Contenido

INTRODUCCIÓN 1

HABILIDADES BÁSICAS 4

CEPILLADO 4
DESPOJANDO EL AVIÓN 4
AFILADO 5
AJUSTE DEL AVIÓN 8
COMO PLANEAR 11
DIRECCIÓN Y LONGITUD DE AVIÓN 16
GRANO FINAL 17
DOS EJERCICIOS DE CEPILLADO 19
FRENTE A 20
LAS PRUEBAS DE UNA VERDADERA CARA 20
CENEFA 21
PRUEBAS PARA UNA VERDADERA VENTAJA. 22
CEPILLADO DE BORDES 23
MEDIR 24
PRODUCIR A MEDIDA 26
RESUMEN 29
ESCUADRAR 29
ASERRADURA 31
ASERRADO BANCO 32
ATORNILLAR 33
ABURRIDO 35

CAPITULO 2 39

HACER UNA TABLA O EN LAS HECES 39

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO 39
BOSQUEJO DEL DISEÑO 39
DIBUJO DE TRABAJO 39
EL MARCADO DE LAS JUNTAS 42
PICAR MORTAJAS 47
ASERRADO ESPIGAS 49
MARCADO Y CORTAR MUESCAS BOTÓN 55
CEPILLOS DE CEPILLADO 56
PULIDO INTERIOR 57
ENCOLANDO 58
RESUMEN 59
TIPOS DE PEGAMENTO 61
SOLICITUD 64
LA LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERIOR 64
EL RASCADOR MUEBLE 66
UNIÓN DE LA PARTE SUPERIOR 70
DOWELLING LAS JUNTAS DE LOS BORDES 74
LA LIMPIEZA DE LA PARTE SUPERIOR 75
EL PLANO RASPADOR 77
LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA MESA 81
CONFORMACIÓN DE BORDE 84
LA HERRAMIENTA DE RASCAR 85
BOTONES DE CONTRACCIÓN 87
ACABADOS 90
PULIDO DE CERA 90
ACABADOS DE ACEITE 91
BARNIZADO DE POLIURETANO 92
LACAS 93
PINTURA 93
NIVELACIÓN DE LOS PIES 93

CAPÍTULO 3 96

HACER UNA CANAL 96

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO 96
UNA CANALETA 96
UN CANAL DE COLA DE MILANO 100
MARCAR Y CORTAR LAS COLAS DE MILANO 105
MARCAR Y CORTAR LAS COLAS DE VUELTA 111
ESTANTERÍA 115
ESPALDAS DEL GABINETE 118
LA CANALETA ENCOLADA 130
TIPOS DE PUERTA 134
MARCO DE PUERTA 140
EL MONTAJE DE UNA PUERTA 148
BISAGRAS DE UNA PUERTA 152
ENGANCHES DE BOLA 155
CERRADURAS DE MONTAJE 156
BASES DEL GABINETE 159

CAPÍTULO 4 164

CAJONES, TIRADORES Y CAJAS 164

HACIENDO CAJON 164
MÉTODO DE HACER 167
ESTRUCTURA DE CAJONES 172
MANIJAS 174
CONSTRUCCIONES DE CAJAS 177
BISAGRA DE CAJA 182
VIDRIO Y ESPEJOS 186
JUNTAS DE ASERRADO 188
LA SIERRA RIP TENON 189
LA PLANTILLA A GROOVE INGLETES 190
PLANTILLA PARA GROOVE INGLETES EN LA SIERRA DE MESA 191
CAJAS DE COLA MITRED 193
LA PLANTILLA PARA LA LLAVE MITRE ARTICULACIONES 194
PLANTILLA PARA ARTICULACIONES DE LOS DEDOS 196
CALAMBRES CAJÓN DE DESLIZAMIENTO 198
DISMINUYENDO DOVETAILS 199
 Introducción
No puedo recordar no tener algunas de las habilidades básicas para trabajar la madera. Sin embargo,
muchos hombres, mujeres, niños y niñas, de todas las edades, que están dispuestos a hacer un comienzo en el
trabajo de la madera, encontrar que una multitud de excelentes libros sobre el oficio se requieren
conocimientos muy básicos que no tienen.

Esto es realmente un pre-libro de texto. Está dirigido principalmente a aquellos que trabajan solos. El
aprendiz tiene la guía de un maestro artesano, mientras que el estudiante universitario tiene tutores. Los
aficionados, a menudo trabajan en aislamiento total, carecen de esta ventaja. Se espera que este libro
comenzará a retirarse a fondo, por lo que pronto será capaz de sacar el máximo provecho de los buenos libros
técnicos; y si no es el diseño de la obra original, principiantes serán competentes para trabajar en los libros de
diseños, dibujos y artículos de revistas.

Desafortunadamente, como es el caso con otros oficios, las habilidades iniciales necesarias son las más
difíciles de adquirir. Cepillado de una superficie plana, para un principiante, es mucho más difícil de cortar
una cola de milano secreto de inglete para un trabajador con más experiencia.

Juntas precisas no pueden ser marcadas y más tarde cortar utilizando componentes que están girados, o
fuera de escuadra y de grosor desigual. Alisado preciso es la base sobre la que se construyen las construcciones
exitosas. No basta con observar un artesano de cepillado y luego tratar de copiarlo. Él no sólo está de pie junto
a un avión y se mueve hacia atrás y adelante. Es necesario darse cuenta de que está haciendo mucho más que
eso. Si el artesano no está ahí para pedir, el principiante debe dar una descripción de lo que está haciendo y lo
que se siente. A diferencia del metal, la madera no es uniforme. Cada pieza es diferente, y aquí radica gran
parte de la atracción y el encanto de trabajo con madera. Cada pieza requiere de una atención individual y el
trabajador se ve recompensado por la variación infinita de la estructura granular y el acabado final.

De la observación de muchos desastres de los estudiantes en los últimos años, me he dado cuenta de que
la falta de habilidad es la causa de muy pocos de ellos. Esto se debe a que, sin ser de tiempo de dinero,
aficionados puede proceder muy lentamente y por los pequeños pasos que el éxito está casi garantizado.
Pueden, por ejemplo, examinar la madera después de casi cada afeitado. De esta manera es prácticamente
imposible tamaño inferior avión. Las principales causas del fracaso parecen ser descuidados y marcado a cabo
(a menudo incluso no molestar a la sombra en o indicar los residuos) defectuoso, o de lo contrario herramientas
contundentes: ese turno extra de tornillo de ajuste del avión, que se traduce en lagrimeo por el cortador romo;
la fuerza adicional necesaria para un cincel romo con la consiguiente reducción del control, o el progreso lento
deambular de una sierra roma. Por lo tanto, antes de cualquier actividad puede comenzar las herramientas
deben estar preparados y bien afilada. No teniendo la pieza de trabajo con seguridad es otra de las causas del
fracaso.

Era difícil decidir cuál de las construcciones para incluir como 'básica'. Por último, he seleccionado las
articulaciones y construcciones tradicionales y probados para las cuatro formas básicas de ebanistería. Estos
son la construcción taburete o una mesa, la construcción canal o caja, la puerta y el cajón. Casi todos los
muebles se componen de estas unidades en distintas combinaciones.

Una serie de pequeñas herramientas eléctricas están ahora disponibles para el aficionado. Estos han
hecho posibles varias alternativas bastante aceptables para unión tradicional, y este libro tiene en cuenta de

1
ellos.

Durante los últimos años en las escuelas británicas que tenemos visto el abandono de los exámenes '0' y
de nivel 'A' en la artesanía en madera y su sustitución por el 'progresista' artesanía, diseño y tecnología. En los
años posteriores a la guerra ebanistería fina se produce en muchas escuelas por los maestros bien entrenados
y dotados, sobre todo por lo que en las escuelas de gramática que produjeron los futuros maestros. Por
desgracia, los alumnos ahora emergiendo de las escuelas que optan por el aprendizaje en el trabajo de la
madera manualidades son tristemente deficiente en habilidades básicas. Se espera que este libro satisface las
necesidades reales de estas personas.

A pesar de de las tendencias no sexista en las escuelas es un hecho que las niñas surgen aún más
deficiente en habilidades para trabajar la madera que los niños. Varias mujeres pendientes carpinteros han
demostrado que pueden más que mantener su posición con los hombres. Espero que este libro va a llenar ese
vacío y aumentar la confianza de las niñas y las mujeres.

Capítulo 4, en la construcción del cajón fue escrito hace muchos años por mi antiguo tutor Cecil Gough,
que me ha permitido generosamente a utilizarlo. A través de los años he descubierto que no puede mejorarse
sucesivamente. Parte del material que ha aparecido anteriormente en forma abreviada en la revista Carpintero.
editor original del libro ha accedido amablemente a su inclusión.

Estoy en deuda con los cientos de alumnos y estudiantes con los que he trabajado durante muchos años,
que han traído a mi atención, a menudo sin darse cuenta, los problemas del principiante. Espero haber resuelto
una buena proporción de ellos. Aunque estoy seguro de que muchos lectores podrán disfrutar del libro en un
sillón junto al fuego, su verdadero lugar está apoyada en el banco como una partitura, y si eventualmente cae
a pedazos no se habrá logrado su propósito.

Conversiones métricas son aproximados, en números redondos, aunque donde es vital las conversiones
son exactas.

- El uso de Robert

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3
 Habilidades básicas
Cepillado
Uno no puede exagerar la importancia de una buena gestión de aviones. Fue el avión el que hizo posible
el desarrollo desde el carpintero, cuyas herramientas principales fueron el hacha, la azuela y la sierra, hasta el
carpintero, ebanista, sillón, fabricante de instrumentos musicales y todos aquellos otros artesanos en madera
que requieren componentes producidos. A límites precisos y con un fino acabado.

La mejor máquina de cepillado todavía necesita un acabado manual para eliminar las ondulaciones. A
pesar de las afirmaciones de los fabricantes de máquinas, el lijado nunca producirá componentes con el tamaño
preciso, ni eliminará las lágrimas producidas por una mala planificación. Es igualmente erróneo pensar que la
mala planificación se puede corregir raspando. Este último no solo es laborioso tanto en el trabajo como en el
afilado, sino que, de este modo, nunca se pueden producir superficies realmente planas. En resumen, no hay
sustituto para un plano de mano bien afilado y ajustado con precisión.
Despojando el avión
Para comprender completamente el funcionamiento del plano metálico, es una buena idea,
especialmente para el principiante, reducir el plano a su componente más pequeño. Si tienes un avión viejo o
de segunda mano, esta es una buena oportunidad para renovarlo. Incluso si el avión está mal ensamblado y
desajustado, no se le puede hacer ningún daño. La Figura 1 muestra la estructura con bastante claridad y da
los nombres correctos a todos los componentes. Se verá que hay tres ajustes distintos.

La profundidad de corte, es decir, el grosor del afeitado eliminado se controla mediante la rueda de
ajuste del cortador. La rueda que sube y baja por una rosca a la izquierda acciona la palanca Y Esto a su vez
se engancha en el zócalo de la palanca Y de la tapa de hierro (o disyuntor), que se mueve hacia arriba o hacia
abajo. La cuchilla está asegurada a la tapa de hierro y es movida por ella.

El segundo ajuste es lateral. La palanca lateral tiene un perno circular en su extremo. Cuando se
ensambla el plano, debe asegurarse de que este perno encaje en la ranura de la cuchilla. El movimiento de la
palanca mueve el borde de corte hacia los lados, impidiendo que una esquina se hunda.

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 El tercer ajuste se llama comúnmente cerrar o abrir la boca. Toda la rana se mueve hacia adelante con
la cuchilla y el efecto es alterar el tamaño de la brecha en frente de la cuchilla. El tornillo de la tapa de la
palanca debe estar lo suficientemente apretado para dificultar el movimiento lateral de la hoja con los dedos,
pero no imposible.
Afilado
Todas las herramientas de borde no son aptas para usar cuando son nuevas. Han sido molidos por los
fabricantes en una muela gruesa y requieren un borde mejor para su uso en madera. Esto se obtiene afilando
(o afilando) la herramienta en una piedra de aceite (o hoy en día una hondonada de diamante) que le da un
borde mucho más fino y más afilado. Para el trabajo general es adecuado un grado "fino" de piedra artificial.

Si se necesita un borde muy afilado, se puede utilizar una piedra natural mucho más costosa para el
acabado.

El ángulo de molienda común es de 25 ° (Fig. 2). Generalmente este ángulo se incrementa a 30 ° en la

piedra de aceite. La figura 3 muestra esto en un cincel ancho. Para el principiante no hay mejor forma de
trabajar que con una guía de afilado como el modelo Eclipse (ver fotografía 1). Después de una práctica
considerable, algunos trabajadores prescindirán de esta herramienta, pero incluso para los más expertos, sigue
siendo valioso para los cinceles y cuchillas estrechos, y cuando se requiere un cortador plano recto y cuadrado.

Sujete la herramienta con la abrazadera, proyectando la distancia recomendada; para esto es útil un
pequeño calibre de madera (Fig. 4). Engrasar ligeramente la piedra con un aceite de máquina delgada. Empiece
a afilar utilizando toda la longitud de la piedra y frotando hasta que se forme la rebaba o el borde del alambre
más pequeño a lo largo de todo el ancho de la herramienta (Fig. 5). El desgaste de la piedra se puede extender
más uniformemente si la piedra se encuentra en un estuche no ortodoxo (Fig. 6). Retírelo de la guía y colóquelo
plano sobre la piedra por etapas (Fig. 7). Manteniendo la herramienta muerta plana, frote las rebabas, algunas
de las cuales permanecerán. Unos pocos golpes de luz alternativamente con el bisel hacia arriba y hacia abajo
eliminarán la mayor parte de las rebabas. Para un filo realmente agudo, el proceso se puede repetir brevemente
en una piedra natural fina. Termine pisando un pedazo de cuero grueso pegado a una tira de madera (Fig. 8)
y vestido con la mejor pasta para moler válvulas de automóviles. No se puede enfatizar demasiado que el lado
plano de la herramienta debe permanecer completamente plano, sin rastro de un bisel en este lado plano.

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 Los cortadores de planos requieren una ligera modificación. El cortador del plano del gato requiere una
ligera curvatura en todo el ancho (1-1.5 mm (1 / 16in.) Es correcto). El plano de alisado prácticamente no
requiere curvatura, pero las esquinas deben estar ligeramente redondeadas (Fig. 9) para evitar que se "hundan".
Esto se logra durante el afilado dando un poco más de presión con los dedos en cada esquina.

Hay un ciclo de vida del filo de corte de una herramienta (Fig. 10). Cada vez que se afila, el bisel de la
piedra de aceite se hace más grande y el ángulo menos agudo. Después de un tiempo, hay tanto metal que
eliminar que el proceso de afilado se vuelve incómodamente largo y el ángulo es considerablemente más de
30 °. Ahora es el momento de volver a afilar la herramienta y comenzar de nuevo. El rectificado de nuevo a
25 ° se puede llevar a cabo en una piedra natural vertical que se enfría con agua, una piedra horizontalmente
enfriada con aceite o una rueda de alta velocidad tipo carborundum. En el caso de este último, se debe tener
mucho cuidado, sumergiendo frecuentemente en agua, para no sobrecalentar el filo y así destruir su dureza.

Después de volver a rectificar, el tamaño del bisel de piedra de aceite debe reducirse al mínimo para
ahorrar tiempo de afilado y metal.

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 Ajuste del avión
Un plano de metal deberá ajustarse cuidadosamente al inicio de cada sesión de trabajo y cada vez que
se afile la cuchilla. Antes de ajustar el plano en sí, se debe ajustar la tapa de hierro o el interruptor. Esto se
tratará con más detalle más adelante, pero para el trabajo general, la tapa de hierro debe colocarse a
aproximadamente 1 mm (1 / 16in.) Del filo de corte. Con la tapa de hierro correctamente fijada se puede
realizar el ajuste principal. Para esto se necesita una pieza de madera blanda suave y clara de aproximadamente
13 mm (1/2 pulg.) De espesor. Esto se mantiene alza hacia arriba en el vicio.

Mire hacia abajo la suela del avión (ver fotografía 2). Ayuda tener un pedazo de papel blanco en el banco
para ver. Observar

El filo (Fig. 11) y, mediante la palanca lateral, ajustan la cuchilla hasta que aparezca simétrica (Fig. 12).
Este es un ajuste provisional solamente. A continuación, con la rueda de ajuste del cortador, retire
completamente la cuchilla. Ahora comienza a planear en la tira de madera blanda. Nada pasará. Tome el relevo
y aumente lentamente el corte, aún cepillando. Cuando aparezca el primer afeitado muy fino, detente. Observe
este afeitado con mucho cuidado; debe provenir del centro de la cuchilla, las dos esquinas de la cuchilla no
deben cortar. Si una esquina corta, mueva la palanca lateral ligeramente en la dirección de la esquina de corte,
habiendo tomado primero la holgura. Continuar de esta manera hasta que solo el centro corte.

Este ajuste lateral es el que los principiantes suelen encontrar más difíciles.

El ajuste del corte es bastante sencillo. Para aumentar el corte, gire hacia la derecha. Para disminuir el
corte, gire en sentido contrario a las agujas del reloj y luego en el sentido de las agujas del reloj, lo suficiente
como para compensar la holgura del mecanismo. Si no se afloja, la cuchilla retrocederá lentamente durante el
cepillado. No tome un corte demasiado pesado; dos cortes ligeros son siempre más fáciles que uno pesado, y
cuando se usa fuerza extra, se sacrifica la precisión.

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 El ajuste final es el tamaño de la boca (Fig 13). Se aflojan dos tornillos de bloqueo de la rana (A) y el
tornillo de ajuste de la rana (B) se mueve hacia atrás o hacia adelante. Desafortunadamente, esto puede alterar
el ajuste lateral que se debe hacer de nuevo. El propósito de este ajuste es evitar la "rotura".

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 Hay cinco curas para el rasgado:

1. Invertir la dirección de planeo.

2. Afilar la hoja.

3. Tomar un corte muy fino.

4. Ajuste la tapa de hierro de muy cerca.

5. Cerrar la boca.

Cualquiera de estos o una combinación de cualquiera de ellos evitará el desgarro. Por otro lado, una tapa
de hierro demasiado cerca y una boca demasiado fina causarán "obstrucciones". Siempre vale la pena examinar
la boca, ya que puede estar mal formada u obstruida por una mancha de pintura, que puede eliminarse con una
limadura suave.

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 Como planear
Planear no es una técnica difícil y, como nadar, una vez que se aprende, nunca se olvida. Sin embargo,
no es suficiente ver a alguien planear y tratar de copiar lo que hacen. El principiante necesita saber qué se está
intentando y cómo se está logrando.

Comience utilizando un cortador muy afilado, ajustado cuidadosamente como se acaba de describir.
Tome un trozo de madera blanda sin nudos de aproximadamente 25 mm (1 pulg.) De grosor y
aproximadamente 300 mm (12 pulg.) De largo y sujételo por el borde.

Ahora párese correctamente (ver fotografía 3). El pie izquierdo debe estar perpendicularmente por
debajo del borde cercano del trabajo. Debe estar en un ángulo de aproximadamente 45 ° con respecto al frente
del banco. El pie derecho se posicionará a una distancia conveniente, más o menos en ángulo recto con el
banco (Fig. 14).

Antes de tratar de planear, coloque la parte delantera del avión en el trabajo. Esto es vital. El gato plano
tiene una pieza de suela bastante grande delante de la boca. Esto debe sentirse como bien establecido en
contacto firme con el trabajo. A continuación, palpar la captura de la cuchilla; para hacer esto, mueva
suavemente el avión hacia adelante hasta que pueda sentir la hoja tocando la madera.

Ahora empuje hacia adelante constantemente. No molestar el frente 'asentado'. A un principiante o un

niño le resultará útil mantener el codo derecho bien metido y empujar con un movimiento del cuerpo, como
lo haría si tratara de empujar el banco. Cuando se ha desarrollado más habilidad, se puede emplear más de un
movimiento del brazo. Este método de cepillado con el brazo doblado continuará siendo útil para una gran
precisión y cuando la madera es inusualmente dura. Es particularmente difícil mantener la presión hacia abajo
necesaria cuando el avión está a la distancia del brazo.

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 La presión correcta hacia abajo es de gran importancia para una planeación exitosa. Al comienzo de la
carrera, hay una fuerte presión de la mano izquierda en el botón (Fig. 15), mientras que la mano derecha en el
mango empuja hacia adelante. En medio de la carrera la presión es igual por ambas manos. Al final de la
carrera, las posiciones se invierten, para evitar que el avión se salga del extremo. Ahora la perilla delantera
proporciona el movimiento hacia adelante mientras que la manija da la presión hacia abajo. Practica esto, con
el objetivo de producir virutas de largo completo, de ancho completo. Recuerde que dos virutas delgadas son
más fáciles de empujar que una gruesa. Manténgase afeitado para todas las prácticas tempranas.

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 Estas instrucciones se revertirán de forma natural para los lectores zurdos, que deben colocar el vicio en
el extremo opuesto del banco. Cualquier lector indeciso sobre si debe trabajar con la mano izquierda o con la
mano derecha debe conformarse con el trabajo con la mano derecha, ya que los aviones especializados se
encontrarán en una etapa posterior que no se puede trabajar de manera conveniente con la mano izquierda.

La fricción de un plano de acero es considerablemente mayor que la de un plano de madera. En

consecuencia, se necesita alguna forma de lubricación para reducir el esfuerzo requerido. Esto comúnmente
toma la forma de un tocón de vela, aunque un método mejor es usar una almohadilla de aceite (Fig. 16). Esto
no solo no se pierde ni se pisa, sino que también sirve como lugar de estacionamiento seguro cuando el avión
no está en uso, ya que lubrica la suela y protege el filo contra daños. La vieja costumbre popular de colocar el
avión sobre un costado se remonta a los días de aviones de madera con cuñas impulsadas por martillo. Hacer
esto con planos metálicos modernos tiende a alterar el ajuste lateral cuidadosamente ajustado.

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15
 Haga la almohadilla de aceite pegando una tira de alfombra a una base de madera. No utilice alfombras
con respaldo de goma. Viste con una fina máquina de aceite. Una vez que la almohadilla está en condiciones,
una hoja de papel que se pase por ella debe estar un poco sucia. Demasiado aceite marcará la madera y también
recogerá mucha suciedad y polvo del taller. Un agujero colgante completa el trabajo.
Dirección y longitud de avión
"Contra el grano" es una expresión que se usa comúnmente pero que pocos trabajadores de la madera
entienden, todos los cuales han experimentado el rasgado de la madera para producir un acabado pobre en
lugar de cortar con dulzura. Si se imagina que la construcción de la madera es como un paquete de pajitas para
beber, generalmente en un ligero ángulo (Fig. 17), quedará claro que un trazo realizado en la dirección de B
se cortará limpiamente al afilar un lápiz, mientras que un corte en la dirección de A hará que las pajitas se
desmoronen antes del corte. Intenta afilar un lápiz de esta manera con el lápiz sujetado en el vicio.

Una indicación de la forma en que se encuentran las fibras está dada por el patrón de grano en los lados
(Fig. 18). Observe este patrón y el plano 'cuesta arriba'. A menudo, el patrón de grano es horizontal (Fig. 19)
y, en este caso, el cepillado puede ser de cualquier manera. Cuanto más pronunciado es el ángulo, más
necesario es planear cuesta arriba. A veces el patrón se invierte (fig 20). Esto se denomina "granulado" y se
deben tomar medidas adicionales para hacer frente a esto (consulte "Curaciones para rasgar", pág. 19).

Aunque el patrón de grano en el lado no es una guía infalible, generalmente es correcto.

Planear una superficie plana con un plano de un carpintero es teóricamente imposible. Solo se podría
hacer si el avión tuviera una suela móvil delante de la boca (Fig. 21) a la manera de una máquina de cepillado.
El cortador se alinearía exactamente con la suela trasera principal. La suela delantera sería levantada por el
grosor del corte. Tal avión sería enormemente caro de producir. Como es, tenemos un plano como en la Fig.
22. El extremo delantero, la cuchilla y el extremo trasero están marcados respectivamente con A, B y C. Es
un hecho de la geometría que solo un círculo pasará por los puntos A, B y C, así, de nuevo en teoría, el plano
está diseñado para planear una curva poco profunda. De ello se deduce que cuanto más largo es el plano, más
cerca está la curva de una línea recta (Fig. 23).

Cuando se producen componentes para dimensionar, se utiliza el Jack plan. Para mayor precisión, al
planear juntas de borde en tablas, se utiliza el plano de prueba mucho más largo. Cuando solo estamos
limpiando antes del pulido, y no se requiere una gran precisión, el plano de alisado más corto permite trabajar
en un área pequeña sin tener que planear un área mucho más grande para eliminar una mancha.

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 Esta aparente desventaja se utiliza en la preparación de la verdadera cara. Particularmente cuando un
principiante intenta hacer un planeo directo, hay una buena probabilidad de que el trabajo se redondee, que es
alto en el medio. Al planear deliberadamente el hueco y luego al planear para obtener un afeitado completo,
se puede lograr una gran precisión.
Grano final
Cepillar el grano final presenta problemas a los incautos. Si el extremo de un tablero en el que es lo
suficientemente ancho como para establecer un plano se planea a través de él, las fibras finales se separarán
inevitablemente, y más se dividirá con cada golpe. Esto se llama "spelching" (Fig 24). Afortunadamente,
existen tres posibles remedios para esto, siendo el más conveniente el elegido para las circunstancias
particulares.

La tabla se puede planear hacia el centro en ambas direcciones (Fig. 25). Si el grano final se pule y se
ve, el cepillado en ambas direcciones a veces puede producir dos tonos o texturas diferentes con una clara
unión entre ellos. Esto se evita (Fig. 26) cincelando la esquina más alejada, por lo que se requiere una cantidad
mínima de residuos para esto (Fig. 27a o b). Con el fin de asegurar una cantidad adecuada de residuos, a veces
es conveniente planear ambos extremos a la longitud antes de finalmente planear a lo ancho.

Si esto no es factible, se puede pegar un bloque al final, a veces con una junta de papel, y el ángulo se
puede cortar de la misma manera (Fig. 28). Con previsión, esto se puede hacer a última hora de la noche para
evitar una larga espera. Alternativamente, el bloque puede mantenerse temporalmente en su lugar con un
calambre de hoja.

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 Todos los cepillos de grano final necesitan una cuchilla especialmente afilada y finamente ajustada, una
suela bien lubricada y mucha presión hacia abajo.

Dos ejercicios de cepillado

El objetivo de los siguientes ejercicios es producir de longitud completa, virutas de ancho completo. El
primer ejercicio se mostrará si el lector está logrando este objetivo.

Adherencia en el tornillo de banco, con el borde hacia arriba, un trozo de madera blanda clara acerca de
300 x 75 x 25 mm (12 x 3 x 1 pulg.). Con lápiz blando de un trabajador de la madera dibujar una línea por el
medio (Fig 29). El uso de un plano agudo, bien adaptado, el plano A de longitud completa, el afeitado de
ancho completo. La marca de lápiz debe ser eliminado completamente. Marcar la madera con el lápiz y el
plano de nuevo, repetir esta operación para diez virutas. Si un rastro de la marca del lápiz sigue siendo,
empezar a contar de nuevo. Después de diez intentos exitosos tienen un breve descanso luego cortar otros
diez. Esta es la técnica de cepillado cuando la madera es más estrecho que el avión.

