FERTILIZATES

Para los que tengan ganas de empezar a cultivar su propia comida, hacer crecer sus
flores, tener sus propias plantas medicinales, en tu porche, en tu jardín o en tu huerto
urbano, lo importante es empezar ya! Pero a menudo no es fácil y toda ayuda es poca.
De forma natural, y casi siempre barata, vamos a poder aportar a nuestras plantas
nutrientes extras que les ayudaran a crecer mas sanas y fuertes.
Aquí compartimos una pequeña muestra de fertilizantes caseros que iremos
ampliando poco a poco:
1. Estiércol.
2. Humus de lombriz.
3. Enraizante natural con lentejas.
4. Té de plátano.
5. Fertilización con recortes de hierba.
6. Fertilización con granos de café.
7. Cascaras de Huevos.
8. Hacer compost.
9. Plantar lavanda.
10. Cenizas de madera.
Estiércol.
No hay mejor manera de enriquecer el suelo de tu huerta que con estiércol. Puedes comprarlo
en lugares especializados o, mejor aún, producirlo, si tienes animales como gallinas, cabras y
conejos. Las heces de estos últimos son los que tienen la tasa más alta de nitrógeno y pueden
ser utilizadas directamente en la tierra. Los de otros animales, en general, deben estar bien
tratados antes (compostaje).
Humus de lombriz.
uno de los mejores abonos que podemos añadir a nuestras plantas, el humus de lombriz, y lo
mejor de todo, totalmente gratuito, sin necesidad de que gastemos mas que en conseguir las
lombrices californianas.
Una vez que hemos preparado nuestra vermicompostera con materiales reciclados
podemos empezar a realizar uno de los mejores abonos que podemos añadir a nuestras
plantas, el humus de lombriz, y lo mejor de todo, totalmente gratuito, sin necesidad de
que gastemos mas que en conseguir las lombrices californianas. Conoceremos sus
grandes propiedades y como podemos hacerlo en casa.
¿Qué es el humus de lombriz?
El humus de lombriz es un abono ecológico de gran calidad, se genera con los
excrementos de las lombrices. Es un abono natural muy rico en nutrientes para usar en
el cultivo de nuestro huerto o en el jardín, ya que tiene flora microbiana con nitrógeno,
potasio y fósforo. Es fácil de asimilar por las plantas ya que tiene ácidos fúlvicos , lo
que estimula el enraizamiento.
Beneficios del Humus de lombriz.
 Aporta gran número de nutrientes a la tierra.
 El suelo con Humus airea mejor, de manera que consigue que retenga el agua.
 Aumenta la capacidad de germinado de las semillas.
 Aumenta la flora microbiana.
 Estimula el crecimiento y desarrollo de las plantas.
 Aumenta la producción del cultivo, así como el tamaño de sus frutos.
 Previene la aparición de plagas.
  Aprovechamos los desperdicios orgánicos de la huerta o de casa, los cuales
muchas veces terminaban en la basura, contaminando nuestro medio ambiente y
de esta forma, conformaremos de nuevo el circulo de las cosas, devolviendo a la
tierra lo que es de la tierra.

Enraizante natural con lentejas.

Vamos a ver cómo podemos hacer que esos esquejes que ponemos en macetas,
semilleros o en botellas de agua, nos enraízan mucho mejor sin tener que comprar
ningún producto químico y sobre todo pudiendo ahorrar dinero y hacerlo en casa de una
forma sencilla y rápida.
Cuantas veces nos ha pasado que hemos estado visitando a un amigo y ha tenido una
planta que nos ha gustado mucho y la hemos querido esquejar y tenerla en nuestra
huerta, o paseando por un monte, hemos visto alguna aromática, de la cual nos gustaría
beneficiarnos de sus propiedades en nuestro jardín, o simplemente reproducir plantas de
nuestro propio jardín para regalarlas a otras personas, pues con el vídeo de hoy de cómo
hacer un enraizante natural con lentejas podremos hacerlo todo mucho más sencillo y
con mayor porcentaje de éxito.
Hoy vamos a ver cómo podemos hacer que esos esquejes que ponemos en macetas,
semilleros o en botellas de agua, nos enraízan mucho mejor sin tener que comprar
ningún producto químico y sobre todo pudiendo ahorrar dinero y hacerlo en casa de una
forma sencilla y rápida. Cuántas veces hemos oído a nuestros mayores, decir que junto a
un esqueje , antes siempre se sembraban una o dos lentejas para que tuviera éxito, pues
he aquí la explicación, todo se debe a las auxinas, que son un elemento clave para
estimular el crecimiento de las raíces son unas fitohormonas muy interesantes en este
aspecto.
Si tenéis problemas de que no os germinan bien las lentejas , lo que debéis hacer es
mantenerlas en el agua durante 8h y posteriormente retirar ese agua y dejar las lentejas
húmedas, y guardamos ese agua con el que iremos humedeciendo todos los días las
lentejas hasta el ultimo día, que agregaremos ese agua y seguiremos con el proceso.
El Enraizante dura más o menos unos 15 días y se debe guardar en la nevera o
frigorífico.
Espero que os guste y que lo pongáis en practica, y sobre todo que me contéis vuestras
experiencias con este enraizante natural con lentejas…

Té de plátano.
Sirve para aportar el potasio que necesitan las plantas. hay muchos cultivos a los que les
es interesante este aporte de potasio, como pueden ser las zanahorias, las habas, etc..
Es muy común también en la época de floración aplicar este te, que es precisamente
cuando mas potasio precisa la planta para sacar la flor. En riegos, cada 15 días, sera mas
que suficiente para no le falte de nada.
En la huerta, hay 3 tipos de nutrientes básicos que las plantas necesitan de la tierra: el
nitrógeno, el potasio y el fósforo (hay más , pero estos son los principales ). El
nitrógeno y el fósforo, iremos aprendiendo más adelante a prepararlos de forma casera
para no gastar ni un euro!
Hoy en este vídeo, enseñamos cómo hacer Té de plátano, que sirve para aportar el
potasio que necesitan las plantas. Hay muchos cultivos a los que les es interesante este
aporte de potasio, como pueden ser las zanahorias, las habas, etc..
Es muy común también en la época de floración aplicar este te, que es precisamente
cuando mas potasio precisa la planta para sacar la flor. En riegos, cada 15 días, sera mas
que suficiente para no le falte de nada.

Fertilización con recortes de hierba.

¿El césped no está tan verde como te gustaría? No te preocupes, puedes usar la hierba
recién cortada, que se descompone rápidamente, para enriquecer el suelo de nutrientes y
hacer que tu césped esté más verde que nunca. Llenar un recipiente de 20 litros
con recortes de césped, o incluso con malas hierbas. Añade agua y deja reposar durante
un día o dos. Diluye mezclando una taza de hierba líquida con 10 tazas de agua y
aplíquela sobre la base de las plantas.
Fertilización con granos de café.
Si te encanta y tomas demasiado café, no tires los posos a la basura ya que son una
excelente fuente de nitrógeno para el suelo, además de ser rica en antioxidantes.
Agregar los granos para su compostaje o espolvorear directamente sobre el suelo.
La próxima vez que termines tu café de la mañana, piénsatelo dos veces antes de tirar
los posos y los restos de la cafetera. Tienen muchos usos super simples en el jardín
además de tener los nutrientes básicos que todas las plantas necesitan y potenciar la
vida bacteriana del suelo. Igualmente como con todo compuesto maravilloso para el
suelo, guardar unas proporciones para que se mantengan equilibrados en acidez es
fundamental, esto es genial para el suelo pero si pones 20 kilos, se convierte en algo
horrible.
Siendo una fuente natural de nitrógeno fresco, potasio y muchos otros minerales en
menor medida, y pudiendo generar tantos como generamos en nuestra sociedad,
aprovecharlos en nuestro pequeño huerto o jardín marca la diferencia ademas de generar
menos residuos.
Para aprovechar y usar los posos del café es importante que los vayamos guardando en
un lugar seco y que no los acumulemos con humedad para que no proliferen hongos o se
pudran, asi que si no los vais a usar en el momento recordad dejarlos secar antes de
guardarlos.
Eso si, los posos del café debemos usarlos sin excedernos porque abusar de su uso
puede acidificarnos el sustrato o terreno que tengamos, no suele pasar pero es ideal
como con todo, no abusar, para contrarrestar siempre podemos usar cascaras de huevo
molidas. Os dejo con los 7 usos del café en el huerto o jardín , espero que lo disfrutéis y
lo pongáis en practica.
1. Alimentos para lombrices.
2. Fertilizante casero.
3. Zanahorias y cultivos de raiz.
4. Babosas, caracoles y hormigas.
5. Repelente gatos.
6. Estructura para el suelo.
7. Añadir al compost.

