vvvvvvvvvvvvvv00000General introduction

Este libro describe la construcción de guitarras eléctricas de cuerpo sólido,

cuerpo hueco y semi-acústicas. El término "guitarra eléctrica" también
incluye el bajo eléctrico, que, a pesar de su mástil ligeramente más largo, es
bastante similar a la construcción. Personalmente suelo utilizar el término
guitarra de cuerpo hueco para una guitarra de cuerpo sólido con el cuerpo
hueco y la parte superior pegada. El término guitarra semi-acústica se utiliza
específicamente para guitarras como la que se muestra en la página 90. El
cuerpo consiste en una fina placa superior y trasera y los lados están doblados
con finas tiras de madera. Un bloque de madera maciza corre por el centro del
cuerpo. Construir una guitarra semi-acústica tiene más en común con
construir una guitarra acústica que construir una eléctrica.

Partes de una guitarra eléctrica

Una guitarra eléctrica tiene cuerdas de acero que producen vibraciones que
luego, a través de una pastilla magnética, se transforman en una corriente
eléctrica (de ahí la letra "E", que a veces se utiliza como abreviatura de
"eléctrico" delante de la palabra guitarra). Una guitarra eléctrica necesita un
amplificador y un altavoz para producir un nivel de sonido suficiente para ser
audible.

La guitarra eléctrica convencional consta, en terminos generales, de tres

partes: a) la cabeza de clavija, donde se sujetan los afinadores, b) el cuello,
donde se tocan las cuerdas, y c) el cuerpo, donde se sujetan las cuerdas y se
colocan las partes electrónicas. La tuerca es el punto de contacto entre las
cuerdas y el mástil; está situada junto a la cabeza del clavijero y representa el
Traste-cero de la guitarra. También hay guitarras que tienen un Traste-cero
verdadero y en donde la tuerca sólo sirve para sujetar y guiar las cuerdas. En
otro punto de la guitarra, las cuerdas hacen contacto con el cuerpo en las
monturas del puente. Los extremos de las cuerdas con las bolas más pequeñas
se colocan desde atrás a través de orificios en el cuerpo o se anclan en un
dispositivo especial de sujeción de cuerdas (pieza de cola) o en el puente. Los
otros extremos de las cuerdas se enrollan alrededor de los ejes del afinador y
las cuerdas se afinan girando los afinadores.

Cuanto más alta es una cuerda, más corta es su longitud de onda. Cada traste
aumenta el tono de una cuerda en un semitono.

La longitud vibratoria de cada cuerda es la distancia entre la tuerca y el sillín

y también se denomina longitud de escala.

Las pastillas están fijadas al cuerpo justo debajo de las cuerdas. La cavidad de
control es un hueco en el cuerpo cubierto por una placa o el golpeador y
contiene controles, interruptores, condensadores, etc.

El golpeador esta más comúnmente hecho de plástico. Protege la superficie

del cuerpo contra los daños que se pueden producir al tocar la guitarra. En el
jack de salida se enchufa el cable que une la guitarra y el amplificador.
Frecuencias de las cuerdas

Guitarra
Una guitarra eléctrica tiene seis cuerdas que, al igual que una guitarra
acústica, están afinadas con los siguientes tonos (empezando por la cuerda
inferior): e, B, G, D, A, E Aquí están las frecuencias de las cuerdas abiertas:

E: 82.41 Hz
A: 110.00 Hz
D: 146.82 Hz
G: 196.00 Hz
B: 246.94 Hz
e: 329.63 Hz

Hz es la abreviatura de Hertz, la unidad de frecuencia que indica el número

de vibraciones por segundo. Lleva el nombre del físico alemán Heinrich
Rudolf Hertz (1857-1894). La frecuencia de un diapasón es la de un tono de
concierto estándar (A), es decir, 440 Hz.

Guitarra de 12 cuerdas

Una guitarra de 12 cuerdas tiene dos cuerdas por tono colocadas una cerca de
la otra. Las frecuencias de las doce cuerdas son las siguientes:

E: 82.41 Hz
e: 164.82 Hz
A: 110.00 Hz
a: 220.00 Hz
D: 146.82 Hz
d: 293.64 Hz
G,g: 196.00 Hz
B,b: 246.94 Hz
E,e: 329.63 Hz

Bajo

Un bajo eléctrico normalmente tiene cuatro cuerdas que están afinadas con
los mismos tonos que -pero una octava menos que- las cuatro cuerdas
inferiores de una guitarra, es decir, a E, A, D y G. Esto significa que las
cuerdas de un bajo están afinadas con las siguientes frecuencias:

E: 41.20 Hz
A: 55.00 Hz
D: 73.41 Hz
G: 98.00 Hz

Un bajo de cuatro cuerdas es más que suficiente para fines de

acompañamiento. Sin embargo para tocar en solitario, la disponibilidad de
una gama más amplia de tonos puede ser deseable. Esta es la razón por la que
existen cosas como los bajos de cinco cuerdas y los de seis cuerdas.
Normalmente, un bajo de cinco cuerdas tiene una cuerda B inferior adicional
(30,9 Hz) o una cuerda C adicional de agudos (130,8 Hz). Un bajo de seis
cuerdas tiene ambas cuerdas.
Fender Telecaster
La Telecaster, o Tele para abreviar, fue la primera guitarra eléctrica fabricada
industrialmente y comercialmente exitosa; fue construida por la compañía
americana Fender. La forma de esta guitarra de aspecto agradable, de
construcción sencilla y hecha a medida apenas ha cambiado desde los años
50, y sigue siendo tan popular como siempre.

Fender Stratocaster
La Stratocaster, o Stratocaster para abreviar, fue el segundo gran éxito de
Fender; el trémolo, tres pastillas y un cuerpo de forma ergonómica la
convirtieron en "la" guitarra eléctrica.

Gibson Les Paul

La Les Paul es un modelo clásico de Gibson que lleva el nombre de su
patrocinador. Fue diseñado por Ted Mc Carthy. Su cuerpo y mástil están
hechos de caoba, y debido a que el mástil está pegado al cuerpo, es difícil de
quitar. El cuerpo suele tener una tapa de arce.

Fender Precision Bass and Jazz Bass

Los modelos de Bajo más utilizados de Fender son el Precision Bass y el Jazz
Bass. El Precision Bass fue el primer bajo con trastes, lo que, como su
nombre indica, hizo posible tocar el instrumento con mucha más "precisión".
Guitarras clasicas
Los intentos de aumentar el volumen de sonido de los instrumentos acústicos
por medios mecánicos se hicieron a principios de este siglo; más tarde se
utilizaron pastillas y amplificadores para lograr el mismo efecto. Como estos
intentos fueron numerosos, nadie puede afirmar seriamente que haya
inventado la guitarra eléctrica. Lo que es seguro, sin embargo, es el hecho de
que la idea se desarrolló en los años 30 y 40 y que la primera pastilla
electromagnética se instaló en una guitarra Rickenbacker que parecía más una
sartén con mango que una guitarra como la conocemos hoy en día. Pero un
nombre siempre estará asociado con las guitarras eléctricas: Leo Fender. La
mayoría de las guitarras de Fender tienen un cuerpo hecho de arce, fresno,
aliso o tilo y un mástil atornillado hecho de arce.
Los nombres de estas guitarras son meros nombres de productos y no tienen
ningún significado, al igual que en el mundo de los coches, donde los
fabricantes dan diferentes nombres a los diferentes modelos. La mayoría de
estos nombres dados a las guitarras se han convertido en nombres muy
conocidos y hoy en día son ampliamente utilizados en el lenguaje cotidiano.
Pero tenga en cuenta que casi todos los nombres de guitarras son marcas
registradas propiedad de los respectivos fabricantes.
Existen innumerables variaciones de este tipo de guitarras, siendo la forma de
la cabeza de clavija la principal característica distintiva. En general, la
mayoría de todos los tipos de guitarra, incluidas las modernas, se pueden
clasificar bajo uno de sus predecesores mencionados anteriormente.
También hay guitarras sin cabeza de clavija. Estas guitarras a menudo tienen
cuellos de fibra de carbono, que tienen la ventaja de ofrecer mayor estabilidad
que los cuellos de madera. Estas guitarras sin cabeza necesitan cuerdas
especiales con dos extremos de bola que se sujetan a los afinadores en el
extremo del cuerpo. Una guitarra eléctrica "normal", sin embargo, está hecha
enteramente de madera, y la magia especial y las cualidades sonoras de este
material sin duda asegurarán la continua popularidad y supervivencia de las
guitarras hechas de este producto de la naturaleza.
Arboles
Muchas cosas de nuestra
vida cotidiana se perciben
sólo en su forma acabada o
prefabricada, y el
conocimiento sobre el
estado original de las cosas
tiende a perderse cada vez
más.
A la hora de la compra:
compramos leche en forma
pasteurizada y envasada en
cajas de cartón o carne,
todo ello listo para llevar y Las raíces del árbol extraen agua y nutrientes del suelo. Éstos se
transportan hacia arriba en las capas exteriores del tronco y las ramas
para su consumo inmediato. hasta las hojas, de cuya superficie se evapora el agua. Las hojas de un
árbol respiran a través de pequeños poros, absorbiendo constantemente
Y cuando miramos una tabla el dióxido de carbono del aire y descomponiéndolo en oxígeno y
carbono con la ayuda de la luz solar. El hombre se beneficia de este
de madera, ¿realmente oxígeno, que se libera en el aire, mientras que dentro del árbol, el
carbono se lleva hacia abajo para contribuir a la expansión de la
pensamos en su origen, el circunferencia del árbol. La savia que fluye hacia arriba es necesaria

