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sobre la profundidad
de campo
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© PhotoPills
Septiembre 2016
Nunca Pares de Aprender
Entendiendo la Hora
Dorada, la Hora Azul y los
Crepúsculos
7 Trucos para que la próxima
Superluna brille en tus fotos
h o to P il ls Aw ards
P
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Índice
introducción
“Domina la profundidad de campo, y tus fotos van a mejorar como por arte de magia.”
Sólo para poner un ejemplo. El gran maestro y autor, José B. Ruíz, en su fantástico libro,
El Fotógrafo en la Naturaleza, también se refiere a la profundidad de campo:
¿Cómo puedes obtener poca profundidad de campo? ¿O mucha? ¿Cuándo debes utilizar
mucha o poca? ¿Dónde deberías enfocar? ¿Qué parámetros de cámara debes utilizar?
Mientras muchos expertos nos bombardean con las bondades y virtudes de saber utilizar
la profundidad de campo, muy pocos nos cuentan cómo realmente pasar a la acción.
Por lo que resulta que muchos fotógrafos bien intencionados se pasan horas y horas
tratando de aplicar la profundidad de campo sin realmente entender completamente el
concepto y sin saber utilizarlo.
Introducción 6
las clases teóricas me apoyo en múltiples ejemplos y herramientas disponibles online,
incluida la calculadora de profundidad de campo de PhotoPills, para ayudar a mis
alumnos a visualizar qué parámetros influyen en la profundidad de campo.
Uno de los momentos en los que consigo sorprender a mis alumnos es cuando cojo
mi iPhone y uso la realidad aumentada de la calculadora de profundidad de campo de
PhotoPills para responder a una de las preguntas que más me hacen:
“Antoni, esto de la hiperfocal está muy bien... pero, ¿dónde debo enfocar exactamente?”
Introducción 7
Sorprendentemente, no me hacen muchas preguntas durante las clases teóricas. Parece
que todo el mundo ha asimilado el concepto rápidamente. Desgraciadamente, esto se
aleja por completo de la realidad.
No es hasta el día siguiente, durante la clase práctica, cuando surgen los problemas.
En el ambiente se percibe la frustración y desesperación de la gente, recordándome
exactamente lo que sentí la primera vez que intenté aplicar el concepto de profundidad
de campo.
• Las limitaciones de sus equipos, en muchos casos una cámara digital reflex básica
con una lente 18-55mm f/3.5-5.6.
Introducción 8
mantener el plano lejano de profundidad de campo en el infinito. Así captarás todos
los elementos del horizonte (las estrellas por ejemplo) perfectamente enfocados.
Pues bien, mi objetivo con este tutorial es ayudarte a superar todas las dificultades
cuando intentes captar una determinada profundidad de campo, independientemente de
tu nivel de conocimientos (principiante, avanzado o profesional). Después de leer esta
guía, serás capaz de controlar lo que queda enfocado y desenfocado en tus fotos.
Para conseguirlo, te daré todo lo que necesitas. Desde la teoría (profundidad de campo,
hiperfocal, Círculo de Confusión, etc) a herramientas útiles como PhotoPills y sus
calculadoras online gratuitas, junto a un largo número de imágenes y ejemplos para
inspirarte.
En otras palabras, estás a punto de poder decidir cuánta profundidad de campo quieres
y dónde la quieres. De este modo, alcanzarás el máximo nivel de expresión personal a
través de la fotografía. O como los Maestros dicen… tus fotos empezarán a tener una
gran profundidad de sentimiento.
“Mira y piensa antes de abrir el obturador. El corazón y la mente son el verdadero lente de tu cámara.”
- Yousuf Karsh
Introducción 9
1
Respuestas
Quick answers
rápidas
to depth
a preguntas
of field
sobre la profundidad
questions de campo
Antes de entrar en detalle en el concepto de profundidad de campo, pensé que, para
los que estéis buscando respuestas rápidas, sería interesante empezar con esta serie de
preguntas y respuestas:
Produce más profundidad de campo: aperturas cerradas (f/8-f/22), focales cortas (10-
35mm), distancias de enfoque más grandes y sensores de cámara más pequeños (con
factor de recorte).
Se define como el máximo diámetro (mm) que un punto desenfocado en la imagen captada
por el sensor de la cámara se verá como un punto (enfocado) en la imagen impresa.
Necesitas decidir el valor del Círculo de Confusión para poder calcular los valores de la
profundidad de campo.
El valor de la hiperfocal para focales más largas es tan grande que imposibilita utilizarla
como método de enfoque.
Una vez que la hayas calculado, simplemente asegúrate de que enfocas la lente a una
distancia ligeramente superior (0,5-1m). Si te quedas corto, y enfocas a una distancia
menor a la hiperfocal, incluso aunque sea por 1 cm, todo lo que esté en el horizonte (por
ejemplo, las estrellas) quedarán desenfocadas.
¡Pásate siempre!
Dependiendo de la foto, puede haber otros factores que condicionen el valor de la apertura
a escoger. Por ejemplo, en fotografía de fauna salvaje, cuando intentas fotografiar a un
animal en movimiento, deberás tener en cuenta la velocidad de obturación y el ISO, si quieres
congelar el movimiento y tener una imagen correctamente expuesta al mismo tiempo.
Además, si utilizas una cámara con sensor de formato completo vas a conseguir menor
profundidad de campo que con una de sensor con factor de recorte.
¿Qué es la difracción?
La difracción es el resultado de la dispersión de la luz causada por los bordes de las palas
del diafragma en el objetivo. Cuanto menor es la apertura, más se dispersan los rayos de
luz y más negativo será el efecto sobre la foto.
