MARZO

Vestido
de Ana Pombo
para Paquin,
P/V, 1939
Por: Miquel Martínez i Albero
Sala: Vanguardias y moda
Domingos: 12:30 h
Duración: 30 min
Asistencia libre
hasta completar aforo
Texto
Miquel Martínez Albero es investigador doctorando en
la Universidad Complutense de Madrid. Su investiga-
ción se centra en el campo de la Alta Costura entre
Francia y España en el siglo XX. Ha trabajado también
aspectos sobre la imagen, indumentaria y política en
la Edad Moderna.

Coordinación y maquetación
M.ª José Pacheco

Corrección de estilo
Ana Guerrero

© De las piezas de la colección del Museo del Traje, Ministerio

Cultura y Deporte

NIPO: 822 - 19 - 010 - 6

 VESTIDO DE ANA POMBO PARA PAQUIN P/V, 1939

Muchos son los creadores españoles que

han sido prácticamente olvidados a lo largo
del tiempo. Para el mes de marzo de 2019, el
Museo del Traje subsana uno de estos imper-
donables olvidos, rescatando de sus archivos
un vestido de noche de la casa francesa Pa-
quin, diseñado por la polifacética santanderina
Ana de Pombo (figura 1). Madame de Pombo
es uno de esos nombres que están presen-
tes en multitud de biografías, lo que fácilmente
ha contribuido a ocultarla entre tan laureadas
amistades y círculos sociales.

1
La loca, la tonta, la saltimbanqui
Quizá antes de conocer lo que esconden los
pliegues del vestido que nos ocupa, resulta-
ría interesante trazar unas líneas sobre quién
fue, quién lo concibió y en qué circunstancias
pudo llegar hasta ahí. Conocer los entresijos
de la historia de Ana de Pombo puede resul-
tar harto difícil. La periodista e historiadora Fig. 1. Boceto de modelo de Ana de Pombo para
Lola Gavarrón dedicó tres años de su vida a Paquin, primavera/verano 1939. Londres, Victoria &
principios de los noventa a poder investigar Albert Museum (E.8795-1957)
sobre esta figura de la que tan poco se ha-
bía hablado2: modista o modelista, bailarina, Nacida en la localidad de La Cavada
concertista, poeta, celebridad, relaciones pú- (Cantabria) en 1896, Ana Caller de Donesteve,
blicas…; muchos vértices de una vida compli- era hija de Francisco Caller de la Vega, de
cada de resumir incluso para la propia artista. origen irlandés pero asentado en Cantabria
Ana de Pombo escribió una autobiografía que y Elvira de Donesteve, mujer terrateniente
ha servido como base para las investigaciones también de buena familia. Con cuatro herma-
que se han realizado sobre ella. Con prólogo nas más y un hermano, la infancia de Ana fue
de Cayetana de Alba, de Pombo publicó en la propia de una familia noble y con recursos,
1971 ya en los albores de su vida, Mi última cuya educación recayó en una institutriz
condena, en la que repasaba sus amores, sus irlandesa. Sin embargo, parece que desde
relaciones sociales, sus negocios y sus dos bien pequeña, la fantasía y cierto punto de
grandes triunfos: la moda y la danza3. locura se adueñaron de su personalidad. Ella
se definió como una niña loca, extraña, criada
salvajemente a la orilla del río, a quien su familia
1 Ana se define así en un poema propio publi- no comprendía 4, y que llegó a escaparse
cado en su libro 37 poemas.
2 Lola Gavarrón sacará la tan ansiada biogra-
fía sobre Ana de Pombo durante este año 2019.
3 DE POMBO, Ana: Mi última condena. Ma-
drid, Taurus Ediciones, 1971. 4 Íbid, pp 26-27.