árbol viviente? ¿Qué tal un principalmente para formar la corona de hojas. Todos estos procesos
son, por supuesto, mucho más complejos de lo que puedo describir

pequeño paseo por uno de aquí, pero si los menciono en este lugar, o sea muy brevemente, es
para llamar la atención sobre la enorme importancia que tienen los
los muchos bosques que árboles para todos nosotros. Los bosques vivos son una máquina
climática gigantesca que produce oxígeno y limpia el aire.
aún existen para ver el
origen de toda la madera,
los árboles vivos?
Trees consist of an
aboveground part called
trunk, which splits up into Anomalías
smaller branches, and of the A veces las anomalías se producen
roots, which are hidden
en el crecimiento de un árbol, lo que
underground. The
underground extension of a
tree's roots is normally
about the same as that of
its crown of leaves. Around
puede llevar a la formación de hermosos y muy buscados patrones de grano
en la superficie de la madera. El ejemplo más conocido de estos caprichos de
la naturaleza es el arce, que está disponible como arce a vista de pájaro, arce
rizado o arce flameado.
Madera

Madera para guitarras de cuerpo macizo

Las guitarras eléctricas se construyen normalmente con madera de árboles de
hoja caduca, las llamadas maderas duras. Sin embargo, de todos los diferentes
tipos de madera dura, sólo unos pocos se utilizan realmente para la
construcción de guitarras.
Para la elaboración del cuerpo se utilizan tradicionalmente arce, fresno,
caoba, aliso, tilo y nogal. Esta limitación a un número tan pequeño puede
parecer a primera vista sorprendente, pero teniendo en cuenta las grandes
cantidades de madera que necesitan las grandes empresas fabricantes de
guitarras, es comprensible que el uso de la madera de árboles menos comunes
no pueda ser una opción seria.
Un número mucho mayor de diferentes tipos de madera, incluyendo las
exóticas como la bubinga o el wengué, se utilizan para construir bajos
eléctricos.
Las maderas duras mencionadas anteriormente se han convertido en las
estándar utilizadas porque la experiencia ha demostrado que son las que más
probabilidades tienen de producir el sonido que esperamos de una guitarra
eléctrica. El abedul, por ejemplo, también fue utilizado para hacer guitarras
baratas, pero se descubrió que producía un sonido bastante pobre. El arce y la
caoba tienen mucho en común, siendo ambas maderas de dureza media a
dura. El tilo, por otro lado, es relativamente blando. Mientras que el sonido
típico de la Les Paul es creado por un cuerpo de caoba y arce y un mástil de
caoba, el sonido típico de la Stratocaster es el resultado de un mástil de arce y
un cuerpo hecho de arce, fresno o aliso. Las diferentes longitudes de escala y,
por supuesto, las pastillas pueden añadir más a las diferencias en el sonido.
Debido a su menor longitud de escala de 24.75" (en comparación con una
Stratocaster de 25") una Les Paul, por ejemplo, sonará más suave que una
Stratocaster porque sus cuerdas no están tan tensas.
La madera de coníferas como el abeto no es ideal para construir guitarras
eléctricas por razones de sonido y solidez insuficiente. Del mismo modo, los
tableros contrachapados o similares tampoco pueden recomendarse debido a
su estructura de grano cruzado (la fibra de cada capa de madera corre en
ángulo recto con la siguiente) por la cual se debilita la transmisión de
vibraciones, lo que resulta en un sonido deficiente.
One of the many factors determining the tone color of an electric guitar is the
type of wood used for building it. Hardwood and softwood, for instance, are
totally different in their resonance characteristics. But even different types of
hardwood can, owing to the specific structure of each wood, be different in
sound. These structural differences are what experts look at when identifying
and analysing wood. Each type of wood brings out certain frequencies more
strongly. Via the bridge the hardness of the wood is passed on and reflected in
the strings' vibrations: a guitar made of softwood will sound slightly “darker”,
one made of hardwood slightly “brighter”. If you wanted to go to extremes,
you could, for instance, make a guitar with a rubber body which would then
sound extremely muffled and lifeless. If, on the other hand, you were to make
the body from metal or stone, the guitar would produce a very bright, yet
artificial and cold sound. A reasonable “compromise” between hardwood and
softwood will most probably produce the most satisfactory results. Weight is
another aspect to consider when deciding which wood to use: some types of
wood are heavier than others, and it is common practice to substitute heavier
types of wood with lighter varieties of the same species: much lighter swamp
ash is, for instance, commonly used in place of ordinary ash.
Por razones de estabilidad es mejor utilizar madera cortada desde el centro de
un tronco que esté lo más cerca posible del corte, esto reduce el riesgo de que
el mástil de la guitarra o el cuerpo se deforme. Sin embargo, para que la
superficie del cuerpo tenga un diseño de veteado más atractivo que las líneas
paralelas, se necesita madera aserrada plana bien curada. Alternativamente,
también puede pegar un trozo delgado de chapa de madera de aspecto
agradable.

La mayoría de los cuellos de las guitarras eléctricas están hechos de arce o

caoba. El arce de roca dura de crecimiento lento es ideal para este propósito.
Cuanto más cerca está la madera, más dura es. Un mástil duro y rígido
favorecerá un ataque rápido mientras que un mástil más suave hará que la
guitarra suene más cálida. Para la fabricación del mástil se debe utilizar
madera de la más alta calidad disponible; lo ideal es que sea de fibra recta y
sin nudos ni defectos. Los cuellos de arce suelen ser de sierra plana y los
cuellos de caoba de madera de sierra cuarto. El palo de rosa y otras maderas
exóticas también se utilizan, aunque con menos frecuencia, para fabricar
cuellos de guitarras eléctricas.
This is how a log is normally sawn up in a sawmill.

When being dried, a flatsawn board

which is straight when damp will
warp as shown below.

The two outer parts of the middle

board, after having had the middle
piece removed, will remain straight
during drying (quartersawn wood).

Some types of wood

and their characteristics
Spruce: soft, not particularly suited
for building electric guitars
Alder: soft, easy to work; pretty,
reddish wood
Ash: hard, solid, tough, extremely
elastic; the light type of ash (e.g
swamp ash) is ideal for making the
guitar body; open-grained, coarse
structure
Maple: hard to medium-hard,
straight-grained, but also wavygrained (flamed maple), solid,
tough, elastic, for all electric-guitarbuilding purposes
Birch: medium-hard, close-grained,
tough, elastic
Basswood: soft, straight-grained,
tough
Cherry: hard to medium-hard, solid,
dense
Nut: medium-hard to hard, closegrained, tough, solid, low elasticity
Mahogany: medium-hard, straightgrained, wood for all electric-
guitarbuilding purposes, very easy to
work, open-grained; unfortunately, -
unless mankind changes its ways -
threatened by extinction, as are
rosewood and other exotic timbers

