Unidad N°6 - Servicio Técnico Mant. n1

Universidad Provincial de Oficios
Ayudante de Mecánico de Motos
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Es importante adquirir una buena manera de organizar él trabajo antes de
enfrentar cualquier tarea de mantenimiento. Así, minimizaremos posibles errores a
cometer.
Una correcta metodología de trabajo y las herramientas adecuadas nos

permitirán enfrentar y resolver cualquier tarea de mantenimiento y
reparación.
Las tareas de despiece:
El mantenimiento de nuestra moto requerirá, en algún momento, efectuar un

procedimiento de despiece de componentes, ya sea para su recambio, su
reparación o para poder acceder a otros que se encuentren más ocultos. Este
despiece debe hacerse de forma ordenada y con las herramientas adecuadas.
Para conocer la ubicación de cada pieza de la moto, podemos acudir al

diagrama de despiece, que es posible adquirir fácilmente por internet e imprimir
para tenerlo a mano, cuando trabajamos en la moto. Al realizar un despiece sobre
componentes que posean muchas piezas pequeñas y parecidas, como es el caso
de un carburador, debemos extremar el orden, ya que es muy fácil perder alguna
de estas piezas pequeñas o confundir su ubicación al volver a armarlas, debido a
su similitud.
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Los diagramas de despiece representan la ubicación de cada pieza de la

moto, incluyendo el código correspondiente para su reemplazo. En este
ejemplo, podemos observar un diagrama de despiece del grupo motor de
una JAWA ruta 40 350cc.
Ajuste de las piezas
Desajustar tuercas y tornillos en la moto puede llegar a resultarnos fácil, pero

ajustarlas correctamente requiere de ciertos conocimientos y datos que son muy
importantes, como por ejemplo la fuerza precisa que hay que hacer sobre los
tornillos para su ajuste. Esta fuerza se denomina torque o par de apriete. La falta
de torque podría terminar aflojando el tornillo, y su exceso lo rompería. Antes de
armar y ajustar la tornillería de cualquier componente de nuestra moto, debemos
conocer primero cuáles son sus pares de apriete, en especial los más críticos,
como los del motor, los frenos, el chasis, etc. Es necesario tener en cuenta que
estos datos pueden consultarse en un taller o bien en foros especializados. Ajustar
con el torque incorrecto algunos tornillos importantes, como los anclajes del caliper
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de freno al chasis puede llevarnos a un accidente grave. Recordemos que los

pares de apriete no son iguales para todos los modelos de motos, y los más
importantes están especificados por el fabricante en sus manuales, aunque
lamentablemente no todos los manuales cuentan con esta información. Estos
ajustes llevan una fuerza determinada y deben realizarse con herramientas
específicas, como el torquimetro de fuerza.
Los anclajes del caliper

del freno delantero al
chasis de la moto son de
vital importancia para la
seguridad del conductor y
se deben ajustar con el
torque adecuado.
Contar con las herramientas adecuadas para realizar un despiece y un

posterior ajuste de las piezas es muy importante para evitar dañarlas. En resumen,
antes de comenzar cualquier tarea de despiece, debemos contar con lo siguiente:
El diagrama de despiece de la moto, preferentemente impreso, para utilizar como
guía. Toda la información extra que mecánicos y otros usuarios de motos pudieran
brindarnos. Los pares de apriete de toda la tornillería de la moto de la pieza en
cuestión o las herramientas necesarias.
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TRES CUIDADOS
Los tres cuidados que hay que tener al trabajar con las piezas de nuestra
moto son:
1) Pérdida: No es difícil que una pieza pequeña pueda llegar a perderse

durante un trabajo de mantenimiento, incluso, mezclarse con piezas de
otros componentes. Olvidarse de colocar una pieza porque no la vimos,
como por ejemplo el pequeño retén de goma del tornillo de aire de un
carburador, puede afectar seriamente el funcionamiento general de la moto.
2) Ubicación: Una pieza colocada en el lugar incorrecto puede provocar

alteraciones en las funciones de la nota y dañar el componente,
3) Colocación: La colocación incorrecta de la pieza no solo puede dañarla y

afectar la normal actividad de la moto, sino también provocar un accidente.
El orden y la colocación de
los discos de embrague
dentro de su canasta es
fundamental para su
correcto funcionamiento, y
no en todas las motos se
coloca en el mismo orden.
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Metodología
Adquirir una buena metodología de trabajo es muy importante en

mecánica, dada la cantidad de piezas y componentes que tiene una moto y la
precisión que requiere trabajar en muchas de ellas. Algunos consejos que
pueden ayudarnos en nuestra tarea de mantenimiento son los siguientes:
 Contar con las herramientas adecuadas:
Al encarar cualquier tarea de mantenimiento sobre nuestra moto, por más

básica que sea, debemos estar seguros de contar con las herramientas
adecuadas para dicha función. No todas las herramientas sirven para trabajar
sobre una moto. Utilizar los instrumentos inadecuados ó utilizarlos sin los
conocimientos necesarios puede provocar daños importantes en las piezas del
vehículo. Afortunadamente, el mantenimiento de nuestras motos no requiere de
una gran cantidad de herramientas. No obstante, a la hora de comprar cualquier
instrumento nuevo, este debe, en lo posible, ser de buena calidad, y en esto no
deberíamos escatimar, ya que están en juego tanto la moto como nuestra
seguridad.
 Las herramientas específicas:
Existen elementos que se utilizan mucho más seguido que otros, cuyo uso es
más específico. Un set de llaves de tubo y de destornilladores, tienen un uso
general y no puede faltarnos, mientras que un compresómetro o un set de sondas
milimétricas tienen un uso mucho más específico, que podemos necesitar de vez
en cuando. De cualquier forma, para que el armado del set de herramientas no
repercuta drásticamente en nuestra economía, podemos partir de un conjunto
general de herramientas básicas, que estudiaremos en posteriores clases, e ir
agregando, de a poco y en la medida de las necesidades, otras más específicas.
 Contar con repuestos:
Muchas tareas de mantenimiento requieren la sustitución de diferentes

piezas de la moto. Tener de antemano los repuestos correspondientes nos
ahorrará mucho tiempo. Por ejemplo, si decidiéramos realizar una regulación de
válvulas, sería conveniente contar de antemano con la junta de goma de su tapa,
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que debe reemplazarse al retirar esta. Antes de comenzar con un trabajo, es