3
MODELO DEL MES DE MARZO
con un circo. Lo cierto es que su educación
le permitió, lejos de su fantasía, cultivar
pasiones como la música, que la aprendería
en Barcelona a la sombra de las hermanas Sert
o del propio Enrique Granados5.
Pero la vida de una mujer de clase
social elevada en las tempranas luces del
siglo XX, bien pasaba por realizar un buen
casamiento. De este modo, Ana contrajo
matrimonio en 1916 con el también cántabro
Cayo Pombo Ibarra, veinte años mayor que
ella, y enfermo, miembro de una de las familias
más ilustres de la sociedad española. Con él
nunca pareció entenderse muy bien, pero
le dio dos hijos, Álvaro y Cayo. Su familia y
sus apellidos le permitieron tener un lugar
privilegiado en la aristocracia del momento,
pero los sueños de Ana estaban mucho más
alejados de esta realidad que de aquella que
le permitió durante más de diez años ser, entre
otras cosas, parte del juego de infantas y reinas
en el norte de España6.
De ese primer matrimonio, Ana tomó
su apellido; también sus primeras residencias
en Francia en búsqueda de sanatorios para
la enfermedad del marido. Sin embargo,
las diferencias irreconciliables les llevaron a
separarse, en lo que supuso el primer divorcio
destacado de la alta sociedad española del
momento.
París y el inicio en la costura
Separada, con dos hijos y una reputación
que a priori no ayudaría mucho a una mujer
5 Íbid, pág. 33.
6 De hecho, según queda testimoniado en va-
rios periódicos, Ana formó parte de la Junta de Damas
de la Reina Victoria Eugenia, que presidía la infanta
Luisa de Orléans. Véanse a este respecto noticias
como la alusiva a la “Fiesta de la bandera”, en La
Atalaya, diario de la mañana, 3 de agosto de 1921,
pág. 2; o las alusivas a jornadas regias, como en El
Cantábrico, 16 de agosto de 1925, pág. 4.
4
en la España del momento, Ana se estableció
en París a finales de los años veinte, donde
influyentes amistades como el infante don
Carlos de Borbón y su mujer Luisa de Orléans
le ayudaron en sus primeros momentos de
forzada soltería. De este modo nace ya en
1930 su primer negocio de costura, la Maison
Elviana, acrónimo del nombre de su hermana
Elvira y del suyo propio7. La casa se estableció
en el número 12 de la Rue Tronchet, junto a la
iglesia de la Madeleine de París y, para salvar
el desconocimiento que tenía Ana en materia
de costura, se contrató a Madame Claire
y a veinte obreras para realizar las labores
propias del oficio8. Ana quedaría como figura
destacada, diseñadora y relaciones públicas
de su propia Maison.
Los buenos contactos de Ana hicieron
que la casa tuviera una clientela importante
desde el primer momento. El mismo año de la
creación de Elviana, una modelo suya apareció
en la revista Les Modes: el vestido de novia
que Ana le hizo a Elizabeth Miral para su boda
con el barón de Dampierre (figura 2) en el mes
de septiembre. La boda colocó a Elviana y a
sus creaciones en primera línea, alegando que
la novia llevaba una espléndida toilette que fue
de lo más destacado del acontecimiento9.
Pero sin ninguna duda, el evento que
le granjeó mayor popularidad a Elviana fue la
7 La casa se creó como una sociedad anóni-
ma con un capital inicial de 250.000 francos, repartidos
en doscientas cincuenta acciones de 1.000 francos. A
pesar de la separación, es su marido Cayo Pombo Iba-
rra quien consta como administrador de la sociedad,
junto con Elisabeth Miral, su hermana Elvira, entonces
madame André Citroën por su matrimonio con el di-
rector de la empresa automovilística, y la vizcondesa
de Ginestet. En «Informations Commerciales et Judi-
ciaires», en La Soierie de Lyon, revue mensuelle illus-
trée des industries de la soie, mayo de 1930, pág. 212.
8 DE POMBO, 1971, pág. 57.
9 Les Modes, révue mensuelle illustrée des
Arts Décoratifs appliqués à la femme, sept. 1930,
págs. 4 y 6.
 VESTIDO DE ANA POMBO PARA PAQUIN P/V, 1939
Fig. 2. Vestido de novia de Elviana. Fotografía
publicada en Les Modes, septiembre de 1930, p.
4. Paris, Biblioteca Nacional de Francia
visita de la reina Victoria Eugenia a París en
noviembre de ese mismo año. Las crónicas
que se hicieron del acontecimiento narraron
los lugares y las actividades en los que la
reina de España tomó parte, mencionando
únicamente dos negocios: Pepinière, de bolsos
y accesorios de cuero, y la Maison Elviana
en la calle Tronchet10. No es de extrañar su
presencia, teniendo en cuenta que Ana y la
reina se conocían desde hacía años en los
veranos en Santander. De este modo, a través
de conversaciones en las fiestas sociales y una
clientela selecta, Ana se estaba ganando un
lugar destacado en la costura de París.
Sin embargo, al poco tiempo de abrir
la casa, el conde de Koutosoff, director de
publicidad de Coco Chanel, pidió a Ana de
Pombo que cerrase su casa: se iría a trabajar
10 Le Figaro, 27 de noviembre de 1930, pág. 2.
5
a la casa de la mismísima Chanel en calidad
de relaciones públicas11. No resulta extraño
este fichaje, teniendo en cuenta los contactos
y clientes con los que había contado Elviana
desde su inauguración, por lo que, ante la vista
de un futuro más claro que en la dirección de
su propia casa, Elviana cerró sus puertas a los
pocos meses de vida12.
Lo que en principio iba a resultar un
trabajo en el que Ana únicamente se dedicaría
a moverse en sociedad, captando a las
personalidades más elegantes y distinguidas
del París de 1931, cambió cuando la propia
mademoiselle Chanel la conoció personalmente
a partir de un viaje a Londres en el que se
presentaron los modelos para la siguiente
temporada. A partir de ese momento, pasó a
vivir con ella y a ser su secretaria particular13. A
pesar de venir de dos mundos completamente
diferentes, ambas tenían una concepción muy
similar de lo que debía ser la estética en la
moda: sencilla, funcional y completamente al
servicio del movimiento. Este paralelismo es
quizá el que llevaría a mademoiselle Chanel
a mandar a Ana a Biarritz, probablemente
durante 1932, para dirigir la casa que había
abierto allí. Ana debió de dirigir la casa e
idear algunos modelos además de los que
mandaban desde París, aunque lo que ha
quedado del momento de Ana de Pombo en
Biarriz es nuevamente su faceta de relaciones
públicas y el ser social al servicio de Chanel,
11 DE POMBO, 1971, pág. 59.
12 Parece bastante discutible el éxito comercial
de Elviana más allá de cierto renombre en sus primeros
meses de vida debido a la pronta determinación con la
que se cerró el negocio. La disolución oficial se llevó
a cabo el 20 de julio de 1931 (Archives Commerciales
de la France, Journal Hébdomadaire, 29 de junio
de 1932, pág. 2) y a principios del año siguiente se
realizó una venta de liquidación de todo el material de
costura empleado durante los meses en activo, según
L’intransigeant, 21 de enero de 1932, pág. 7.
13 DE POMBO, 1971, pp. 62-65.
MODELO DEL MES DE MARZO

