¿Quién no ha pensado en construir su propio amplificador de audio alguna vez?

Seguramente a todos se nos ocurrió en nuestros comienzos como estudiantes de electrónica

realizar ese proyecto y que por supuesto funcionara perfectamente.

Muchos se quedaron en el camino y unos pocos lograron que sonara el amplificador pero
no como querían. Sin embargo ahora es posible.

El objetivo de este tutorial es mostrar y explicar el proceso completo de la construcción de

un potente amplificador de 400W por canal.

Es necesario tener conocimientos intermedios de Electrónica y nociones sobre mecanizado

y ajuste.

Partimos del único elemento crítico que debe conseguir, y es la tarjeta del circuito del
amplificador de 400W LADELEC. También podemos construirla nosotros mismos si
sabemos hacer el circuito impreso a partir del plano que adjuntamos a continuación

Todo lo demás puede conseguirlo con cualquier proveedor de partes electrónicas en su

ciudad.
Tenga en cuenta que si usted fuera a comprar el aparato ya terminado en cualquier país de
latinoamérica, le costaría el equivalente a USD$400 ($1.000.000 en Colombia) mientras que
si usted lo arma le costaría un 35% - 40% de ese valor.

Para comenzar con nuestro amplificador dividiremos nuestro aparato en bloques así:

1. Chasís
2. Fuente de poder
3. Pre-con tonos
4. Driver amplificador de 400W
5. Transistores de potencia de salida con disipador de calor
6. Accesorios y conectores

Luego adquirimos las piezas una a una según nuestro presupuesto; si tenemos para
comprarlas todas de una vez, mejor. Vamos con el chasís:

Chasis o caja metálica

El chasís o caja metálica es donde alojaremos las piezas de nuestro amplificador.

No es crítica, es decir nuestro amplificador puede funcionar sin el, pero no es

recomendable.

Las medidas del chasís deben estar muy aproximadas a las siguientes:

Altura: 13 cms
Frente: 40cms y
Fondo: 35cms.

Hay disponible un chasís desarmable que se envía por correo y es muy funcional.

Sea cual sea el que elijamos que sea resistente al peso y robusto para que soporte la
vibración a la que estará expuesto por las ondas sonoras.

Debe poseer un orificio de 4 pulgadas para el extractor de calor, como también orificios para
el conector de los parlantes, conectores de señal de entrada, cable de alimentación,
portafusible, suiche ON-OFF y para el volumen, altos, medios y bajos.

Fuente de poder

Para la fuente de poder necesitamos el transformador de poder, los dos condensadores de

filtro, el puente rectificador, el circuito impreso y opcionalmente dos diodos zener de
15V a 1W y 2 Resistencias de 3K a 5W.

El transformador debe poder suministrar 800W de potencia, 50VAC-50VAC en el

secundario; primario según la red: 120VAC ó 220VAC.

Los condensadores deben ser de 10.000uF/80V minimo. Ideal de 15.000uF/80V.

El puente rectificador debe ser de 35 Amperios a 400V para trabajar tranquilos.

El circuito impreso de la fuente de poder lo puede solicitar por correo a LADELEC o

adquirirlo en su ciudad.

Adjuntamos el plano de la fuente:

Pre con tonos

El complemento ideal de todo amplificador de audio. No es crítico, es decir nuestro

amplificador puede funcionar sin él, pero no es recomendable.

Su efecto es que logra excitar al 90 - 100% de su capacidad a la tarjeta DRIVER que es la

que amplifica el sonido.

Si no estuviera, el amplificador sólo rendiría un 40% - 45% de su capacidad.

Sonaría de todos modos pero no igual ni tendría refuerzo en los sonidos bajos, medios y
altos.

El circuito impreso lo puede solicitar por correo a LADELEC o adquirirlo en su ciudad.

Se alimenta con +15VDC y -15VDC, si decide colocarlo debe adquirir los diodos zener y las
resistencias de la fuente de poder, con el fin de adaptar los 75 V DC a 15VDC.

