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TERCER SEMESTRE
FOTOGRAFIA FORENSE
Las partes más importantes del canal de impresión son sus caras internas, que se
denominan platina y contraplatina. Platina es la chapa donde se encuentra la
ventanilla de impresión y sobre la cu se apoya la emisión de la película durante su
recorrido, por lo que es fundamental que tenga una superficie cuidadosamente
pulida para impedir que la emulsión sea dañada mínimamente. Todas las partes
que entran en contacto con la película están bañadas en cromo por este motivo.
La contraplatina es la otra cara del canal que, haciendo una suave presión sobre
la película, la obliga a presentarse plana ante la ventanilla.
2 OCULAR DEL VISOR
3 ZAPATA DE CONTACTO
Son dos puntos uno ubicado en la cámara y otro en el objetivo que sirve para
indicar donde y como poner el objetivo para activar el bloqueo
Como se indica a continuación:
9 BOTON DE BLOQUEO DEL OBJETIVO
Los objetivos NIKKOR sin CPU hacen referencia a las primeras generaciones de
objetivos NIKKOR que se desarrollaron para las cámaras de película Nikon; por
aquel entonces, los fotógrafos controlaban manualmente todas las funciones del
objetivo y la cámara para conseguir una composición de la imagen y una
exposición óptimas. Estos objetivos no disponen de contactos que puedan
comunicar los datos a la cámara para enfocar o realizar otros cálculos.
Los usuarios tendrían que ajustar manualmente los valores de enfoque y apertura
del diafragma del objetivo antes de capturar una imagen con la cámara.
11 ESCALA DE APERTURA
El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra en la
cámara. Funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para
permitir que entre más o menos luz según sea necesario.
Lo abierto que está el diafragma es lo que se llama apertura de diafragma.
La apertura de diafragma se mide en números f. El salto de un valor al siguiente
se denomina paso.
La escala de números f típica es la siguiente, aunque no muestra todas las
posibilidades, ya que los diferentes pasos dependen del diseño del objetivo:
La relación entre los números f es que por cada paso la luminosidad se duplica o
se divide por dos si la aumentamos o la reducimos respectivamente. Así f11 tiene
el doble de luminosidad que f16 y la mitad que f8.
Es fácil liarse con los números y la apertura. La forma más fácil de recordarlo es
que el menor número f es la mayor apertura y el mayor número f es la menor
apertura. Como podéis ver son conceptos inversos.
En función del programa utilizado en la cámara la apertura de diafragma se ajusta
automáticamente o puede ajustarse de forma manual.
Cada objetivo tiene una apertura de diafragma máxima. Si son objetivos con
distancia focal fija la apertura máxima es fija, para zooms la apertura máxima
puede cambiar según varía la distancia focal o puede ser fija, dependiendo del
diseño del objetivo. La apertura de diafragma máxima viene indicada en los
objetivos. Por fin vas a entender qué significan esos numeritos.
14-42mm 1:3,5-5,6 significa que el objetivo tiene una distancia focal que varía
entre 14 y 42 mm. En su distancia focal mínima (14mm) tiene una apertura
máxima de f3,5, y en su focal máxima (42mm) tiene una apertura máxima de f5,6.
16-45mm 1:4 significa que el objetivo tiene una distancia focal que varía entre 16 y
45 mm y en todo este rango la apertura máxima es de f4.
La distancia focal es un tema que será tratado más adelante, pero para entenderlo
fácilmente es el acercamiento o alejamiento que da un objetivo sin tener que
desplazarte (zoom).
Una vez aclarado sobre el papel para qué es y para qué sirve la escala de
distancias me gustaría hacer una pequeña demostración práctica de lo
anteriormente expuesto a través de cuatro ejemplos muy sencillos. En ellos os
mostraré cómo leer los datos que nos da la escala en diferentes situaciones, así
que vamos a ello:
28mm enfocado a 1,5 metros
En la imagen que tenéis sobre estas líneas podéis ver claramente la escala de
distancias del 28mm que compré el otro día. Como podéis ver, enfocando a algo
que esté a metro y medio de distancia y disparando a f/22 (la apertura que ofrece
más profundidad de campo en esta óptica) tendremos nitidez entre todo lo que
esté colocado a 70 cm de nosotros y el infinito (e incluso más allá).