Cuando la madera es más ancha que el avión, la técnica se ha modificado como sigue. Adherencia en el
tornillo de banco una pieza similar de madera sobre 75 mm (3 pulgadas.) De ancho. Limpiar la suciedad y la
rugosidad de una de las superficies amplias y dibujar en ella tres líneas de lápiz (Fig 30). Continúe con el
plano que antes, en grupos de tres virutas, ya sea del lado izquierdo, lado derecho y el centro o hacia la
izquierda, centro, derecha. Después de tres cortes, si todo rastro de la marca del lápiz se ha ido, la puntuación
es uno. Continuar en grupos de tres, como antes hasta diez. Empezar de nuevo si un rastro de lápiz permanece.
No es necesario quitar una línea con cada corte, pero después de tres cortes todas las líneas deben haber
desaparecido. Repetir como antes por un segundo grupo de diez.

Si la madera es más ancha todavía un grupo de cuatro, cinco o más cortes será necesario. Lo importante
es que el cepillado debe ser regular y constante. Cepillado al azar por todo el tablero nunca producirá una
superficie plana.

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 Frente a
Del mismo modo que un edificio requiere una base verdadera y precisa de la cual se pueden tomar todas
las medidas subsiguientes, cada pieza de madera requiere una superficie precisa de la cual los tamaños y
ángulos se pueden tomar más adelante. Esto se conoce como la cara verdadera (a menudo llamada
confusamente el "lado de la cara"). Existe un método sencillo para obtener la cara verdadera, que se puede
probar en una pieza de madera blanda de aproximadamente 300 x 75 x 25 mm (12 x 3 x 1 pulg.).

Agarre la madera en el vicio y retire la suciedad y la rugosidad de un lado grande (Fig 31). Resista la
tentación de limpiar todos los lados: puede verse bien, pero hay una buena probabilidad de terminar debajo
del tamaño requerido. Ahora haga una marca de lápiz gruesa y suave en cada extremo (Fig. 32). Con un plano
de ajuste fino trate de planear la pieza hueca. Es decir, comience el corte justo dentro de la primera marca del
lápiz y levántelo justo antes del segundo. Continúe este proceso con un ajuste fino hasta que el plano ya no se
corte. La falla será mostrada por la eliminación de una marca de lápiz. Si esto sucede, reemplace la marca y
continúe.

Cuando el avión no corte más, planea la madera de punta a punta. El primer corte eliminará un pequeño
afeitado de cada extremo y las virutas posteriores se agrandarán. Cuando se haya producido un afeitado de
longitud completa, deténgase y pruebe la exactitud (Fig. 33). Naturalmente, si la pieza de trabajo es más ancha
que el plano, se tomarán grupos de cortes de esta manera.
Las pruebas de una verdadera cara
Hay tres pruebas para una cara verdadera:

1. ¿Es el trabajo plano en longitud? Realice la prueba con una regla de acero o madera que debe ser más
larga que el trabajo (Fig. 34).

2. ¿Es el trabajo plano en anchura? Prueba en varios lugares con una regla (Fig 35).

3. ¿El trabajo está "en el viento" (es decir, torcido)? "Viento" se pronuncia como en "enrollar un reloj"
o "en un camino sinuoso". Realice la prueba con un par de tiras sinuosas. Coloque una tira de enrollamiento
en cada extremo, retroceda un par de pasos y luego mire a través de la parte superior de las tiras de
enrollamiento. Estos giros de aumento y un pequeño error serán revelados (Fig 36).

20
 Corrija donde sea necesario, luego pruebe nuevamente. Tenga cuidado de que al corregir una de estas
pruebas, una o ambas de las otras no se vean afectadas. Cuando todas las pruebas hayan sido aprobadas
satisfactoriamente, colóquese una marca con la cara del lápiz (Fig. 37).

Para algunas construcciones, la cara verdadera es hacia adentro, otras la requieren en el exterior. Es
importante tener esto en cuenta al examinar la madera antes de enfrentarse. En otras palabras, ¿la superficie
con mejor aspecto tiene la cara verdadera o no?

Cenefa

21
 El verdadero borde (a veces llamado "borde de la cara") es la siguiente etapa importante en la producción
del material a medida. El trabajo ya enfrentado se mantiene en el vicio borde hacia arriba y preferiblemente
con la cara verdadera hacia afuera (Fig. 38). Esto último dependerá, por supuesto, de cómo corra el grano. El
proceso es similar al del enfrentamiento. Limpie la suciedad y la rugosidad del borde en el que se encuentra
la marca de la cara. Haga una marca de lápiz fuerte en cada extremo (Fig. 39). Plano como anteriormente para
ahuecar la pieza de trabajo entre las marcas, continuando hasta que el plano ya no corta. Ahora haga un plano
recto, deteniéndose cuando se produzca el primer afeitado de largo y ancho completos (Fig. 40).
Pruebas para una verdadera ventaja.
1. ¿Es el trabajo plano en longitud? Prueba con una regla más larga que el trabajo (Fig. 41).

2. ¿Es el trabajo plano en anchura? Prueba con una regla; Si el último afeitado fue de ancho completo,
el trabajo se hará de ancho plano automáticamente (Fig 42).

3. ¿El borde es cuadrado (es decir, a 90 °) a la cara verdadera? Prueba con un trysquare en varios lugares
(Fig 43).

22
 Corrija donde sea necesario y marque con una "v" que apunte a la cara verdadera (Fig. 44). A menudo
se utiliza una cruz que no es tan útil. Si se pierde la marca de la cara, la "vee" indica de qué lado estaba. Si la
marca de borde se pierde, la marca de cara hace lo mismo.

Cepillado de bordes
Cuando se ha realizado la prueba de cuadratura (Fig. 45), es más que probable que un lado de la madera
sea más alto que el otro. El remedio obvio parece ser inclinar el avión. Sin embargo, esto solo producirá una
segunda superficie (Fig. 46), lo que hace que sea aún más difícil asentar el plano. Anteriormente se dijo que
la cuchilla del gato se afila a una curva y ahora se aprovechará esto. Con el plano correctamente ajustado (Fig.
47), un corte de afeitado en el centro del plano tendrá el mismo grosor en todo su ancho. Un corte de afeitar
cerca del borde del avión tendrá un lado grueso y un lado delgado, este último se reducirá prácticamente a
nada. Colocar el plano en la pieza de trabajo (Fig 48). Las virutas sucesivas cortadas de esta manera reducirán
gradualmente el lado alto a la cuadratura. El último afeitado debe cortarse utilizando el centro de la cuchilla.

Para que el avión no se desplace hacia los lados durante la carrera, el agarre normal se reemplaza por el
agarre del borde. La mano izquierda ya no sostiene la perilla delantera, sino que sujeta la suela justo detrás de
ella con el pulgar y el dedo índice. El dedo actúa como una valla que impide el movimiento lateral (ver
fotografías 8 y 9). Este es el método estándar para planear todos los bordes con precisión.

23
 Medir
La calibración es el proceso de marcar líneas paralelas que luego se cortarán o planearán. No hay
sustituto para el calibre cuando se producen componentes de tamaño preciso. Hay dos principios básicos de
aforo. Una es que el puntero debe "arrastrarse". La otra es que casi toda la presión debe ser dirigida por la
cerca, hacia la madera.

Para aprender a medir, primero ponga una longitud de madera en el vicio, proyectando unos 50 mm (2
pulg.). Ajuste el calibre a aproximadamente el tamaño requerido y apriete el tornillo solo a mano, ajuste al
tamaño correcto golpeando uno de los extremos del vástago en la parte superior del banco y luego apriete el
tornillo completamente. La culata del manómetro se empuja con el pulgar y se mantiene con el dedo índice.
Los otros dedos se enroscan alrededor del tallo. El calibre se aplica al trabajo en el lado plano del vástago, el
puntero está bien despejado y la guía empujada contra la cara o el borde verdaderos. El indicador se gira
lentamente (Fig. 49) hasta que el puntero simplemente toca la madera y la presión se toma en la esquina del
vástago. Mantenga este ángulo y realice un golpe, con el puntero a la zaga y la guía firmemente presionada en
el trabajo.

24
 Repita en el extremo, el otro lado largo y el otro extremo. Siempre medir desde la cara o el borde
verdaderos. Si tiene alguna duda, sombree los desechos diagonalmente con un lápiz suave.

Los trabajadores calificados se verán sosteniendo el trabajo a mano en una variedad de formas
peculiares. Los principiantes deben usar el vicio siempre que sea posible, aprendiendo en primer lugar
simplemente para evaluar, y luego, cuando sean competentes, pueden probar diferentes métodos de sostener.

25
 Las piezas estrechas y delgadas se miden mejor en el vicio de la siguiente manera. Agarre la madera por
un extremo, con la cara verdadera (o el borde verdadero) hacia afuera, y calibre hasta que el indicador toque
el tornillo (Fig. 50). Deslice a través del tornillo hasta la posición de la Fig. 51 y complete. Los zurdos
encontrarán conveniente invertir el stock y evitar así tener que empujar con el pulgar contra el tornillo.

Cuando se enseña a los niños, un método útil es que el maestro calcule una línea y luego pida a los
alumnos que hagan diez más. El éxito se juzga cuando la línea original del profesor es indistinguible del resto.
Muchos trabajadores, especialmente los principiantes, encontrarán que la calibración es más fácil si el orificio
para el punto de calibración se perfora con un ligero ángulo para acentuar el efecto de "arrastre" descrito (Fig.
52).

Para finalizar una marca de calibre en una línea precisa y, por lo tanto, no se muestra en el trabajo
terminado, apuñale firmemente la punta en la línea de acabado (Fig. 53). Este pequeño agujero indicará
claramente el final de la medición. Utilice el mismo método para el calibre de la muesca de punto doble
(considerado más adelante).

Producir a medida
Antes de que se pueda iniciar cualquier marcación, los componentes deben traerse con precisión (e
idénticamente cuando sea necesario) para que tengan el tamaño adecuado.

A cada componente se le da primero una cara verdadera y un borde verdadero, dejando dos lados intactos
(Fig. 54).

Ajuste el calibre al ancho requerido y, trabajando desde el borde verdadero, calibre la pieza en cuatro
lados (Fig. 55). Si se ejecuta un lápiz de carpintero suave y grueso en la línea de medición, se harán dos marcas
(Fig. 56). Avanza hasta el centro de la ranura "vee" hecha por el medidor, eliminando así una de las dos marcas
de lápiz. Después de un poco de práctica se puede prescindir de la marca del lápiz. Es posible planear hacia
abajo hasta la línea alrededor de los bordes, pero permanecer alto en el centro; para verificar este problema,
aplique una regla o regla (Fig. 57). Este proceso ha producido tres superficies trabajadas. El mismo proceso
se repite después de medir el espesor. No importa si el ancho o el espesor se produce primero. A menudo, al
planear a lo ancho primero en un borde estrecho, se dispone de una superficie significativamente más ancha
para planear a espesor. Cuando se debe quitar una gran cantidad, corte la mayor cantidad posible primero. No
se moleste por el aspecto un tanto desordenado de tres de las esquinas (Fig. 58).

26
27
 Si bien quedan rastros de la marca de calibre, el componente no puede tener un tamaño inferior. En un
trabajo real, esto desaparecería en la limpieza final antes del pulido.

Los principiantes a veces piensan que ahorrarán tiempo haciendo primero los dos calibradores, seguidos
por ambos alisados, particularmente cuando el ancho y el grosor son del mismo tamaño. La reflexión hace que
sea obvio que al planear en la marca A (Fig. 59) se quitará la marca del medidor B. Esto tendrá que volver a
calibrarse, por lo que perderá más tiempo del que se esperaba ahorrar.

28
 Resumen
1. Haz una cara verdadera.
2. Hacer una verdadera ventaja.
3. Calibre a ancho.
4. Plano a ancho.
5. Calibre a espesor.
6. Plano a espesor.
Es igualmente adecuado hacer 5 y 6 antes de 3 y 4.
Escuadrar
Las líneas en ángulos rectos (a través del grano) se marcan con el cuadrado de prueba con un lápiz, un
bolígrafo o un cuchillo para marcar. No se puede hacer una marcación precisa hasta que se haya producido y
marcado como tal una cara y un borde verdaderos.

La regla cardinal es que el stock del cuadrado debe estar contra la cara o el borde verdaderos (Fig. 60).
Esto da ocho posiciones posibles. No importa si la hoja descansa o no sobre una superficie verdadera. Se debe
utilizar el ancho total del material (Fig. 60), no solo una parte (Fig. 61), ya que esto puede producir
imprecisiones. Si se observa esta regla, las líneas finalmente se encontrarán (Fig. 62 A); si no resultará una
hélice (Fig. 62 B) y las líneas nunca se juntarán a menos que (y esto no se pueda asumir en el trabajo manual)
los lados opuestos estén perfectamente paralelos. Al observar la regla, las líneas siempre se encontrarán,
incluso si los lados no son paralelos, e incluso si el cuadrado está ligeramente fuera de verdad.

Al usar un cuchillo, se puede ahorrar tiempo y mejorar la precisión usando la siguiente técnica simple.
Marque la primera línea, gire la madera, coloque el filo de la cuchilla en el corte de la cuchilla (Fig. 63) y
deslice el cuadrado hacia arriba. La escuadra puede volverse incorrecta por el uso del cuchillo (Fig. 64), así
que verifique esto periódicamente. La precisión del cuadrado también requiere una revisión ocasional. Planee

29
un borde verdadero en una tabla ancha, preferiblemente por máquina, haga una línea, invierta el cuadrado y
repita (Fig. 65); Cualquier error será evidente.

Los ángulos que no sean 90 ° se pueden marcar y repetir con la frecuencia que se requiera al interponer
un bloque cónico entre el trabajo y el cuadrado (Fig. 66). Esto es mucho más confiable que la práctica estándar
de usar el bisel deslizante que se puede sacar fácilmente de la posición. Sombrea los desperdicios después de
escuadrar.

El cuchillo de marcado merece un momento de consideración. Tal como se vende, a menudo tiene un
bisel curvo en ambos lados de la cuchilla (Fig. 67 A). Esto debe ser rectificado con el bisel en un solo lado
(Fig. 67 B). (Por supuesto, los zurdos muelen la hoja en el otro lado). El cuchillo se sostiene como un bolígrafo,
en lugar de como una daga, y solo se usa la punta; No intente utilizar todo el borde. El bisel debe estar alejado
del cuadrado de prueba, con un corte vertical en el lado del trabajo y una pendiente en el lado de la basura. De
todas las herramientas de borde, esta es la más descuidada en lo que se refiere al afilado. Es esencial
mantenerlo afilado.

30
 El cuchillo con mango de madera es preferible al cuchillo y el punzón combinados, especialmente para
los niños. Las lesiones faciales pueden ser el resultado de un largo pico fuera de foco cuando el usuario se
concentra en el corte.
Aserradura
Esta es la habilidad final que el principiante necesita adquirir para producir el componente al tamaño
final requerido. También es necesario cortar el componente para que se aproxime al tamaño en las primeras
etapas.

La sierra tenon de 250 mm (10 pulg.) Es un tamaño conveniente. El trabajo se lleva a cabo en una tabla
de corte (ver Apéndice A). Existen tres formas de corte transversal que, por conveniencia, se pueden llamar
cortes de tercera clase, de segunda clase y de primera clase, según la importancia del corte.

La tercera clase es para las etapas iniciales y para el trabajo relativamente sin importancia. Marque la
línea de corte con lápiz y sombree los residuos. Coloque la sierra hasta la línea en la esquina más alejada, pero
en la basura. Coloque el pulgar de la mano izquierda contra la sierra y tire hacia atrás media docena de veces
(Fig. 68). Retire el pulgar, aléjese del trabajo y mantenga la madera firme apoyándose en ella con la palma de
la mano. Esto proporciona un agarre mucho más firme que el agarre entre el pulgar y los dedos. Ahora
comience a cortar, baje suavemente el mango para permitir que el corte de la sierra se deslice lentamente a
través de la superficie de la madera (Fig. 69) hasta que haya un corte de sierra 'kerf' en todo el ancho del
trabajo. Luego vi hacia abajo y hacia la tabla de aserrado (que es prescindible).

31
 El aserrado de segunda clase es más preciso. Esta vez marque la línea de corte con el cuchillo de marcado
y el cuadrado de prueba (Fig. 70) y sombree los residuos. El cuchillo corta las fibras y le da un mejor acabado
al borde superior del corte. Sostenga el trabajo en el vicio y cincele una pequeña muesca en forma de "v" en la
esquina más alejada (Fig. 71). El corte es vertical en el lado del trabajo e inclinado en el lado de los residuos.

Sostenga la pieza firmemente, o mejor aún, córtela en una tabla de serrado. Coloque la sierra en la
muesca, retroceda unas cuantas veces y luego sierra, nuevamente bajando lentamente el mango (Fig. 72), hasta
que la sierra corte todo el ancho. Vio a través de la tabla de aserrado.

El aserrado de primera clase se utiliza para todos los trabajos realmente importantes, en particular los
hombros de la junta de la muesca y la espiga, y el trabajo preciso ya se habrá marcado con el cuchillo.
Profundiza el cuchillo cortado a lo ancho del ancho de la pieza. Sosteniéndolo en el vicio, cincel una ranura
poco profunda (Fig. 73). Esto debe ser mordisqueado con un cincel ancho utilizando pequeños cortes para los
que no se necesita una fuerza apreciable.

Calambre firmemente para evitar que se mueva durante el aserrado, preferiblemente en un trozo de
madera o tableros duros. Coloque la sierra en la ranura, retroceda unas cuantas veces y luego sierra (Fig. 74).

Aserrado banco
No hace falta decir que la sierra debe estar afilada y recta. Una sierra con hebilla nunca cortará una línea
recta, naturalmente querrá producir su propia curva. Tu postura también es importante. Agacharse sobre el
trabajo no es propicio para un buen corte. Manténgase alejado, con el brazo izquierdo recto, sosteniendo el
trabajo presionando con la palma en lugar de usar un agarre con los dedos.

32
 Algunos mangos de sierra no están, como puede parecer, diseñados para niños. Solo tres dedos caben
dentro del mango; el dedo índice debe apuntar a lo largo, lo que ayuda a mantener la sierra en el camino
correcto. La muñeca debe permanecer rígida, evitando cualquier movimiento de la sierra fuera de la vertical.
Esto es particularmente importante si la sierra es grande y ancha. Con una muñeca rígida, los pivotes deben
ser el codo y el hombro. Una sierra afilada necesita poca presión hacia abajo más allá de su propio peso, y
solo una ligera presión al cortar, produciendo un golpe suave y rítmico utilizando toda la longitud de la hoja.

Dos puntos son importantes a la hora de serrar. Las líneas a través del grano que se cortan deben marcarse
con el cuchillo. A diferencia del lápiz, la línea del cuchillo es de grosor cero. Se puede colocar un cincel
precisamente en esta marca si es necesario, sin posibilidad de error. Además, el cuchillo corta las fibras de
forma limpia, lo que le da un aspecto bien ajustado a una articulación. La basura está sombreada, no para
evitar que el trabajo se deseche y los residuos se conserven, sino para evitar que se reduzca el tamaño del
trabajo. A diferencia del cuchillo que corta sin desperdicio, la sierra elimina el aserrín. Este polvo debe
provenir de la basura, no del trabajo, de ahí el eslogan para serrar: "hasta la línea, pero en la basura".
Atornillar
Este es uno de los métodos más comunes para unir componentes. Es interesante que, mientras que los
británicos usan el nombre "tornillo de giro", el término estadounidense es "destornillador". Esto es importante
porque un tornillo bien colocado no debería tener que ser accionado, lo que implica un trabajo duro, sino
simplemente un giro.

El tornillo tiene las siguientes partes (Fig. 75): la cabeza, el vástago, el núcleo y la rosca, y se deben
tomar precauciones para cada uno de ellos al perforar el orificio, ya que el tornillo, a diferencia del taladro, no
puede retirar ninguna madera. Un trabajo atornillado estándar (Fig. 76) es una pieza atornillada directamente
a otra y la Fig. 77 muestra una sección a través de la junta. La pieza superior necesita un orificio de separación
hecho con un taladro de torsión, en el que el vástago puede girar libremente. Si esto es demasiado pequeño,
se requerirá mucho más esfuerzo y la ranura del tornillo podría dañarse, o el trabajo podría dividirse si el

33
orificio está cerca del borde. La pieza superior puede requerir avellanado. La herramienta correcta para esto
es el avellanador de cabeza de caracol, pero como alternativa se puede usar la broca de rosa o el taladro (Fig.
78); sin embargo esto es inferior, siendo diseñado principalmente para metal. Se puede usar un taladro de
torsión más grande, y esto es más exitoso cuando se usa en una máquina de perforación con un tope de
profundidad.

Las piezas ahora se pueden mantener en posición con el tornillo colocado en su lugar. Un ligero golpe
en el tornillo dejará un hoyuelo en la pieza inferior en el que se puede perforar el siguiente orificio. Este es el
orificio piloto y su diámetro es el del núcleo del tornillo. El principio es que el taladro deja espacio para el
núcleo del tornillo y la rosca se adhiere a los lados del orificio, brindando la mayor resistencia con el mínimo
esfuerzo.

El extremo del destornillador debe estar bien mantenido y la hoja debe encajar en la ranura. Si se deja
redondear, se deslizará. Una hoja demasiado grande dañará la madera, una hoja demasiado pequeña
probablemente se deslice de la ranura. Los mangos se hacen en proporción al tamaño de la hoja para ejercer
la presión correcta. Los destornilladores eléctricos largos y delgados se deben usar con especial cuidado para
evitar que se rasgue el hilo en la madera.

La figura 80 muestra cabezas de tornillo alternativas. La cabeza redonda se utiliza comúnmente para
asegurar accesorios. Si estos son muy finos, se requerirá un orificio de poca profundidad para el vástago antes
de perforar el orificio piloto. La cabeza elevada se usa a veces en accesorios de metal, y se usa más
comúnmente en la industria. Puede ser utilizado convenientemente por el artesano en conjunto con la arandela
de rosca cuando se atornilla el contrachapado. La naturaleza del contrachapado y, en ocasiones, su delgadez
hace que sea difícil avellanar cuidadosamente para una cabeza de tornillo.

Para tornillos muy pequeños, un punzón de cuatro lados es más conveniente para el orificio piloto. Un
toque de grasa en un tornillo permite que entre más fácilmente y al evitar la oxidación también facilita la
extracción posterior. Eventualmente, el roble tiene un efecto corrosivo en los tornillos de hierro, por lo que

34
para los tornillos de bronce de buena calidad siempre se deben usar.

Aburrido
La fabricación de agujeros con la abrazadera y la broca es todavía muy común, a pesar de la profusión
de taladros eléctricos. El taladro es realmente un metal.

La herramienta del trabajador y su acción de corte están diseñadas en consecuencia. Tiene un vástago
redondo que se sostiene en el mandril de tres mordazas del taladro manual o eléctrico (Fig. 81). El uso principal
de la broca helicoidal es para hacer agujeros de tornillo, habiendo suplantado la colección de punzones y
gimlets que anteriormente hacían este trabajo.

La abrazadera del trabajador de la madera generalmente tiene solo dos mordazas y la broca está provista
de un vástago cuadrado (Fig. 82) para encajar en un zócalo cuadrado en la base del mandril.

Aunque hay una gran variedad de bits, la mayoría de los utilizados comúnmente se ajustan a un patrón
cuyo bit central (Fig. 83) es el más simple. Todos tienen un vástago cuadrado para ajustarse a la abrazadera,
un punto afilado para comenzar con precisión, un espolón o un martillo para cortar las fibras y un enrutador o
cortador para eliminar los desechos.

Cuando se aburren agujeros poco profundos, la mejor herramienta es la broca central básica (ver
fotografía 11). Agarre el trabajo en posición vertical en el vicio y realice una presión moderada hasta que
llegue el punto (Fig 84). Luego, invierta el trabajo y realice la perforación desde el otro lado, reuniéndose en
algún lugar en el medio (Fig. 85) (la unión siempre será ligeramente perceptible); o invierta la madera, marque
un círculo con el espolón y continúe perforando desde el primer lado. Esta unión, que está cerca del borde
(Fig. 86), no es tan notable. Aburrir directamente en un trozo de madera es probablemente el más fácil y
rápido.

35
 Los agujeros más profundos se aburren con la broca giratoria (ver fotografía 12), o su versión más corta,
la broca. Esta broca también tiene una punta de aguja con un tornillo para aplicar la presión, dos espuelas y
dos enrutadores. En un agujero profundo (Fig. 87), donde la broca central vagaría hacia un lado, la espiral de
la broca torcida, al tiempo que evita esta tendencia, también actúa como un elevador para eliminar las virutas.
La rotación en el sentido de las agujas del reloj hace que aparezcan las virutas, la rotación en el sentido
contrario a las agujas del reloj las envía hacia abajo. Cuando se alcanza la profundidad requerida (esto se
puede marcar con un trozo de cinta adhesiva en la broca), gire la abrazadera hacia adelante y hacia atrás para
romper el hilo en la madera. Luego, girando en el sentido de las agujas del reloj, tire de la broca para sacar
todos los residuos y dejar un agujero transparente. Para asegurar una alineación correcta al perforar agujeros
profundos, a veces es aconsejable colocar una tira al trabajo (Fig. 88) y mirar contra esto.

36
 La creciente popularidad de los pequeños taladros eléctricos manuales ha llevado a su vez al desarrollo
de una broca especial para usar con ellos (Fig. 89). Esta es la broca plana, que se utiliza a alta velocidad y
tiene una acción de raspado en lugar de una acción de corte. Las brocas de punta roscada no se pueden usar
en un taladro eléctrico debido a su velocidad.

37
38
 Capitulo 2
Hacer una tabla o en las heces
Construcción y diseño
Resumen de diseño: antes de comenzar con cualquier diseño que no sea una copia, se debe preparar un
resumen de diseño. Un resumen de diseño es una recopilación de todos los datos relevantes para la
construcción y el uso del artículo, y el diseño se basa en esta información. El resumen se puede producir mejor
escribiendo tantas preguntas como sea posible sobre el trabajo, y luego, por experimento, investigación,
medición o juicio, encuentre las respuestas a estas preguntas. Por ejemplo, las preguntas sobre una mesa de
café pueden incluir lo siguiente:

¿Dónde será utilizado?

¿Quién lo usará?

¿Cuántas personas lo usarán? ¿Qué llevará?

¿Cómo se sentará la gente en eso? ¿Cuál será su forma superior? ¿Qué tan alto será?

¿Cuál será su forma constructiva básica? ¿Cuál será el acabado?

¿Qué madera se prefiere o está disponible? ¿Tendrá la tapa algún acabado especial?

¿Será necesario un estante o un estante?

Bosquejo del diseño

Las respuestas a estas preguntas prácticas le darán al trabajador la longitud, el ancho y la altura
requeridos. A partir de estas tres figuras, se pueden producir varios bocetos de diseño y el mejor seleccionado
(Fig. 90, por ejemplo).
Dibujo de trabajo
Desde el boceto de diseño ahora será posible construir un dibujo de trabajo. Para artículos del tamaño
de una mesa de café, un dibujo de tamaño completo es una ventaja; Por supuesto, los artículos más grandes
deben dibujarse a escala. Estos dibujos a tamaño completo se pueden dibujar en el papel de "revestimiento"
(techo) del decorador. Antes de comenzar, se debe consultar la siguiente tabla de "tamaños acabados" (Fig
91).