Wood for the fingerboard

Plum: medium-hard to hard, dense,
slightly brittle, well-suited for
fingerboards because of its dark,
reddish colour
Pear: hard
Maple: medium-hard to hard
Nut: medium-hard to hard
Rosewood: hard
Pau Ferro: similar to rosewood
Ebony: dense, heavy, extremely
Hard
The decision which wood to use is a very important one. An electric pickup
can never add anything to or improve a lifeless and dull-sounding guitar; all it
can do is process and modify the frequency range that is already there - and a
body with good resonant properties is obviously a better basis to start from.
So contrary to what one might assume the type of wood used for building an
electric guitar does matter and its acoustic qualities do have an effect on the
overall sound.
Por razones medioambientales, personalmente prefiero la madera cultivada
localmente. El uso excesivo de maderas tropicales, junto con los métodos de
cultivo de tala y quema utilizados para ganar tierras, conducen a la
destrucción de las selvas tropicales del mundo, que son tan vitales para el
clima de la Tierra. La explotación comercial de las maderas tropicales
también causa una gran cantidad de contaminación innecesaria a través del
transporte.
Sólo cuando la ordenación forestal sostenible reemplace la actual práctica
mundial de explotación incontrolada se podrán utilizar las maderas tropicales
con la conciencia tranquila. La gestión sostenible de los bosques no sólo
consiste en sustituir los árboles talados mediante la reforestación, sino
también en mantener la biodiversidad.
También es importante mencionar que los árboles aptos para la construcción
de guitarras no son tan fáciles de encontrar ni siquiera en las selvas tropicales,
y una vez que se ha encontrado y talado un árbol de este tipo, tiene que ser
transportado fuera del bosque, una empresa para la que hay que talar amplias
franjas de bosques. En un artículo en su edición de julio/agosto de 1993,
Acoustic Guitar reportó que el área de la costa atlántica de la región
amazónica en la que crece el palo de rosa brasileño se había reducido de
470.000 a sólo 23.000 millas cuadradas.
Aunque las cantidades de madera utilizadas para la construcción de guitarras
son bastante pequeñas en comparación con las utilizadas en la industria del
mueble, hay que destacar que la madera de los árboles de la zona es
perfectamente adecuada para fabricar guitarras de alta calidad, como se ha
demostrado muchas veces. Aunque la tradición y las demandas de los clientes
pueden sugerir lo contrario, el uso de maderas exóticas como la caoba, el palo
de rosa brasileño, el palo de rosa indio, el ébano, la bubinga, el pau ferro, el
wengé u otras no es realmente necesario.

Características del Sonido

Las descripciones generalizadas del sonido de los diferentes tipos de madera
deben tomarse con precaución: en primer lugar, porque cada pieza de madera
es diferente, y en segundo lugar, porque lo que más importa es el efecto
combinado de todos los diferentes componentes de una guitarra eléctrica. La
elección de un tipo particular de madera puede, sin embargo, apoyar ciertas
tendencias.

Compra de madera
Para la compra de madera hay varias opciones. Lo más seguro es comprar
madera ya cortada y cepillada a un proveedor de madera tonewood, con la
ventaja de que dicha madera será de buena calidad, no necesitará un taller
para preparar la madera ni se generarán muchos residuos, y la madera
también estará seca y lista para su uso inmediato. Recuerde todas estas
ventajas cuando le digan el precio de la madera. Las empresas de carpintería
también podrían suministrarle madera. Incluso se pueden comprar cuerpos y
cuellos prefabricados que sólo necesitan un acabado.
Querer hacerlo todo tú mismo es una ambición comprensible, pero cuando
incluso los guitarristas profesionales trabajan con cuellos y cuerpos hechos
con routers controlados por ordenador, ¿qué diferencia hay? Una buena
guitarra eléctrica tiene que ver menos con el arte de la carpintería que con la
calidad de sus componentes individuales, lo bien que están montados y
ajustados y la calidad de sus partes electrónicas.

Guitar kits.
A menos que usted ya tenga un taller completamente equipado, en cuyo caso
obviamente puede preparar todo usted mismo, vale la pena comprar un kit de
guitarra, ya que le proporcionará todas las piezas necesarias para construir
una guitarra. Si se tiene en cuenta el tiempo que se ahorra y también lo poco
que se necesita en cuanto a maquinaria y herramientas, un kit de guitarra es
una forma muy buena y económica de empezar con la construcción de
guitarras.
Reemplazo de cuellos y cuerpos. Una alternativa a los kits de guitarra, que
casi no dejan libertad en el diseño, podría ser comprar un mástil y un cuerpo
de repuesto ya confeccionados y un hardware separado; o hacer su propio
cuerpo y montar un mástil ya confeccionado en él. También hay disponibles
cuellos confeccionados con cabeza de clavija de gran tamaño que permiten
cortar su propia forma de cabeza de clavija.
However, if you wish to, as I do, prepare the wood yourself, what you will
certainly need - apart from being well-equipped with machinery - are a
transport vehicle and patience, as in the majority of cases the wood you buy
will not be ready for immediate use. The following scenario is much more
likely: at most sawmills the hardwoods you need will be available cut up into
large planks; one of the workers will dig several out from a pile with a
forklift, leaving you standing in front of large, several meters (yards) long,
50-60mm (2" to 23/8")-thick wooden planks among which you will have to
choose. Remember also that you cannot just buy one half of a plank or so, but
that you will always have to take the whole thing. Ask if you can have the
plank sawed up into shorter pieces to facilitate transport, but if you do so,
make sure that the individual pieces are not made too short, for you can never
know how far checks and cracks at the ends extend into the wood. When you
touch the wood and it feels dry, don't be fooled by this first impression: being
rough from sawing, the wood only appears to be dry, but is not, as you will
probably soon find out at home after planing when the surface will suddenly
be moist or wet - and this despite the sawmill employee's assurances that the
wood has been kiln-dried. So what has happened?
Es posible que la madera se haya secado, pero como se almacenó al aire libre
(o en un lugar abierto al aire libre) después del curado, ha retomado algo de
humedad. O puede que nunca se haya secado en primer lugar. Aunque un
medidor de humedad de la madera debería, en mi opinión, ser una necesidad
absoluta para todos los que comercian con madera, nunca he visto uno en
ninguno de los aserraderos que visité para comprar madera.

Secado de la madera
Dado que existe una relación directa entre el contenido de humedad de la
madera y el del aire circundante, en algún momento se alcanzará un equilibrio
entre ambos, en el que la madera dejará de absorber o perderá humedad. Se
trata de un proceso muy lento y lento que, sin embargo, puede seguirse
fácilmente comprobando el peso de una muestra de madera.
Debido a la dirección en la que se desplazan los canales de transporte dentro
de la madera, la pérdida de humedad es mayor en la veta final. Por esta razón,
estas áreas siempre deben ser selladas con cera o pintura caliente.
Esta es una importante medida de precaución a tomar para prevenir el
desarrollo de grietas que pueden ser bastante profundas y pueden reducir la
cantidad de madera utilizable o incluso inutilizarla en su totalidad.
Debido a que la madera verde reacciona muy fuertemente a los cambios a los
que sólo un lado de ella está expuesto, siempre debe apilarse en pilas con
pequeños espaciadores entre las capas individuales para permitir que el aire
fluya libremente alrededor de cada pieza de madera. Cuando dejas una tabla
recta en algún lugar sin poner nada debajo, la parte superior perderá o
absorberá la humedad más rápidamente que la inferior y la tabla se doblará.
Como lo mismo sucede cuando la madera es tratada por una sola cara, los
acabados, por ejemplo, deben aplicarse por ambas caras. Y como la humedad
de la madera rara vez se reparte uniformemente y el centro de un trozo de
madera siempre estará más húmedo o más seco que sus superficies, cualquier
tipo de tratamiento de superficie, como el cepillado, debe llevarse a cabo en
ambos lados: si se cepilla demasiado en uno de los lados, las dos superficies
se mojarán de forma irregular y es probable que la madera se deforme.

El principal problema de la madera húmeda es la formación de moho.

