MESA DE CARPINTERO

Hacer una valla de sierra de me

Este es un proyecto que es una especie de subsistema de la sierra
de mesa de madera que voy a construir en un futuro cercano . Por
ahora, reemplaza la vieja cerca de sierra de mesa que hice para mi
sierra de mesa casera, hasta que puedo conseguir la nueva sierra
hecha. Eso también me da la oportunidad de probarlo, para ver si
se puede mejorar de alguna manera.

Un objetivo importante para todos mis proyectos es mantenerlos lo

más simples posible, pero conservar toda la fuerza y funcionalidad.
Trato de utilizar los materiales más adecuados que todavía son
relativamente fáciles de encontrar. También trato de reducir el
número de diferentes tipos y tamaños necesarios. Este diseño de
cerca es un buen ejemplo, utiliza sólo uno para casi todas las partes
del proyecto.
La mayoría de las piezas están hechas de una sola pieza de madera
contrachapada de 1/2":
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Antes de empezar, imprimí el diagrama de corte y el resto del plan

para traer a mi tienda. Me resulta más fácil trabajar desde el papel
(puedo tomar notas directamente allí), pero trabajar desde una
tableta o portátil que se puede llevar a la tienda también es una
gran opción:
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NOTA IMPORTANTE: Es una buena idea medir su sierra antes de

empezar a determinar cuánto tiempo debe ser la cerca. Los planos
se hicieron para una mesa que es de 23 pulgadas (584 mm) de
adelante hacia atrás, y si el suyo es más grande, es posible que
desee hacer que las partes de la cerca más largas para que
coincidan.
Por ejemplo, si la sierra es de 27" (686 mm) de adelante hacia
atrás, puede agregar 4" (102 mm) a las partes de la cerca para que
sea más larga.

Antes de hacer cualquier montaje, corté todas las piezas. Las cinco
piezas que componen todo el conjunto del carril de la valla:
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Y el resto de las partes de la propia valla:

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Me gusta perforar los agujeros y avellanados a continuación, a

continuación, perforar los agujeros piloto para los tornillos durante
el montaje. Me parece que los centros de tornillo mejor cuando
perforo el avellanado primero, y el corte es mucho más limpio:
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Las piezas J1, J2, K1 y K2 necesitan perforar un agujero de 5/8"

exactamente en el mismo lugar. Para hacer esto de forma rápida y
precisa, configuré una plantilla simple que se sujeta a mi mesa de
prensa de taladro. Se mantendrá cada pieza en exactamente el
mismo lugar sin mover mientras perforo los agujeros:
MESA DE CARPINTERO
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Sería muy difícil ubicar el agujero exactamente en el centro de cada

pieza, por lo que necesitan ser apilados en la orientación correcta
para que los agujeros se alineen. Utilizo el perno de 5/8" para hacer
esto:
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A continuación, dibuje una línea a través para que sepa cómo van
cuando los pegue en su lugar:
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El conjunto del carril de la valla es muy recto hacia adelante. Las

piezas A, B y C conforman el ángulo de montaje (que se fijará a la
sierra) y se pegan y atornillan juntas. He utilizado un montón de
pegamento - estas articulaciones necesitan ser fuertes:
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Los espaciadores temporales de madera contrachapada (flecha roja,

arriba) establecen el espacio entre el carril de la valla y el ángulo. El
carril de la valla está atornillado, sin pegamento, ya que tendrá que
ser ajustado más adelante.

Antes de que el pegamento se seque en el ángulo, compruebe que

esté recto. Si usted fue cuidadoso cortando las piezas, la naturaleza
angular de 90 grados de la misma debe hacer que vaya juntos
recto:
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Una manera de ayudar es sujetarlo a algo que ya es recto, como un

banco de trabajo. Déjalo sujeto hasta que el pegamento se seque y
debe permanecer inmediatamente después de retirarlo.

La única madera sólida en todo el proyecto es para el puntero.

Perforé agujeros alargados para los tornillos de montaje y acabo de
pegar la pieza triangular antes de dejarla a un lado para secar:
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Pasando a la propia valla, la primera parte en montar es la

camiseta. Esto se pega y atornilla y se sujeta y se deja secar antes
de pasar al siguiente paso. La camiseta debe ser fuerte, por lo que
una vez más he utilizado un montón de pegamento:
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A continuación, la parte H está sujeta y debe ser cuadrada a la

camiseta. Una vez más, utilicé un montón de pegamento en esta
articulación antes de atornillarlo juntos:
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La placa de frotado puede ser de aluminio o acero y se atornilla a la

parte delantera de la parte H:
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Ahora es un buen momento para comprobar la brecha entre la

camiseta y la parte posterior de la placa de frotar. El riel de la cerca
tiene que caber en ese hueco. Si está demasiado apretado siempre
se puede recortar un poco de la anchura de la barandilla de la valla.
Si es demasiado grande, la mejor solución en este punto sería shim
out el tee para llenar la diferencia:
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El puntero se instala a continuación. Me quité la mía de nuevo

