Mantén el
medio de cultivo uniformemente húmedo. Observa con cuidado los niveles
de agua para evitar tanto el exceso como la falta de riego.

Abonos: Usa según las instrucciones tus nutrientes favoritos de “floración”,

los cuales contienen niveles más altos de potasio y fósforo para estimular el
crecimiento del cogollo. Añade los aditivos aconsejados por el fabricante.

Características del desarrollo: Ésta es la sexta semana de desarrollo

floral. Las plantas ponen mucha energía en la formación de flores/cogollos.
El alargamiento de los tallos continúa, pero a un ritmo extremadamente

256
lento. Los cálices con pistilos blancos y aterciopelados continúan
desarrollándose, y los cogollos empiezan a ganar peso. Las hojas más
grandes siguen amarilleando y perdiendo color.

Elimina las ramas bajas que impidan la circulación de aire entre las plantas
para evitar la proliferación de hongos.

PRECAUCIÓN: El estrés ralentizará el crecimiento, hará que el follaje

amarillee y pierda color, y que aparezcan puntas quemadas en las hojas.

PRECAUCIÓN: La fragancia inconfundible de la marihuana fresca será

cada vez más notable a lo largo de esta semana. Debes eliminarla o filtrarla
antes de expulsar el aire al exterior.

Durante la sexta semana de floración, las plantas deberían medir unos 60 cm de altura.

Las plagas y enfermedades llegarán a ser problemáticas si el cuarto no se

257
mantiene limpio. Inspecciona el follaje en busca de ácaros y otras plagas,
así como de enfermedades. Revisa la superficie de la tierra para detectar
indicios de mosquitas de los hongos. Consulta los métodos de control que
aparecen en el capítulo 12.

Lavender

¡Cuidado con los ácaros!

Si aparece moho gris (Botrytis) en los cogollos, retíralo de inmediato y lava con alcohol los utensilios de corte para
esterilizarlos.

SEMANA 10: Séptima semana de floración

Luz/oscuridad: día de 12 horas, noche de 12 horas.

258
Intensidad de la luz: lámpara de 400 vatios a 40–45 cm de las plantas en
floración.
Temperatura: 24 °C de día, 22 °C de noche.
Humedad: 50% de día, 50% de noche.
pH: 6–6,5 pH para tierra, 5,5 pH para hidroponía.

Agua: Las plantas necesitan 2,5 litros o más de agua por semana. Mantén el
medio de cultivo uniformemente húmedo. Observa con cuidado los niveles
de agua para evitar tanto el exceso como la falta de riego.

Abonos: Usa según las instrucciones tus nutrientes favoritos de “floración”,

los cuales contienen niveles más altos de potasio y fósforo para estimular el
crecimiento del cogollo. Añade los aditivos aconsejados por el fabricante.

Durante la séptima semana de floración, las plantas deberían medir alrededor de 61 cm de altura.

Características del desarrollo: Durante la séptima semana de floración,

las plantas dedican su energía a la formación de flores/cogollos. El
alargamiento de los tallos se detiene prácticamente. Los cálices siguen
desarrollándose, y los cogollos ganan peso de manera evidente; los
cogollos empiezan a ponerse duros y rellenos. Las hojas grandes continúan

259
amarilleando y perdiendo color. Puede que las hojas que rodean los
cogollos muestren puntas quemadas y se vuelvan quebradizas,
especialmente si han recibido dosis altas de fertilizante.

El estrés ralentizará el crecimiento, hará que el follaje amarillee y pierda

color, y que aparezcan puntas quemadas en las hojas.

PRECAUCIÓN: La fragancia de la marihuana fresca será muy fuerte esta

semana si se cultivan variedades potentes. Toma medidas para eliminar o
filtrar el aire. Comprueba la eficiencia del filtro.

Las plagas y enfermedades persistirán si el cuarto no se mantiene limpio.

Inspecciona el follaje en busca de ácaros y otras plagas y enfermedades.
Revisa la superficie de la tierra para detectar indicios de mosquitas de los
hongos. Vigila la aparición de moho en los cogollos (Botrytis). Consulta los
métodos de control que aparecen en el capítulo 12.

NOTA: Deja de pulverizar esta semana.

260
 Aprieta ligeramente los cogollos para comprobar si están gruesos y resinosos.

SEMANA 11: Octava semana de floración

Luz/oscuridad: día de 12 horas, noche de 12 horas.

Intensidad de la luz: lámpara de 400 vatios a 40–45 cm de las plantas en
floración.
Temperatura: 24 °C de día, 22 °C de noche.
Humedad: 50% de día, 50% de noche.
pH: 6–6,5 pH para tierra, 5,5 pH para hidroponía.

Durante la octava semana de floración, las plantas deberían medir alrededor de 61 cm de altura.

Agua: Las plantas necesitan más agua de forma progresiva, 2,5 litros o más
por semana. Deja de regar 3 días antes de la cosecha para que empiece a
eliminarse agua del medio de cultivo; así, las plantas se secarán más
deprisa.

261
 El lunes, enjuaga las plantas con el triple del volumen de agua
respecto al volumen del medio de cultivo para expulsar el nitrógeno que
pueda haberse acumulado en el sustrato. Por ejemplo, enjuaga cada
contenedor de 4 litros con 12 litros de agua. Puede que quieras usar un
“agente de aclarado” como Final Flush.

Abonos: Deja de abonar esta semana, y proporciona agua limpia para

expulsar el fertilizante acumulado en el medio de cultivo. Hay cultivadores
que dejan de abonar 10 días antes de la cosecha para permitir que las
plantas utilicen todo el fertilizante y que los cogollos, al ser fumados, no
tengan sabor a abono.

Características del desarrollo: ¡Ésta es la semana de la cosecha! Durante

la octava semana de floración, las plantas siguen desarrollando raíces, pero
dedican mucha más energía a la formación de flores/cogollos. Los cálices
con pistilos continúan desarrollándose, y los cogollos ganan cada vez más
peso hasta el momento de la cosecha. Las hojas grandes estarán amarillas, y
las hojas más pequeñas podrían estar descoloridas y con las puntas oscuras.

PRECAUCIÓN: Los síntomas de estrés serán muy evidentes ahora, y

aparecerán en forma de crecimiento lento, follaje amarillo y decolorado, y
puntas quemadas en las hojas.

Plagas y enfermedades: Elimina todo el moho gris que encuentres. No

puede hacerse nada contra los ácaros y otras plagas latentes. Se
amontonarán encima de los cogollos o se escaparán por el extremo de las
líneas de secado.

262
PRECAUCIÓN: La fragancia de la marihuana fresca estará al máximo esta
semana si se cultivan variedades potentes. Toma medidas para eliminar o
filtrar la fragancia.

Hash plant

AK-47

263
Brainwarp

Grapefruit Haze, seca.

Romulan

264
Reclining Buddha

Burmese #1

Purple Diesel

265
 Cogollo gigante de AK47

SEMANA 12: Secado.

Una vez cosechado, el cultivo ha de secarse. Manicura los cogollos, y
cuélgalos de cuerdas o deposítalos sobre mallas para que se sequen.
Guarda los cogollos en contenedores herméticos para conservar la frescura.
Revisa el capítulo 8, “La cosecha”, para disponer de una información más
amplia.

La recompensa de todo el trabajo duro es una cosecha abundante.

266
Cuelga los cogollos en un armario, o deposítalos en mallas para que se sequen.

Armario de mallas de secado con un extractor pequeño.

267
CAPÍTULO 11

Cincuenta y cuatro cuartos

distintos de cultivo
INTRODUCCIÓN
Este recorrido por cuartos de cultivo es simple y fácil. Sencillamente, echa
un vistazo a las fotos y lee las descripciones. Estudia las fotos porque hay
muchos detalles que no se apuntan en el texto. Esta sección empieza con
cuartos de clonación y sigue con cuartos pequeños y más grandes. Al final,
encontrarás armarios comerciales de cultivo, los cuales te mostrarán el
éxito que puedes alcanzar.

Diez cuartos para clones

Hay cuartos para clones de todos los tamaños y formas. Necesitarás una
planta madre o más para proveerte de clones. Mantén las plantas madre tan
sanas como sea posible para que proporcionen clones fuertes y saludables.
Las plantas madre enfermizas e infestadas de plagas producen clones
enfermizos e infestados de plagas.
Esta breve sección te muestra algunas instalaciones para madres y
clones que no hemos podido encajar en ninguna otra parte del libro.

268
1. Este cuarto para plantas madre con tan buen aspecto se encuentra en un
sótano y está iluminado por una sóla lámpara de sodio AP de 600 vatios
montada en un raíl para luces fijado a las vigas del piso, las cuales están
pintadas de blanco. Las productivas plantas madre disponen de una
circulación abundante de aire gracias a cuatro ventiladores oscilantes. El
flujo de aire es tal que el aire sale del cuarto por los huecos que hay entre
las vigas. Un conducto flexible de entrada, localizado en la parte superior
derecha, aporta aire fresco directamente en el jardín. El aire fresco se
empuja hacia abajo, en dirección a las plantas, mediante los ventiladores
oscilantes. El cuarto está forrado con plástico blanco Visqueen, y las
plantas madre se cultivan en contenedores de 20 litros con una mezcla
especial de tierra. Estas plantas madre producen cientos de clones cada
pocas semanas, y tienen una vida útil de unos seis meses.

2. Mantén los clones en un entorno con humedad abundante durante los

primeros días para reducir el estrés después de que se cortara la punta de la
rama de la planta madre. Este pequeño humidificador se llena de agua, y, en
poco tiempo, las nubes de vapor salen por la parte delantera, elevando la

269
humedad relativa en el microclima que rodea a los clones. Esta cámara de
clonación está iluminada con luminarias que portan dos lámparas LFC de
55 vatios. Hay más plantas madre a la derecha y al fondo.

3. Esta masa de clones y plántulas está siendo cultivada para trasladarla al

exterior. El jardín está situado bajo una lámpara de halogenuro metálico de
400 vatios, la cual está suspendida del techo en un rincón de una habitación.
Algunas plantas han sido pasadas a contenedores de mayor tamaño, y son lo
bastante grandes para llevarse afuera. Serán aclimatadas durante una
semana a las condiciones más duras del clima al aire libre antes de
trasplantarse. Las plantas más pequeñas se pasarán a contenedores más
grandes, y se trasladarán al aire libre o al cuarto de floración en un mes más
o menos. Los sobres pequeños contienen insectos beneficiosos.

270
4. Iniciar un cuarto de cultivo es tan sencillo como vaciar un mueble,
instalar una lámpara y poner dentro un cultivo con esquejes o plantones. Por
supuesto, este nuevo cuarto de cultivo necesitará un extractor y un
ventilador. El cultivador también tendrá que pintar de blanco el interior, y
forrar la base con plástico para proteger la madera y contener el sobrante
del riego. Cuando los clones se trasplanten a contenedores más grandes,
también se pondrán encima de bloques para que estén más cerca de la
luminaria LFC de 110 vatios.