Este es el motivo por el que no siempre se pueden usar aperturas muy cerradas para
aumentar la profundidad de campo.
Con mi cámara digital, lo utilizo muy poco ya que es más fácil tomar una fotografía de
prueba y ver qué profundidad de campo tengo. En cambio, resulta de utilidad cuando
trabajo con mi cámara analógica, por el alto coste que tiene malgastar una foto.
Objetivos que te van a dar un mal bokeh: Nikon 50mm f/1.4 AF-D, Canon 50mm f/1.4,
Nikon 18-105mm f/3.5-f/5.6 y el Canon 24-105mm f/4.
Si no has encontrado las respuestas que estabas buscando, seguro que las encontrarás
en en los siguientes apartados. Y si todavía tienes más preguntas, utiliza la sección de
“Comentarios” al final de este artículo y te responderemos.
“¿De qué sirve tener una gran profundidad de campo, si no hay una adecuada profundidad de los
sentimientos?” - William Eugene Smith
William Eugene Smith sabiamente nos recuerda que la profundidad de campo, por sí
sola, es simplemente una herramienta más a nuestro servicio.
Sin embargo, puede ser una herramienta bastante inútil si no sabes cómo utilizarla en
pro de la creatividad. Admitámoslo, al fin y al cabo, lo que hace que tus fotos realmente
sobresalgan de las demás es tu mente creativa: la idea, el mensaje, la historia que deseas
transmitir.
Por lo tanto, la profundidad de campo es una gran herramienta que puedes utilizar para
convertir tus ideas en imágenes espectaculares. Internaliza el concepto, apréndelo y
te prometo que cuando controles qué áreas de tu imagen quedan enfocadas, te habrás
convertido en un gran contador de histórias y, por lo tanto, en un mejor comunicador.
Pero, antes de que nos sumerjamos dentro del excitante universo de la profundidad de
campo, deja que comparta unos ejemplos contigo… buscando la inspiración.
Si los analizas con cariño, empezarás a hacerte a la idea de “dónde enfocar” y “qué
parámetros utilizar” para poder hacer cualquier fotografía que tengas en mente.
En este caso, normalmente buscas captar detalle desde el primer plano hasta el infinito,
mientras que las estrellas salen como grandes puntos brillantes. Al igual que en la
fotografía de paisaje, la tendencia es buscar grandes profundidades de campo.
Por el contrario, cuando quieras utilizar focales más largas (200mm, 300mm, 500mm),
la hiperfocal va a ser tan grande que no podrás enfocar a ella.
En este caso, si utilizas aperturas pequeñas (f/11, f/16, etc) para maximizar la
profundidad de campo, la regla a seguir es la de enfocar alrededor de un tercio dentro
del encuadre (o de la escena) empezando por la parte inferior.
Este truco funciona porque, cuando utilizas aperturas tan pequeñas junto con focales
tan largas, la profundidad de campo se distribuye 1/3 (33,33%) delante del punto de
enfoque y2/3 (66,66%) detrás.
Eso sí, asegúrate de no enfocar al infinito si no quieres que el primer plano te quede borroso.
Nikon D700 | 14mm | f/2.8 | 30s | ISO 3200 | 3500K | Enfocando a la hiperfocal: 2,32m | Enfocado de 1,16m a Infinito | Pdc Total:
Infinito | PdC delante: 1,16m | PdC detrás: Infinito
Permíteme que insista. Voy a repetirlo muchas veces a lo largo del artículo. Al enfocar a
una distancia ligeramente superior a la hiperfocal nos aseguramos que el límite lejano
de profundidad de campo permanezca en el infinito. Por lo tanto, todos los elementos
del horizonte quedarán perfectamente enfocados.
Fujifilm X100 | 23mm | f/11 | 1/80s | ISO 200 | 3500K | Enfocando a la hiperfocal: 2,36m | Enfocado de 1,18m a Infinito | PdC Total:
Infinito | PdC delante: 1,18m | PdC detrás: Infinito
En 2012, un fenómeno muy extraño sucedió en Menorca: ¡nevó! Esta foto enseña el
paisaje blanco por la nieve y, al fondo, El Toro, nuestra colina más alta.
Tomé esta foto durante una jornada fotográfica con mi amigo y maestro José B. Ruíz.
Veinte minutos antes de la toma, el cielo estaba libre de nubes. Nada hacía presagiar el
crepúsculo y los colores que íbamos a disfrutar unos minutos más tarde. Una vez más,
Ansel Adams estuvo de nuestra parte.
Ciutadella de Menorca, el pueblo en el que vivo, es pura magia. Las luces de la calle,
los faros, la luna y, al horizonte, Mallorca, la isla más grande del archipiélago balear,
completando una gran escena durante la hora azul.
Después de una escapada fotográfica con el equipo de PhotoPills, siempre es una buena
idea tomar una foto de los PhotoPillers: Germán (el Arquitecto), Joan (la Estrella de
Rock), Rafael (el Bardo) y yo mismo con la gloriosa Vía Láctea cruzando el cielo. Por
razones obvias, la foto fué hecha después de una sesión tributo a Star Wars.
Para tener poca profundidad de campo, como norma general, deberás acercarte al
sujeto, enfocar a la parte del sujeto que quieras perfectamente enfocada y utilizar focales
largas (70mm o más) con aperturas abiertas (f/1.4-f/5.6).