importante pensar en qué repuestos podemos llegar a necesitar. Los repuestos se
consiguen en las casas especializadas, en muchos casos atendidas por personal
con mucha experiencia en motos, que nos proporcionarán el repuesto adecuado y
seguramente alguno que otro consejo para su colocación y cuidado.
Al regular valvulas, debemos

desmontar la tapa de válvulas. Esta
tapa lleva una junta de goma que es
conveniente reemplazarla una vez
abierta. Contar de antemano con
dicha junta nos ahorrará mucho
tiempo.
 Contar con recipientes:
Para los desechos durante las tareas de mantenimiento que requiere una
moto, podríamos tener que reemplazar ciertos fluidos, como el aceite usado (el
más común), el líquido de frenos, el líquido hidráulico de las horquillas de
suspensión, y hasta necesitar vaciar el depósito de gasolina para manipularlo. Es
fundamental contar de antemano con los recipientes adecuados que puedan
resistir este tipo de fluidos, para guardarlos o desecharlos como corresponde.
El aceite usado contiene elementos que pueden ser

cancerígenos al contacto con la piel, por lo tanto, debe
desecharse en un recipiente adecuado, como puede ser un
bidón usado. Debe ser entregado en una Estación
expendedora de combustibles, donde sabrán como tratar
correctamente este tipo de elementos.
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 Limpiar y rotular las piezas:
Antes de guardar una pieza o un conjunto de ellas, debemos limpiarlas muy

bien de restos de suciedad, grasa y aceite. Siempre conviene guardar los
conjuntos de componentes en cajas similares. Por ejemplo, al desarmar un
carburador con sus piezas, guardarlas en una caja diferente a la de otras piezas
desarmadas. Por otra parte, la ubicación de los tornillos que se quitan debe
documentarse, ya que hay piezas que poseen muchos tornillos que a simple vista
pueden parecer iguales, pero que presentan ligeras diferencias de tamaño, como
es el caso de la tapa del cárter del lado del embrague.
Algunos tornillos pueden guardarse en la misma rosca en la que se

encontraban, tal como muestra la imagen del ejemplo. En este caso, una vez
desmontado el carenado. Los tornillos y sus arandelas se guardan colocándolo en
las mismas ubicaciones. Esto evitara pérdidas y confusiones a la hora de armar
otra vez la pieza.
 Confeccionar una ficha de mantenimiento:
Confeccionar una ficha de mantenimiento simple y clara, sea en una hoja o en un

programa de planillas de cálculo en nuestra computadora, resultará muy útil, no
solo parar nosotros, sino para cualquier taller que tuviera que realizar una
reparación más importante.
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En esta tabla podemos ver una lista de chequeos básicos que puede
servirnos como una guía para la confección de una tabla personalizada.
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MANTENIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA
Antes de comenzar con cualquier mantenimiento, es necesario planificar

las actividades. Por otro lado esta planificación debe incluir el análisis de
riesgos a los que estaremos sometidos y por ende deberemos determinar
cuáles son los elementos de protección personal necesarios para minimizar
las exposiciones a accidentes.
Para que la motocicleta brinde el confort y adherencia al asfalto o carretera

será necesario contar con una suspensión en condiciones óptimas de operación,
por lo que es necesario contemplar una revisión e inspección periódica del sistema
sin embargo inevitablemente será necesario remplazar el líquido y los retenes en
caso de observarse fugas o al presentar inestabilidad al momento de conducir.
Con el paso del tiempo el líquido de suspensión pierde propiedades por uso
normal o por cuestiones ajenas al funcionamiento tales como descomposición por
los cambios de temperatura o humedad que pueda absorber.
Veremos ahora algunos consejos para realizar el mantenimiento del sistema

de suspensión de una motocicleta:
1 - Proceso de reemplazo del aceite de suspensión
Al realizar el remplazo de aceite de suspensión, será necesario desmontar los

elementos de la motocicleta a fin de llegar al sistema de suspensión, dichos
elementos son conjunto neumático y salpicadera o guardabarros.
A continuación se describen los pasos a seguir para el remplazo del aceite de
suspensión delantera de una motocicleta.
Drenado de aceite
- Desmontar las barras de suspensión.
- Retirar el tapón de barra
- Retirar con cuidado el tubo (extensión), rondana y resorte, se recomienda ir
colocando las piezas en una mesa a fin de ver el orden y la posición del cada
componente.
- Drenar el aceite de la barra en un recipiente graduado con la intención de ver
la cantidad de líquido que se verterá.
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- Con la finalidad de extraer por completo el líquido de suspensión se

recomienda desplazar el tubo deslizante tantas veces sea necesario, esto
ayudara a expulsar el aceite que se encuentra dentro de la barra de
suspensión.
- Una vez drenado por completo se recomienda realizar una limpieza con
desengrasante universal tanto a la barra como componentes desmontados.
- Una vez realizado la limpieza se recomienda secar los componentes con aire
a presión y paños libres de pelusa, finalizado esta operación estará listo para
el llenado de aceite de suspensión.
Nota: Antes de desmontar las barras se recomienda aflojar el tapón de cada

barra con la intención de no maltratar el tubo deslizante una vez desmontado.
Colocación de aceite de la barras de suspensión
- Sujetar la barra en forma vertical.

- Desplazar el tubo deslizante en su recorrido máximo (no dejar que se
comprima o baje el tubo deslizante)
- Colocar la cantidad exacta del líquido de suspensión (tomar como referencia
la cantidad de drenado) en caso de no saber la cantidad consultar el manual
del fabricante
- Colocar el resorte rondana y extensión respetando la posición de origen.
- Colocar el tapón de barra de suspensión, será necesario comprimir el resorte
sin dejar bajar el tubo deslizante.
Nota: Se recomienda ordenar las piezas, así como tener medido el aceite de
suspensión a fin de facilitar las operaciones de colocación del líquido y
armado de barras de suspensión.
Una vez finalizado las operaciones de reemplazo del aceite, se procede al

montaje de las barras de suspensión, así como los elementos denostados
asegurándose de dar el apriete (torquear) cada uno de los puntos de fijación.
Recomendaciones
a. Inspeccione la suspensión cada 12000 km (1 año).