Del mismo modo, si disparamos a f/11 obtendremos nitidez entre
aproximadamente un metro y algo más de tres; y disparando a una apertura de f/4
la profundidad de campo se situará muy pocos centímetros por delante y por
detrás del plano de enfoque. Por cierto, ya veis que las marcas que
corresponderían a f/2.8 (el diafragma más amplio disponible) ni siquiera aparecen,
porque esta apertura daría lugar a una PDC tan estrecha que prácticamente
estarían sobre la línea verde que marca la distancia al plano de enfoque.
50mm enfocado a 1,5 metros
Como podéis ver, si enfocamos del 28mm a una distancia corta (30 cm) el rango
de elementos que estarán en foco se reduce considerablemente, ya que a f/16 la
PDC abarca apenas unos pocos centímetros en torno al plano de enfoque. En el
caso de disparar a f/4 la PDC sería del orden de un centímetro según se aprecia
en la fotografía anterior.
d) 50mm enfocado a 0,5 metros
Disparando a f/11 con el 50mm enfocado a medio metro vamos a tener una PDC
de apenas un par de centímetros como muestra la imagen que tenéis sobre este
párrafo. Del mismo modo, a f/22 la PDC resultante sería de unos 5 cm por delante
del plano de enfoque y aproximadamente 10 cm por detrás del mismo. Os podéis
imaginar que la PDC resultante disparando a la máxima apertura disponible (f/1.8)
sería tan sumamente estrecha que habría que afinar mucho el enfoque para
conseguir que el motivo principal de nuestra imagen no aparezca borroso.
13 ANILLO DE ENFOQUE
La forma más habitual de realizar el enfoque manual consiste en mirar por el visor
y girar un anillo de enfoque situado en el objetivo.
Cuando giramos el anillo de enfoque, las lentes que hay en el interior del objetivo
se acercan o se alejan del plano focal. Normalmente el anillo de enfoque incluye
una escala de distancias con valores expresados en metros y en pies. Si giramos
el anillo hasta la posición en la que el objetivo enfoca al infinito, la distancia entre
las lentes y el sensor es la mínima.
El anillo de enfoque dispone de una escala de distancias en metros y en pies
Las cámaras de enfoque manual disponen de diferentes sistemas de ayuda para
comprobar si la imagen está enfocada correctamente. El más simple consiste en
usar la escala de distancias y medir o estimar la distancia del sujeto. Las cámaras
telemétricas de visor directo utilizan un telémetro para ajustar el enfoque. Este
instrumento se basa en la obtención de dos imágenes separadas procedentes de
dos ventanas situadas en la parte superior de la cámara. A través del visor vemos
las dos imágenes (una de ellas llega reflejada por un juego de espejos y prismas).
Cuando las dos imágenes coinciden, el sujeto está enfocado correctamente.
En las cámaras réflex de enfoque manual el fotógrafo examina el enfoque a través
del visor con ayuda de la pantalla de enfoque. Ésta consiste en una lámina de
material translucido que forma parte del mecanismo del visor réflex.
El tipo más común de la pantalla de enfoque incorpora un círculo de imagen
partida y un anillo de microprismas. Ambos sistemas son complementarios y
ayudan a realizar el enfoque.
El círculo de imagen partida y el anillo de microprismas del visor, ayudan a realizar
el enfoque manual El círculo de imagen partida está formado dos prismas
semicirculares situados como una cuña. Si la imagen está desenfocada, se
muestra dividida en dos partes. Cuando ambas partes se unen, la imagen está en
foco.
