Reproducción de obras de arte

Reproducción de obras de
arte
Reproducción de pinturas
© Paco Rosso, 2010.
info@pacorosso.com
Original: (29/09/10), versión: 18/09/11

Reproducción de pinturas
Objetivo: Aprender a plantear la reproducción de un cuadro. Tema: Reproducir una pintura

Qué hay que saber

Iluminación
Hay dos maneras de iluminar un cuadro: con luces laterales o con luz frontal.
La luz frontal debe colcarse a una altura tal que ilumine el cuadro uniformemente. La tabla siguiente resume las
coberturas:

Aplicación Uniformidad Pasos Ángulo de Altura del foco

cobertura respecto del
diámetro de
cobertura
Reproducciones 90% 0,15 15º 1,87
Reproducciones. 93% 1/10 12,5º 2,26
Resolución de un
fotómetro digital
Reproducciones 95% 0,07 10,5º 2,7
97% 0,044 8º 3,56
99% 0,015 4,7º 6,1

En el caso de iluminar lateralmente debemos colocar los focos de manera que iluminen el cuadro
uniformemente, sin provocar brillos y sin falsear los tonos provocando sombras.
La falta de uniformidad se hace más patente con originales de línea de alto contraste y con los de líneas finas,
por lo que mientras una pequeña falta de uniformidad puede ser tolerada con originales de tono contínuo, en
las que difícilmente se aprecian, si que se hacen notar con originales como dibujos, grabados y documentos
escritos. Cuanto más contraste empleemos en el material sensible más se apreciará la falta de uniformidad.
Se puede evaluar la uniformidad colocando un lápiz verticalmente sobre el tablero. En el caso ideal no debería
arrojar sombras. En el caso práctico adecuado las sombras deberían ser simétricas y de igual tonalidad
prefiriendo siempre la situación en la que ésta tonalidad sea lo más suave posible.
Para reducir la aportación de calor y mejorar la distribución de la luz conviene que coloques los focos lo más
lejos posible del tablero.

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 Para evitar los brillos debemos tener en cuenta la tripartición del espacio debido a las posiciones relativas de
figura, cámara y foco. Lanza una recta desde el objetivo hasta los bordes del cuadro y reflejala allí. El espacio
queda dividido en tres partes: primero todo el espacio entre las dos líneas reflejadas por la parte donde queda la
cámara. Después dos áreas limitadas por cada una de las lineas reflejadas y la continuación de la línea trazada
desde la cámara al borde del cuadro. La tercera zona es la que queda entre estas dos prolongaciones.
Un foco situado en la primera zona produce brillos especulares en el cuadro. En la segunda zona ilumina y no
produce brillos visibles por la cámara. En la tercera parte el foco no ilumina el cuadro.
Naturalmente debemos colocar los focos en la segunda zona: más allá del reflejo de la línea trazada de la cámara
al borde del cuadro y sin que llegue a la tercera zona. Usa focos cuyo tamaño no sobresalga de su zona.
Aleja los focos del cuadro una distancia que sea al menos la mitad de su lado más largo.
Para mantener la fidelidad de color tira en raw y fotografía una muestra de color, como la colorchecker. Coloca
la tarjeta sobre el cuadro. Con esta primera foto levanta el perfil de color de la cámara para esta iluminación.
Con las técnicas pictóricas que tengan algo de relieve, como los óleos empastados y otras pinturas matéricas,
añade un foco rasante para darlo de volumen a la superficie.
Procura siempre que la cámara esté perfectamente perpendicular al cuadro.
Usa el objetivo menos angular que puedas, ya que estos, a no ser que sean muy buenos, distorsionan lejos del
centro.

El equipo
Por supuesto: isa siempre una cámara fija, nunca tires a mano. Usa trípode.
Hay que tratar de mantener el perfecto paralelismo entre el cuadro y el respaldo de la cámara. Si usas una
cámara técnica u objetivos con descentramientos y basculamientos ten siempre en cuenta la ley de scheimpflug.
Recuerda siempre que la inclinación del respaldo te permite controlar la perspectiva y que la inclinación del
objetivo te permite controlar el enfoque.
Para que cuadro a reproducir y respaldo estén perfectamente paralelos lo mejor es tender el cuadro sobre el
suelo y colocar la cámara hacia abajo. Si el cuadro está echado sobre una pared mide el ángulo de inclinación,
por ejemplo coloca una plomada en un lateral del cuadro e inclina la cámara sobre el trípode el mismo ángulo
que tenga la plomada.
Para evitar trepidaciones trata de disparar por tethering o con disparador remoto o usando el temporizador
incorporado en la cámara. Este te permitirá retrasar la toma de la fotografía 2 o 10 segundos desde el momento
en que pulses el disparador.
Evita los objetivos muy angulares ya que es muy difícil fabricarlos sin distorsión en los lados.
Cuando las piezas tengan menos de 30cm por un lado usa técnicas de fotomacrografía.
Huye de los diafragmas muy abiertos y demasiado cerrados. Los muy abiertos acusan más las aberraciones del
objetivo y presenta por lo general mucha menos nitidez. Los muy cerrados, si bien tienen más nitidez, en
principio, puede perderla por difracción. Como regla general, usa el diafragma que está dos pasos más abierto
que el más cerrado. Por ejemplo, si tu objetivo cierra a f:22, usa el f:11. Si quieres ir con mayor seguridad, busca
las curvas OTF del objetivo y mira en qué diafragma tienes la gráfica más alta. Estas curvas representan la
respuesta en frecuencia del objetivo. Esta frecuencia es la espacial, no la temporal. Es decir, no es la respuesta a
la longitud de onda de la luz, sino a la del tamaño de las figuras. Cuando fotografías una mancha, el tono que
tiene se reproduce con un tono diferente. El parecido depende del tamaño de la mancha y cada objetivo
mantiene una relación diferente entre tamaño y reproducción. La curva representa en el eje horizontal lo fino
que sea el detalle y en el eje vertical el tanto por ciento en que el tono registrado por la imagen se parece al tono
que fotografias. Es decir, tu fotografías un tono que tiene un cierto valor de negro pero al fotografiarlo éste
grado de oscuridad aparece con otro tono, el eje vertical nos dice, en tanto por ciento, cuanto se parece el negro
de la foto al negro de la escena. Este parecido depende del tamaño de la mancha. Por tanto busca el diafragma
en que la curva es más alta, porque ahí es donde mayor fidelidad guarda la imagen con los tonos de la figura.

