Cursode Diseiio

'. .: de Modas

HISTORIA

"

Y SOCIOLOGIA DE LA MODA 6

Prof. Sraciela %~i Lie. 'lJisefW 'Te;@fe lrulutittittmio.

COttiuftora Sector Confudont.s

Historia social del traje. Evoluci6n de la moda

La moda en el siglo XX

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Introducci6n

Llegamos ya al final de la historia del traje con esta leccion dedicada a la evolucion del mismo durante el siglo xx.

En 10 que al vestir se refiere, el siglo en que vivirnos ha estado marcado, como siempre ocurre, por todos los acontecimientos sociales, politicos y culturales que durante el han sucedido. El Modernismo en las primeras decades, las dos grandes Guerras Mundiales, as! comoelprogreso recnologico y la liberalizacion social y politics de las sociedades del mundo occidental en las ultimas decadas, han condicionado la moda del siglo.

En estaultima leccion sobre la historia del traje de la presente asignatura de Historia y Sociologia de la moda, estudiaremos la evoluci6n del traje femenino y masculino en elsiglo XX y comprobaremos, una vez mas, 10 estrechamente ligadas que estan las caracteristicas de las ropas que se han llevado en este siglo con 10 que a 10 largo del mismo sucedia en el mundo.

La moda en la primera mitad del siglo XX

El siglo xx, nuestro siglo, en cuya ultima decada nos encontrarnos, es el siglo de la industrializacion de la moda y, por tanto, de 1a fabricacion rnasiva de la ropa de confeccion.

Cultural y artisticamente, el rnovimiento que impera en los principales paises de Europa durante casi todo el primer tercio del sigle es el Modernismo; que corisiste a grandcs rasgos en un abandono de los estilos pasados para interprerar de un modo idealists las formas de la naturaleza, Ello se traduce en el vestir en una definitiva tendencia a la estilizacion, abandonandose los pliegues y cualquier otra pieza que fuera en contra de dade esbeltez a la figura.

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Pero el siglo XX tambien ha sido el siglo de las gran des Guerras ·Mundiales, durante las cuales la penuria social y ecoriomica que sufrieron los paises contendientes, especialmente los europeos, se noto, como no, tambien, en el vestir.

La industria del cine alcanza su auge en esta centuria y tiene una gran repercusion en la moda, especialmente la industria de Hollywood. Paris sigue siendo el centro de la moda, pero ahora existe otro gran pais can mucha influencia, Estados Unidos.

En el siglo XX, sobre todo a partir de la II Guerra Mundial, se afianza definitivamente la figura del disefiador, el cual adquiere peso especifico en los destines de Ia moda, y se convierten en clasicas las colecciones que cada temporada presentan los gran des modistes como Dior, Rabanne, Adolfo Dominguez, etc.

En las ultimas decadas del siglo, la indumentar ia ha ido perfectamente acorde con las corrientes sociales imperantes. La libertad y la variedad, dentro de unos canones deterrninados, podriamos decir que han sido en los ultirnos 30 afios, y 10 siguen siendo en la actualidad, las caracteristicas de la moda.

El traje femenino en la primera mitad del siglo

Primera decade

En los primeros afios del siglo, concretamente hasta que estalla la I Guerra Mundial, en Europa y tambien en America se vive unaepoca de esplendor, tanto a nivel social como econornico. La moda, una vez mas, como fenomeno social que es, se hace eco de esta situacion, estando las ereaciones de estes afios muy influidas por el ambiente social optimists que se vivia.

Durante los prirneros aiios aparece el denorninado £01se_$11.Ul.1, que hacia que el busto fuera hacia deLinte y la caderas hacia atras, manteniendo el tronco rigido y en forma de S.

Las mujeres de la epoca utilizaban encajes por todo el vestido como ador no, sieudo los comple-

mentos mas frecuentes los cuellos altos de encaJe, los guantes largos y los sombreros.

