Ajuste de un bajo

Bueno, vamos a intentar con este artículo describir los pasos principales
para el correcto ajuste de nuestros bajos, un trabajo que con cuidado y
práctica podemos llegar a desarrollar con eficacia y buenos resultados sin
necesidad de pasar por el taller para ello.

En primer lugar, y aunque parezca una chorrada u obviedad, debemos

asegurarnos de haber colocado correctamente las cuerdas (es
recomendable aprovechar el cambio de cuerdas para realizar los ajustes).

Una colocación correcta sería por ejemplo asegurarse de que al enrollar la

cuerda sobre el clavijero, no montamos unas vueltas de cuerda sobre
otras, esto es esencial, para que después una vez tensas y ajustadas no se
muevan mas y no se nos desafine el bajo en el momento mas inesperado.

Además como consejo es bastante recomendable dejar el suficiente

sobrante de cuerda al cortarla como para poder enrollar bastantes vueltas
de cuerda y conseguir así que el punto de "partida" de la cuerda hacia la
cejuela esté bastante abajo, aumentando así el ángulo de la cuerda sobra
la cejuela, y por tanto manteniendo una mayor presión sobre ella.

Una vez colocadas las nuevas cuerdas, se afina para que el mástil reciba la
tensión con la que lo vamos a ajustar, pues lo primero que deberemos
ajustar será el alma, para encontrar el equilibrio correcto entre la fuerza
de las cuerdas y la del alma (son fuerzas que se contrarrestan, el ajuste
consiste en equilibrarlas hasta cierto punto.)

La entrada a la cavidad del tornillo de ajuste del alma puede estar en la

pala o en la base del mástil, dependiendo del modelo de bajo, puede
también ser un modelo con dos almas, en cualquier caso el método de
ajuste suele ser el mismo.

Se aprieta girando en el sentido horario, y se afloja en el sentido contrario.

En este ajuste (el más peligroso de todo el proceso) hay que andarse con
mucho ojo, es típico recomendar no dar mas de un cuarto de vuelta por
vez, y aun así, no debería costarnos más de media vuelta en total ajustar
correctamente un instrumento, de ser así, existiría algún problema más
serio que nos estaría invitando a hacer una visita al luthier.

Para comprobar si necesitamos dar más o menos relieve al mástil,( a este

ajuste de alma también se le llama así) podemos ayudarnos de una cejilla,
para colocarla en el traste 1, con el dedo pulsamos  en el primer traste del
mástil que hace "contacto" en el cuerpo ( me refiero a donde el mástil ya
está encastrado en el cuerpo del bajo, a esa altura...) y medimos hacia la
mitad de estos dos puntos (suele caer sobre los trastes 7-9) la distancia de
la cuerda de mayor calibre a la parte superior del traste, podemos
considerar como un buen ajuste un intervalo que situaría entre los 0.5mm
y los 1.2 mm.
Si la distancia es mayor deberemos apretar un poco (UN POCO!!) el alma,
ya sabéis, sentido horario.

Si la distancia es menor, (prácticamente la cuerda toca el traste) hay que

aflojar un pelín.

En todo este proceso, hay que tener paciencia, porque la madera puede
tardar un tiempo en adaptarse totalmente a los cambios...así que es
prudencial esperar unas horas en cada cambio, empezando desde la puesta
de cuerdas, y continuando por cualquier giro de alma, que repito una vez
más, deben hacerse con mucha precaución.

Un bajo con el relieve del mástil ajustado gana muchisimo en comodidad,

pero aun podemos mejorarlo, sin meternos en trabajos de luthería más
avanzada, por supuesto.

Para ello seguimos por el ajuste de la altura de las cuerdas.

Por extraño que parezca a muchos, rara vez un diapasón (sea de guitarra
eléctrica o bajo) es totalmente plano, tienen cierta curvatura llamada
"Radio", a la hora del ajuste de la altura debemos tener esto en cuenta, la
mayoría de puentes actuales permiten un ajuste totalmente individual por
selleta/cuerda, con lo cual esto no nos debe suponer un problema.

Yo suelo medir la altura de la acción en el traste 24, principalmente por

que me fío de "mis" mástiles y se que si consigo allí una buena acción sin
trasteos, lo habré conseguido a lo largo de todo el mástil.

Por supuesto esto es aplicable a cualquier mástil con el relieve

correctamente ajustado y que aguante dicho ajuste sin problemas.

Una acción habitual catalogada como "baja" sería de unos 2-2.5 mm en el

traste 24, yo habitualmente trato de poner los mástiles a punto para poder
ser utilizados con una acción de 1.3/1.5 mm en el mismo punto, para que
así digamos "vayan sobrados" para sonar perfectamente con el ajuste a
2mm.