Este recubrimiento blanco y lanoso se desarrolla muy rápidamente a menos

que la madera se sazone inmediatamente y el contenido de humedad se
reduzca por debajo del 18 por ciento. El curado de la madera consiste
básicamente en encontrar el equilibrio adecuado entre un secado demasiado
rápido y un secado demasiado lento: uno puede provocar la formación de
grietas y el otro la formación de moho. El proceso de secado debe ser
monitoreado de cerca; puede ser desacelerado, si es necesario, cubriendo la
madera con una lámina de plástico. Si las tablas a secar son del mismo
tronco, deben colocarse una encima de la otra en el mismo orden en que
fueron cortadas del tronco. El primer tablero de una pila debe estar a unos 30
cm (1 pie) del suelo y los espaciadores planos de madera deben colocarse a
no más de 40 cm (16") de distancia entre sí. Para evitar cambios de forma no
deseados, también es importante colocar los espaciadores exactamente uno
encima del otro. Las lamas de 30mm x 40mm son adecuadas para este
propósito. Los extremos sellados de los paneles deben estar enrasados y el
tablero superior debe estar protegido contra el secado demasiado rápido
cubriéndolo con un tablero de desecho.
Como resultado de la pérdida de agua y de la contracción asociada de las
urdimbres de la madera. La madera aserrada plana se ve especialmente
afectada.
La madera, en general, siempre se deforma para dar la impresión de que los
anillos anuales están tratando de enderezarse. Los cambios de forma ocurren
porque las áreas externas de una tabla se secan primero y se encogen durante
el proceso. Sólo la madera aserrada en cuarto (es decir, la madera con anillos
anuales rectos y "verticales") no se ve afectada por la deformación; no
obstante, se encoge. La madera se contrae en diferentes cantidades en
diferentes direcciones: radialmente, perpendicularmente a los anillos anuales,
la contracción es menor que en la dirección tangencial, paralela a los anillos
anuales. Al apilar la madera en pilas hasta que se seque uniformemente, su
tendencia a cambiar de forma y a deformarse se ve contrarrestada por el peso
de las tablas que componen la pila. Sin embargo, sólo se puede recomendar
poner un poco de peso adicional en la parte superior de la pila, ya que las
tablas superiores se deformarán inevitablemente cuando la madera se aligere
si no hay nada en la parte superior de la pila que reemplace la contrapresión
perdida de las tablas húmedas y más pesadas. Un tablero que contiene el
núcleo de un tronco siempre se agrieta. Por esta razón, es aconsejable serrar
esta broca desde la tabla central de un tronco antes de sazonarlo.

Todas las cifras de humedad de la madera sólo pueden ser promedios.

Del mismo modo, el contenido de humedad de equilibrio variará según el
clima y la época del año.
En mi clima centroeuropeo, donde la humedad media es de alrededor del 70
por ciento, la madera almacenada al aire libre siempre tendrá, en promedio,
un contenido de humedad muy superior al 10 por ciento. Para la fabricación
de muebles e instrumentos, este porcentaje sigue siendo demasiado alto, ya
que la madera se trabaja y se utiliza en habitaciones interiores con calefacción
donde la humedad es más baja. Por lo tanto, la madera continuará secándose
en interiores y a menudo se deforma o se agrieta hasta que alcanza un punto
en el que su humedad es igual a la del aire circundante. Por lo tanto, es
esencial que la madera que ha terminado de secarse en las puertas se adapte
durante un tiempo suficientemente largo al clima del entorno en el que se
utilizará más tarde.
Controlar el peso de la madera durante un período de tiempo más largo es una
forma sencilla de determinar cuándo está lo suficientemente seca. Cuando la
madera se ha almacenado durante un tiempo suficientemente largo a una
humedad constante, el contenido de humedad también se mantendrá
constante. La forma más fácil de saber cuándo se ha llegado a este punto es
pesar regularmente un trozo de madera no demasiado pequeño de la pila.
Las balanzas de cocina o de baño (para muestras más grandes) sirven para
este propósito.
El agua contenida en la madera húmeda constituye una gran proporción de su
peso total; a medida que la madera se va secando, esta proporción se hace
cada vez menor y, finalmente, constante cuando el contenido de humedad de
la madera está en equilibrio con el contenido de humedad del aire.

La muestra debe pesarse una vez al mes al principio del proceso de secado y
una vez a la semana en las etapas posteriores. Cada vez que pese una pieza de
madera, anote su peso y la fecha directamente sobre ella. Cuando el peso de
la pieza de muestra permanece constante durante tres semanas, puede estar
seguro de que la madera ha terminado de perder humedad y ha alcanzado un
equilibrio de humedad con el aire que la rodea. Esta forma de secado de la
madera suele ser muy larga e incluso puede durar años, dependiendo del
grosor y del tipo de madera.
Hardware
Tuners
Los sintonizadores constan de un eje, un engranaje helicoidal y un pomo. Las
relaciones de transmisión indican cuántas vueltas de la perilla son necesarias
para completar una vuelta del eje. Las relaciones de transmisión más
comunes están entre 1:12 y 1:20. Una relación de transmisión de 1:14, por
ejemplo, significa que se necesitan 14 vueltas de la perilla para completar el
eje una vuelta completa. Como su nombre indica, los afinadores permiten
afinar una guitarra, y su calidad es crucial para la capacidad de una guitarra
de mantener una afinación estable; por lo tanto, sería una falsa economía
tratando de ahorrar dinero en ellos. En su lugar, busque la buena calidad.
Cuanto más suave y preciso sea el funcionamiento de los afinadores, más
fácil será afinar la guitarra. Los sintonizadores de engranajes cerrados con
lubricación sellada son mejores que los de engranajes abiertos. La cantidad de
juego se puede ajustar a menudo con un tornillo en la perilla.
Schaller (1), Gotoh (2), Grover (3), Kluson y Sperzel (4) son algunos de los
fabricantes de afinadores de calidad, y especialmente los producidos por el
fabricante alemán Schaller tienen una muy buena reputación. Los fabricados
por la empresa japonesa Gotoh son menos costosos pero igualmente buenos
en calidad. La mayoría de los afinadores vienen en forma cromada o con
acabado dorado o en un estilo de colores. Si desea ahorrar un poco de dinero,
compre sintonizadores pulidos a máquina en lugar de pulidos a mano.
Los afinadores de bajo son más grandes y fuertes que los afinadores de
guitarra. La imagen muestra un Schaller (5) y un Gotoh (6) afinador de bajos.
Hay modelos aún más grandes que tienen una rueda dentada visible (7).
Los afinadores de bajo HipShot (8) son ligeros y más pequeños y por lo tanto
ayudan a mantener el peso del clavijero de bajo bajo bajo (especialmente con
guitarras de bajo de 5 ó 6 cuerdas). Otras ventajas: el cabezal de clavija se
puede reducir, la relación de transmisión es de 27:1, el diámetro del eje es
mayor (3/8" = 9,5 mm) y se puede montar a la izquierda o a la derecha.
Hay sintonizadores "L" (izquierda) y "R" (derecha) (3L/3R o 2L/2R), según
el lado de la cabeza de clavija en el que deban montarse (9a). También es
posible montar todos los sintonizadores en un lado (6 en línea o 4 en línea).
Si decide hacerlo, obviamente tendrá que comprar sólo afinadores "L" o "R"
(9b); pero si la cabeza no se vuelve demasiado grande, los afinadores tendrán
que ser en este caso de tamaño más bien pequeño. Los sintonizadores se
montan normalmente desde arriba con casquillos. Su diámetro exterior
determina el tamaño de los orificios necesarios para su colocación (clavijas).
Este diámetro es normalmente entre 9mm y 10mm (3/8" - 13/32") en
guitarras eléctricas y entre 12mm y 17mm (1/2", 9/16", 11/16") en bajos. La
mayoría de los afinadores se pueden fijar adicionalmente con un pequeño
tornillo ovalado o de cabeza redonda para evitar que la unidad gire.
En los sintonizadores de bloqueo, que se utilizan principalmente en
combinación con trémolos, las cuerdas se sujetan en el eje del sintonizador
con una perilla situada en la parte inferior (10) o en la parte superior del
sintonizador (11).
Los afinadores de bloqueo son una ventaja general: la guitarra puede ser
encordada más rápidamente porque las cuerdas obviamente no tienen que ser
enrolladas; y debido a la ausencia de arrollamientos que puedan asentar la
afinación es estable inmediatamente. Los pomos de fijación situados en la
parte superior de las tuneadoras situadas en el lado derecho del cabezal de
clavija tienen una rosca en sentido contrario a las agujas del reloj.
Las afinadoras escalonadas (1) con ejes de diferentes longitudes sólo son
necesarias si el cabezal de clavija no está inclinado hacia atrás. Debido a que
estos afinadores ayudan a mantener la presión de la cuerda suficiente contra
la tuerca, no se requieren retenedores de cuerda en el cabezal de clavija.
El mismo efecto se puede lograr con máquinas de afinación normales
utilizando una cuña como la que se muestra en el dibujo de abajo. Tales cuñas
o franjas de escalonamiento están disponibles comercialmente. Como
alternativa, también es posible reducir el grosor de todo el cabezal de clavija.
Los sintonizadores de bloqueo y los sintonizadores escalonados están ahora
disponibles en casi todos los fabricantes. Gotoh ha desarrollado
recientemente un modelo en el que la altura del eje es infinitamente variable.
Los sintonizadores sin cabeza están montados en el cuerpo. La imagen
muestra el conjunto completo del fabricante alemán ABM. La parte de la
cabeza (2) se atornilla en el extremo superior (extremo de la cabeza) del
cuello. Las cuerdas especiales (3) están ancladas aquí y en la unidad de
afinación (4), que se monta en el extremo del cuerpo. Una alternativa con esta
unidad ABM es usar cuerdas de bajos normales con un extremo de bola y
sujetar el otro extremo con tornillos Allen en la parte superior. El puente (5)
se atornilla en el cuerpo entre la parte de la cabeza y la unidad de
sintonización (como se muestra en la imagen, pero girado en un ángulo de
180°). La guitarra se afina con pequeños tornillos de 3 mm de diámetro que
tiran hacia atrás de un pequeño soporte de cuerdas en el que se anclan los
extremos de las cuerdas con las bolas más grandes, apretando así las cuerdas
(6).