Ambos, la felicidad y el bonito bokeh del fondo, parecen sostener a Anna en el aire. El
bosque nos da inumerables oportunidades para el retrato, ¡aprovéchalo!
Esta imagen es el resultado de una gran sesión fotográfica con el abejaruco (Merops
apiaster) en una de las colonias de cría en la isla de Menorca. El enfoque en este tipo de
fotografía tiene que ser muy preciso ya que la profundidad de campo es muy pequeña
por la focal utilizada. Utilicé un escondite (hide). La belleza y cromatismo del plumaje
de estas aves convierten la fotografía en puro arte.
Deberías probar el método Brenizer (Ryan Brenizer). Te permite crear retratos por
medio de diferentes fotos con la misma profundidad de campo. Las tomas con un
teleobjetivo para finalmente construir un panorama.
Cuando miras la foto, tienes la impresión que la imagen fue tomada con un gran angular
pero con poca profundidad de campo. Esta foto es el resultado de 57 fotogramas
fusionados con el software PTGui Pro. La peor parte del trabajo fue para mi hija Aina,
que tuvo que estar totalmente quieta durante toda la sesión.
De vez en cuando, para desintoxicarme del sistema digital, salgo con mis cámaras de
carrete. Todavía conservo en perfectas condiciones mi primera Olympus OM-10, una
Yashica mat 124-G, unas cuantas Polaroid Land y mi querida Fm2n. Todas ellas todavía
funcionan a la perfección.
En la foto, se ve a mi hija Aina sentada en una silla esperando a que su madre termine de
comprar. Sin duda, el grano argéntico de las analógicas es artísticamente insuperable.
San Juan es una de las mejores fiestas de pueblo del mundo. Se celebra en Ciutadella
de Menorca el 23 y 24 de junio. Es famosa por sus carreras de caballos a través de la
multitud. Los jinetes y caballos galopan abriéndose paso entre el gentío. Es un momento
increíblemente peligroso para todos los participantes. Agité la cámara para incrementar
la sensación de velocidad. Puedes aprender más acerca de este gran festival leyendo
“Soñando con Sant Joan”.
A veces, donde menos te lo esperas aparece la foto. Esta culebra de agua estaba
tranquilamente descansando en uno de los bebederos de reses de un encinar. Después
de 10 minutos de “tanteo” se dejó hacer algunas fotografías.
Por supuesto, estos sólo son algunos ejemplos prácticos de utilización de la profundidad
de campo. Cada uno puede aplicar la técnica como más le interese, ¡simplemente intenta
ser lo más creativo posible!
Ahora que tienes una idea de los resultados que puedes conseguir aplicando el concepto
de profundidad de campo, es la hora de profundizar en el concepto en sí mismo.
Debido a que la cámara puede enfocar la lente a tan sólo una distancia y no varias, la
nitidez va disminuyendo gradualmente así como nos alejamos de la distancia de enfoque
o, si lo prefieres, del plano de enfoque (PdE).
Observa que los límites de profundidad de campo no son fronteras rígidas entre lo que
se ve enfocado y desenfocado en la imagen, sino que son graduales. La nitidez se pierde
de forma gradual conforme nos separamos del plano de enfoque.
Para una determinada focal y apertura, cuanto más cerca se enfoque, más equitativa es
la distribución de la profundidad de campo (50%-50%) alrededor del plano de enfoque.
Por el contrario, cuanto más lejos se enfoque, más aumenta la profundidad de campo en
la parte posterior.
Dependiendo de los ajustes que utilices para la foto, el área que se considera estar
aceptablemente nítida en la imagen puede oscilar entre menos de un milímetro
(macrofotografía) y varios kilómetros, e incluso puede ser infinito (fotografía de paisaje
o astrofotografía).
Vale, vale… Lo sé, parece obvio, pero merece la pena profundizar en cómo podemos
sacarle el jugo de manera creativa.
¿Cómo lo hice?
Después, le pedí a María que separara las manos del cuerpo. Me subí a una escalera y
enfoqué en sus ojos. Finalmente, disparé la foto de manera perpendicular al plano que
formaban su cara y sus manos, obteniendo ambas enfocadas.
Por lo tanto, muévete, busca y encuentra el punto exacto de disparo. Cuando estás en el
sitio correcto, de repente, todo tiene sentido, todos los elementos se juntan en una gran
imagen.
¡Sigamos!
Por el otro lado, cuanto más cerrada la apertura (números f mayores: f/11-f/22), mayor
será la profundidad de campo. Sin embargo, como aprenderás en este artículo, las otras
variables también te permiten sacar partido a la profundidad de campo, dependiendo de
la situación a la que te enfrentes.
Finalmente, antes de entrar en detalle en cómo cada uno de estos parámetros influye
en la profundidad de campo y cómo puedes aprovecharte de ello, deja que te regale
la calculadora de profundidad de campo de PhotoPills. Te ayudará a estimar los
parámetros que necesitas utilizar par alcanzar un deseado nivel de profundidad de
campo.
Si prefieres trabajar con una tabla, puedes utilizar la tabla de profundidad de campo de
PhotoPills.
TRUCOS
Al utilizar esta calculadora de PdC, muchos de mis alumnos confunden el concepto de
distancia al sujeto (o de enfoque) con la distancia hiperfocal. Estas dos distancias sólo
coinciden cuando se enfoca a la hiperfocal.
Simplemente para que te quede más claro, utiliza la calculadora de PdC e introduce la
distancia hiperfocal en el campo de distancia al sujeto. Verás cómo el límite lejano de PdC
se sitúa en el infinito y el cercano se sitúa a la mitad de la distancia hiperfocal. Por eso se
dice que si enfocas a la hiperfocal maximizas la profundidad de campo.