39
 Los tamaños aserrados son los utilizados por los astilleros para aserrar troncos en tablas. Los tamaños
acabados son aquellos en los que se pueden planear las tablas aserradas, ya sea a mano o por máquina. Esta
cifra es tanto el máximo que se puede obtener de la tabla aserrada como el tamaño comercializado como tabla
planeada. Al planificar los tamaños de los componentes, estos tamaños deben tenerse en cuenta para utilizar
la madera con la mayor economía posible. Una reducción del grosor de 1 mm (1 / 16in.) Puede proporcionar
un ahorro de costos considerable.

El dibujo de trabajo (vista lateral) (Fig. 92) se construye de la siguiente manera. Dibuja la línea de fondo
(A) y luego dibuja la parte superior de la tabla (B).

Consulte los tamaños acabados y dibuje en el espesor superior (C). Marque esto a la longitud (D).
Considere el alero y dibuje en el borde exterior de las piernas (E). Consulte los tamaños acabados nuevamente
y dibuje el grosor de la pata (F). El riel superior (G) se dibuja a continuación, lo suficientemente ancho como
para dar una buena junta, pero no demasiado ancho. Esto se puede hacer más estrecho si se proporciona el
soporte adicional de un riel de camilla. La vista final (ancho) se puede dibujar de manera similar. Para ahorrar
espacio, esto puede superponerse en la vista frontal (área sombreada).

Cuando se va a utilizar una construcción adecuada de la mortaja y la espiga (como en este ejemplo),
ahora se debe determinar la longitud de la espiga. Esto se hace fácilmente (Fig. 93) haciendo un dibujo a
tamaño completo en papel cuadriculado. Finalmente, los bordes internos de las piernas se pueden estrechar
por debajo de la articulación. Este diseño conserva la simplicidad de una construcción en ángulo recto.

40
 Para evitar la referencia frecuente a un dibujo en las primeras etapas, es conveniente producir una lista
de corte (Fig. 94) y trabajar únicamente a partir de esto en las primeras etapas.

Los tamaños terminados (es decir, finales) se utilizan en la lista, lo que evita que se agreguen permisos
en varias etapas del trabajo. Desafortunadamente, aunque solo hay tres dimensiones, hay muchos más nombres
para ellos, por ejemplo. longitud, altura, anchura, profundidad, ancho, grueso y así sucesivamente. Los tres
que se utilizarán son la longitud (la distancia a lo largo del grano), el grosor (la dimensión más pequeña) y el
ancho (el tamaño intermedio). El ancho y el grosor son a menudo del mismo tamaño.

Para evitar confusiones, los componentes suelen tener letras, como en la primera columna. Las columnas
restantes se explican por sí mismas, excepto la que está en blanco. Una marca aquí significa que el componente
ha sido cortado. Una cruz indica que la pieza se ha producido a medida y está lista para ser marcada.

41
 El marcado de las juntas
En una mesa o estructura de taburete, se pueden marcar primero las patas o los rieles. Este ejemplo
comienza con los rieles. Aprieta juntos los pares largos y cortos, con las caras verdaderas hacia fuera y los
bordes verdaderos hacia abajo. Marque cada extremo con un cuchillo y un cuadrado (Fig 96). Luego separe
los pares, cuadre las líneas (Fig. 97) y corte los residuos con cuidado. Es importante ver esto limpiamente para
poder calibrar bien el final más tarde. Primero calibre el ajuste, a aproximadamente 3 mm (1 / 8in.), Y luego
la cadera (Fig. 98). El ajuste es puramente cosmético, para ocultar cualquier irregularidad en la articulación.
La cadera proporciona un puente en la parte superior de la pierna, lo que ayuda a evitar que la muesca se
rompa y, al mismo tiempo, a través de su anchura agregada a la espiga, lo que reduce la posibilidad de que el
riel se tuerza en la pierna. La cadera debe ser aproximadamente un cuarto del ancho de la espiga. Algunos
escritores dirán un tercero, pero esto parece reducir demasiado la tenencia.

42
 Para marcar las patas, júntelas con las caras y los bordes como se muestra (Fig. 99), luego gírelos y
márquelos en una cara en blanco. Marque la longitud total, dejando algunos residuos (que deben estar
sombreados) en cada extremo. Los residuos deben estar a unos 20 mm (3 / 4in.) En la parte superior o en el
extremo articulado. Ofrezca el riel y, desde él, marque el ancho, el ajuste y el ancho del riel (Fig. 100), alinee
estos y sepárelos.

Cuadrar estas líneas en la otra cara en blanco. Las líneas de longitud total están cuadradas hacia la
derecha (Fig. 101).

43
 El grosor de una espiga es normalmente alrededor de un tercio del grosor del riel. No se toma de la
medida, pero es el tamaño del cincel disponible más cercano a este tamaño. Los cinceles tradicionales de la
mano varían considerablemente del tamaño nominal. Los cinceles de la máquina son bastante precisos y ahora
se están volviendo métricos. Los cinceles para la mano son mucho más gruesos que el cincel más firme o de
banco (Fig. 102), que es muy probable que se rompa al apalancar. El grosor adicional del cincel de mortaja
también ayuda a evitar que se tuerza.

Coloque el calibre de la muesca con cuidado en el cincel (Fig 103) y luego colóquelo en su posición en
el riel, generalmente en el centro. Sin cambiar la configuración, marque las mórticas en las piernas (Fig. 104),
midiendo desde la cara y el borde verdaderos. Marca las espigas de manera similar, midiendo desde la cara
verdadera.

44
45
46
 Los principiantes lo encontrarán útil más adelante, al cortar las espigas, si se ejecuta un lápiz grueso y
suave en las marcas de control. Esto produce una doble marca de lápiz (Fig 105). Los residuos deben estar
claramente marcados con lápiz, generalmente con sombreado diagonal. (El método adoptado en las
ilustraciones es evitar la confusión con el grano final, y no es típico).

Nota: es una buena idea numerar las juntas para evitar confusiones. Esto debe hacerse en partes que no
estén involucradas en el proceso de limpieza.
Picar mortajas
Los mortajes deben cortarse antes de cortar las espigas, ya que estas últimas son más propensas a sufrir
daños accidentales antes del ensamblaje. No es una buena práctica agarrar el trabajo en el vicio porque
entonces no se puede probar la verticalidad, y si se reduce en el vicio durante el proceso, se puede calificar.
En su lugar, coloque el trabajo en un bloque de separación (Fig. 106a) con G-calambres o tornillos de mano.
El bloque puede ser agarrado en el vicio (Fig. 106b) o atornillado al banco (Fig. 106c). Este método es
particularmente útil cuando el banco tiene un delantal delantero que evita calambres. El bloque de separación
es útil cuando la pieza de trabajo es pequeña y delgada.

La figura 107a muestra cómo se puede cortar una zanja poco profunda antes de comenzar la mortaja
propiamente dicha. Simplemente apoye el cincel hasta que haya un crujido, luego pase el cincel (Fig. 107b)
quitando las virutas pequeñas. El cincel ahora se puede colocar sin esfuerzo. Antes de comenzar a cortar,
coloque una marca de profundidad en el cincel (un pedazo de cinta adhesiva servirá). Si se deben cortar dos
mortajas (Fig. 108), se requieren dos marcas de profundidad (Fig. 109). No corte la primera mortaja a la
profundidad total o la segunda se cortará en un agujero y la esquina interior podría romperse de distancia (fig.
110). La primera mortaja debe cortarse a una profundidad reducida (Fig. 111), luego la segunda a profundidad
completa, evitando así este riesgo.

47
48
 Después de haber apretado el trabajo de forma segura en el bloque, conduzca en el cincel cerca de un
extremo de la mortaja, biselando hacia el centro (Fig 112). Verifique que esté vertical colocando una pequeña
regla contra la cara verdadera (Fig. 113); una regla más larga ensuciará el mango. Retire el cincel, gírelo y
conduzca de nuevo con el bisel hacia el orificio. Empuje hacia adelante para romper el chip, luego levántelo.
Continúe con la secuencia de entrada (Fig. 114), rompa el chip (Fig. 115) y luego tire hacia afuera (Fig. 116).
Continúe casi hasta el final de la mortaja, dejando un pequeño trozo de desperdicio sobre el cual hacer palanca.
Verifique frecuentemente que el cincel esté vertical. Invierta el cincel y proceda al otro extremo. Continúe el
método hacia atrás y hacia adelante hasta que se haya alcanzado la profundidad completa (Fig 117).
Finalmente, corte los extremos en las marcas de los cuchillos, rompa y retire el chip sin dañar los extremos.

La precisión de la profundidad se puede probar utilizando un medidor de profundidad ajustable o uno

de madera mejorada (Fig. 118). Si hay una cavidad de cadera, esta se corta de la misma manera, hasta el final
del componente que en la Fig. 108. La embocadura no puede ser más estrecha que el ancho del cincel, por lo
que se sigue que cualquier corte de los lados de la mortaja para la comida la hará sobredimensionada.
Mantenga el cincel en posición vertical y no permita que se gire, ya que esto también resultará en una mortaja
de gran tamaño. La práctica de primero perforar una fila de agujeros y luego abrirlos no ahorra tiempo ni
produce una mortaja más precisa.
Aserrado espigas
El aserrado preciso de espigas (Fig. 119) es una habilidad vital. Deben ser aserrados con confianza y
deben caber de la sierra. Para mayor seguridad, no es recomendable dejar atrás las líneas, ya que reducir el
tamaño de una espiga al tamaño es más difícil y menos preciso que cortarlo correctamente en primer lugar.
Una espiga o sierra de retroceso de 250 mm (10 pulg.) Es la más utilizada para este propósito. Las sierras de
marco son utilizadas en Europa y por algunos trabajadores en los EE. UU., Pero nunca han sido populares en
Gran Bretaña desde la fabricación de sierras de respaldo de buena calidad, y los principiantes generalmente
las encuentran bastante torpes.

Antes de comenzar, verifique los nombres de las partes en la Fig. 95 y sombree los desechos. Si bien
hay pocas posibilidades de tirar la pieza equivocada, es esencial que el aserrín se retire de los residuos y no

49
 de la espiga. Es decir, el 'kerf' (el corte de sierra) debe estar en la basura y justo hasta la línea. Los
principiantes que usan la ayuda de lápiz grueso en la Fig. 105 deben cortar una línea de lápiz y dejar la otra
intacta. La técnica no es difícil si se siguen las siguientes pautas: no reduzca dos líneas de calibre a la vez;
No veas una línea que está fuera de la vista. (Una modificación de la sierra se describe en el Apéndice B).

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 Comience a cortar siempre en la esquina más alejada, no en la más cercana. Los principiantes pueden
encontrar útil cincelar una muesca triangular para iniciar la sierra con precisión (Fig. 120). Con el riel en
posición vertical en el tornillo, comience a cortar en la esquina más alejada, bajando lentamente el mango
hasta que la ranura se corte a una profundidad de aproximadamente 3 mm (1 / 8in.) (Fig 121). Ahora incline
la pieza de trabajo (Fig. 122) y, manteniendo la sierra en la ranura, sierre de esquina a esquina. Luego, gire el
trabajo o párese en el otro lado, y vuelva a ver de esquina a esquina, dejando un triángulo sin cortar en el
centro (Fig. 123). Ahora agarre el trabajo verticalmente y, recorriendo los dos cortes de sierra existentes, retire
este último triángulo, cortando hasta la línea de la cuchilla, pero no más lejos. Mantenga la sierra en posición
horizontal (Fig. 124).

51
 Si hay un set-in o haunch, vi esto a continuación. Repita estas etapas en todas las otras espigas (Fig.
125). La cadera puede cortarse ahora o más tarde.

Cortar el hombro es lo más importante ya que esta es la pieza que queda expuesta. Excepto en los carriles
anchos, que pueden ser planeados, el hombro debe subir desde la sierra. Calambre al banco, profundice el
corte con cuchilla y cincele en una ranura poco profunda (Fig 126). Coloque una sierra muy afilada en la
ranura y retírela unas cuantas veces para hacer un corte, luego corte la mejilla. Tenga mucho cuidado de no
ver la espiga (Fig. 127), que se debilitaría gravemente. Si la basura no se cae, la mejilla probablemente se haya
cortado con un movimiento de arco, dejando algo de basura en el centro (Fig. 128). No vi el hombro más
profundo. Retire los residuos con un cincel, luego retire la obstrucción con cuidado y cuidado. Se corta el
anaquel si no se corta previamente.

Saque el set-in con un poco de repuesto, y recórtelo a la línea de la cuchilla con un cincel solo más ancho
que el tamaño de la espiga. Esto evita daños en la esquina del hombro. Finalmente vi la mitra (fig. 129). Las
espigas deben tener letras o números para identificarlas con sus mortajas.

Hacer un ajuste preliminar de las articulaciones. La espiga puede ser demasiado ancha o gruesa.
Compruebe esto último insertándolo diagonalmente en la mortaja (Fig. 130). Puede pensarse erróneamente

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que una espiga es demasiado gruesa cuando, de hecho, es demasiado ancha. Es posible que haya sido cortada
demasiado ancha o que la mecha haya sido cortada en forma cónica (Fig 131), en cuyo caso, recórtela en
forma cuadrada. La forma más precisa de corregir una espiga excesiva es utilizar un plano de enrutador, en
cuya planta se haya atornillado un corte de material de riel (Fig. 132).

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 Una vez que haya verificado que la espiga entrará en la mortaja, agarre el riel en el vicio y toque el
miembro embutido con un bloque de madera y un martillo (Fig. 133). La cara del martillo es pequeña y la
convierte en una herramienta más precisa que el mazo. Compruebe cada articulación de esta manera. Si el
hombro no se cierra, la espiga es demasiado larga o la cadera es demasiado larga, y cualquiera de estos
problemas se puede corregir fácilmente. Pero un hombro mal cortado solo se puede corregir volviendo a
cuadrar y retirándolo con un plano de hombro.

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 Marcado y cortar muescas botón
Las tapas de las mesas se sujetan mediante botones de contracción cuya fabricación y uso se describirán
en la p. 113. Las trabas para estos serán marcadas por un trabajador experimentado al mismo tiempo que las
espigas. Por simplicidad, estos dos procesos se han mantenido separados aquí.

Sujete los pares de rieles y marque las longitudes de la abertura del botón en el borde superior (Fig.
134). Las férulas finales deben estar tan cerca del hombro como sea conveniente. En una mesa pequeña, esto
podría ser un poco más de 13 mm (1 / 2in.), Porque la parte superior debe sujetarse firmemente en las esquinas.
La longitud correcta de la placa para una mesa pequeña (A) es de unos 25 mm (1 pulg.). En mesas más grandes
habrá un aumento proporcional.

Separe los rieles y marque las líneas una distancia corta por la cara interior (use un lápiz para no dejar
rastro más adelante). Establecer un calibre de la mortaja para el cincel elegido. Nuevamente, en mesas
pequeñas esto podría ser de 8 mm (5 / 16in.) (B). La distancia desde el borde superior es la misma (C) y
también lo es la profundidad. Calibrar los embutidos y sombrear los residuos (Fig. 135). Luego coloque la

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barra en el banco y corte las mamposterías de la manera normal. Hoy en día, estas cortinas a menudo se cortan
con un enrutador de potencia, y los extremos redondos resultantes son bastante aceptables siempre que sean
adicionales a la longitud marcada. La práctica comercial común de cortar una ranura a lo largo de toda la
longitud del riel no debe seguirse, ya que la madera restante tiende a desprenderse. Si trabaja a mano, verifique
que se haya alcanzado la profundidad requerida en todas partes.

Es imposible determinar el número de mortajas o su espaciado, pero por regla general es mejor tener
demasiadas en lugar de muy pocas, especialmente en los rieles de los extremos.
Cepillos de cepillado
Antes del pegado, las caras internas de las piernas deben estar afiladas. Para hacer esto, vio el extremo inferior
de la pata con precisión para medir y medir la cantidad de la forma cónica en el grano final trabajando desde la cara
y el borde verdaderos (Fig 136). Retire los residuos entre la junta y esta marca de galga. Compruebe con una regla
y una plaza de prueba. Algunas marcas de lápiz cerca de la línea de la articulación ayudan a evitar que la junta
ajustada se aleje involuntariamente.

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 Las piernas cortas se pueden mantener en el vicio para planear la primera superficie, pero luego de haber
perdido el paralelo ya no pueden ser tan agarradas. El método general de trabajar contra una parada de planeo
es difícil para los principiantes. Hay tres alternativas:

1. Agarre el trabajo por sus extremos en un retén de la hoja y, a su vez, agarre esto en el vicio de banco
con la pierna apoyada en el banco. Las mordazas de descarga requieren una pieza de embalaje.

2. Agarre una longitud adecuada de tablero o madera contrachapada en el vicio y apriete la pierna con
ayuda de calambres en forma de G livianos o pequeños tornillos de mano (Fig. 137).

3. Prepare una longitud de capas múltiples o madera de aproximadamente 20 mm (3 / 4in.) De espesor.

Pegue y atornille en un extremo un bloque de madera dura con muescas de aproximadamente el mismo grosor
(Fig. 138). El dispositivo está agarrado en el vicio con el bloque en la mesa de trabajo. El trabajo es simplemente
empujado en la muesca para planear.
Pulido interior
El pulido de interiores y de espaldas no solo produce un trabajo de aspecto superior, sino que también
tiene un propósito. La madera está sellada de la atmósfera y no absorberá o desprenderá humedad tan
fácilmente, la causa de la mayor distorsión. Además, será menos atractivo para los insectos aburridos. Pule
las superficies internas antes de pegarlas mientras estén disponibles. Esto evita que el pulimento se acumule
en las esquinas, y el exceso de pegamento se puede limpiar más fácilmente de una superficie pulida.

En el caso de rieles, preparar la cara interior y el borde inferior. Se debe utilizar un plano de suavizado
finamente definido y afilado, aunque un parche difícil puede necesitar el raspador o el plano de raspador
(consulte las páginas 89 y 103). Finalmente, repasar estas superficies con papel de vidrio. Ablande los "arris"
afilados o las esquinas entre estas dos superficies, pero no las otras esquinas. Pruebe la esquina para ver si está
demasiado afilada frotando con los nudillos apretados, no con la bola del pulgar, que es menos sensible. Antes
de aplicar el acabado (consulte la página 117, proteja las espigas envolviéndolas en papel adhesivo
transparente o cinta de enmascarar. Las piezas de los botones no requieren ninguna protección, ya que no hay
pegamento.

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 Limpie las dos superficies internas de las piernas de la misma manera, teniendo cuidado de trabajar solo
en los conos y de no planear la articulación. Antes de aplicar un acabado, proteja las áreas de pegado con cinta
adhesiva (Fig. 139). Esto se puede colocar aproximadamente y recortar a medida con un calibre de corte y un
cuchillo. El área enmascarada debe ser minuciosamente más pequeña que el área de encolado para garantizar
que no se pegue pegamento a un lugar sin pulir.
Encolando
Antes de aplicar cualquier pegamento, asegúrese de que todas las piezas encajen correctamente.
Calambre juntos un riel lateral largo y dos patas, usando un calambre de bastidor y bloques de madera (Fig.
140). Los bloques no pueden recogerse de la caja de desechos, deben hacerse cuidadosamente al mismo grosor
que el riel y deben ser tan largos como el ancho del riel. La barra de calambres debe estar en el centro debajo
del riel y los bloques de calambres no deben estar más bajos que la parte inferior de la barra (Fig. 141). Si la
barra de calambres es demasiado alta, como en A, los hombros se abrirán en AA. Si la barra de calambres es
demasiado baja, como en B, los hombros se abrirán en BB. Al observar la Fig. 141 en sentido de los extremos,
verá que, si el bloque de calambres está bajo, es decir, en la barra, la pierna girará, en este caso en sentido
contrario a las agujas del reloj, abriéndose a CC.

Asegúrese de que el riel coincida con la marca de longitud en la parte superior de la pierna (Fig. 142).
Si es demasiado alto, use un calambre de guillotina entre el riel y el pie de la pierna para colocarlo en su lugar
(Fig. 143). Si el riel es demasiado bajo, corrija la posición con un calambre en G y un bloque robusto (Fig.
144). Puede ser necesario un ligero ajuste de la espiga o la mortaja.

Verifique que las diagonales sean iguales con un listón delgado y un lápiz (Fig. 145). Si no lo están,
mueva el calambre de la hoja ligeramente en la dirección de la diagonal más larga (Fig 146).

Ahora examina el ajuste de los hombros en esta posición. Si el ajuste es bueno, marque la letra de
identificación con una marca (Fig 147). Si el ajuste no es satisfactorio, marque el punto de apertura (Fig. 148)
y desmóntelo. Usando un cuchillo afilado, vuelva a cuadrar desde este punto (Fig 149). Sujete el riel a la mesa
de trabajo o a un bloque robusto mantenido en el vicio y elimine el exceso con un plano de hombro (vea la
fotografía 15).

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 Cuando esté firmemente apretado con hombros bien ajustados y diagonales iguales, verifique que las
piernas no estén torcidas usando tiras de enrollamiento (Fig. 150). A menos que las cortaduras o las espigas
estén muy cortadas, generalmente es posible arrancar las piernas sin torceduras.
Resumen
1. ¿Está el riel en el lugar correcto?

2. ¿Son las diagonales iguales?

3. ¿Los hombros encajan bien?

4. ¿Las piernas están en el viento?

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60
 Estas son las pruebas normales para cualquier marco plano. Repita este proceso con el otro lado largo y
las patas restantes, y cuando los resultados sean satisfactorios, pegue las piezas juntas.

Después de pegar los dos marcos largos, poner en los rieles cortos. Antes de pegar, repita todas las
pruebas con dos adicionales. Pruebe que las diagonales superiores son iguales (Fig 151) y que no hay ninguna
torsión en la parte superior de la tabla (Fig 152). Las diagonales superiores pueden colocarse en su lugar con
un lazo de cable tensado con una varilla giratoria (Fig 153). Sobre-corrija ligeramente para permitir la
recuperación elástica.
Tipos de pegamento
La elección del pegamento es importante, aunque en cierta medida es un asunto personal. El pegamento
escocés (es decir, el animal), que se calienta en un punto de pegamento con camisa de agua es mucho menos
usado en estos días. Todavía encuentra el favor de los restauradores para quienes, en cualquier caso, es una
necesidad para el revestimiento. No es impermeable, requiere endurecimiento durante la noche y se deteriora
si se deja hervir.

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 Las colas de resina sintética son utilizadas tanto por artesanos individuales como por la industria. Hay
dos tipos. El tipo de endurecedor combinado consiste en una resina sintética y un endurecedor, ambos
deshidratados. Cuando se mezcla con agua la química Fig. 154. comienza. El tiempo de montaje es de unos
10 minutos. Se da un tiempo mínimo de calambres para varias temperaturas. Tal vez sean típicas de cuatro a
seis horas, pero se debe aplicar un endurecimiento durante la noche antes de someter la tensión a una unión.
La cascamita es actualmente típica de este tipo.

El tipo de endurecedor separado consiste en una resina y una solución endurecedora (generalmente ácido
fórmico). También está disponible como polvo para convertirse en resina en cantidades más pequeñas
mediante la adición de agua. La resina se aplica a la mitad de la junta y el endurecedor a la otra. El tiempo de
ensamblaje es aproximadamente el mismo pero el tiempo mínimo de calambres es bastante más corto (a
continuación, se muestra una tabla de los tiempos de ensamblaje y calambres). Este es un pegamento muy
limpio y no hay desperdicio. Aerolite 300 es típico (306 es la forma de polvo).

Las colas de resina sintética son impermeables y resistentes al moho. Están "rellenando huecos", ya que
las uniones ligeramente sueltas se asegurarán.

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 Las colas de PVA (acetato de polivinilo) son hoy en día las más utilizadas. Hay muchas marcas en el
mercado y otras nuevas están apareciendo constantemente. Vienen listos mezclados y se aplican directamente
de la botella. Algunos tienen tendencia a teñir las maderas duras, en particular el roble, por lo que se debe
probar una nueva marca antes de usarla. Se endurecen rápidamente, dos horas o incluso menos, siendo un
tiempo mínimo de calambres. Sin embargo, todavía se recomienda el endurecimiento durante la noche antes
de someter una articulación a tensión. En general, estos pegamentos no son impermeables, aunque se está
haciendo la declaración de algunos de los productos más nuevos. Las colas de PVA son en su mayoría blancas
(algunas son amarillas) y se secan semitransparentes.

Los adhesivos de impacto a base de caucho son de poca utilidad para el artesano de la madera. Las
resinas epoxi muy costosas como Araldite y los "superglues" son en ocasiones útiles para salir de un atasco,
pero no tienen lugar en la construcción general.

63
 Solicitud
Para obtener un revestimiento uniforme un esparcidor dentado es mejor (Fig 154). Hecho de plástico,
que se suministran con colas de impacto y la mayoría de las tiendas de hardware dará a unos kilómetros a los
clientes habituales. De lo contrario, hacer uno de un sobrante de laminado plástico con un archivo de tres
picos.

La limpieza de la parte exterior

El exceso de pegamento en las superficies interiores no presenta problemas si se han seguido las
instrucciones anteriores; Se puede apagar fácilmente. Para eliminar el exceso de pegamento de las superficies
externas, alise el pegamento de los cuatro lados, luego afile el plano de alisado y ajústelo finamente para
obtener un buen acabado.

La retención real de una mesa pequeña dependerá en gran medida del tamaño del banco individual.
Primero sujete la mesa firmemente. Esto se puede hacer al enroscarlo en el tornillo con un listón pesado para
mantenerlo en su lugar (Fig. 155) y usar pequeños bloques o cuñas para sostener las patas cónicas. Si esto no
es factible, la mesa puede invertirse, con las patas hacia afuera (Fig. 156). Esto será necesario para tablas más
grandes de todos modos. La pierna se mantiene firme para planear por un apoyo en ángulo. El plano hacia
adentro desde la pierna para nivelar la articulación y terminar con un recorrido circular parcial para evitar
cortar el grano en la pierna (Fig. 157). Verifique cuidadosamente que la junta permanezca plana usando una
regla de metal (Fig 158).

64
 El cuerno o "joggle" que queda en la pierna ahora se debe cortar cerca; La división puede evitarse
cincelando un pequeño bisel justo debajo de la parte superior del riel (Fig. 159). Luego planéelo a nivel.
Siempre planee hacia adentro y verifique con una regla (Fig 160). El alisado en exceso (Fig. 161) resultará en
una parte superior mal ajustada. Para esta parte del trabajo, use el plano de suavizado tanto como sea posible.
Sin embargo, siempre hay un lugar ocasional que no responde a este tratamiento. Esto se puede limpiar con el
raspador del gabinete (ver pág. 89) o, mejor aún, en áreas más grandes, con el plano del raspador (ver pág.
103) que asegura que la superficie permanezca plana.

