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1.- OBJETIVOS.

 Introducir en la aplicación de la maquina esmeril de banco para la


maquinación de piezas metalizas.
 Manipular la laminadora de planchas tipo calamina o canaletas.
 Construir una caja a partir de los fundamentos aprendidos en la materia TEM
100 usando las láminas de calamina y las herramientas vistas en los puntos
anteriores.
2.- INTRODUCCION.
En el siguiente informe daremos a conocer las características y funciones que cumple
un esmeril de banco y pedestal. El esmeril nace a fines del siglo xx cuando la
necesidad de que las piezas metálicas tuvieran un mejor acabado y así cumplir
óptimamente la función de cada pieza. un esmeril es una máquina de operación
manual que su función principal es pulir, cortar metales, y para componer una
soldadura mal proporcionada, las partes que componen el esmeril, (conocido también
como muela) son de granos abrasivos y de un material de goma que los mantiene
unidos. En el año 1830 se utilizó por primera vez el esmeril en la industria mundial.
Fácilmente distinguible en todo taller mecánico, de carpintería, herrería o incluso en el
hogar de muchos aficionados al bricolaje, la esmeriladora es
una herramienta caracterizada no sólo por su utilidad, sino también por su sencillez

3.- MARCO TEORICO.


Existen diversos tipos de esmeriladora y conviene aclarar que, dependiendo del país o
la zona geográfica, esta herramienta también se conoce como amoladora, esmeril
eléctrico, piedra o piedra esmeril. Cualquiera fuere su denominación, se trata de
otra herramienta del mecanizado por abrasión que emplea una muela accionada por un
motor eléctrico. Este es el mismo principio de una rectificadora, pero las diferencias
fundamentales entre una esmeriladora y una rectificadora residen en el hecho de que
la esmeriladora es una herramienta mucho más simple y en la que, al no estar
destinada para el acabado de las piezas, el esfuerzo de corte es muy superior al de
una rectificadora. De acuerdo con la clasificación general podemos destacar cuatro
tipos de esmeriladora:
- Esmeriladora angular: es básicamente una amoladora angular.
- Esmeriladora de banco
- Esmeriladora de pedestal
- Esmeriladora de banda
También existen esmeriladoras especiales, como la esmeriladora de terminales de
tubos, que se utiliza para limpiar terminales de tubo y bordes de placas de manera
rápida y sencilla. Poseen dos muelas pequeñas que se pueden ajustar al grosor de
pared deseado y se utilizan para en carpintería metálica, construcción de aparatos y
calentadores, astilleros, ingeniería mecánica y tuberías, entre otros.
3.1 Esmeriladora de banco.

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Es, por lo general, una máquina de pequeñas dimensiones y unos 6 o 7 kg de peso,
que va montada a un banco de trabajo y que se utiliza para el afilado
de herramientas (brocas, escoplos, cuchillas de torno, destornilladores,
buriles, cinceles, etc.) y para quitar rebabas de piezas pequeñas. Lleva dos muelas de
distinta granulometría a cada lado, una fina para el afilado y otra más basta para
repasar.
3.2 Partes de un esmeril de banco.
Los componentes principales de una esmeriladora de banco son:

1. Interruptor de encendido
2. Soporte para la herramienta (derecho)
3. Protector de ojos
4. Abrazadera del protector de ojos

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5. Tornillo
6. Soporte para la herramienta (izquierdo)

3.3. Usos de la esmeriladora de banco.


La siguiente tabla muestra algunos ejemplos y procedimientos de afilado
de herramientas con una esmeriladora de banco.

3.4 Esmeriladora de pedestal.


Muchas esmeriladoras de banco incorporan un pedestal como pieza opcional, lo que
no significa que puedan “transformarse” en una esmeriladora de pedestal. Por el
contrario, las esmeriladoras de pedestal propiamente dichas son herramientas de

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mayores dimensiones, destinadas al trabajo pesado. Se emplean para limpieza de
soldaduras y para quitar rebabas de piezas de fundición y otras de gran tamaño.
Constan de un pedestal o base de fundición que se atornilla al piso y destacan los
mismos componentes de una esmeriladora de banco, pero el montaje de las muelas es
mucho más robusto, poseen luz y un comando central en la parte superior. Algunos
modelos incorporan un conducto terminado en una bolsa de tela, donde se recogen las
partículas desprendidas del material mecanizado y de las muelas. También pueden
contener un recipiente con agua para enfriar las herramientas.
Dependiendo de la potencia, del tamaño y la velocidad de giro de las muelas y del
espaciado entre éstas, existen esmeriladoras de pedestal de 1/3 HP a 5 HP,
correspondiendo a velocidades de giro de 3600 RPM para el modelo menos potente y

de 1200 RPM para el de 5 HP.