b. Se recomienda sustituir el líquido de suspensión cada 12000 km (1 año).
c. Verter la misma cantidad de aceite en cada una de las barras de suspensión.
d. Usar aceite para suspensión SAE 10.
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e. No utilizar solventes como gasolina o thinner para la limpieza de

componentes de suspensión, ya que puede causar daños a los empaques.
f. Dejar a la misma altura las barras de suspensión.
g. Apretar bien los tornillos de suspensión.
h. Sin duda toma gran importancia la suspensión de la motocicleta, por lo que
es necesario tomar en cuenta la sustitución de líquido de suspensión, así
como la revisión antes de emprender un viaje o bien tener una inspección
periódica, cabe señalar que el procedimiento aquí descrito puede cambiar
con base al tipo y modelo de motocicleta, sin embargo el procedimiento es
muy similar con la diferencia que hay sistemas que por el mayor número de
piezas requieren de herramienta especial o de ajustes después de la
sustitución del líquido, por lo que en caso de decidir remplazar el líquido
habrá que contemplar las recomendaciones aquí descriptas, así como las
proporcionadas por el fabricante en el manual de usuario o de servicio.
2 - Proceso de reemplazo de los retenes
Muchas veces y sobretodo en la época en la que las motos empiezan a andar

entre barro, nos damos cuenta que uno o los dos retenes de la horquilla empiezan
a dejar de hacer su función y nos tira el aceite de dentro de la botella, lo que hará
que la suspensión no trabaje correctamente y ese aceite que pierde pueda llegar
hasta el disco de freno con el consiguiente mal funcionamiento, para ello
explicaremos como cambiar un retén de la horquilla.
- Lo primero será lavar la moto y comenzar con el recambio.

- El paso siguiente será desmontar la rueda delantera, para ello soltaremos el
eje y la pinza de freno, claro está todo hecho con la moto en un caballete o
banco de trabajo.
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- Quitar la aleta y el foco, aflojar el tornillo que sujeta la barra en su parte

superior, este paso es importante para después poder aflojar con facilidad la
tuerca grande de la parte de arriba, el siguiente paso será soltar el tornillo
Allen de la parte de debajo de la botella para después tirar el resto de aceite
viejo, en un recipiente.
Moveremos de arriba abajo la botella para caiga bien el aceite.
- El siguiente paso será soltar la tuerca grande de arriba, para sacar los
casquillos y el muelle de la barra, dejando el resto escurrir bien y si tenemos
aire a presión aplicárselo para así hacer caer bien el resto de aceite.
- A continuación quitaremos el guardapolvos y el aro seguer que hace que el

retén no se salga. Este sale perfectamente usando una pinza para aros
seguer, una vez realizado esto, tiraremos con un golpe seco de la botella
hacía abajo para así sacar el retén de su alojamiento, luego ya podremos
soltar la barra del cristo aflojando los dos tornillos que la sujetan en el mismo,
para así poder sacar el guardapolvos, reten y casquillos fijándonos bien en
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su posición para la hora de montarlo, limpiaremos todos con cuidado, sobre

todo en el alojamiento del retén en la botella. Una vez realizada esta tarea,
tomaremos la barra y la envolveremos con un poco de plástico o un trozo de
una bolsa para a continuación colocar el retén nuevo, así con el plástico no
marcaremos los labios interiores del retén.
- Para llevar el retén a su sitio en la botella, en esta caso nos ayudaremos de

una herramienta que se comercializa para colocar los retenes, pero se puede
hacer uno con un trozo de tubo de pvc como los utilizados para plomería un
poco más grande que el diámetro de la barra y de unos 40 cm de largo así
con el trozo de tubo colocado y el viejo reten colocado sobre el nuevo a modo
de protección lo golpearemos con un martillo un poco grande desde la parte
de arriba del tubo, con un golpe seco para que entre el retén nuevo. Con esta
herramienta se coloca el trozo de teflón sobre el retén nuevo y se golpea con
un trozo metálico con un golpe seco para así entre el retén recto, es
importante impregnar un poco el retén con grasa o vaselina para que así
entre con más facilidad.
- Ya está colocado el retén en su alojamiento, colocaremos el aro seguer de

metal fijándonos se coloque sobre la ranura que tiene la botella de lo contrario
se saldría el retén.
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- Colocamos el guardapolvo.
- A continuación introduciremos el muelle con los casquillos y apretaremos con
la mano la tuerca de arriba, para colocar el tornillo Allen inferior y luego
apretaremos.
- Para terminar colocamos la barra en la tija/cristo y la apretamos, para
después llenarla de aceite, soltando antes la tuerca de arriba que hemos
apretado con la mano.
- Agregaremos la cantidad que recomienda el fabricante y el SAE

recomendado, que por lo general será un SAE 5. Es verdad (Aunque) que en
verano se puede echar un SAE 7. Es importante respetar la cantidad ya que
de lo contrario la suspensión no actuara correctamente. Cuando lo estemos
agregando, es aconsejable hacerlo de 100 en 100 ml y mover la botella de
arriba abajo para que se purgue el aire.
- Un vez llena la suspensión, se colocara la tuerca y se aprieta, el último paso
es apretar todos los tornillos de la tija, reapretar el tornillo de abajo, que actúa
a modo de tapón.
- Colocar la rueda y por último la aleta delantera y el foco.
- Después de andar un rato comprobaremos que el funcionamiento de la
horquilla es correcto y si tiene tornillo en la parte de arriba para purgar el aire
lo purgaremos soltándolo.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE FRENO A

TAMBOR
La cristalización del material de fricción de las zapatas es la causa
principal de que se produzca el sonido agudo y continuo al frenar. El
material de las zapatas debe ser normalmente de textura áspera y color
opaco. Al desmontar las zapatas de freno, comprobaremos su cristalización
observando su superficie, que presentará una textura lisa y brillante. El
lijado de la superficie de las zapatas eliminara la cristalización y les
devolverá la capacidad de frenado.
Con el uso, las zapatas se van desgastando y tendrá que ir compensando la

holgura, tensando el cable o la varilla de mando, sin embargo llegará un punto en
que las zapatas alcanzarán su límite de desgaste. En caso de que las zapatas
lleguen al fin de su vida útil hay que desarmar el tambor y reemplazarlas. Las
zapatas deben ser reemplazadas cada 4.000 kilómetros si se trata de un freno de
tambor delantero y cada 5.000 kilómetros en los frenos traseros. El mantenimiento
preventivo ganarán efectividad si cada 1000 kilómetros se desmonta la rueda y se
realiza la limpieza de las pistas de contacto de las zapatas.
Con la rueda fuera de la moto y el cable

de freno desenganchado del plato Porta
zapatas, retiraremos el plato para
revisar las zapatas y el interior del
tambor
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El plato Porta zapatas se retira