No importa el tipo de fotografía que hagas (paisaje, nocturna, arquitectura, bodas, etc),
cuando tu objetivo sea maximizar la profundidad de campo usando focales cortas (10-
35mm), sólo necesitas hacer tres cosas:
• Usa el modo de enfoque automático para hacer foco a un objeto situado a la distáncia
hiperfocal. Para asegurarte, enfoca un poco más lejos que la hiperfocal. No te quedes
corto.
• Fija el modo de enfoque a manual para mantener el enfoque, apuntar y disparar, ¡así
de sencillo!
Por ejemplo, en fotografía nocturna, si enfocas a una distancia menor que la hiperfocal,
el límite lejano de profundidad de campo no estará en el infinito, quedándote las estrellas
borrosas en al foto. En cambio, si enfocas a una distancia algo mayor, entonces el límite
lejano se mantendrá en el infinito y las estrellas quedarán perfectamente enfocadas.
No te preocupes por los cálculos, no tienes que hacer los números con las ecuaciones
matemáticas, simplemente usa PhotoPills o la siguiente tabla de hiperfocales que
funciona para Nikon, Canon y qualquier otra marca (35mm y sensores con factor de
recorte).
Nota: Esta calculadora considera las siguientes hipótesis para definir lo que se percibe como
aceptablemente nítido en la imagen: para un tamaño de sensor dado, el Círculo de Confusión se
calcula asumiendo un tamaño de impresión de la foto de 20cm × 25cm, una distancia de visionado
de 25cm y la agudeza visual aceptada por los fabricantes de cámaras y objetivos.
• A mayor apertura (más abierta), mayor hiperfocal y, por lo tanto, menor profundidad
de campo.
Parece que los fotógrafos saben calcular la hiperfocal utilizando las calculadoras y
tablas, pero cuando llega el momento de ponerla en práctica, no consiguen que los
elementos en el horizonte queden enfocados.
Si esto te sucede a ti también, seguramente estás enfocando a una distancia algo menor
que la hiperfocal.
Distancia enfoque PdC límite cercano PdC límite lejano PdC Total
2,32m 1,16m ∞ ∞
Hiperfocal
2,47m 1,20m ∞ ∞
Los número de la tabla anterior nos dice que si te quedas corto al enfocar a la hiperfocal,
incluso por unos pocos centímetros, el plano lejano de profundidad de campo no estará
en el infinito. Estará situado mucho más cerca, por lo que elementos como las estrellas
te quedarán borrosos.
Cuando enfocas a 2,17m, unos centímetros menos que la hiperfocal, el límite lejano
de PdC se queda a 32,57m de la cámara. Todo lo que esté por detrás de esta distancia
quedará desenfocado en la foto.
Por el contrario, si enfocas a una distancia algo mayor que la hiperfocal (2,47m), el
Cómo enfocar a la distancia hiperfocal: simplemente asegúrate de que enfocas a una distancia ligeramente mayor.
TIPS
When using the DoF calculator, many of my students mix up the subject distance (focus
distance) and the hyperfocal distance. These two distances are the same only when you
want to focus at the hyperfocal distance.
Hyperfocal distance depends on aperture, focal length, camera sensor and circle of
confusion only. It does not depend on subject distance. So, subject distance is not a field
you need to fill in when calculating the hyperfocal distance.
Just to make it clear, use the calculator to fill in the hyperfocal distance in the subject
distance field. You’ll see that the far DoF limit is situated at infinity and the near DoF limit is
situated at half the hyperfocal distance.
Como sucede con el “Hombre del Saco”, el CoC parece no tener forma tangible alguna.
Es una especie de concepto abstracto que cambia de forma según quien sea el fotógrafo.
Como es lógico, sin determinar el valor del Círculo de Confusión (lo que se considera
aceptablemente enfocado), no puedes calcular los valores de la profundidad de campo.
Por lo general, estas hipótesis funcionan muy bien. Pero si en algún momento quieres
cambiarlas, al realizar los cálculos de profundidad de campo, deberás utilizar un Círculo
de Confusión ajustado consecuentemente. El típico ejemplo se produce cuando deseas
tomar una fotografía para imprimirla a gran formato.
Imagina que el diámetro de los puntos borrosos que forman el cuadro es de 1mm.
Ahora, ve alejándote del cuadro lentamente. Habrá una distancia desde la que
empezarás a ver la pintura perfectamente enfocada, sin distinguir los trazos. Asumamos
que esto sucede cuando estás a 5m del cuadro.
Entonces, puedo decir, que para estas condiciones de visionado (distancia 5m, tamaño
del cuadro y tu agudeza visual), el Círculo de Confusión de la pintura es 1mm, porque
verías cualquier trazo mayor como borroso.
Por lo tanto, si quieres ver la pintura perfectamente enfocada desde menor distancia,
necesitas que los trazos o los puntos borrosos que la forman sean menores. Lo que
significa que necesitas que el Círculo de Confusión sea más pequeño.
En fotografía, los puntos desenfocados que observas en una imagen son una ampliación
de los puntos borrosos captados por el sensor de la cámara. Esta ampliación viene fijada
por la proporción entre el tamaño del sensor y el tamaño de la imagen final. El término
CoC se refiere al tamaño del los puntos borrosos en el sensor, no en la imagen final.
Por consiguiente, es importante indicar que, a partir de este momento, cada vez que utilice
el término “Círculo de Confusión”, me estaré refiriendo al tamaño de un punto borroso
captado por el sensor de la cámara, no a un punto de la imagen finalmente impresa.