5. Este mueble de cultivo resulta sencillo de montar, y está situado sobre un

par de estantes adquiridos en un almacén de materiales para la
construcción. Las plantas madre ocupan la zona superior, y los clones están
abajo. No hay puerta frontal, lo cual disminuye la necesidad de ventilación.
Las plantas crecen relativamente despacio, y no necesitan mucha agua o
fertilizante para cubrir sus necesidades. Es muy fácil regar en exceso las

271
plantas que crecen despacio. También puedes aumentar la luz que reciben
las plantas sacándolas al aire libre o poniéndolas bajo una lámpara DAI
durante unas horas cuando sea posible.

6. Este cuarto de clonación es asombroso. La humedad se mantiene

alrededor del 70%, y la temperatura está a unos 20 °C tanto de día como de
noche. Como puedes ver, a los clones parece gustarle. La lámpara de
halogenuro metálico de 1.000 vatios que hay sobre el gran lecho de la
derecha ilumina cientos de clones, y es mucho menos molesto de instalar y
de usar que un montón de tubos fluorescentes o luminarias LFC. La lámpara
DAI de 1.000 vatios está a 135 cm de los clones que están enraizando. Los
clones que pueden verse en la parte inferior izquierda son nuevos, y
necesitan menos luz durante unos días. Los clones nuevos se trasladarán a la
mesa grande cuando los clones enraizados se pasen al cuarto de floración.
El cultivador introduce cinco o seis tallos en tacos de 10 cm de lana de
roca, los cuales mantiene en bandejas de plástico fáciles de mover.

272
7. Dieciséis tubos fluorescentes estándar T-12 de color blanco frío (640
vatios) iluminan estos clones, que están listos para ser trasplantados. Los
esquejes se enraízan en planchas de lana de roca Grodan. Con más de 100
tacos individuales de 2,5 cm en cada bandeja, y luz abundante, los clones
están listos para trasplantar tras 14 días de enraizamiento. K, de Trichome
Technologies, se decidió por el compuesto de enraizamiento Vita-Grow
(hormona) después de probar muchas otras marcas. Las raíces no son
visibles porque crecen por fuera de la base de los tacos y, como puedes ver,
el follaje ya está creciendo hacia las luces.
Una cúpula transparente cubre los clones para Mantener la humedad al
80%. La humedad se reduce al 60% cuando se retiran las cúpulas con el fin
de aclimatar los clones para el trasplante. Los cultivadores mantienen la
temperatura a 26,5 °C tanto de día como de noche.

273
8. En este jardín, crecen tanto clones como plántulas. El cultivador enraíza
los clones y las plántulas. A continuación, los pasa a la siguiente bandeja
para continuar con el crecimiento vegetativo. Una vez que las plantas han
crecido durante tres semanas en fase de crecimiento vegetativo, están listas
para ser trasladadas al cuarto de floración.

9. Este montaje para clones está simplificado al máximo. El cultivador

colgó dos fluorescentes de 40 vatios sobre una bandeja de esquejes cubierta
con una cúpula de humedad. Todos los días, el cultivador retira la cúpula
para revisar el contenido de humedad y la salud de los clones.
10. Ésta es una de mis fotos favoritas de cuartos para clones. Puedes ver
esquejes que han enraizado recientemente y han sido trasplantados a
contenedores de mayor tamaño. Las macetas de clones se van moviendo de
manera progresiva para que dispongan cada vez de más luz. Al principio,
los clones y las plántulas necesitan poca luz. A medida que crecen, utilizan
más luz.

274
Veintidós cuartos pequeños de cultivo
1. Este pequeño armario blanco fue muy fácil de instalar, y sólo se tardaron
unas cuatro horas en montarlo. Los clones en floración se cultivan en
contenedores de 4 litros con una mezcla de sustrato sin tierra, y están
agrupados en bandejas de 25 × 50 cm, las cuales cuentan con una rejilla de
plástico para facilitar el drenaje. A lo largo de la parte trasera del cuarto,
se ha extendido papel atrapamoscas para controlar las poblaciones de
insectos voladores. Este jardín, de 60 × 60 cm, está iluminado por una
lámpara pequeña de sodio AP de 250 vatios. El cultivador podría haber
esperado hasta que las plantas fueran un poco más altas antes de provocar
la floración para aumentar el rendimiento.

Aquí tenemos un primer plano de los cogollos del jardín de la

275
izquierda un par de semanas después. La lámpara de sodio AP de 600
vatios proporciona luz más que suficiente para cosechar un buen cultivo en
este jardín de 1 × 1 m.

2. Este pequeño cuarto de cultivo se instaló en un rincón de una habitación,

el cual está forrado con Visqueen blanco para proteger las paredes y
reflejar la luz. Los tacos de lana de roca están colocados sobre planchas de
lana de roca cubiertas con plástico negro, que inhibe el crecimiento de
algas.

3. Este jardín hidropónico de alimentación superior está iluminado por 400

vatios de sodio AP autoventilados, y se encuentra en un cuarto de servicio.
Las demás cosas guardadas en el cuarto dificultan el Mantenimiento del
jardín, y las paredes aportan muy poca reflexión.

276
4. Monta los jardines tanto hidropónicos como en tierra sobre una base a
45–60 cm para que la gravedad pueda llevar la solución nutriente irrigada
de vuelta al tanque de nutrientes, el cual se encuentra debajo. La sombra en
la pared te dice que el reflector necesita ser ajustado con el fin de que las
plantas reciban una iluminación más uniforme.

5. Los clones de este jardín hidropónico están empezando a crecer. Fueron

trasplantados demasiado pronto, antes de que los sistemas de raíces se
hubieran desarrollado adecuadamente; un error que le costó al cultivador
dos semanas enteras de crecimiento lento. Con independencia de la
cantidad de dinero gastado en material de cultivo, los errores como éste
ralentizan el progreso.

277
6. En España, llamamos Mecalux (abajo) a las estanterías metálicas de
ángulos ranurados que forman la estructura de este jardín, de 1 × 1 m. Estas
plantas hembra estresadas y suspendidas con yo-yos para plantas se
desarrollan en un estante que está a 1,2 m del suelo. La mitad inferior del
cuarto podría servir como zona para clones, o usarse para guardar material
de cultivo.

278
7. Las plantas madre crecen bajo una sóla lámpara de halogenuro metálico
de 400 vatios en macetas de 30 litros de mezcla sin tierra. Observa cómo
brilla la luz en una zona concreta, justo debajo de la bombilla. Doblar las
plantas dispersará la luz para que todas las plantas reciban más luz en total.

8. Fíjate en las raíces de esta planta cultivada hidropónicamente. Éste es un

ejemplo excelente de sistema de raíces fuerte y sano. El cultivador pegó
paneles de Styrofoam a la pared más alejada; estos paneles aíslan tanto de
las temperaturas calurosas como de las frías, y también reflejan la luz.

279
9. Suspender cerca de la puerta del cuarto de cultivo un ventilador por el
armazón usando una cuerda fina o una cuerda elástica poco resistente es una
opción temporal e insegura. Los cultivadores serios montan el ventilador
con firmeza en una pared o en una estantería.
10. Las bañeras funcionan bien como espacios de cultivo. El drenaje no es
problema, y las paredes son impermeables. Asegúrate de que la lámparas y
el resto de dispositivos eléctricos están enchufados a una toma de corriente
con interruptor de sobrecarga. No obstante, la mayoría de cultivadores usan
las bañeras para lavar (expulsar) las sales tóxicas de fertilizante presentes
en el sustrato. Lavar el medio de cultivo cada 30 días evitará muchos
problemas posibles.

11. Esta foto muestra una zona brillante concentrada en el centro del jardín,
al tiempo que llega menos luz al perímetro del cultivo, el cual está
notablemente más oscuro. Además, hay mucha luz dirigida hacia los

280
laterales del jardín, creando un espacio desaprovechado. Bastaría con girar
la lámpara 90 grados para que todo el jardín recibiera más luz de forma
considerable.

12. Esta serie de cinco fotos del mismo jardín muestra dos cultivos
distintos. El primer cultivo sufrió mucho estrés por fertilización,
temperatura y humedad. Al cultivador también se le fue la mano quitando
hojas. De hecho, estoy asombrado de que el jardín se pusiera tan bien
después.

281
 Esta foto del mismo jardín fue tomada una semana antes de cosechar.
Las plantas hembra en floración fueron atendidas de manera consistente.
Los cogollos tiene un aspecto bastante bueno considerando lo enfermizas y
esmirriadas que parecían estar las plantas pocas semanas antes.

En el segundo intento, el cultivador tenía más experiencia, y era capaz

de Mantener bajo control los abonos, la temperatura y la humedad. Puedes
contar con que este cultivo crecerá mucho mejor que el anterior. Las plantas
tienen un aspecto mucho más sano.

282
 Este jardín hidropónico da una impresión mucho más verde que el
cultivo anterior. En la parte superior, puedes ver la salida de ventilación y
una pequeña parte de la lámpara de sodio AP de 400 vatios colgando sobre
el jardín.

Algunas semanas más tarde, las mismas plantas están floreciendo y

produciendo cogollos respetables. Esta corta serie de fotos muestra cómo
un mínimo de cuidados pueden marcar la diferencia a la hora de la cosecha.

283
13. Las plantas están puestas sobre cubos y una base, los cuales forman una
plataforma de cultivo y un banco de trabajo que también se usa como lugar
para fumar. La bandeja de drenaje contiene macetas de 11 litros llenos de
mezcla de sustrato sin tierra. Un pequeño extractor en el rincón superior
izquierdo saca el aire viciado de la habitación. Puede verse el armazón de
un ventilador a la derecha. Las plantas, espigadas y estresadas, se pusieron
a florecer demasiado tarde, cuando medían unos 60 cm de altura.

14. Este cuarto de cultivo está cerrado mediante listones de 5 × 10 cm, y

cubierto con plástico Visqueen blanco. El plástico se mantiene en su sitio
usando velcro tanto en la parte superior de la entrada como en la base. Un
poco de Mylar reflectante también ayuda a dirigir la luz. La lámpara de
sodio AP de 400 vatios proporciona toda la luz necesaria para cosechar un

284
buen cultivo de cogollos en este espacio de cultivo, de 1 × 1 m. El
calendario que hay en la pared de fuera sirve al cultivador para programar
las tareas habituales de fertilización y Mantenimiento.

15. Elige un rincón sin uso del garaje, el sótano o el cuarto de invitados.
Forra las paredes con Mylar, y el suelo con plástico. Cuelga un halogenuro
metálico de 400 vatios, pon algunos clones, y ya tienes un cuarto de cultivo.

16. El pequeño cuarto pequeño de cultivo que puede verse arriba se instaló
en menos de un día. El cultivador emparedó un rincón del sótano, y montó
una mesa de 60 cm de altura sobre la que puso varias bandejas de cultivo.
La mesa de cultivo más cercana está ocupada por macetas de 11 litros
llenas de mezcla de sustrato sin tierra. Puedes ver las sujeciones para un
estante, en el cual se pondrán esquejes pequeños enraizados.

285
17. Estos clones (arriba) se han pasado a un pequeño cuarto de cultivo, y
van a ser trasplantadas a contenedores de 7,5 litros. Pocos días después de
trasplantar, el cultivador cambiará la LFC de 110 vatios del montaje actual
por una lámpara de sodio AP de 400 vatios para iluminar este jardín de
armario, de 75 × 90 cm.