En este primer periodo, los tejidos mas utilizados eran la muselina (tela poco tupida de algodon, lana, seda ... ) y el tul (tejido de seda, algodon a lino, que forma malla), y los colores predominantes eran los tones pastel. En la figura 1 a te inostrarnos una fotografia de la epoca donde se aprecia como vestia la mujer en estos primeros afios del sigh En el dibujo de la figura 1 b puedes ver los elementos del vestido con mas detalle.

Un acontecimiento que ocurre en esta epoca es la apariciori del !.taie~~_tk_~c!~£1!;: (Como se explica esta aparicion? Se explica porque la mujer ernpieza a incorporarse al mundo del trabajo como dependienta, institutriz y otros empleos similares. Estes trabajos dificilmenre hubiera podido desarrollarlos can el traje de fiesta que existia hasta el mornento, necesitando un amende mas comedo aunque elegante, es decir, el traje de sastre.

Segunda decada

A finales de Ia primera decada de este periodo, se produce una clara modificacion en el traje de la mujer. En primer lugar, los corses ya no son tan exagerados y, adernas, hacia 1910 aparece una corriente oriental en la moda, consecuencia de la cual los tones pastel dan paso a colores llamativos y las faldas se estrechan enormemente en su parte inferior, dando a la figura la apariencia de un triangulo invertido.

En esta decada aparece otro cambio importante en el vestido fernenino: se trata de la sustitucion de los cuellos de encaje por ~lo ert_V, heche que provoce un gran escandalo en un primer momento, pero que al final fue aceptado y adoptado como normal. En la figura 2 vernos un cuadro que representa la expulsion de la Iglesia, pOl' el parroco de la misma, de una mujer en 1912, por ir vestida con un atuendo considerado como incorrvcniente en ese morncnto par las autoridades cclesiasticas. El vestido que lleva Ia mujer expulsada en el cuadrado es el que en los parrafos anter iores hernos descrito como caracteristico de esta decada.

Figura La

Figura 1b

Figura 1, Vestido femetlino etl la primera decada del siglo XX. A. {Archive AISA).

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Figura 2. Vestido femenino ell la segunda decada del siglo XX. (Archive AISA).

Figura 3. Durante la segullda decada del siglo, sobre la [alda estrecha y larga "en forma de triangzllo invertido, se utilizaha una especie de uuiica que llegab« hasta debajo de larodilla.

Aiios mas tarde, sobre esta falda larga y estrecha se ponia una especie de tunica que llegaba hasta debajo de 1a rodilla, quedando la figura como puedes ver en la figura 3.

Los aiios 20

Durante los afios de la I Guerra Mundial se produce, como es logico, un paron en la moda, pero con el arrnisticio Uegan los afios 20, caracterizados en 10 social por un deseo de alegria y de ganas de vivir 1a vida: son los famosos afios del "charleston". En e1 traje de la mujer, acorde con 1a co-

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rriente modernista que impera en la epoca, esta digamos que "movida" se traduce en la linea tubular, ernpezandose a utilizar corses que alisaban el busto; tambien cabe sefialar que la cintura no se marcaba y muchos de los trajes ferneninos estaban cortados en las caderas (Fig. 4).

A mediados de los afios 20 aparece 10 que constituyo una verdadera revolucion en la rnoda. ~A que crees que nos referirnos? Efectivarnente, como seguro que has pensado, nos referimos a la falda corta 0, mejor dicho, mas corta que en epa cas anter iores. Esta prenda (Fig. 5) llego a ser utilizada en Inglaterra, Estados Unidos y tambien en Espa-

Figura 4. Traje [emenlno de los aiios 20. (Archivo AISA).

fia, aunque en Francia los modistes no aceptaron esta innovaei6n y varias firmas franeesas que habian creado las "glorias de la belle epoque", al no adaptarse a las nuevas tendencies de la moda, tuvieron que cerrar,

En estos afios aparecen nuevos disefiadores, dentro de los cuales debemos destacar a "Coco Chanel", que ademas de disefiar modelos de estas caracteristicas, particip6 en todo el movimiento artistico y social de los 20. Mas adelante, en una lecci6n que en este Curse dedicamos a los creadores de moda, hablarernos con mas detalle de Coco Chanel y de otros grandes disefiadores,

Figura 5. La moda [emenina de los aiios 20 con In Jidda mas corta elf relacian a epocas anteriores: a) Traje de noche "ae 1927. {Archive FIRO-FOTO). b) Traje de neche de 1925.