La reproducción del color

Hay dos tipos de perfiles de color, los que están basados en gamma y los que están basados en L*. Para
mantener los colores debemos usar perfiles correspondientes a espacios basados en L*.
Para mantener la máxima fidelidad de reproducción del color opera de la siguiente manera:

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 1. Usa luces con un factor de reproducción del color mayor 90. Por ejemplo flashes de buena calidad o
lámparas halógenas. En caso de fluorescentes y leds emplea los que tengan un color mayor de 900,
preferiblemente los 940, 950 o 960.
2. Con fluorescentes no uses tiempos de obturación más cortos que 1/50 para evitar la oscilación de
colores. O bien coloca los fluorescentes en grupos tres conectados cada grupo a una fase distinta de
una instalación trifásica.
3. Comienza por fotografiar una tarjeta de color para calibración. Por ejemplo la colorchecker.
4. Fotografía el cuadro.
5. Calibra tu cámara con la foto de la tarjeta y obten el perfil de tu cámara para esa luz.
6. Al abrir la foto en photoshop asigna el perfil de la cámara y acto seguido convierte al perfil sin gamma
elegido. Nunca pases a uno con gamma como AdobeRGB o sRGB.
7. Utiliza un espacio de color sin gamma, como el EciRGB o el StarColorPro.
8. Entrega las fotos en el espacio de color sin gamma junto con el fichero del perfil de color.
9. Para imprimir convierte al espacio de color de impresión siempre justo antes de mandar la imagen a la
impresora, nunca antes.
10. Calibra la impresora para el cuadro que vas a imprimir. Hay software de impresión, como el Color
Munki que te resuelve este punto. Para hacerlo necesitas al menos 3 hojas de papel, una para la
calibración basta otra para la fina y otra para la impresión del cuadro.

Qué vamos a hacer

Ejercicio principal
Coloca el cuadro y la cámara de manera que la línea de visión sea perfectamente perpendicular.
Si usas un único foco, sigue la regla de la tabla dada anteriormente.
Si usas dos focos colocalos a una distancia que sea al menos la mitad de la longitud más larga que deben cubrir.
Verifica la uniformidad con un fotómetro de luz incidente y con la sombras arrojadas por una lápiz: ambas
sombras deben ser iguales en profundidad y dureza.
Coloca una muestra de color sobre el cuadro y fotografiala en las mismas condiciones de iluminación y
exposición. A continuación fotogafía el cuadro horquillando las exposiciones.
Levanta un perfil de color con la foto de la muestra de color.
Copia el perfil de color en tu sistema.
Abre la foto con photoshop asignando el perfil que has levantado.

Ejercicios de ampliación
Fotografía otros cuadros.
Imprime el cuadro.

Resumen

Qué necesito
Una cámara digital. Una tarjeta color checker. Un trípode. Dos flashes con paraguas. Un fotómetro de luz
incidente. Un folio blanco. Un lápiz. Naturalmente, un cuadro para reproducir.

Fotos a hacer
Foto 1: Cuadro con tarjeta de color.
Foto 2: Cuadro.

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Material a entregar
Fotos en formato tif sin capas, comprimidas en LZW a 300ppp y 20x30cm en espacio de color EciRGB e IPTC
básico.
Si has levantado el perfil, una copia del mismo.

Conocimientos previos a repasar

Fotografía macro. Cobertura de un foco. Uso de un fotómetro. Gestión de color. Levantamiento de un perfil. Uso
de la cámara digital.

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 Para el profesor
Todo lo dicho está en el tema teórico. Hay demasiados artículos que dicen que ilumines con dos focos a 45º. Ni
caso. Procura que dibujen una planta en la que se indique el cuadro y la posición de la cámara de manera que
tracen sobre ella las posiciones donde deben estar los focos. Pon los focos donde hacen falta, no donde dice la
wikipedia.
Para evaluar el ejercicio: busca que no haya brillos, que el cuadro no esté distorsionado, que los colores no
aparezcan ni apagados ni más vivos que lo que son en realidad. Que no estén empastados los colores. Y
mantengan el detalle tanto en las luces como en las sombras.

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