3.5 Esmeriladora de Banda.
Las esmeriladoras de banda en su formato banco suelen ser una combinación
de esmeriladora y lijadora de banda, como lo muestra la siguiente figura. Sin
embargo, también se encuentran esmeriladoras de doble banda. En este tipo
de herramientas, la operación de corte del material lo realiza una banda abrasiva, por

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lo que el mecanismo es ideal para piezas irregulares e incluso cilíndricas, como caños
o tubos.

3.6 Precauciones de la esmeriladora.


Aunque están provistas de guardas de seguridad y otros elementos eficaces,
las esmeriladoras son herramientas peligrosas que deben utilizarse con extrema precaución.
Antes de su uso debe leerse detenidamente el manual de instrucciones de la herramienta,
como así también repasar los consejos que ya brindamos oportunamente en De Máquinas y
Herramientas.

Además, deben observarse otros cuidados adicionales con el uso de las muelas, como
por ejemplo los detallados a continuación.

 Las muelas deben estar debidamente rodeadas por protectores de material


tenaz.
 Deben ajustar debidamente sobre el eje, pero en ningún caso deben quedar
demasiado apretadas.
 Cuidar que el eje de lo máquina gire en cojinetes de libre juego y que no
golpee.
 Al poner en marcha la muela, procúrese llegar paulatinamente al número
necesario de revoluciones.
 En la primera puesta en marcha y especialmente cuando la muela esté
descubierta o poco protegida, téngase cuidado en no ponerse delante de ésta.
 Proteger la muela contra golpes.
 La muela se recalienta al afilar. Este calentamiento no debe producirse
demasiado rápido. Si una muela fría se somete a un esfuerzo muy rápido y

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fuerte, puede desprenderse, especialmente en condiciones de temperatura
invernal.
 Si la muela debe esforzarse muy fuertemente en sus laterales, procúrese
emplear granulometría gruesa. Si el trabajo lateral es continuo, deberán
utilizarse muelas de forma.

3.7 Prensa dobladora.


Las prensas dobladoras hidráulicas de la actualidad se ofrecen en una amplia gama de
capacidades, desde modelos portátiles de 50 toneladas hasta máquinas especiales de
3,000 toneladas o mayores, y con opciones avanzadas, como soportes de hoja CNC,
herramental programable, doblado adaptivo, y tecnología de interfaz con el usuario.
Aun cuando tiene más capacidad que nunca, la prensa dobladora moderna requiere
fundamentalmente el mismo nivel de mantenimiento que los diseños más antiguos.

Las cuatro áreas clave del mantenimiento de la prensa dobladora son el circuito
hidráulico, el sistema mecánico, el sistema eléctrico y el herramental. Los
procedimientos diarios para verificar y dar mantenimiento a estas áreas con frecuencia
son rápidos y simples. Seguir estos seis pasos puede hacer una diferencia significativa
en el desempeño del doblado, en el desgaste de los componentes del sistema y en el
tiempo de vida de la prensa dobladora.

Al inicio del turno de trabajo, inspeccione la máquina como un capitán inspecciona el


avión. Una inspección visual de todas las áreas le permitirá notar y atender pequeños
problemas antes de que se conviertan en problemas significativos.

Verifique que la prensa dobladora esté limpia. La mesa y el área de dados deben estar
libres de escamado.

Si la máquina ya está configurada desde el turno anterior o si se requiere ajustar un


juego diferente de herramientas, verifique la alineación de punzón y dado e
inspeccione la condición del herramental. Para lograr formas precisas, los punzones y
dados deben estar libres de abolladuras. Todo herramental que muestre signos de
fractura no debe usarse bajo ninguna condición. Las mellas y fracturas en el
herramental son señal de que el herramental fue sometido a un sobreesfuerzo y
necesita ser reacondicionado o reemplazado.

La posición real de los dedos del tope trasero debe verificarse, y ésta debe coincidir
con el valor de lectura para los ejes correspondientes. Verifique también la operación
correcta de todos los dispositivos, incluyendo botones de palma, botón de ascenso,
paros de emergencia, control de pedal y luces indicadoras. Verificar que estos
dispositivos estén funcionando correctamente sólo requiere unos momentos, y es un
tiempo bien invertido para asegurar que la máquina sea segura de operar.