18. Las variedades sativa en las que predominan los rasgos Haze, como las
que pueden verse a la derecha, tardan más en florecer, y los cogollos
centrales suelen estirarse, haciendo que lograr una iluminación uniforme sea
un reto tanto en los cuartos pequeños de cultivo como en los grandes. Una
solución simple al crecimiento poco manejable consiste en tutorar las
plantas desde la fase de crecimiento vegetativo, sujetando las ramas a una
especie de pérgola. Haz estas estructuras con madera, alambre o red de
plástico—mi favorita—.

286
19. 20. Incluso los cuartos pequeños con una sóla lámpara (arriba y
derecha) necesitan una ventilación adecuada y un buen filtro de carbón
activado para asegurarse de que no haya fragancias indeseadas fuera del
espacio de cultivo. Recuerda que es mucho más fácil instalar un filtro de
aire que explicarle a tu casero o a la policía por qué no lo hiciste.

21. Los armarios comerciales de cultivo hacen que montar un cuarto de

cultivo sea rápido y sencillo. Cada vez más cultivadores optan por los
armarios prefabricados de cultivo para poder concentrarse en cultivar
plantas, en vez de tener que dedicarse a la construcción del cuarto y a
sortear todos los detalles para que las plantas produzcan bien. Véase
“Armarios comerciales de cultivo” en este mismo capítulo.

287
22. Las plantas que ocupan este pequeño cuarto de dos lámparas están
puestas sobre una mesa de drenaje, y hay un depósito debajo para recoger
el sobrante de solución nutriente. Las plantas tienen espacio para crecer y
toda la circulación de aire y ventilación que necesitan.

Veintidós cuartos grandes de cultivo

1. Aquí tenemos dos fotos de un mismo jardín. La primera foto fue tomada
durante la fase de crecimiento vegetativo, cuando las plantas medían unos
30 cm de altura, justo antes de que fueran puestas a florecer. El jardín se
encuentra en un rincón de una habitación que estaba libre, y está iluminado
por dos lámparas de halogenuro metálico de 400 vatios. Los clones fueron
trasplantados a contenedores de 11 litros llenos de mezcla de sustrato sin
tierra. Fíjate en los pequeños sobres de insectos beneficiosos enganchados
a los contenedores en la parte inferior izquierda.

288
 Aquí está el mismo jardín después de algunas semanas de floración. El
cultivador cambió las lámparas por otras de sodio AP de 400 vatios, y puso
más alto uno de los ventiladores para que no soplara directamente sobre las
plantas, lo cual las habría resecado.

289
2. El denso follaje de este jardín, iluminado por seis lámparas de sodio AP
de 600 vatios, muestra algunos de los problemas asociados al éxito. El
follaje es tan denso que resulta difícil lograr que el aire circule entre las
plantas. La foto tiene un tinte monocromático amarillo por la luz de sodio
AP predominante. El cultivador emplea la bombilla incandescente de color
verde (en el centro y arriba) para emergencias, en caso de que tenga que
trabajar en el jardín durante el periodo de oscuridad mientras las plantas
florecen.

3. Un entramado de emisores de goteo proporciona solución nutriente a este

jardín hidropónico en lana de roca. Irrigar a mano un jardín así seguramente
provocaría tallos rotos y dañaría el follaje. Observa que este jardín
hidropónico modular de canaletas está montado sobre caballetes. Las
canaletas encajan unas dentro de otras, y los caballetes se pliegan, haciendo
que el jardín sea fácil de montar, desmontar y guardar en poco espacio.

290
4. Este jardín de tres lámparas dispone de un espacio amplio para el
cultivo. El cultivador tapó la ventana, colgó las luces, puso un par de
ventiladores y trasladó clones enraizados al jardín. Podría haber cubierto el
suelo de parquet con plástico para evitar que se dañe a causa del agua. La
única ventilación es la que proporciona un ventilador situado delante de una
puerta abierta.

Aquí tenemos la misma habitación algunas semanas después, en plena

floración. El momento de la cosecha está cerca. Obviamente, el sistema de
ventilación fue capaz de proporcionar el aire suficiente para lograr una
cosecha sana. Por fortuna, la fragancia no supuso ningún problema.

291
5. Observa todos los aparatos de este cuarto: ventiladores, aire
acondicionado, termohigrómetros a tres niveles diferentes, sistema
hidropónico, dos lámparas de 400 vatios (cuyo calor se ventila por
separado) y, por supuesto, bolas de cristal y un sistema de sonido. El
cultivador empieza un cultivo nuevo cada ocho semanas. No tienes que
llegar a estos extremos para tener un buen cultivo, pero te darán un control
exacto.

6. Tres lámparas sostenidas con sogas retráctiles iluminan este jardín, el

cual ofrece fácil acceso en silla de ruedas. La mayoría de mesas de cultivo
están montadas sobre ruedas grandes para poder moverlas y llevar a cabo
el Mantenimiento con facilidad. El cubo blanco que hay debajo de la mesa
beige de cultivo recoge el sobrante del agua de riego.

292
7. Construye una mesa o base ligera de cultivo como ésta, y no dejarás
ningún rastro de construcción. La mesa de cultivo está montada sobre
caballetes pequeños. Un poste de 5 × 10 cm en el centro de cada extremo de
la mesa, con un listón de 5 × 10 cm en medio, sirve de soporte para la luz.
Los postes que hay en las esquinas de la mesa sirven de anclajes para las
cuerdas que contienen las plantas. El suelo está cubierto con plástico
resistente para evitar que se dañe la madera.
Aquí tenemos la misma mesa de cultivo desde otro ángulo. Como
puedes ver, a las plantas no les importa crecer en un jardín simple y de
montaje rápido que no deja rastro.

293
8. Con un par de lámparas de 400 vatios, puedes realizar cultivos
consecutivos fácilmente. El cultivo de la derecha tiene cuatro semanas más
que el cultivo siguiente, a la izquierda. Dos lámparas de sodio AP le dan a
este cultivador la flexibilidad de cultivar plantas altas, de predominancia
sativa, a la derecha; y plantas bajas, de predominancia indica, a la
izquierda. Las variedades indica tienen una presencia mucho más baja, lo
cual hace que sea más fácil Mantener la lámpara cerca de la canopia.

294
9. Este cultivador eliminó las hojas bajas de estas plantas porque eran
pequeñas y estaban amarillas debido a la falta de luz. Retirar el follaje bajo
permite que haya más ventilación entre las plantas, y hace que se envíe toda
la energía a las ramas superiores.

10. En esta secuencia fotográfica de antes y después, podemos ver un

cultivo de clones en un rincón de una habitación bajo dos lámparas DAI. El
suelo está forrado de plástico para contener el sobrante de agua, y la
ventana está tapada.
NOTA: el exterior de la ventana está cubierto con una persiana de rollo idéntica al
resto de persianas que hay en la casa, y no levanta sospechas.

295
 Aquí tenemos el mismo jardín en plena floración, unas semanas
después. El tinte amarillo se debe a las dos lámparas de sodio AP de 400
vatios. El cultivador mantiene el termohigrómetro de máximas y mínimas
justo encima de la canopia del jardín para asegurarse de que la intensa luz
no quema los cogollos.

Esta foto se tomó pocos días antes de la cosecha.

296
11. Este jardín hidropónico en cubetas con lana de roca está a pocas
semanas de la cosecha. Fue instalado en un rincón de la habitación—de
principio a fin—en sólo cuatro horas. El cultivador pegó plástico blanco
Visqueen a la pared, y colgó una lámpara del techo con un gancho antes de
montar el jardín hidropónico sobre caballetes plegables. Cada cubeta se
drena de forma individual invirtiendo las “eles” de drenaje, las cuales
sirven también para Mantener el nivel de solución nutriente.
Esta foto, tomada el día de la cosecha, muestra la conducción de riego
fijada a la pared. Cuando la solución nutriente se bombea hasta el tubo
grande, fluye uniformemente por los tubos espagueti hacia las plantas. Me
gusta este montaje porque es eficiente y fácil de seguir y controlar.

297
12. Este jardín de cuatro lámparas de sodio AP de 600 vatios, situado en un
antiguo garaje y plantado en forma de “L”, se asienta sobre una mesa de 60
cm de altura, lo cual facilita el drenaje y un Mantenimiento adecuado. El
lecho elevado también aleja las plantas del frío suelo de cemento,
aumentando la temperatura del sustrato y haciendo que ésta sea más sencilla
de regular.

13. Este cuarto de cultivo hidropónico en planchas de coco es cualquier

298
cosa menos anarquista, como podría llevarte a creer la bandera. Está
montado con orden y precisión. Los colgadores retráctiles hacen que ajustar
la altura de las lámparas resulte fácil y sencillo.

Los clones bien enraizados se trasplantan a contenedores sin fondo

llenos de fibra de coco, y se colocan en planchas de Canna Coco. Las
boquillas de riego ajustables miden la dosis exacta de solución nutriente
para las plantas de forma individual.

14. Los clones de la parte inferior derecha reciben luz extra cuando las
lámparas de floración están encendidas, y se cubren para evitar fugas de luz
cuando las lámparas de floración están apagadas. Los conductos aislados
reducen el ruido y mantienen la temperatura del aire de entrada. Dos
ventiladores oscilantes remueven el aire en esta mitad del cuarto. Hay un
balasto, que genera calor, fijado a la pared en el rincón superior izquierdo
de la habitación para Mantener el aire caliente en la parte alta.

299
 Otro ventilador oscilante sopla en la otra mitad del mismo cuarto de
floración. El conducto aislado de extracción conectado a un filtro de carbón
hace que disminuyan las vibraciones y el ruido.

15. Los contenedores de transporte remodelados son excelentes como

cuartos de cultivo. Al ser transportables, los contenedores no necesitan un
permiso especial de obras para ser emplazados. Los contenedores aislados
de aluminio que se emplean para transportar productos frescos perecederos
son preferibles a los de acero sin aislamiento, ya que estos últimos pueden
oxidarse. Este contenedor de acero tiene la característica especial de contar
con un desagüe en un lateral, lo cual facilita el drenaje y el Mantenimiento.
Visita www.containex.es para saber más sobre los contenedores de
transporte.

300
16. Las paredes de esta habitación están cubiertas con plástico blanco
Visqueen para protegerlas y reflejar la luz. La entrada de aire se logra
mediante varios tramos de conducto flexible. Las luces están suspendidas
de listones de 3 × 5 cm.
NOTA: Las lámparas se numeran para que correspondan con el número que se
asigna a los balastos independientes. Numerar los balastos que van con las lámparas
facilita la identificación y resolución de problemas eléctricos.

17. Esta instantánea tomada desde arriba muestra un jardín hidropónico de

301
precisión de Trichome Technologies en California, el cual suple de
cannabis de máxima calidad a uno de los muchos dispensarios médicos. Las
mesas hechas a medida dan cabida a 192 clones plantados en tacos Grodan
de 8 cm, los cuales se plantan en centros de 30 cm, ocupando el lecho de
cultivo un espacio total de 8 m2. K usa los fertilizantes Flora Series, de
General Hydroponics, en el sistema automatizado de riego, el cual aplica la
solución nutriente seis veces al día durante dos minutos.
El jardín está iluminado por tres lámparas de halogenuro metálico de
1.000 vatios y tres de sodio AP de 1.000 vatios, dispuestas de forma
alterna. Las luces se mantienen a 60 cm de la canopia del jardín durante el
crecimiento vegetativo, y a 90 cm durante la floración. K mantiene más
alejadas las luces durante la floración para reducir los niveles de calor en
el follaje, lo cual parece que hace evaporarse parte de la resina.