Termine con "lijado" (es decir, papel de lija). El papel de vidrio viene en varios grados, pero un grado
más grueso que 80 no es necesario. Tenga en cuenta, sin embargo, que el papel de vidrio no es un
encubrimiento para una mala técnica de cepillado o para raspadores mal afilados. Los papeles de granate o
óxido de aluminio dan mejores resultados y duran más, aunque estos son un poco más caros. Se proporciona
información adicional sobre el lijado en "Limpieza de la parte superior" (pág. 101).

65
 El rascador mueble
La madera se puede quitar de dos maneras: cortando o raspando. La figura 162 muestra la acción de
corte de un hacha. Se verá que, en su mayor parte, el filo está libre de la madera. La acción del cincel y el
plano es algo similar; La madera se divide por delante del filo de corte con el resultado de que el filo de la
herramienta dura mucho tiempo. Pero en la acción de raspado (Fig. 163), el borde está en contacto constante
y pesado con la madera y se embota muy rápidamente. Además, el corte requiere menos esfuerzo que raspar,
y el afilado toma menos tiempo. El raspador, al no tener una suela como la del avión, hace que una superficie
precisa sea falsa fácilmente, por lo que solo debe usarse cuando está en un atasco y cuando desea limpiar una
superficie o forma existente. Al elegir el raspado, asegúrese de que la herramienta funcione con su máxima
eficiencia. De hecho, raspar es una palabra desafortunada porque lleva a las personas a aceptar un nivel de
rendimiento muy bajo.

El rascador del gabinete es una pieza rectangular de acero templado que varía en tamaño entre 75 x 40
mm (3 x 1-1 / 2 pulgadas) y 150 x 70 mm (6 x 2-3 / 4 pulgadas). El tamaño más conveniente es 125 x 65 mm
(5 x 2-1 / 2 pulgadas). Los rascadores muy flexibles son fáciles de usar pero se calientan mucho. Una gruesa
y rígida se mantiene más fría pero se cansa con los dedos.

Tener algún equipo especializado para afilar asegura que el trabajo esté bien hecho en lugar de un
retoque apresurado. Este equipo consiste en un vicio, un archivo, una piedra de aceite y un pulidor. La Fig.
164 muestra un conjunto de mordazas que no solo facilitan el archivado sino que también reducen la cantidad
de ruido desagradable que puede resultar. Organice las cosas de modo que cuando los forros de cuero estén
en su lugar, las mandíbulas queden naturalmente abiertas solo un poco más que el grosor del raspador.

No escatime en el archivo. Compre un archivo de 250mm (10 pulg.) O mejor aún un archivo de 300mm
(12 pulg.) De fresado simple. Coloque un mango decente e identificable, manténgalo en una funda de plástico
y utilícelo exclusivamente para afilar los raspadores. Al comprar una piedra de aceite, cualquier piedra
artificial fina servirá, aunque mi preferencia es para una piedra de hacha circular pequeña. Se encuentra
disponible un patrón de carborundum de 75 mm (3 pulg.) Con un lado fino y medio. Se usa un aceite lubricante
fino con esto.

El último requisito es un bruñidor (Fig. 165). Todo tipo de cosas se ponen en servicio aquí, desde la
parte posterior de las gubias hasta los archivos de despegue, pero si el material no es lo suficientemente duro,
eventualmente se formarán ranuras en él y entonces no se podrá obtener el mejor borde. Recomiendo la compra
de una broca de torno redonda de ingeniero de 100 mm (4 pulg.) De largo por 6 u 8 mm (1/4 pulg. O 5 / 16in.)
De diámetro, en acero de alta velocidad. Eclipse y varias otras firmas hacen esto. El costo no es excesivo
considerando que la herramienta durará toda la vida. Una vez más, haga un mango bien acabado y mantenga
la herramienta envuelta en un trapo o en una funda de plástico.

Afilar el rascador del gabinete es un procedimiento que se describe con frecuencia, pero hay varias

66
características que vale la pena señalar. Así es como se hace:

1. Piedra los cuatro bordes planos, eliminando cualquier rebaba de los afilados anteriores (Fig 166).

2. Instale en el vicio de banco en las mordazas del raspador y lime recto y cuadrado, eliminando todos
los rastros de los bordes anteriores (Fig. 167).

3. Termine con el archivo de sorteo, manteniendo el archivo cuadrado al raspador (Fig. 168).

4. Repita esto con la piedra para eliminar cualquier marca de archivo (Fig 169).

5. Repita estos procedimientos en el otro borde largo.

6. Elimine las rebabas por lapidación (Fig 166). Ahora hay dos bordes largos de 90 ° en sección como
en la Fig. 170.

7. Lubrique ligeramente la pulidora y pula las caras (Figura 171).

8. Regrese a las mordazas especiales y pula el borde con unos pocos movimientos firmes a exactamente
90 °. Esto produce bordes en sección como en la Fig.

172.

9. Repita en un ángulo de aproximadamente 85 °, para producir el filo en sección como en la Fig. 173.
La Fig. 174a muestra la posición de corte cuando

afilado como se describe. En la Fig. 174b se ha dado demasiado ángulo en el bruñido con el resultado
de que la herramienta solo se corta cuando se mantiene en un ángulo inconveniente bajo. En uso, corte con
una acción de corte (Fig. 175c), no como en las Figs. 175a y b. Para obtener virutas de un ancho manejable,
doble la herramienta con la presión del pulgar. Algunos trabajadores se tapan los pulgares con cinta quirúrgica
como protección cuando el raspador se calienta. Tenga en cuenta que el raspador debe quitar virutas finas y
rizadas. Si solo se hace polvo, la herramienta necesita afilarse. ¡Pero cuidado! Una superficie plana plana
puede alterarse fácilmente por el uso excesivo del raspador. Existe una tendencia a cortar las partes más
blandas de la madera, dejando las partes más duras altas. Este efecto se hace muy evidente cuando se pule la
madera.

67
68
No lije antes de raspar. Incluso el lijado más fino deja depósitos de partículas abrasivas en los poros de

69
la madera. El uso del raspador después del lijado significa que su borde afilado se desprenderá rápidamente
de estas partículas. Lo mismo se aplica a los filos de corte de los planos.

En cuanto al nuevo afilado, muchos afirman que esto se puede hacer rápidamente eliminando las
rebabas, ya sea por lapidación o por bruñido, y luego volver a bruñir de la forma normal. El ángulo de pulido
debe aumentarse cada vez hasta que el ángulo de trabajo (Fig. 174b) se vuelva incómodo. En general, no creo
que los momentos ahorrados al evitar hacer una nueva vanguardia valgan la pena. Si el archivo, la piedra y el
pulidor se almacenan fácilmente a mano, estoy seguro de que la mayoría de los lectores querrán hacer el
trabajo correctamente cada vez.

Después de un largo intervalo, los raspadores con forma están disponibles nuevamente, pero siempre es
posible archivar o moler un raspador pequeño para cualquier curva conveniente. Estos rascadores
conformados también son útiles para el trabajo de la placa frontal en el torno (estacionarios, por supuesto, por
ejemplo, al eliminar marcas circulares del interior de un recipiente). Preferiblemente, la placa frontal debe
retirarse del torno y mantenerse en el vicio.
Unión de la parte superior
El primer objetivo es conseguir la apariencia más agradable. Ordena los tableros para encontrar el mejor
resultado y las uniones más discretas. Al mismo tiempo, tenga en cuenta que todas las tablas deben planear en
la misma dirección. Para lograr el mejor efecto visual, esto no siempre es posible, sin embargo, siempre debe
apuntarse.

Para mantener al mínimo la deformación de la superficie de la mesa terminada, el lado del corazón de
las tablas alternativas generalmente debe estar en la parte superior (Fig. 176). Sin embargo, cuando se
selecciona inicialmente para una parte superior, las tablas deben elegirse lo más cerca posible a las radiales en
el registro, es decir, con anillos anuales en ángulo recto con la cara (Fig. 177). Esto se describe en los libros
de texto como "cuarto de sierra".

Existen tres enfoques para la unión, de modo que las circunstancias individuales se tengan en cuenta.
Los tableros se pueden unir en el nivel aproximado y planeado y hasta el espesor más adelante. Este método
da el espesor máximo. Se puede dar un ligero análisis preliminar para ver el color y el patrón de vetas para
hacer coincidir. Las tablas se pueden espesar, generalmente a mano, para sobredimensionar ligeramente, luego
unirlas y limpiarlas. Esta es la forma en que la mayoría de los trabajadores sin máquinas operan. Con un
espesador de cepillador, o con un material previamente planificado y comprado, las tablas se unen
cuidadosamente en el espesor del acabado, cuando es necesario realizar muy poca limpieza posterior. Las
tablas anchas deformadas requerirán cortar el centro y volver a unirlas. Las tablas también pueden necesitar
cortes de ancho para adaptarse a maquinaria más pequeña, por ejemplo, una alisadora o espesadora de 150
mm (6 pulg.). Esto no es tan perjudicial como puede parecer ya que una gran parte de las tablas anchas
ofrecidas para la venta están deformadas en cierta medida.

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 Una vez que haya decidido la disposición de las tablas, verifique que no estén torcidas con las tiras
sinuosas, marque el lado que tenga mejor aspecto con la marca de la cara e identifique las juntas (Fig. 178).
Las uniones ahora pueden ser planeadas a mano o en una cepilladora de superficie.

Trabajando a mano, un plano de prueba o ensambladora es la herramienta correcta para usar. Las juntas
de longitud moderada se pueden hacer con un plano de gato finamente ajustado. El cortador debe ser
completamente cuadrado ya que las esquinas no serán utilizadas. Es muy útil tener dos cortadores para el
plano de prueba, uno totalmente cuadrado, para uniones, y uno con las esquinas redondeadas y la más mínima
de las curvas, para el trabajo de superficie (Fig. 179).

Al igual que en los primeros ejercicios de cepillado, haga un plano recto para limpiar el borde, luego, si
es un principiante, marque cada extremo con un lápiz y, con los cortes más finos, evite los extremos hasta que
no aparezcan más virutas. Utilice el agarre de borde en todo. Compruebe continuamente con un try-square.
Luego, haga un plano de extremo a extremo hasta obtener el primer afeitado de largo completo y ancho
completo. Deténgase de una vez y repita en el tablero correspondiente. Ahora se puede probar la articulación.

Agarre una tabla en el vicio y coloque a su compañero en ella para su examen. Empuje suavemente un
lado en la esquina. Si gira (Fig. 180), es alta en el medio y es necesario quitar el afeitado. Si el tablero superior
no gira pero se cae, o bien la junta es buena o está hueca en el centro. Una inspección cuidadosa determinará
cuál. En una junta larga, digamos que sobre 1 m (3 pies), se acepta un hueco muy ligero. En articulaciones

71
más cortas se debe apuntar a la perfección.

Ahora pruebe la articulación para la planitud con una regla (Fig. 181). Si es necesaria alguna corrección,
utilizando el cortador de cuadrados, realice un ajuste muy leve en la palanca lateral y realice la prueba,
afeitándose. Tenga cuidado al corregir de esta manera para no alterar la articulación a lo largo. No hace falta
decir que siempre se deben producir virutas de ancho completo. Cuando se han superado ambas pruebas, la
junta está lista para pegar, pero antes de hacerlo, realice una carrera en seco con todos los calambres en su
lugar. Compruebe que los calambres están en una superficie plana.

72
 En los días de pegamento escocés, la unión era simplemente "frotada" y se dejaba endurecer. Esta técnica
no es aplicable a las colas modernas que requieren calambres o un sustituto (Fig. 182). Lo ideal sería pegar
una junta a la vez, pero a menudo, para ahorrar tiempo, se pegan dos o tres tablas a la vez. Coloque una tira
de papel entre el trabajo y la barra de calambres para evitar manchas de pegamento y hierro. Asegúrese de que
las tablas queden planas sobre las barras de calambre; si es necesario, sáquelos en su lugar con un G-calambre.
Cualquier escalón leve en la superficie se puede derribar mediante el uso de un bloque debajo que es
ligeramente más grueso que la altura de la barra de calambres (Figs. 183 y 184). Vale la pena mantener un
bloque de madera especial para este propósito. Cuando se emplean más de dos calambres de hoja, se deben
espaciar en lados opuestos de la mesa, lo que ayuda a evitar que se doblen.

La unión por máquina en una alisadora de superficie sigue ampliamente el mismo patrón. Una vez
establecido el diseño de las tablas con las caras verdaderas hacia arriba, los lados alternativos están marcados
con una marca distintiva (Fig. 185). Al unir, esta cara debe correr contra la cerca de la cepilladora. De esta
manera, se corrige un error de cuadratura entre la cerca y la mesa de la cepilladora, es decir, la medición desde
las caras verdaderas se planificará una tabla a unos 89 ° y la otra a 91 °. Aunque el error puede ser muy
pequeño, en una parte superior de cuatro piezas se incorpora seis veces. Esto puede resultar en un arco
apreciable cuando la parte superior está pegada.

73
 Dowelling las juntas de los bordes
Una junta de borde es a veces enclavijada. Esto se hace no tanto para fortalecer la unión, ya que las colas
modernas son adecuadas, sino para asegurar una buena alineación donde una tabla tiene una curva en ella o
para facilitar el pegado de varias tablas de una sola vez. El método tradicional se muestra en las figuras 186 y
187.

Agarrar las tablas juntas y cuadrar a intervalos. Separe y calibre los centros de las caras verdaderas y
luego aburre, utilizando una broca de clavija o un taladro de punta de bradón; el taladro helicoidal de un
ingeniero sin punto no arrancará con la suficiente precisión. Evite comprar brocas para máquina con una punta
roscada; Tiran demasiado rápido con una pérdida de control casi total. Enrede los orificios ligeramente para
dejar espacio para los bigotes leves que rodean el orificio y para el pegamento exudado. Las clavijas deben
ser un poco más cortas que las profundidades combinadas de los dos orificios. Sus extremos están ligeramente
achaflanados (un toque con un sacapuntas lo hará). Un surco poco profundo permite la salida del pegamento
sobrante (Fig. 188). Cuando se deben preparar varias clavijas, una plantilla sencilla (Fig. 189) acelera el
proceso.

74
 Alternativamente, se puede usar una de las herramientas comerciales de clavija o también pasadores
marcadores de clavija (Fig. 190). Cuando utilice este último, taladre una serie de orificios en una pieza cuando
sea conveniente (no se requiere ninguna marca en particular), luego inserte los pasadores marcadores de
clavija. Coloque ambos tableros en una superficie plana, caladeando uno si es posible, luego júntelos y
golpéelos con un martillo o con un calambre suave (Fig. 191). Perfore los orificios en el segundo tablero donde
los centros lo han marcado. Reforzar con lenguas sueltas y usar colas modernas no es una mejora en este
método, y es un proceso generalmente reservado para asegurar los rebordes en tableros hechos por el hombre.
La limpieza de la parte superior
Cuando el pegamento está completamente seco, las superficies se pueden nivelar. Utilice un plano de
prueba con una cuchilla ligeramente curva o un plano de gato. Primero trabaje diagonalmente a través del
grano (Fig. 192) y finalmente a lo largo (Fig. 193). Intenta evitar trabajar demasiado en los bordes. Pruebe la
cara verdadera con una regla y largas tiras de enrollado, luego calibre y haga un plano según el grosor. Un
plano de alisado muy fino debe completar la superficie. Inspeccionar mirando a lo largo de la parte superior
de la luz. En la parte superior de un adelgazamiento, pueden planearse pequeñas manchas locales
amontonando un puñado de virutas debajo del área ofensiva y utilizando una gran presión.

75
 El rascador del gabinete (ver pág. 89) puede terminar el trabajo, pero el plano del raspador (ver pág.
103) es mejor porque, al tener una suela, no producirá huecos. En material difícil, particularmente en maderas
tropicales con grano entrelazado, a veces es recomendable afilar, ajustar el corte y la capa de hierro muy fino,
y planear a través del grano, terminando a lo largo del grano con un plano raspador recién afilado.

El acabado se completará con lijado. Los más útiles son los papeles de granate y óxido de aluminio que
tienen una vida más larga que el papel de vidrio común. Para el lijado preparatorio usar 80 grit. Por lo general,
esto es suficiente para maderas de grano grueso como el roble, el olmo y la teca, pero para maderas de grano
más cercano, como las familias de caoba, use 120 grit después. Trabajos chapados que incorporan mitres o las
incrustaciones requerirán 180 granos, lo que es lo suficientemente fino como para permitir un movimiento
circular sobre esas partes. El trabajo más fino y el proceso de pulido requieren 240 granos. Las lijadoras
orbitales se mantendrán un grado más grueso en todas las etapas (por ejemplo, 60 seguidas de 100 luego de
150).

76
 Lijar a mano a lo largo del grano usando un bloque de lijado de corcho. Evite redondear excesivamente
los bordes. Asimismo, evite las esquinas agresivamente afiladas que dañan fácilmente. La prueba para esta
nitidez es frotar el borde con los nudillos apretados (no la bola del pulgar). Antes de comenzar el pulido real,
limpie el trabajo con un "paño pegajoso".
El plano raspador
El plano raspador, que elimina las virutas finas, producirá un buen acabado en todas las maderas duras.
Es particularmente útil en maderas tropicales con sus difíciles granos entrelazados. Las maderas blandas no
responden bien al raspado.

Para afilar la cuchilla, elimine todas las rebabas anteriores del lado plano, ya sea con una piedra de
aceite, una hoja de piedra de aceite, una piedra de pata o una lima sin filo (Fig. 194). Lime o mueva el borde
en un ángulo de 45 ° (Fig. 195). Este ángulo es importante; una curva muy leve no es perjudicial, pero
definitivamente se debe evitar un borde hueco. Una vez más frote la fresa en el lado plano.

77
78
 Afile el borde a la manera de un hierro plano (vea la página 12), pero a 45 °, elimine cualquier marca de
archivo. Las esquinas afiladas se pueden redondear ligeramente. Este borde debe estar muy afilado y no debe
haber rastro de un bisel en el lado plano. Un soporte de madera similar a un soporte de hoja de radios (Fig.
196) puede ser de ayuda. Asegúrese de que no queden rebabas en el lado plano. Con la hoja plana en el banco,
biselar, pulir la cara plana durante aproximadamente 20 a 30 golpes con una presión firme y una gota de aceite.
La pulidora debe permanecer completamente plana (Fig. 197).

79
 Sujete la cuchilla en un tornillo, bisee el lado del afilador y, con un pulidor ligeramente engrasado,
comience a bruñirse firmemente a 45 °. Levante lentamente el mango hasta que la pulidora forme un ángulo
de 15 ° con respecto a la horizontal (es decir, 75 ° con la cuchilla). Se necesitarán entre 30 y 40 golpes según
la presión aplicada (Figs. 198, 199 y 200). El borde ahora tendrá una fresa o un gancho definidos (Fig. 201).
Este diminuto gancho es muy exagerado en los dibujos. Repita el proceso en el otro borde de la cuchilla.

Para configurar el plano, coloque la suela en una superficie plana y afloje los tres tornillos. Inserte la
cuchilla con el lado de la fresa hacia el frente, es decir, hacia los dos tornillos de sujeción, y el bisel hacia el
tornillo de ajuste único y el operador. Con la cuchilla apoyada en la superficie plana, apriete los tornillos de
sujeción. Mantenga el tornillo de ajuste solo flojo. El raspador puede cortar ahora, produciendo un afeitado
fino. Si no lo hace, elimine la holgura del tornillo de ajuste y luego dé la vuelta más fina. Cuanto más se aprieta
este tornillo, más grueso será el corte. Cuanto más se doble la hoja, más estrecha será la afeitada. Naturalmente,
la mejor superficie se producirá a partir de un corte ligero.

80
 Al usar el plano raspador, como con todos los planos, lubrique ligeramente la suela. Trabaje a lo largo
del grano, pero con la cuchilla sostenida en diagonal (Fig. 202). Se deben producir virutas largas, anchas,
delgadas y sedosas. Cuando solo se produce polvo, la cuchilla está roma o está muy afilada. En caso de que
se produzca una charla por falta de presión, que provoque ondulaciones en la madera, cambie el ángulo de
cepillado inmediatamente y trabaje sobre ellos con una presión muy firme.
La conformación de la superficie de la mesa
La forma rectangular de la parte superior (Fig. 203a) que se muestra en la planificación básica en el
Capítulo 14, se puede modificar para dar una serie de formas simples pero más interesantes. Los extremos
pueden ser curvos (b); pero esto no debe ser exagerado. Los lados largos pueden ser curvos (c), aquí debe
apuntarse una curva muy sutil. Una combinación de estos (d) da una esquina menos agresiva que el rectángulo
liso en (a). Las esquinas se pueden redondear en (b) para dar la forma más suave de (e). La forma (c) se puede
tratar de manera similar. Todos los lados curvados con esquinas redondeadas se muestran en (f). La cuarta
ronda y el corte de 45 ° son crudos y deben evitarse (g y h).

81
 El dibujo de estas suaves curvas se muestra en la Fig. 204. Se necesita un listón delgado y flexible de
espesor uniforme y con grano recto. Nudos e irregularidades no permitirán una curva suave. Dos pasadores
delgados se introducen en los extremos de la curva propuesta y un pequeño bloque puntiagudo está apretado
en el centro. Esto se ajusta suavemente hasta que se encuentra la curva requerida. Marca esto claramente con
un bolígrafo delgado.

Muchas personas se oponen al uso de estos en trabajos de madera, pero dan una línea clara y uniforme
que se puede limpiar más tarde.

Para cortar la forma, una sierra de cinta pequeña es el método más rápido, aunque muchos lectores sin
duda usarán una sierra de calar portátil. Las curvas suaves también se pueden cortar con una sierra de mano,
dejando las curvas más afiladas para la sierra de arco o la sierra de tiro. El corte cuidadoso, por supuesto,
reduce la cantidad de limpieza posterior, que en la mayoría de los casos se realizará con la viga de metal. La
onda de radios se afila de la misma manera que el plano (p. 12). Su hoja corta se maneja más convenientemente
en un simple soporte de madera.

82
 El spokeshave de cara redonda tiene formas cóncavas (Fig. 206a), mientras que en las formas convexas
se emplea la versión de cara plana (Fig. 206b). Ambas formas se pueden hacer con mayor precisión con el
plano circular (Fig. 206c). Esto tiene una suela que se ajusta a la curva. Sin embargo, es una herramienta muy
costosa y, en el momento de redactar este informe, su producción continua es dudosa.

En vista de la suela muy corta de los radios, se debe mantener una vigilancia cuidadosa en la línea para
asegurarse de obtener una curva suave. También verifique con frecuencia con un cuadrado de prueba. La
dirección de corte (Fig. 207) está alejada del medio en los lados largos y hacia el centro en el grano final.

Cualquiera, excepto las más pequeñas, puede sujetarse firmemente por medio de un pequeño bloque de
ángulo (Fig. 208). La Fig. 209 muestra una mesa colocada a una altura de trabajo cómoda, sostenida en un
extremo en el vicio de banco y en el otro por un bloque de ángulo, que está apretado tanto en el banco como
en el trabajo.

83
 Conformación de borde
Los bordes pueden quedar cuadrados con la esquina afilada o ‘arris’ suavizados (Fig. 210a). Se pueden
formar al arco de un círculo más grande como b. Una media vuelta completa, i, es bastante rudimentaria y
generalmente no es tan exitosa. Como con h, tiene poco que recomendarlo. Se obtiene una apariencia más
ligera cuando el borde está recortado, c. Tenga cuidado con la subcotización en el área a la que se adjunta el
marco. Este borde nuevamente puede ser redondeado, d. Estos redondeos se pueden trabajar con éxito con un

84
plano de bloque afilado seguido de un bloque de papel de vidrio.

El enrutador de alimentación proporciona una variedad de formas de borde, de las cuales e, f y g son
ejemplos. Estos solo están limitados por los cortadores o combinaciones de cortadores disponibles. La mayoría
de estas formas, y las diseñadas individualmente, como j, pueden ejecutarse usando la herramienta de scratch.
Esta herramienta no se ofrece para la venta y debe hacerse.

La herramienta de rascar
Aunque el nombre podría sugerir un rendimiento bastante inferior, esta es una herramienta capaz de
producir un trabajo de precisión y calidad. En épocas anteriores fue la principal fuente de molduras finas. Hay
varios tipos de herramienta de rascar. La forma más simple y más común es la Fig. 211. La Fig. 212 muestra
un modelo más sofisticado que es más fácil de ajustar y generalmente más agradable de usar. También se
puede hacer una herramienta de rayado a partir de dos indicadores de marcado (Figs. 213 y 214). Solo se
necesita hacer el vástago, las dos vallas que se toman prestadas para la ocasión. Esta forma es particularmente
adecuada para trabajar en bordes donde los modelos de una sola cerca a veces se pueden deslizar y dañar el
trabajo.

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 Las cuchillas pueden fabricarse a partir de una variedad de materiales, por ejemplo, raspadores de
gabinetes, sierras de mano viejas y cuchillas de sierra eléctrica antiguas (pero no el filo duro).

Las sierras para metales comunes son demasiado delgadas. El acero fino que se vende como "material
plano" se puede comprar para el trabajo.

Lime las cuchillas para darles forma, limite el borde de corte de manera que la herramienta pueda
trabajar en ambas direcciones. Después de dar forma, endurezca las cuchillas calentándolas hasta que estén de
color rojo brillante y luego las apague en aceite o agua. Limpie una cara con un paño de esmeril y, cuando
esté brillante, vuelva a calentar, preferiblemente apoyada en una pieza más grande de metal para ralentizar el
proceso. Observe cómo el metal cambia de color, y cuando se vuelve marrón claro, apáguelo nuevamente.
Esto le dará una ventaja lo suficientemente fuerte como para retener su nitidez, que aún puede afilarse
mediante la limadura. Cuanto más claro sea el color, más duro se volverá el metal y, por el contrario, un color
demasiado oscuro producirá una herramienta suave. Si el metal cambia de color demasiado rápido y no puede
apagarlo a tiempo, inicie de nuevo el proceso.

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 Botones de contracción
La madera es porosa y, dependiendo de la atmósfera, absorberá o expulsará la humedad causando que
se expanda o contraiga (Fig. 215). Esto no se puede evitar, y se debe tener en cuenta este movimiento en la
construcción de la mesa. La cantidad de movimiento en longitud es despreciable.

Si la parte superior se atornilla directamente al marco, se dividirá debido a la contracción o se doblará

debido a la expansión. Esta es la causa más común de las mesas divididas. El problema se resuelve utilizando
botones de contracción para asegurar la parte superior. Las mortajas para estas fueron discutidas en

pag. 76. Los botones en los lados largos deben tener espacio para moverse hacia adentro y hacia afuera,
por lo que sus mortajas deben ser solo un poco más largas que los botones. Los botones en los lados cortos o
en los extremos necesitan espacio para moverse hacia los lados en las mortajas, que por lo tanto deben ser más
largas.

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 Para hacer los botones de contracción hay dos métodos posibles. El método tradicional es utilizar
recortes de grano corto. Producir a espesor y eliminar una rebaja. Luego cortó el botón. Repita el proceso
según sea necesario.

El segundo método es el uso de los cortes de grano largo más comunes. Realice a lo ancho y grueso,
biselado o esquinas redondeadas, corte una rebaja y luego corte el botón.

Una vez que haya hecho el número requerido de botones, coloque la parte superior de la mesa plana y
coloque el marco sobre ella. Compruebe que la superposición en los cuatro lados es correcta. Haga un medidor
de profundidad improvisado y perfore con cuidado en la mesa.