Si hay guardas adicionales, asegúrese de que estén puestas y funcionen de acuerdo


con las especificaciones. Toda irregularidad debe reportarse inmediatamente al
supervisor de área y corregirse antes de operar el equipo.

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Una vez hechos los procedimientos de revisión diarios, es momento de abordar las
tareas específicas de mantenimiento.

El principio de la operación es el mismo que en prensa con troquel: el punzón de


forma apropiada, y montado en la parte móvil superior de la plegadora, empujará la
chapa contra la matriz, haciendo que adopte su forma. Tras esto, el punzón retrocederá
y la pieza podrá ser extraída de la máquina.

A diferencia de las prensas, las plegadoras están concebidas únicamente para realizar


este tipo de operación, y permiten fabricar a partir de formatos de chapa de mayor
tamaño.

Su sistema de alimentación puede ser manual o automático, en las primeras las chapas
se posicionan entre uno o varios operarios, dependiendo del tamaño de la chapa,
mientras que las automáticas poseen un robot, el cual alimenta la chapa a la plegadora.

En el caso de las plegadoras CNC, tienen la ventaja de que es el propio CNC el que
tiene el control de todos los ejes de la máquina, y el que realiza las compensaciones
oportunas para evitar la problemática derivada de las recuperaciones elásticas.

3.7.1 Tipos de plegadoras

La clasificación habitual de las plegadoras es en función del tipo de movimiento según


el cual trabajan:

Plegadora con movimiento rectilíneo:

Únicamente es móvil, con movimiento rectilíneo, la parte superior de la misma, donde


va montado el punzón.

La chapa se coloca sobre una matriz hasta hacer "tope" con unos tetones. Una vez
doblada, la pieza va a adquirir, en la parte exterior de la doblez, la forma del hueco de
la matriz, mientras que en la parte interna coincide con la forma del punzón.

Plegadora con movimiento rotativo:

La parte superior de la plegadora (con movimiento rectilíneo) sujeta la chapa cuando


desciende, y el doblado se realizará cuando ésta es obligada a girar empujada por la
parte inferior móvil de la máquina que describe un movimiento de giro.

Se observa en la parte superior una especie de pisador (de accionamiento hidráulico


concretamente), y una herramienta de doblado en la parte inferior. Una vez que el
pisador desciende y sujeta la chapa, una cortina giratoria, sobre la cual va montada la
herramienta para el doblado, realiza una trayectoria curva, doblando así el voladizo
del extremo de la chapa.

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3.8 Soldadura con estaño.

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La soldadura blanda al estaño es el procedimiento más usado para unir piezas
de metal, cuando las exigencias respecto a la resistencia mecánica son
limitadas. Se puede ligar de esta macera chapas delgadas, alambres y toda
clase de piezas metálicas si-similares, con resultados completamente
satisfactorios, pues sus junturas quedarán impermeables tanto para el aire
como para los líquidos corrientes. Lo mismo en la casa que en el jardín se
utilizan muchos accesorios y útiles, fabricados de hojalata. Estos se pueden
componer relativamente fáciles con soldaduras al estaño, en caso de que se
deterioren en alguna parte.

Para la unión de dos piezas de hojalata se usa estaño para soldaduras, que en
realidad es una aleación de este metal y de plomo en proporciones variables.
Según los objetos a soldar se elige el tipo más apropiado, pues las varitas, en
las que viene, llevan mareado el porcentaje de contenido de plomo. El
procedimiento a seguir en el trabajo es bastante sencillo y exige el uso de
pocas herramientas. Ante todo, se necesita un soldador, que es un pedazo de
cobre, generalmente en forma de martillo, afirmado en una vara de hierro, que
termina en un mango de madera; y además un raspador, limas de corte grueso
y mediano, tela de esmeril o papel de lija de diferente graduación.

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¡Cuando hay que remendar una, parte defectuosa, hay que cerciorarse primero,
si bastará rellenar y tapar solamente la abertura con el estaño fundido por
medio del soldador, o si hay que reforzarla con un parche más o menos grande,
para estar seguro que resistirá satisfactoriamente en el uso norma! Para
conseguir una soldadura buena, hay que limpiar primero el lugar defectuoso,
raspando y limando sus alrededores y refregándolo luego con un pedacito de
tela de esmeril. En seguida se lo unta con un mordiente, empleando una pluma
del ala de una gallina o también un pincel viejo. El mordiente se puede
preparar, disolviendo en ácido clorhídrico trocitos de zinc, hasta que no se
desprendan más burbujas, utilizando un frasquito de boca ancha.