Cascaras de Huevos.
Las cáscaras de huevo son un ingrediente interesante para nuestro jardín. Tienen un
doble beneficio, se pueden utilizar como fertilizante o como repelente, en trozos o
triturado. Machacado, rociar el polvo en la base de tus plantas, o en piezas, creando una
especie de anillo en la base de la planta: esta barrera puede guardarlas de los caracoles y
algunas orugas.
En el proceso de fabricar nosotros mismos los abonos de forma casera,
intentando aportar nutrientes a nuestras plantas de forma ecológica y casera, hoy vamos
a conocer un sencillo método para poder aportarles a nuestras plantas un extra de
calcio, que muchas veces les vendrá muy bien, sin abusar con la cantidad ya que si nos
pasamos con las cantidades podemos cambiar el ph de la tierra volviéndolo mas básico,
y eso no nos interesa, así que lo ideal es aportarles este calcio una vez al año o como
mucho cada 6 meses.
El calcio no es uno de los nutrientes básicos y de los que mas necesita la planta,
recordamos que los nutrientes principales son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Pero
si es importante que las plantas no tengan una carencia de calcio, ya que pueden
producirse enfermedades en las hojas o el también conocido como podredumbre apical
de los tomates, pimientos o berenjenas, produciéndoles unas manchas negras en la base
del tomate.
Las cáscaras de huevo contienen 93 % de carbonato de calcio y 1 % de nitrógeno,
junto con otros nutrientes necesarios para la tierra.
Muchas plantas toman el calcio de la tierra durante su proceso de crecimiento, por eso
aprovecharemos a usar estas cascaras de huevo para que vaya integrándose poco a poco
en la tierra.
Ya habíamos visto en otros artículos el uso de las cascaras de huevo en el huerto o
jardín, como por ejemplo para combatir ecológicamente los caracoles.
Hacer compost.
El compost es definitivamente uno de los métodos más sencillos y eficaces para enriquecer el
suelo y hacer que tu jardín o huerto sea mas productivo. Lo que se necesita son restos de
comida y todas las sustancias ricas en nitrógeno, como hierba, hojas o paja. Se puede hacer
compostaje incluso viviendo en la ciudad.
Guía para el compostaje casero
Hacer compostaje es como abrir un pequeño laboratorio de naturaleza en nuestra casa. La
materia orgánica, como los restos que se producen en la cocina, el jardín o la terraza, se
someten a un proceso de transformación natural que nos proporciona, al cabo de un tiempo,
un abono de muy buena calidad, al mismo tiempo que nos permite reducir el volumen de los
residuos domésticos.
Actividad simple y relajante, complementaria al bricolaje y a la jardinería, el compostaje es
también un elemento clave en la gestión correcta de los residuos y una de las aportaciones
individuales más importantes para preservar el medio ambiente.
Esta guía quiere ser una ayuda concreta, teórica y práctica, para iniciarse sin prejuicios en los
secretos de esta actividad, y nos enseña cómo se puede hacer compost en la ciudad con un
mínimo de espacio y equipamiento.
La naturaleza no entiende de residuos.
 El humus – el ejemplo del bosque caducifolio.
 La vida en el suelo y el humus.
¿Qué es compostar?
 El vermicompostaje – un caso especial.
Modelos de compostaje.
El rol del compostaje en la gestión de residuos.
 El valor ecológico del compostaje.
Equipo.
 Material básico.
 Para compostar.
 Una vez tenemos el compost.
 Material adicional para el compostaje colectivo.
Un poco de teoría.
  La composición de los restos orgánicos a compostar.
 El aireamiento del compost (condiciones aeróbicas).
 La humedad del montón.
Compostar sin prejuicios.
 Compostar no tiene porqué generar malos olores.
 No es antihigiénico.
 Las moscas no son un problema.
 No tendremos visitantes inesperados.
 El compost no es ningún nido de plagas.
Sistemas de compostaje en origen.
 Para compostaje individual.
 Para compostaje colectivo.
Localización y diseño del espacio.
 En el jardín particular.
 En el tejado, terraza o balcón (para vermicompostaderos).
 En el interior de la vivienda (para vermicompostaderos).
 En los espacios exteriores (compostaje colectivo).
El menú del compostaje.
 ¿Qué se puede compostar?
 ¿Qué no se puede compostar?
 ¿Cómo se composta?
 Reglas.
Instalación del compostero.
 Inicio del proceso.
 Compostero común (de listones de madera o silo de plástico).
 Compostaje en pila.
 ¿Por qué es necesario tapar el montón?
 Vermicompostaje.
Cuidado y mantenimiento.
 Volteo del compost.
 Condiciones de aire y humedad.
 Aditivos que favorecen el compostaje.
Cómo resolver posibles problemas.
 Malos olores.
 Lixiviados.
 Capa blanca.
 Moscas.
 Ratas.
Tipos de compost.
 Compost maduro.
 Proceso de maduración natural.
 ¿Cuándo está maduro?
 Test de germinación.
 Compost fresco.
Uso y aplicaciones del compost.
 Infusión de compost.
 Compost fresco o semimaduro.
 Compost maduro.
¿Excedente?
La naturaleza no entiende de residuos.
En primavera, cuando la naturaleza empieza a despertar del reposo del invierno, nos podemos
preguntar: ¿cómo es posible que año tras año se restablezca el crecimiento? El secreto se halla
en los procesos de economía circular de la naturaleza, mediante los cuales las plantas y los
animales devuelven al ciclo natural todos aquellos elementos que han producido a lo largo de
su desarrollo. Con la ayuda de la radiación solar y mediante la combinación de dióxido de
carbono (CO2), agua y elementos nutrientes, las plantas producen todas aquellas sustancias
necesarias para su crecimiento y desarrollo hasta la formación de frutos y semillas.
El humus – el ejemplo del bosque caducifolio.
A finales de verano se cierra el ciclo anual de producción de materia vegetal y con ello el
proceso de crecimiento. En otoño, los colores del bosque anuncian la caída de las hojas. La
vida se retira de la copa de los árboles hacia el suelo para invernar. La hojarasca, que cubre el
suelo del bosque formando una espesa capa, constituye junto con restos de corteza, ramitas,
excrementos animales y hierbas marchitas, la base alimentaria para millones de seres vivos
que habitan en el suelo.
La vida en el suelo y el humus.
En un puñado de suelo hay más seres vivos que personas en todo el planteta. Multitud de
especies de bacterias del suelo, algas, hongos, así como lombrices de tierra, cochinillas,
ciempiés, multitud de insectos y sus larvas representan una especie de organismo digestor de
los restos vegetales muertos. Estos seres vivos actúan de manera especializada en diversos
niveles de descomposición y recomposición de la “basura” orgánica y la transforman en suelo
(en latín: humus).
Mediante la mezcla de sustancias orgánicas con partículas minerales y arcilla del suelo, se
forman materiales húmicos y estructuras de suelo estables. El humus es la base de la fertilidad
continuada del suelo.
Si a finales de primavera apartamos con cuidado la capa superior de la hojarasca, debajo de
ésta encontraremos una tierra de color marrón oscuro, rica en humus, de textura esponjosa y
con un olor suave característico. Los nutrientes que se habían acumulado en los componentes
vegetales muertos han sido extraídos por los organismos del suelo, redistribuidos de nuevo en
el humus y se hallan nuevamente a disposición de las plantas. De esta manera se ha cerrado el
ciclo de la materia y se asegura la continuidad del suelo del bosque.

¿Qué es compostar?
Compostar significa someter la materia orgánica (en nuestro caso, restos orgánicos de la
cocina y del jardín) a un proceso de transformación natural hasta obtener un producto, el
compost, de gran calidad como abono orgánico, ya que además de su función como
fertilizante, mejora la estructura del suelo aportando materiales húmicos que pueden
compensar las pérdidas debidas a actividades antropogénicas.
El proceso es prácticamente el mismo que tiene lugar en los suelos naturales de los bosques
caducifolios con una aportación importante de materia orgánica y, como en éstos, el resultado
es la formación de “compost-humus”. Sin embargo, en nuestro caso, el del compostaje, la
cantidad de organismos que participan en el proceso de transformación de los restos orgánicos
es significativamente superior a la de los suelos naturales, razón por la cual podemos
transformar en poco tiempo una gran cantidad de materia orgánica.
El vermicompostaje – un caso especial.