El anillo de microprismas funciona de forma similar, utilizando una rejilla de
microprismas con forma de anillo. Si la imagen está desenfocada la luz sufre
múltiples refracciones, produciendo contornos borrosos. Cuando la imagen está
enfocada, se ve nítida y ni siquiera se llegan a apreciar los prismas que forman el
anillo.
14 PANEL DE LCD
17 ENGANCHE DE CORREA
18 CUADRANTE DEL MODO MOTOR
Todas las cámaras DSLR del mercado tienen al menos estos modos de uso:
Automático (en la imagen el cuadrito verde y la P es casi automático)
Prioridad a la apertura de diafragma (Av)
Prioridad al tiempo de exposición (Tv)
Manual (M)
Programas específicos automáticos (deportes, nocturnas, retrato, paisaje, macro,
etc…)
Es posible que tu cámara tenga más modos, pero estos son los básicos que más
vas a utilizar. Voy a hablar concretamente de los 4 primeros modos de disparo y
no entraré en detalle en los programas específicos automáticos.
Tal como decíamos en el tema anterior, la exposición es el equilibrio entre
apertura de diafragma, tiempo de exposición y sensibilidad del sensor. De este
modo, en función del tipo de fotografía que queramos hacer y dependiendo de qué
queremos controlar en ese momento utilizaremos un programa u otro. Al hacer
una foto tienes que preguntarte qué quieres controlar de esa foto, y en función de
la respuesta utilizarás un modo u otro.
Modo automático
El más cómodo es el modo automático. Este modo te calcula automáticamente
todos los ajustes que la cámara entiende óptimos en el momento de hacer la foto.
No deja ningún espacio a la creatividad, aunque es un modo adecuado cuando no
tienes tiempo de pararte a pensar, cuando te encuentras perezoso y también
cuando acabas de estrenar tu cámara y estás leyendo este curso para aprender.
Sin embargo yo os animo a abandonar este modo lo antes posible ya que estás
dejando en la cámara toda la responsabilidad de la foto y no sabes exactamente
qué va a hacer ésta. Si te da pereza o miedo saltar a modos semiautomáticos al
menos mira los numeritos que aparecen en el interior del visor (apertura de
diafragma y tiempo de exposición) y trata de valorar sin son buenos para la foto
que estás haciendo.
Modo manual
En este modo es el fotógrafo quien controla todos los parámetros. Elegirá tanto la
apertura de diafragma como el tiempo de exposición como la sensibilidad. Se
puede utilizar este modo con el método de ensayo y error, o utilizando fotómetros
externos o bien copiando una medición hecha en la misma situación en un modo
automático y modificándola después.
Este modo es recomendable utilizarlo cuando se quiere controlar absolutamente
todo en la exposición. Es un método utilizado por ejemplo en fotografía nocturna.
Sensibilidad: ISO 200 | Apertura: f/4.5 | T. exposición: 30 seg
También se utiliza cuando se dispara con flash, ya que el flash supone un nuevo
elemento en la combinación apertura/tiempo/sensibilidad. Utilizando el modo
manual con el flash en modo TTL (flash automático) el fotógrafo ajusta la apertura,
el tiempo y la sensibilidad y la cámara calcula qué intensidad de flash necesita
para iluminar la escena y dejarla correctamente expuesta.
Compensar la exposición
En los programas automáticos y semiautomáticos, la cámara hace cálculos
siempre para obtener lo que ella entiende que es una imagen correctamente
expuesta. Pero si el resultado final no corresponde con lo que el fotógrafo entiende
por correctamente expuesta se debe utilizar la compensación.
Así subexpondrá para hacerla más oscura o sobreexpondrá para hacerla más
clara.
Si después de tirar una foto ves que queda demasiado clara u oscura, repítela de
nuevo por si la cámara ha medido mal la luz. Si se repite el problema compensa la
exposición. En la foto de ejemplo la toma quedó demasiado clara y el glaciar no
ofrecía detalle. Compensando la exposición con -0,66 pasos la foto quedó
correctamente expuesta y el glaciar ya ofrecía mayor detalle.