fácilmente con la mano ya que no está
atornillado. En la imagen podemos
observar el conjunto de zapatas (1) y el
interior del tambor (2).
Las Zapatas desprenden un polvillo que

se cristaliza con la excesiva temperatura
que adquiere el freno. Una de las tareas
de mantenimiento del freno de tambor
(tanto el delantero como el trasero)
consiste en limpiar el polvillo de su
interior, además de revisar que las
paredes no presenten rayones
pronunciados. Aprovechamos para
verificar el estado del guardapolvo de
goma (1), y, sí colocamos el dedo a
través del eje (rulemán), éste debe girar
libremente y sin trabas (2)
Para realizar el cambio de zapatos por un

par nuevo, las extraemos previamente
del Porta zapatas.
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Utilizamos un destornillador de pala con

el que haremos un poco de palanca para
vencer la acción de los muelles.
Esto nos facilitará la inserción de los

dedos para extraer finalmente ambas
zapatas.
En esta imagen, observamos el pívot

interno de la leva, que al girar por acción
del cable de freno, eleva las zapatas para
que tomen contacto con las paredes
internas del tambor y frenen la rueda. Es
importante desarmar está leva limpiarla y
lubricarla para que gire libremente.
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La cristalización de la Zapata es la causa del ruido molesto y continuo que

escuchamos al frenar. Las zapatas deben ser ásperas y de tono mate. Para
devolverle su capacidad de frenado y eliminar dicho cristalización, pasamos una
lija fina de manera uniforme por toda la superficie hasta notar que el brillo
desaparece; de esta forma se elimina el ruido y se recupera la capacidad de
frenado. Comprobaremos que el espesor de la Zapata esté dentro de los rangos
recomendados en el manual de usuario. Si el espesor fuera menor a estos
deberíamos cambiar las zapatas. También es importante mirar la marca de
desgaste que se encuentra del lado externo del Porta zapatas indicará el momento
en que la Zapata llegué al final de su vida útil.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE FRENO A DISCO

Los frenos de la moto con el tiempo se van desgastando. Es normal, su
funcionamiento es mediante la fricción de la pastilla/zapatas con el disco/pistas, y
claro esto supone un desgaste de ambos elementos.
Una de las claves para que nuestro sistema de frenado dure o se comporte de
la forma adecuada durante mucho tiempo consiste en haber rodado bien las
pastillas de freno cuando estaban nuevas. Este es el primer consejo que te damos,
con la moto nueva o con las pastillas recién cambiadas, ¡ruédalas!… Esta práctica
consiste en hacer frenadas suaves durante los primeros kilómetros… Frenas suave,
y sueltas, y vuelves a repetir la operación. Con esto consigues que la superficie de
la pastilla se adapte perfectamente a la del disco.
Nuestro segundo consejo es la limpieza. Al lavar la moto, se debe aprovechar

para dejar discos, pastillas y pinzas bien limpias. Puedes rociar pinzas y discos con
desengrasante y aclararlos bien con abundante agua. Luego sécalos con papel o,
mejor, con aire a presión y luego con papel. Si quieres ir más allá puedes usar un
producto específico para la limpieza de superficies de contacto (“contact cleaner”),
pero en un lavado normal con desengrasante tipo KH7 y agua puede ser suficiente.
Recuerda que nunca debes tocar los discos con las manos sucias de grasa.
Con el tiempo y el desgaste de las pastillas verás que el líquido de frenos va

bajando. Esto sucede porque los pistones de freno se van separando para
adaptarse al desgaste del material de que está compuesto la pastilla, vamos que va
perdiendo grosor. Si está en el nivel más bajo de lo que marca el indicador del
depósito tendrás que agregar líquido de frenos nuevo a tu moto. El tipo de líquido
de freno está marcado en la tapa del depósito, DOT-4 o DOT-5. Tienes que usar
uno igual. Recuerda que el líquido de frenos es corrosivo y como precaución te
recomendamos que envuelvas el depósito con algo de papel para evitar que
salpique si se derrama cuando estés completando el depósito.
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Si bien estos consejos prolongan la entrada en servicio del sistema de frenos,

es importante tener prevista la Rutina de Mantenimiento Preventivo.
A continuación se desarrolla la rutina de preventivo del sistema de frenos a
disco. En el mantenimiento preventivo de los frenos hidráulicos a disco de la
motocicleta hay tres tareas fundamentales que se deben cumplir.
1 - Revisión y reemplazo de las pastillas de freno.

2 - Inspección y cambio del fluido de frenos.
3 - Purgado del fluido hidráulico del sistema.
1- Revisión y reemplazo de las pastillas de freno.
Compruebe el desgaste de las pastillas, normalmente es necesario cambiarlas

cuando quedan menos de dos milímetros de parte activa, o reemplazar cada 4.000
kilómetros por unas nuevas. Si su moto es nueva, entonces se recomienda hacer
un chequeo de las pastillas al llegar a los primeros 1.000 kilómetros recorridos.
Abra el depósito del líquido de frenos para liberar la presión durante el

desmontaje del caliper y de las pastillas y la limpieza de los pistones. Desarme el
caliper con una llave y localice las pastillas. Retire el eje que sujeta las pastillas y
fíjese bien en la colocación del muelle (resorte) que sostiene y ajusta las pastillas.
Limpie el muelle que sujeta y los pistones con una lana de acero con mucho
cuidado. Luego de engrasar los pistones empújelos y coloque el muelle de sujeción.
Coloque las pastillas nuevas en el caliper, limpie y engrase todos los ejes de
tornillería. Coloque de nuevo el caliper en el disco, fíjelo en el soporte de horquilla,
y ajuste fuerte.
Por último bombee el fluido, compruebe el nivel y añada más de ser necesario.
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Cambio de pastillas de freno