Se trata de un caso especial de compostaje que se basa en la actividad de una variedad

extremadamente activa de lombriz de tierra (la lombriz roja de california), capaz de consumir y
digerir en poco tiempo grandes cantidades de materia orgánica. En el “vermicompostaje”
participan también los otros seres vivos propios del proceso de compostaje común. Pero la
presencia de lombrices nos permite descomponer pequeñas cantidades de restos orgánicos a
una gran velocidad, evitando procesos indeseables de descomposición anaeróbica
(putrefacción o fermentación).
El vermicompostaje se realiza en recipientes cerrados y sólo necesita un volumen inicial de
masa “infectada” con lombrices. A partir de ahí, y debido a su gran capacidad reproductiva, la
población de lombrices crece y se estabiliza en relación con la aportación de materia orgánica.
Mientras que el compostaje común necesita unas mínimas condiciones de espacio y suelo
natural, el vermicompostaje nos permite generalizar esta actividad y posibilita el compostaje
de gran parte de la basura orgánica domiciliaria en la misma vivienda.
Modelos de compostaje.
Según la estructura urbana, el tipo de construcción o vivienda y la existencia o no de jardines o
espacios verdes se pueden seguir distintas vías:
 Compostaje individual: en el propio jardín, terraza, balcón, incluso en el interior de la
vivienda. Se desarrolla como una actividad lúdica, estrechamente ligada al bricolaje y
la jardinería. Representa una experiencia personal de cerrar el ciclo de la materia en el
propio jardín o vivienda. En el caso de viviendas con jardín o terraza permite la
reutilización en origen.
 Compostaje colectivo: en espacios libres o ajardinados comunitarios de conjuntos de
viviendas, en espacios públicos, escuelas y similares. Requiere un mínimo de
organización. Tiene un componente social de cohesión, mediante una actividad
colectiva de preservación del medio ambiente. En principio permite la reutilización en
origen en el espacio ajardinado comunitario.
 Compostaje descentralizado específico: de residuos de poda de jardines públicos, en
cementerios, hospitales, centros cívicos, etc… Representa una actividad laboral como
cualquier otra a cargo del personal de cada institución en concreto. En principio
permite la reutilización en origen en el espacio libre.
 Compostaje centralizado: de materia orgánica proveniente de la recogida selectiva
domiciliaria. Requiere la infraestructura municipal de recogida y la construcción de
plantas de compostaje municipales como instalaciones centrales de gestión de
residuos.
El rol del compostaje en la gestión de residuos.
Los procesos de revaloración y reciclaje que encontramos en la naturaleza nos sirven como
modelo para el compostaje de los restos de cocina y de jardín, pero éste es también un
elemento imprescindible en la planificación y gestión de residuos. Los principios de una política
de gestión de residuos orientada con criterios ecológicos son:
 Evitar o minimizar.
 Reducir.
  Reciclar.
Los residuos. Una condición previa importante para la correcta revaloración de materiales
viejos es la separación adecuada en origen. El objetivo es limitar al máximo la cantidad de
residuos que no son posibles revalorizar.
La producción de residuos por persona en Barcelona es aproximadamente de 1,2 Kg por
habitante y día (unos 438 Kg por persona y año). Cerca del 30% es materia orgánica que puede
separarse en origen y ser compostada. El compostaje es, así, no solo el sistema más eficiente
para la producción de humus, sino un elemento clave en la gestión correcta de los residuos y
una activa aportación a la protección del medio ambiente.
Los diferentes modelos y sistemas descritos en esta guía no son excluyentes. En ciudades
donde se impulsa de manera decidida y consecuente el compostaje encontramos, cada vez
más, un desarrollo paralelo y una combinación de todos ellos.
El valor ecológico del compostaje.
 El compost mejora la estructura del suelo y contiene todos los nutrientes necesarios
para un crecimiento saludable de las plantas;
 Los nutrientes se liberan lentamente, de lo que resulta una aportación continua de
éstos;
 El compost substituye al fertilizante o abono artificial, reduciendo así el consumo de
estos productos y los efectos contaminantes asociados a su producción y uso;
 El compost se puede emplear como substitutivo de la turba, con lo que se contribuye a
la preservación de las marismas y turberas;
 Una correcta aplicación del compost evita el crecimiento de malas hierbas y por lo
tanto mejora las condiciones para hacer jardinería;
 El compostaje en origen representa la manera más importante de reducir el volumen
de la bolsa de basura, con la consecuente reducción de las necesidades de recogida y
tratamiento y las emisiones asociadas.
Tanto desde el punto de vista económico como ecológico (ausencia de transporte y necesidad
tecnológica y, por lo tanto, consumo muy bajo de energía) hay que dar preferencia al
compostaje en origen, individual o colectivo, y fomentar en las instituciones adecuadas el
compostaje descentralizado.
El compostaje en origen representa, por lo tanto, la aportación posiblemente más importante
que a nivel individual cada uno de nosotros puede hacer para preservar el medio ambiente.
Equipo.
El material básico es el mismo, pero depende del modelo de compostaje de que se trate:
mientras que para el vermicompostaje no es necesario casi nada, el compostaje colectivo
requiere un mínimo de infraestructura.
Material básico.
Ideas para hacer tu propia compostadora casera.
1. Un pequeño recipiente de recogida para la cocina (3-6 litros). Para el vermicompostaje
lo más adecuado es un colador grande colgado de un cacharro de cocina o con un
plato debajo y sin tapar. Es necesario vaciarlo como mínimo dos veces por semana.
Para el compostaje común se puede utilizar también un cubo normal. Si se envuelve en
papel de periódicos, el recipiente permanecerá limpio.
2. El compostero (a escoger según situación y modelo). Se puede comprar o bien, con un
poco de imaginación, se lo puede hacer uno mismo con aquello que se tenga a
disposición. Se venden con y sin tapadera, de madera, plástico y metálicos. También se
puede compostar sin compostero disponiendo el material en montones y cubriéndolo.
Si se dispone de poco espacio y se quiere mantener ordenado es aconsejable utilizar
un recipiente compostador (cuanto más cerrado, más rápidamente se desarrolla el
proceso, lo que significa más capacidad y menos necesidad de espacio).
3. Útiles y accesorios.
Para compostar.
 Tijeras de jardinería para trocear los restos orgánicos.
 Una horquilla o horca para ablandar y girar (voltear).
 Una regadera por si es necesario humedecer.
 Si es necesario, tejido o material para cubrir el montón.
 Material estructural para añadir a los restos de cocina.
 Si es necesario, hacha para trinchar y trocear el material estructural más duro.
 Opcional: aditivos para mejorar el proceso.
Una vez tenemos el compost.
 Un tamiz para separar el material fino del grueso (elaboración propia con malla de
alambre). El material más grueso (huesos de fruta, etc.) se vuelve a poner en el
compostero como material estructural.
 Una pala para repartir el compost.
 Un rastrillo para la aplicación superficial.
Material adicional para el compostaje colectivo.
 Un recipiente grande para la recogida colectiva en el patio (para 10 viviendas es
necesaria una capacidad de 120 litros). Es necesario vaciar el contenido del recipiente
una vez por semana en el montón, extendiéndolo en capas.
 Puede ser útil una carretilla para transportar el compost maduro.
 Cuando hay espacios ajardinados importantes, el troceado con una trituradora
eléctrica nos aligera el trabajo de desmenuzar con el hacha o las tijeras de jardinería.
Por otro lado es posible que ya se disponga de material apropiado del que se dedica
habitualmente al mantenimiento del jardín.
Un poco de teoría.
El montón de compost es un sistema natural en sí mismo, formado por multitud de organismos
relacionados entre sí, es una especie de red trófica: los organismos se alimentan de los restos
que depositamos así como los unos de los otros. La materia orgánica empieza a ser
descompuesta por bacterias y hongos, que a su vez sirven de alimento a protozoos y ascáridos
a la actividad de los cuales se suman desde las cochinillas, ciempiés, multitud de insectos y sus
larvas hasta diversas variedades de lombrices de tierra.
Si les garantizamos unas buenas condiciones de vida, los organismos compostadores
descompondrán y transformarán de manera continua la materia orgánica que añadamos. Esto
depende básicamente de tres factores:
 De la calidad y características de la materia orgánica que añadamos.
 De la presencia de aire a disposición de los organismos.
  De la humedad del montón.
La composición de los restos orgánicos a compostar.
Podemos distinguir entre dos tipos de material orgánico:
 Material rico en hidratos de carbono (material estructural o marrón).
 Material rico en proteinas – en nitrógeno (material verde o pobre en estructura).
Para poder transformar todos los restos orgánicos en compost, los organimos compostadores
necesitan materiales de los dos grupos, pero en una proporción equilibrada: la denominada
relación carbono/nitrógeno o cociente C/N. En la mezcla final de restos orgánicos la relación
ha de mantenerse en un cociente 20-40:1 (aprox 30:1).
De forma orientativa se puede decir que:
 Restos de cocina y poda de hierba: C/N aprox. 15:1
 Restos de jardín: ramitas, hojarasca: C/N aprox. 80:1
Por lo tanto, con una mezcla de 3 a 1 obtenemos aproximadamente la relación ideal de 30:1
La norma general: cuanto más variada sea la mezcla de restos orgánicos, mejor.
El aireamiento del compost (condiciones aeróbicas).
El oxígeno es imprescindible para la actividad de los organismos compostadores. Por este
motivo es necesario que el material se deposite de manera que quede esponjoso (no
comprimido) añadiendo además material estructural (ramitas troceadas) que mantenga esta
estructura esponjosa.
De la misma manera es importante en el momento de colocar el montón o disponer el
compostero, hacerlo de manera que se permita una circulación de aire que atraviese el 
montón de abajo hacia arriba. La misma actividad descomponedora genera calor, que actúa
como motor provocando una corriente ascendente de aire dentro del montón.
El volteo (cada 6-12 semanas) del montón también es una buena medida para garantizar las
buenas condiciones del proceso. De hecho, si medimos la temperatura interior después del
volteo, se observa un nuevo incremento de la temperatura debido a que, al reintroducir
oxígeno, los organismos descomponedores reactivan su capacidad metabólica.
La humedad del montón.
El montón de material o el contenido del compostero tiene que ofrecer unas condiciones de
humedad adecuadas para los organismos que participan en el proceso: entre un 40 y 60% de
contenido en agua.
Con una mezcla adecuada de restos de cocina y jardín (3:1) se consiguen habitualmente
también las condiciones de humedad necesarias. En cualquier caso hay que vigilar en períodos
especialmente cálidos o en momentos de lluvias intensas.
Test de humedad: se coge un puñado de material en compostaje y se exprime con fuerza con
la mano:
 Demasiado húmedo: chorrea agua.
 Demasiado seco: no gotea nada y cuando abrimos la mano el material se desmenuza.
 Humedad correcta: cae alguna gota de agua y cuando abrimos la mano el material se
mantiene compacto.
Compostar sin prejuicios.
Compostar no tiene porqué generar malos olores.
El miedo a los malos olores es injustificado si el compostaje se realiza correctamente y en lugar
adecuado. Como ya se ha dicho, es posible realizarlo incluso en la propia vivienda. Un lugar
apropiado y el cuidado debido evitan la producción de malos olores.
No es antihigiénico.
En el proceso de descomposición, el compost se calienta espontáneamente (en condiciones
idóneas se alcanzan temperaturas de hasta 70º C en el interior del montón) de tal modo que
se da un proceso espontáneo de “higienización” que elimina posibles microbios o gérmenes
patógenos y semillas de malas hierbas.
En el vermicompostaje no se da este incremento de temperatura, pero la higienización tiene
lugar en el propio tubo digestivo de las miles de lombrices que digieren la materia orgánica en
descomposición. Éstas se constituyen, por decirlo de alguna manera, en un “digestor natural”.
Las moscas no son un problema.
A menudo en períodos cálidos los restos frescos de fruta y verdura atraen a pequeñas moscas
(moscas de la fruta). En cualquier caso, éstas se mantienen en el mismo compostero, que es
donde encuentran aquello que las atrae, y no representan ninguna molestia, más bien al
contrario, ya que contribuyen al proceso de transformación.
No tendremos visitantes inesperados.
Si mantenemos el montón o el compostero tapado (con una pequeña apertura suficiente para
garantizar el aireamiento interior) y no añadimos alimentos cocidos ni restos de carne o
pescado, no hay ningún motivo para esperar la presencia de animales que lo remuevan.
El compost no es ningún nido de plagas.
Si bien puede suceder que encontremos alguna lombriz fuera del compost, los animales y en
general los organismos que participan en el proceso de transformación se mantienen allí
donde disponen de las mejores condiciones, es decir, en el propio montón, y no se dispersan
fuera de éste. En cualquier caso se trata de seres que se encuentran ya en el suelo y por lo