Los cogollos son tan grandes y pesan tanto que las plantas están sujetas
con tutores de vivero en cada contenedor de 15 cm (3,3 litros). Este cultivo
se encuentra en el mismo espacio que el jardín anterior, pero está plantado
en mezcla sin tierra. Sorprendentemente, las plantas que están en la mezcla
de sustrato sin tierra producen prácticamente el mismo volumen de cogollos
que las que están en lana de roca, pero K prefiere trabajar con los tacos
Grodan de 8 cm porque son más fáciles de usar, y requieren menos trabajo
de preparación. Una vez usados, los tacos se recogen y compactan en una
máquina compactadora de basura, la cual produce un bonito y discreto
paquete para tirar.
K piensa que la tierra es más complicada de utilizar: ensucia, y
requiere mucho más tiempo. Además, la tierra tiene que regarse a mano
porque cada una de las 11 variedades que aparecen en la foto necesita unos
cuidados algo diferentes. Al regar a mano, resulta fácil saltarse una maceta,
o regar otras en exceso.
Ésta es la mezcla de tierra que utiliza:

302
 0,3 Super Soil, de un almacén local.
0,3 vermiculita.
0,3 perlita.
0,25 cucharadita de cristales que retienen agua por cada maceta
de 3 litros para dar amortiguación.

K recorta desde abajo los tallos de los clones dos días antes de que
estos pasen al cuarto de floración. Retira todas las hojas, o aquellas que
reciben luz mínima. Después de probar plantas despojadas del follaje de la
parte baja, y otras con todo el follaje, comprobó que ambas plantas
producen la misma cantidad al cosechar, pero las plantas con los tallos
pelados desarrollan cogollos más grandes y gruesos, los cuales son mucho
más fáciles de cosechar y manicurar. Las plantas sin pelar tienden a tener
cogollos más menudos, que son difíciles de manicurar.

303
18. Este jardín medicinal ubicado en Oaksterdam (ciudad también conocida
como Oakland), California, proporciona cannabis de calidad farmacéutica a
los dispensarios locales de Oakland. Fíjate en cómo llega la sombra hasta
la parte superior de la canopia de las plantas en la pared más alejada; esto
denota una distribución uniforme de la luz sobre las plantas. Los
ventiladores que hay junto a las lámparas alejan de las plantas el aire
caliente generado por las lámparas.

La solución nutriente se bombea desde los depósitos que hay en primer

plano, y llega a las plantas a través de una manguera y una lanza de riego.
La pesada manguera llena de agua se mantiene lejos del suelo mediante un
carrete. Las etiquetas blancas de las macetas dicen: “Los jurados no pueden
ser procesados por sus veredictos.”

304
 Es importante contar con un extintor en cualquier cuarto de cultivo.
Asegúrate de que el extintor que adquieres para tu cuarto de cultivo esté
diseñado para fuegos de clase A, B y C.

Clase A extingue fuegos que estén alimentados por madera, papel,

tela, goma y la mayoría de los plásticos.
Clase B extingue líquidos inflamables, como gasolina, aceite y grasa.
Clase C es para fuegos eléctricos, de cableado y de aparatos
eléctricos.

19. El complejo entramado de conductos dirige hacia fuera del cuarto de

cultivo el aire caliente generado por las lámparas. Cada vez que el
conducto dobla una esquina, se reduce la eficiencia del movimiento de aire.
Mantén los conductos tan rectos como sea posible para sacar el máximo
partido a la instalación de extractores y conductos. Revisa el apartado
“Conducción del aire” en el capítulo 9, “Material de cultivo”, para más
información.

305
 El cultivador mide la temperatura y la humedad en la base de las
plantas, y entre los cogollos y las lámparas. Un controlador automático (el
medidor azul en la parte trasera del jardín) mantiene regulada
constantemente la atmósfera y la solución nutriente en este sistema
hidropónico, en el cual se emplea Hydroton, bolas de arcilla expandida.
20. El balasto que puede verse sobre una silla cubierta de plástico en la
parte inferior derecha supone un riesgo muy alto de que se produzca un
fuego desastroso. El conducto de ventilación hace tantas esquinas que la
eficiencia se reduce en casi un 90%. Las plantas cogolladas y espigadas son
tan débiles que están caídas unas sobre otras, reduciendo la cantidad de luz
que les llega. Aunque resulta difícil de ver en el follaje entrecruzado, hay
emisores de goteo conectados, los cuales proporcionan solución nutriente a
la mitad de las plantas más o menos.

306
21. Hay dos lechos idénticos de cultivo en una estructura de listones de 3 ×
8 cm cubierta con plástico para proteger la moqueta. Las macetas están
asentadas sobre una rejilla de plástico para evitar que las raíces se ahoguen
en el sobrante de agua. Las luces se ventilan independientemente del resto
del cuarto. El cuadrado de color marrón al fondo de la habitación es la
entrada de aire fresco. El cuarto se ventila en un extremo cerrado de la
habitación, donde se filtra el olor antes de expulsarlo al aire libre.

22. Aquí tenemos dos fotos de un jardín medicinal hidropónico de alta

307
tecnología, en el cual se emplea Hydroton y lana de roca, situado en
Oakland, California. El trozo de papel clavado en el marco superior indica
los datos técnicos sobre la variedad que se está cultivando. El número “12”
que hay junto al papel designa el número de la mesa de cultivo. Observa
que cada contenedor está etiquetado con la variedad que se cultiva. Este
control tan preciso le sirve al cultivador principal para seguir el proceso de
cada una de las plantas del jardín.

Un primer plano de otra de las mesas de cultivo que hay en el jardín

muestra dos lámparas de 600 vatios sobre un jardín de 1,2 × 2,4 m repleto
de plantas cogolladas de alta calidad. Fíjate en que hay luz en abundancia
para que las plantas desarrollen cogollos grandes y densos. El follaje de los
tallos bajos se recorta para facilitar la circulación de aire entre las plantas.

Cuatro armarios comerciales de cultivo

Ten en cuenta las siguientes cuestiones cuando vayas a adquirir un armario
comercial de cultivo:

Precio: ¿Entra en tu presupuesto?

Completitud: ¿Contiene todo lo que necesitas para empezar a cultivar,
o tendrás que comprar material extra ahora y más adelante?
Tamaño: ¿Qué dimensiones tiene? ¿Cabrá en el espacio que tienes
disponible?
Ubicación: ¿Dónde vas a montarlo? ¿Hay una salida para la
extracción/extractor? ¿Hay tomas de corriente?
Autonomía: ¿Es completamente independiente, o necesita soportes
como un depósito externo?
Discreción: ¿Puedes ponerlo en un rincón de tu casa? ¿Qué aspecto
tendrá de cara a las visitas?
Fragancia: ¿Dispone de filtro de carbón?

308
 Ruido: ¿Cuánto ruido hará? ¿Están aisladas contra el ruido las
paredes? ¿Cómo de silenciosos (en decibelios) son los aparatos de
ventilación?
Gasto eléctrico: ¿Cuánta electricidad (vatios y amperios) gasta?
Luces: ¿Cuántas lámparas hay y de qué vataje son? ¿Producirán
demasiado calor para la situación específica de tu cultivo?
Temperatura y humedad: ¿Cómo se miden y controlan la temperatura
y la humedad?
Sistema hidropónico o en tierra: ¿El sistema de cultivo es a prueba
de fallos incluso para principiantes? ¿Cómo de grande es el depósito,
y con cuánta frecuencia debería rellenarse?
Soporte técnico: ¿Puedes llamar al proveedor o al fabricante para que
contesten a tus preguntas? ¿Cuál es la estabilidad del fabricante?
¿Cuánto tiempo llevan en el negocio?
Conveniencia: ¿Cuánto tiempo puedes dejar pasar sin tener que
comprobarlo?

Visita los siguientes sitios web y compara las características de los

distintos modelos de armarios de cultivo. En el momento de publicación,
esta lista era bastante completa. Busca más sitios e información en
www.google.com.

www.bcnorthernlights.com
www.globalhydro.net
www.the-homebox.net
www.growcabinets.co.uk
www.g-tools.nl
www.hydroasis.com
www.igrow.nl
www.quickgrow.com

309
1. El autosuficiente Bloombox, de BC Northern Lights: enchúfalo a 110
voltios y 15 amperios, añade semillas y nutrientes, y ponlo en marcha. El
armario de cultivo mide (140 × 130 × 70 cm). La unidad se controla
mediante la tecnología informatizada GroSmart, y cuenta con una
programación previa para controlar el agua, el CO2, la luz y la circulación
de aire, y la extracción.

Las plantas, alojadas en macetas de rejilla, son alimentadas desde el

depósito aireado y diseñado para ahorrar espacio de un sistema
hidropónico

Las dos luminarias de sodio AP de 430 vatios refrigeradas por aire

310
están diseñadas para cultivar 18 plantas hasta la cosecha. Un filtro de
carbón de coco absorbe los olores fuertes de la marihuana antes de expulsar
el aire. Se entrega completo, con un manual sencillo de cultivo y soporte
técnico gratuito de forma indefinida. Visita su sitio,
www.bcnorthernlights.com, para obtener más información.

2. El G-Kit de 176 × 154 × 78 cm, de G-Tools, está construido con

aluminio ligero y paneles de PVC. Los extractores y los filtros de carbón
hacen que este armario de cultivo se Mantenga fresco, hermético y sin
olores.

No se necesitan herramientas para montar este armario de cultivo

completamente automatizado. Con el G-Kit, se proporcionan buenas
instrucciones de cultivo, incluyendo un manual.

311
 Además, si lo prefieres, puedes poner las luces en medio de la unidad,
e instalar los lechos de cultivo en las paredes.

3. Ensambla la caseta de 146,5 × 112 × 203 cm de iGrow, hecha de PVC,

con un sencillo sistema de “clic”. La luz que generan dos lámparas de 600
vatios no escapa de la zona de floración.

312
 El sistema hidropónico con Mapito también cuenta con un depósito
externo de 100 litros. El sistema aireado de alimentación constante asegura
que las plantas reciban nutrientes de forma ininterrumpida.

Un termostato regula dos extractores, que están montados en el techo y

conectados a filtros de carbón, con lo cual se mantiene una temperatura
adecuada y se evita que la fragancia escape.

4. Hay un vídeo QuickTime excelente sobre el montaje de un HOMEbox en

http://www.homebox.net/dhtml/downloads.php. O, simplemente, escribe
“Homebox Grow” en www.google.com, y tendrás la pantalla llena de
proveedores de HOMEbox.

313
 El Homebox está diseñado para montar el extractor y el filtro de aire
de carbón. El pesado filtro y el extractor resultan fáciles de montar con las
tiras suministradas.

Instalar el filtro y el extractor que va conectado a éste, así como dirigir

el conducto hacia fuera del cuarto, sólo lleva unos minutos.

Este montaje hace que la lámpara y el armario se Mantengan frescos.

La lámpara se sube y se baja con cuerdas retráctiles.