Adjuntamos el plano del pre con controles de tonos:

Driver amplificador de 400 watts stereo

El bloque más importante en este montaje. Incorpora el mejor amplificador por su calidad
en sonido y estabilidad gracias al diodo zener de 18V y también al doble diferencial
depurador de sonido.

Con una alta ganancia producto de la resistencia de realimentación de 68K (ver primer
diagrama del tutorial) y los transistores de mediana-alta potencia de salida.

Todos los componentes deben ser originales, en especial los transistores.

Si desea puede solicitarlo por medio de nuestra web de ventas. Este kit está probado que
funciona en el 100% de los casos.

Tome las resistencias que se suministran y colóquelas en sus lugares correspondientes, igual
con los condensadores, filtros, espadines, transistores, diodos y vaya soldándolos uno a
uno.

Por el momento deje las tarjetas ya armadas a un lado mientras vamos al 5to. bloque.

Transistores de potencia de salida con disipador

de calor

Estos elementos son muy importantes ya que son los que en realidad aplican el voltaje a los
parlantes que nos lo hacen llegar en forma de sonido.

Deben ser originales, ya que van a estar en una fuente de 75+0-75, es decir que verán un
total de 150 VDC.

Además van a reproducir una señal de excelente calidad en sonido lo cual se dificulta cuando
no son originales causando un sonido desagradable. Son referencia 2SC3858.

Aplíqueles silicona disipadora de calor en la parte posterior, ponga el aislante de mica a

cada uno y luego atorníllelos en el disipador de aluminio, teniendo una separación entre si de
por lo menos 2 cms entre cada transistor.

A los emisores sóldeles una resistencia de 0.33ohm ó 0.22ohm a 5W. y ponga a un lado este
bloque para pasar al siguiente.

En este bloque las piezas a utilizar pueden escogerse al gusto personal.

Lo que importa es que cumplan la función asignada. Se requieren los siguientes:

2 conectores RCA de entrada de señal de audio.

1 Portafusible de rosca largo. Fusible de 6 amperios o de 7 si se consiguen.
1 cable de alimentación. Prefiera que sea calibre 16, minimo calibre 18.
1 conector para parlante de dos puestos. Recuerde que el amplificador es stereo (2
canales).
1 extractor de calor de 4 1/2 pulgadas o similar, si compra la rejilla adicional mejor.
1 suiche con neón.
4 perillas para los controles de volumen, bajo, medios y brillo.
5 metros de cable vehículo calibre 16AWG. Un color diferente por metro.
Soldadura.
Tornillos con tuerca de 1/8" por 3/4"

Herramientas: Taladro; broca de 1/8, atornillador de paleta; atornillador de estría; serie de

prueba de 100 W. Si compró el chasís solamente quítele la tapa y empecemos; si lo compró
en kit solamente atornille a la base el frente además del posterior.

Atornille el extractor de calor y la rejilla si la compró. Igual con el conector para parlantes.
Enrosque los conectores RCA y el portafusible de rosca. Coloque el suiche con neón en su
lugar e introduzca el cable de alimentación.

Luego ubique el transformador y fijelo con tornillos. Haga lo mismo con los disipadores de
calor y la tarjeta de la fuente de poder, la tarjeta driver y el pre-amplificador. Visto por
encima la ubicación se vería de esta forma.

Hasta aquí todo se limita a mecanizado. Ahora viene el cableado el cual requiere de usted
conocimientos intermedios de electrónica. Si no los tiene es posible que no entienda los
términos usados por lo que deberá solicitar ayuda.

Nuestro amplificador está armado en un 85%. Vamos al 15% que le falta:

Solde una punta del cable de alimentación al portafusible y la otra al común del suiche.

El borne sobrante del portafusible va al suiche en el punto que quede OFF de acuerdo a la
posición y ON si está en ON.