tanto no son en ningún caso nocivos para nuestro jardín.
Sistemas de compostaje en origen.
Para compostaje individual.
Cada vivienda composta in situ los propios restos orgánicos. Podemos encontrar varias
situaciones:
 La vivienda con jardín: puede compostar los restos de cocina y jardín conjuntamente
y, por lo tanto, hacer siempre una mezcla óptima. Dispone de espacio y suelo natural
para instalar cualquier tipo de compostero.
 La vivienda con terraza: dispone de pocos restos orgánicos de jardín. A pesar de la
falta de suelo, con un poco de imaginación se puede compostar como en el caso
anterior. Si no, es necesario optar por el compostaje con lombrices, aunque el
compostero se lo puede construir uno mismo con madera.
 La vivienda sin terraza: no dispone de restos orgánicos de jardín y por lo tanto solo
composta restos de cocina. Es necesario optar por el vermicompostaje o poner en
marcha una iniciativa de compostaje colectivo.
Sistemas adecuados:
 Cajón o cercado a base de listones de madera. Dimensiones: 70x70x70 cm. Se lo puede
fabricar uno mismo.
 Compostero de plástico (los hay desde muy sencillos hasta bastante sofisticados con
aislamiento térmico). Dimensiones aprox. 80 cm de Ø de base x 100 cm de altura,
según modelo.
 Cajón de vermicompostaje. Dimensiones 50 x 40 x 100 cm. De propia fabricación. Es
necesario adquirir el ‘kit’ de inicio (lombrices).
 Vermicompostero. Dimensiones: 51 cm de Ø de base x 74 cm de altura.
Para compostaje colectivo.
Ideal en los casos de conjuntos residenciales de bloques de viviendas, es la otra opción para
viviendas sin terraza ni jardín, pero con un espacio exterior común.
En este caso es necesario que los participantes recolecten separadamente en su domicilio la
basura orgánica mientras que en la zona exterior comunitaria se destina un espacio para
instalar una pequeña unidad de compostaje (10-20 m2) donde se pueden transformar los
restos orgánicos de 10 a 100 viviendas.
En este caso se pueden encontrar también diferentes situaciones:
 Bloques con conserjería: el/la conserje se puede encargar de las tareas de compostaje,
que requieren una dedicación regular de no más de media hora diaria. Para tareas
concretas, esta persona requerirá la ayuda de los vecinos (un par de veces al año). Si el
 conserje tiene interés, nos encontramos con el caso ideal para desarrollar una
iniciativa de este tipo.
 Bloques sin conserjería: es necesario que los vecinos se organicen. Normalmente se
organizará un pequeño colectivo de participación muy activa que desarrollará las
tareas de mantenimiento y de compostaje; y otra gente con una participación más
pasiva que separarán los restos orgánicos de su casa y en lugar de depositarlos en los
contenedores municipales de basura (o de residuos orgánicos si los hay), los
depositarán en el cercado propio de compostaje o en el recipiente que se haya
dispuesto para ese fin.
Sistemas adecuados:
 Compostaje en montones. Dimensiones 1,5 m de base x 1 m de altura y largo
indefinido. No es necesario recipiente compostador, solo material para cubrir el
montón (por lo tanto, prácticamente sin costes).
 Cercados modulares a base de listones de madera. Dimensiones: de dos a cuatro
módulos de 1 x 1 x 1m. Es necesario fabricarlos uno mismo (en países donde se ha
extendido este modelo, se comercializan módulos prefabricados).
 Composteros-silo de malla metálica. Dimensiones: varios módulos de 80 cm de Ø de base
x 100 cm de altura. Malla metálica, tapadera y tela impermeable transpirable. Es necesario
elegir material apropiado que no se oxide: acero inoxidable, aluminio, …
 También se puede hacer utilizando varias unidades de sistemas de compostaje
individual. Los mismo sistemas se pueden utilizar para escuelas o bien instituciones
como residencias, hospitales, instalaciones deportivas, etc..
Localización y diseño del espacio.
En el jardín particular.
 En un lugar sombreado, en contacto con la tierra (suelo natural), a cubierto (si no con
tapadera o tela) y accesible.
 A su alrededor es necesario espacio para guardar material estructural, para posicionar
el compostero y para poder voltear el compost (si se opta por el sistema del montón).
 Es necesario una distancia prudencial del patio o jardín vecino.
 El compostaje funciona igual de bien en montón abierto como en compostero.
 Es necesario proteger el compost de la lluvia y la insolación directa.
 Es necesario el contacto directo con el suelo para permitir el acceso al compost de
lombrices y otros seres vivos de la flora y fauna del suelo.
En el tejado, terraza o balcón (para vermicompostaderos).
 Es necesario proteger de la lluvia y la insolación directa.
 Es necesario garantizar un mínimo de ventilación.
En el interior de la vivienda (para vermicompostaderos).
Se puede instalar el vermicompostadero directamente en la cocina ya que apenas ocupa algo
más de espacio que un cubo.
En los espacios exteriores (compostaje colectivo).
 Es necesario seguir básicamente las mismas condiciones que en el jardín particular,
solo que aquí necesitaremos algo más de espacio.
 Si no hay espacio comunitario privado, quizás se puede pedir hacer uso de espacio
público al Instituto Municipal de Parques y Jardines.
El menú del compostaje.
¿Qué se puede compostar?
Sin problemas:
 Restos de cocina y del hogar.
 Restos crudos de verduras y frutas.
 Poso de café y té, filtro incluido.
 Bolsitas de infusiones (atención con las grapas metálicas).
 Flores, ramos marchitos y plantas.
  Pelos, uñas.
 Viruta y cenizas de madera no tratada.
 Cáscaras de huevo.
 Restos de jardinería y huerta.
 Restos de poda de árboles, arbustos y matorrales (troceado previamente).
 Poda de césped.
 Hojarasca.
 Restos de la cosecha de verduras y de flores.
 Fruta caída.
En poca cantidad:
 Piel de plátano y cítricos.
 Papel de cocina y toallitas de papel, hueveras de cartón.
 Papel de periódico (sin impresión a color) y cartón ondulado.
 Serrín, sólo de madera (no de aglomerados).
 Hojarasca de castaño, nogal, roble y encina.
 Aceite de aliñar.
La cantidad final depende de la “capacidad de absorción” que tengamos en el montón o el
compostero, que estará en función de las cantidades de material que añadimos y de nuestra
dedicación (si añadimos el material troceado, si lo volteamos y mantenemos adecuadamente,
si añadimos compost maduro o si utilizamos aditivos).
¿Qué no se puede compostar?
De los restos de la cocina:
 Pescado, carne y huesos.
 Restos de comidas preparadas (pastas, sopas, salsas…).
 Grandes cantidades de pan, copos de cereales.
 Grandes cantidades de tomates podridos.
A pesar de que estos restos también se descomponen, atraen insectos y animales indeseados
(ratones, gatos). Su descomposición conlleva, además, la ligera generación de olores
desagradables por la tendencia a fermentar.
Materiales no biodegradables:
 Vidrio, metales, plásticos, etc…
Residuos especiales:
 Aceites fritos.
 Productos químicos de cualquier tipo.
 Medicamentos.
 Pinturas, esmaltes, aceites sintéticos.
 Pilas.
Otros:
 Cenizas de carbón o cualquier otro material que no sea madera
 Restos de barrer
 El contenido de los sacos de la aspiradora
 Papel de periódico impreso en color
 Mezclas de materiales: pañales, tetrabriks, etc…
¿Cómo se composta?
Respecto al compostaje es importantes diferenciar entre:
 Material pobre en estructura (material verde): pieles de patata y cáscaras de huevo,
té y poso de café, restos (crudos) de fruta y verdura, hojarasca y césped, etc…
 Material estructural (material marrón): ramas, leña pequeña, poda de zarzales, paja,
etc…
Si les garantizamos unas buenas “condiciones de trabajo” (buenas materias primas, suficiente
aire y humedad adecuada), encontraremos en los organismos compostdores unos
“colaboradores” muy aplicados y diligentes.
Reglas.
Para obtener las condiciones idóneas podemos seguir la siguiente regla básica.
Se mezcla:
 Material seco con húmedo.
 Material grueso con fino.
 Material viejo con fresco.
 Restos de cocina con restos de jardinería.
 La adición de compost fresco y/o maduro o de lombrices acelera el proceso.
Es necesario evitar en general crear condiciones que puedan afectar a una evolución correcta y
sostenida del proceso de compostaje:
 Es necesario evitar la formación de mohos, por ejemplo, por añadir de una vez grandes
cantidades de pan, de copos de avena u otros cereales, grandes cantidades de piel de
naranja, etc..
 Cuando tenemos un compostero pequeño o en sistemas sin drenaje
(vermicompostero) es necesario evitar el desencadenamiento de procesos
anaeróbicos de fermentación/putrefacción, por ejemplo, por añadir tomates podridos
que generan gran cantidad de “juguillo” ácido que nos puede modificar las condiciones
de la mezcla
 Igualmente es necesario en estos casos, evitar añadir grandes cantidades de material
muy húmedo, como hierba de césped o hojas de lechuga, etc..Será conveniente
dejarlo secar un poco antes de depositarlo en el compostero.
Es necesario evitar introducir materia que afecte a la calidad y por lo tanto el posible uso y
aplicación del compost:
 La carne, el queso, los restos de platos preparados tienen un alto contenido salino que
empeora sustancialmente la calidad del producto
 El papel impreso en color, al igual que los restos recogidos al barrer o pasar la
aspiradora, pueden contener concentraciones muy elevadas de sustancias nocivas
(metales pesados)
 Si añadimos maleza o “malas hierbas” germinadas y el proceso no alcanza suficiente
temperatura, es posible que las semillas resistan y se encuentren posteriormente en el
composta, de manera que al utilizarlo para abonar la tierra estaremos sembrando
plantas no deseadas. Evitaremos este problema arrancando la maleza verde o no
germinada.
Instalación del compostero.
Inicio del proceso.
En sistemas instalados en el jardín en contacto con la tierra, tanto si se trata de composteros
como de montones de compostaje, es fundamental preparar una buena base, ya que ésta
actuará por un lado como drenaje (es necesario evitar que el compost tenga los “pies
mojados”) y por otro lado permitirá la entrada de aire y su circulación a través de la masa en
descomposición y transformación. Al mismo tiempo posibilitará que los organismos
descomponedores que hallamos en el suelo de forma natural, penetren dentro de la masa de
materia orgánica y la descompongan adecuadamente.
Compostero común (de listones de madera o silo de plástico).
 Cubrir el suelo en la base del compostero con una capa de 10 a 20 cm de ramas
troceadas o material estructural.
Si disponemos de material para hacer la mezcla:
 Mezclar 2/3 de basura tierna y húmeda (poda de césped, flores, restos de cocina) con
1/3 de material seco y grueso (ramas troceadas, serrín,…).
 Disponer la mezcla en el compostero de manera que quede suelta y cubrirla con una
fina capa de tierra, compost semimaduro o picadillo de paja (esta capa fina intercepta
los posibles malos olores).
  Ir llenando el compostero según este mismo esquema: mezclar basura seca y húmeda
y cubrir con una capa fina.
Si básicamente disponemos de restos de cocina:
 También nos podemos orientar con la “regla de la mano”: un grosor de 4 dedos de
restos de cocina y de 1 dedo de material estructural seco.
Compostaje en pila.
Para el compostaje en montones es necesario seguir el mismo esquema de formación del
montón por capas de material. El montón ha de tener una forma triangular de unas
dimensiones de 1,5 m de anchura y 1 m de altura. El montón se puede hacer tan largo como se
desee.
Podemos partir de dos situaciones iniciales:
1. Tenemos muchos restos a la vez (porque hemos podado y arreglado el jardín):
Haremos un montón depositando el material en capas, como se ha explicado
anteriormente, y lo taparemos con 1-2 cm de tierra. Lo cubriremos con una esterilla de
paja o una lona de material transpirable.
2. Tenemos de forma continuada pequeñas cantidades de restos de cocina y jardín:
vamos depositando los restos encima del montón y, alcanzando un grosor de 15-20
cm, lo cubrimos con tierra o compost semimaduro siguiend como siempre la
estructura en capas. Mantener tapado el montón.
¿Por qué es necesario tapar el montón?
 Para evitar la pérdida de calor.
 Para evitar que se empape con la lluvia.
 Para evitar que se seque demasiado.
 Para mantener los nutrientes en el montón y evitar que se dispersen.
Vermicompostaje.
 Es necesario disponer de un equipo inicial con una cantidad mínima de lombrices y sus
huevos con el resto de flora y microfauna básicos.
 Se prepara una primera base con turba y picadillo de cáscaras de huevo.
 Con el equipo inicial se prepara una primera mezcla con material fresco, primero en
pequeñas cantidades, después más a menudo, de forma que la población de lombrices
crezca paralelamente al volumen de material añadido.
 Finalmente la población se estabilizará y el proceso se mantendrá siempe activo.
Cuidado y mantenimiento.
Volteo del compost.
Por voltear entendemos mezclar nuevamente el material y formar de nuevo el montón. Sirve
básicamente para corregir el desarrollo de procesos no deseables de descomposición biológica
anaeróbica. Si se ha preparado una buena mezcla de materia en cuanto a estructura y
composición, y se ha dispuesto bien en el montón, el volteo no es imprescindible. De todos
modos (después de 6-12 semanas) ello conlleva algunas ventajas a considerar:
 El material depositado que poco a poco se ha ido compactando se esponja y airea de
nuevo.
 Las partes externas del montón pasan al interior.
 Se aceleran los procesos biológicos de descomposición y recomposición.