314
CAPÍTULO 12

Plagas, enfermedades y problemas

INTRODUCCIÓN

La limpieza es el secreto de la prevención contra las plagas y

enfermedades. Mantén limpios el suelo, el jardín y la superficie del
sustrato. Las herramientas sucias suelen transportar plagas y enfermedades
microscópicas. Ponerse unos guantes limpios y usar herramientas limpias
reducirá los problemas. Resulta sencillo Mantener limpio un juego de
utensilios para interior.
Lávate las manos cuando toques plantas enfermas. Presta atención a la
higiene simple. No trabajes en el sucio jardín al aire libre, y luego visites el
jardín de interior. Incluso caminar por un césped o rozarse con las plantas
de exterior podría acarrear que las plagas y enfermedades entren en tu
jardín de interior. Aléjate de los perros, los gatos y demás mascotas que
hayan estado al aire libre, y no dejes que estén en el jardín. Las plantas de
casa también pueden ayudar a dispersar las plagas y enfermedades.

Mantén el suelo limpio de restos. Limpia con regularidad la zona del jardín.

315
Sumerge los utensilios en alcohol para desinfectarlos.

Lávate las manos para evitar la transmisión de insectos y enfermedades

desde otras plantas.

316
 Haz que la temperatura y la humedad se M antengan en los niveles apropiados para evitar problemas de cultivo,
plagas y enfermedades.

Cultiva variedades resistentes a los insectos y los hongos, como Power

Plant, y Mantén el jardín fuerte y sano. Procura que el aire se Mantenga
fresco y en circulación. Conserva la humedad alrededor del 50%, y la
temperatura a unos 24 °C durante el día, y 3 °C más fresca por la noche.

317
Asegúrate de que la ventilación y la circulación del aire sean abundantes.

Desórdenes mal diagnosticados

Muchos problemas de los jardines de interior se diagnostican mal como
carencia o exceso de fertilizante. A menudo, estos problemas están
provocados por las enfermedades y los insectos. Otras veces, los
problemas están causados por un medio de cultivo que está desequilibrado,
o por el pH del agua. Mantén el pH a 5,5–6,5 en hidroponía, y a 6–6,5 en
los jardines en tierra para permitir que los nutrientes estén disponibles
químicamente.

La temperatura y la humedad también influyen en el crecimiento.

Procura Mantener la temperatura diurna a 21–24 °C, y alrededor de 18–21
°C por la noche; y mantén la humedad al 55–65% en el cuarto de
crecimiento vegetativo, y al 50% en el cuarto de floración.
El exceso de sodio (más de 50 ppm) en el agua de riego restringe la
absorción de agua y nutrientes por parte de las raíces.
No confundas la deficiencia o la toxicidad de los nutrientes con los
daños provocados por los insectos y las enfermedades, o por las malas
prácticas de cultivo.
Evita los achaques más comunes Manteniendo unos niveles adecuados
de temperatura, humedad y luz. Utiliza agua limpia y la solución nutriente

318
completa que resulte adecuada, mantén la EC y el pH en las proporciones
correctas, y cambia y enjuaga el sistema con solución nutriente nueva cada
semana si es necesario.

Plagas y enfermedades
Esta sección trata sobre las plagas y enfermedades más comunes que atacan
a las plantas en un cuarto de cultivo. Las descripciones y los métodos de
control son simples y directos. Si tienes dudas acerca de las plagas y las
enfermedades, y no quedan aclaradas en este libro, consulta Marihuana:
horticultura del cannabis—La biblia del cultivador médico de interior y
exterior, que cubre con mucho más detalle las soluciones para controlar
prácticamente cualquier plaga o enfermedad que ataca al cannabis.

Ácaros
Los ácaros son comunes en interior. Puedes encontrarlos en el envés de las
hojas, chupando los fluidos de la planta. Parecen puntos diminutos, y
provocan manchas blancas y amarillentas en la parte superior de las hojas.
Si se llega a la infestación, puede que se vean telarañas al rociar con agua.
Las lentes de aumento de 10–30X ayudan a identificar los ácaros amarillos,
blancos, de dos manchas, marrones o rojos, y sus huevos traslúcidos.

Controla los ácaros mediante:

319
 Limpieza regular.
Aumento de la humedad y reducción de la temperatura.
Aplicación de Tanglefoot™ (repelente) alrededor del borde de la
maceta y de los tallos.
Inmersión de las plantas pequeñas y pulverización de las grandes con
pelitre o aceite de neem.
Introducción de ácaros predadores.

Punteado causado por los ácaros.

Ácaros en el envés de una hoja.

Infestación de ácaros.

Mosca blanca
Las moscas blancas revolotean desde el envés de las hojas cuando son
molestadas. Parecen pequeñas palomillas blancas de un milímetro de largo
aproximadamente. Los adultos tienen alas. Los huevos también se
encuentran en el envés de las hojas. La mosca blanca causa moteado,
punteado en la parte superior de las hojas. Puedes atraer a los adultos y
acabar con ellos usando trampas pegajosas de color amarillo brillante, las
cuales se colocan entre las plantas. La avispa Encarsia formosa es el
parásito más efectivo de la mosca blanca. Acaba con esta plaga aplicando
jabón insecticida o pelitre con intervalos de cinco a diez días.

320
 Las moscas blancas están entre los pulgones de color amarillento. Los puntos oscuros son gotas de melaza que han
cogido moho.

Mosquitas de los hongos

Los puntos oscuros son mosquitas de los hongos. Las larvas crecen hasta
medir cuatro o cinco milímetros de largo, con el cuerpo traslúcido y la
cabeza negra. Los adultos alados son de color gris o negro, y tienen las
patas largas. Esta plaga infesta los medios de cultivo y las raíces,
comiéndose estas últimas y haciéndoles marcas. Las plantas pierden vigor,
el follaje palidece y las heridas invitan a las enfermedades. Controla esta
plaga con productos a base de Bacillus thuringienis israelensis, como
Vectobac® y Gnatrol®. Utiliza neem o jabón insecticida para bañar la
tierra. También hay disponibles ácaros predadores para la tierra.

Moho gris (Botrytis)

El moho gris (también conocido como moho de los cogollos) prospera en

los climas húmedos y templados, y puede ser fatal. El hongo Botrytis
aparece en forma similar a pelos, parecido a la pelusa de la ropa, y luego
se vuelve viscoso, aunque puede surgir como manchas oscuras y con tonos
marrones en los tallos y flores en climas áridos. Ataca a los tallos, las hojas
y las semillas, y puede provocar el mal del vivero o damping-off.

321
 Este cogollo se ha perdido.

Una vez que empieza, el moho gris resulta fatal. Si está en los
cogollos, corta los racimos florales a unos 3 cm por debajo de la
infestación. Evita que el moho gris se desarrolle aumentando la circulación
del aire y la ventilación. Utiliza medios de cultivo frescos y limpios. Retira
el follaje infectado con tijeras de poda esterilizadas con alcohol, y
destrúyelo. Lávate las manos y limpia los utensilios.

M oho gris en cogollos.

Daños causados por Botrytis.

Mal del vivero (damping-off)

El mal del vivero resulta fatal. Impide que surjan las semillas brotadas. Las
plántulas y los esquejes se pudren a ras de tierra. El follaje de las plantas

322
de más edad amarillea y los tallos se pudren. Primero, el tallo pierde
grosor a ras de tierra, se oscurece y, por último, cae.

Tallo podrido.

Tallo y raíces dañados.

Una vez que empieza, el mal del vivero resulta fatal. Evítalo
controlando la humedad del medio de cultivo. Espolvorea las semillas con
fungicida.”

El mal del vivero pudre las plántulas y los esquejes a ras de suelo.

Alga verde
La viscosa alga verde necesita nutrientes, luz y una superficie húmeda para
desarrollarse. El alga crece en la lana de roca mojada y otros medios de
cultivo húmedos que están expuestos a la luz. El alga causa pocos daños,
pero atrae a las mosquitas de los hongos y otras plagas y enfermedades.

El alga verde crece en entornos ricos en nutrientes y con luz. Evita su aparición cubriendo el medio de cultivo.

323
 Prevén su aparición cubriendo el medio húmedo de cultivo para evitar
la luz. Controla su desarrollo añadiendo un alguicida a la solución
nutriente.

Mildiu

También llamado “falso oidio”, el mildiu afecta a las plantas vegetativas y

en floración. Aparece en forma de manchas blancas y amarillentas en la
parte superior de las hojas, creando zonas pálidas. El micelio grisáceo se
encuentra en el envés de las hojas, al otro lado de las zonas pálidas.

Contrólalo mediante la limpieza. Retira y destruye las plantas

afectadas, no sólo el follaje. Combátelo con Serenade® biológico; la
mezcla de Burdeos (sulfato de cobre y cal hidratada) también es efectiva en
parte.

Podredumbre de las raíces

La podredumbre de las raíces hace que éstas se pongan de color marrón

oscuro; ralentiza el crecimiento; causa decoloraciones en las hojas; y
provoca que el follaje más viejo y, más tarde, toda la planta se marchiten.
La podredumbre de las raíces está originada por la falta de oxígeno y un
sustrato empapado.

324
 La podredumbre de las raíces hace que las raíces se vuelvan viscosas y de color marrón.

Evita que las raíces se pudran usando un medio de cultivo fresco y

estéril, y Manteniendo limpio el jardín. Mantén unos niveles adecuados de
calcio, y evita el exceso de nitrógeno. Ajusta el pH por encima de 6,0 en
unidades hidropónicas, y usa fungicidas como Bio-Fungus® o RootShield®.

Pulverizaciones
Las plagas y las enfermedades suelen poder evitarse si nos aseguramos de
que la zona del jardín esté limpia. Inspecciona el follaje y las raíces con
regularidad en busca de señales de plagas y enfermedades.
Controla el entorno de cultivo para asegurar que las plantas estén
fuertes y sanas. A veces, incluso con las mejores intenciones, las plagas y
las enfermedades se asientan en el jardín y hay que eliminarlas.
Cuando determines que ha llegado el momento de pulverizar, evalúa
los daños e identifica la plaga o enfermedad. Una vez identificada, puedes
tomar medidas de cultivo, o adquirir el producto apropiado para acabar con
la plaga en el jardín.

Utiliza únicamente productos de contacto aprobados para frutas y

verduras comestibles.
No uses productos químicos que sean sistémicos y tóxicos.
Lee toda la etiqueta de todos los productos para pulverizar, y sigue las
instrucciones.
Mezcla los pesticidas y los fungicidas justo antes de usarlos.
Desecha de forma segura el producto que haya sobrado.
Los pulverizadores con base orgánica y natural también son tóxicos, y

325
deben usarse con moderación.
Rocía los tallos y ambos lados de las hojas.
Enjuaga las hojas por ambos lados con agua limpia a las 24–48 horas
de haber pulverizado.
Utiliza indumentaria de protección, incluyendo una mascarilla, al
pulverizar; especialmente, cuando se emplea aerosoles o un
nebulizador.
Eleva las lámparas y apártalas.

Los pequeños pulverizadores de mano son convenientes y económicos.