junto a personajes tan importantes del núcleo La Paquin de madame de Pombo

de Chanel en esos años como el duque de
La Maison Paquin era una de las casas
Windsor, entonces príncipe de Gales o Dimitri
más legendarias de la alta costura francesa.
de Rusia14.
Fundada en 1890 por Jeanne Paquin y su
Es difícil establecer hasta qué punto la
marido Isidore, en la mítica Rue de la Paix,
presencia de Ana de Pombo en la casa Chanel
había sido durante las últimas décadas
resulta significativa. Pudiese haber influido
en la creación a partir de la introducción en una de las más exitosas y destacadas de
el repertorio de modelos de las colecciones todo el panorama parisino. Cuando Ana de
de Chanel de modelos con volantes y con Pombo entra a trabajar como modelista en
clara influencia de la indumentaria tradicional la casa en 1935, esta tenía mil ochocientas
andaluza que esta empieza a desarrollar de obreras repartidas en treinta y dos talleres,
manera más explícita en esos años. Lo que diecisiete maniquíes de cabina y veinticinco
sí está claro es que Ana le sirvió de modelo contables16. El peso de la dirección creativa
y de gran personalidad social para publicitar estaba a cargo de Madeleine Wallis, quien
Chanel, no solo en eventos y acontecimientos se estaba encargando del diseño desde
sociales, sino también en las propias revistas los años veinte. La relación entre Ana y
de moda del momento, como en L’Officiel madame Wallis no fue buena desde un primer
de la Couture et la Mode, donde la vemos momento; chocaban no solo en su carácter
posando en género de punto (figura 3), o en el sino también en la personalidad estética que
número de diciembre de 1933 de Vogue París,
retratada por George Hoyningen-Huene15.
En 1934, aparentemente por las
malas relaciones que tenía con el diseñador e
ilustrador Paul Iribe, amante y colaborador de
Chanel, Ana de Pombo decidió dejar la casa.
Y tras unos meses, entre 1934 y 1935, en los
que colaboró con el couturier Lucien Lelong,
algo que desagradaba enormemente a Ana
por el estilo tan radicalmente opuesto al suyo
y al de Chanel, Ana entró en la Maison que le
brindaría la mayor gloria en la costura que ha
tenido jamás: la legendaria Maison Paquin.

14 Las notas de los eventos sociales aparecen

frecuentemente en periódicos como La Gazette de
Biarritz-Bayonne et de Saint-Jean de Luz, como en su Fig. 3. Ana de Pombo en un polo de punto de Cha-
edición del 2 de septiembre de 1932, pág. 2.
nel. L’Officiel de la Couture et la Mode, agosto de 1932.
15 “La mode filmée” en Vogue Paris, diciem-
© Les Éditions Jalou 1921-2019
bre de 1933, pág. 49. Ana de Pombo aparece junto
a otras personalidades de la sociedad parisina del
momento que lucen las creaciones de los modistas y
diseñadores. Lleva una chaqueta de lentejuelas ne-
gras y una boina también de lentejuelas. 16 DE POMBO, 1971, pág. 78.

6
 VESTIDO DE ANA POMBO PARA PAQUIN P/V, 1939

cada una desarrollaba para las colecciones.