En el compostaje en montones:
Se prepara de nuevo la base y con una horca se gira el material, disponiéndolo de nuevo en el
montón.
En compostadores silo de plástico:
Incorporan en la mayoría de los casos una puerta de extracción en la parte inferior, de manera
que es posible extraer el compost fresco por abajo y añadirlo de nuevo arriba.
En el cajón de vermicompostaje:
Es necesario remover de vez en cuando si se observa que la parte superior está muy seca y/o la
parte inferior muy húmeda o cuando al remover se percibe un ligero mal olor. Con el
vermicompostero de bandejas no hay este problema y no es necesario remover.
Condiciones de aire y humedad.
Hasta que los restos orgánicos se convierten en compost maduro, pueden pasar de 9 a 12
meses. En caso de utilizar composteros cerrados (también denominados ‘rápidos’) o de
vermicompostaje, y si se cuida convenientemente, es posible obtener compost fresco a partir
del segundo mes. Durante este tiempo hay que procurar que el proceso se desarrolle de la
mejor manera posible. Cada cual ha de desarrollar la estrategia para garantizar las condiciones
idóneas según:
 Los restos orgánicos que genera.
 Las condiciones de temperatura y humedad del clima local.
 El período estacional, ya que las condiciones variarán de verano a invierno.
En lugares y/o períodos frescos y húmedos:
 Es necesario evitar que  el compost esté demasiado mojado ya que el agua provoca el
desarrollo de procesos anaeróbicos de fermentación o putrefacción, responsables de
malos olores;
 Será necesario, por lo tanto, añadir el material algo seco (troceándolo previamente y
dejándolo en un colador para que transpire y pierda humedad;
 Será necesario observar el contenido del compostero y removerlo un poco;
 En casos de mucho frío incluso puede ser conveniente el uso de termocompostadores
o bien situar el compostero convencional en un lugar soleado.
En lugares y/o perídos calurosos y secos:
 Es necesario evitar que el compost se seque, ya que sin la humedad necesaria los
organismos compostadores no pueden llevar a cabo su actividad y no puede haber
descomposición;
 Será necesario mantener bastante cerrado el compostero así como intentar aflojar el
contenido sin removerlo (introducir una pala o una horquilla y levantar evitando que
se desmenuce);
 Será necesario observar el contenido: si al tomar un puñado se nota seco y se
desmenuza entre los dedos conviene humedecer superficialmente con una regadera.
Aditivos que favorecen el compostaje.
Los aditivos son sustancias que favorecen el proceso de formación del compost y mejoran su
calidad. No se trata de productos imprescindibles y necesarios para conseguir compostar los
restos orgánicos. De hecho, se puede acelerar el proceso considerablemente con
determinadas prácticas: trocear el material previamente, mezclar y airear adecuadamente,
hacen que el proceso sea más rápido.
El aditivo universal es el mismo compost: añadir compost fresco a la mezcla de los restos a
compostar es muy aconsejable, ya que éste sirve para ‘contaminar’ el material y contiene
todos los organismos compostadores importantes. Con un par de puñados hay bastante.
En cualquier caso, y con nombres comerciales diversos, hay diferentes aditivos que se pueden
encontrar en centros de jardinería y bricolaje especializados, entre los que podemos
encontrar:
 Aceleradores de compost: es una mezcla de bacterias, hongos, enzimas y sustancias
nutritivas en forma de escamas secas que se pueden utilizar para inocular o ‘infectar’
los restos vegetales cuando se empieza a compostar o bien en momentos en que
tenemos mucha materia a añadir al montón o compostero.
 Productos específicos, como polvo de hortigas, polvo de algas, harina de queso, harina
de carne, sangre atomizada, cuerno de buey: nutren los organismos compostadores
con elementos esenciales actuando como aceleradores del proceso. Se utilizan para
compensar déficits, cuando no se puede realizar la mezcla idónea (3:1), por lo tanto la
elección o necesidad de uno u otro producto depende del material a compostar;
  Otros productos, como polvo de piedra o de limo, se pueden utilizar contra los malos
olores, y además favorecen el desarrollo de la estructura particular del humus.
Cómo resolver posibles problemas.
Compostar es una práctica sin demasiados secretos, para la cual no es necesario un complejo
aprendizaje teórico. Con un poco de documentación, ganas y la ayuda y el consejo de un
“compostador” experimentado, pronto se dispone de los conocimientos necesarios para
cuidar el montón o el compostero, incluso para mantener una unidad de compostaje colectivo
de forma limpia y sin la generación de malos olores.
En cualquier caso en este proceso de aprendizaje pueden surgir problemas que será necesario
resolver.
Malos olores.
 A huevos podridos: el compost está demasiado húmedo e insuficientemente aireado.
Hay que voltearlo o removerlo algunos días seguidos, mezclar picadillo de paja, tierra o
bien espolvorear con polvo de piedras y taparlo para protegerlo de la lluvia hasta que
los malos olores desaparezcan.
 A amoníaco: hay demasiado material verde (nitrógeno). Es necesario añadir material
estructural o marrón y mezclar correctamente.
Lixiviados.
El compost está demasiado húmedo. Actuar como en el caso anterior y añadir material seco:
hojarasca, papel/cartón no impreso (por lo menos sin impresión a color). Comprobar el buen
funcionamiento del drenaje.
Capa blanca.
Si el compost se desgrana al coger un puñado, significa que está demasiado seco. Hay que
regarlo ligeramente.
Moscas.
Espolvorear con polvo de piedras o tierra, las mantiene a distancia. También se puede actuar
enterrando algo los restos de fruta al agregarlos al montón.
Ratas.
Llamar al servicio de desratización. En cualquier caso, el compost no ha generado las ratas,
sino que posiblemente problemas en el alcantarillado las ha hecho salir y refugiarse en el
montón.
Tipos de compost.
Compost maduro.
El compost maduro tiene un color marrón oscuro (negruzco), huele a tierra de bosque, está
ligeramente húmedo, muy ligero y esponjoso (aprox. 4 litros = 1 kg). Es posible que a simple
vista observemos multitud de pequeños seres vivos en plena actividad.
Proceso de maduración natural.
De forma natural y por el método tradicional (montón) al cabo de 9-12 meses los residuos
compostables se han transformado en un abono húmico, maduro, rico en nutrientes. Pero
como ya hemos visto este proceso se puede acelerar considerablemente de diversas formas:
 Mediante el uso de composteros rápidos (silos de plástico).
 con una preparación y un tratamiento adecuado del material: troceado y volteado.
 Mezclando el material fresco con compost.
 Utilizando aditivos aceleradores del compost.
¿Cuándo está maduro?
Con el tacto, y a partir de sus características, se puede reconocer cuando el proceso de
compostaje y maduración del compost ha llegado a su fin. De todas maneras para establecer si
se ha cerrado el proceso de compostaje nos puede ser útil realizar de forma doméstica un test
de germinación.
Test de germinación.
Se trata de un método sencillo que cualquiera puede realizar por su cuenta con semillas de
berros, cebada o judías:
  Mezclar una parte de compost con una parte de tierra y tamizar (4 mm).
 Llenar una maceta (de alfarería).
 Para comparar, preparar otra maceta que solo contiene tierra (sin mezclar con
compost).
 Sembrar las semillas.
 Poner las macetas en un plato con agua.
 Poner las macetas cerca de una ventana o lugar soleado y claro.
 Si es necesario, regar.
Berros: sembrar de forma regular y cubrir ligeramente con tierra (2-3 mm). Deberá germinar
homogéneamente al cabo de 2-3 días. Al cabo de 10 días las plantas deberán presentar un
color verde intenso, estar espigadas (altura aprox. 5-6 cm) y tener unas raíces blancas.
Cebada de verano: introducir unas 20 semillas 1/2 cm bajo tierra. La germinación deberá darse
al cabo de 3-4 días. Al cabo de 3 semanas las plantas han de estar bien derechas y presentar un
color verde.
Judías: introducir unas 10 judías en cada maceta 1/2 cm bajo tierra. La germinación deberá
darse al cabo de 5-7 días, los plantones deberán crecer rectos y presentar hojas bien formadas
y un buen enraizado.
Resultado negativo del test: el compost no es suficientemente maduro cuando, en
comparación con la maceta que sólo contiene tierra:
 Las semillas no germinan.
 Las plantas germinan con un retraso de 2 días o superior.
 Algunas plantas presentan partes marrones en el tallo y se doblan.
 Las hojas presentan una coloración de amarillenta a marrón.
 Las raíces tienen color marrón.
Compost fresco.
Hay que tener en cuenta que no siempre es necesario esperar a tener compost maduro para
poder hacer uso de él. El material parcialmente descompuesto se conoce como compost fresco
(a veces también denominado compost rápido) y tiene características que lo hacen apropiado
para determinados usos o cultivos. El compost fresco tiene unas características diferentes, a
pesar de haberse descompuesto, permite reconocer las estructura del material original y no es
tan ligero ni esponjoso.
Uso y aplicaciones del compost.
El compost se puede utilizar tanto para el cultivo de huerta como de flores, para el césped,
árboles y arbustos.
Se puede aplicar maduro o fresco, tamizado o sin pasarlo por el cedazo. Arboles, matorrales y
otras plantas tienen necesidades de compost diferentes y presentan un grado de tolerancia
también diferente frente al grado de maduración del compost.
En la aplicación del compost hay que tener en cuenta lo siguiente:
 El compost es al mismo tiempo humus y fertilizante, por lo tanto no hay que, además,
abonar la tierra (el abono excesivo puede contaminar las aguas subterráneas y los
ríos).
 El compost no hay que enterrarlo, sino hay que dispersarlo. En general, se distribuye
superficialmente y excepto en el caso del césped, se puede pasar el rastrillo
ligeramente.
Para no sobreabonar el suelo y no contaminar el agua subterránea hay que esparcir
anualmente no más de una cantidad de 10 l. de compost por 10 m2 de superficie de jardín, lo
que equivale a una capa de unos 2 cm. de grosor. A partir de aquí, en función del tipo de
planta o cultivo que tengamos y con la ayuda de las siguientes tablas podremos afinar más en
el uso del compost. También hemos de diferenciar según el tipo, es decir, el grado de
maduración del compost.
Infusión de compost.
El compost también puede emplearse para preparar un abono líquido rico en nutrientes con el
que regar las plantas, las jardineras de flores y los cultivos del huerto.
Para ello sólo hay que llenar una regadera hasta la mitad con compost y el resto con agua, o
bien colocar el compost en una bolsa de ropa y hacer una especie de infusión, con la que
regaremos después las plantas.
Compost fresco o semimaduro.
Al cabo de un periodo de 4-6 meses de descomposición aeróbica (compostaje), el compost se
halla en un estado de semimaduración (con métodos rápidos el periodo se puede acortar
hasta los 2 meses). Los componentes orgánicos iniciales aún se pueden reconocer
parcialmente y presentan un color marrón oscuro. El compost fresco tiene una actividad
biológica elevada y por esto activa los procesos de transformación del suelo. El % de nutrientes
fácilmente asimilables por las plantas es más elevado que en el compost maduro y por lo tanto
estimula mucho el crecimiento. Por otro lado también contiene componentes ácidos que
pueden afectar negativamente los procesos de germinación y a las raíces jóvenes. Por ello no
se puede emplear para germinar semillas, ni para plantas jóvenes o cultivos muy delicados, ni
en la fase de crecimiento.
Aplicación:
Cultivo Cantidad Período Método
frutales capa de 2 mezclar superficialmente con el
otoño
frutos silvestres cm rastrillo alrededor del tronco
coles, espinacas, pepinos, otoño o labrar ligeramente (hasta 5 cm) y en
puerros, patatas, apio, 3-4 kg/m2 principios de invierno cubrir con una fina capa de
maíz calabazas primavera hojarasca
Compost maduro.
Se obtiene después de 8 meses o más, en que la flora y fauna edáfica, como cochinillas,
ciempiés, insectos y sus larvas, y sobre todo las lombrices de tierra han terminado con su
trabajo. Toda la materia orgánica se ha transformado en humus. El compost tiene un aspecto
de tierra negruzca, esponjosa, de grano fino y huele a tierra de bosque. Su estructura tiene un
efecto positivo sobre la estructura del suelo (capacidad de retención de agua, oxigenación y
desarrollo reticular). Representa una reserva de nutrientes disponible, en especial, para los
pelillos de la raiz.
Aplicación:
Cultivo Cantidad Período Método
planteles y plantas mezclar del 20 al
otoño tamizar (malla de 4 mm)
en maceta 50% con tierra
primavera o principios tamizar (malla de 1,5 cm) y
césped 1 kg/m2
del verano. repartir bien
planteles y plantas mezclar del 20 al
otoño tamizar (malla de 4 mm)
en maceta 50% con tierra
jardineras o
1 kg/m2 otoño o primavera. remover/labrar ligeramente
bancales de flores
¿Excedente?
Al describir los modelos de compostaje hemos dicho que en función de las características del
espacio en que nos encontremos y de la cantidad de compost que obtengamos se puede
generar un excedente al que debemos dar salida. Disponemos de diferentes posibilidades:
 Almacenamiento: el compost maduro ha cerrado el ciclo de descomposición y por lo
tanto lo podemos guardar manteniéndose durante meses sin temer la generación de
malos olores. De esta manera aunque no tengamos una aplicación inmediata para usar
todo el compost lo podemos guardar y utilizarlo cuando lo necesitemos.
 Distribución: en el caso de compostaje colectivo es posible que el espacio comunitario
no pueda absorber todo el compost producido. En este caso hay que contar con las
 plantas de maceta que hay en las viviendas (en éstas podemos utilizar
proporcionalmente más compost que en otros cultivos). Por lo tanto hay que invitar a
los vecinos (o padres en el caso de escuelas) a que recojan una parte de compost para
su uso particular.
 Traslado: si compostamos en la ciudad y tenemos un espacio fuera de ésta (segunda
residencia, masía, huerto, etc…) o al contrario, podemos transportar el compost de un
lugar a otro en función de las necesidades. Como ya hemos dicho, el compost es un
producto acabado no problemático y por lo tanto es más aconsejable compostar
donde se producen los residuos y después transportar el compost que viceversa.
 Entrega: el compost se puede aplicar, y de hecho se aplica en el mantenimiento de los
espacios públicos.  En casos de compostaje colectivo podéis llegar a negociar su
aplicación en espacios públicos cercanos de tamaño reducido (árboles, parterres,
etc…).
 Venta: quizás podáis llegar a un acuerdo con el centro de jardinería más próximo para
que os compren el producto final.