El grosor de los botones debe ser tal que, cuando se retiren bruscamente de la mórtice, se ajusten contra
la parte superior de la mesa. En otras palabras, la longitud X en el botón debe ser ligeramente menor que la
longitud Y en el riel para obtener el agarre tipo vicio (Fig. 219).

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89
 Acabados
Hay varios tipos de acabados posibles en trabajos en madera hechos a mano, y el primero que usualmente
viene a la mente es el pulido francés. Sin embargo, no solo es necesaria una experiencia considerable para
esto, sino que también lo es un taller sin polvo con mucho espacio y buena iluminación. Los lectores que
deseen convertirse en expertos en esta habilidad deberán estudiar publicaciones técnicas específicamente
sobre el tema. Aparte de los trabajos de reproducción y restauración, la mayoría de los muebles hechos a mano
de hoy en día no son de pulido francés.

Pulido de cera
El pulido con cera es el acabado más común y más fácil en trabajos en madera hechos a mano. Es el más
antiguo y generalmente pensado para ser el más hermoso de los acabados. A medida que la cera penetra en la
madera en lugar de permanecer en la superficie, se logra una pátina brillante y profunda. Se obtiene
rápidamente un acabado semi mate moderado que se mejora aún más con el pulido. Desafortunadamente, un
acabado de cera tiene poca resistencia al calor o a los líquidos, lo que lo hace inadecuado para artículos como
mesas, bandejas y posiblemente brazos de sillas.

Después del lijado preliminar de los grados, es habitual aplicar una capa fina de sellador para lijar, ya
sea a base de celulosa o laca. Este último es el más popular y más fácil de obtener en pequeñas cantidades. Si
no está disponible, se puede hacer un sellador diluyendo el esmalte francés blanco.

Con igual volumen de alcohol metilado. Evite el vívido pulido de botones de color naranja. El sellador
se aplica con un cepillo suave, preferiblemente con un trapeador de pelo de camello. Su propósito es rellenar

90
el grano y reducir la absorción de cera en las primeras etapas. Cuando está seco, se frota con papel de vidrio
de calidad "harina", o el mejor papel mojado y seco.

Debe utilizarse un pulimento de cera de abejas pura. El propietario orgulloso de la casa utilizará los
pulimentos de cera de parafina y los que contengan siliconas, pero estos no son adecuados para las primeras
capas de madera en bruto. Un abrillantador se puede hacer triturando y disolviendo 0.45kg (1 lb) de cera de
abeja pura en 280ml (1 / 2pt) de trementina pura (no en alcohol blanco). Esto se calienta en una caldera doble
(es decir, una camisa de agua) hasta que se convierte en una pasta suave. Si es demasiado rígido, delgado con
más trementina. Aplicar sobre la madera con un trapo suave y no esponjoso, frotándolo bien en el grano. Deje
que se endurezca por un tiempo y finalmente pula con trapos suaves y secos. Si un golpe firme en la superficie
con un dedo deja una marca, se requiere más frotamiento.
Acabados de aceite
El acabado con aceite fue muy popular en épocas anteriores cuando las criadas eran baratas para dar los
frecuentes frenos necesarios para mantener y mejorar la superficie. Se necesita mucho tiempo y persistencia
para obtener un buen acabado, pero una gran ventaja de un acabado de aceite es que se puede renovar muy
fácilmente.

El aceite de linaza ahora se comercializa preenvasado por las empresas de decoración. La adición de
alrededor del 10 por ciento de alcohol blanco acelerará el secado. Cada aplicación debe estar bien frotada y
debe dejarse secar durante al menos 24 horas. Luego se frota con papel de calidad de harina, se quita el polvo
y se pule vigorosamente con un trapo limpio. Otras capas se aplican de la misma manera. Se recomiendan
varios días, posiblemente una semana, entre abrigos. Un proceso largo pero que produce un acabado rico y
duradero que es especialmente adecuado para mostradores de bar y mesas de comedor.

Ahora hay en el mercado variantes como el aceite danés y el aceite de teca que acortan
considerablemente el proceso. Producen un acabado mate que no se puede comparar con el del método de
encerado tradicional.

Los utensilios de cocina de madera se pueden tratar engrasando con parafina líquida medicinal; Algunos
trabajadores recomiendan el aceite de ensalada. Tales artículos deben limpiarse con agua corriente, no con
agua caliente y detergentes. Se benefician de la lubricación regular.

91
 Barnizado de poliuretano
Los barnices de poliuretano son una gran ventaja para los aficionados y los pequeños artesanos. Se
aplican fácilmente y tienen una gran resistencia al calor, líquidos y abrasión. Los acabados son brillantes,
semi-mate (o cáscara de huevo) y mate. Ahora hay muchas marcas disponibles, pero algunas son mejores que
otras, por lo que cuando descubren una buena, se recomienda a los lectores que se apeguen a ella.

Aplique el barniz con un cepillo suave y limpio, que debe guardarse específicamente para el trabajo,
limpiarlo bien después de usarlo y mantenerlo envuelto en una película de cocina para evitar las partículas de
polvo. La primera capa de madera desnuda debe reducirse ligeramente a aproximadamente una de cada cinco.
Generalmente se recomiendan tres capas; Las pinceladas desaparecen durante el secado. La desventaja de los
poliuretanos es su largo tiempo de secado, aproximadamente seis horas, durante el cual el polvo puede
asentarse creando "puntas".

Para un mejor acabado y un secado más rápido, se recomienda el siguiente método. Después de lijar
cuidadosamente la primera capa diluida es

Aplicado, ya sea con brocha o con goma. Frote hacia abajo cuando esté completamente seco para quitar
las puntas, utilizando papel húmedo y seco de al menos grado 320, más fino si se puede obtener. Este lijado
se realiza generalmente con los dedos. Un bloque de corcho tenderá a lijar solo en sus esquinas, aunque se
puede hacer un buen trabajo haciendo un bloque de madera del mismo tamaño que el bloque de corcho y
pegando un pedazo de alfombra. Esto tiene suficiente 'dar' para lijar en toda su área. Para limpiar el papel y
evitar el polvo fino producido por el lijado en seco, rocíe la superficie con el rocío más fino de alcohol blanco,
utilizando un pequeño aerosol para jardín.

Aplicar el barniz con mayor una almohadilla de tela (esto puede ser rellena con lana de algodón).
Comience con sólo una pequeña cantidad de barniz, frotándola en vigor y terminar lo largo del grano. Pare
cuando el caucho comienza a arrastrar. Usando este método, el barniz es seco al tacto con bastante rapidez, lo
que permite la aplicación de varias capas en un día. Como regla general, dar tres manos a las espaldas y el
interior y cinco a las copas y exteriores. Siempre frote hacia abajo con cuidado y limpie entre capa y capa.

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 Lacas
Las lacas de celulosa deben ser evitadas por el principiante. Si se aplican con pincel, se secan demasiado
rápido y las marcas de pincel no desaparecen, mientras que la pulverización requiere un equipo costoso y,
idealmente, un taller especial para ese fin.
Pintura
Los buenos acabados pintados no permiten cortes cortos. Pintura de buena calidad y preparación de
primera clase son la regla. Los cepillos limpios son esenciales; una gran proporción de las puntas de la pintura
proviene de pinceles sucios.

Prepare la superficie al mismo nivel que para un acabado pulido. Lije los grados y aplique una capa de
imprimación. Deje toda la noche, luego lije las puntas y aplique la capa inferior al día siguiente. Nuevamente,
déjelo toda la noche y lije nuevamente, luego dele dos capas de brillo a la superficie. En vista del largo tiempo
de secado de la pintura, trabaje en una atmósfera lo más libre de polvo posible, y cuando haya finalizado el
trabajo, cierre las puertas y ventanas para evitar corrientes de aire. Los cepillos deben limpiarse a fondo y
almacenarse envueltos.

Los componentes tales como los paneles a pulir en ambos lados se pueden girar y apoyar sobre palos de
pintura (Figs. 221 y 222).

Esto elimina la necesidad de dos tiempos de secado. Los orificios permiten atar los palos de forma segura
para su almacenamiento.
Nivelación de los pies
A pesar de de los esfuerzos de uno, una vez que su parte superior se ha fijado todavía una tabla puede
tambalearse sobre una superficie plana y los pies tendrán que ser nivelada. Resiste la tentación de recortar las
piernas antes de que se fija la parte superior. Una ligera deformación en la parte superior se puede tirar hacia
abajo por el bastidor, pero a costa de distorsionarla.

Configurar la tabla completa en una superficie realmente plana. La tabla de una sierra circular largish es
ideal, pero una pieza de madera aglomerada de espesor o de listones, se puede utilizar.

93
 Apoyar la mesa y comprobar con tiras de bobinado. Ponga pequeñas cuñas bajo los pies cuando sea
necesario para detener la oscilación. Compruebe que la alturade la tabla en cada esquina es el mismo, para
corregir en caso necesario desplazando las cuñas.

Con un pequeño bloque paralelo y un cuchillo marcado (Fig 223), escriba una línea en la parte inferior
de cada pata. El uso de un try-cuadrado, llevar este knifeline en las otras tres caras de la pierna y serrar.
Objetivo para un mínimo de desperdicio, pero también debe ser suficiente para poder serrar con una sierra de
espiga fina. Después de aserrado, un muy pequeño bisel se corta alrededor de cada pie (Fig 224). Esto es para
evitar la captura de una esquina aguda en un hilo de alfombra y escisión.

Como una alternativa a la cuchilla y el bloque, una pequeña punta de trazar se puede hacer para este
propósito (Fig 225). Consiste simplemente en un bloque rectangular dotado de una gran nitidez. Con un poco
de pensamiento que es posible encontrar una ubicación para el pin que dará cuatro alturas diferentes de trazado.

94
95
 Capítulo 3
Hacer una canal
Construcción y diseño
Acarcase es una construcción en forma de caja hecha básicamente de tablas, en contraste con la
construcción de mortajas y espigas de postes y rieles. Pequeños armarios, armarios, estanterías, armarios y
cajoneras son todos ejemplos de canales. El requisito principal en cualquier cosa que no sea un trabajo unido
es algún tipo de unión de esquina, que se considerará más adelante.

Una canal generalmente no se para en el piso (Fig. 226) y los lados se pueden extender para formar pies
(Fig. 227). A menudo se usa un zócalo de caja (Fig. 228) que puede ser insertado o sobresaliente. Muy común
es un taburete bajo (Fig. 229) después de la construcción de la mesa y las piezas de roble macizo pueden verse
bien en los pies de bloques pesados (Fig. 230). Las juntas de esquina se pueden evitar extendiendo los lados
(Fig 231) o sobresaliendo la parte superior (Fig 232). Los estantes, ya sean fijos o móviles, generalmente se
requieren y con frecuencia tienen divisiones verticales. Puertas, cajones o una combinación de ambos (Figs.
233, 234 y 235) completan el rango de posibilidades. Los respaldos de alguna forma, desde construcciones
bastante elaboradas hasta hojas de madera contrachapada, son normalmente la regla (Fig. 236). Las figuras
227-30 requieren alguna forma de encajar en las juntas de sus esquinas. Las Figs. 231-2 evitan esta unión,
sustituyendo en su lugar una forma de mortaja y espiga o una junta con espiga.

Una canaleta
Entre una junta encajada y un simple clavado hay una casa a mitad de camino, el enclavamiento. Esta construcción es
útil cuando la habilidad es limitada o el precio es decisivo. Es particularmente útil para gabinetes que albergan equipos
técnicos, por ejemplo, donde no es necesario un trabajo elaborado.

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Una junta de esquina al ras (Fig. 237) es débil cuando está enclavada, los orificios están demasiado cerca del extremo
(Fig. 238). Esto significa que las partes superiores deben sobresalir de los extremos (Fig. 239) o los extremos deben
extenderse por encima de la parte superior (Fig. 240). Este último puede permitir un riel posterior (Fig. 241) que evita
que los artículos se deslicen hacia atrás.
Una junta de clavija directa (Fig. 242) ofrece poca resistencia a la deformación. Una carcasa poco profunda, detenida
en los extremos (Fig. 243), es una junta totalmente más fuerte y es la junta principal de una carcasa con clavija. Para
construirlo, apriete los lados o extremos y marque la longitud total y las posiciones de los estantes con un lápiz afilado
(Fig. 244). Sepárelos y ajústelos a la cara real, que siempre está dentro de una canal. Sujete los estantes y otros miembros
horizontales (Fig. 245), marque la longitud total y la profundidad del alojamiento (Fig. 246).

Sepárelos, ajústelos a los cuatro lados, corte con cuidado y alise los extremos si es necesario. Calibre en todas las piezas
el tope que oculta la carcasa, generalmente 6 mm (1 / 4in.) Es correcto (Fig. 247).

Marque la posición de las clavijas en los extremos de todas las piezas relevantes. Muchos lectores utilizar
una plantilla de aplicar tacos de algún tipo por lo que las instrucciones del fabricante serán seguidas aquí. Los
que trabajan sin la plantilla marcará las posiciones de una línea central calibrado; no hay necesidad para el
espaciamiento preciso (Fig 248). Taladrar los orificios utilizando un taladro eléctrico con un tope de
profundidad y avellanar muy ligeramente (Fig 249). pins marcadores Dowel se insertan o bien las marcas de
la figura 248 deben ser transferidos al componente coincidente.

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98
 Sujete un listón a lo largo de la línea de unión (Fig. 250) y sostenga o aprisione el componente
correspondiente con los pasadores marcadores en su lugar, y toque suavemente para obtener las marcas
centrales (Fig. 251). Perforar en estos, preferiblemente utilizando una máquina de perforación. Cuando las
tablas son demasiado anchas, una herramienta como la guía de broca Wolfcraft es útil (ver fotografía 21). En
esta perforación es vital utilizar un tope de profundidad.

Prepare las clavijas como se describió anteriormente en la p.99, o use clavijas fabricadas.

Pegue dos de estos en cada articulación (Fig. 252). Prepare un medidor de altura pequeño como se
muestra, colóquelo sobre cada pasador y nivel del grifo. Un pasador demasiado largo puede causar una gran
molestia al pegar.

Golpee cada junta firmemente y marque el ancho de la carcasa con precisión con un cuchillo afilado
(Fig. 253). Asegúrate de que el cuchillo entre en la esquina. Los residuos se eliminan de la carcasa mediante
un enrutador de potencia o mediante un cincel y un enrutador manual. Los bordes deben cortarse en la línea
del cuchillo con un cincel ancho. Retire las muescas de las piezas de acoplamiento para dar los alojamientos
detenidos. Vio cerca de la marca y termine con un cincel afilado más ancho que el grosor de la madera.

99
 Sujete la carcasa hasta que quede seca y compruebe si queda bien. Desmonte, limpie y pula todas las
superficies internas. Asegúrese de que los estantes no se adelgacen demasiado en este proceso. Pegue los tacos
restantes y retire el exceso de pegamento.

Los bloques de calambres utilizados deben hacerse para el trabajo con cierto cuidado. No utilice restos
extraños que estén tirados por ahí. Deben estar ligeramente curvados (Fig. 254) para asegurar la presión en el
centro de los lados de la carcasa, de lo contrario, los lados pueden pegarse en forma de arco. Si no hay
suficientes calambres de bastidor, taladre los bloques y los calambres utilizando barras atornilladas, tuercas y
arandelas. 12 mm (1 / 2in.) Es sugerido, corriendo en agujeros de 14 mm (9 / 16in.) (Fig. 255).

Un canal de cola de milano

La cola de milano es el tradicional y más fuerte junta de esquina. Algunos de sus diversas formas se
muestran en la Fig 256 pero de estos sólo el común (o a través) de cola de milano y la cola de milano vuelta
se puede considerar como habilidades básicas. La gran ventaja de una construcción de cola de milano es que
no hay esquinas que sobresalgan. La esencia de la cola de milano común es su 'cornerliness', que significa que
se muestra bien en la esquina superior de un armario (Fig 257), sino como una esquina inferior (Fig 258) la
fila de rectángulos sólo es opaco y poco atractivo. Por esta razón la cola de milano común se utiliza para una
esquina superior y la cola de milano vuelta de la parte inferior. Una cola de milano vuelta en la parte superior
(figura 259) no tiene nada que aportar y se confunde fácilmente con el inferior de cola de milano vuelta a
máquina.

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101
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103
 Hay una serie de variaciones de la cola de milano común de las cuales la más simple y una de las más
eficaces es agrupar o agrupar las colas de milano (Fig 260). Los grupos de dos o tres son los más exitosos. En

104
un trabajo amplio, cuatro es quizás el límite que permite que el patrón se reconozca fácilmente. Es
particularmente importante que el patrón sea claro a primera vista.

Además del espaciado, las proporciones de las colas son un asunto importante y, hasta cierto punto,
personal. Como guía el más grande.

El ancho de los pasadores debe ser menor que el grosor de la madera utilizada (Fig. 261). Los pasadores
grandes tienen un aspecto feo que las colas más grandes no tienen. En la planificación de las colas, piense en
el final del encolado. Un encolado como en la Fig. 262 no presenta problemas, pero la Fig. 263 requiere un
procedimiento de encolado más elaborado, posiblemente una operación en dos etapas.

Cuando se debe incorporar una ranura, rebaja, moldeo o incrustación en una junta de cola de milano, es
costumbre mitigar la esquina (Fig. 264). Una alternativa a esto, generalmente reservada para las esquinas
traseras donde se usa a menudo para respaldos ranurados o con rebajes, es reducir el grosor de una cola y
extender la línea del hombro correspondiente (Fig. 265).
Marcar y cortar las colas de milano
La cola de milano común o por medio: esto se ilustra en la Fig. 266. El material para la cola de milano
debe producirse muy ligeramente sobre el espesor requerido para permitir su posterior limpieza. Los extremos
deben tener una longitud excesiva de 1 mm (1 / 16in.). Preferiblemente, uno debe disparar los extremos para
dar una buena superficie sobre la cual marcar y desde la cual medir. (Algunos trabajadores prefieren solo ver
y luego cuadrar en lugar de calibrar).

105
 Usando el calibre de corte, marque una línea en cada extremo de cada pieza un delgado de 1 mm (1 /
16in.) Mayor que el grosor de la pieza correspondiente (Fig. 267). El pasador final debe ser un poco mayor
que la mitad de los otros pasadores (Fig. 268), por lo que dibuje con un lápiz una marca hacia abajo de cada
borde aproximadamente 3 mm (1 / 8in.) Desde el borde. Incrementa esto por una articulación muy ancha. Una
vez que haya decidido el número de pines, divida con líneas paralelas como se ilustra y dibuje en las líneas
centrales. Establezca un bisel deslizante en el ángulo de la cola de milano (Fig. 269): una pendiente de 1 en 6
es habitual para la madera blanda y 1 en 8 para las maderas duras. Para este propósito se puede guardar una
pequeña pieza de capa, adecuadamente marcada. Alternativamente, se puede hacer un marcador de cola de
milano (Fig. 270) a partir de chapa metálica, laminado plástico o lámina acrílica transparente. Adicionalmente
los extremos del marcador sirven como un pequeño cuadrado.

106
 Complete la marca como en la Fig. 268. Coloque los pasadores centralmente en las líneas de lápiz. Si
es posible, su ancho debe ser mayor que el cincel. En bosques con una sensación de "jabón" para ellos, que
no se llevan bien el lápiz, pase el cepillo de sellador por la cara para darle un mordisco al lápiz. Cuadrar las
líneas en el grano final y sombrear los residuos. Esto es importante para evitar que la parte incorrecta se corte
o que la sierra esté en el lado incorrecto de la línea. Las colas marcadas ahora deben verse como la Fig. 271.

107
 Vio las colas hasta pero no a horcajadas en la línea (Fig. 272A). No se vio claro de la línea con la
intención de reducir más tarde; no es tan preciso como el buen aserrado y es una pérdida de tiempo. Se necesita
una sierra afilada, pero no siempre es necesario usar una sierra de cola de milano. En vista de la dificultad de
afilar sierras muy finas, mantenga la sierra de cola de milano para hacer cola de milano y use una sierra de
tenón para las más grandes; la mayor parte de los residuos se elimina con una sierra. Vio hacia abajo el centro
hacia las esquinas (Fig. 272B y C), lo que evita dañar la esquina con la parte posterior de la hoja, como sería
el caso si se siguiera el corte de sierra original. Tenga cuidado de cortar en la cola de milano. Los pasadores
de los extremos (Fig. 272D) se eliminan cortando muy cerca de la línea del hombro y luego recortando con
un cincel más ancho que el espesor de la madera.

Al cortar los pines de nuevo a la línea, se debe usar un cincel de bordes biselados; un cincel más firme
con bordes cuadrados (Fig. 273) dañará la cola de milano. El último corte fino se hace con el cincel en la línea

108
de medición. Picar a medio camino de cada lado. La precisión se puede garantizar mediante el bloqueo de un
bloque a lo largo de la línea del calibre (Fig. 274). Vale la pena hacer una ayuda permanente para este fin.
Pegue un pedazo de papel de vidrio fino colocado ligeramente desde los bordes (Fig. 275).

Para marcar los pasadores, sujete los componentes juntos (Fig. 276). Antes de marcar, asegúrese de que
las uniones estén numeradas o con letras. La Fig. 277 muestra una ayuda útil para apretar los componentes de
forma segura mientras se marca; se requiere un par de estos para una junta ancha. Use un punzón agudo para
la marca, o improvise usando uno hecho con una vieja aguja de acero o una aguja de zurcir muy grande. Una
versión doblada es útil para colocarse en pequeñas tomas (Fig. 278). Algunos trabajadores marcan el grano
final para obtener marcas más claras. Cuadrar estas marcas con las líneas de medición en ambos lados y marcar
cuidadosamente los residuos (Fig. 279). Hacer los cortes de sierra verticales y eliminar los residuos como con
las colas. El ensamblaje puede facilitarse achaflanando ligeramente las esquinas de entrada (Fig. 280).

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 En teoría buenas colas de milano sólo debe requerir encolado y golpeando con un calambres martillo y
del bloque de madera, pero en la práctica es generalmente necesario. bloques de calambres (fig 281) se
preparan mediante el trazado de las colas de milano y el corte en el lado 'equivocado' de las líneas, dando una
serie de puntos de presión justo más pequeñas que las colas de milano. Los bloques deben estar bien con cera
para evitar la adhesión.

Después de encolar plano el nivel de las articulaciones, siempre trabajando hacia el interior y despegar
las esquinas interiores de pasadores y las colas con un cincel para evitar que estalla hacia fuera.

Un método alternativo de machihembrado es preparar pasadores y las colas de un pelo menor que el
espesor de la madera, pegamento, calambres con los bloques de fricción, entonces descremada la canal hacia
abajo para las articulaciones. Pero el principiante se recomienda utilizar el primer método descrito, aunque
requiere un poco más de trabajo.

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 Antes del montaje, si el pulido, proteger alfileres, las colas y los zócalos del esmalte cubriéndolos con
cinta adhesiva. Si ser sin pulir, había una tira de cinta adhesiva hasta la línea del hombro para evitar que el
pegamento se adhiera. Si colas de milano no están para ser montados inmediatamente que pueden ser
protegidos contra daños, particularmente en las esquinas vulnerables, por viradas en un listón, los clavos que
entran entre las colas de milano (figura 282).

Marcar y cortar las colas de vuelta

La cola de milano tiene tres aplicaciones principales: la junta inferior de las canales, la junta superior de
las canales que tienen topes aplicados y la junta para los frentes de los cajones.

El marcado y corte es muy similar en cada caso. En la parte inferior de la carcasa se acostumbra a
reforzar la junta colocando una pequeña cola de milano en cada extremo (Fig. 283). Las colas de milano
restantes pueden ser bastante grandes y los pines también bastante sustanciales.

Las partes superiores aplicadas (es decir, sin unir a la carcasa) pueden estar insertadas o sobresalientes.
Se atornillan a un carril delantero y trasero y en raras ocasiones.

Casos a un carril central también. Generalmente se usa una cola de milano grande (Fig. 284).
Ocasionalmente se utilizan dos colas. A menudo, el ancho del riel se incrementa en la junta mediante la adición
de un filete triangular, que se muestra punteado. Esto permite que se puedan arreglar varias colas.

111
 El encaje de cajón (Fig. 285) se trata más adelante. Los pasadores son generalmente mucho más finos
que en las juntas de la carcasa. En la época victoriana, los ebanistas tenían la obsesión de fabricar pines
excesivamente finos, lo que, a pesar de ser un ejercicio de mano de obra fina, reducía en gran medida la
resistencia de la junta.

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 Al hacer planos de vuelta de cola, ambos extremos, preferiblemente en el tablero de tiro. Calibre el
componente que contiene las tomas con el calibre de corte (Fig. 286A), que es minuciosamente mayor que el
grosor del componente de la cola, A. Ajuste el calibre a la distancia de vuelta, B, en ambas piezas. Corte las
colas de la manera ya descrita y luego ofrézcalas al componente correspondiente. Los pares deben estar
numerados o con letras antes de hacer cualquier otra marca (Fig. 287). Aprieta las piezas y marca con un
punzón agudo. Sombrea los desperdicios y comienza a aserrar. Una vez cortados los pines, la mayor parte de
los desechos se pueden eliminar de diversas formas, como el enrutador eléctrico con su cerca, una broca
delantera o de diente de sierra en la máquina de perforación, la sierra de corte cortando de esquina a esquina
o debilitándola corte con la sierra tenon (fig 288).

Completa las tomas con el cincel. Primero corte a través del grano (Fig. 289A) luego córtelo como en a.
Continuar de esta manera hasta el corte final, B, seguido de b. Anteriormente, la totalidad de los residuos
solían ser eliminados por cincel solo con un poco de pelado a los lados de las tomas. Este método todavía se
utiliza para colas de milano demasiado pequeñas para permitir la eliminación mecánica de desechos. Si el
trabajo se mantiene a cierta distancia del borde del banco, como se muestra, la parte superior del banco
proporciona cierta orientación al cincel, ayb, para mantenerlo horizontal. El corte final, B, se realiza de nuevo
contra un bloque estrecho.

La limpieza de las esquinas presenta un problema, especialmente en el caso de las pequeñas tomas de
cola de milano. Para esto es útil moler un par de cinceles a un ángulo ligeramente mayor que el ángulo de cola
de milano (Fig. 290). Estos hacen un trabajo muy limpio de las esquinas (Fig. 291). Las colas se pueden
achaflanar ligeramente para facilitar la entrada y el pegado sigue las mismas líneas que para la cola de milano

113
común. En la mayoría de los casos serán necesarios los calambres. El atajo de usar un conjunto de bloques
lisos justo fuera de la cola de milano (Fig. 292) puede hacer que el componente encajado se arquea.

114
 Estantería
Los estantes pueden ser accesorios, a menudo ayudan a fortalecer la carcasa, o pueden ser ajustables.
Los primeros serán considerados primero. La junta de la carcasa simple o detenida (Fig. 293), no tiene
resistencia, ya que está pegada en su totalidad, pero evita que la plataforma se deforme. La carcasa de cola de
milano más fuerte o la carcasa de cola de milano cónica no es una habilidad básica. El mejor método para el
principiante es colocar los estantes en los costados. Las espigas son especialmente adecuadas para las maderas
de grano más grueso, el roble, el fresno, el olmo y el castaño, pero no para las caobas más finas y maderas
similares.