Las pastillas de freno deberán reemplazarse si, al lijar su cristalización, esta
vuelve a aparecer rápidamente, o si su espesor se encuentra fuera del rango
recomendado por el manual del usuario. No necesitamos drenar el líquido de freno
para reemplazar las pastillas.
1) Antes de reemplazar las pastillas,

aprovechamos para revisar el estado
general del disco, prestando atención a
grietas y rayones que pudieran interferir
en el correcto frenado. Los discos
suelen traer grabado el mínimo espesor
recomendado antes del cambio
(indicado con un círculo). Así que, sin
extraer el disco de la rueda, con un
calibre corroboramos que el espesor
supere dicha marca.
2) Al medir con el calibre el espesor del

disco (más de 4 mm), nos aseguramos
de que este se encuentre dentro de los
rangos recomendados. De lo contrario,
deberíamos extraer la rueda y
simplemente desatornillarlo y
reemplazarlo (teniendo en cuenta los
pares de apriete correspondientes).
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3) Comenzamos por desacoplar el

flexible del bastidor. En este aspecto,
cada moto es diferente, pero basta
observarla un poco para darse cuenta
cómo está diseñada.
4) Aprovechamos para revisar el estado

del flexible, así como las uniones con la
bomba de frenos y la mordaza;
prestamos atención agrietas, dobleces y
fugas. Si estos se presentan,
reemplazamos el flexible.
5) Para retirar la mordaza, extraemos los

tornillos que la fijan al chasis. Estos
vienen ajustados, y además, pegados
con pegamento anaeróbico, por lo que
debemos hacer algo de fuerza. Para
ello, es conveniente utilizar una llave de
palanca.
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6) Antes de retirar la mordaza,

presionamos con fuerza los pistones
contra el mismo disco. Esto los retraerá, y
luego será más fácil el cambio de pastillas
y la colocación de la mordaza en su lugar.
Una vez extraídas las mordazas,
debemos tener cuidado de no presionar el
manillar del freno, ya que esto empujará
los pistones, las pastillas tomarán
contacto entre sí, y será difícil luego
proceder a su separación sin riesgo de
dañarlas.
7) En esta imagen, observamos las dos

pastillas: la frontal (1) y la posterior (2). El
espesor de las pastillas también debe
corresponderse con los rangos
especificados en el manual del usuario;
pero estos rangos son muy amplios, y
una pastilla con menos de 3 mm puede
ser todavía efectiva. No obstante,
debemos comprobar su espesor con un
calibre una vez retiradas de la mordaza.
8) Cada moto puede tener una manera

diferente de desacoplar las pastillas de la
mordaza. Ante la duda, conviene consultar
el manual, o bien, averiguar en un taller.
Siempre que observemos y pensemos con
algo de lógica, resolveremos sin ayuda el
problema del mecanismo. En este caso las
pastillas se encuentran agarradas a dos
pasantes. Para extraerlos y liberar las
pastillas, primero los aflojamos. Este
sistema cuenta con tornillos de tipo Allen.
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9) En esta imagen vemos los pasantes

(1) y las ranuras de encastre de las
pastillas (2)
10) De la misma forma que retiramos las

pastillas posteriores, extraemos las
frontales.
11) En esta imagen, vemos los pistones

(1), los pasantes (2) y la chapa presora
que mantiene firmes las pastillas (3). Al
colocar las nuevas pastillas, que deben
ser compatibles con el diseño de nuestra
moto, debemos recordar la ubicación
dentro de la mordaza; siempre es posible
ayudarnos con las fotos de nuestro
celular como guía visual de despiece.
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12) Una vez reemplazadas las pastillas

colocamos la mordaza. Para fijar la
mordaza al chasis, los tornillos necesitan
pegamento anaeróbico del tipo Trabasil o
Loctite, que se coloca una gota en al
cuerpo del tornillo.
13) El apriete debe realizarse con un

torquimetro de fuerza y con los pares
especificados en el manual del usuario.
Es fundamental respetar estos dos
puntos, ya que nuestra seguridad
depende de esto.
2- Cómo cambiar el fluido de frenos.

El reemplazo del fluido de frenos debe hacerse cada 2 años o 30.000
kilómetros, o cuando pasa de un tono claro a uno marrón o negro. Tenga en cuenta
que cuanto más oscuro sea, mayores serán los perjuicios que pueda ocasionar al
sistema.
Cuidado con el fluido hidráulico de frenos ya que deteriora el plástico y la
pintura, es por ello que debe asegurarse de cubrir la motocicleta para evitar el
salpicado. En caso de ocurrir un derrame limpie con un trapo y mucha agua.
Pasos necesarios para realizar el reemplazo del fluido de frenos.
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a - Asegúrese de contar con las herramientas adecuadas que son: una llave
de 10 mm, un kit de purgado (tubo/manguera de 4 mm, y un contenedor pequeño),
un trapo, guantes para no ensuciarse, y una botella de fluido de frenos DOT (la
clasificación DOT varía, mire el manual de usuario).
b - Acople el purgador del kit al niple de fluido de frenos que se encuentra en

el caliper.
c - Afloje el niple.
d - Afloje los tornillos de purgado con la llave y coloque la manguera para que
el fluido fluya por el tubo hacia el contenedor pequeño en el suelo.
e - Retire la tapa del depósito del cilindro maestro para supervisar y poner
fluido en el depósito a medida que retira el fluido viejo de frenos.
f - Mueva la palanca del freno para bombear el fluido de frenos viejo y que sea
forzado a través del sistema para desecharlo.
g - Mantenga el volumen del depósito del cilindro maestro casi lleno y siga
apretando la palanca de freno hasta que el fluido salga abajo de tono claro.
h - Es necesario hacer un purgado del sistema, una vez que las burbujas de
aire se hayan ido, mantenga la presión sobre la palanca de freno y vuelva a ajustar
los tornillos de purgado.
i - Coloque la tapa del depósito del cilindro de fluido que es donde se encuentra
el maestro. Retire el kit de purgado del caliper, ajuste el niple y use un trapo con
agua para limpiar cualquier derrame.
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3- Purgado de los frenos.
El purgado del fluido hidráulico de frenos es una tarea que consiste: apretar la
palanca de freno, aflojar el niple purgador, esperar a que salga un poco de fluido,
ajustar el niple, y soltar la palanca de freno, repetir varias veces hasta que no quede
aire en el circuito. Siempre mantenga en el depósito un buen nivel de fluido para
frenos.
Mantenimiento sistema freno a disco:

El mantenimiento del sistema de frenos de disco incluye la inspección del
desgaste de las pastillas de freno y, si es necesario, su recambio. Además de la
revisión del estado del disco y de posibles pérdidas de fluido. El cambio de líquido
de frenos debe realizarse cada cierta cantidad de kilómetros. Como este sistema
es muy similar tanto en la rueda delantera como en la rueda trasera, las
explicaciones de su mantenimiento las realizaremos tomando como ejemplo el
freno de la rueda delantera.
La coloración ámbar oscura y de tonalidad opaca es un buen indicador

para ir pensando en un cambio de líquido de frenos.
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Cambio del líquido de frenos.
Para realizar el cambio de líquido de frenos, debemos colocar previamente la

moto en posición vertical; proteger las manos y los ojos, y las partes del carenado
y del depósito para evitar daños en la pintura.
1) Comenzamos por ubicar las piezas

que componen el sistema: el depósito de
la bomba de freno (1), la mirilla del
depósito (2) y la conexión del flexible
que va hacia la mordaza de la rueda (3).
2) También ubicamos el flexible (1), los

pistones de la mordaza (2), que en este
caso son dos y la rosca de drenaje del
líquido de frenos (3).
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3) Aflojamos los dos tornillos que sujetan

la bomba de freno y el manillar al
manubrio. El depósito debe quedar
perfectamente paralelo al suelo, una vez
acomodado de esta forma, volvemos a
ajustar los tornillos para mantener el
depósito fijo en esa posición.
4) Procedemos a retirar los dos tornillos

Phillips de la tapa. Estos deberían ceder
sin problemas. Muchas veces, estos
tornillos vienen muy ajustados, y su
extracción se hace complicada. En esos
casos, utilizamos un destornillador de
impacto y, si la ranura se encuentra ya
dañada, recurrimos a un corta-fierro muy
pequeña. En este ejemplo, usamos un
destornillador de pala, cuya punta
colocamos tal como se muestra en la
imagen.
5) Con un martillo damos golpecitos en

sentido anti horario (el mismo sentido
utilizado para desajustar el tornillo). Una
vez aflojado, lo podemos retirar con un
destornillador común.
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6) Cuando el tornillo está correctamente

ajustado, puede retirarse sin ningún tipo
de herramienta adicional.
7) Al abrir el depósito nos encontramos,

según el sistema, con varias tapas. No
importa cuántas veamos, pero si
recordemos o fotografiemos su ubicación
para colocarlas nuevamente como
corresponde. En este caso, observamos
un diafragma de goma (1), una tapa de
plástico que fija el diafragma (2) y, por
último, la tapa de metal (3), en la que
muchas veces viene indicado el tipo de
líquido de frenos que se recomienda.
8) Para reemplazar el líquido viejo por el

nuevo, no purgamos todo el sistema.
Siempre conviene dejar algo de líquido
para evitar que ingrese el aire, y el
reemplazo se haga más complicado. La
idea es ir purgando el líquido viejo por el
tornillo de drenaje de la mordaza,
mientras colocamos el líquido nuevo en
el depósito, de manera tal que no ingrese
aire al sistema. Para acelerar el cambio,
con una jeringa extraemos gran parte de
Iíquido viejo, pero, como ya dijimos,
dejamos un poco en el depósito para evitar el ingreso de aire.
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9) Destapamos el tornillo de drenaje y colocamos una pequeña manguera del

mismo diámetro que el orificio por donde saldrá el líquido de frenos viejo. Es
recomendable amarrar la manguera a la mordaza pare que no se mueva y colocar
el extremo opuesto dentro de una botella vieja o contenedor.
10) El mecanismo de purgado es el

siguiente, bombeamos el manillar varias
veces (más de 50 en muchos casos),
hasta notar que comienza a endurecerse.
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11) En ese momento, mientras

mantenemos presionado el manillar sin
soltarlo, can la otra mano, abrimos el
tornillo de drenado Y entonces,
comienza a salir el líquido viejo. Antes
de que este comience a retroceder
hacia la misma manguera, debemos
cerrar rápidamente el tomillo.
Repetimos esta operación varias veces
hasta notar que por la manguera de la
mordaza, comienza a salir líquido de
frenos nuevo (de color ámbar claro).
Entonces, sabremos que todo el
sistema fue reemplazado por el líquido que incorporamos.
12) Cada tanto debemos revisar el

depósito e ir colocando líquido de
frenos nuevo para mantenerlo Siempre
lleno.
Posibles fallas y sus causas:

Si se escucha ruido del freno a discos, las causas posibles serían:
- Pastilla incorrectamente instalada.
- La superficie de la pastilla está cristalizada por exceso de temperatura
- El disco está alabeado y/o rayado.
- La pinza está averiada.
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Otros consejos útiles:

- Asegúrese de que el líquido de frenos esté al nivel correcto. De no ser así,
abra cuidadosamente la tapa del depósito y llene el recipiente. Para el relleno
emplee un nuevo líquido de frenos ya que este tipo de productos tienen tendencia
a acumular humedad en poco tiempo.
- Evite derramar el líquido de frenos, ya que puede dañar seriamente

componentes de la moto.
- Controle el desgaste de las pastillas de freno regularmente. Si usted permite

que las pastillas se gasten a menos de 2 mm, entonces se puede dañar
severamente el rotor del freno de disco, lo cual implica el reemplazo total del sistema
de frenado.
- No adquiera los componentes de freno de baja calidad ya que comprometen

el rendimiento de todo el sistema de frenado.
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MANTENIMIENTO DEL SISTEMA RODANTE
Antes de realizar cualquier trabajo, el mismo debe ser programado

convenientemente, de esta manera se podrá prever qué herramientas serán
necesarias, que materiales o repuestos se utilizarán. Para que realizar este repaso
o planificación previo?. De esta manera minimizaremos los tiempos de ejecución de
los trabajos, y esto reportará en beneficios económicos ya que se podrán realizar
más trabajos en el mismo tiempo. En un taller desordenado, con trabajos poco
planificados, las pérdidas de tiempo por no encontrar una herramienta, o por
extraviar una parte o repuesto necesario, o por no haber previsto los repuestos que
se necesitarían, pueden ser significativas y repercutir en incumplimientos en los
trabajos comprometidos. La acción es muy importante en el proceso de ejecución,
pero no lo es menos la planificación, aunque sea mental, de los trabajos a realizar.
Este proceso es válido para cualquier actividad de mantenimiento o reparación
que se deba realizar sobre la moto.
Existen varios tipos de intervenciones que se pueden realizar sobre los

conjuntos de las motos. Algunos son del tipo Predictivos, Preventivos y otros
Correctivos.
Los Predictivos tienen que ver con acciones que predicen un futuro mal
funcionamiento de alguna parte o subconjunto (medición de vibraciones, puntos
calientes, etc).
Los Preventivos, tienen en cuenta el tiempo promedio de vida útil de las partes
o subconjuntos o las recomendaciones del fabricante, es decir, al cumplirse el
tiempo previsto de vida o los kilómetros que definen su promedio de vida, se debe
intervenir para cambiar esas partes.
Los Correctivos, ocurren cuando una pieza se rompe y debe ser reemplazada
para poder continuar con el uso habitual.
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El desarme de cubiertas o conjunto llanta, disco, cubierta debe realizarse

utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo el plano o croquis de taller que
provee el fabricante de la motocicleta. Existen numerosas piezas pequeñas, que
deben separarse con mucho cuidado. Por otro lado, muchas motocicletas poseen
sistema de frenos a disco, el cual está ubicado en forma solidaria a la llanta y
abrazado por la mordaza, que también debe ser separada del conjunto. El hecho de
utilizar herramientas no apropiadas, puede producir daños en las tuercas de agarre
o sujeción y peor aún, en el eje.
Las llaves tubos o de boca son las apropiadas para realizar la tarea de
separación del conjunto “RUEDA” de la horquilla delantera o del horquillón o
basculante trasero.
El desarme debe realizarse en las condiciones adecuadas, con la moto

asegurada sobre el banco de trabajo y se deben aplicar todas las medidas de
seguridad necesarias para evitar daños o accidentes. Es por ello que debemos
contar con los guantes apropiados, el calzado de seguridad, el delantal o ropa de
trabajo, etc.
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Si tan sólo se tratare de sacar el neumático para su reparación, es suficiente

con quitar las tuercas de agarre, retirar el eje y luego sacar el neumático teniendo
cuidado de separar la mordaza de frenos del disco. Para evitar inconvenientes en
el armado posterior, nunca presionar el freno cuando la mordaza esta libre
(separada del disco).
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Si en cambio, debiéramos separar el conjunto para actuar sobre alguno de los

componentes (cambio de disco, cambio de rodamientos, reemplazo de pastillas de
freno, etc), y debiéramos acceder a otras zonas del elemento rodante que implicara
separación de otras piezas (bujes, arandelas, manchón de elastómero, etc),
deberemos tener la precaución de dejar todo en su respectivo lugar para luego
poder armar sin problemas y sin que existan faltantes de piezas.
Parece obvio, pero no está de más reforzar el hecho que el taller debe estar
siempre en perfecto estado de orden y limpieza, con las herramientas limpias y en
su lugar.
Si se debieran reemplazar los rodamientos, el manchón (acople flexible) u otra

parte del conjunto, el proceso de planificación nos dirá que tipo de repuesto
necesitamos y contaremos con los mismos antes de comenzar con los trabajos de
desarme.
El retirar los rodamientos puede ser un proceso muy sencillo, o puede

complicarse si los mismos estuviesen muy apretados en el alojamiento, ya sea por
la presencia de óxido, por el endurecimiento de grasa o aceite, o por la presencia
de barro, en esos casos se deberá utilizar un extractor apropiado.
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Luego que las piezas son reemplazadas, nos tocará realizar el proceso de
armado de los subconjuntos rodantes. Nuevamente, deberemos tener muy presente
los aspectos y cuidados que se tuvieron en el desarme. Dado que todas las piezas
están convenientemente resguardadas, el proceso se centrará en restituir cada una
a su posición original. Se deberán realizar los ajustes pertinentes. En caso que el
fabricante especifique el torque con el cual se debe apretar alguna pieza o bulón,
se deberá utilizar un torquímetro. Es muy importante el centrado correcto de las
ruedas. Para ello las motocicletas poseen diferentes puntos de referencia para
realizar el proceso. Algunas poseen levas de regulación (como las Hondas XR),
otras poseen tiradores con regla graduada y tuercas y contratuercas.
Leva de regulación
Leva o media luna

de regulación
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Tirador de regulación
reglado
Tirador de regulación reglado
CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LA LLANTA TRASERA
En caso de notar juego en la rueda, es muy posible que se tratare de una rotura
de rodamiento. De cualquier manera podremos verificarlo desarmando la rueda y
viendo si las pistas tienen juego. Para ello procederemos como sigue:
1. Soltar la tuerca de la rueda y retirar el eje de la rueda trasera.

2. Retirar la rueda, teniendo precaución de retirar el disco de la mordaza,
en caso que el freno sea a discos y mordazas.
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3. Verificamos si efectivamente alguno de los dos rodamientos están

rotos. En caso de verificarse, se procederá a su cambio.
4. Colocamos la rueda sobre el banco de trabajo. Quitamos los retenes o
guardapolvos con la ayuda de un destornillador.
5. Luego quitamos los Anillos Seguer con la ayuda de la Pinza Específica
.
6. Para retirar el rodamiento, podemos utilizar un extractor de inercia
adecuado, o bien si no contamos con el mismo operamos como sigue.
Calentamos con una pistola de calor la zona, lo cual facilitará la
extracción del rodamiento. Luego utilizamos un método rápido y
sencillo para extraer los rodamientos.
Con la ayuda de un botador y un martillo, buscamos la pista externa del
rodamiento inferior y dando golpes suaves en el perímetro, extraemos
el rodamiento. El mismo procedimiento se aplica para retirar el otro
rodamiento.
7. Una práctica útil al momento de colocar los rodamientos nuevos, es

calentar el alojamiento y colocar en frío al rodamiento, entonces uno
dilatará y el otro contraerá facilitando la colocación.
En caso de no utilizar este procedimiento, o que la colocación se
dificulte, podremos ayudar al proceso con un tubo del diámetro de la
pista exterior. Lo colocamos sobre el rodamiento y damos golpes
suaves con un martillo de goma hasta que el rodamiento se ubique en
el alojamiento correspondiente.
8. Colocamos el Anillo Seguer, usando el mismo procedimiento que se

utilizó para retirarlo.
9. Así operamos con el otro rodamiento.
10. Aunque los rodamientos suelen ser sellados, es conveniente agregar
grasa en el interior de los alojamientos, antes de colocar los retenes.
11. Colocamos los retenes guardapolvos y procedemos al armado de la
llanta, colocando el eje, los bujes separadores, si los hubiese, y la
cadena.
12. Debemos asegurar que las llantas quedan centradas como
corresponde.
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MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO
El cambio de aceite de la moto es una importante labor de mantenimiento

que se debe realizar cada 3.000 o 5.000 kilómetros, en función de las
recomendaciones del fabricante que podemos consultar en el manual. Para
alargar la vida útil de la moto es importante hacer los cambios de aceite cuando
corresponda, ya que este fluido cumple una función básica en el funcionamiento
del motor.
1 - El primer paso para cambiar el aceite de la moto consiste en acceder al