Pero, durante la preparación de la temporada
de primavera/verano de 1936, en la que Ana
debía diseñar la mitad de los modelos, la
confrontación se decantó por una de ellas:
“Entre mis modelos había uno que me
quitaba el sueño y me llenaba de alegría: traje
de organdí blanco, con líneas horizontales
en encaje negro de menor a mayor hacía
abajo, cuello camisero, botonadura de
encaje negro hasta abajo, acampanado
de época y mangas largas, un poco línea
emperatriz Eugenia. (…) Madeleine, por su
cuenta y aire, metió la tijera en mi traje, lo
acortó hasta casi la rodilla, lo dejó hecho un
traje de colegiala. Subí a Mr. Debré (director
de la casa) - Me voy de esta casa ahora
mismo. - De ninguna manera –me dijo–, Fig. 4. Anónimo, 1938. Copia de vestido de Paquin. Nueva
es la única que puede rejuvenecer a casa. York, Metropolitan Museum of Art // Boceto de modelo
Rehaga el traje. (…) El éxito fue tal, que la de Ana de Pombo para Paquin, primavera/verano 1939.
prensa toda habló de aquel modelo. (…) Del Londres, Victoria & Albert Museum (E.7478-1957)
modelo se hicieron 5.000 reproducciones,
todas iguales y para el mundo entero”17.
El caso de este modelo hizo que se le otorgara de Paquin desde sus inicios. De hecho, se
la dirección de Paquin, no solo de la principal consideraba la mejor casa en este aspecto;
de París, sino también de las sedes de Londres tenía incluso técnicos custodiando únicamente
y Buenos Aires. Desgraciadamente, no se ha los frigoríficos para los géneros de pelo19.
encontrado ningún ejemplar original de este No dudó en hacer abrigos largos de gamuza
modelo, pero sí una de esas miles de copias forrados de pieles de colores, o en añadir
que, según Ana de Pombo, se realizaron y pelo de oveja con los colores más vibrantes
que hoy está en la colección del Metropolitan en la ropa de tipo sport, división que creó la
Museum de Nueva York (figura 4)18.
propia Pombo dentro de la casa. El uso del
A partir de este momento, Ana hizo de la
zorro plateado y del visón fue una constante
casa Paquin imagen de su estilo y de su
en la renovación de la peletería de Paquin20,
personalidad estética. Una de las auténticas
revoluciones que causó Pombo en la Maison así como el de pieles exóticas como pelo de
fue la renovación de la peletería, punto fuerte gorila en la decoración de vestidos de noche21.

17 Íbid, pp. 80-81. 19 Íbid, pág. 78.

18 El vestido corresponde probablemente al 20 MEYLER-STABLEY: “Paquin”, 2013.
modelo Fraicheur, del que se guarda un boceto en el 21 Véase el vestido conservado en el
Victoria&Albert Museum de Londres (núm. de inventa- Metropolitan Museum de Nueva York, de 1938 (núm.
rio E.7478-1957). de inventario C.I.58.34.20a, b).

7
MODELO DEL MES DE MARZO

Sus vestidos se tornaron aparente-

mente sencillos, aunque muchos escondían
complicaciones en el corte que no hablaban
sino de la capacidad creativa de Ana de
Pombo. En el Museo del Traje se conserva
un vestido (figura 5) que muestra estos cortes
irregulares y originales que hicieron del trabajo
de Ana en Paquin algo notable.
Personalidades como la duquesa de
Windsor o la duquesa de Kent y artistas como
Arletty, Marlene Dietrich o Jacqueline Delubac
asistían a las presentaciones, lo que generó
un impacto en la prensa del momento con el
que pocas casas podían contar. De hecho,
se realizaron reportajes específicos sobre las
presentaciones de las colecciones de Paquin,
como en la revista Nouveauté de junio de Fig. 5. Ana de Pombo para Paquin, 1939. Vestido. Madrid,
1939, en la que enseñaban fotografías de Museo del Traje (MT112482) // Boceto de modelo de Ana
backstage, de las maniquíes y costureras y de de Pombo para Paquin, primavera/verano 1939. Londres,
la propia Ana de Pombo en su momento de Victoria & Albert Museum (E.8880-1957)
trabajo (figura 6).
sastres, capas y conjuntos de día22. Es un
Volantes y lunares. Paquin y las castañuelas claro ejemplo de una de las claves de la etapa
De esta misma colección que se mostró en el de Ana de Pombo en Paquin, en la que los
reportaje de la revista Nouveauté forma parte referentes españoles fueron una constante a
el vestido del Modelo del Mes. lo largo de las temporadas.
De clara inspiración española, el La vinculación de Ana de Pombo con
vestido está realizado en una sarga de seda los referentes españoles va mucho más allá de
azul marino con estampación de lunares de su nacionalidad de origen. Durante su estancia
color blanco. Con escote pronunciado y en Paquin, Ana retomó con fuerza la pasión
manga de farol, se cierra con una cremallera que desde niña había sentido por la música, y
en el costado derecho. La falda, de volantes, empezó a organizar fiestas en las que bailaba
presenta una estructura interior con tres aros de forma privada. Estas primeras puestas en
de plástico que le aportan volumen sin perder escena culminaron con una carrera artística
ligereza. El vestido está decorado con una cinta
de triángulos blancos, que no es únicamente
22 Por suerte, se conservan prácticamente la
decorativa sino que sirve como soporte a los
totalidad de los bocetos de los modelos que Ana de
volantes, en un alarde de ingenio muy propio Pombo diseñara para Paquin, dado que la casa fue
de esta época de Ana de Pombo en Paquin. adquirida en los años cincuenta por la casa Worth,
quien repartió la totalidad de sus archivos entre el
El vestido forma parte de la colección Victoria&Albert Museum de Londres y el Museo de la
de verano de 1939, que constó de doscientos Moda de Bath. Los bocetos se conservan en varios vo-
lúmenes en el Victoria&Albert.
setenta y siete modelos, entre trajes de noche,