326
Índice alfabético
A | B | C | D | E
F | G | H | I | J
L | M | N | O | P
Q | R | S | T | V
Z

acaricida 61
ácaros 61, 161, 164–166, 168, 169, 171, 172, 174, 217, 218
aceite de neem 217–218
ácido 119, 120, 128
fúlvico 128
húmico 128
nítrico 120
aclimatación 74, 178, 180
aeroponía 63, 64, 130
afghanica—véase cannabis
agua y riego 11, 14–18, 26, 29–33, 38, 44, 47, 55–56, 63, 65, 67–69, 71,
73, 76–79, 82, 94, 116–118, 119–125, 128–132, 135, 142, 145, 152,
156–175, 177, 179, 193, 194, 197, 203–204, 206, 209, 215–217, 221
exceso de riego 38, 63, 157, 158, 160–162, 164, 168, 170, 171, 179,
203, 216
falta de riego 38, 160–162, 164, 168, 170, 171, 216
véase también EC; drenaje; irrigación; pH; depósitos
aire 11, 13–18, 24, 26, 29, 34, 44, 59, 63, 72–74, 78, 92–94, 107, 108,
110–118, 128–132, 135, 145–150, 155, 170, 172, 177–179, 188, 190,
192, 193, 200, 201, 204–207, 209, 212–214, 216, 218
circulación 13, 92, 110, 113, 115, 117, 137, 142, 149, 155, 170, 177,
178, 188, 191, 193, 194, 200, 207, 209, 214, 218
ventilación 13, 14, 92, 110–112, 117, 118, 125, 137, 145, 147–149, 152,
155, 179, 190, 193, 195, 206, 214, 216, 218
véase también dióxido de carbono; humedad; temperatura
alargamiento del tallo 55, 161–163, 167, 168, 170, 172
alcalinidad 119
véase también pH
alcohol 64, 90, 171, 213, 218

327
 de frotar (isopropilo) 90
alfombrillas/cables de calefacción 44, 66, 73, 137
amperios 141, 142, 208, 209
aparatos de aire acondicionado 26, 78, 92, 115, 116, 194
araña roja véase ácaros
arcilla expandida 65, 125, 129, 205
aroma/fragancia 26, 30, 79, 114, 147
aspirina 120
ático 12, 135, 147

balastos 26, 98, 99, 101–103, 105 139, 151, 200, 201, 206
electrónicos 97, 98, 102
bombas 125, 129, 131, 142
bombillas véase cada tipo de lámpara
botrytis 171, 172, 218
bráctea 52, 163

calcio (Ca) 120, 122, 220

cáliz 52, 59–61, 167, 168, 170, 172, 173
caliza, dolomita e hidratada 120
calor véase temperatura
cannabinoides 19, 20, 27, 55, 84
cannabis 3, 4, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 26, 29, 30, 36, 39, 41, 43, 48, 50, 54,
60, 66, 78, 91, 95, 100, 101, 116, 118, 119, 127, 135, 202, 204, 216
afghanica 30
indica 30, 49, 82, 84, 85, 122, 154, 196, 207
ruderalis 30
sativa 30, 49, 55, 58, 82, 84, 85, 154, 189, 196
carbohidratos 18, 63
ciclo vital del cannabis 16–20, 50, 54, 55
clima 11, 108, 149, 177, 178, 218
clones y clonación 10–12, 14, 21, 27, 28, 35, 37, 50, 60–77, 94, 96, 97, 99,
113, 122, 129, 139–141, 144, 151, 152, 155, 157–160, 165, 169, 176–
183, 188, 189, 192, 193, 197, 199–203, 214
clorofila 19, 91
cobre (Cu) 128
cogollos 11, 18, 20, 39, 56, 58, 59, 61, 79–92, 96–97, 99, 101, 134, 140,
163, 167–175, 182, 186–189, 197, 202, 203, 205, 207, 217
manicura 78, 88–91, 175, 203
secado 78, 83, 89, 91, 92, 174, 175

328
 termina 18, 58
conductos 26, 102, 112, 114, 145–147, 200, 201, 205, 206
congelación 81, 90
contenedores 21, 31, 34, 43, 44, 46–48, 60, 65, 69, 71, 75, 76, 78, 93, 109,
123, 128, 129, 137, 156, 157, 160, 163, 166, 173, 175, 177, 178, 181,
189, 191, 199, 201–203, 207
control del olor 26, 78, 118, 143, 145, 147, 148, 206, 209, 210
cosecha 10–12, 16, 20, 27, 43, 56, 59, 60, 61, 78–92, 101, 109–110, 113,
118, 122, 134, 139, 140, 153, 173, 175, 182, 186–188, 193, 197, 198,
203, 209
plantas macho 82
sinsemilla 81–89
cotiledón 36, 155
cuartos de cultivo 10, 12, 23, 26, 52, 62, 74, 100, 102, 109–110, 112–117,
125, 134–137, 139, 141–153, 177–179, 181, 182, 184, 188–190, 199,
200, 204–205, 216
paso a paso 119–152
crecimiento vegetativo 11, 16–17, 19, 21, 30, 46, 49–53, 55, 56, 61, 62, 75,
82, 94, 96, 97, 97, 101, 103–105, 115, 139–141, 144, 145, 150, 155,
157, 158, 160, 180, 189, 191, 202, 214, 215
crianza 19, 28, 50, 82
curado 78, 88–93

depósitos 79, 123–125, 127–131, 141, 156, 190, 204, 208, 211
doblado 18, 92, 184
drenaje 11, 14, 33, 38, 67, 125, 132, 156, 163, 181, 185, 190, 198, 201

EC (electroconductividad) 119, 121, 122, 126, 127, 215

electricidad 25, 26, 94, 97, 99–104, 121, 142, 146, 208
cableado eléctrico 141, 142
circuito eléctrico 141, 142
tomas de corriente 123, 135, 142, 185, 208
enfermedad 10, 27, 30, 61, 63, 64, 68, 74, 81, 86, 161, 164, 165, 168–170,
172, 174, 176, 213–221
enjuague véase lavado
enriquecimiento con dióxido de carbono (CO2) 13, 14, 18, 110, 116, 117,
209
entrenudos 46, 51, 52
espectro de color 14, 46, 95, 96, 98–101, 103–105
esquejes véase clones y clonación

329
estoma 18
estrés 29, 43, 53, 57, 63, 111, 153, 157, 158, 161, 163, 165, 166, 168, 170,
172, 173, 186

fecundación véase polen y polinización

fertilizantes y fertilización 15, 36, 37, 48–50, 55, 56, 66, 67, 76–79, 86,
119, 121, 122, 124, 128, 132, 137, 154, 156–158, 161, 162, 164, 167,
168, 173, 179, 185, 186, 202, 215
fibra de coco (turba) 33, 129, 133, 199, 209
filtros 14, 26, 78, 118, 122, 123, 137, 145, 148, 169, 170, 172, 174, 190,
200, 206, 208–211
floración 11–13, 16, 18–21, 27, 48–50, 53–57, 67, 75, 79, 82, 94, 96, 99,
101, 103–105, 109, 113, 115, 118, 127, 134, 139–141, 145, 148–151,
155, 157, 158, 160–173, 181, 186–188, 190–192, 200, 202, 203, 209,
211, 215, 220
fósforo (P) 55, 56, 63, 120, 161–164, 167, 168, 170, 171
fotoperiodo 50–53, 56, 57, 82
fotosíntesis 18
fumar 59, 90, 91, 93, 173, 188
fungicidas 220, 221
fúngico 68, 161, 164, 165, 168, 170, 172, 213, 214

genes 27, 30, 38, 116

germinación 11, 17, 28–38, 43, 44, 52, 60
grava 129

hachís 80, 81, 88, 90, 91

Hemp Diseases and Pests 30
hermafroditas 19, 27, 39, 51, 53, 54, 56, 59, 120
híbrido 27
herramientas 64, 134, 137, 138, 171, 208, 213
hidroponía 15, 22, 79, 116, 117, 119, 124, 126–132
hierro (Fe) 128
hormonas 17, 29, 38, 63, 64, 66, 68–70, 177
hormonas de enraizamiento 17, 29, 38, 63, 64, 66, 69–71, 177
humedad 13, 44, 63, 66, 72, 76, 81, 89, 91, 92, 110, 115, 116, 118, 125,
130, 131, 135, 136, 143, 149, 150, 152, 155, 157, 158–172, 177, 179,
180, 186, 205, 208, 214–217
humidificadores 177
humus de lombriz 133

330
indica véase Cannabis
insectos 178, 181, 191, 212–215
internet 11, 24, 25, 39, 49, 156
irrigación 79, 119, 121, 122–125, 130, 156–157, 161, 178, 182, 192, 194,
198, 202

jabón (insecticida) 217, 218

jardinería orgánica 15, 131, 148, 156

lámparas 14, 35, 45, 46, 75, 94–109, 134, 138–139, 141, 142, 150–152,
155, 157, 158, 160–162, 164, 166, 168, 170, 171, 173, 176–179, 184,
185, 188, 189, 191, 192, 194, 196–202, 204, 205, 207, 210, 211, 221
véase también cada tipo de lámpara
lámparas DAI (descarga de alta intensidad) 14, 37, 46, 60, 72, 75, 77, 94,
95, 101–108, 139, 150–152, 179
véase lámparas de sodio AP y de halogenuro metálico
lámparas de conversión 105
lámparas de halogenuro metálico 14, 46, 72, 95, 101–103, 105, 178, 179,
184, 188, 191, 202
lámparas de sodio AP (alta presión) 14, 46, 95, 101, 102, 104, 105, 139,
177, 181, 182, 187–189, 191, 192, 196–198, 202, 209
lámparas de sodio BP (baja presión) 95
lámparas de vapor de mercurio 95
lámparas fluorescentes 14, 45, 66, 72, 95, 97, 99, 100, 179, 180
LFC (lámparas fluorescentes compactas) 14, 45, 75, 95, 97–100, 103,
134, 139, 151, 157, 177–179, 189
lámparas halógenas de tungsteno 95, 99
lámparas incandescentes 73, 95, 99, 192
lana de roca 33, 35, 37, 38, 47, 65, 77, 129, 179, 180, 182, 192, 198, 202,
207, 219
lavado 50, 55, 67, 125, 160, 166, 185
lecho (de cultivo) 128, 129, 133, 179, 198, 202, 206, 210
lejía 32, 64
leyes/fuerzas de la ley 30, 42
LFC (lámparas fluorescentes compactas) 14, 45, 75, 95, 97–100, 103, 134,
139, 151, 157, 177–179, 189
lúmenes porvatio(lm/W) 94–98, 100, 105
luz solar/natural 27
luz ultravioleta (UV) 100

331
madurez 51, 52, 57, 75, 78, 81–86
magnesio (Mg) 120, 122
mal del vivero 44, 218, 219
malla y enmallado 10, 175
manicura 78, 88–91, 203
manguera 123, 204
mar verde 10, 128
marchitez 63, 73, 79, 216, 220
marihuana véase cannabis
marihuana médica 12, 42, 60
medios de cultivo 14, 29, 32, 34, 38, 44, 50, 52, 65, 66, 69–71, 73, 76, 124,
127, 129–132, 157, 159–161, 164, 166, 168, 170, 171, 173, 185, 215,
219, 220
melaza 217
mezclas sin tierra/inertes 15, 47, 65, 126, 132, 133, 137, 156, 181, 184,
188, 189, 191, 202
mildiu 220
moho 87, 93, 113, 171, 172, 174, 217, 218
véase también botrytis
moho de los cogollos véase botrytis
mosca blanca 217

nebulización 66, 221

nitrógeno (N) 55, 62, 63, 67, 158, 160, 166, 173, 220
nudos (entrenudos) 19, 46, 51, 52, 57, 67, 68, 216

oligoelementos 133
osmosis inversa (01) 14, 122, 123
óvulo 51, 54, 58
oxígeno (0) 18, 29, 32, 125, 128–130, 157, 161, 220

pantallas y reflectores 106–108, 150–152, 182, 188

pelitre 217
perlita 33, 133, 203
pesticida 221
pH 15, 63, 65, 119, 120, 126, 127, 132, 156–158, 160–162, 164, 166, 168,
170, 171, 173, 219, 220
pistilo 52, 55, 58, 59
planta intersexual 19, 39, 51, 54, 59
plantación 29, 31, 38