Figura 5a

Figura 5&

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Decada de los 30

A principios de los afios 30, el cme adquiere una gran repercusion social y empiezan a ser las actrices estrellas quienes dictan la moda tanto en Estados Unidos como en Europa.

Durante esta decada, el vestido femenino corta la cintura en el lugar que el es propio y no en la cadera, y mas que rnostrar las piernas 10 que estaba de moda eran escotes enormes en la espalda, tanto para los trajes de noche como para los de dia.

En los afios 30 los vestidos eran a veces mas anchos en los hombros que en la parte de la cad era. Durante esta epoca, casi todas las rnujeres tenian acceso a comprar moda, ya que con la aparicion de los tejidos sinteticos seprodujo un abaratamiento de las prendas. En la figura 6 te mostramos un traje de noche correspondiente a finales de esta decada.

Figura 6, Traje de noche [emenino de la decada de los 30.

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En Espana, en los 30 y hasta que estallo la Guerra Civil, habia una gran influencia de las modas de las peliculas de Hollywood.

Decade de los 40

Como estamos viendo en los ternas dedicados a la Sociologic de la moda, la 1110da, como fenorneno social que es, esta directarnente relacionado con la politica, la econornia y cualquier otro acontecimiento que incida en la sociedad. Por tanto, La II Guerra Mundial, que conrnociono al mundo, y especialmcnte a Europa, en la decada de los 40, hizo tambien mella en algo, en esos momentes secundario, como fue el vestir,

En estes afios, en los Estados Unidos la evolucion de la moda se realize partiendo de los modelos de antes de la guerra y las faldas se hicieron mas amplias, cifiendose a la cintura gracias al usa de corses. Mientras que en Europa la linea era parecida a la masculina: hornbros cuadrados, fa1das mas bien cortas (Fig. 7 a) y, si se llevaban pantalones, estes eran anchos como los de caballero.

Como la escasez material era grande durante los a110S de la guerra, aparecieron los trajes simulados, que parecian trajes de chaqueta can botones hasta arriba, y que tuvieron mucho exito porque resultaban ecoriomicos.

En 1945, recien finalizada la II Guerra Mundial, se realize una exposiciori en Pads financiada par los rnejores modistos del momenta (Dior, Givenchy, Balmain, etc), 10 que supuso que la capital francesa, despues de la contienda, volviera a ser el centro de la moda. Observa en la figura 7b un dibujo inspirado en uri modelo de Christian Dior de 1947.

A finales de la decada de los 40, las restricciones econornicas eran mucho menores en Estados Unidos que en Europa, 10 que propicio el desarrollo de la moda americana de forma indepcndiente y que en el futuro influyera sobre la moda europea. Por contra, los modistos franceses que perrnanecieron en Paris durante 1a ocupaci6n alemana, perdieron gran parte de su libertad de expresion.

A

B

Figura Ta, Moda [emenina en los alios 40. (Archivo AISA).

Durante la guerra, 10 modistes britanicos, al no tener tantos lazes profesionales con Pads por no poder acudir a esa capital para inspirarse, tuvieron la oportunidad de ensanchar su mercado, 10 qne explica que en Gran Bretafia, a finales de los afios 50 y pr incipios de los 60, existiese una producci6n rapida y abundante de productos de moda.

Figura 7h. Dibu]» inspirado ell un modele de Christian Dior de 1947.