8
 VESTIDO DE ANA POMBO PARA PAQUIN P/V, 1939

en el mundo del espectáculo que le llevaron a

exitosas presentaciones en teatros importantes
a lo largo del mundo, siendo su principal fuente
de éxitos la propia capital francesa, donde
actuó en diversas ocasiones en teatros como
la Salle Pleyel23, y en los que interpretaba a
autores como Debussy, Schubert, Albéniz o
el propio Granados, a quien ella misma había
conocido. De hecho, las castañuelas y la danza
pasaron a formar parte de la representación de
Ana de Pombo incluso como directora de la
casa Paquin. En un reportaje realizado por el
fotógrafo François Kollar dentro de una serie Fig. 6. Ana de Pombo trabajando en un modelo para la
temporada de primavera/verano 1939. Fotografía publica-
titulada “Les personalités de la mode: Ana de
da en Nouveauté (Paris), 18 de junio de 1939, p. 6. París,
Pombo”, que realizó entre la casa de Ana en Biblioteca Nacional de Francia.
París y los salones de Paquin, Ana aparecía
bailando, tocando las castañuelas y moviendo
Ana de Pombo se había convertido en
los vestidos de la Maison francesa a su propio
toda una celebridad con su trabajo en Paquin
ritmo24. Las herramientas de su labor en la
y sus bailes españoles. Los trajes regionales
costura dejaron de ser únicamente los tejidos
con los que se exhibía en sus espectáculos,
y las tijeras, para añadir las castañuelas y los
y que había mandado rehacer en Paquin para
trajes regionales, como se ve en otras series que fueran aptos para el baile, fueron una
de fotografías que Ana realizó en esos años25. auténtica sensación26. Fue tan importante para
Ana la vinculación que la ataba artísticamente
con España que llegó a cambiarse el nombre
23 Son recordados quizá los más destacados,
como el recital que dio junto a la soprano francesa Ni-
oficialmente para las actuaciones, y sería
non Vallin el 9 de junio de 1939, de los que la prensa conocida como Ana de España 27 . Años
del momento se hizo eco. Las crónicas llenaron pá- después, con Ana fuera de Paquin, los textos
ginas, como la publicada en Le Journal, del 18 de ju-
nio de 1939, pág. 7, en la que se alababa, además de moda que hablaron de ella en sus nuevos
de la gracia al bailar de Pombo, sus fastuosos trajes trabajos en la costura siguieron ensalzando la
tradicionales españoles con los que se produjo para el
espectáculo.
belleza, no solo la de su obra indumentaria,
24 Las fotografías pueden verse en formato di-
sino también la de los trajes regionales y las
gital a través de la Mediathèque de l’Architecture et du danzas españolas de sus espectáculos; alguno
Patrimoine del Ministerio de Cultura francés.
25 Además de la serie citada anteriormente,
hay otra muy interesante del mismo fotógrafo titulada
“Les mains de la couture”, en la que Ana añade al bo- 26 No era la primera vez que se veían los trajes
degón de sus fotografías las castañuelas con las que españoles en París, ya que se pudieron ver durante
baila, para demostrar que no es menos importante en la Exposición Internacional de 1937, en la sección de
su labor creativa que cualquier elemento de costura. Artes Populares del pabellón español, y durante una
Se puede consultar la serie completa en Internet en Exposición en 1938, en el Musée de l’Homme.
http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/memsmn_fr? 27 El cambio oficial venía aprobado por la pro-
ACTION=CHERCHER&FIELD_98=SERIE&VALUE_9 pia Dirección General de Propaganda del Gobierno del
8=Les%20mains%20&DOM=All&REL_SPECIFIC=3 > General Franco. Archivo general de la administración
consultada el 12-10-2018. (10)000 AR - 82/0637, Exp. 11

9
MODELO DEL MES DE MARZO

de ellos llegó a decir que la ya bailarina se había

convertido con todo esto en “sacerdotisa” de
la moda de París28.