Nuts
La tuerca (7) es el punto donde las cuerdas descansan sobre el cuello. Sirve
para guiar las cuerdas y ayuda a mantenerlas alejadas del diapasón. Las
tuercas de plástico sólo se utilizan en instrumentos baratos.
Los materiales buenos y duros de usar para hacer la nuez son el hueso, que es
hueso sólido o harina de hueso comprimida, o un sustituto sintético del hueso.
Tuercas de grafito u otro material de alta tecnología y tuercas de rodillo con
pequeños rodillos sobre los que descansan las cuerdas ayudan a mantener la
fricción al mínimo.
Las tuercas se pueden comprar como piezas en bruto o pre-ranuradas. Al
comprar tuercas pre-ranuradas, se debe tener en cuenta el ancho de cuello
deseado, el radio del diapasón y la extensión de la cuerda. Los espacios en
blanco de las tuercas deben ser recortados y ranurados a las dimensiones
necesarias. También hay disponibles tuercas metálicas con apoyos de cuerda
ajustables en altura que le ahorrarán trabajo, ya que no requieren ninguna
limadura de ranuras.
También es posible utilizar un zero-fret en lugar de una tuerca. En este caso,
la tuerca se coloca directamente detrás del zero-fret y sólo sirve para guiar las
cuerdas.

Bolt-on neck hardware

Las placas de sujeción para cuellos atornillados son normalmente de 3 mm
(1/8") de espesor, 40 mm x 50 mm (aproximadamente 1,5" x 2"), grandes,
cromadas, de metal negro o dorado (8). Alternativamente, cuando una placa
de sujeción de cuello plano no es práctica, también puede utilizar férulas de
sujeción de cuello redondo especial de 4 mm (aproximadamente 5/32") de
grosor y 15 mm de diámetro, para las que se necesitan orificios de
contrataladro de 15-16 mm (5/8") (9). Tanto las placas como los casquillos se
utilizan con tornillos de cabeza ovalada Phillips de 45 mm (1 3/4") de
longitud con rosca para madera de 4 mm (5/32").

Pickguards
On the pickguard some or all of the electronic parts can be mounted. There
are plastic sheets available for custom-cutting your own pickguards, but you
can, of course, also buy finished shapes. Most of these have already-cut-out
pickup cavities, but there are also some available for custom-cutting cavities.
The standard screws used for mounting pickguards are 3mm x 13mm oval-
head screws. Pickguards come in white, black and in a few other colors. They
can consist of several differently-colored laminated layers. Apart from plastic
they can also be made of veneer or some light metal such as aluminium. The
electronic parts (or parts of them) can also be mounted on additional metal
cover plates.

Fretwire
Fretwire is available in many different dimensions, e.g. in packs of 24 short-
length pieces (10), in 2-foot lengths of straight wire (11) and in rolls (12). On
most electric guitars medium-sized fretwire or an even higher and wider type-
so-called jumbo fretwire - is used. The short-length pieces are difficult to
bend evenly and should be avoided if you want to use a radiused fingerboard.

Bridges
El puente es el punto donde las cuerdas descansan sobre el cuerpo. Los muy
buenos sistemas de puentes permiten realizar ajustes tridimensionales: la
longitud de la cuerda y la altura de cada cuerda individual pueden ser
variadas, así como el espaciado de las cuerdas. La altura del puente se puede
aumentar adicionalmente insertando pequeñas calzas debajo del mismo. En
una Telecaster (1), el puente se monta con cuatro tornillos para madera y sirve
también como marco para el pick-up trasero. Las cuerdas se colocan a través
de seis orificios desde la parte posterior del cuerpo (2) y la separación de las
cuerdas se fija a 25/32".
Los puentes simples (3) están formados por una placa cromada en ángulo, por
cuya parte trasera pasan las cuerdas. Con un tornillo tensado por un resorte,
los pequeños rodillos en los que descansan las cuerdas pueden colocarse en
una posición más atrás o adelante. La altura de la cuerda se puede ajustar con
dos pequeños tornillos Allen, y la distancia entre las cuerdas es de 2,25".
Los puentes más modernos (4) están hechos de material fundido y también
permiten el ajuste de la extensión de las cuerdas: con la ayuda de pequeños
rodillos en un hilo, los espaciamientos de las cuerdas pueden ajustarse a
cualquier cosa entre 2" y 23/16" en las guitarras y entre 23/32" y 2.5" en los
bajos de cuatro cuerdas.

Los puentes montados sobre dos postes se pueden utilizar en encimeras

abovedadas.
Puentes como el que se muestra en la imagen 5 tienen un sillín fijo, ya
compensado, similar a una guitarra acústica. Las cuerdas se cargan por
delante y se pasan por encima del sillín. El radio del puente es de 12" y la
altura del puente se puede ajustar con los postes. Se pueden hacer ajustes
menores de longitud de las cuerdas con la ayuda de dos pequeños tornillos
Allen. Los mejores sistemas, sin embargo, son los de entonación ajustable
(6).
Estrictamente hablando, hay que hacer una distinción entre el puente y el
contrapunto; cuando estas partes están separadas (7), las cuerdas se anclan en
el contrapunto, que se monta más atrás presionando dos bujes en el cuerpo y
anclando el contrapunto en dos postes. El puente que se muestra en la imagen
es tridimensional, con una distancia entre las cuerdas ajustable entre 1 29/32"
y 21/4". Otros modelos de piezas traseras están equipados con sintonizadores
finos (8).
También hay disponibles puentes de latón pesados y caros (9) que, con un
poco de destreza y el lugar de trabajo adecuado, también se pueden fabricar
en casa.
Otro tipo de puente está equipado con sillines de cerámica piezoeléctrica
(10).
Estos permiten recoger cada cuerda por separado y alimentar cada una de
ellas en un sintetizador de guitarra individualmente o mezclar el sonido piezo
acústico con el sonido de la guitarra eléctrica.
Los puentes de guitarra Archtop (11) se colocan y se mantienen en el cuerpo
únicamente por la presión descendente de las cuerdas. El cordal se fija en el
lateral del cuerpo, junto con el pasador de la correa.
La mayoría de los puentes están disponibles en cromo, oro o cromo negro.
Las distancias entre las cuerdas varían de un fabricante a otro y las cifras
indicadas anteriormente se aplican únicamente a los modelos que se
muestran.

Tremolos
Un tremolo es un dispositivo mecánico que permite estirar o aflojar las
cuerdas presionando un brazo, elevando o bajando así el tono de un tono.
The most common type of tremolo is the Strat-style tremolo. It is basically a
bridge which can be tilted and is held in its resting position by three or more
steel springs mounted in a cavity on the back of the body. By pressing or
pulling the tremolo arm, the bridge can, to a certain extent, be tilted over its
pivot. After the arm is released, the force of the spring pulls the bridge back
into its resting position. The biggest problem with all tremolo systems is that
they always have to reliably return to this resting position at which the guitar
is accurately tuned. This being a problem ever more complicated and
sophisticated mechanical marvels were developed over the years. Some
systems pivot on six screws, others, with less friction, on only two. These
latter systems have two knife edges which bear against two beveled posts that
are screwed into the body. To keep friction as low as possible the knife edges
should be slightly lubricated. In order to make the tuning more stable, the
tremolo unit can be mounted in such a way that it rests on the body when it is
in its resting (“neutral”) position.
Sin embargo, el problema principal es que a medida que se presiona el brazo
del tremolo hacia abajo, las cuerdas se aflojan y se desenrollan de los ejes del
afinador y no vuelven a enrollarse exactamente de la misma manera después
de que se suelta el brazo.
Esta es la razón por la que en algunos sistemas de tremolo las cuerdas se
aprietan en la tuerca (1) y en la unidad de tremolo (2) después de la afinación.
Con la ayuda de los tornillos de ajuste fino del sistema de trémolos, las
cuerdas se afinan hasta la afinación exacta, ya que se desajustan después de
haber sido apretadas. Este sistema - que es bastante caro, pero muy efectivo -
fue inventado y patentado por un americano llamado Floyd Rose. Por lo
general, un trozo de madera se coloca detrás del sistema de trémolos para que
se pueda inclinar más hacia atrás.
En lugar de utilizar una abrazadera en la tuerca, como ya se ha mencionado
anteriormente, también es posible utilizar los llamados sintonizadores de
bloqueo (3), en los que cada cuerda se sujeta en el orificio del eje del
sintonizador y, por lo tanto, no se desenrolla.
Para mantener la fricción en la tuerca al mínimo, es posible utilizar un sillín
de rodillo, donde cada cuerda descansa sobre un rodillo pequeño. Las tuercas
hechas de materiales sintéticos autolubricantes también sirven para minimizar
la fricción no deseada.