Tras la guerra, tanto en Estados Unidos como en Europa se produjo un retorno a las cinturas cefiidas con corses y a las faldas amp lias, en un intento de evocar epocas pasadas mas prosperas.

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EI traje masculine de la primera mitad del siglo

Durante la primera decada del siglo XX, la ~lOda masculina se caracrerizaba por el uso de dos prendas:

• Los pantalones estrechos, que podian ser tanto largos como cortes, siendo los mas jovenes los que comenzaron a llevar una vuelta en la parte inferior y la raya marcada.

€I Los cuellos altos, blancos, almidonados y confeccionados en lino.

Observa en la lamina de la figura 8 como era la moda de caballero en estes primeros al10S del siglo.

S

Desde que finalize Ia I Guerra Mundial, la indumentaria se hizo mas informal y el trajede calle, a pr incipios de la decada de los 20, se acort6. Ernpezo a prodigarse el uso de las chaquetas cruzadas debido a que los chalecos habian pasado de moda, y en los ultimos afios de la decada 10 que se esti16 fue cornbinar los chalecos cruzados con las chaquetas sin cruzar .

En la figura 9 reproducimos un grabado de una pareja bajo el paraguas, ataviada a la moda de esros aiios. Fijate ahora, sabre todo en el caballero.

En cuanto a los pantalones, en la decada de los afios 20 se ensancharon muchisimo y se denominaron O,:ford bags. Se cree que los Oxford bags tuvieron su origen en los anchos pantalones de felpa que se ponian los rem eros sabre sus pantalones cortes.

Figllra 8. Traje masculine de principios del siglo XX. {Archloo AISA).

Per otra parte, los pantalones por debajo de la rodilla tarnbien estaban muy de moda y eran denorninados knickerbockers, que posteriorrnente se acortarian hasta encima de la rodilla. Los knickerbockers se consideran en moda como la invencion mas caracteristica del periodode entreguerras.

Tras la II Guerra Mundial, el traje masculino, 10 misrno que el femenino, tambien se via influencia-

Figura 9. Moda masculine en la decada de los 20. (Archif'o AISA).

do por el intento de retornar a etapas mas prosperas y estuvieron de moda las chaquetas ajustadas, abrochadas hasta el cuello, los pantalones cefiidos y los sombreros de hongo. Ei estilo era, por tanto, una imitacion de la decada de los 20. Los trajes masculinos tenian reminiscencias de los atuendos militares, a pesar de que los hombres de esta epoca eran reacios a uniforrnarse, en un des eo, tal vez, de olvidar los horrores de la recien acabada guerra.

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La moda en la segunda mitad del siglo XX

La decada de los 50

En .Ios 50, la moda de Paris era muy sofisticada y, tras las restricciones de la guerra hubo una vuelta al lujo, en la que destacan las joyas y el rnaquillaje en las mujeres.

Adernas de esro, los jovenes, tanto chicos como chicas, intentan seguir un estilo mas popular y comodo, surgiendo los pantalones pitillo, que son unos pantalones muy ajustados que llegan hasta el tobillo (Fig. 10), las zapatillas planas y, por primera vez, por influencia de los Estados Unidos, los tejanos. Ademas, se utiIizaban chaquetas y jerseys amplios, inspirados en la moda italiana.

El resultado de to do ello fue Ia imposicion de la moda joven por primera vez en la historia del traje y que, como vamos aver despues, a partir de ahora va a tener una importancia fundamental en la industria de la moda, destacando a finales de la decada de los 50 la figura de la disefiadora Mary Quant en Inglaterra.

Paralelo a este movimiento, en America se estaba consolidando Ia industria de 10 que hoy conocernos como pret-a-porter 0 ropa de confeccion, y con ella se inicio la produccion de ropa deportiva que pronto ejerceria su influencia en Europa.

La decada de los 60

La moda de la decada de los 60 se caracterizo por una gran rapidez en el cambio de estilos y por preocuparse basicamente de los j6venes.