La era post-Paquin: de las acusaciones de

espionaje a la musa de los descamisados
Con la llegada de los alemanes a París durante
la II Guerra Mundial en 1940, la mayor parte de
las casas de alta costura vieron reducido su
volumen de negocio, al entrar las políticas de
racionamiento textil, de importación de tejidos
y exportación de modelos. Muchas de ellas se
vieron obligadas a echar el cierre. No fue el
caso de Paquin. Sin embargo Ana de Pombo
salió de esa casa en 1941.
En 1942 abrió su propia casa de
costura con su nombre, Ana de Pombo, en
París, en el número 23 de la Rue Quentin-
Bauchart, con sede en Madrid en el número
12 de la calle Hermosilla. Durante este tiempo
ella continuó realizando su labor de costura,
celebrada en ocasiones en el género de
punto que ofrecía y en los exquisitos trajes de
chaqueta, que fueron fotografiados en multitud
de ocasiones en revistas como L’Officiel. Queda
muy poco rastro de esta época de Ana de
Pombo en los guardarropas de las principales
instituciones, pero las muestras que quedan de
ello dan testimonio de la calidad de las prendas
que salieron de estos nuevos talleres (figura 7).
Sin embargo, el éxito comercial no debió de
acompañarla en esta nueva época y se vio
obligada a cerrar sus casas en 1944, acusada
de deudas por impago y con subasta pública
de los bienes de las casas29.
28 «Comment une danseuse espagnole devint
prêtresse de la mode parisienne» en Le petit parisien,
12 de enero de 1942, pág. 2 .
29 Esto fue así al menos en el caso español, se-
gún recoge el Boletín oficial de la provincia de Madrid,
del 23 de marzo de 1944, pág. 3, en el que se dice
que la deuda de la sociedad Ana de Pombo SL. era de
150.000 pesetas.
Fig. 7. Chaqueta bordada, 1942-1943, Ana de Pombo.
Cortesía de Rose Archive for Fashion and Textile,
Shenkar College of Engineering and Design. Photo
by Lee Barbu.
De esta nueva casa de costura, lo
que resulta quizá más interesante fueron las
acusaciones que se le realizaron después del
cierre de su casa. Al parecer, los salones de
la sede de Hermosilla sirvieron como oficina
donde albergar un transmisor para pasar
información a los nazis 30, por lo que años
después, a su regreso a París, Ana ingresó
en la prisión de la Concièrgerie, durante unos
días31.
30 Si bien es cierto que las acusaciones se ba-
san en lo que afirmó Aline Griffith, condesa de Roma-
nones, en sus novelas durante los años ochenta, el
nombre de Ana de Pombo sí que fue tenido en cuenta
durante las investigaciones que la Central Intelligen-
ce Agency de los Estados Unidos desarrolló en sus
años en España, como da testimonio alguno de los
documentos desclasificados de la II Guerra Mundial.
Nazi war crimes disclosure crimes, walter schllenberg
collection, vol. II. File number Wash-SPDF-Int-13,1 2.
31 DE POMBO, 1971, pp. 130-137.

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 VESTIDO DE ANA POMBO PARA PAQUIN P/V, 1939

Los años siguientes la llevaron a

Argentina, donde abrió un nuevo salón de
costura independiente de la rama de Paquin
en la Avenida de la Florida de Buenos Aires,
ciudad que ella ya conocía de sus estancias
como directora de la firma francesa y donde
había realizado recitales y actuaciones con
sus bailes españoles. Si bien es cierto que
el periodo bonaerense de Ana es corto, sí
que fue relevante que, gracias a contactos
como el matrimonio de Ignacio Pirovano y Lía
Elizalde, de los pocos aristócratas pasados al
peronismo, que actuaban de “educadores”
de Evita32, la mismísima Eva Duarte de Perón
la escogiera para realizar parte del vestuario Fig. 8. Ana de Pombo (en el centro, con gafas y sombrero)
que llevaría en su gira europea en el verano junto con Antonio Cánovas del Castillo, Cayetana de Alba y
de 194733. Sonsoles de Icaza, marquesa de Llanzol, en La Maroma en
Después de este gran hito, Ana de los años 60. Cortesía de Lola Gavarrón Casado.
Pombo volvía a Madrid del brazo de su tercer
marido, el decorador Pablo Olivera, diecisiete de la ciudad, con la apertura, en la Plaza de los
años más joven, con quien inició diversos
Naranjos de la ciudad malagueña, de un nuevo
negocios durante los siguientes años de
salón, La Maroma. Allí, además de realizar
su vida. Entre ellos, la mítica tienda Tebas,
fastuosos sombreros con materiales de lo más
en la calle de Claudio Coello 35, en la que
variopinto, volvió a reunir una vez más a lo más
desarrolló una nueva faceta como decoradora
granado de la sociedad internacional, desde
y “cazadora de tesoros” en casas particulares
el mundo de la moda, al del arte y la música
sacristías…, en la búsqueda de un estilo que
(figura 8)34. De hecho, la revista Vogue París
ella consideraba español.
realizó en 1964 un reportaje sobre la ciudad,
Tras el cierre de Tebas en 1957, Ana
de Pombo volvió a París y ayudó durante un en el que incluía a Ana de Pombo, fotografiada
tiempo en el relanzamiento de la casa Chanel por Henry Clarke, y nuevamente con sus
junto con su vieja amiga Coco. Esta sería espectaculares collares de traje regional. Ana
su última etapa francesa, puesto que poco brillaba nuevamente convertida en un personaje
tiempo después se establecería en Marbella y capital dentro de una ciudad que empezaba a
ayudaría a crear el concepto que hoy se tiene despuntar como centro neurálgico de recreo
de la sociedad internacional35.

32 SEBRELI, Juan José, 2008, pág. 111.

33 La colección de Álvarez Rodríguez, descen-
dientes directos de Evita, únicamente tiene un vestido
de noche con etiqueta de Ana de Pombo, que sería el 34 GAVARRÓN CASADO, 2007, pp. 135-136.
que probablemente llevó durante la cena de gala en 35 «Cet été il y aura une mode Marbella», en
el Ayuntamiento de Madrid el 12 de junio de 1947, en Vogue Paris, abril de 1964, pp. 122-129.
la que vestía un vestido similar al que Ana de Pombo
describe en DE POMBO, 1971, pp. 116-117.