Sabes perfectamente que tan sólo los puntos situados en el plano de enfoque se
reproducirán como puntos en el sensor.
Así, conforme te vas alejando del plano de enfoque, cualquier punto aparecerá
desenfocado, produciendo un punto borroso en el sensor. Además, el diámetro de este
punto borroso aumenta con la distancia al plano de enfoque. Cuanto más lejos, mayor
es el punto borroso.
Todo punto borroso captado por el sensor mayor al Círculo de Confusión será percibido
como desenfocado en la foto.
Pero, la realidad es que una persona con agudeza visual 20/20 puede distinguir objetos
de hasta 1/3 este tamaño y, por lo tanto, el Círculo de Confusión debe ser incluso más
pequeño para conseguir los niveles de nitidez deseados. Cuanta mejor sea tu agudeza
visual, más pequeño tiene que ser el Círculo de Confusión.
Por lo tanto, el Círculo de Confusión es tan sólo una variable que utilizamos para llegar
a un consenso sobre lo que se considera enfocado o desenfocado en una foto. Su valor
no es un dogma, sino simplemente una convención.
Esta calculadora te ayudará con las matemáticas para cualquier combinación de tamaño
de sensor, agudeza visual, distancia de visionado y tamaño de impresión.
La siguiente tabla, puede resultarte útil para visualizar cómo influyen el tamaño de
impresión y la distancia de visionado en el valor del Círculo de Confusión. He realizado
los cálculos considerando una cámara Nikon D4s (formato completo, 36×24mm) y una
agudeza visual standard (fabricantes).
Coc (mm)
• Dada una distancia de visionado, cuanto mayor sea el tamaño de impresión, más
pequeño tiene que ser el CoC para mantener el mismo nivel de profundidad de campo.
• Dado un tamaño de impresión, cuanto más cerca se mire la foto, menor tiene que ser
el CoC para mantener el mismo nivel de profundidad de campo. Al estar más cerca,
se percibe más detalle.
Resumiendo, primero debes decidir cuales van a ser las condiciones de visionado
y calcular el Círculo de Confusión. Después, a partir de los parámetros de disparo
que decidas (apertura, focal, distancia de enfoque), junto con el valor del Círculo de
Confusión, podrás calcular la profundidad de campo. O, por ejemplo, la distancia
hiperfocal qué necesitas para maximizar la profundidad de campo.
Consideras que dado el paisaje, es suficiente enfocar a la cabaña. Ésta tiene una anchura
de 5m, así que vas a necesitar que la profundidad de campo total sea superior a 5m.
¿Cual es el Círculo de Confusión que necesitas utilizar cuando hagas los cálculos de
la profundidad de campo antes de disparar, si vas a utilizar una cámara de formato
completo (una Nikon D700 en mi caso)?
Ahora sólo tienes que utilizar este valor del Círculo de Confusión para calcular
la profundidad de campo que vas a tener en la imagen. Para ello vamos a usar la
calculadora avanzada de profundidad de campo de PhotoPills.
Has decidido tomar la foto con tu Nikon D700, enfocando a la cabaña desde 150m de
distancia, usando una focal de 200mm y una apertura de f/2.8.
CoC (mm)
No existe lo que se llama un CoC bueno o malo en general. Todo depende del tamaño
del sensor de tu cámara, el tamaño de impresión que quieras utilizar, la distancia desde
la que la gente va a contemplar tu fotografía y su agudeza visual.
“¡Depende señor! ¿Cuál es el tamaño del sensor? ¿Cuál es el tamaño de impresión de la fotografía
final? ¿Desde qué distancia podrá la gente observar la fotografía? ¿Cuál es su agudeza visual?”
A menor tamaño de sensor, mayor será la ampliación para conseguir la impresión y, por
tanto, vas a necesitar un Círculo de Confusión más pequeño.
A menor distancia de visionado, más detalle percibirá la gente y menor debe ser el Círculo
de Confusión.
Igualmente, a mejor agudeza visual, más detalle es percibido por lo que se necesita un
menor Círculo de Confusión.
Debido a lo fácil que resulta, muchos fotógrafos utilizan la apertura para conseguir la
profundidad de campo deseada mientras que la distancia al sujeto (o de enfoque) y la focal
son utilizados para conseguir la composición de la imagen buscada.
Cuando disminuyes la apertura (f/11-f/22) estás obligando a los rayos de luz a pasar por
un agujero más pequeño, estrechando el haz de luz. Esto incrementa la distancia entre
los dos últimos puntos que están aceptablemente enfocados delante y detrás del plano de
enfoque, lo que permite obtener una mayor profundidad de campo.
Por el otro lado, a mayor apertura (f/1.4, f/2.8, etc.), menor profundidad de campo,
consiguiendo que una menor parte de la imagen quede enfocada.
Fíjate en las dos fotografías siguientes tomadas con una cámara con sensor de formato
completo (Nikon D4s). La distancia de enfoque se mantiene a 2,5m y la focal a 85mm,
mientras que la apertura cambia de f/1.4 a f/16. Observa como aumenta la profundidad de
campo al cerrar la apertura.
PdC límite 2.47 2.45 2.43 2.40 2.37 2.31 2.25 2.15
cercano (m)
PdC límite 2.54 2.55 2.57 2.60 2.65 2.72 2.82 2.98
lejano (m)
PdC total 0.07 0.10 0.14 0.2 0.28 0.41 0.57 0.83
(m)
PdC delante 49.29% 49% 48.58% 47.99% 47.16% 45.99% 44.33% 41.98%
PdC detrás 50.71% 51% 51.42% 52.01% 52.84% 54.01% 55.67% 58.02%
“¿Puedo utilizar siempre la apertura más pequeña para obtener la máxima profundidad de campo
posible?”