~ Cuales son las caracteristicas diferenciadoras de estos afios, bastante revolucionarios en 10 que a la

T?igum 10. [oven COil pantalones pitillo en la decada de los 50, [Archive AISA) . . 2

Figura 11. EI 1150 de los leotardos se extendio en los alios 60. (Archivo AISA).

moda en el vestir se refiere? Podemos sefialar principalmente las siguientes:

.. Las faldas fueron muy cortas, por encnna del muslo.

.. Las Eneas eran rectasy geometricas.

.. Se trataba de un moda erotica, ya que los escotes eran muy amplios y la parte superior de los vestidos era muehas veces transparente.

o La ropa interior, en relacion a epocas pasadas, file mueho mas~pequefia y mas natural.

o Sc extendio el usode los leotardos, como puedes vel' en 1a modele de la figura 11.

En Francia, la alta costura, a pesar de que en estos afios perdi6 bastante peso, tuvo un papeI im-

Figura 12. La actri z Carol Linley COif miuifalda ell la dicada de los 60. {Archivo FIRO-FOTO).

portante en 1a moda de los 60, y disefiadores como Courreges en especial, lanzaron ropa de 11-' neas espaciales, de color blanco y geometricas .

En Inglaterra, Mary Quant vuelve a destacar por su moda sencilla y practica y, sobre todo,por 1a minifalda, que aparece en 1965 y queenseguida fue aceptada en todo el mundo (Fig. 12) .

Los tejidos utilizados eran muy variados y se introduj eron, adem as de las fibras artificiales, materiales como el plastico, el metal, el charol y la piel de oveja labrada.

A finales de los 60 se abandonan todos estos estiles mas bien exagerados y se sustituyen par un estilo mas inspirado en la naturaleza, can estampados de flares y tejidos naturales como el algodon. En la figura 13 puedes vel' a la actriz espanola Emma Cohen vestida en estes afios de esta forma.

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2 Y en America, que ocurre en esta decada de los 60? En America se disefiaba un tipo de ropa que se caracteriza por ser mucho mas tradicional, aunque se continua creando ropa juvenil. Sin embargo, en San Francisco, como respuesta pacifista a Ia guerra del Vietnam, comienza el movimiento hippy, cuyos seguidores llevaban tejanos bordados y camisas floreadas 0 pantalones de algod6n con forma acampanada (Pig. 14).

Figura 13. La actrix espaiiola Emma Cohen vestida a la moda de finales de los alios 60 (Archive FIROFOTO).

Figura 14. Grupo de hippies de finales de los 60 du-. l'al1te tm concierto de pop-rock. (Archivo AISA). V

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Figura 15. Btl la decad« de los 70, fa caracterlstica principal de las preudas de vestlr es que se llevaben muy ajustadas, Observa en especial al chico que lleva un sueter rojo sin mangas. {Archlvo A ISA) ,

Decadas de los 70 y 80

En la decada de los 70 cabe destacar una influencia del estilo deportivo, ya iniciado en los afios anteriores, tanto en la forma de las prendas como en los tejidos utilizados para confeccionarlas.

Si anteriormente 1a moda se caracterizo pOl' su amplitud, en estes afios las prendas que estaban en boga eran cada vez mas ajustadas (Fig. 15); socialmente se produce, adernas, un movimiento de vuelta a la naturaleza, cornienza 10 que podernos denominar "culto al cuerpo" y surge el joggin .. ~; como consecuencia de todo ella aurnenta considerablernente la confeccion de prendas deportivas (Fig, 16).