Plantar lavanda.
Aparte de la cantidad de usos que podemos dar a la lavanda en casa, como perfumes o
jabones, su beneficio en la huerta es muy conocido por el simple hecho de que atrae
grandes polinizadores que nos ayudaran a aumentar la producción de nuestro huerto,
polinizando mayor cantidad de flores.
Las aromáticas dan una belleza especial a nuestros jardines, aparte de ricos olores que
nos hacen disfrutar de cada paseo por entre nuestras plantas o incluso nuestro huerto. La
lavanda es una de las aromáticas mas extendidas y cultivadas en jardines y
huertos, conoceremos los beneficios que puede tener cultivar una lavanda en nuestro
jardín o huerto.
Aparte de la cantidad de usos que podemos dar a la lavanda en casa, como perfumes o
jabones, su beneficio en la huerta es muy conocido por el simple hecho de que atrae
grandes polinizadores que nos ayudaran a aumentar la producción de nuestro huerto,
polinizando mayor cantidad de flores. Einstein lo predijo: Si las abejas desaparecieran,
sólo nos quedarían 4 años. Dada es su importancia y los problemas hoy día que hasta
actores famosos se han involucrado en este tema, caso de Morgan Freeman, que ha
transformado su rancho en un santuario para las abejas
Se puede poner y queda muy bonito a los bordes de los caminos o en tiestos a la entrada de
una terraza para que el visitante pueda disfrutar de un buen y perfumado ambiente.
Se trata de un arbusto leñoso perenne, con bonitas flores en forma de espiga que florecen en
primavera verano, inundando de color y olor nuestro entorno, el cultivo de esta planta
requiere ciertos matices que os mostramos en el vídeo. como puede ser el tipo de tierra que le
beneficia o incluso el riego o clima de la planta.
Cenizas de madera.
La ceniza de madera es rica en en potasio y en fósforo. Preparar un fertilizante casero
rico en fósforo es muy sencillo, solo tenemos que recoger la ceniza de la madera
quemada y diluirla en agua.
Como hemos visto, puedes hacer mucho para ayudar a crecer a tus cultivos sin el uso de
productos químicos y contaminantes. Una vez más es la naturaleza quien nos da las
soluciones a los problemas.