La figura 294 muestra un mal ejemplo de tenoning. Las férulas muy anchas cortan tantas fibras que el
componente está muy debilitado. Desafortunadamente, ejemplos de esto son comunes. La unión en la Fig. 295
es constructivamente más sólida y estéticamente más agradable. La figura 296 muestra la forma más efectiva
de esta junta, que combina una carcasa con las espigas. La esquina frontal debe detenerse para ocultar la
articulación. En la parte trasera, la junta puede o no detenerse, según la preferencia y la construcción elegida.

La Fig. 297 muestra una variación común en la que el estante está retirado del frente de la carcasa. Esto
también permite una moldura en el borde del estante cuando la propia carcasa es lisa. Es esencial cuando se
instala una puerta dentro de la carcasa o cuando se utilizan puertas corredizas de vidrio. El aforo para esto es
muy simple. Se produce un bloque (Fig. 298) de un grosor igual que el ajuste. Esto se desliza sobre el medidor
de marcado. El estante se mide con el bloque y los lados de la carcasa sin él.

115
 Cuando se llevan las espigas, dando una carcasa muy fuerte, generalmente están encajadas (Fig. 299).
La Fig. 300 muestra cómo las cuñas se producen en masa a partir de un bloque pequeño, cortado hasta el

116
espesor de la espiga. Haga los cortes con una sierra fina y luego corte la tira completa. Hacerlos
individualmente al pelarlos con un cincel es una pérdida de tiempo y puede ser peligroso. Tenga en cuenta
que los cortes de sierra están hechos para las cuñas, que no se introducen en los extremos de la mortaja a la
manera del ensamblador. La mortaja se abre ligeramente para aceptar las cuñas.

Hay muchos métodos de soporte de estantes ajustables y extraíbles que incluyen una gran cantidad de
sistemas comerciales. Una de las más simples es la Fig. 301. Sin embargo, esto no evita que el estante se
deslice cuando está en uso. Este defecto se soluciona pegando una pequeña tira en el borde posterior del estante
para que se ajuste en un espacio detrás del portador (Fig. 302). En una carcasa sin respaldo se necesita una tira
similar en la parte delantera (Fig. 303). Esto tiene la ventaja adicional de que se puede usar un material más
delgado para el estante mientras se conserva la apariencia de espesor. Puede que sea necesario moldear este
borde engrosado.

Para un trabajo de mejor calidad se recomienda un método más sofisticado. La Fig. 304 muestra muescas
cortadas en la parte inferior del estante, para aceptar pernos de soporte girados (Fig. 305). Por lo general, estos
son de 13 mm (1/2 pulg.) De diámetro con una clavija de 6 mm (1/4 pulg.). Generalmente se elige el palo de
rosa o una madera exótica similar.

Vale la pena hacer una banda de perforación de metal para estantes ajustables (Fig. 306). Siempre será
útil de nuevo. Marque con cuidado la parte superior y luego atornille la tira en su lugar. Perfore todos los
orificios utilizando un taladro eléctrico con un tope de profundidad. Inserte dos clavijas de metal o de madera
junto a los tornillos para ubicar la tira, retire los tornillos y perfore los dos orificios restantes.

117
 Hay una serie de otras variaciones de estanterías que el principiante puede encontrar de valor práctico,
por ejemplo, cuando muestra platos de porcelana en una cómoda. Para este propósito se trabaja una ranura
(Fig. 307), que puede ser desde 6 mm (1/4 pulg.) Hasta 25 mm (1 pulg.) De ancho. Alternativamente, se puede
pegar un pequeño reborde (Fig. 308). Los estantes con respaldo abierto pueden equiparse con un borde para
mantener los libros u otros artículos en su lugar (Fig. 309). Un estante profundo puede equiparse con un tope
ajustable (Fig. 310) para mantener los libros pequeños alineados en el borde frontal.
Espaldas del gabinete
Un libro victoriano sobre la fabricación de gabinetes indica que la parte posterior de un gabinete o una
canal debe estar enmarcada y con paneles: "en el trabajo inferior, se puede colocar una lengüeta y una ranura
en la parte posterior." Desde aquellos días, la parte posterior de la lengüeta y la ranura se han vuelto
respetables, prefiriéndose a las partes posteriores. de madera contrachapada chapeada, madera contrachapada
lisa, aglomerado, tableros duros o sin respaldo en absoluto. La variedad de respaldos y sus métodos de ajuste
son, por lo tanto, considerables y vale la pena explorarlos. Se supone que la propia carcasa está hecha de

118
madera maciza y que todo el trabajo se puede realizar con herramientas manuales o con máquinas herramienta
simples. En ninguno de los ejemplos dados aquí están los respaldos pegados a la carcasa o los paneles pegados
al marco.

La figura 311 muestra un estante para libros bastante típico con los estantes retirados. La parte posterior
consiste en un marco con un centro de apoyo y cuatro rieles horizontales. Seis paneles están ranurados en el
marco. Un respaldo enmarcado de este tipo es la forma más efectiva de endurecer una canal. La Fig. 312
muestra una sección de un bastidor acanalado que toma paneles al ras, el método más refinado y avanzado,
que brinda una superficie lisa al interior del gabinete. Al hacer un panel al ras y con reborde, es aconsejable
aumentar minuciosamente el grosor del panel para que después del encolado se pueda limpiar exactamente al
nivel del marco. El cordón debe rayarse o cortarse muy por debajo de la superficie terminada para evitar el
riesgo de que se alinee sobre ella al limpiar la superficie.

119
 El panel en la Fig. 313 es de madera maciza desplegada o adelgazada en los bordes con un plano de gato
para encajar en la ranura. El fielding estaría en la parte posterior o exterior. Una forma más simple (Fig. 314)
es un panel de madera maciza lisa o chapada. En cada una de estas formas el grano correría horizontalmente.
Cuando se utiliza el panel plano o en campo, es recomendable dar forma a los rieles horizontales en la Fig.
314, ya sea con un bisel o un cuarto redondo. Esto parece menos agresivo, acumula menos polvo y es más
fácil de limpiar.

El marco puede montarse en la carcasa de varias formas. En el más simple (Fig. 315), el marco liso se
ajusta en una rebaja en la carcasa y se sujeta mediante tornillos avellanados (latón para trabajos de buena
calidad) ligeramente angulados. Pero el efecto de este método es mover la primera cola de milano bastante
lejos del borde, debilitando así la articulación. Un método mejor (Figs. 316 y 317) es rebotar el marco también,
lo que permite que la cola de milano final se coloque más cerca del borde, haciendo una unión más fuerte. La
Fig. 318 muestra cómo la rebaja permite que el alojamiento para un estante pase directamente por la parte
posterior, lo que facilita el corte cuando se trabaja con una mano o un enrutador eléctrico.

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 En la Fig. 319, la parte posterior está ranurada. La rebaja se trabaja en la parte exterior del marco,
formando la lengüeta para encajar en la ranura de la carcasa. Esta es una disposición ordenada, pero complica
el corte de las carcasas de los estantes. Mediante una combinación de ranura y rebaje (Fig. 320) se simplifica
el corte de las carcasas. Una pequeña cuenta se trabaja a veces en la canal; Si es así, debe estar por debajo de
la línea de la carcasa del estante.

121
 El estante inferior o el fondo de la carcasa generalmente se coloca de nuevo en la línea de la rebaja o
ranura y la parte posterior se atornilla directamente a esta (Fig. 321), lo que hace que el pegado sea más
sencillo. La carcasa solo está pegada, la espalda se aplica más tarde.

Se deben tomar medidas para la ranura o la carcasa en las juntas de esquina de la canal. La Fig. 322
muestra una esquina posterior de la mitra, comúnmente utilizada con a través de las colas de articulación o las
uniones de peine (dedos). Alternativamente, una cola de milano (o algunas veces un alfiler) se puede acortar
para tomar y ocultar una ranura (Fig. 323); una vuelta de cola de milano, como en un cajón, se maneja de
manera similar. Una cola de milano de doble vuelta es una situación ligeramente más simple para el ranurado,
ya que la ranura puede pasar a través de ambos componentes, quedando completamente oculta cuando se
ensambla la junta (Fig. 324). Una rebaja con esta junta solo puede ser arreglada por medio de la esquina. De
acuerdo con los espesores relativos del lado y la parte superior de la canal, esto puede o no ser 45 ° (Fig. 325).
Las esquinas inferiores se pueden tratar de la misma manera, pero es más común volver a colocar el fondo de
la carcasa como ya se ha descrito.

122
123
 Un respaldo enmarcado puede ser simplemente colocado en una canal. Aunque es común en la época
victoriana, este método no se usa con frecuencia ahora, excepto en la construcción de armarios desmontables.
Se muestra simplemente en la Fig. 326a pero en 326b y 326c se ha tratado con bastante más sutileza.

Como alternativa al ranurado, se puede cortar una rebaja en ángulo en la carcasa (Fig. 327), con el marco
en ángulo para que coincida en la forma de una carcasa de cola de milano. Un enrutador eléctrico con un
cortador de cola de milano producirá un reembolso muy preciso. Usando un plano de alisado muy fino, el
marco se puede facilitar para un ajuste muy fino (Fig. 328). Esto no es comúnmente usado pero es muy
efectivo.

La lengüeta y la ranura hacia atrás (Fig. 329) pueden estar hechas del mismo material que la carcasa o
de una madera en contraste. El cedro es particularmente atractivo para la espalda de la canal y emite un olor
agradable. La Fig. 330 muestra la fijación inferior, similar a la del respaldo enmarcado. La lengüeta y la ranura
hacia atrás requieren una planificación muy cuidadosa, preferiblemente de tamaño completo para un trabajo
de calidad. Las dos tablas finales son diferentes.

Desde los tableros centrales y entre sí. La figura 331 aclara esto y proporciona los cálculos para obtener
los tamaños de los componentes. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de una ligera expansión. La contracción
es bastante fácil de ocultar por el estilo de decoración elegido. La figura 332 da algunas formas alternativas.

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 Ninguna de estas soluciones es ideal en los casos en que la parte superior y, a veces también, la parte
inferior de una canal se superponen al lado. Esta situación es común en las construcciones con pasadores.
Aunque se puede hacer un surco detenido en la parte superior con un enrutador eléctrico, los métodos
tradicionales que utilizan el plano de arado o incluso una pequeña sierra circular hacen que esto sea un poco
complicado. Siempre es preferible ejecutar un surco a través de. Una buena alternativa es colocar un riel
estriado estrecho en la parte superior e inferior (Fig 333). En los gabinetes de pared, esto hace un riel para
colgar muy conveniente. Este estilo acepta todos los tipos de paneles descritos hasta ahora. Las figuras 334 y
335 indican cómo se puede colocar un riel similar en cada estante, lo que hace posible ajustar paneles
individuales o construir una lengüeta y ranura a partir de componentes muy cortos.

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 Los paneles de presentación real se producen en los elementos que se verán desde todos los lados, por
ejemplo, el escritorio de pedestal. Los respaldos enmarcados son casi siempre la regla aquí. Los paneles son
generalmente de campo escalonado (Fig. 336), aunque tanto los paneles empotrados como los moldeados son
adecuados. Los paneles levantados (Fig. 337) son otra posibilidad; son gruesos, pesados y caros en madera,
pero se pueden construir de manera más barata a partir de un material más delgado (Fig. 338). Los paneles de
ranura y lengüeta al ras, no necesariamente en las formas convencionales (Fig. 339), son otra. La colocación
de las lengüetas sueltas en palos ranurados idénticos simplifica enormemente la espalda de lengüeta y ranura.

Los paneles de madera contrachapada son, por supuesto, un trabajo mucho más simple (Fig. 340),
aunque se necesita una buena calidad de capas y chapas para la mejor clase de trabajo. Se recomienda un
grosor mínimo de 6 mm (1 / 4in.) Para todas las canales, excepto las más pequeñas. La conexión es más fácil,
la parte posterior de la capa es simplemente acanalada o rebanada. Como la capa es más flexible que un marco
o lengüetas y tablas de ranura, es aconsejable atornillar también en el

126
 Estantes o tabique central. La madera contrachapada no se enreda muy bien, por lo que se recomiendan
los tornillos de cabeza embutida o elevada junto con las arandelas de tornillo de bronce.

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128
 Cuando una capa pulida hacia atrás, o en ese caso una parte posterior empotrada con paneles, se desliza
hasta su lugar en las ranuras, existe la posibilidad de que la parte posterior del estante raye el panel. Esto puede
evitarse colocando los estantes muy ligeramente hacia atrás desde la ranura, aunque si el contrachapado está
curvado, aún puede estar rayado. Un método mejor es fijar pequeñas pestañas de la tarjeta al borde posterior
del estante con cinta de plástico (Fig. 341). Estos actúan como separadores y pueden eliminarse cuando la
parte posterior está en su lugar.

La Fig. 342 muestra cómo se puede producir un surco atornillando un filete suelto a la carcasa. La idea
es permitir que se instale un panel con ranuras después de que la carcasa se haya pegado. Puede ser bastante
llano y desnivelado después de la fijación o se puede trabajar una pequeña cuenta para enmascarar la unión.
El método es útil cuando se requiere ajustar una parte posterior a una pieza sin respaldo previamente.

129
 La canaleta encolada
A menos que haya disponible una gran cantidad de calambres y haya varios ayudantes a mano, el
pegamento debe mantenerse lo más simple posible. Varias operaciones pequeñas que involucran, por ejemplo,
cuatro calambres de fajas, son más fáciles y menos problemáticas que un pegamento masivo con un vasto peso
de ferretería. Se deben limpiar todos los interiores, terminando con un raspador y luego con grados de papel
de vidrio sucesivamente más finos. El proceso de pulido debe completarse, durante el cual las colas, las
espigas, los mortajes y las carcasas deben protegerse con cinta de celulosa o cinta de enmascarar.

Se debe hacer un calambre seco completo, verificando que todas las herramientas, los bloques de
calambres (ligeramente curvados) y el equipo que probablemente se necesitarán estén a mano, incluidas las
tiras de enrollamiento y un listón diagonal. Se deben hacer más cuñas de las que realmente se necesitarán y se
deben guardar en un recipiente seguro con un martillo cerca. La velocidad es esencial en una gran canal de
encolado. Un fabricante de adhesivos da un tiempo de montaje de 10 minutos; El movimiento de las
articulaciones después de eso afectará la adherencia. Los adherentes del pegamento escocés necesitan un taller
y una instalación cálidos y sin corrientes de aire para calentar las áreas de pegado; Algunos trabajadores ahora
hacen esto con un removedor de pintura eléctrica. Dos taburetes de aserrado o caballetes abatibles sostienen
la carcasa muy bien, dando espacio para las barras de calambre y acceso en todo el recorrido.

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 Antes de desmontar para el encolado, frote el pulimento de cera en todas las esquinas. Esto evita que el
pegamento exudado se pegue. Si el interior ha sido barnizado, la cera se puede quitar fácilmente con alcohol
blanco, ya que el lavado del pegamento con agua caliente puede dejar residuos permanentes. Obviamente, es
mejor tener arreglado para un acanalado o rebaja en lugar de uno pegado, ya que esto simplifica el pegado.

Una simple caja de caja (Fig. 343) no presenta problemas. Soportados en banquetas o cajas, la parte
superior e inferior se pueden pegar juntas mediante cólicos verticales. Una o dos particiones verticales (Fig.
344) se pueden tratar de la misma manera.

La introducción de estantes fijos complica las cosas. En la primera etapa, los estantes se pegan a los
lados con calambres horizontales.

La parte superior e inferior se golpean en seco (Fig 345a). En la segunda etapa (Fig. 345b), la parte
superior e inferior están pegadas con calambres verticales.

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 La figura 346a ilustra estas dos características juntas. Las uniones en la partición vertical necesitan una
planificación cuidadosa. Es necesario escalonar las espigas de cada par de estantes (Fig. 346b). En la primera
etapa, pegue los estantes, los lados y la partición con la parte superior e inferior secas (Fig. 347a). En la
segunda etapa, agregue la parte superior e inferior (Fig. 347b). El pegado es más fácil cuando los estantes
están escalonados. La partición y un lado son la primera etapa de encolado (Fig. 348), seguido del segundo
extremo (Fig. 349), ambos con la parte superior y la parte inferior secas. La parte superior e inferior siguen la
tercera etapa, como en la Fig. 347b. Al planear los estantes ajustables, el pegado es mucho más simple. En
canales grandes como librerías altas, hacer una o más repisas como accesorios da rigidez a la caja, mientras
que el resto son ajustables.

132
 Cuando se usan cuñas, son necesarios bloques de calambres con muescas (Fig. 350). La canal se encola
sin las cuñas, se comprueba la escuadra y el viento, y uno a uno los bloques se deslizan hacia los lados, solo
lo suficiente para que las cuñas se introduzcan y luego se devuelvan.

Además de examinar el ajuste de las uniones, pruebe la carcasa para ver si está torcida o cuadrada. Use
tiras grandes sinuosas para comprobar la torsión, y tenga cuidado de que no recojan pegamento. Un cuadrado
de prueba no proporciona suficiente precisión, por lo tanto, pruebe la cuadratura con un listón diagonal
puntiagudo y un lápiz (Fig. 351). Si se hacen dos marcas, la diagonal verdadera está a medio camino entre
ellas, así que ajuste los bloques de calambres ligeramente para lograr esto. Una disposición de calambres (ver

133
Fig. 255) de bloques de madera pesados, barras atornilladas de 12 mm (1/2 pulg.) Con tuercas y arandelas, es
un sustituto útil de los calambres de la hoja o puede complementarlas. Es particularmente conveniente para
cualquier persona que trabaje sin ayuda.

La limpieza sigue el patrón habitual de plano de alisado afilado, posiblemente raspador o raspador,
seguido de los grados de papel de vidrio. Plano hacia adentro sobre las colas de milano. La esquina más alejada
(Fig. 352) debe estar biselada con un cincel para evitar que el grano final salte por debajo de la superficie
terminada; lo mismo se aplica a través de tenons.

El pegamento endurecido debe desprenderse de las esquinas internas enceradas con solo la esquina de
un cincel para ayudarlo. No es habitual terminar el pulido exterior hasta que todos los demás trabajos, como
el ajuste de puertas y cajones, estén completos.
Tipos de puerta
Al hacer puertas lisas o rasantes, la elección obvia del material parece ser un tablero de madera sólida
bien elegido (Fig. 353). Sin embargo, esto no es una solución ya que la madera se puede hinchar o encoger,
estropeando el ajuste o deformando, haciendo imposible cualquier ajuste. Se puede hacer una puerta estable y
liviana adecuada para pintar o trabajos de baja calidad desde un marco de mitra al que se pegan dos hojas de
capa delgada (Fig. 354).

En la Fig. 355 se muestra una puerta más pesada y más robusta. Aquí, un marco más fuerte está

134
enclavado o encajado junto con dos capas.

Se añaden miembros cruzados adicionales para reforzar la puerta. Los agujeros de aire se perforan en
los miembros transversales y en el riel inferior para igualar la presión de aire dentro y fuera. Dichos miembros
transversales no deben estar demasiado separados, ni la capa debe ser demasiado delgada (mínimo 6 mm (1/4
pulg.)), De lo contrario puede verse una impresión del encuadre.

Una puerta de capas múltiples o de paneles de bloques es extremadamente estable, pero los bordes no
son atractivos y no sujetan bien los tornillos de la bisagra.

Dicha puerta está generalmente cerrada (Fig. 356). El lipping puede ser topado o mitred en las esquinas.
La lengüeta es esencial para una buena adherencia, particularmente en el grano final del tablero de bloques.
El labio se puede aplicar al material recubierto, pero para un mejor trabajo, el encofrado se oculta cubriendo
toda la cara después de que los bordes se hayan pegado y cepillado al ras. Los rebordes deben estar hechos de
material completamente seco, de lo contrario se producirá una contracción y se mostrarán a través de la chapa.

El trabajo manual de buena calidad hace un uso frecuente de la puerta enmarcada y con paneles (Fig.
357), cuyo borde interior está moldeado o biselado. Las siguientes ilustraciones muestran algunas de las
posibles combinaciones de marco y panel.

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 Marco de puerta

Construcción ranurada: la sección anterior mostró algunas de las posibilidades para la puerta enmarcada
y con paneles. Los métodos de construcción son todos muy similares, y se dividen muy convenientemente en
paneles rebatidos y paneles ranurados.

La forma más simple (Fig. 379) es un panel ajustado a un marco con ranuras planas. Prepare los
montantes y los rieles al ancho y al grosor, marque la longitud desde la carcasa en un soporte (Fig. 380) y la
longitud del hombro en un riel (Fig. 381). Hacer una muy pequeña asignación para la limpieza y el ajuste.
Sujete los montantes para marcarlos (Fig. 382) y sepárelos. Establezca un calibre de mortaja para el cincel
elegido y calibre las mortajas (Fig. 383). La mortaja debe ser del mismo ancho que la ranura o más ancha. No
es necesario calibrar la ranura, aunque dos marcas de lápiz pueden servir como recordatorio. Ahora se pueden
picar los mortajes y trabajar los zócalos de cadera (Fig. 384).

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 Del mismo modo, apriete los rieles y ajústelos a la longitud de los hombros y de la espiga (Fig. 385).
Separe los rieles, alinee las líneas y corte los residuos (Fig. 386). Calibre las espigas, use la misma
configuración de calibre y sombree los desechos (Fig. 387). Vio las mejillas de las espigas (Fig. 388), pero no
haga nada más que las espigas en esta etapa.

Ahora trabaje las ranuras, utilizando un plano de arado o ranurado, una fresadora o una sierra circular,
produciendo montantes como en la Fig. 379 y rieles como en la Fig.

389. Ofrezca un riel a un montante (Fig. 390) y marque la posición de la cadera. Establezca un indicador
de esto y marque todas las espigas de manera similar. Use un bloque pequeño del tamaño de la profundidad
de la ranura para marcar la longitud de la cadera (Fig. 391). Saque el anzuelo para producir la espiga final
(Fig. 379).

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 Esta construcción produce una puerta bastante austera que es difícil de embellecer. Sin embargo hay dos
posibilidades. El chaflán detenido (Figs. 392 y 393) es popular entre los artesanos que trabajan en la tradición
del Movimiento de Artes y Oficios, especialmente en robles, olmos, fresnos y maderas nativas similares. Los
cuartos círculos en las esquinas se cortan con un cuchillo pequeño. Se necesita una buena cantidad de práctica
antes de abordar el trabajo real. La figura 392 también ilustra un detalle de diseño. Una alternativa más simple,
un chaflán decreciente (Fig. 394), puede ejecutarse usando solo una onda de radios de cara plana. Si bien el
riel superior a menudo tiene el mismo ancho que los montantes, se obtiene una unión más fuerte si es un poco
más ancha. El riel inferior siempre debe ser más ancho para compensar el efecto de acortamiento cuando se
mira hacia abajo en la puerta. Una posible excepción a esto es cuando la puerta se coloca por encima del nivel
de los ojos.

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 Se puede proporcionar un adorno adicional trabajando una moldura en el borde interior (Fig. 395); Esto
se conoce como una moldura "pegada". Curiosamente, esto no se trata en la mayoría de los libros de texto. El
marcado de los montantes es el mismo que el del marco liso, aunque los rieles también están marcados con la
profundidad de la moldura (Fig. 396). Por conveniencia, esto es lo mismo que la profundidad de la ranura.
Calibre los mortajitos y pique como antes. Recuerde que la profundidad de la cadera se mide desde la parte
inferior de la moldura (Fig. 397). Cuadrado alrededor de cada riel (Fig. 398), la línea del hombro avanzando
hacia el frente, es decir, la cara verdadera. Calibre la espiga y marque los residuos (Fig. 399). Solo vi las
mejillas (fig 400). En esta etapa, todas las ranuras se cortan y las molduras se trabajan mediante enrutador o
herramienta de rayado. Marque la cadera como con el marco liso, usando un bloque de trazado pequeño un
poco más ancho. La Fig. 401 muestra la moldura en los montantes que se han recortado hasta justo por debajo
del extremo de la mortaja. Todos los extremos de la moldura se mitigan mediante un cuidadoso corte con un
cincel afilado y una plantilla de inglete (Fig. 402). Esto se puede comprar o hacer de madera dura (Fig. 403).

Construcción con rebaja: esta construcción (Fig. 404) es similar a la anterior, pero se requiere cierto
cuidado en el marcado ya que el hombro más largo ahora está en la parte posterior.

Produce montantes y rieles a su ancho y grosor finalizados, luego mida los tamaños de rebaja en el borde
verdadero y en la parte posterior, es decir, no en la cara verdadera (Fig. 405). Marque la longitud del montante
con tolerancia (Fig. 380), apriete todos los montantes y marque la unión (Fig. 406). Marque la longitud del
hombro de un riel con tolerancia, luego apriete los rieles y marque las espigas (Fig. 407).

Separe todos los componentes, y elimine los residuos de las espigas (Fig. 408), luego calibre tanto las
muescas (Fig. 409) como las espigas (Fig. 410). Para evitar complicaciones, una de las líneas de medición
debe alinearse con la medición de la rebaja. Cortar las morillas y trabajar los zócalos de cadera (Fig. 411). Vio
las mejillas y los hombros de la espiga (Fig. 412), pero no haga nada más en esta etapa.

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 Las rebajas ahora se pueden formar a mano utilizando una rebaja o un plano de hombro, o
mecánicamente mediante enrutador, alisadora o sierra circular. Esto completa los montantes (Fig. 413) y lleva
las espigas al escenario que se muestra en la Fig. 414. Marque el ajuste para la cadera (Fig. 415) y marque su
longitud a partir de una plantilla (Fig. 416). En el caso de un mal ajuste, es más fácil afeitarse del estilo que
recortar un hombro.

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 El marco con rebaje con una moldura "atascada" (Fig. 417) es, de hecho, una marca más simple, siempre
que la profundidad del moldeado sea igual a la profundidad del rebaje. Marque y corte los montantes como en
la Fig. 418 y los rieles como en la Fig. 419.

Trabaje las rebajas y las molduras para obtener las Figs. 420 y 421 y luego corte las patillas. Retire la
moldura de los montantes para la longitud de la mortaja. Haga varios cortes de sierra a través de la moldura
(Fig. 422) y luego córtelos al nivel de rebaja (Fig. 423). Mitre todos los extremos de la moldura (Figs. 424 y
402).
El montaje de una puerta

La mayoría de las puertas están instaladas al ras y dentro de la carcasa (Fig. 425). Esto requiere una
puerta y una carcasa muy bien hechas, ambas libres de torceduras, ya que los errores de torceduras no se
pueden corregir. Alternativamente, la puerta puede estar ligeramente insertada (Fig. 426) o bien colocada
ligeramente orgullosa o destacada (Fig. 427) Con estos dos últimos, una pequeña cantidad de giro no será tan
notable.

En la época victoriana, las puertas a menudo estaban "colocadas" en la parte delantera de una canal (Fig.
428). Ahora hay un uso cada vez mayor de este método por parte de artesanos. Es de suma importancia que
no haya ningún giro en los miembros verticales de la carcasa. Antes del pegado, esto debe comprobarse
cuidadosamente con las tiras de enrollado más grandes y convenientes.