Otro de los acontecirnientos sociales que ejercio gran influencia en el mundo de la moda de estos afios, fue el movimiento fe liberacion de la mujer, el cual se reflejo en los disefios de prendas que se confeccionaban, mas practices y funcionales, como respuesta a los nuevas puestos profesionales que las mujeres ocupaban,

Asi, pues, podemos decir que a 10 largo de la decada de los 70 y tarnbien de los 80, una notable parte de las lineas de las prendas de vestir, especialmente en lagente mas establecida en el sistema, se caracterizan pOl' un claro estilo masculine,

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siendo el traje de calle masculine 10 que des taco en la moda de 1a mujer de los 80 (Fig. 17), acornpafiado tarnbien de complernentos propiamente masculines, como los tirantes y loschalecos y corbatas,

. Como habras podido cornprobar, durante la segunda mitad del siglo XX se presto generalmente mucha mas atencion a la moda feme nina que a la rnasculina. Sin embargo, a partir de finales de los 70 y durante toda la decada de los 80, cuando aparece un nuevo movirniento social juvenil, el estilo de moda que les caracteriza es ~doptado tanto por hombres como por mujeres. Este es un hecho que podemos considerar como moderno en 1a rnoda, porquehasta ahora 11.0 se habia producido.

Como ejernplo de 10 que Ie acabamos de comentar, tenemos el movimiento punk, que aparece a finales de la decada de los 70 y que todavia

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-"'41[Figm'a 16. En la decada de los 70 se inicia el llamado "culto al werpo H y, con ello, ei attge de las pre1tdas deportluas. (Archive FIRO-FOTO).

Figura 17. En los aiios 70 y 80 el movimiento de u: beradon de La mujer y la incorporadon de esta al mundo profesiottal, ejerderon una notable itifluellcia en los dlseiiosde moda, [Archive FIRO-FOTO).

hoy perrnanece, y a1 que ya nos hemos referido en alguna ocasion anterior a 10 largo del Curso, Este movimiento juvenil supuso una gran revolucion, tanto a nivel de vestidos como de peinados, caracterizandose la indumentaria por la utilizacion de cuero negro y adornos y complementos de metal (Fig. 18).

En la epoca de los 80 aparecen una serie de rnovimientos juveniles marginales, como son los rockers, los heavies, los mods, los skins heads ... Las personas que se identifican con estos grupos llevan una iudumentaria que favorece el sentimiento de pertenencia a los misrnos, ya que cada uno de estes grupos viste unas prendas y unos cornplementos que le son propios.

Tambien en 1a decada de los 80 aparece una corr iente en la moda que debernos considerar, incluso hoy dia, de muy importance, bien por agrupar a un gran numero de personas, 0 bien pOl' utilizar

Figura 18. La indumentaria punk, con sus peinados extravagantes, sus chaquetas de cuero Y sus adornos y complementos de metal, es adoptada tanto por chicos como por chicas. {Archive FIRO-FOTO).

una indumentaria que ha sido la clasica de caballero durante mucho tiempo. Seguro que ya sabes de que grupo estamos hablando. Efectivamente, nos referimos a los yuppies.

~Quienes son los yuppies? Se trata de hombres

o mujeres j6venes, aproximadamente entre 24 y 40 afios, cuya actividad principal son los negocios en general. La indumentaria que utilizan es, en el caso del hombre, el traje de chaqueta y corbata, clasico pero con un estilo renovado; y en el caso de las mujeres, tambien el traje de chaqueta pero norrnalmente es de falda y blusas 0 camisas sencillas (Fig. 19).

El traj e en la actualidad

Para finalizar este apartado dedicado al traje en la segunda mitad de nuestro siglo, y tarnbien para finalizar a] mismo tiempo esta historia del traje que iniciamos al empezar el Curso con las civilizaciones de la Antigiiedad, dirernos que durante las dos ultirnas decadas del siglo XX 10 que caracteriza al traje, tanto de la mujer como del

Figura 19. Reunion de trabajo de un grupo de yuppies. [Archive FIRO-FOTO).