TIPS
A mayor apertura (números f pequeños: f/1.4, 2.8, etc), menor profundidad de campo.
A menor apertura (números f grandes: f/16, f/22, etc), mayor profundidad de campo.
Ten en cuenta los efectos de la difracción cuando utilices aperturas muy pequeñas (f/16,
f/22), porque vas a perder resolución, quedando tus fotos menos nítidas.
Apertura en macrofotografía
En macrofotografía, la elección de la apertura está condicionada por la distancia al
sujeto y la focal.
En primer lugar, vas a estar disparando a muy poca distancia del sujeto, desde unos
pocos centímetros hasta unos 30-50cm dependiendo de la focal que utilices. Y en
segundo lugar, vas a utilizar una objetivo macro y focales largas (50-60mm, 90-105mm,
150-200mm). Ambos ajustes te van a proporcionar muy poca profundidad de campo.
Por lo tanto, en este caso, el utilizar aperturas pequeñas como f/11, f/14, f/16 y f/22 es
una gran opción para aumentar la profundidad de campo.
Sin embargo, en muchos casos, estas focales no son una buena elección para el retrato,
ya que su gran campo de visión te obligará a acercarte mucho al sujeto, lo que puede
acabar por deformarlo. Por ejemplo, si el sujeto llena el encuadre, la nariz y la frente
pueden aparecer desproporcionadas e irreales.
El Bardo
Al tratar de aumentar la profundidad de campo para captar, por ejemplo, todo el animal
enfocado, puedes estar tentado de utilizar aperturas cerradas del tipo f/8-f/11. En la
práctica, la elección de la apertura va a depender de si el animal se está moviendo o
permanece quieto.
Las aperturas pequeñas pueden funcionar cuando los animales están inmóviles. Cuando
un animal no se mueve, puedes reducir la velocidad de obturación (aumentar el tiempo de
exposición) para obtener una exposición correcta, y captarlo perfectamente en la foto.
Una posible alternativa es subir el ISO. Dependiendo de la cámara que tengas, puede ser
buena idea disparar con el ajuste de ISO en modo automático. Por ejemplo, el disparar
a 1/1000s, f/8 y el ISO en automático entre 400 y 12800 va a funcionar perfectamente en
muchos casos.
Por ejemplo, puede que te interese utilizar velocidades de obturación lentas (largas
exposiciones) para captar el movimiento del agua. Esto te va a obligar a cerrar la
apertura, reduciendo la cantidad de luz captada, para así obtener la exposición correcta.
Por otro lado, si utilizas focales largas (por encima de 70mm) y sigues queriendo
maximizar la profundidad de campo, deberás utilizar aperturas más pequeñas (f/11, f/16)
y enfocar a 1/3 de la escena midiendo desde la parte inferior del encuadre.
Apertura en astrofotografía
Normalmente querrás maximizar la profundidad de campo para captar las estrellas
perfectamente enfocadas. Pero también vas a querer captar el mayor número de estrellas.
Una vez más, cómo vas a estar disparando con un gran angular (14-35mm),
simplemente enfoca a la distancia hiperfocal para maximizar la profundidad de campo.
Con aperturas grandes, sólo un pequeño porcentaje de la luz se dispersa. Pero a medida
que vamos cerrando el diafragma, este porcentaje aumenta provocando que los efectos
de la difracción sean más perceptibles. Este efecto se acentúa cuando el tamaño de la
apertura es comparable a la longitud de onda de la luz, incrementando así el número de
rayos de luz que se dispersan.
Cuando las ondas de luz se dispersan, empiezan a interactuar entre ellas, sumándose
en algunos sitios y cancelándose en otros. Las nuevas ondas de luz forman un patrón de
difracción conocido como el disco de Airy.
El diámetro del disco de Airy determina el punto más pequeño en el que el objetivo
puede enfocar un haz de luz, estableciendo así la resolución máxima teórica de un
objetivo. Cuando el disco de Airy es mayor que el Círculo de Confusión o 2,5 veces el
tamaño del pixel de la cámara, la imagen empezará a sufrir los efectos de la difracción.
“¡Espera un minuto Antoni! Todo esto está muy bien, pero ¿qué pinta tiene la difracción?”
Fíjate en las siguientes fotografías tomadas con una Nikon D4s y aperturas f/8-f/32. ¿Ves
los efectos de la difracción? No es tan fácil, ¿verdad?
• Debes probar tus objetivos con tu cámara para encontrar la apertura a partir de
la cual se empiezan a notar los efectos de la difracción. Para realizar las pruebas,
simplemente toma fotografías a diferentes aperturas y revisa los resultados
detenidamente con un programa de edición haciendo zoom al 100% o más (píxeles
reales).
• Tu elección de la apertura sólo debería estar limitada por la difracción cuando sus
efectos realmente estropeen la imagen. Tener un poco de difracción en la imagen es
perfectamente aceptable cuando se intenta maximizar la profundidad de campo.
En la primera captura, estoy enfocando a 2m, obteniendo una PdC Total de 0,06m.
Mientras que en la segunda captura estoy enfocando a 10m, consiguiendo una PdC Total
de 1,66m. Enfocar más lejos implica más profundidad de campo.