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 Esta puerta plantada tiene varias ventajas aparte de un método de ajuste más simple. La Fig. 429 muestra
dos gabinetes con fachada de vidrio idénticos, con la puerta colocada dentro de la carcasa (A) y con la puerta
colocada (B). (El montaje del vidrio se trata al final del siguiente capítulo). Ambos marcos de puertas son de
las mismas dimensiones. La puerta plantada tiene un aspecto comparativamente más ligero. Cuando se abre
una puerta colocada a través de 90 °, se aleja del lado de la canal (Fig. 430). Esto es particularmente útil para
hacer posible la fácil eliminación del volumen final de una fila de libros. Una puerta instalada dentro de una
canal (Fig. 431) requiere 180 ° de movimiento, a menudo no conveniente, para dar esta facilidad.

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 Al colgar una puerta interior (Fig. 432), primero coloque el montante de articulación 1. Tanto la canal
como el montante deben ser rectos, pero si la canal está un poco fuera de verdad, planee el montante para que
encaje. Una vez cortados los cuernos, los montantes serán un poco demasiado largos para la apertura, pero
aún se puede lograr el ajuste. A continuación, haga un plano del borde inferior, 2, para adaptarse al ángulo de
la carcasa, que no debe ser del todo de 90 °. Luego, planee la parte superior, 3, para que quepa con dos grosores
de papel de cartucho o una tarjeta muy delgada debajo del borde inferior; Esto dará espacio para detener la
puerta raspando. Cuanto más grande es la puerta, más gruesa es la tarjeta. Finalmente, planee el borde de
cierre, 4. Para una apertura cómoda, esto eventualmente estará ligeramente inclinado (Fig. 433). La puerta
instalada se puede quitar fácilmente insertando un tornillo en la posición final de la perilla, la manija o el ojo
de la cerradura.

La puerta plantada se monta en el mismo orden. Cuando la parte superior e inferior no sobresalgan, el
borde de cierre se puede terminar después de la articulación.

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 Bisagras de una puerta
La mayoría de las puertas están equipadas con bisagras de tope (Fig. 434); para un trabajo de la mejor
calidad, deben ser de latón estirado sólido, no plegadas o simplemente chapadas. La ilustración muestra los
dos estilos: la suite amplia, fabricada (B) y la suite estrecha (A), la segunda es más comúnmente utilizada para
muebles. El tipo de conjunto amplio es útil cuando una puerta está ligeramente abierta, porque en este caso,
si se utiliza una bisagra de conjunto estrecha, es probable que los tornillos se acerquen demasiado al borde de
la canal.

Se utilizarán tres ajustes de calibre en la marca (Fig. 435, A, B y C). Tres medidores separados, aunque
no son esenciales, ahorran tiempo y se reinician. Tenga en cuenta que en la configuración A, el punto de
medición debe estar justo por debajo del centro del pasador de la bisagra; 1 mm (1 / 32in.) Es correcto.

La ubicación de las bisagras es importante, particularmente por su apariencia. En una puerta enmarcada,
la bisagra se alinea con el borde interior del riel (Fig. 436A). En una puerta al ras, la bisagra se coloca
generalmente en su propia longitud desde el extremo (Fig. 436B). Las mismas reglas se aplican a las bisagras
de una puerta colocada (Fig. 437). Las bisagras dejan entrar tanto la puerta como la carcasa (Fig. 438A) que
interrumpen la línea recta entre la puerta y la carcasa. En la Fig. 438B, la bisagra se deja solo en la puerta, lo
que preserva la línea continua, un efecto más agradable.

Marque primero la puerta (fig. 439). La longitud se toma de la bisagra y se marca con un cuchillo y un
cuadrado. Calibre el ancho de la bisagra, A, en el borde y desde el exterior, es decir, la cara verdadera. Calibre
el grosor, B, en la cara. Es vital que este tamaño no se exceda, de lo contrario la puerta no se cerrará
completamente; si es ligeramente inferior, el mal menor, habrá un espacio entre la puerta y la carcasa que se
puede corregir. Un zócalo excesivo deberá empacarse con chapa o tarjeta, o rellenar y comenzar de nuevo,
todo desagradable.

El zócalo se forma haciendo varios cortes de sierra (Fig. 440) y luego retirando los desechos con un

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cincel ancho (Fig. 441). Observe que el zócalo se reduce en profundidad hacia la parte posterior, donde termina
hasta una profundidad C, el grosor de la hoja de la bisagra. Obviamente, esto no se puede medir, se debe
encontrar probando la bisagra. Una toma demasiado profunda aquí no afectará el cierre de la puerta, sino solo
su apariencia. sin embargo, el extremo del nudillo es más crítico, como ya se ha mencionado. Un bloque
apretado en la puerta evitará que el cincel se rompa accidentalmente.

Las bisagras de latón necesitan tornillos de latón. Con maderas muy duras, es más fácil insertar primero
las de acero, preferiblemente un calibre más pequeño; estos son reemplazados por latón cuando se completa
la bisagra. Las bisagras a veces necesitan un avellanado adicional para asegurar que la cabeza no se sienta
orgullosa. Instale provisionalmente las bisagras en la puerta con un solo tornillo en su lugar.

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 La puerta con sus bisagras se encuentra en la carcasa, de pie en un grosor de la tarjeta de embalaje.
Marque la posición de la bisagra en la carcasa y retire la puerta. Cuadrar estas marcas en el interior y medir el
ancho de la bisagra, A (Fig. 442). Corte un cincel ligeramente a lo largo del grano a la manera de los cortes
de sierra en la Fig. 440, retire la mayor parte de los residuos y recorte el zócalo con cuidado hasta las líneas.
La profundidad máxima (Fig. 443B) es el grosor total de la hoja de la bisagra (Fig. 435B). De nuevo un ligero
exceso no dañará la conexión. Nada debe quitarse en el borde de la canal. Fije la bisagra con un tornillo. Tenga
en cuenta que los orificios guía para los tornillos deben taladrarse en ángulo recto con los fondos inclinados
de las tomas, no con la cara de la carcasa.

Pruebe la puerta para el ajuste; una tira de papel fino debe pasar entre el montante de la bisagra y la
carcasa. El estilo de cierre ahora puede necesitar una flexión, con un ligero ángulo. El afeitado extraño puede
ser necesario en otros lugares, pero con un marcado preciso y un trabajo cuidadoso, esto debería ser mínimo.

Para un trabajo de la mejor calidad, las bisagras deben ser ahora desatornilladas y los rasguños ásperos
deben ser removidos de los nudillos con grados sucesivamente más finos de tela de esmeril, luego pulido
metálico. En el atornillado final, use tornillos de latón y alinee todas sus ranuras de la misma manera.

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 Si se necesita un tope, se puede hacer de la misma manera que un tope de cajón.

Las fallas comunes en la instalación de puertas son que la puerta está "atornillada", donde las cabezas
de los tornillos sobresalientes evitan que la bisagra se cierre, o "la bisagra" donde el zócalo se ha cortado más
profundo que el grosor total de la bisagra.
Enganches de bola
El método que se sigue generalmente cuando se instala un retén de bola (Fig. 444) es perforar la puerta
en el borde de cierre, ya sea arriba o abajo. Para eliminar el desgaste, se coloca una placa de latón en la carcasa.
Esto tiene una lengüeta de proyección que a menudo es demasiado larga y tiene que ser archivada para que
encaje. En general, esta lengüeta está ligeramente doblada para facilitar la entrada, por lo que es necesario
cortar el borde de la carcasa un poco más. los

La presencia de esta placa de golpeo puede dañar el aspecto de la puerta y una mejor alternativa
(suponiendo que la carcasa sea lo suficientemente gruesa) es hundir el pestillo en la carcasa y colocar la placa
de golpeo en la puerta para que no se vea nada (Fig. 445) . Se puede hacer más a menudo en una pieza
enmarcada con patas cuadradas que en una carcasa en cola de milano.

Como mucho del pulido se habrá hecho antes de esta etapa, las tiras de cinta adhesiva se pueden usar
para tomar el marcado necesario.

Cierra el puerta y marca a puerta y canal. Abra la puerta y cuadrada en los bordes interiores. Medir el
centro de la puerta y con la misma configuración en la canal. Ajuste cuando sea necesario para una inserción
o puerta principio (Fig 446).

Taladro para la captura de bolas, primera toma un agujero poco profundo para la brida entonces un
agujero profundo para el barril. Utilizar un poco de taco a mano oa máquina; Broca helicoidal de un ingeniero
con su punto rechoncha no se iniciará con precisión. Coloque la placa de golpeo sobre el marcado y el tornillo
en su lugar. Scribe alrededor, eliminar, cortar la carcasa y reemplazar necesaria. Un hoyuelo poco profundo
puede ser perforado para agarrar la pelota. (Advertencia: Si el mando o bloqueo aún no ha sido equipado
asegurarse de que un pequeño tornillo se coloca temporalmente en esa posición lo contrario la puerta será
extremadamente difícil de abrir.)

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 Cerraduras de montaje
El cierre recto del armario se atornilla directamente en el interior de la puerta sin preparación, por lo que
no se requiere una descripción del método. Para un trabajo de calidad se requiere algo mejor. Esta es la
cerradura de corte de latón (Fig. 447): "cortar" significa corte en la puerta. El bloqueo del cajón de corte es
similar, excepto que el ojo de la cerradura está en ángulo recto con el de la cerradura del armario. Al comprar
un candado para armario, especifique si se va al estilo derecho o al izquierdo.

Prepárese para marcar colocando un medidor de marcación a la distancia del pasador de la llave (Fig.
448). Marque la posición elegida para el ojo de la cerradura con un cuadrado en la parte frontal de la puerta y
luego llévela al borde. El medidor marca la distancia desde el borde (Fig. 449). En este

taladrar un agujero piloto muy pequeño para el pasador. Ofrezca el candado a la línea central y marque
la longitud de la caja en el borde de la puerta (Fig. 450).

Este es un método esencial porque en algunos bloqueos el pasador no está de ninguna manera en el
medio de la cerradura. Marque esta cavidad primaria con un cuadrado y calibre. Debilita la madera con una
serie de cortes de sierra diagonales. Los residuos pueden ser eliminados por cincel. Use el enrutador manual
simple para completar el proceso a profundidad (Fig. 451).

Mantenga la cerradura en su lugar y escriba alrededor de ella. Retire los residuos para producir la
segunda cavidad (Fig. 452). El orificio de la cerradura ahora se puede conformar utilizando un taladro más
grande y una sierra de afrontamiento. Se puede terminar con una ronda y un archivo de protección delgado.
El llavero a menudo se deja así, pero para evitar el desgaste cuando se inserta la llave, se puede colocar un
escudo. El inserto de latón (Fig. 453) requiere que la abertura se saque con cuidado hasta que se pueda
presionar el chapetón con un G-calambre. Alternativamente, se puede hacer una placa de chapado de ébano,
palisandro, hueso, marfil, etc., y dejarla entrar en la puerta, ya sea enrojecida o ligeramente orgullosa. Es
posible una gran variedad de formas (por ejemplo, Fig. 454).

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 Para colocar un cajón o para bloquearlo, la rutina es prácticamente la misma. El casquillo para el
perno debe cortarse en la carcasa. La puerta se cierra con el perno hacia afuera, desde donde se puede
tomar la marca de longitud. Las marcas de ancho se pueden hacer con un medidor de marcado (por lo

158
 general, los puntos de un medidor de mortaja no se cierran suficientemente). Deje un margen adecuado
para una entrada o puerta de entrada. Un método alternativo preferido por algunos trabajadores ahora es
entintar completamente el extremo del perno con un marcador de fieltro grueso y hacer una impresión
rápida antes de que se seque la tinta, ya sea en la madera o en un trozo de cinta adhesiva. Una placa de
latón se puede empotrar en la carcasa para sacar el perno. Desafortunadamente, estos no suelen estar a la
venta con la cerradura y deben ser hechos a mano individualmente (Fig. 455). (Hacer uno a mano es un
trabajo fácil: vi una pieza de latón delgado, lánzala para darle forma y taladra agujeros para los tornillos).
Bases del gabinete
Existe una considerable selección de bases para armarios, armarios, estanterías, cajoneras y muebles
similares. La figura 456 muestra una típica base de heces. Esto es completamente sencillo, ya que la
construcción de la tabla estándar ya está descrita. En general, las heces se proyectan ligeramente. Una simple
moldura en el borde superior (Fig. 457) combina el taburete y la carcasa. Un taburete insertado, popular hace
algunos años, no da tal apariencia de estabilidad, ni ofrece protección a las colas de la parte inferior de la
vuelta, siempre vulnerable a las escobas y limpiadores (Fig. 458). Los rieles de inserción, pulidos antes del
encolado, aceleran la operación pero no se mezclan fácilmente cuando están fuera de la carcasa (Fig. 459). El
zócalo de la caja (Fig. 460) es una solución base vieja y bien probada. Tradicionalmente, las esquinas
delanteras eran de inglete secreto. Esto no se hace a menudo en estos días, y de ninguna manera es una
habilidad básica. Las esquinas traseras generalmente se ajustan a la vuelta (Fig. 461).

La junta de esquina delantera más simple es una inglete planeada con precisión, pegada (Fig. 462) y
luego reforzada con un filete de esquina pegado (Fig. 463). Además, la junta de inglete puede reforzarse con
una lengüeta de madera contrachapada (Fig. 464). Esto no es realmente un proceso manual, pero las ranuras
se pueden cortar en una pequeña sierra o con un enrutador eléctrico con una simple plantilla de 45 °. Ambos
métodos también se pueden utilizar en la parte posterior.

En un gabinete dado un aspecto grueso, como el roble, el olmo o el fresno, la esquina frontal del zócalo
puede ser a través de una cola de milano, y una alternativa a esto es la unión del peine (o dedo); ambas se
muestran en la Fig. 465A y B. Una serie de máquinas brindan instalaciones para cortar la unión del peine,
pero con una simple ayuda se puede cortar en la mayoría de los aserraderos (el Apéndice G muestra uno de
estos arreglos). Las juntas de peine muy anchas presentan algunas dificultades en la configuración. A mano,

159
la unión del peine es apenas más fácil de cortar que la cola de milano común que ciertamente tiene más
atractivo estético. Se puede lograr un compromiso entre los dos haciendo un inglete y luego fortaleciéndolo
con teclas triangulares (Fig. 466). En el Apéndice F se proporciona un dispositivo para hacer las ranuras. La
Figura 467 muestra una solución a medio camino entre el taburete y el zócalo, que consiste en una pata de
bloque frontal transformada y un riel posterior encajado.

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 Un canal a la que se le ha dado un tratamiento pesado puede pararse en pies de bloque (Fig. 468). Se
requieren rieles de conexión para esto. El frente puede ser a través de una espiga si otras juntas en el trabajo
son a través de unas.

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 Se dan varias formas para los frentes (Fig. 469). El riel trasero todavía puede estar pegado a la vuelta.
La Fig. 470 muestra pies de bloque a los que se unen los rieles transversales mediante uniones de media vuelta,
y sus extremos se tratan de forma decorativa.

Los taburetes, los pedestales y las patas de bloqueo están unidos mediante botones de contracción
(consulte la página 113). El zócalo se puede dejar o cortar en una de varias formas decorativas, como sugiere
la Fig. 460. Este tratamiento tiene la ventaja adicional de que, al proporcionar cuatro pies, puede reducir el
balanceo en un piso irregular.

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 Capítulo 4
Cajones, tiradores y Cajas
Haciendo cajon

Un cajón bien ajustado se puede comparar con un pistón que trabaja en un cilindro. Para que un cajón
se ajuste bien, no solo es importante que el cajón en sí sea absolutamente preciso en el exterior, sino que
igualmente importante es la precisión de la abertura en la que debe deslizarse. Por lo tanto, al colocar una
carcasa, se debe tener mucho cuidado para ver que la apertura del cajón sea tan grande en la parte posterior
del trabajo como en la parte delantera.

De hecho, para garantizar un ajuste realmente bueno, es mejor dejar un espacio muy ligero en la parte
posterior, tanto en altura como en anchura. Esto asegurará que el cajón no formará una cuña en la parte
posterior y permitirá que la carcasa se incline ligeramente hacia adentro.

La cantidad de esta separación está directamente relacionada con la longitud del lado del cajón (Fig.
471), pero en el lado más largo nunca debe exceder 1 mm (1 / 32in.) En cada lado del cajón; una cantidad
mayor permitiría que el cajón se tambalee incluso cuando está casi cerrado. En el tipo de trabajo en el que se
utilizan las guías del cajón, este espacio puede obtenerse fácilmente (en anchura, pero no en altura) ajustando
las guías cuando se coloca el cajón. Cualquier giro en la carcasa o el encuadre también hará que se atasque un
cajón.

Pruebe la precisión de un trabajo mientras se está construyendo. Tome una tira pequeña de madera de
aproximadamente 3 mm (1 / 8in.) Cuadrada y córtela a la medida para que encaje en la parte frontal de la
abertura en la que se deslizará el cajón. Empújelo hacia atrás, donde debería quedar mucho más flojo. Esta
prueba de 'calibre' debe aplicarse tanto horizontal como verticalmente, y también debe aplicarse en la etapa
de encolado cuando puede producirse la distorsión causada por los calambres.

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 Las uniones en las páginas anteriores muestran las diversas uniones utilizadas en la construcción de
cajones. Las uniones delanteras son cohesivas normales y, como están expuestas a la vista cuando se abre el
cajón, deben ser tanto decorativas como fuertes, con los pasadores no demasiado grandes, digamos 3 mm (1/8
pulg.) De grosor en su parte más delgada punto. La práctica de algunos artesanos es hacer esta dimensión lo
más pequeña posible, de hecho, solo el grosor de una sierra de cola de milano. Esto hace que los pasadores
aparezcan "flotantes" o separados del resto de la parte delantera y, por lo tanto, generalmente fuera de
proporción con el resto de la junta.

Los través de colas de milano- en la parte posterior tiene una disposición particular para permitir la
fijación de la parte inferior del cajón. El borde superior de la parte posterior está ajustado hacia abajo alrededor
de 3 mm (1 / 8in.), Y el borde inferior se eleva de manera que el fondo del cajón se puede deslizar en debajo
de ella. Estos espacios situados por encima y por debajo de la parte posterior permiten que el aire fluya dentro
y fuera como el cajón se mueve. Un espacio más grande en la parte superior permitiría papeles y otros objetos
planos que caen sobre la espalda; 3 mm (1 / 8in.) es amplio.

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 Parte inferior del cajón: el método para fijar la parte inferior del cajón a un lado generalmente depende
del material que se use o de la calidad del trabajo. En la Fig. 473 se muestran tres métodos comúnmente
aceptados. El Método A se usa en el trabajo de mejor calidad, y con este método se debe usar madera sólida
para el fondo. Si se utilizara madera contrachapada, la capa superior de chapa podría astillarse a lo largo del
hombro.

Este método es adecuado para cajones de escritorio donde se alojan papeles y objetos planos. B se usa
en grandes cajones para guardar ropa, etc. Es algo más fuerte que A que tiene una ranura más grande y, por lo
tanto, es capaz de soportar más peso. El método C es simple y directo, pero la ausencia de un resbalón del
cajón causará que el borde del lado se desgaste rápidamente. Esto generalmente se contrarresta aumentando
el grosor del lado, pero esto le da al cajón un aspecto pesado y torpe. Este método se utiliza en carpintería,
ebanistería y muebles de cocina.

El fondo tiene una función importante en la construcción de un cajón. Su borde frontal tiene lengüetas
y está pegado en la parte delantera del cajón, de modo que la parte inferior sostendrá todo el armazón del cajón
verdadero y cuadrado (consulte el recuadro Fig. 472). También mantiene los lados rectos, lo que ayuda a que
el cajón funcione de manera uniforme. Donde se use madera sólida, el grano debe correr de lado a lado del
cajón. La parte inferior no debe estar pegada a lo largo de los resbalones ya que se debe permitir el
encogimiento. Para asegurarlo a lo largo del borde trasero, la parte inferior es una ranura atornillada (madera
maciza) o atornillada (madera contrachapada) a la parte inferior de la parte posterior del cajón (Fig. 474).
Donde se usa madera maciza, el borde posterior se deja sobresaliendo unos 3 mm (1/8 pulg.). Cuando el cajón
es muy grande (por ejemplo, en una cómoda), el fondo no está hecho de una sola pieza, ya que esto tendería
a doblarse o dividirse en el centro. Se divide en dos, o incluso tres partes, y los muntins se ajustan entre ellos.
Estos son como resbalones muy anchos, excepto que no están al ras con el borde inferior del cajón. Están
encajados y atornillados en la parte delantera del cajón y sujetados debajo de la parte posterior del cajón con
tornillos (Fig. 475).

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 Método de hacer
Primero marcar las piezas de sus respectivas posiciones en la madera. Fig 476 muestra el marcado
tradicional, y permite cualquier número de cajones para ser hecho a la vez sin confundir las partes de los
diferentes cajones. Los lados del cajón deben estar dispuestas de modo que la dirección de cepillado es como
se muestra por las flechas. Esto será de gran ayuda cuando se está montando el cajón.

Frente de la gaveta: planee el interior de la parte delantera de la gaveta verdadero, comprobando la

torsión. Esto es importante porque un frente torcido, al ser la parte más gruesa, hará que todo el cajón se
retuerza y no podrá correr fácilmente. Alinee el borde inferior en línea recta y lave la ranura para tomar el
fondo del cajón. Ajuste la parte delantera firmemente, apoyando su borde inferior en el riel del cajón. En un
cajón ancho, el borde superior se puede dejar hasta más adelante en caso de que haya algún encogimiento
(Fig. 477 A).

Parte posterior del cajón: planee la parte posterior a lo ancho y grueso y redondee el borde superior.
Colóquelo firmemente en la parte delantera de la abertura del cajón, apoyando su borde inferior en el riel del
cajón. Entonces tendrá exactamente la misma longitud que el frente del cajón (Fig. 477 B).

Lados del cajón: planee los lados a 1 mm (1 / 32in.) Más del grosor requerido. Es esencial utilizar un
plano de prueba para esta operación. Ningún cajón funcionará fácilmente si los lados están curvados, y en la
superficie interior la planitud absoluta facilitará la fijación de los resbalones. Luego haga un plano de los
bordes inferiores rectos y ajuste los lados firmemente en sus respectivas posiciones (Fig. 477). Cuadrar los

167
lados a lo largo para permitir un espacio de 13 mm (1/2 pulg.) En la parte posterior del cajón. Es aconsejable
unir los dos lados para esto, de modo que sus extremos sean idénticos. Esto ayudará a evitar que el cajón se
retuerza.

Calibrado: calibre las cuatro piezas con un calibre de corte para las juntas. Al calibrar la parte delantera
y trasera para el grosor de los lados, ajuste el calibre 1 mm (1 / 32in.) Menos que el grosor actual de la madera.
Por lo tanto, las colas de milano se levantarán 1 mm (1 / 32in.) Por encima del grano final de los pasadores,
de modo que cuando este grosor sobrante se retire, el cajón tendrá el tamaño exacto que se necesita (Fig. 478).

168
 Corte las juntas, limpie y pula las superficies internas del cajón y péguelas. No deje calambres en el
cajón ya que podría distorsionarse los lados. Con juntas que se ajusten de manera razonable, debería ser
suficiente para exprimir suavemente el pegamento y luego quitar los calambres. Revise el conjunto para ver
si está bien y se tuerce y deje que se seque.

Resbalones del cajón: estos suelen presentar alguna dificultad para el principiante, ya que son pequeños
y difíciles de sostener cuando se labran la ranura. Son mucho más fáciles de hacer cuando se usa una pieza de
madera ancha. Planee los dos bordes rectos, haga los surcos necesarios y luego corte el ancho requerido (Fig.
479). Al hacer el tipo B en la Fig. 473, se debe trabajar la cuarta ronda antes de cortar el resbalón. Un método
conveniente para hacer resbalones es permitir suficiente ancho adicional en cada lado del cajón para un
resbalón. La ranura se ara y el resbalón se corta antes de colocar el lado del cajón (ver Fig. 479). La colocación
de los resbalones en los lados del cajón generalmente presenta dificultades para el principiante. Se necesitan
muchos calambres, y los calambres a menudo hacen que el deslizamiento se deslice fuera de posición. Si su
superficie de unión se planea una vez con un plano de prueba y el pegamento es caliente y delgado, el
deslizamiento se puede unir por fricción.

Para evitar que los resbalones del cajón se deslicen al pegar en su lugar, se recomienda que se corte una
espiga en el extremo delantero, exactamente el tamaño de la ranura. Esto se ubica en la ranura en el frente del
cajón (Fig. 480A y B). La parte trasera del resbalón está ranurada para adaptarse a la parte posterior del cajón
(Fig. 480 C). En el caso de la Fig. 473A, el deslizamiento simplemente se empuja firmemente contra el cajón
hacia atrás.

169
170
 Ajuste de la parte inferior: el principiante puede experimentar algunas dificultades para lograr un buen
ajuste a lo largo de los hombros y para que el fondo quede al ras con los resbalones. Un método fácil es colocar
los resbalones en la parte inferior primero, haciendo que la distancia a las caras exteriores de los resbalones
sea un poco mayor que el tamaño interior del cajón (Fig. 481). Los resbalones se adelgazan hasta que el
conjunto se ajusta exactamente y luego se pegan a los lados del cajón con la parte inferior retirada.

Colocación del cajón: primer nivel de los bordes inferiores del cajón. Como los laterales ya se han
instalado en la carcasa, solo se debe quitar muy poco de sus bordes. Luego retire el grosor extra permitido en
los lados del cajón. Para que el cajón se ajuste de manera uniforme a lo largo de su movimiento, es
absolutamente esencial que los lados sean rectos y planos. Para lograr esto, use un plano de prueba y apoye
cada lado mientras se está planeando o se doblará bajo la presión del avión. La figura 482 muestra el método
de sostener el cajón mientras proporciona este soporte. Para evitar que se rompa el grano final del frente del
cajón, la dirección de alisado debe estar alejada de las colas de milano, pero al planear en esta dirección a
menudo se hace que la parte posterior del cajón se haga demasiado pequeña. Esto se debe a que la pequeña
cantidad de grano final en la unión posterior de cola de milano hace que planear allí sea más fácil que en la
parte delantera.