Dicho ajuste (1.3/1.5mm) suele ser demasiado bajo para la mayoria de

bajistas, porque requiere una precision extrema a la hora de tocar y sonar
totalmente limpio, ya sabemos que las leyes de la física no son
quebrantables (al menos en este tema..jaja) y con esa acción si se toca un
poco más fuerte de lo normal, la amplitud de la vibración de la cuerda (en
especial las graves) va a tocar traste, y tener una perdida de sonido en
consecuencia.
Por ello, lo que comento, un ajuste de bajo bueno sería lo comentado
anteriormente, a partir de ahí, hay gente que prefiere la acción más
alta...en ese aspecto no existen reglas, solo gustos.

Lo que sí es recomendable es seguir en cada cuerda una altura similar,

recordad que el diapasón no es plano...con lo cual cada cuerda seguirá la
curva marcada por el diapasón y trastes, y a su vez las agudas a la vista
estarán más bajas que las graves, debido a su menor diametro, pero en
realidad la distancia medida desde el inferior de la cuerda a la corona del
traste debe ser similar.

Una vez ajustadas las cuerdas a la altura deseada, el tacto habrá mejorado
más aun, (o eso debería...).

Llega la hora de empezar a ajustar temas de sonido, el quintaje es esencial

para tocar "afinado" en todo momento...se dan situaciones en las que
tocando con la banda justo después de afinar, al bajar a tocar en los
trastes agudos aquello suene extraño y que los de la banda te miran con
cara de "te has ido un poco de traste no?".

Esto se soluciona en gran medida con un ajuste correcto de quintaje o

"entonación"(digo en gran medida porque el diseño de los instrumentos de
cuerda con trastes no son perfectos, con lo cual el quintaje "perfecto" no
existe...).

Hay varias formas de hacer esto, yo os comento un método sencillo, que se

recuerda fácilmente, y que se puede llevar a cabo con cualquier afinador
electrónico(cuanto más preciso, mejor, claro).

Se trata de conseguir en cada cuerda que pisando al aire, en el traste 12 y

en el 24 sucesivamente el afinador nos diga siempre que estamos
correctamente afinados en la nota que coresponda.

Para ello usamos los tornillos que desplazan las selletas hacia delante o
atrás, con esto conseguimos una compensación de escala, ligeramente
distinta para cada cuerda, cosa necesaria debido a la diferencia de calibre
entre éstas.

Sabiendo esto tratamos de afinar con exactitud el bajo con las cuerdas al
aire, y comprobamos el estado de la afinación en el 12, si el afinador nos
dice que estamos más grave debemos mover la selleta hacia el puente ( es
decir, acortar la distancia de la cuerda), movemos un poco, tampoco es
conveniente hacer cambios bruscos a no ser que ya tengamos experiencia.

Una vez movida la selleta volvemos a afinar con la nota al aire (porque se
habrá desafinado ligeramente) y volvemos a comprobar, hasta conseguir
afinar correctamente ( al menos al aire y al 12, para poder dejarlo
quintado perfectamente en el 24 también necesitamos que el afinador sea
lo suficientemente preciso, porque ahí ya el ajuste es mucho más fino.)

Si se da el caso de que en el 12 la nota está más alta de afinación que al

aire, la selleta la desplazamos alejandola del mástil, siguiendo el mismo
procedimiento anterior.

Así procedemos con todas las cuerdas.

Con estos ajustes ya habríamos finalizado con el apartado "tocabilidad" del

bajo, pero también podemos por ejemplo ajustar el balance de pastillas
,para que a la hora de tocar se oigan todas por igual y no unas mas fuertes
que otras.

Básicamente tenermos que ajustar su altura, no podemos acercarlas

deliberadamente, pero experimentar con ello no es mala idea, para
conseguir subirlas hasta un punto en el que no se producen aun efectos
notorios en el sonido de magnetismo sobre la vibración de la cuerda. A
partir de ahí debemos tratar bajar la pastilla del lado que consideremos
que las cuerdas suenan más "fuerte", si se da dicho caso.
OJO! Esto no es un método de ecualización!!, solo tratamos de que la
pastilla recoja más o menos por igual la cantidad de señal de cada cuerda,
aunque sea fácil el pensar que si nos faltan graves podamos acercar mas la
pastilla a las cuerdas graves...esto es un error, nuestro bajo se convertiría
probablemente en un instrumento en el que cada detalle que hagas en una
cuerda aguda es inexistente, comprobadlo... sobre todo en situaciones de
directo con la banda, ruido, sonorizaciones y demás factores.

Bueno, creo que por el momento esto es todo, si surgen dudas o

sugerencias sobre este artículo, podéis preguntar en el tópic de la sección
correspondiente del foro y estaré encantado de responderlas siempre que
el poco tiempo libre del que dispongo me lo permita.

Espero que os guste y os sea útil!

Saludos!

O3