11
MODELO DEL MES DE MARZO

Catalina Bárcena
Más allá de todo lo que se pueda o no decir
sobre Ana de Pombo, hay otro personaje que
resulta clave a la hora de hablar de este vestido:
Catalina Bárcena. Ella fue quien lo adquirió,
quien lo llevó y gracias a quien contamos, no
solo con este vestido, sino con una colección
nada desdeñable en el Museo del Traje.
Bárcena nació en Cienfuegos (Cuba) en
1888, de padres españoles, por lo que pronto
regresó a España; primero, a Liébana y al poco
tiempo, a Madrid, donde entró en contacto
con el mundo del teatro y consiguió debutar
en la compañía de la mítica María Guerrero.
La juventud no le impidió hacerse un hueco
en algunas de las obras más interesantes que
se realizaron en el momento. Desde 1907
la encontramos en obras de autores como
Fig. 9. Catalina Bárcena en vestido de Lanvin de
Eduardo Marquina, Jacinto Benavente, Pérez
la temporada otoño-invierno 1922. Fotografía pu-
Galdós, los hermanos Álvarez Quintero, Lorca, blicada en Elegancias (Madrid), nº 2, Febrero de
siendo figura destacada en muchos de los 1923, p. 53. Madrid, Biblioteca Nacional de Es-
repartos. paña.
Un autor será, sin embargo, el que
marque prácticamente toda su vida: Gregorio
el número de febrero de la revista Elegancias
Martínez Sierra, quien además de director será
(figura 9), en la que el texto, que nada tenía
amante y compañero de vida y con el que
que ver con la moda, se acompañaba con
fundará su propia compañía. No obstante,
imágenes de la actriz portando vestidos de
su triunfo no será únicamente español, ya Lanvin36. A pesar de lo fructífera que fue la
que fue especialmente durante este tiempo, intensa relación de Catalina Bárcena con
probablemente, cuando se iniciaría un idilio Jeanne Lanvin, su idilio con la moda no acabó
que ligará la imagen de Bárcena a la de la ahí. Cuando se marchó a Hollywood junto a
elegancia y la moda. Martínez Sierra, momento en el que participó
Un personaje que será fundamental en varias películas como Julieta compra un
para esta nueva Catalina como sujeto de moda hijo, no pasó desapercibida, siendo imagen,
será la creadora francesa Jeanne Lanvin, cuyas entre otros casos, de reportajes de estilo
creaciones Catalina vistió no solo en su vida
ordinaria sino también en muchas puestas en
escena. De hecho, es probable que existiese
acuerdo entre ambas partes, puesto que
36 Decía, por ejemplo: “Novísimo vestido estilo
Bárcena no vistió Lanvin únicamente, sino 1830, de glacé negro con estrecho galón de oro, ribe-
que lo publicitó en prensa y se convirtió en teando los volantes y aplicaciones a un lado, bordado
en negro, rojo, oro y plata, llevado por Catalina Barce-
una especie de imagen a la española de la na. En Elegancias (Madrid), nº 2, febrero de 1923, pág.
Maison francesa. Así la vemos, por ejemplo en 53.

12
 VESTIDO DE ANA POMBO PARA PAQUIN P/V, 1939
publicitario para, por ejemplo, el maquillador y
cosmetólogo Max Factor37.
Bárcena y Martínez Sierra regresaron
de Hollywood en 1936, momento en que
Catalina sigue siendo considerada como una
de las actrices más elegantes del panorama
español. Tal es la importancia del vestuario en
el caso de Catalina Bárcena que, en diciembre
de 1936, después de un bombardeo en el hotel
que habitaba Catalina en Madrid, lo primero
que los soldados republicanos tuvieron que
rescatar fueron sus “instrumentos de trabajo”:
sus magníficos vestidos38. Bárcena debió de
adquirir este vestido protagonista del Modelo
del Mes, junto con otras piezas de Paquin de
la misma temporada –algunas de se conservan
en el Museo del Traje39–, en la primavera de
1939, en la propia boutique de París en la
Rue de la Paix. Es cierto que ese mismo año
Bárcena y Martínez Sierra se exilian en Buenos
Aires, donde existía una de las sedes de la
casa Paquin, pero el exilio no se produjo hasta
junio de 1939, por lo que resultaría sencillo
imaginar que se hubiesen adquirido antes40.
37 El reportaje también llegó a las revistas es-
pañolas. Se publicó en Cine-Star (Barcelona), núme-
ro de enero de 1936, pág. 17, en la que, además de
describir las facciones de la actriz española y el ritual
de maquillaje que se sigue para dejarla del mejor modo
posible, se acompaña de una fotografía de la actriz
siendo maquillada por el propio Max Factor.
38 Así consta en Ahora (Madrid), 27 de diciem-
bre de 1936, pág. 5.
39 En concreto, los vestidos MT112482 y
MT112563.
40 NUÑEZ PUENTE, 2008, pág. 286. De hecho,
entre el 13 y el 25 de mayo, Bárcena y Martínez Sierra
se encontraban realizando Canción de Cuna en el
Teatro Español de Madrid, como se ve en el listado de
estrenos del Teatro Español de la ciudad de Madrid a
lo largo de la temporada 1939. En Documentos para la
historia del teatro español, centro de documentación
teatral (Ministerio de Cultura). Consulta online en http://
teatro.es/contenidos/documentosParaLaHistoria/
Docs1939/anio1939_Estrenos.php?pag=1&ciudad=
Madrid&teatro=Espa%C3%B1ol > consulta el 01-02-
2019.
13
Sin embargo, durante su exilio bonaerense,
Catalina se siguió vistiendo en las mejores
casas de Argentina, como da testimonio
alguna pieza de la propia colección, como un
abrigo confeccionado en la casa Bernarda41.
Lo que más curioso resulta, sin lugar
a dudas, es el profundo escote del vestido,
que contrasta con la decoración, mucho más
púdica del boceto original (figura 1). Resulta
mucho más curioso si tenemos en cuenta que
la propia actriz era poco dada al desnudo y
a enseñar más de la cuenta, como dijo en
algunas ocasiones42.
Bárcena falleció el 3 de diciembre de
1978, tras una vida de éxitos, se convirtió,
seguramente, en la primera figura verdadera-
mente interesada por la moda del star system
patrio. Su colección se guardó durante años
y parte de ella fue subastada por la casa
Christie’s en Londres en noviembre de 2012,
con compradores los principales coleccionistas
e instituciones de moda del mundo.
Sea como fuere, de todo lo que rodea
al vestido del Modelo del Mes, lo que sí resulta
evidente es su interés como pieza de autora
y del guardarropa de una artista, de Ana de
Pombo y de Catalina Bárcena. Dos mujeres
que triunfaron y que hicieron de la moda una
herramienta imprescindible en sus vidas.
Este estudio ha tratado de bosquejar
la importancia que tuvo la costura y la moda
en ambos personajes, dejando aparcados
otros aspectos de sus vidas, en ocasiones
más interesantes, en otras más ordinarios.
Ambos personajes tienen no una, sino varias
biografías, que merecen ser escritas y merecen
ser leídas. Pero esas ya se verán plasmadas en
otro papel.
41 MT112484.
42 En un reportaje publicado por Cinegramas
(Madrid), 12 de julio de 1936, pp. 27-28. Catalina Bár-
cena explica cómo ni siquiera deja que el director de
la película que está rodando en Hollywood la vea en
maillot.
MODELO DEL MES DE MARZO