después de que tenía los agujeros perforados para pintarlo:
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Voy a entrar en hacer el mango de la leva en detalle, ya que es la

parte más difícil de hacer. Podría haber hecho una plantilla de
tamaño completo para él, pero han tenido problemas con ellos en
planes anteriores. Creo que siempre es mucho más preciso si te
tomas el tiempo para marcarlo tú mismo.
Comenzando con uno de los espacios en blanco del mango, dibujé
una línea central. Luego hizo una marca 5-3/4" desde el final (el
plan también tiene las dimensiones métricas). A continuación, hice
una marca 1/16" desde la línea central:
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Ese será el punto de pivote para mi brújula compacta mientras dibujo

el exterior de la leva:
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El resto de las líneas para el mango se dibujan y me ablanco los dos

espacios en blanco junto con brads para perforar el agujero a través
de ambos al mismo tiempo:
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Entonces podría cortarlo, dejando la línea. Estará bien girado más

tarde en la lijadora:
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Pegué las dos mitades juntas, usando el perno para alinear las
piezas

Es una buena idea dejar un poco más de madera en el lado gordo

de la leva. A continuación, puede colarse en la acción de bloqueo
perfecta en el carril sistiéndolo gradualmente hacia abajo:
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If you find that the cam is too loose and won’t apply enough
pressure, you can use a thicker rub plate or just make a new cam
handle.

The glue on K1 and K2 should be left to dry for at least 30 minutes

before gluing and clamping J1 an J2 in place. After the glue has had
at least a full day to dry, you can test the cam locking action:
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Glue dry time depends on temperature and humidity, but you’ll

want to give these parts as much time to dry as you can before
stressing them. The cam exerts a lot of force and it can easily break
partially set glue joints.

My plywood is just a bit less than 1/2″ thick, so I made shims to fit
on either side of the cam handle. These are not strictly necessary,
but will help keep the handle up in the unlocked position. I used thin
aluminum roof flashing for mine, but plastic would work as well:
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The final assembly step is to attach the wear sides of the fence. I’m
just using glue to fasten these, driving in a couple of brads to keep
them in place while it’s clamped up:
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Another way is to screw the wear sides in place without glue, but I
don’t like anything that may snag on a piece as I’m pushing it
through the saw. That was a problem I had with the counter bores in
the old fence, and wanted to avoid it here. Besides, these will last a
good long time, so gluing them on won’t be an issue.

For the tape, I used the blade out of a measuring tape and glued it
on the fence rail with epoxy. The tape was on that I bought (a so
called “lay flat” tape) that I absolutely hated and never used. After
using normal tapes for so many years, it was very frustrating to use,
like shooting pool with a rope!:
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So, a great use for it, since it is well laid out for a table saw: divided
down to 1/32 all the way to the end.

After installing the fence, I check all of the important stuff, like if the
fence is square to the surface of the table:
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This can be adjusted by shimming the tee up off of the fence rail on
one side or the other. The fence rail itself can also be shimmed, but
if you were careful about how the fence was made and fastened to
the saw, it should already be close enough.

The angle part of the fence rail sticks up into the miter slots and the
best way to fix that is to cut a small notch in it:
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Here’s a look at how close the fit should be (red arrow, below left).
The fence should slide smoothly, but not rattle around when the
cam is unlocked. Coating all of the parts with at least two coats of
water based polyurethane will make the fence slide freely and also
add protection to keep it looking good:
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Not likely to happen unless you are overly aggressive locking the
cam, but a way to easily reinforce the tee is to add short pieces of
aluminum (or steel) angle to the ends as shown above. These
should be glued on with epoxy and also screwed to the plywood
parts of the tee.
Like I say, it’s not likely to happen, but if it does this is an easy and
very strong fix. The cam doesn’t need to be very tight at all to stop
the fence from moving. It’s a good idea to try it out and get a feel
for how tight it needs to be.

Not detailed in the plans, but adding a bearing to the end is a good
idea. Here I’m using a piece of UHMW plastic fastened to the end of
the fence with 2″ screws. I shimmed the fence up with a four layers
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of paper to make a gap beneath the fence before setting the

bearing:
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La valla terminada, instalada y lista para su uso:

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Diré que estoy muy contento con cómo resultó esto. Ya lo he usado
un par de veces y puedo calificarlo fácilmente como bueno o incluso
mejor que el anterior. Me gusta lo ligera que es la valla, lo fácil que
es ajustar y lo bien que se bloquea en su lugar con muy poco
esfuerzo. La combinación de puntero / cinta es una gran mejora
sobre la antigua - mucho más fácil de ver y establecer con
precisión.
Además, ha revitalizado mi deseo de empezar a ver a sí mismo, y
espero hacer algunos buenos progresos en eso en los próximos
meses.