Como soldar con estaño, como proceder:

Hay que proceder con cuidado para evitar salpicaduras del ácido o una rotura
casual del recipiente por la elevación de temperatura de la solución. Se emplea
mordientes o fundentes de distintas clases en la soldadura de todos los metales,
bastando para la unión de piezas de chapa de zinc el ácido clorhídrico diluido,
mientras para soldar alambres de cobre de instalaciones y aparatos eléctricos
se usa exclusivamente resina.
Para efectuar la soldadura sin tropiezos, el soldador debe ser lo suficiente
caliente como para fundir fácilmente el estaño y mantenerlo en este estado,
mientras se lo reparte en el lugar respectivo.

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Como soldar con estaño, sobre el chaflanado:

Se entiende que la parte del martillo de cobre en contacto con el estaño, estará
completamente limpio, so pena que el estaño no quede adherido a la misma.
Por eso se procurará tener el chaflanado siempre bien estañado y listo se
consigue frotando el soldador, una vez calentado a punto, en un pedazo de
“piedra de amoníaco”, haciéndole derretir al mismo tiempo un poco de estaño,
que formará una gotita brillante. Esta se adhiere fácilmente al cobre si la
superficie está limpia, debiéndose repetir la operación en caso necesario,
después de limaría, hasta que aparezca el color normal del cobre.

Preparado el soldador, se empieza a cubrir con estaño los bordes de la


perforación, que hay que cerrar. Se pasa el soldador caliente por la piedra de
amoníaco y se aprieta la punta de la varita de soldadura contra el bisel del
martillo con el que se recorre, los bordes, derritiéndose un poco de estaño. Este
se va extendiendo en una capa delgada, donde el soldador calienta la hojalata,
previamente limpiada y untada con un fundente. Se termina, cerrando el
agujero con una sota que unirá los bordes estañados y se alisa cuidadosamente
con el soldador calentado nuevamente. En caso de tener que aplicar un parché,
por ser demasiado grande la perforación para rellenarla directamente con el
metal fundido por medio del soldador, conviene estañar también los bordes del
pedazo de hojalata que se piensa usar para este fin, antes de colocarlo en su
lugar. Lo mismo vale, cuando hay que soldar los bordes de dos chapas, pues
pasando entonces el soldador bien caliente encima de los mismos, se vuelve a
derretir la capita de estaño, uniéndose las piezas con toda facilidad. En una
segunda pasada se refuerza el remiendo, haciendo correr un poco más de
estaño a lo largo de los bordes del parche y alisándolos con la superficie

adyacente. Terminado el trabajo, hay que sacar los vestigios del mordiente,
que habrán quedado en las piezas soldadas, lavándolas con agua.

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Como soldar con estaño, instrucciones:

En ciertos casos es posible prescindir del uso del soldador, para unir piezas
delgadas de hojalata, latón, cobre o bronce. En las casas del ramo hay una
pasta, bajo el nombre de “Tinol” que viene preparada ya, compuesta de
fundente y estaño. Untadas con la misma las partes a soldar, se las mantiene
sobre una llama con ayuda de unos alicates en la posición deseada, hasta que
se haya derretido completamente el estaño. Entonces se las retira del calor con
cuidado y espera que se enfríen lo suficiente, para que la soldadura no se
despegue cuando se sueltan las piezas. El procedimiento resulta muy sencillo y
cómodo, pero tiene naturalmente una aplicación limitada. Para soldaduras de
accesorios de radio se prefiere, en lugar de las varitas de soldadura corriente,
un tipo cuyo punto de fusión es un poquito más bajo. Esta clase viene
preparada en forma de alambre o mejor dicho de un cañito, pues lleva en el
centro un fundente de composición resinosa, que facilita aún más las
soldaduras. Esto se apreciará especialmente cuando se trata de unir piezas
delicadas.

Como soldar con estaño, otros metales:

Una buena soldadura de aluminio, hierro y acero ya es más difícil y en la


mayoría de los casos es preferible recurrir a los talleres que se especializan en
esta clase de trabajos.

4.- PROCEDIMIENTO.

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I. Encender la máquina.
Para iniciar el procedimiento primeramente tenemos que encender la maquina
siempre tomando en cuenta las recomendaciones de precaución de la
manipulación de la máquina. El voltaje de la alimentación debe ser de acuerdo
a las especificaciones de la maquina; en nuestro caso de 220V a 50Hz.
II. Selección de la pieza.
En nuestro caso la aplicación de nuestra pieza serán rayadores para metal. Con
ellos marcaremos planchas de metal principalmente. Afilaremos la pieza y
haremos que pueda ser marcado fácilmente en la superficie del metal que
deseamos marcar, para ello usaremos:
- Acero HHS Laminado.
- Acero HHS Rectificado.
- Aleación de titanio HHS.
- Aleación de cobalto HHS.
III. Preparar la pieza.
Para preparar la pieza debemos limpiarla y coártala de ser necesario, pues
incluso el hecho de que tenga pintura o algún adhesivo en su superficie hará
que el maquinado de la pieza no sea de forma correcta. Además de limpiarla
de los aceites que posiblemente estén a lo largo de la superficie de la pieza.