2 4 6 10 20 50 100
PdC total (m) 0.06 0.25 0.59 1.66 6.80 50.05 532.7
Una vez más, de la tabla podemos deducir que cuanto más cerca esté del sujeto
enfocado, menor va a ser la profundidad de campo y viceversa.
Utilizar siempre una lente con una gran “distancia mínima de enfoque” te va a limitar las
opciones compositivas. Además, te obligará a ir cambiando de objetivo cada dos por tres,
lo que resulta muy incómodo.
Una vez más, veamos qué dicen los números. Manteniendo constante todo lo demás
(Nikon D4s, f/8, distancia de enfoque 6m), la siguiente tabla prueba que distancias
focales más largas produce menor profundidad de campo.
Focal (mm)
PdC límite cercano (m) 0.72 1.72 2.77 3.82 5.26 5.80 5.91 5.97
PdC delante 5.28 4.28 3.23 2.18 0.74 0.20 0.09 0.03
Distancia hiperfocal 0.83 2.42 5.14 10.47 41.77 166.87 375.30 1,042.17
(m)
14 1 1.04
35 2.5 0.88
70 5 0.86
85 6 0.85
La respuesta es NO.
La distancia focal tiene un impacto en el porcentaje de PdC delante y detrás del plano de
enfoque. Grandes focales producen una distribución más equitativa que las focales más
cortas. Fíjate en la siguiente tabla (Nikon D4s, apertura f/2.8):
14 1 28.66% 71.34%
70 5 45.72% 54.27%
85 6 46.53% 53.47%
En resumen, lo que realmente tienes que llevarte de este apartado es que para la misma
distancia de enfoque y apertura, a mayor focal, menor profundidad de campo y vice
versa.
Cuando enfocas a distancias cortas, el hecho que las focales largas produzcan una
profundidad de campo distribuida más equitativamente alrededor del plano de enfoque
(desenfocando el primer plano y el fondo) explica el porqué este tipo de objetivos son
utilizados en fotografía de retrato.
Un duplicador (2x) multiplica por dos la focal, pero también reduce en 2 pasos la luz
captada por el sensor. Por ejemplo, con una apertura de f/5.6 y un duplicador, el sensor
captaría la misma luz que si estuvieras disparando con el doble de la focal y una apertura
de f/11, dos pasos más cerrada. En ambos casos obtendrías la misma profundidad de
campo.
Factor de recorte
El factor de recorte de una cámara digital es el ratio entre la diagonal de una película de
35mm y la diagonal del sensor de la cámara. Recuerda que un fotograma de 35mm tiene
un tamaño de 36×24mm, resultando una diagonal de 43,3mm.
En la siguiente imagen se representan los dos encuadres que obtendrías con los
diferentes sensores. Si la cámara digital tiene un sensor de tamaño 23,5×15,6mm, su
diagonal será 28,21mm. Por lo que el factor de recorte es:
Su valor se calcula multiplicando la distancia focal por el factor de recorte del sensor:
Imaginemos que estamos disparando con una Nikon D7100 (1.5x), usando una
distancia focal de 35mm, una apertura de f/1.8 y enfocando a 3m.
Teniendo en cuenta que esta cámara tiene un factor de recorte de 1.5x, la distancia focal
efectiva es 50mm (1.5×35mm).
En otras palabras, una distancia focal de 50mm en una cámara de formato completo
producirá el mismo campo de visión que una focal de 35mm en la cámara con factor de
recorte 1.5x.
Las siguientes fotografías tienen el mismo campo de visión. La primera fue tomada con
una Nikon D7100 (1.5x) y una focal de 35mm. La segunda con una Nikon D4s (1.0x) y
focal 50mm.
Sensor vs PdC
En cuanto a la relación existente entre el tamaño del sensor y la profundidad de campo,
la regla es:
“Dada una apertura y distancia focal efectiva, a mayor sensor, menor profundidad de campo.”
Por lo tanto, las cámaras de formato completo producen menor profundidad de campo
que las cámaras con factor de recorte para una misma distancia focal efectiva (mismo
encuadre) y apertura.
Hacer retratos con una cámara de formato completo produce imágenes más agradables,
por el simple hecho de que tienes más control sobre la profundidad de campo.
Observa las siguientes fotografías. Usé una focal de 85m (no efectiva) a f/2 en ambas,
una Nikon D7100 (1.5x) y una Nikon D4s (1.0x). La distancia de enfoque es 3m.
No, ¿verdad?
Nikon D7100 | 85mm | f/2 | 1/640s | ISO 800 | 5650K | Nikon D4s | 85mm | f/2 | 1/2500s | ISO 800 | 5650K |
Enfocando a 3m | Enfocado de 2,95m a 3,05m | PdC Total: Enfocando a 3m | Enfocado de 2,93m a 3,07m | PdC Total:
0,10m | PdC delante: 49,18% (0,05m) | PdC detrás: 50,82% 0,15m | PdC delante: 48,79% (0,07m) | PdC detrás: 51,21%
(0,05m) (0,07 m)
Una vez más, si introduces los parámetros en PhotoPills, los números te van a indicar
que hay muy poca diferencia entre ambos sensores.
Profundidad de campo utilizando una focal de 85mm a f/2 en Profundidad de campo utilizando una focal de 85mm a f/2 en
una Nikon D7100 (1.5x) enfocando a 3m. una Nikon D4s (1.0x) enfocando a 3m.
Por lo que los cambios en la profundidad de campo se deben a los diferentes campos de
visión que proporcionan los diferentes tamaños de sensor.
¡Veámoslo!