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hombre, es su continua evolucion y, aunque tambien estan de moda las lineas clasicas en deterrninadas ocasiones y ocupaciories, no es rare ver en nuestras calles personas que lucen modelos extravagantes, atrevidos, romanticos, etc. Con ello queremos sefialar que hoy dia estamos vivien do una epoca en la que cada cual viste segun sus actividades, necesidades y ecoriomia, y que los disefiadores, teniendo en cuenta estas circunstaneias, exponen sus ideas y creaciones cada temporada.

Por ultimo, destacar que en la actualidad existe en los jovenes una tendencia a la utilizacion de una U otra prenda por el hecho de que esta sea de una marca deterrninada (Fig. 20), 10 cual, como veremos en la segunda parte de esta leecion dedicada a la Sociologia de la Moda, es debido a1 sentimiento que tales j6venes tienen de pertenencia a un grupo en concreto y tambien al "boom" de la publici dad y del marketing en los 80 y los 90.

Figura 20. Btl la aetua;lidad existe una tendencia muy extendida en los adolescentes y jovenes al "SO de determinadas prendas y complementos en fimcicm thti": camente de la maTea (Archivo FIRO-FOTO).

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Sociologia de la rnoda

Creaci6n, producci6n y consumo de la moda

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lntroduccion

Pinalizamos tarnbien con este tema la parte de la isignatura dedicada a 1a Sociologia de la moda.

Una vez estudiados en las unidades anteriores os distintos factores sociales que condicionan Ia noda, vamos aver ahora en que consiste y como .e desarrolla el proceso que sigue Ia moda, entenIida como producto de consume, desde que se zrea hasta que llega a las manos del consumidor.

Veremos, pues, cuales son los agentes creadores, oroductores y eonsumidores de la moda, y como .e comportan en nuestra sociedad de libre me rca- 10.

Proceso que sigue la moda como producto de consumo

Como cualquier otro producto de consume, la :noda pasa por un proceso desde que se crea has:a que llega a las manes del consumidor. Graficamente este proceso 10 podemos representar como lparece en Ia figura 21.

Entendida la moda de esta forma, es decir, como un producto de consume, y dada la gran envergadura de sus ventas en el mundo occidental, podrernos observar que tiene una clara in£luencia en la economia del pais que la produce. Paris, Milan, Nueva York, por citar solo 3 ciudades, son centres claves de la moda mundial con un volumen de ingresos similar, y a veces superior, al que pueda tener cualquier otra industria puntera del pais.

Centrandorios en la prirnera fase del proceso que hemos visto en el esquema de la figura 21, la crea cion , los agentes que en ella intervienen son: los disefiadores y, en algunas ocasiones, como ya hemos visto en temas anteriores, ciertos personajes populares.

En la segunda fase del proceso, la produccion, los agentes que intervienen son: los industriales y los empresanos.

La ultima fase, el consumo, la llevan a cabo los dientes 0 consumidores.

Todo ello aparece representado en el esquema de la figura 22.

Agentes creadores

Los diseiiadores

Dentro del grupo que denominarnos diseiiadores de moda, incluimos tanto a los disefiadores de tex-

Figura 21. Proceso que sigue 14 moda como producto de consumo. 22

AGENTES CREADORES

AGENTES PRODUCTORES

AGENTES CONSUMIDORES

Figura 22. Agentes que intervieuen en las diferelltes fases qfte sigue la moda como producto de consume.

tiles como a los mas afamados modistes. "Es decir, el grupo de los agentes creadores esta compuesto por aquellas personas que consideran la moda como un medio de expresi6n y tambien como un fen6meno de estetica.

Es un heche probado que en aquellos paises en los queIa moda ocupa un papel importante en la sociedad, es decir, en los paises en los que se producen cambios peri6dicos en la forma de vestir, existe cada vez un mayor numero de j6venes con vocacion de disefiadores y las escuelas de disefio poseen cada afio un mayor nurnero de alurnnos matriculados.