Por el efecto combinado del número de resortes utilizados, las posiciones en

las que se articulan y el ajuste de las tensiones de los resortes, se puede
encontrar un equilibrio entre la tracción de la cuerda y la tensión del resorte.
La placa base de la unidad de tremolo está suspendida aproximadamente
paralela a la superficie del cuerpo y hace contacto sólo en los postes de
montaje. Esta configuración permite el funcionamiento del tremolo en ambas
direcciones. Otra posibilidad, que, sin embargo, sólo permite aflojar las
cuerdas, es montar el tremolo de forma que en su posición neutra su placa
base descanse sobre el cuerpo.
Existen sistemas especiales que permiten ajustar la tensión del muelle con un
solo tornillo Allen (4).

En los sistemas en los que el tremolo está montado de forma que "flota", los
jugadores acostumbran a apoyar la mano en el puente para hacerlo, a menudo
de forma involuntaria, hacer funcionar el tremolo. Para evitar que esto ocurra,
se inventó una cerradura mecánica (a veces llamada "caja negra") que sólo
desbloquea el trémolo cuando se ejerce cierta presión sobre el brazo. Estos
sistemas se articulan entre el bloque de tremolo y los resortes.
En todos los sistemas de tremolo Strat-style, las cuerdas se colocan desde
atrás y pasan a través del bloque de tremolo.
Aparte de los trémolos de estilo Strat, hay algunos otros que no requieren una
cavidad corporal. El trémolo de Bigsby es el más conocido: aquí las cuerdas
están ancladas en un eje de baja fricción, montado horizontalmente. Al mover
una palanca, el eje se gira y las cuerdas se tensan o se aflojan. Otros modelos
de trémolos como Mustang o Vibrola se utilizan con menos frecuencia.

Otras piezas de hardware necesarias

Dependiendo del tipo de guitarra que vaya a construir, es posible que se
necesiten otras piezas más pequeñas. Una barra de armazón ajustable en el
extremo de la cabeza de clavija requiere una placa de cobertura para la tuerca
de ajuste (5). Para el montaje del conector de salida en el lateral del cuerpo se
necesita una placa metálica (6) ligeramente arqueada. Los ojales de montaje
de cuerdas (7) están disponibles para cuerdas que se ajustan a través del
cuerpo desde la parte posterior, y los retenedores de cuerdas que se pueden
atornillar (8) son necesarios para guitarras que no tienen una cabeza de
clavija en ángulo hacia atrás.
También necesita piezas para la electrónica. La figura 9 muestra un ejemplo
de un sistema electrónico pasivo: un conmutador selector de pastillas, ollas
con perillas, un enchufe, un condensador y algunos cables.

Las pastillas y la electrónica se discutirán más adelante.

Los potenciómetros deben elegirse en función del diámetro del eje. Las
perillas de 6 mm (15/64" o 1/4") de diámetro del eje son las más utilizadas.
La perilla en el centro de la imagen 10 cabe en un eje de 4 mm de diámetro,
mientras que todas las demás perillas mostradas caben en ejes de 6 mm. Los
diámetros de eje más pequeños, como 4 mm, no son muy comunes en la
construcción de guitarras.
Knobs can be fastened in three different ways: either you press them on a
fine- or coarse-knurled pot shaft, or you clamp them with one or two small,
laterally-mounted screws, or you use a collet, which is the most reliable
fastening method. Knobs fastened with a collet have a removable top and a
hex nut or a screw under it that can be tightened to fasten the knob on the pot
shaft. A scale on the knob can be very useful. And why not use knobs from
old radios or other out-of-use appliances? They can look very good on your
guitar, too.

Cuerdas

Al comprar cuerdas, hay que tener en cuenta la longitud de escala de la

guitarra. Hoy en día, sin embargo, esto ya no es un problema real, ya que la
mayoría de los juegos de cuerdas están hechos para ajustarse a la longitud de
escala más larga y sólo tienen que ser cortados si es necesario. Los calibres de
cuerda se dan normalmente en pulgadas - es común hablar de juegos de
cuerda de 0,011, 0,010 o 0,009, el número que describe el diámetro de la
cuerda más delgada del juego.
En las guitarras eléctricas sólo se pueden utilizar cuerdas de material
magnetizable. Las cuerdas más gruesas hacen que la guitarra suene más
fuerte porque uno de los muchos factores que determinan la salida de una
pastilla es la cantidad de masa que se mueve en un campo magnético.
Mientras que las cuerdas más delgadas están hechas de alambre de acero, las
más gruesas tienen un núcleo de acero que está rodeado en su mayor parte
por alambre de níquel. Dado que todas las cuerdas son de igual longitud y
deben tener la misma o casi igual tensión, la masa de algunas de las cuerdas
tiene que ser aumentada de alguna manera para que produzcan un tono más
bajo. Esto se consigue enrollando alambre plano o redondo alrededor del
núcleo de acero, dando como resultado cuerdas de "bobinado plano" o
"bobinado redondo". El uso de alambre plano ayuda a evitar que las cuerdas
hagan ruidos no deseados mientras tocan, mientras que las cuerdas redondas
son más "flexibles", vibran más libremente y, por lo tanto, producen más
armónicos que las cuerdas de cuerda plana. Sin embargo, las cuerdas
redondas también tienden a acumular suciedad más fácilmente en sus finas
ranuras.
Cuando las cuerdas son muy viejas o incluso oxidadas ya no producen un
sonido limpio y deben ser reemplazadas. Aunque es un hecho que todas las
cuerdas suenan mejor cuando son nuevas, también hay que decir que no es
una buena idea cambiar las cuerdas todo el tiempo por esa razón. Tirar
cuerdas que ya no suenan tan brillantes como las nuevas es básicamente un
gran desperdicio de material. Al limpiar regularmente las cuerdas con un
paño, se pueden aliviar los efectos nocivos de la transpiración de las manos.
Guitar electronics
Pickups
Debido a que el sonido producido por las cuerdas de una guitarra eléctrica de
cuerpo sólido es muy bajo, las pastillas están montadas; todas las pastillas se
basan en el mismo principio: el movimiento de las cuerdas - que tienen que
estar hechas de algún tipo de material que sea propicio para la magnetización
(como el níquel) - tiene un efecto sobre un campo magnético creado por uno
o varios imanes permanentes. Dentro del alambre de cobre esmaltado, que se
enrolla alrededor de estos imanes o alrededor de material magnetizado por
barras magnéticas, se genera una corriente eléctrica proporcional a las
vibraciones de las cuerdas. A través de un cable, esta corriente alterna se
dirige a un amplificador y se hace audible a través de un altavoz.
Una bobina simple (mostrada a la derecha) es una pastilla que generalmente
produce un sonido claro y brillante. Sin embargo, hay algunos tipos con un
sonido mucho más oscuro, como por ejemplo el P-90 (mostrado en la página
44). Una bobina simple tiene cuatro o seis imanes permanentes enrollados
con 7.000 a 10.000 bobinas de alambre de cobre de 0,06 mm de espesor.
Estas pastillas son muy populares por su sonido, pero desafortunadamente
también tienen una desventaja: en un mundo en el que estamos
constantemente rodeados de un gran número de campos electromagnéticos, se
genera una señal de interferencia en la pastilla tan pronto como se acerca a
una toma de corriente, una bombilla o una luz fluorescente, y se superpone a
la señal de la guitarra un zumbido que interfiere con la frecuencia de la
misma.
The humbucker - because of the way it is built - is unaffected by interference.
It has two identical coils wired out-of-phase in a series connection, each with
a different pole of the magnet facing the strings. Any interfering hum passed
on via the air is now picked up by both coils, with the result of one coil
cancelling the hum of the other. In order to prevent the same mutual
cancellation of the current magnetically induced by the vibrating strings, the
magnets in the two coils are placed in opposite directions, so that the top end
of one coil is magnetically south and the top end of the other coil
magnetically north. This has the additional advantage of the two currents
adding up instead of cancelling each other out and the pickup producing a
signal twice as strong as that of a single-coil pickup. A humbucker sounds
“darker”, bassier, more “middly” than a single-coil pickup because due to the
distance between the magnetic poles of the two coils the strings induce two
differing signals, leading to the cancellation of certain higher frequencies.