Imagina que has tomado un retrato usando una focal de 85mm a f/2 en una Nikon
D7100 (1.5x). Y que quieres calcular la apertura y la focal que necesitas usar en una
cámara de formato completo (Nikon D4s) para tener el mismo campo de visión y la
misma profundidad de campo.
¿Cómo lo calcularías?
Cuando miras a través del visor de tu cámara, estás mirando a través del objetivo a su
máxima apertura, no a la apertura que has fijado para tomar la foto.
Este botón reduce la apertura de la lente a la que tú has establecido para el disparo,
proporcionándote una previsualización de las partes enfocadas y desenfocadas.
Esto sucede porque al cerrar el diafragma, estás reduciendo la cantidad de luz que entra
en el sistema. Este es uno de los motivos principales por el que muchos fotógrafos no
utilizan este botón.
Por consiguiente, tendrás que acercarte mucho al sujeto, desde unos pocos milímetros a
unos 30-50cm dependiendo del objetivo macro que utilices.
Otra manera de realizar una fotografía con una magnificación grande es utilizar un
objetivo invertido, mediante un anillo adaptador. Teniendo en cuenta que un objetivo
está diseñado para trabajar con un elemento grande a un lado de la lente, proyectando
una imagen pequeña sobre el sensor con el otro lado de la lente, invirtiendo una lente
de, por ejemplo 50mm, tendremos un factor de ampliación de 1:1. Cuanto más angular
sea la lente utilizada mayor será la magnificación resultante.
Es importante señalar que todos los objetivos macro (50-60mm, 90-105mm y 150-
200mm) tienen el mismo ratio de reproducción 1:1. Lo que cambia es la distancia de
trabajo. A mayor focal, mayor distancia de trabajo y mayor comodidad. Como te habrás
imaginado ya, su precio también es mayor.
Para focales alrededor de 50mm, no tener en cuenta el factor de pupila puede dar buenos
resultados. Pero, cuando utilizas focales largas, tales como 105mm o 180mm, lo debes
tener en cuenta.
Bokeh es la palabra japonesa para “desenfoque”. En fotografía, se usa este término para
describir la calidad de las partes desenfocadas de una imagen. Pero no confundas el
bokeh con poca profundidad de campo, no son lo mismo.
Dependiendo del diseño de los objetivos, las partes desenfocadas pueden aparecer
suaves y agradables o duras y feas, pudiendo distraer la atención. Esta es la diferencia
entre un buen o mal bokeh.
Por ejemplo, compara el fondo desenfocado de estos dos recortes. ¿Ves la diferencia en
la calidad del bokeh?
Me encanta utilizar un buen bokeh para crear fondos más interesantes. Cuando disparas
con poca profundidad de campo, tener un buen bokeh es importante para que el sujeto
aparezca sobre un fondo desenfocado pero agradable a vista.
Las palas van a definir la forma y tamaño de tu bokeh. A mayor apertura, más grande
va a ser el bokeh. Y cuantas más palas tenga el objetivo para formar la apertura mucho
mejor. Las lentes más caras tienen al menos 8 palas, mientras que las baratas solamente
5, motivo por el cual producen un bokeh más pobre.
El siguiente GIF animado permite observar cómo cambia el bokeh a medida que vamos
cerrando el diafragma.
Por otro lado, olvídate de los Nikon 50mm f/1.4 AF-D, Canon 50mm f/1.4, Nikon 18-
105mm f/3.5-f/5.6 y el Canon 24-105mm f/4, producen un bokeh bastante malo.
Ahora que ya tienes un objetivo que produce un estupendo bokeh, aquí tienes unos
cuantos trucos para conseguir que tus fondos desenfocados reluzcan en tus fotografías:
• Elige una distancia focal de 50mm o mayor para conseguir muy poca profundidad de
campo.
• Enfoca en la parte del sujeto que quieras que esté perfectamente enfocada.
• Coloca el sujeto de forma que quede separado del fondo que quieres que te quede
desenfocado.
• El bokeh es más visible alrededor de puntos de luz, como pueden ser reflejos o luces
naturales (estrellas) o artificiales.
¡Así es! Puedes crear efectos divertidos utilizando un patrón con diferentes formas sobre
tu objetivo. Para crear tus propias figuras, todo lo que tienes que hacer es:
• En el centro del círculo, dibuja la forma o figura que te interese. Su tamaño tiene que
ser bastante pequeño (15-20mm).
• Cuando dispares, asegúrate que tienes puntos de luz en el fondo desenfocado: velas,
luces de navidad, farolas, fuegos artificiales, estrellas, etc.
Os dejo con un par de locos. Reproduce este vídeo sobre cómo realizar figuras divertidas
para bokeh (en inglés). Es un poco loco, pero muy divertido.
La buena noticia es que ahora sabes y conoces todo lo que necesitas para poner la
profundidad de campo al servicio de tu creatividad. Eres más que capaz de hacer fotos
que sorprendan al mundo, que pongan la piel de gallina.
Yo solía ser de los que creen que el conocimiento es poder. Creía que si dominaba la
teoría, conseguiría mis objetivos en la vida. Qué equivocado estaba...
Tan pronto como sientas este momento de frustración, respira hondo, toma aire, saca
pecho y piensa: “Lo voy a conseguir, no importa lo que me cueste. No voy a tirar la
toalla”.
Y ¿sabes qué? No estás solo. Nosotros estamos aquí para ir por el camino contigo.
Siempre que nos necesites, nos tendrás.
El making of: pintura con luz con Germán (el Desarrollador), Rafael (el Bardo) y yo mismo (el Fotógrafo).
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