19 PALANCA DE LIBERACION DE LA CUBIERTA TRASERA
20 BOTON DE REBOBINADO A MITAD DEL ROLLO
21 ZOCALO DE LIBERACION
Deslice el pestillo del compartimento de las pilas tal y como se indica para abrir la
tapa del compartimento de las pilas.
Flecha
Pestillo de la pila
Introduzca la pila en la orientación indicada. No utilice la fuerza ni intente introducir
la pila del revés o en sentido contrario. La pila se deslizará fácilmente en la
orientación correcta.
Introduzca la tarjeta de memoria.
Sujetando la tarjeta de memoria en la orientación mostrada, deslícela hasta que
haga clic en su lugar en la parte trasera de la ranura.
Es la parte del objetivo que podremos mover a nuestro antojo, por supuesto si es
un objetivo con distancia focal variable (y no un objetivo de focal fija) podrás girarlo
en las dos direcciones para acercarte o alejarte de la escena, para saber cuanto
zoom tienes comparado con una cámara compacta o Bridge (sobre todo si aún no
tienes una Reflex) es muy sencillo:
Objetivo del Kit: 18-55mm
Cálculo: 55/18 = 3,0
Es decir, equivalente a 3x
Pero ésto es algo básico, porque una cosa es éste cálculo y otra es la distancia
focal máxima que tiene un objetivo, pondré un ejemplo:
Lo que veis es un objetivo de los denominados "pata negra" de la serie L de
Canon, os daré datos para que os deis cuenta de que el cálculo tampoco hay que
tenerlo cómo un dato literal.
Objetivo Canon: 100-400mm
Cálculo: 400/100 =
Equivalente a 4x.
26 INDICE DE APERTURA – A
hace referencia al valor de apertura máxima óptimo de cada objetivo, el que
mejores resultados ofrece al tomar imágenes y menos aberraciones cromáticas o
faltas de nitidez presenta. Los diafragmas que mayor nitidez presentan oscilan
entre f/8 y f/16
.
TIPOS DE OBJETIVOS
1 OJO DE PEZ
Se denominan objetivo ojo de pez a aquellos cuyo ángulo de visión es
extremadamente grande, de 180° o más. El objetivo ojo de pez es una forma
especial de objetivo gran angular, cuya distorsión (deliberada) se asemeja a una
imagen reflejada en una esfera. En su origen fueron desarrollados para ser usados
en meteorología1 para estudiar la formación de nubes, convirtiéndose
rápidamente en objetivos populares para fotografía general por su apariencia
distorsionada y única de la imagen. Normalmente, en estos objetivos y en ciertos
gran angulares extremos, el elemento frontal de estos objetivos es muy grande, y
adopta forma semiesférica; esta condición hace imposible el uso de filtros en la
parte delantera de los mismos, por lo cual algunos fabricantes optan por ubicar un
anillo de filtros detrás de la montura, de tamaño reducido.
Para poder ver el mundo a través de un ojo de pez, primero deberás de hacerte
con uno que te permita no solo capturar fotografías distorsionadas sino que
además estas sean de calidad. Es por ello que ante la gran variedad de marcas y
modelos, tienes que escoger el que más se adapte a tus necesidades de
fotógrafo.
La distancia focal de estos objetivos suele ser muy corta (entre 4,5 y 17 mm).
Se diferencian dos tipos:
los que abarcan toda la superficie de exposición (película o sensor) formando por
tanto imágenes rectangulares,
los que forman una imagen circular.
En formato 35 mm los más usuales son:
15 - 17 mm - imagen rectangular.
7,5 - 8 mm - imagen circular.
Exot es un objetivo Nikon de 6 mm de distancia focal y 220º de ángulo de visión.
Forman una imagen circular en la que incluso se alcanza parte de atrás.
2 GRANDES ANGULARES
3 OBJETIVOS NORMALES
4 TELEOBJETIVOS