There are many different types and manufacturers of pickups.

On most models differences in volume levels between different strings can be
compensated by varying the distance between the poles and the strings by
means of screws; or fixed, staggered polepieces of different lengths are used
to make up for different string diameters. Other models have magnetized
metal blades in place of individual polepieces, allowing for the string spacing
to be chosen freely. But keep in mind that he maximum allowed string
spacing is a bit smaller than the blade length to allow sensing all of the
movement of the two outer strings. Bass pickups can have two polepieces per
string in order to better sense the wider movements of the thicker strings.

Single-coil format humbuckers (1) have coils placed so close next to each
other that both of them fit into a single-coil casing.
Los humbuckers apilados tienen un formato de una sola bobina y tienen dos
bobinas colocadas una encima de la otra; la bobina inferior no tiene imanes y
sólo sirve para cancelar el zumbido. Como en un humbucker ordinario, donde
las bobinas están colocadas una al lado de la otra, hay una conexión en serie
fuera de fase entre la bobina inferior y la superior; sin embargo, también
pueden conectarse en paralelo.
Ambas bobinas deben ajustarse entre sí con precisión y deben generar la
misma cantidad de zumbido.
Las pastillas divididas pueden colocarse en línea, una al lado de la otra; sin
embargo, si su tamaño lo requiere, deben colocarse de manera que se
superpongan (2). Con las pastillas divididas cada bobina está "a cargo" de la
mitad de las cuerdas y ambas bobinas están conectadas fuera de fase. Tales
pastillas producen un sonido de bobina simple mientras que todavía
mantienen su función de humbucking.
A lipstick pickup (3) is a particularly simply-built type of single-coil pickup.
Its windings are wound directly around a flat magnet (4) and the whole thing
is housed in a chrome-plated casing which resembles that of a lipstick. The
coil's direct current (d.c.) resistance is 4.7K ohms. The sound of lipstick
pickups is very popular with blues musicians.
Las pastillas activas ya tienen un pequeño circuito de preamplificación
integrado en la carcasa de la pastilla y requieren energía de la batería. Con
estas pastillas se garantiza un sonido de alta fidelidad, el sonido es
independiente del cable de la guitarra y el alto voltaje de salida asegura una
excelente relación señal/ruido.

La resistencia de c.c. de una pastilla se puede medir con un ohmiómetro. En

la mayoría de las pastillas de bobina simple estilo Fender la resistencia de la
bobina está entre 6 y 7.5K ohmios, y en las humbuckers la resistencia de
ambas bobinas conectadas en serie está entre 8 y 14K ohmios. Generalmente,
más devanados dan más salida; pero mientras más devanados haya en un
pickup y cuanto más delgado sea el cable utilizado, mayor será su resistencia
en c.c. y menos claro será su sonido. La resistencia d.c. de una pastilla es fácil
de medir, pero sólo puede dar una idea aproximada de su sonido. Las bobinas
con valores de bajo ohmios de entre 3 y 6K ohmios proporcionan un sonido
más brillante que las bobinas de alta resistencia de 10K ohmios o más. Las
pastillas con valores de resistencia de 16K ohmios o superiores proporcionan
un sonido extremadamente bajo y sin vida.
La impedancia (resistencia en corriente alterna) es la resistencia que presenta
la bobina de un captador a una corriente alterna. Depende de la frecuencia y
no se puede medir tan fácilmente como la resistencia en corriente continua.
La resistencia a.c. de la bobina varía en función de la frecuencia de la señal
de salida del captador, ya que la bobina del captador representa un circuito
resonante compuesto por los elementos capacitancia, inductancia y resistencia
del cable. A cierta frecuencia la impedancia de este circuito alcanzará un
máximo (1). La posición y la forma de este pico de impedancia en el espectro
de frecuencia de la pastilla es lo que determina el sonido. La posición de este
pico también depende en gran medida de la capacitancia de carga (la
capacitancia de todo lo que se conecta a la pastilla). A menudo el pico de
resonancia es de alrededor de 2-3KHz. La frecuencia de resonancia de los
humbuckers cuyas bobinas están conectadas en paralelo es la mitad de la de
las bobinas humbucker normalmente conectadas (es decir, en serie).
Se desea una alta potencia de salida de una pastilla, ya que aumenta la
relación entre la señal de salida y el ruido no deseado (por ejemplo,
zumbido). La amplificación de una señal de guitarra no sólo aumenta la señal
en sí, sino también el ruido, y cuanto menor sea el ruido en comparación con
la señal de entrada del amplificador, mejor. La potencia de salida de una
pastilla está determinada por dos factores: cuanto más fuertes sean los imanes
y cuanto más cable se enrolle alrededor de ellos, mayor será la salida de una
pastilla.
Sin embargo, los imanes permanentes que son demasiado fuertes no deberían
utilizarse debido al efecto magnético no deseado que tienen sobre las
vibraciones de las cuerdas: las cuerdas no pueden vibrar libremente si son
atraídas por las piezas polares. Además, el uso de un número excesivamente
alto de bobinados es malo para el sonido de una pastilla porque empuja la
resistencia de c.c. hasta niveles inaceptablemente altos.
El lugar donde se detecta una cuerda es crucial para determinar el sonido de
la pastilla. Un cordel vibra hacia arriba y hacia abajo en toda su longitud,
pero también dentro de sí mismo. Estos armónicos son los que determinan el
sonido de una cuerda. Aparte del tono fundamental, siempre hay tonos
adicionales de tono más alto vibrando, los cuales usualmente disminuyen en
volumen cuando se trata de tonos más altos; los más altos son virtualmente
inaudibles. El aspecto de la curva de vibración de una cuerda también
depende en gran medida del lugar donde se pulsa la cuerda: una cuerda pulida
cerca del puente suena diferente a una pulida en algún lugar a mitad de su
longitud a medida que se producen más armónicos en el puente.
Idealmente, estos armónicos son siempre simples múltiplos de la frecuencia
fundamental. Si no lo son, esto puede deberse a la mala calidad de las cuerdas
o a que las cuerdas son viejas y tienen suciedad acumulada. Estas cuerdas no
suenan limpias porque sus armónicos son demasiado altos o demasiado bajos.
Cuando se detecta una cuerda cerca del puente, su movimiento hacia arriba y
hacia abajo, y en consecuencia también la salida de la pastilla, es menor.
Por esta razón, y para mantener el equilibrio de volumen con la pastilla
mástil, las pastillas puente normalmente tienen más bobinados.
Las diferencias de sonido entre las bobinas simples y las humbuckers no sólo
se deben a sus diferentes impedancias, sino también a la forma en que se
detectan las cuerdas. Una bobina simple transforma las vibraciones de las
cuerdas en una carga eléctrica proporcional a esas vibraciones: a medida que
las cuerdas vibran fuera del pickup, la potencia de salida disminuye, y
viceversa. No se registran los movimientos paralelos al fonocaptor. La salida
resultante es un sonido brillante, un reflejo aproximado de la curva de
vibración que incluye todos sus armónicos.
En un humbucker, la distancia entre los polos causa la eliminación de un
armónico cuyo máximo está por encima de uno y cuyo mínimo está
simultáneamente por encima del otro polo - las cargas opuestas son
canceladas. Debido a que este armónico en particular ya no está presente en
el espectro tonal hecho audible por el altavoz y debido a que otros armónicos
también se debilitan, un humbucker no suena tan brillante.
Cuando dos bobinas simples de diferentes humbuckers o dos bobinas simples
se conectan para formar un humbucker, las bobinas están a una gran distancia
una de otra y se elimina un rango de armónicos totalmente diferente.
Haciendo uso de tales y similares combinaciones diferentes, el sonido de una
guitarra eléctrica puede ser variado de diferentes maneras.
Dos bobinas humbucker conectadas en paralelo (en lugar de, como de
costumbre, en serie) dan menos salida, pero en el oído humano esta pérdida
de volumen se compensa hasta cierto punto por los agudos ganados.
Helmuth Lemme, author of several
German books on guitars and guitar
electronics, knows what he is talking
about. The following article is re-printed with his kind permission.