19 PLANTAS
Seguro que en tu cocina no faltan ajos, cebollas, lechugas, tomates… Todos estos
vegetales pueden crecer relativamente fácil y rápido criados por ti mismo en casa, sin
tener que comprar semillas. En este artículo te enseñamos como hacerlo.

Casi cualquier ensalada puede crecer en la ventana de tu cocina. Si tienes un balcón aún
lo tienes mas fácil.

Las cebollas, el ajo, el cilantro, los tomates, las patatas, las zanahorias y las hierbas
frescas son fundamentales en nuestra cocina, muchas de ellas plantas medicinales que
puedes cultivar tu mismo, un gasto que a lo largo del año suele ser bastante alto. ¿Sabes
que puedes cultivarlas tu mismo sin pagar mas por ellas?

Te mostramos algunos ejemplos de alimentos que son realmente fáciles de volver a

hacer crecer en tu casa, a partir de las sobras que quedan. Aquí tienes 19 vegetales y
hierbas que compras una vez y puedes volver a hacer que crezcan para siempre.

1. Como plantar Ajos en el huerto.

2. Rebrotar Apio sin semillas.
3. Como plantar una Piña natural.
4. Como plantar el hueso de Aguacate.
5. Como conseguir semillas de tomate.
6. Como rebrotar Zanahorias sin semillas.
7. Rebrotar Col o repollo.
8. Como sembrar Patatas.
9. Como germinar Puerro sin semilla.
10. Como plantar Calabazas.
11. Como reproducir Albahaca por esqueje.
12. Cilantro.
13. Aloe Vera.
14. Como plantar Jengibre.
15. Como rebrotar Lechuga.
16. Como propagar Citronella.
17. Cebollas.
18. Cebolletas.
19. Cebollas egipcias.

1. Como plantar Ajos en el huerto.

Como se planta.

Toni Frito nos enseña los secretos para poder cultivar nuestros propios ajos. El ajo es un
alimento con muchos beneficios y propiedades. Además lo podemos considerar
imprescindible en nuestra cocina.
Propiedades:

El ajo es un alimento con muchos beneficios y propiedades. Actúa como

anticoagulante, antibacteriano, antibiótico y antioxidante además de combatir la
congestión nasal, entre otras muchas propiedades.

2. Rebrotar Apio sin semillas.

Vamos a experimentar la posibilidad de sacar una nueva planta a partir de su base. Los
sirve tanto si lo hemos arrancado en la huerta o comprado en el supermercado.
Propiedades.

Tiene acción diurética, sirve para combatir el estreñimiento, alivia la acidez estomacal,
es una fuente de calcio, disminuye el colesterol, repone los electrolitos perdidos en la
actividad física y tiene propiedades anti-inflamatorias.

3. Como plantar una Piña natural. 

Muchos no saben que de una piña podemos obtener una planta que con suerte volverá a
darnos más piñas. Lo ideal es hacerlo con las piñas que están menos maduras, aunque
con estas también podemos intentarlo.

Propiedades.

La piña es rica en hidratos de carbono, nos da energía durante más tiempo. Contiene

minerales como el hierro, magnesio, yodo, zinc o manganeso. Tiene vitaminas A, del
grupo B y C, una excelente fuente de antioxidantes. Hasta un 85% de la piña es agua,
así que te mantendrá bien hidratado y te aportará muy pocas calorías.