depósito del mismo. Su localización varía en función del modelo por lo que lo más
útil es consultar el manual de la moto para ir directo al grano.
2 - Una vez que ya tengas acceso al depósito para cambiar el aceite de la

moto, verás que hay dos tapones. Uno es el de vaciado, en la parte inferior, y el
otro el de llenado, en la superior. El primer punto del proceso consiste en abrir con
la mano el tapón de llenado para permitir que entre aire en el depósito de aceite.
3 - A continuación, colocar un recipiente debajo de la moto que permita

recoger el aceite viejo. Después, se procede a la apertura del tapón de vaciado,
para lo que necesitarás utilizar la llave adecuada. Tener la precaución de hacer la
operación en frío, para evitar el riesgo de quemaduras con el aceite. Pasados
unos minutos, cuando ya no caiga más aceite del depósito, retirar la bandeja con
el aceite usado y apartar el aceite viejo para reciclarlo llevándolo a un punto de
recolección y acumulado, previo a la disposición final.
4 - Aprovechando el acceso al depósito para cambiar el aceite de la moto,

debemos, también, cambiar el filtro. Cuando lo hayas cambiado, pon de nuevo el
tapón de vaciado en el depósito del aceite. Si quieres que el aceite fluya más
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rápido, deberás hacer la operación en caliente. Sin embargo, no es lo más

recomendable por el citado riesgo de quemadura.
El filtro de aceite sirve como barrera para mantener fuera las impurezas
(metal, etc.) que terminan en el aceite de motor como resultado del roce entre sí de
las partes mecánicas y del desgaste del motor.
- Mientras el aceite se drena, retire la carcasa de motor, si existiese

- Afloje el filtro usando la llave o herramienta apropiada, espere que todo el
aceite se haya drenado.
- Remueva el filtro y el cierre.
- Limpie la zona y luego instale el nuevo filtro, asegurándose que el cierre esté
lubricado con el nuevo aceite. Esto asegurará la hermeticidad mientras que
al mismo tiempo prevendrá que el cierre se desgaste o corroa.
5 - Ahora, ya podemos cambiar el aceite de la moto colocando el nuevo en el

depósito a través del tapón de llenado con la ayuda de un embudo. Lo más
recomendable es que emplees una marca de aceite recomendada por el
fabricante, ya que así contribuirás a alargar la vida útil del motor de tu moto.
Cerrar, por último, el tapón de llenado, cerciorándose de que queda bien fijo para
evitar fugas.
6 - Por último, sólo queda volver a poner en su lugar las piezas que se
desmontaron para acceder al depósito de aceite de la moto. La complejidad de
esta última parte de la operación depende del modelo de moto que se trate.
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Unidad N°6 - Servicio Técnico Mant. n1

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Universidad Provincial de Oficios

Ayudante de Mecánico de Motos

Una correcta metodología de trabajo y las herramientas adecuadas nos

Las tareas de despiece:

El mantenimiento de nuestra moto requerirá, en algún momento, efectuar un

Para conocer la ubicación de cada pieza de la moto, podemos acudir al

Los diagramas de despiece representan la ubicación de cada pieza de la

Ajuste de las piezas

Desajustar tuercas y tornillos en la moto puede llegar a resultarnos fácil, pero

de freno al chasis puede llevarnos a un accidente grave. Recordemos que los

Los anclajes del caliper

Contar con las herramientas adecuadas para realizar un despiece y un

1) Pérdida: No es difícil que una pieza pequeña pueda llegar a perderse

2) Ubicación: Una pieza colocada en el lugar incorrecto puede provocar

3) Colocación: La colocación incorrecta de la pieza no solo puede dañarla y

Adquirir una buena metodología de trabajo es muy importante en

 Contar con las herramientas adecuadas:

Al encarar cualquier tarea de mantenimiento sobre nuestra moto, por más

 Las herramientas específicas:

 Contar con repuestos:

Muchas tareas de mantenimiento requieren la sustitución de diferentes

que debe reemplazarse al retirar esta. Antes de comenzar con un trabajo, es

Al regular valvulas, debemos

 Contar con recipientes:

El aceite usado contiene elementos que pueden ser

 Limpiar y rotular las piezas:

Antes de guardar una pieza o un conjunto de ellas, debemos limpiarlas muy

Algunos tornillos pueden guardarse en la misma rosca en la que se

 Confeccionar una ficha de mantenimiento:

Confeccionar una ficha de mantenimiento simple y clara, sea en una hoja o en un

MANTENIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA

Antes de comenzar con cualquier mantenimiento, es necesario planificar

Para que la motocicleta brinde el confort y adherencia al asfalto o carretera

Veremos ahora algunos consejos para realizar el mantenimiento del sistema

1 - Proceso de reemplazo del aceite de suspensión

Al realizar el remplazo de aceite de suspensión, será necesario desmontar los

- Con la finalidad de extraer por completo el líquido de suspensión se

Nota: Antes de desmontar las barras se recomienda aflojar el tapón de cada

Colocación de aceite de la barras de suspensión

- Sujetar la barra en forma vertical.

Una vez finalizado las operaciones de reemplazo del aceite, se procede al

a. Inspeccione la suspensión cada 12000 km (1 año).

e. No utilizar solventes como gasolina o thinner para la limpieza de

2 - Proceso de reemplazo de los retenes

Muchas veces y sobretodo en la época en la que las motos empiezan a andar

- Lo primero será lavar la moto y comenzar con el recambio.

- Quitar la aleta y el foco, aflojar el tornillo que sujeta la barra en su parte

- A continuación quitaremos el guardapolvos y el aro seguer que hace que el

su posición para la hora de montarlo, limpiaremos todos con cuidado, sobre

- Para llevar el retén a su sitio en la botella, en esta caso nos ayudaremos de

- Ya está colocado el retén en su alojamiento, colocaremos el aro seguer de

- Agregaremos la cantidad que recomienda el fabricante y el SAE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE FRENO A

Con el uso, las zapatas se van desgastando y tendrá que ir compensando la

Con la rueda fuera de la moto y el cable

El plato Porta zapatas se retira

Las Zapatas desprenden un polvillo que

Para realizar el cambio de zapatos por un

Utilizamos un destornillador de pala con

Esto nos facilitará la inserción de los

En esta imagen, observamos el pívot

La cristalización de la Zapata es la causa del ruido molesto y continuo que

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE FRENO A DISCO

Nuestro segundo consejo es la limpieza. Al lavar la moto, se debe aprovechar