De ahí nos va a quedar un terminal libre que junto con el común del suiche nos darán los dos
cables con el voltaje de alimentación.

Estos dos cables los hacemos llegar en paralelo tanto al transformador como al extractor.

Hecho esto ponga un fusible de 7 Amperios si trabaja con 120VAC y 3 Amperios si trabaja
con 220VAC. Probemos que todo va bien. Para ello utilize una serie de prueba por seguridad.
Ya debe prender y apagar el extractor con el suiche.

Pasamos a los tres cables del secundario del transformador: un extremo tiene 50VAC el
centro tiene 0 VAC osea es GND y el otro tiene 50VAC también.

Sóldelos a la tarjeta de la fuente en su lugar correspondiente. La tarjeta tiene a la salida tres

terminales marcados +75V, 0V (GND) y -75V. Con ellos alimentamos la tarjeta Driver de
400W por canal.

La tarjeta Driver tiene 5 bornes de salida por canal, estos son: +V, B+,SP, B-, -V.

Soldamos un cable de color rojo entre +75V de la fuente y +V de la driver. Soldamos uno
negro entre -75 V de la fuente y -V de la driver. Repetimos con el otro canal.

Nos queda B+, SP y B-

B+ es la base de los transistores conectados al +75V.

B- es la base de los transistores conectados a -75V. Soldamos un cable de color amarillo en

estos puntos y repetimos con el otro canal.

El SP es el terminal que va al parlante. Debe llegar también a la unión del emisor-colector de

los transistores según el esquema. Soldamos entre estos puntos y entre estos y el conector
para parlante un cable color azul. Repetimos con el otro canal.

Luego vamos al común o GND también llamado tierra. Es 0V y lo pondremos de color verde.
Soldamos el GND de la fuente al GND de las tarjetas driver y al borne negro de los
conectores para parlantes. Por lo tanto los conectores de parlante ya deben estar listos.

Con pre-amplificador o sin pre-amplificador

Estamos en un 90% solo falta definir si vamos a usar pre-amplificador o no. Si no lo

vamos a usar entonces soldamos un cable blindado stereo a los dos conectores RCA de
entrada de señal.

El otro extremo lo soldamos a un potenciómetro de 50K stereo y de ahí soldamos otro cable
blindado stereo hacia la entrada de señal de las driver.
No hay confusión ya que están rotuladas estas entradas. El GND de la señal se solda junto al
GND que viene de la fuente. Repetimos la operación con los dos canales.

Le ponemos una perilla o botón al potenciómetro y probamos el amplificador con una señal
que puede venir de un VCD, DVD, WALKMAN, etc.. Si tiene dudas pruébelo con una serie que
tenga un bombillo de 100W.

Por otro lado si vamos a usar el pre-amplificador entonces soldamos el cable blindado
entre el terminal RCA y las entradas de señal del pre.

La salida de señal la llevamos con cable blindado a la entrada de señal de las driver.
Colocamos los potenciómetros y le soldamos los cables tipo ribbon o cable plano de tres
hilos.

El potenciómetro de volumen debe ser de 50K stereo. El de Bajo debe ser de 100K stereo, el
de Medios debe ser de 100K y el de Altos de 500K. Soldamos los cables y los hacemos llegar
a sus lugares correspondientes.

El pre- necesita +15V y - 15V de alimentación. Para ello utilizamos la R de 3K a 5W junto

con el Zener de 15 V a 1w para bajar los 75V hasta 15VDC.

Hacemos lo mismo con los -75VDC y con los voltajes ya regulados de +15 y -15
alimentamos el pre. El GND de la fuente debe ir al GND del pre.

Adjuntamos el plano de esta variante en la fuente:

Probamos nuestro amplificador inicialmente con la serie y en volumen minimo. Le vamos

subiendo poco a poco el volumen y si todo va bien lo conectamos directo a la red sin la serie.
Ahora nos toca disfrutar de un Amplificador armado por nosotros y de excelente calidad.