4. Como plantar el hueso de Aguacate.

Plantar aguacate es tan fácil como tomar su hueso y casi sin esfuerzo, plantarlo para que
en poco tiempo tengamos un precioso árbol de aguacate.
Propiedades.

Esta fruta impulsa el crecimiento y reparación de la masa muscular, por lo que es

popular entre deportistas, esto gracias a su aporte de proteínas, potasio, zinc y más. Es
rico en potasio, presentando una concentración que dobla a la del plátano.

5. Como conseguir semillas de tomate.

Las semillas de tomate son fáciles de conseguir, ahorraremos mucho dinero plantando
nuestros propios tomates. Un paso importante es hacer un test de germinado como os
comento en el vídeo ya que nos ayudara a determinar si es interesante guardar esas
semillas bien, por que tienen alto poder germinativo o bien descartarlas, porque no
germina ninguna y perderíamos el tiempo intentando hacer el semillero.
Propiedades.

Cuenta con gran cantidad de vitaminas B, C y A, además de tener pocas calorías y

grasas. Importante su contenido en minerales, destacando el potasio, fósforo, magnesio
y calcio, entre muchos otros. Es una hortaliza baja en sodio, es muy recomendada en
hipertensos.

6. Como rebrotar Zanahorias sin semillas.

Los pasos son sencillos, debemos coger la parte de arriba de la zanahoria y meterla en
agua unos días para ver como evoluciona, teniendo cuidado de que no se pudra (pasa
bastantes veces).
Propiedades.

Trastornos hormonales, combate los resfriados y tiene efectos en el funcionamiento del

intestino: es antidiarreico, pero en exceso, termina teniendo el efecto contrario.

7. Rebrotar Col o repollo.

Un pequeño truco para cuando hayamos cosechado un repollo, sin la necesidad de
volver a sembrar otra vez, tengamos más.

Propiedades.

Alto contenido en agua, 89%. Destaca su contenido en potasio y en calcio, y en menor

proporción magnesio. Tiene vitaminas C o ácido ascórbico, ácido fólico y niacina.
Tiene un alto contenido en fibra.
8. Como sembrar Patatas.
El proceso de sembrar patatas nos resultará sencillo. Cada planta produce un gran
número de tubérculos y resulta muy fácil de cultivar. En este artículo de
unComo nos explican de forma fácil cómo sembrar patatas.

Propiedades.

Es rica en hidratos de carbono complejos. Es rica en vitamina C. Tiene un gran

contenido de potasio y en fibras.

9. Como germinar Puerro sin semilla.

Aquí aprenderás de una manera rápida y sencilla como germinarlo sin semilla.
Podremos rebrotar un puerro a partir de la raíz.

Propiedades.

Es una verdura compuesta por un 94% de agua, unido a su bajo contenido en hidratos de
carbono, la convierte en un alimento de escaso aporte calórico. Es una buena fuente de
Vitaminas A, C, Folatos y en menor medida de vitamina E y vitaminas del complejo B
como tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3) y piridoxina (B6).

10. Como plantar Calabazas.

Recoge las semillas (con la materia viscosa que las rodea) y plántalas en un área
espaciosa de tu jardín, ya que son plantas que necesitan de ese espacio para poder crecer
bien. En un lugar soleado y con suelo con buen drenaje.

Propiedades.
La calabaza destaca porque posee un bajo aporte de calorías, un alto contenido en agua
y en fibra. Posee muchos hidratos de carbono y escasa cantidad de grasas. Cuenta con
vitaminas y minerales, entre las que destacan la vitamina A, E y C, y un importante
aporte de antioxidantes.

11. Como reproducir Albahaca por esqueje.

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Como se planta.

Colocar varias hojas de albahaca de 3-4 cm en un vaso de agua y ponerlo a la luz del
sol. Cuando las raíces sean de un par de centímetros, las plantaremos en macetas. En
poco tiempo se convertirá en una planta.

Propiedades.

El aceite contenido en las hojas destruye las bacterias e insectos. El zumo de las hojas
alivia bronquitis, fiebres, catarros, inflamaciones de garganta y problemas digestivos.
Gracias a su olor y suave sabor aromático se usa como condimento. Contra flatulencia y
gases, es antiespasmódica. Una infusión de hojas frescas y gotas de limón calman los
dolores de estómago y espasmos intestinales. La infusión de sus hojas es diurética,
estimulante, digestiva y relajante; el zumo de las hojas con miel de abejas alivia la
fiebre. El té de albahaca hace producir más leche en las madres. El té frío es bueno para
problemas en los ojos, tanto en enjuague como bebida. La albahaca es el gran regulador
del sistema nervioso.

12. Cilantro.
Los tallos de cilantro crecerán cuando los metas en un vaso de agua. Una vez que las
raíces sean lo suficientemente largas, plantarlos en una maceta con buena iluminación.
Propiedades.

Entre sus propiedades destaca que es rico en aceites que actúan sobre el sistema

digestivo, lo cual estimula el apetito y alivia la irritación. Tiene gran cantidad de
vitaminas, A y K, pero también contiene B, C y E. Tiene un alto contenido de
minerales, como el potasio, calcio, magnesio y fósforo.

13. Aloe Vera.

Es un muy buen antibiótico natural. Vamos a plantar los hijuelos del aloe para
convertimos en una nueva planta.

Propiedades Aloe Vera.

Es muy útil para aplicar sobre cortes, heridas, picaduras de insectos, quemaduras y
cicatrices, ideal para refrescar la piel reseca. Mejora la apariencia de una piel propensa
al acné. Purificador natural del aire de casa. Lo mejor es usar la gelatina interna de sus
hojas, hacer un gel para uso externo.

14. Como plantar Jengibre.

Podemos plantar jengibre en nuestro huerto urbano en macetas fácilmente. Planta
una pieza de rizoma de jengibre en una maceta con tierra, con los brotes más nuevos
hacia arriba. Si en el jengibre ya ha salido algún brote verde, sólo tienes que plantarlo
directamente sin tener que dejarlo en remojo en agua. Lo podemos usar también como
ingrediente de nuestro propio ambientador casero.

Una de las ventajas de cultivar el jengibre en casa, es que es una planta que crece bien
sin necesidad de luz solar directa, por lo que podremos cultivarla dentro de casa.
Propiedades.

El jengibre es una verdadera panacea para la salud. Se pueden comer frescos, como un
alimento en sí mismo, o en forma de especias y condimentos, después de ser secada y
reducida a polvo. El efecto beneficioso del jengibre proporciona con la infusión, es muy
útil para el tratamiento y prevención de la gripe, dolor de garganta, tos y catarro.

15. Como rebrotar Lechuga.

Podemos colocar la base en un recipiente con agua poco profunda y con mucha luz
natural. En unos días, las raíces y las nuevas hojas aparecerán,  y se podrá trasplantar en
tierra.

Propiedades.
Tiene vitaminas A, del grupo B (B1, B2, B3, B9), C y E. Tiene minerales como el
magnesio, potasio, calcio, sodio, hierro o selenio. Tiene flavonoides que cuidan nuestro
corazón, protegen al hígado, nos protegen ante enfermedades degenerativas y ante
patógenos.

16. Como propagar Citronella.

Para propagar esta planta, pon las raíces en un vaso con agua, con luz directa del sol. En
una semana, un nuevo brote comenzará a aparecer. Trasplantalo a una maceta, bien
iluminada. Puedes recogerlo cuando los tallos alcancen unos 30 cm. Corta lo que
necesites, y deja que siga creciendo.

Propiedades.

Es una planta muy beneficiosa para la salud, gracias a los activos de su extracto, como
el geraniol y el citronelol, ambos antisépticos con positivas propiedades fungistáticas e
incluso bactericidas.

17. Cebollas.
Es bastante sencillo, no hacen falta grandes conocimientos. Algo tan sencillo como
aprovechar para el cultivo la parte que suele desecharse de la cebolla.
Propiedades.

El principal componente de la cebolla es el agua, con el 90 % de su composición. Tiene

aceites esenciales, Vitaminas del grupo B, múltiples minerales y oligoelementos como
potasio, magnesio, fósforo, calcio, sodio y azufre entre otros. Aminoácidos esenciales y
fibra.

18. Cebolletas.
Pueden llegar a volver a crecer las cebolletas dejando el tallo cortado sobre 1 o 2
centímetros sobre la raíz para colocarlas en un vaso de agua pequeño cubriéndolas como
podéis ver en la imagen.

Propiedades.
Son ricas en vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales.

19. Cebollas egipcias.

Es una auto-cultivo, la siembra y listo, nunca más te ocupas, no tienen plagas, no tienen
problemas con el sol o la sombra, falta de espacio, poca agua, frío, lo resisten todo y se
resiembran solas año a año. Estas cebollas tienen unos pequeños bulbos que crecen en la
parte superior del tallo, cuando están maduros se caen al suelo y se plantan solitos, de
ahí su apodo de cebollas caminantes. Al cosecharlas si los bulbos no han caído los
podemos quitar y utilizar como semilla para plantar.