171
 En el trabajo de primera clase, la parte posterior del cajón es ligeramente más grande que la delantera,
de modo que se aprieta a medida que se retira. Esto evita que el cajón se salga y se derrame su contenido en
el suelo. La ligera holgura que se permitió en la parte posterior de la carcasa permite que el cajón funcione
fácilmente después de que haya entrado en la abertura aproximadamente 75 o 100 mm (3 o 4 pulg.).
Los cajones deben instalarse bastante apretados al principio y dejarse así hasta que se alcance la etapa
de limpieza del trabajo. Si los topes del cajón están instalados, la parte delantera se puede planear al ras o
paralela a la cara del trabajo. La Fig. 483A muestra el mejor tipo de tope para usar, y al planear su borde
frontal antes de pegarlo, la posición del cajón se puede ajustar si el grosor del frente varía.
Acabado: cuando el cajón haya tenido su ajuste final, lubrique las piezas sometidas a fricción. El mejor
material para usar es la cera para pisos Ronuk, ya que no es pegajosa y se aplica fácilmente. La práctica común
de usar cera de parafina tiene la desventaja de que luego se necesita papel de vidrio para remover y extender
la cera sobrante, y la arena del papel de vidrio tiende a incrustarse en los costados de los cajones y en otros
lugares. Esto puede causar fácilmente los arañazos y ranuras familiares que a menudo aparecen en los lados y
bordes inferiores de los cajones.
El pegamento escocés se usa con menos frecuencia ahora, y el PVA moderno y los sintéticos no se
prestan a la técnica de la unión por frotamiento, por lo que los resbalones del cajón deben ser apretados. Para
evitar el peso excesivo de los calambres de hierro, vale la pena hacer para este propósito ocho o diez calambres
de madera ligeros (ver Apéndice H).
Estructura de cajones

En la construcción de madera maciza o carcasa, los cajones se apoyan en la parte frontal mediante el riel
del cajón (Fig. 483). Esto está a la vez y alojado en el lado del gabinete (Fig. 484). Se puede instalar un riel
similar en la parte posterior, aunque esto a veces se omite, particularmente cuando la parte posterior es
suficiente para mantener el gabinete rígido. En el mejor trabajo, los paneles de polvo se colocan entre los
cajones. Los rieles del cajón y otros componentes están ranurados para aceptarlos, lo que significa que un riel
trasero del cajón es esencial.

Los rieles de los cajones están conectados por los portadores de los cajones, también alojados pero no
pegados en los lados. En la parte delantera, el portador está enganchado en el riel del cajón (Fig. 484) y esta
junta está pegada. En la parte posterior, como se muestra en la Fig. 483, el hombro se recorta, la embutición
se hace más profunda y la articulación no está pegada. Esto permite que el lado del gabinete se expanda o se
contraiga sin dividirse o deformarse, y el portador permanece en su lugar pase lo que pase.

En armarios pequeños o donde se ha elegido omitir los rieles traseros del cajón, el portador está dispuesto
como en la Fig. 485. El extremo frontal está forrado y pegado al riel del cajón. Está alojado, pero no pegado

172
a un lado. El extremo posterior está cortado y asegurado por un tornillo de cabeza redonda en una ranura, lo
que permite el movimiento del lado (Fig. 486).

Un gabinete enmarcado y con paneles requiere un tratamiento diferente (Fig. 487). Los rieles delanteros
y traseros del cajón están fijados y alojados en el miembro de la pata o esquina (Fig. 488). El portador del
cajón está encajado en ambos rieles. Estas uniones están pegadas, pero el portador no debe estar pegado al
panel. En un momento dado, las guías se alojaban en los portadores, pero ahora se considera adecuada una
junta de pegamento simple. Cuando se omite el riel del cajón trasero, se usa la disposición de la Fig. 488, que
aloja el extremo alrededor del miembro de esquina. La guía está pegada como antes.

173
 Tenga en cuenta que, si bien los rieles de los cajones delanteros generalmente están a ras de los lados,
en la parte posterior se debe hacer para la ranura o rebaja, corte más tarde, acomodando la parte posterior del
gabinete.
Manijas
Los mangos de madera, aparte de los fabricados comercialmente, se dividen en dos categorías, torneados
y fabricados en banco. No hay una gran distinción entre los cajones y los de puertas.

En la Fig. 489, a muestra la forma más rápida, fácil y barata, a menudo encontrada en muebles modernos
producidos en masa. Una longitud de material se mecaniza a la sección y luego se corta en longitud. Rara vez
se produce a mano utilizando planos de moldeo, pero se puede hacer rápidamente con un enrutador de
potencia. Dichos mangos se fijan, generalmente de manera horizontal, mediante dos tornillos desde el interior
del cajón. Los mangos atornillados, posiblemente en maderas más exóticas, en formas similares a b son una
mejora.

Los mangos de calidad, en maderas como el palisandro y el ébano, c, están empotrados en la puerta o
en el cajón. Si se lleva la espiga, se puede acuñar. Estos mangos muestran el grano final en el frente; esto se
pule bien para dar una apariencia más atractiva, pero si la espiga está ranurada y las cuñas insertadas, el mango
se dividirá, d (B). Por lo tanto, las cuñas deben insertarse en los extremos, d (A). Un mango que se estrecha
hacia el usuario necesitará un agarre para los dedos tallado debajo, de el.

174
 Un asa de ancho completo, f, alojada en el frente de un cajón proporciona un buen agarre, especialmente
para cajones más grandes. Es muy efectivo en robles y maderas similares, y donde varios cajones se apilan
verticalmente como en una cómoda. La carcasa de cola de milano se puede detener justo antes del borde
superior del cajón.

175
 Las asas giradas (Fig. 490) siempre presentan un granito final para el espectador, por lo que el acabado
de esta cara debe estar inmaculado para aprovechar al máximo su apariencia. Aunque estas manijas se pueden
atornillar desde el interior, tienden a aflojarse y girar; se requiere muy poco esfuerzo extra para convertir una
pequeña espiga y aburrir el frente del cajón, y usted estará más contento con el resultado. Coloque un
calibrador para el taladro y gire a este tamaño. A menos que esté trabajando con pequeños trozos de maderas
exóticas, una serie de mangos se giran entre los centros y luego se separan. La cara se remata finamente
sujetando la espiga en un mandril de madera o en un mandril de taladro. Una gran variedad de formas es
posible y las de la Fig. 490 son típicas. Mediante un pelado o lijado cuidadoso del disco, se pueden introducir
características poligonales, B. Un se puede agregar un punto de contraste central incrustado, p. ej. sicómoro o
acebo en ébano, C. El torneado y el trabajo de banco se pueden combinar para dar mangos de barra, D, en los
que el uso de maderas contrastadas puede ser efectivo. Este estilo no parece ser usado en la forma vertical. En
robles o maderas macizas similares se puede disponer un pestillo giratorio, E.

176
 Construcciones de cajas
Cajas varían mucho en tamaño, de pequeñas joyas casos a las cajas de herramientas, que son canales
virtualmente, y hay una variedad de métodos de unión.

El más simple, la unión a tope clavado, sólo se utiliza para el crudo o trabajo temporal (Fig 491). Un
refinamiento (Fig 492) da un hombro que ayuda a mantener la plaza componentes y también reduce la cantidad
de grano final visible. Puede ser inmovilizado o se fortalece con plumas de chapa (véase más adelante). Tanto
estas articulaciones son fundamentalmente poco sólidas desde el punto uno de los componentes es de grano
final, que no tiene fuerza de encolado encolado en cada.

Una junta a inglete (Fig 493) dando la mitad superficies de encolado de grano final, aunque ligeramente
más fuerte es adecuado, no reforzado, sólo para pequeños trabajos.

Aunque las mitras se pueden cortar con la sierra circular, que tendrá que ser terminado por el cepillado
mano sobre una placa de rodaje de inglete preciso. La fuerza de esta unión se puede mejorar mediante la
adición de una lengua suelta (Fig 494). Las ranuras para esto son generalmente cortadas por sierra de brazo
radial, o bien el uso de plantillas adecuadas en la sierra circular de mesa o router. Alternativamente, un router
puede ser utilizado con una gruesa 45 ° bloque (véanse los Apéndices C y D.) Tenga en cuenta que para
obtener un buen tamaño de la lengua, la ranura no es central, pero se establece hacia el interior del centro. Las
lenguas deben ser de madera contrachapada o, si es visible, de madera dura grano transversal. Una innovación
moderna es el 'ensambladora biscuit' que corta ranuras en las que se pegan lenguas elípticas de haya
comprimido, pero este método sólo es adecuado para los tamaños más grandes.

La articulación mitrada puede ser fortalecida por las plumas. En pequeña obra una pieza de chapa o

177
incluso dos espesores se pueden utilizar (Fig 496).

El problema generalmente conocido aquí es para que coincida con la chapa y el espesor de la sierra.
Sawcuts se hacen a veces la moda de cola de milano. trabajo más grandese puede dar plumas de madera sólida
(fig 495) en espesores entre 2 y 4 mm (1/16 y 3 / 16in.). Las articulaciones están pegadas, limpiado y
cuidadosamente manejados durante el ranurado. El ranurado se realiza fácilmente en un pequeño enrutador de
arriba, usando la fresa de ranurar apropiado y una valla 'vee' en la que se alimenta la caja. Alternativamente,
si la caja no es demasiado grande, la sawbench se puede utilizar, tal vez con arandelas de oscilación para
ajustar la anchura del corte. Un cuna adecuado se muestra en el Apéndice F.

Con pequeñas sierras circulares y routers diversas uniones de esquina de enclavamiento son posibles.
Dosde éstos, popular para cajas pequeñas, de fabricación comercial, se dan en las figuras 497 y 498.

El peine o articulación del dedo (Fig 499) puede ser, aunque rara vez es decir, cortado a mano. Existen
máquinas a escala industrial para este conjunto, pero puede ser fácilmente colocado en una pequeña sawbench.
arandelas Wobble aumentan la anchura de la corte con sierra, que para la mejor apariencia no debe exceder
de 6 mm (1 / 4in.). Muchos sawbenches tienen un archivo adjunto para el corte de esta articulación. Apéndice
G muestra una plantilla simplemente hecho que puede ser fácilmente adaptado para trabajar en una mesa de
router también. Sin pasar por el pasador de registro es posible organizar una esquina a inglete.

Generalmente está prevista la separación con la mayor precisión posible, pero la altura final de la caja
debe ser en múltiplos de la articulación. Aserrado a través de la caja para proporcionar la tapa requiere la
eliminación de una unidad completa para preservar el patrón.

La fabricación de la articulación de la cola de milano (figura 500) ya ha sido tratado. Es la articulación

178
más común para las cajas de calidad. Las colas de milano están en el frente de la caja y las colas en los
extremos. Generalmente las esquinas superior e inferior son mitrado de tomar la ranura que se fija la parte
superior e inferior de la caja, aunque hoy en día ranurado con el router poder ya no hace que este esencial.
Donde hay una tapa aserrada-off, una cola de milano se hace extra ancha para permitir la pérdida de aserrado
y cepillado (Fig 501). Cuando el grosor de los lados reduce, dando una caja inclinada unilateral, es costumbre
para que coincida con este por la disminución de las colas de milano (Fig 502, véase también el apéndice I).

Los fondos de la caja pueden ranurarse, rebatirse o rebatirse con un deslizamiento (Fig. 503A, B, C y
D). La capa enchapada puede pegarse, pero la madera sólida debe dejarse libre para moverse, como en A, C
o D.

Una cubierta plantada (Fig. 504) no presenta dificultades, pero pueden surgir problemas con el tipo de
corte a menos que se elija cuidadosamente la madera cortada en cuartos. Una tapa ranurada (Fig. 505A) puede
deformarse, distorsionando su marco y produciendo los efectos de la Fig. 506. Una tapa más delgada,
construida como en la Fig. 505B es menos probable que se deforme, y C aún menos. Estos resbalones
adicionales deben cortarse desde los lados y los extremos del material superior y deben unirse a tope, no en
las esquinas. Un bisel o cala suaviza la esquina interior (Fig. 507).

La figura 508 muestra una construcción superior alternativa. La madera contrachapada chapeada se pega
en una rebaja y la junta se oculta con un cordón de incrustación.

Para ayudar a cerrar una caja con precisión y proporcionar cierta medida de protección contra el polvo
y la hermeticidad, se agregan forros sueltos a las cajas de buena calidad, a menudo en maderas contrastadas
(Fig. 509). Estos deben mantenerse lo más finos posible (3 mm (1 / 8in.) Es un grosor común) y se deben
mitigar en las esquinas. Generalmente no están pegados y los bordes superiores a menudo están medio
redondeados. El forro frontal tendrá que planearse nuevamente en un ángulo de un minuto para permitir que
la tapa se cierre fácilmente. Un paso en el forro proporciona el soporte para una bandeja.

179
180
 Una pequeña gota, posiblemente de la misma madera que los revestimientos, es a veces mitrado y
pegado al borde de la tapa (Fig 510). Esto se puede hinchó a cabo en el medio de la parte delantera para dar
un agarre para el dedo para la apertura. Se debe tener cuidado en la parte posterior para mezclarse con las
bisagras.

Por esta razón la parte de atrás a veces se deja al ras.

Cuando la chapa se coloca sobre uniones de esquina que siempre se ven a través el tiempo. Esto reduce
la elecciónde uniones de esquina en la caja de chapa de madera a una mitra llano, una mitra con la lengua, o
una de inglete con plumas de chapa de madera.

Un método completamente diferente de la caja de decisiones se muestra en las figuras 511A y B. Dos
lados se extienden más allá de la caja. Esta forma puede ser unido por aplicar tacos, a través de (C) u oculta,
de mortaja y espiga, a través de o se detiene, o por la carcasa de cola de milano. Cuando la parte delantera y
trasera proyectar la oportunidad puede ser tomado para incorporar una tira de asa (como en A). Cuando el
proyecto extremos, la tapa articulada puede superponerse (B) para formar un agarre con los dedos.

Un método simple de encolado arriba se muestra en el Apéndice E.

181
Bisagra de caja

182
 En cajas pequeñas, las bisagras generalmente se dejan en forma igual a la caja y la tapa (Fig. 512).
Cuando se haya utilizado un talón para amartillar o amartillado, debe tener el mismo grosor que la bisagra,
que luego se deja completamente en este miembro (Fig. 513). En este caso, la otra vuelta de la bisagra se deja
en un zócalo cónico (Fig. 514) a la manera de la bisagra de la puerta.

183
 Las cajas pequeñas con tapas de luz pueden articularse (Figs. 515 y 516). Los pequeños biseles
colocados a lo largo de los bordes traseros de la tapa y la caja permiten que la tapa se sostenga por sí misma
cuando está completamente abierta. En una caja más grande, el apalancamiento será demasiado grande y se
rasgarán los tornillos. Recuerde utilizar un bloque de soporte al cortar las carcasas (Fig. 517).

Cuando la articulación esté completa, raspe y limpie las caras en el orden mostrado (Fig. 518) (tenga en
cuenta que se omite la cara de la bisagra).

La parte inferior y superior siguen si están al ras. El fondo insertado o la parte superior levantada deben
pulirse antes del pegado.

184
 Retire las bisagras (Fig 519) y con cuidado volver a montar la caja. Coloque la caja y la tapa con mucho
cuidado y mantenerlos en su lugar con cinta adhesiva. La cara de la bisagra puede ahora ser terminado y
las bisagras regresó.

185
 Vidrio y espejos
El tratamiento de vidrios y espejos variarán en función de la calidad del trabajo. El método más común
para la construcción de paneles y puertas acristaladas ya se ha tocado (ver p.185).

Figura 520 es una sección típica. Un molde ovolo o bisel se trabajaron en el exterior con un descuento,
generalmente de la misma profundidad que la pieza moldeada, en el interior. Pin (no pegue) una pequeña gota,
ya sea de color o ronda de nariz, en el interior. Esto permite una fácil sustitución del vidrio. alfileres de bronce
o latón tornillos pequeños se ven mejor que el acero y no se oxida. Sin embargo, como maderas se reducen,
en particular en una habitación con calefacción central, este método puede dar lugar a ruidos paneles.

Este problema puede ser reducida por la ropa de cama del vidrio en una capa muy delgada de masilla. Si
el trabajo no se va a pintar, masilla de un color adecuado debe ser elegido o bien un color en polvo debe
mezclarse con masilla blanca. Pintar el interior de la rebaja para evitar que el aceite de linaza en la masilla de
lixiviación a través. En las tramas muy finas del vidrio se puede asegurar por masilla solo en el interior (Fig
521). Esto se hace a menudo en piezas de época. Unos pasadores mantienen el vidrio en su lugar, a ser ocultado
por la masilla. Una vez más, la pintura de la rebaja y elegir un color adecuado para la masilla.

Los espejos pueden ser asegurados de manera similar. Para evitar reflejos desagradables, aplique a las
rebajas y los bordes del espejo una capa de pintura negra mate (pizarra). Debe haber un espacio de aire entre
el espejo y el respaldo. En un marco o puerta gruesa, esto puede llevarse a cabo como se muestra en la Fig.
522. El soporte de la capa se puede plantar simplemente, pero se realiza un trabajo más ordenado si se atornilla
en una segunda rebaja. Con espejos más pequeños, el método clásico es asegurar el espejo en su rebaja por
medio de pequeñas cuñas de madera blanda pegadas al marco (Fig. 523). El vidrio debe tener un tamaño
inferior a 1,5 mm (1 / 16in.) En todo el recorrido. En el mejor trabajo, el espejo está empotrado en una capa
muy delgada de masilla. Esto compensa cualquier giro leve, particularmente en marcos circulares o
poligonales. Este método proporciona una buena cama para vidrio biselado (Fig. 524A).

La Figura 524B muestra cómo se puede construir un marco de espejo, ocultando las juntas mediante
molduras o incrustaciones. La Figura 524C ofrece una alternativa donde el revestimiento frontal se construye
a partir de uno o dos grosores de chapa de corte de sierra. Este método, que utiliza chapa de grano cruzado, se
usó comúnmente en piezas de época.

186
 Habiendo descrito los tratamientos tradicionales, es un hecho que la plata moderna es mucho más
robusta que los métodos anteriores. Esto se confirma por la popularidad de los azulejos de los espejos, unidos
por medio de almohadillas de espuma adhesiva. La Fig. 525 muestra un método más fácil y rápido que ha
tenido éxito durante varios años con espejos modernos. Una serie de pequeñas almohadillas de espuma se
comprimen entre el respaldo y el espejo, manteniendo este último firmemente en su lugar.

187
 Juntas de aserrado

Estos se pueden hacer a partir de cualquier recorte, preferiblemente de maderas duras. Lo ideal es que
los topes estén pegados y clavados, ya que los tornillos tienden a aflojarse.

El tipo A es el tipo de doble cara común, del cual una parada puede ser agarrada en el vicio de banco.
El aserrado se realiza a través del banco. El tipo B muestra una forma menos común, particularmente útil para
los principiantes. El bloque inferior debe mantenerse en el vicio, por lo que el corte se realiza a lo largo del
banco, al igual que el planeo. Esto permite que el trabajo se mantenga firme con un G-calambre o un tornillo
de mano.

Vale la pena hacer ambas cosas. El tipo A es más útil para piezas largas, en cuyo caso es útil tener una
segunda similar, posiblemente más estrecha, para mantener la pieza larga firme y nivelada.

188
 La sierra Rip Tenon

Al aserrar las mejillas de la espiga, cuanto más tiempo permanezca la sierra en el corte de sierra, mayor
será el riesgo de imprecisión, por lo que debe ser muy fuerte. Una mejora es tener una sierra de tenón recortada,
que retire sus dientes cortados transversalmente, generalmente unos 15 dientes por 25 mm (1 pulg.) Y
reemplazándolos por dientes de sierra, 10 dientes por 25 mm (1 pulg.). Los dientes se pueden separar
fácilmente apretando la sierra con una hoja de sierra mecánica vieja de 9 o 10 tpi. La mayor velocidad de la
sierra rota mejora la precisión y reduce el esfuerzo. Una ventaja adicional es que l0tpi se puede configurar
utilizando la sierra común de tipo alicates, que no funcionará en más de 12tpi. El recorte se puede dejar en
una sierra de afilar firme.

189
 La plantilla a Groove Ingletes

Una gruesa bloque de material bien curada (o una pieza construido-up) está prevista cuidadosamente a
45 °. Con gran exactitud el ángulo agudo está prevista de nuevo a 90 ° desde la cara 45 ° a aceptar la cerca del
router. La pieza de trabajo es estrecha a esto, el bloque de poder de sus bordes en un gran vice y la ranura
enrutan hacia fuera (Fig 528).

190
 Plantilla para Groove Ingletes En la sierra de mesa

Sólo de capas múltiples se debe utilizar; madera sólida puede reducir o aumentar, afectando a la
exactitud del ángulo de 45 °.

la placa de base A y la cara de trabajo B están unidas a 45 °. La precisión real se proporciona por los
dos bloques de ángulo C. La base A y subbase D están ambos idénticamente ranurado para tomar dos tiras de
metal o de madera, G. Estos se atornillan a D, lo que permite una se deslice a lo largo de ellos. Un perno, la
arandela y tuerca de mariposa H en una ranura en una permite el trabajo que se coloca con precisión sobre la
sierra.

Una barra de metal I se ajustaba debajo de D para que coincida con la ranura en el sawbench. Esta barra
se atornilla desde arriba. Los dos tornillos J operan a través de agujeros de gran tamaño en D. Esto permite el
ajuste de modo que la cara de trabajo B es precisamente paralela a la hoja de sierra.

Una manija F está encajada entre los dos bloques angulares C.

191
 Una tira de cerca delgada, E, se atornilla verticalmente a la superficie de trabajo en una posición
conveniente para el ancho del material que se está manejando.

Verifique con un setquare grande contra la mesa de sierra. Esta pieza alinea y empuja el trabajo hacia
adelante, por lo que la precisión de la fijación es importante.

El trabajo debe mantenerse firme con un pequeño G-calambre. Los tamaños dependerán del banco de
sierra particular y del ancho de las juntas.

Recuerde utilizar una protección adecuada.

192
 Cajas de cola Mitred

Las cajas se pueden pegar más convenientemente de la siguiente manera. Máquina una longitud de
material para los cuatro bloques de la esquina. La rebaja es más fácil de sacar por la sierra circular. Organice
un corte ligeramente más profundo que el reembolso requerido, lo que le da un espacio libre en la esquina.

Redondee la esquina externa y lije suavemente, luego córtelos en trozos. Cera las caras de presión o
cúbrelas con cinta plástica para evitar que el exceso de pegamento se adhiera a ellas (A). Ensamble como en
B. Aplique presión para cajas más pequeñas con bandas de goma fuertes (por ejemplo, corte de los tubos
interiores de automóviles) o para tamaños más grandes con un calambre de banda comercial.

193
 La plantilla para la llave Mitre articulaciones

Los componentes A y B están pegados juntos para formar una base que sostiene la caja. Antes de pegar,
corte dos ranuras de 6 mm (1 / 4in.) En B.

La cuna se hace muesca y luego se asegura a los dos corredores C reforzados por cuatro bloques de 45
° formados con precisión, D. Compruebe que el ángulo resultante es de 90 °. Obtenga un pedazo de barra de
metal para adaptarse a la ranura del banco de sierra. Perfore y golpee este 6 mm (1/4 pulg.). La barra se sujeta
a uno de los corredores, C, mediante dos tornillos con arandelas, G. Estos tornillos, que operan en orificios de
gran tamaño, permiten un ajuste preciso de la base que debe estar en ángulo recto con la sierra circular y la
barra F.

194
 Una cerca móvil, E, se mantiene en la base, sujeta a B mediante tornillos redondos de cabeza plana con
arandelas, H, o con tornillos de máquina avellanados sujetos desde abajo mediante tuercas de mariposa con
arandelas, que operan a través de las ranuras.

Coloque la sierra circular a la altura requerida y pase la ayuda sobre ella, cortando A, B y E.

Retire E, prepare un pequeño bloque de registro y péguelo en la ranura de la sierra. E se vuelve a colocar
para dar el espacio requerido entre las teclas, luego se realiza un nuevo corte.

Para usarlo, coloque la caja en la base con el borde verdadero contra el bloque de registro y haga un
corte en cada esquina. El siguiente corte se realiza con esta primera ranura en el bloque de registro. Repita el
proceso.

Si después de realizar los ajustes, la segunda ranura en E se vuelve demasiado grande, pegue en un
bloque pequeño y el plano de descarga. Esto evitará el "spelching", la fragmentación al final del corte de sierra.

Los tamaños dependerán del banco de sierra particular, el material disponible y el tamaño del trabajo
contemplado.

195
 Plantilla para articulaciones de los dedos

Cualquiera de tornillo del bloque principal A a la corredera de corte transversal o la cola a un bloque de
espesor X, y que a su vez a una barra de montaje de la ranura sawbench. Hacer dos ranuras para los tornillos
que sujetan el tornillo B. guía ajustable B a través de detrás A. Ajuste la sierra por arandelas de oscilación
para dar el ancho requerido de corte y ponerlo a la altura requerida.

Pasar por encima de la sierra para dar la primera ranura. Retire B, preparar un bloque de registro C y la
cola en esta ranura. Reemplazar B, moverlo de lado el espesor de la ranura y temporalmente asegurarlo. Hacer
una serie de cortes en piezas de chatarra, ajustando B hasta que se obtiene un buen ajuste sobre el ancho de
trabajo. Después del ajuste, un bloque D, pegada en la sierra impide que estallara la esquina de las ranuras.

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 Comience con los lados largos, el borde verdadero hacia delante y empuje con fuerza contra el bloque
de registro. Cortar ambos extremos de ambas piezas. Para cortar los lados cortos, coloque el primer corte de
un lado largo sobre el bloque de registro, presione el lado corto con fuerza contra este y haga el corte de lado
abierto. Con el corte de lado abierto contra el bloque de registro, continúe cortando como se describe.

Para producir una esquina mitral, coloque temporalmente un calambre en una cara falsa E que enmascara
el bloque de registro. Donde solo se requiere la inglete en un borde, es más fácil comenzar a cortar en el otro
borde y detenerse en corto en el borde del mitre.

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 Calambres cajón de deslizamiento

Estos calambres se hacen fácilmente a partir de recortes de cualquier madera dura densa. El bloque
inferior o fijo se gira para aceptar los tornillos. Use solo un grifo cónico y trabaje hasta que la punta emerja,
asegurando así un orificio de tamaño insuficiente. El tornillo es forzado por medio de dos tuercas de seguridad.
Los orificios en el bloque superior o en movimiento se perforan de gran tamaño para dar un ajuste descuidado.
Una tuerca y una tuerca de mariposa, junto con dos arandelas, completan el trabajo. No descuide las arandelas
o las mordazas se masticarán rápidamente.

El mejor hilo rápido para usar es el 5 / 16in. Whitworth, pero los hilos métricos M8 o americanos son
igualmente exitosos. Al usarlos, mantenga las mandíbulas lo más paralelas posible. (Ver pág. 251).

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 Disminuyendo Dovetails

Para dividir una línea en un número dado de partes en proporciones constantemente decrecientes: Dibuje
la línea base AB. Desde el punto O, dibuje OC en, por ejemplo, 250, siendo OC la longitud de la línea. De O
erigir un perpendicular, OD.

De O dibujar OE, las proporciones DE y DO son, digamos, 1: 2. Proyecte OE, conduciendo en un pin a
lo largo de OE a, digamos, 250 mm (10in.)

O. Unir el pasador a través de C a B. Divida el OB en el número requerido de partes iguales por

construcción, divisores o medidas. Con una regla siempre en el pin, conecte hasta estas divisiones para cortar
OC. Estas son las proporciones decrecientes requeridas.

Cuanto más alejada, o hacia la izquierda, se coloca el pasador, menor será la disminución; Cuanto más
cerca está el pasador, mayor es la disminución. Replanteamiento de la cola de milano: Repita el diagrama
básico.

Marque OC a la longitud del componente, y desde el pin proyecte la línea a B. Divida el OB en las
proporciones de cola de milano requeridas, teniendo en cuenta las esquinas de corte, las tapas cortadas, etc.
Proyecte hacia el pin desde el OB, corte OC, dando el espaciado a aplicar al trabajo.

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