332
plantas espigadas (estiradas) 29, 44, 75, 98, 104, 189, 216
plantas hembra 12, 16, 19–21, 28, 30, 43, 45, 51–60, 62, 67, 80, 128, 163,
165, 183, 186
óvulos 51, 54, 58
pistilos 58
plantas macho 11, 19–20, 27–28, 43, 49, 52–60, 80, 82, 163, 165, 167
cosecha 78–81
preflores 51–53
plantas madre 12, 21, 26, 28, 50, 60–63, 66, 76, 94, 103, 139, 140, 144,
176, 177, 179, 184
plántulas/plantones 11, 14, 16–17, 20, 29, 30, 34–38, 45–49, 53, 66, 77, 94,
96, 97, 99, 113, 129, 130, 139, 140, 144, 151, 152, 155, 157, 159, 160,
178
véase también germinación
polen y polinización 20, 51–59, 81, 163
potasio (K) 55–56, 120, 161–164, 167–168, 170–171
preflores y prefloración 11, 13, 19–20, 49–53, 82
propano 117
psicoactivo 80, 91, 93
pudrición 31, 44, 68, 72, 73, 218–219
pulgones 217
pulverizadores y pulverización 63, 172, 217, 221
punteado 217

quemaduras 165, 168–169

de fertilizante o nutrientes 79, 87
de luz 106, 109, 152, 161, 163

raíces y enraizamiento 12, 15, 17, 18, 21, 27, 29–38, 44, 47, 60–77, 80,
125, 129, 130, 132, 133, 152, 155, 157, 158, 158–163, 165, 167, 168,
172, 179, 181, 183, 184, 189, 193, 199, 206, 215, 218, 220, 221
raíces restringidas 75
rama 12, 18, 20, 21, 46, 51, 52, 57–59, 63, 67, 75, 88, 89, 123, 170, 177,
189, 196
resina 20, 56–59, 79–91, 172, 202
respuesta fotosintética activa (RFA) 95
rudelaris véase cannabis

sales véase fertilizantes

sativa véase annabis

333
secado 78, 83, 89, 91, 92, 174, 175
seguridad 11, 22–26, 39–41, 117, 136, 141, 143, 148
semillas 10–12, 14, 16, 17, 19, 20, 22–25, 27–44, 49–55, 57, 59, 60, 62,
139, 155, 163, 167, 209, 218, 219
feminizadas 43, 60, 139
germinación 11, 17, 27–33, 35, 38, 43, 44, 52, 60
conservación 44
sexo 19, 50, 51, 56
sinsemilla 20, 52, 58, 59, 80, 82–89
cosecha 82–89
sistemas de mecha 128
sodio (Na) 215
sólidos totales disueltos 121
sótano 12, 135, 177, 188, 189

taco Jiffy 33, 65

tacos/musgo de turba 33, 37, 47, 65, 77, 133, 199
técnica de película nutriente (hidroponía) 130
temperatura 13, 44, 73, 81, 89, 91, 92, 96, 105, 110, 111, 115–117, 124,
129, 135, 136, 143, 149, 150, 152, 155, 157, 158, 161–164, 166, 168,
170, 171, 173, 179, 180, 186, 198, 200, 205, 208, 214–216
temperaturas Kelvin 95, 96, 104
temporizadores 117, 124, 126, 129, 139, 141, 148, 152
termómetros 90, 114–116, 149, 150, 194, 197
termostatos 111, 115, 116, 211
THC 19, 20, 58, 78, 80–88, 91, 93
tierra 14, 15, 17, 29, 34, 36, 38, 44, 47, 50, 55, 65, 67, 68, 70, 73, 76–79,
119, 120, 124–127, 131–133, 137, 156–158, 160, 161, 163–166, 168,
170–172, 177, 181–183, 188, 189, 191, 198, 202–204, 208, 213, 215,
218, 219
toma de tierra 141
trampas 217
transpiración 68, 73, 131, 152
transportadores de luces 109
trasplantes 21, 37, 46, 47, 65, 74–77, 160–162, 171, 173, 178, 180, 181,
183, 189, 191, 199
trichoderma 133
tricomas véase resina
tricomas glandulares véase resina

334
variedades 16, 58, 154, 155, 172, 174, 189, 196, 203, 207, 214
vatios por metro cuadrado 98, 100–102
ventilación 13, 14, 92, 110–112, 117, 118, 125, 137, 145, 147–149, 152,
155, 179, 190, 193, 196, 206, 123–155, 216, 218
véase también circulación del aire
ventiladores 26, 137, 139, 141, 184
de circulación 13, 92, 101, 107, 110, 113–115, 117, 137, 139, 141, 142,
155, 177, 178, 188, 191, 193, 194, 200, 204, 205, 206
extractores 13–14, 92, 110, 111, 112, 118, 137, 139, 141, 142, 145–149,
152, 178, 188, 208, 210, 211
vermiculita 65, 203
vigor; vigor híbrido 27
Visqueen 108, 137, 143, 145, 177, 182, 188, 198, 201
vitamina B1 77

zinc(Zn) 128

335
Agradecimientos
Me gustaría agradecer a los cultivadores que no figuran a continuación su
amabilidad al abrir las puertas de sus jardines para que formaran parte de
esta guía instructiva. Proporcionaron ideas, fotos y oportunidades para
fotografiar, conocimientos y unos de los mejores cogollos del mundo.
Gracias, estupendos cultivadores, de parte mía y de todo aquél que lea este
libro.

Los colaboradores, fotógrafos y demás créditos están recogidos en orden

alfabético:
Aaron, Alan Dronkers, Alibaba, Aqualab, Arjan, Avalon W., Balta, Barbas, Barge,
Barney’s, Barry, Bean, Ben Dronkers, Betsy, Bill, BioGreen, Bob, BOG, Boy, Breeder
Steve, Buddy, Bulldog Oakland, Canna, Cannabis College, Cáñamo, Carlos, Charles,
Charlie, Chicago, Chimera, Chris T., Chris V., Cliff, Conrad Hydroponics, D.J. Short,
Damkring, Dany Danko, Darryll, David, Delicatessen Seeds, Dennis, Derry, Dick, DNA
Genetics, Don C., Dutch Passion, Eddy Lepp, Elmar, Emilio, English – Canada BC,
Estella, Eye Catching, Fabio, Félix, Ferrán, Fran, Franco, Frank, Fred, Frenchie, GAP,
Gaspar, Gato, Gerrit, GH, Gladys, Gregorio (Goyo) Fernández, Gypsy Nirvana, Harmon,
Harry, Henk, HESI, HIGH TIMES, Hugo, Isaac, J., Jaime Prats, Jaime, Jan Sennema,
Jane, Javi, Jay, Jeff Jones, Jeff Tek, Jeff, Jens, Jimmy Chicago, John, Joint Doctor, Jordi,
Jorge Cervantes, Jorge, José, Juan, K., Kyle, La Mota, Larry, Lars, LED Guy, Linda,
Lorna, Los Sevillanos, Luc, Magus Genetics, Mama Editions, Marco Renda, Mario,
Martin P., Martin Trip, Martin, Mauk, Michael, Michka, Miguel, Mike, Mila, Moises,
Mona, Monseñor Jose María, Mona, Moño, Next Generation Seed Co., Nirvana Seeds,
Oakland Buyer’s Coop, Olaf, Ortue, Óscar, Osona Canem, Paradise Seeds, Patty C., Paul
C., Peter, PHEC, Pollinator Company, R. Lee, Red, Reeferman, Rob Clarke, Roger
Watanabe, Ron, Sam, Sebastian, Sensi Seeds, Sergio, Serious Seeds, Sesqueix Grow
Shop, Shantibaba, Siglinde, Simon, Sirin, Skip, Soft Secrets, Soma, Stacey, Susan,
Suzanne, THCene, The Greenhouse, T.H.Seeds, Tigranne, Toni, Treating Yourself,
Trichome Technologies, Vansterdam, Varnero, William, www.ledgrow.com, Xus, Z.

336
¿Quién es Jorge Cervantes?
Jorge Cervantes desarrolló su inagotable fascinación por el cannabis
cuando era estudiante universitario en Méjico. Después de graduarse, se
trasladó a California en la década de 1970, donde se convirtió en un
“cultivador de guerrilla” de marihuana “sinsemilla” (expresión derivada
del castellano), el “nuevo” cannabis de alta calidad que reservaban los
mejicanos para el consumo propio. A principios de la década de 1980,
Cervantes empezó a cultivar en interior con lámparas de descarga de alta
intensidad (DAI) para evitar ser detectado y controlar el entorno,
cosechando cuatro cultivos durante el primer año. La falta de conocimientos
e información acerca del cultivo de interior le llevó a escribir Indoor
Marijuana Horticulture en 1983.
A continuación, se encuentran algunos de los hitos que marcan su
carrera pública en el mundo del cannabis durante los últimos 25 años.

1983 Se publica Indoor Marijuana Horticulture. El libro, de 96 páginas, se

convierte en un superventas desde el primer momento, y los cultivadores lo apodan “la
biblia del cultivador de interior”.

1984 Jorge empieza a escribir para Sinsemilla Tips.

1985 Se publica la segunda edición de Indoor Marijuana Horticulture.

Ampliada a 224 páginas.

337
 1985 Empieza a escribir para la revista High Times.

1986 Jorge colabora con Neville en el Cannabis Castle, Holanda, para lanzar
el primer catálogo a color del Seed Bank, publicado en 1987.

1986 Jorge persuade a Neville, fundador de la empresa holandesa The Seed

Bank, para que conozca a Steve Hagar; al año siguiente, Hagar funda la Cannabis Cup,
celebrada en Ámsterdam, Holanda.

1987 Jorge presenta las pantallas reflectoras horizontales en

Norteamérica, el cultivo de cannabis obtiene un 40% más de luz.

1988 Se publica Marihuana Binnen, la edición holandesa de Indoor

Marijuana Horticulture.

1989 Durante la “Operation Green Merchant”, la DEA cierra la tienda de

cultivo de Jorge Cervantes y más de 40 tiendas hidropónicas en Estados Unidos.

338
 1990–1992 Jorge pasa a la clandestinidad para investigar el cannabis. Viaja
con asiduidad por toda Europa, Latinoamérica, Norteamérica y Australia.

1993 Se publica la tercera edición de Indoor Marijuana Horticulture. Jorge

colabora con Rob Clarke y Ed Rosenthal.

1994 Se publica la primera edición de Marihuana Drinnen & Draußen,

edición alemana de Indoor Marijuana Horticulture.