The Secrets of Electric Guitar Pickups

By Helmuth E. W. Lemme
An electric bass or guitar’s sound depends greatly on its pickups.
There are weighty discussions between musicians about the advantages and
disadvantages of different models, and for someone who has no knowledge of
electronics the subject may seem very complicated. Electrically, though,
pickups are fairly easy to understand - so this article will examine the
connection between electrical characteristics and sound.
I am sorry to say that most pickup manufacturers spread misleading
information on their products in order to make more money and disturb their
competitors. So some correction is necessary. I am not affiliated with any
manufacturer.
There are two basic pickup types, magnetic pickups and piezoelectric
pickups. The latter work with all types of strings (steel, nylon, or gut).
Magnetic pickups work only with steel strings, and consist of magnets and
coils. Singlecoil pickups are sensitive to magnetic fields generated by
transformers, fluorescent lamps, and other sources of interference, and are
prone to pick up hum and noise from these sources. Dual coil or
“humbucking” pickups use two specially configured coils to minimize this
interference. Because these coils are electrically out of phase, common-mode
signals (i.e. signals, such as hum, that radiate into both coils with equal
amplitude) cancel each other.
The arrangement of the magnets is different for different pickups. Some types
have rod or bar magnets inserted directly in the coils, while others have
magnets below the coils, and cores of soft iron in the coils. In many cases
these cores are screws, so level differences between strings can be evened out
by screwing the core further in or out.
Algunas pastillas tienen una cubierta metálica para el apantallamiento y
protección de las bobinas, otras tienen una cubierta de plástico que no las
protege de las interferencias electromagnéticas, y otras sólo tienen cinta
aislante para proteger el cable.

Las líneas de campo magnético fluyen a través de la(s) bobina(s) y una corta
sección de las cadenas. Con las cadenas en reposo, el flujo magnético a través
de la(s) bobina(s) es constante. Desplumar una cuerda y el flujo cambia, lo
que induce una tensión eléctrica en la bobina. Una cuerda vibratoria induce
una tensión alterna en la frecuencia de vibración, cuya tensión es
proporcional a la velocidad del movimiento de las cuerdas (no a su amplitud).
Además, el voltaje depende del grosor y la permeabilidad magnética de la
cadena, del campo magnético y de la distancia entre el polo magnético y la
cadena.
Hay tantas pastillas en el mercado que es difícil obtener una visión general
completa. Además de las pastillas que vienen con un instrumento, también
están disponibles pastillas de repuesto - muchas de ellas construidas por
compañías que no construyen guitarras. Cada pastilla produce su propio
sonido; una puede tener una calidad metálica penetrante, y otra un sonido
cálido y suave. Hablado correctamente: Una pastilla no "tiene" un sonido,
sólo tiene una "característica de transferencia". Transfiere el material sonoro
que obtiene de las cuerdas y lo altera, cada modelo a su manera. Por ejemplo:
Monte el mismo humbucker Gibson en una Les Paul y en una Super 400
CES: escuchará sonidos completamente diferentes.

Y la mejor pastilla es inútil cuando tienes un cuerpo de guitarra pobre con

cuerdas pobres. Las pastillas de repuesto permiten al guitarrista cambiar los
sonidos sin tener que comprar otro instrumento (dentro de las limitaciones del
cuerpo y las cuerdas, por supuesto). Diferentes pastillas también tienen
diferentes voltajes de salida. Los modelos de alta salida pueden facilitar la
sobremarcha de los amplificadores para producir un sonido sucio, mientras
que los modelos de baja salida producen un sonido limpio. El voltaje de
salida de la mayoría de las pastillas varía entre 100 mV y 1 V RMS.
Unlike other transducers that have moving parts (microphones, speakers,
record player pickups etc.), magnetic guitar pickups have no moving parts -
the magnetic field lines change, but they have no mass. So, evaluating
pickups is much easier than with other transducers. Although the frequency
responses of nearly all available magnetic pickups are nonlinear (which
creates the different sounds), they don’t have quite as many adjacent peaks
and notches in frequency response as something like a loudspeaker. In fact,
the frequency response can be smooth and simple enough to be easily
described with a mathematical formula.

La Pastilla como Circuito

Fig. 1. Circuito eléctrico equivalente de un captador magnético

Desde un punto de vista eléctrico, una pastilla de guitarra magnética es

equivalente al circuito de la Fig. 1.
Una bobina real puede describirse eléctricamente como una inductancia ideal
L en serie con una resistencia óhmica R, paralela a la capacidad de bobinado
C. La cantidad más importante es, con diferencia, la inductancia, el número
de bobinados, el material magnético en la bobina y la geometría de la bobina.
La resistencia y la capacitancia no tienen mucha influencia y pueden ser
descuidadas. Cuando las cadenas se mueven, se induce una tensión alterna en
la bobina. Por lo tanto, la pastilla actúa como una fuente de CA con algunos
componentes eléctricos conectados (Fig. 2).
La carga externa consiste en resistencia (el potenciómetro de volumen y tono
en la guitarra, y cualquier resistencia a tierra en la entrada del amplificador) y
capacitancia (debido a la capacitancia entre la derivación caliente y el
blindaje en el cable de la guitarra).
The cable capacitance is significant and must not be neglected. This
arrangement of passive components forms a so-called second-order low-pass
filter (Fig. 3). Thus, like any other similar filter, it has a cut-off frequency fg;
this is where the response is down 3 dB (which means half power). Above fg,
the response rolls off at a 12 dB per octave rate, and far below fg, the
damping is zero. There is no low frequency rolloff; however, a little bit below
fg there is an electrical resonance between the inductance of the pickup coil
and the capacitance of the guitar cable. This frequency, called fmax, exhibits
an amplitude peak. The passive low
pass filter works as a voltage amplifier here (but doesn’t amplify power
because the output current becomes correspondingly low, as with a
transformer). Fig. 4 shows the typical contour of a pickup’s frequency
response.
Si se conoce la frecuencia de resonancia y la altura del pico de resonancia, se
conoce aproximadamente el 90 por ciento de las características de
transferencia de una pastilla; estos dos parámetros son la clave del "secreto"
del sonido de una pastilla (algunos otros efectos no se pueden describir con
este modelo, pero su influencia es menos importante).
Todo esto significa que los armónicos en el rango alrededor de la frecuencia
resonante se amplifican, los armónicos por encima de la frecuencia resonante
se reducen progresivamente, y la vibración fundamental y los armónicos muy
por debajo de la frecuencia resonante se reproducen sin alteraciones.

Cómo Afecta la Resonancia al Sonido

La frecuencia de resonancia de la mayoría de las pastillas disponibles en
combinación con cables de guitarra normales se encuentra entre 2.000 y
5.000 Hz. Este es el rango en el que el oído humano tiene su mayor
sensibilidad. Una rápida Fig. 2. Una pastilla como fuente de voltaje de audio
más una correlación subjetiva de segundo orden entre la frecuencia y el
sonido es que a 2,000 Hz el sonido es cálido y suave, a 3,000 Hz brillante o
presente, a 4,000 Hz de perforación, y a 5,000 Hz o más quebradizo y
delgado. El sonido también depende de la altura del pico, por supuesto. Un
pico alto produce un sonido potente y característico; un pico bajo produce un
sonido más débil, especialmente con guitarras de cuerpo sólido que no tienen
resonancias acústicas. Las alturas pico de la mayoría de las pastillas
disponibles oscilan entre 1 y 4 (0 a 12 dB), depende del material magnético
de la bobina, de la carga resistiva externa, de la caja metálica (sin la caja es
más alta, muchos guitarristas la prefieren).

La frecuencia de resonancia depende tanto de la inductancia L (con la

mayoría de las pastillas disponibles, entre 1 y 10 Henries) como de la
capacidad C.
C es la suma de la capacitancia del devanado de la bobina (normalmente entre
80 y 200 pF) y la capacitancia del cable (entre 500 y 1.000 pF). Debido a que
los diferentes cables de guitarra tienen diferentes cantidades de capacitancia,
es claro que el uso de diferentes cables de guitarra con una pastilla sin búfer
cambiará la frecuencia de resonancia, por lo tanto, el sonido en general.

Fig. 3. Una pastilla más carga externa real (potes, cable y resistencia de
entrada del amplificador)
Fig. 4. Respuesta de frecuencia fundamental de un pickup magnético.
Position and height of the peak vary from type to type