Bibliografía

• DE POMBO, Ana: Mi última condena. Madrid, Taurus Ediciones, 1971.

• GAVARRON CASADO, Lola: “Modas recientes (1960-...). Una sinopsis/crónica apresura-

da” en Indumenta, nº 0. Madrid, Museo del Traje, 2007.

• GRIFFITH DE ROMANONES, Aline: La espía que vestía de rojo. Barcelona, Ediciones

B, 1987.

• NUÑEZ PUENTE, Sonia: “Dos cartas inéditas de María Lejárraga dirigidas a Gregorio
Martínez Sierra” en Revista Signa nº 17. Madrid, UNED, 2008, pp. 283-291.

• MEYER-STABLEY, Bertrand : 12 couturières qui ont changé l’histoire. Paris, Pygmalion,

2013.

• SEBRELI, Juan José: Comediantes y mártires. Ensayo contra los mitos. Barcelona, Debate,
2008.

• VV.AA.: PAQUIN 1891-1956. Une rétrospective de 60 ans de Haute Couture. Catálogo de

la exposición celebrada en el Musée Historique des Tissus entre diciembre 1989- marzo
1990. Lyon, Musée Historique des Tissus, 1989.

• VEILLON, Dominique: La mode sous l’Occupation. Paris, Éditions Payot&Rivages, 2001.

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MODELO DEL MES | CICLO 2019

En estas breves conferencias tienen lugar en las salas de exposición, se analiza e interpreta
una pieza de especial importancia de entra las expuestas. A los asistentes se les entrega
gratuitamente este cuadernillo con el contenido de la conferencia.

Domingos: 12:30 h. Duración: 30 min.

Asistencia libre hasta completar aforo

ENERO
* Cancelado

FEBRERO
Vestido de Jacques Fath
José Luis Díez-Garde

MARZO
Vestido de Ana Pombo para Paquin, P/V 1939
Miquel Martínez i Albero
ABRIL
Vestido de Sybilla
Sergio Gálvez Biesca

MAYO
Traje masculino, siglo XVIII
Ana Cabrera

JUNIO
Abanico de baraja, 1890-1914
Carmen Murillo Portela

SEPTIEMBRE
Vestido de Margiela
Juan Gutiérrez

OCTUBRE
Con un lector de
Media bata, 1745-1760 códigos QR accedes
María Redondo Solance al formulario de
evaluación que hemos
realizado para conocer
NOVIEMBRE sus impresiones sobre
Traje de astronauta esta actividad.
Pendiente de confirmación GRACIAS POR
SU COLABORACIÓN
DICIEMBRE
Los tejidos de los años 20
Lucina Llorente

En www.museodeltraje.es tiene a su disposición todas las publicaciones

de Modelo del Mes en la sección Biblioteca | Publicaciones periódicas.
 MUSEO DEL TRAJE
Av. Juan de Herrera, 2. Madrid, 28040
Tel. 91 550 47 00
difusion.mt.@cultura.gob.es
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