IV.

Esmerilado.

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Acercamos la pieza a nuestro esmeril encendido de forma que logremos un
ángulo y el desbaste de la pieza sede. Realizamos este procedimiento hasta que

la punta de la pieza forme un cono y esta esté lo suficientemente afilado para


poder clavar o rayar la plancha que deseemos.
V. Pulido de la pieza.
Una vez realizada la parte IV, nuestra pieza esta casi acabada para terminar
simplemente puliremos la punta para, hasta que este lo suficientemente pulida
y presentable. Pues la parte estetica es de suma importancia. Hasta que la pieza
este lo mas parecida a la figura posible.
VI. Rayado de la plancha.

Para el rayado de la pieza preparamos nuestra plancha en nuestro caso usamos


plancha de calamina numero 32 de fabricacion Colombiana y no de
fabricacion China, pues la idea de es que nuestra plancha pueda resistir
esfuerzos flexionantes. Por lo general los esfuerzos en la plancha de origen
Chino suelen no resistir y acabar dañando la plancha hasta el punto de no

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aguantar y proceder a la fractura del material. Es por ello que escogemos el
material Colombiano este aguantara los esfuerzos flectores y aparte tendra la

facilidad de ser trabajado en la prensa laminadora o prensa dobladora de


planchas. Una vez seleccionado la plancha porcedemos a realizar los trazados
en nuestra plnahc las dimensiones son las siguiente.

VII. Doblado de la Plancha.


Marcada con la rayadora en la plancha procedemos a doblar o plegar nuestra

plancha.

VIII. Encajado de las pestañas de la pieza.

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Con los dobleses correspondiente en cada parte marcada según nuestros
rayados ahora corresponde la parte de la union de los pliegues. Hasta que
quede como se observa en la imagen.

IX. Soldado de la pieza.


Con ayuda del cautin en una temperatura correctamente adecuada procedemos
a realizar el soladado de cada arista o pliegue con su respestivo estaño y su
respectivo pomada. La pomada sirve para llamada ideppfacilita la distribucion
uniforme del estaño fundido sobre las superficies a unir. Ademas evita la
oxidacion producida por la elevada temperatura del soldado.
X. Acabado.

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Al final del proceso tendremos un acabado como se observa en la figura:

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5.- RECOMENDACIONES.
- Para la limpieza de la pieza se recomienda usar un trapo de algodón para dejar la
pieza lo más limpia posible.
- Para la operación del esmerilado es recomendable usar guantes protectores pues la
chispa que se genera al esmerilar puede quemar la piel.
- Se recomienda usar protección visual para la operación de esmerilado pues la chispa
puede llegar al ojo de la operación y es extremadamente peligrosa de ser así.
- Se recomienda lubricar la pieza con agua pues al estar en contacto con la piedra
esmeriladora puede calentarse debido a la fricción que se produce y es muy difícil
manipular la pieza.
6.- CONLCUSIONES.
- Se logró familiarizar con la herramienta esmeril de banco para la operación de
maquinado.
- Se logró manipular el esmeril de banco, y adquirir la habilidad para obtener la
habilidad necesaria en el momento de realizar el afilado de cuchillas,
rayadores y otros cuya aplicación requiera la maquina esmeril.
- Se comprendió el funcionamiento de la maquina esmeril y su operación de
forma adecuada siguiendo las recomendaciones necesarias.
7.- BIBLIOGRAFIA.
- https://lopezparra.es/1025391-large_default/granete-bahco-8-150-
punta.jpg
- https://dl-manual.com/doc/manual-esmeril-mnop33gd7gzq
- https://es.scribd.com/document/149534100/Esmeril-de-Banco
- https://idoc.pub/documents/informe-de-mantenimiento-y-reparacion-de-
esmeril-de-banco-pon2qre0e3n0
- https://fdocuments.es/document/informe-de-mantenimiento-y-reparacion-
de-esmeril-de-banco.html
- https://www.monografias.com/docs/Informe-De-Trabajo-De-Desmontaje-
De-Un-FKJ2MFXZBY

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