1996 Jorge vuelve a Australia y monta una red encubierta de distribución para
Indoor Marijuana Horticulture.

1997 Aparece el sitio web www.marijuanagrowing.com.

1998 Jorge se traslada a Canadá para investigar y escribir. Empieza a escribir

para Cannabis Culture (antes Cannabis Canada).

339
 1998 Se publica la primera edición de Marijuana Indoors: Five Easy
Gardens.

1998 Aparecen los primeros artículos en Cáñamo, la revista en castellano

sobre marihuana.

1999 Jorge informa de las enormes operaciones de cultivo de interior y de la gran

cantidad de acres dedicados al cultivo de marihuana al aire libre en Suiza, desmontando
el mito de que los suizos cultivan cannabis de mala calidad.

1999 Indoor Marijuana Horticulture se convierte en el primer libro sobre

cultivo de cannabis que se prohíbe en Australia.

2000 Se publica la primera columna de preguntas y respuestas “Jorge’s Rx”

en la revista High Times. Jorge sigue escribiendo la columna y haciendo reportajes
especiales para High Times.

2000 Se publica la primera edición de Marijuana Outdoors: Guerrilla

Growing.

340
 2001 Se publica la primera edición de Marihuana en Exterior—Cultivo de
Guerrilla, edición española de Marijuana Outdoors: Guerrilla Growing.

2001 Jorge aporta un extenso capítulo sobre el cultivo de cannabis al libro en

francés Pourquoi & comment cultiver du chanvre.

2002 Se publica la primera edición de Marihuana—Cultivo en interior,

edición en castellano de Indoor Marijuana Horticulture.

2002 Se publica la cuarta edición de Indoor Marijuana Horticulture.

Ampliada a 384 páginas, y con 200 fotos en color.

2003 Jorge comienza un circuito de conferencias por las ferias europeas de cannabis

341
incluyendo: CannaTrade (Suiza), Feria High Life Barcelona y Spannabis (España),
Cannabis Cup y High Life (Holanda), Interhanf (Alemania), y Hemp Fair London (Reino
Unido).

2003 Se publica la primera edición de Marijuana Jorge’s Rx.

2003 Se publica la edición para el Reino Unido de Indoor Marijuana

Horticulture.

2003 Se publica en alemán Marihuana drinnen: Alles über den Anbau im

Haus (cuarta edición de Indoor Marijuana Horticulture.

2004 Indoor Marijuana Horticulture es pirateada por una empresa

francocanadiense. La biblia falsa se distingue por la mala calidad de las fotografías y el
interior plateado de la cubierta.

2005 Se publica la primera columna “Cultiva con Jorge Cervantes”, de aparición regular
en las cinco ediciones de la revista Soft Secrets, en holandés, inglés, francés, italiano y
castellano.

342
2005 Se publican los primeros artículos en multitud de revistas de cannabis por todo el
mundo: Burst High (Japón), Cáñamo y Yerba (España), Cânhamo (Portugal), Heads
(Canadá), CC Newz, Redeye Express y Weed World (Reino Unido), Grass Times, Grow!,
Hanf y Hanf Journal (Alemania), International Cannagraphic y High Life (Holanda).

2005 Jorge informa sobre el cultivo de marihuana de alta calidad en

la selva colombiana.

2005 Culture en intérieur, por Jorge Cervantes, se publica en francés.

2006 Se publica Marijuana Horticulture: the Indoor/Outdoor Medical

Grower’s Bible. Ampliada a 512 páginas, y con 1.120 imágenes en color.

343
 2006 Aparece Jorge Cervantes’ Ultímate Grow DVD. Este DVD de 100
minutos de duración rodado en la Columbia Británica, Canadá, marca un nuevo estándar
en la producción de DVD.

2006 Jorge empieza a escribir para Oaksterdam News.

2006 Jorge empieza a escribir para la revista alemana THCene.

2006 Jorge empieza a escribir para las revistas en italiano e ingles Dolce Vita.

2007 Se publica la primera edición de Marijuana: horticultura del

cannabis—La biblia del cultivador médico de interior y exterior, versión española de
la quinta edición de Marijuana Horticulture: the Indoor/Outdoor Medical Grower’s
Bible.

2007 Aparece Jorge Cervantes’ Ultímate Grow DVD II. Este DVD de 100
minutos de duración grabado en España visita jardines de marihuana que sólo los más
allegados pueden ver.

344
 2007 Jorge Cervantes’ Ultímate Grow DVD aparece en ruso.

2007 Jorge informa sobre las operaciones de cultivo de alta calidad en invernaderos en
Méjico.

2007 Culture en intérieur Basic Edition, por Jorge Cervantes, se publica en

francés.

2007 Culture en intérieur Master Edition, por Jorge Cervantes, se publica

en francés.

2008 Se publica la guía de cultivo de Jorge Cervantes Best of High Times.

2008 Se publica la primera edición de Marijuana: Orticoltura

Indoor/Outdoor—La Bibbia del coltivatore Medico, versión italiana de Marijuana
Horticulture: The Indoor/Outdoor Medical Grower’s Bible.

345
2008 Jorge celebra 25 años (1983–2008) como escritor y fotógrafo profesional
dedicado al cannabis.

2008 Se publica el primer calendario Jorge Cervantes’ Cultivation

Tips Ultímate Grow Calendar.

2008 Se pone a la venta la caja de tres DVD Jorge Cervantes’ Ultímate Grow
DVD III.

2009 Se publica la primera edición en inglés de Marijuana Grow Basics:

The Easy Guide for Cannabis Aficionados.

2011 Se publica la primera edición en alemán de Marihuana

Anbaugrundlagen Der praktische Leitfaden für Cannabisfreunde.

2011 Se publica la primera edición de Marihuana cultivo básico: la guía

fácil para aficionados de cannabis, versión española.

346
 2011 Se publica Marijuana Horticulture en ruso.

2011 Se publica Marihuana Drinnen, edición alemana de Marijuana

Horticulture.

347
348
349
Índice
INTRODUCCIÓN 12
CAPÍTULO 1 14
El abecé del cultivo de interior 14
INTRODUCCIÓN 14
Seguridad 14
Semillas 14
Clones 15
Un espacio para cultivar 16
Control de la temperatura 17
Circulación del aire 18
Ventilación 18
Luz 19
Agua y drenaje 19
Hidroponía 20
Tierra 21
El ciclo vital del cannabis y el cultivo de interior 21
INTRODUCCIÓN 21
Desarrollo plantular 23
Crecimiento vegetativo 24
Prefloración 26
Floración 28
Floración de las plantas macho 28
Floración de las plantas hembra “sinsemilla” 29
Cultivos de semillas 29
Plantas madre 30
Clones 30
CAPÍTULO 2 31

350
¡Seguridad! 31
INTRODUCCIÓN 31
Lista de seguridad 32
Tecnología de imagen térmica 34
Más detalles de seguridad 34
Electricidad 35
Olor 36
Ruido 36
Estilo de vida 37
CAPÍTULO 3 38
Semillas y germinación 38
INTRODUCCIÓN 38
Germinación y plantación de las semillas 41
Humedad 41
Calor 42
Aire (oxígeno) 42
Variedades de cannabis 43
La germinación y la plantación, paso a paso 44
Problemas potenciales 54
Cómo obtener semillas 55
Seguridad en los pedidos de semillas 60
Semillas incautadas 61
Cantidades y precios de las semillas 61
Semillas feminizadas 62
Recepción de las semillas 62
Conservación de las semillas 63
Plantones 63
Trasplante de las plántulas 67
CAPÍTULO 4 69

351
Crecimiento vegetativo 69
INTRODUCCIÓN 69
Cuándo inducir la floración 71
CAPÍTULO 5 75
Prefloración 75
INTRODUCCIÓN 75
Prefloración masculina 76
Prefloración femenina 77
CAPÍTULO 6 80
Floración 80
INTRODUCCIÓN 80
Floración masculina 84
Floración femenina 85
Floración sinsemilla 87
Flores intersexuales o hermafroditas 89
CAPÍTULO 7 90
Clones y plantas madre 90
INTRODUCCIÓN 90
Plantas madre 91
Prepárate para sacar esquejes 93
Medios de enraizamiento 98
Hormonas de enraizamiento 99
La clonación, paso a paso 100
Trasplantes 113
CAPÍTULO 8 118
La cosecha 118
INTRODUCCIÓN 118
Antes de la cosecha 118
La cosecha 121

352
La cosecha de las hojas 122
Recolección de las plantas macho 124
La cosecha sinsemilla 125
Demasiado pronto 126
Cosecha temprana 127
Cosecha en su punto 127
Cosecha tardía 128
La cosecha, paso a paso 131
Manicura 136
Secado 138
Curado y conservación 140
CAPÍTULO 9 143
Material de cultivo 143
INTRODUCCIÓN 143
Luz y lámparas 143
Tubos fluorescentes 145
LFC(lámparas fluorescentes compactas) 148
Lámparas LED (diodos emisores de luz) 150
Lámparas DAI (descarga de alta intensidad) 153
Lámparas de halogenuro metálico 155
Lámparas de sodio AP 157
Lámparas de conversión 158
Pantallas reflectoras 160
Paredes reflectoras 163
Más luz 164
Aire 165
Ventilación 166
Circulación del aire 169
Conducción del aire 171

353
Temperatura y humedad del aire 173
Enriquecimiento con dióxido de carbono (CO 2 ) 175
Sistemas de emisión de CO 2 176
Sistemas generadores de CO 2 177
Fragancia 178
Agentes enmascaradores 178
Filtros de carbón activado 179
Agua 179
pH 180
EC/PPM 183
Agua de mala calidad 184
Agua en movimiento 186
Agua de drenaje 188
Hidroponía 190
Soluciones nutrientes 192
Sistemas hidropónicos 193
Depósitos 197
Mezclas de tierra e inertes 198
Tierra para macetas 199
Mezclas sin tierra 200
Mezclas de tierra 200
CAPÍTULO 10 202
Armarios y cuartos de cultivo 202
INTRODUCCIÓN 202
Ubicación 202
Presupuesto 204
Construcción de una estructura de cultivo 205
Herramientas 205
Construcción paso a paso 208

354
Cultivar en el cuarto 229
Variedad 230
Esquejes o plantones 232
Luz 233
Atmósfera 234
Tierra o hidroponía 234
Tamaño del contenedor 234
Agua 234
pH 235
Fertilizante 235
Caso de cultivo de doce semanas 235
CAPÍTULO 11 268
Cincuenta y cuatro cuartos distintos de cultivo 268
INTRODUCCIÓN 268
Diez cuartos para clones 268
Veintidós cuartos pequeños de cultivo 275
Veintidós cuartos grandes de cultivo 288
Cuatro armarios comerciales de cultivo 308
CAPÍTULO 12 315
Plagas, enfermedades y problemas 315
INTRODUCCIÓN 315
Desórdenes mal diagnosticados 318
Plagas y enfermedades 319
Ácaros 319
Mosca blanca 320
Mosquitas de los hongos 321
Moho gris (Botrytis) 321
Mal del vivero (damping-off) 322
Alga verde 323

355
Mildiu 324
Podredumbre de las raíces 324
Pulverizaciones 325
Índice alfabético 327
Agradecimientos 336
¿Quién es Jorge Cervantes? 337
Patrocinadores 348

356