Un ejemplo claro de 10 que acabamos de decir 10 tenemos en nuestro pais. Actualmente, como ya hernos indicado en alguna ocasiori, en Espana existe una gran tendencia a elegir el disefio de moda como profesion para el futuro.

La comercialiracion, factor clave en el exito de las aeaciones de moda

Como cualquier otro artista, el disefiador 0 creador de moda se encucntra con serias Iimitaciones para triunfar en su trabajo en nuesrra sociedad de consume, ya que su disefio s610 se considerara valido y se podra difnndir, si puede ser cornercializad o.

La mach es un producto mas que tiene que veriderse, por ella es necesario que, adernas de

constituir un disefio innovador y bello, posea los atributos cornerciales necesarios que permitan su posterior venta y consumo.

2Imagina, por ejemplo, el caso de un disefiador que pretendiera cornercializar un modele realizado con monedas de cien pesetas? Podria ser una creaci6n realrnente bonita, perc su comercializacion seria dificil, ya que en 1a sociedad actual se requieren modelos mas funcionales y nadie, 0 casi nadie, cornpraria un modele de estas caracteristicas, Los industriales conocen las necesidadesde la sociedad en cuanto a moda, por ello no intentarian fabricar tales modelos.

Existe, pues, una gran dependencia de Ia creaei6n de la moda con respecto a la industria, ya que 5610 se difunde 10 que es corisiderado "vendible".

En definitiva, podernos concluir que los diseiiadares simbolixan. la modal perc tienen que adaptarse a aear modelos que se acomoden al publico al que van dirigido5 y a los procesos de fabrication establecidas,

Las marcas de prestigio

Esta dependencia de la creacion con la industria se muestra tambien en la producei6n de articulos de moda de deterrninadas marcas a nombres que tierien un presngro indiscutib1e, adquirido a 10 largo de muchos afios; es, por ejemplo, el caso de Christian Dior (Fig. 23a) 0

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el de Paco Rabanne (Fig. 23b). En las creaciones de estes dos monstruos de la moda es la marca 10 que vende. Aqui, la marca es, por asi decirlo, una garantia de exito.

Adaremos tambien en este sentido, que actualmente la moda no la suele crear una sola persona, sino un equipo, cuyos componentes, cada uno de los cuales con distintas atribuciones, proporcionan continuamente nuevas ideas con el objetivo de sacar una coleccion al rnercado.

Como veras, esto significa que ahora existe una nueva forma de disefiar a traves del trabajo en comun, y no mediante el trabajo de una unica persona, aunque esta sea la que coordine las actividades de todo el equipo,

De este modo, las firmas de presngio pueden existir indefinidamente, puesto que, aunque una persona sea dificilmente sustituible, un equipo puede renovarse constantemente sin perder el sello que 10 caracteriza y asi continuer el negOClO.

Los personajes populares

Un segundo grupo de agentes creadores de moda es el que hemos denorninado petsonajes populates, en el que incluirnos a todos aquellos personajes que, por una u otra razon, son fuente de nuevas ideas y tienen influencia decisiva en la poblacion para la implantacion de nuevas modas.

Con la evolucion de los medios de cornunicacion de masas (de los que ha hemos hablado en la anterior unidad didactics), la influencia de los personajes populares sobre 1a poblaci6n se refuerza considerablemente, ,Por que? Pues precisamente porque estos medios de cornunicacion tiene el poder de proporcionar mayor 0 menor popularidad a los personajes que en ellos aparecen.

Fig. 23. En las Jirmas de prestigio, la mayea, par si sola, es garantia de exito: a) Modele de Christian Dior. tCortesia de Christian Dior}. b) Vestido mode- 10 lJerallO del 88 de Paco Rabanne, (Cortesia de Paco Rabanne).

Esta influencia es mas pronunciada en 1a moda femenina que en la masculina, debido a que las caracteristicas que por 'naturaleza tiene el traje femenino en comparacion con el masculine, hacen que el primero sea mas promocionable que el se-, gundo por los personajes populares a traves de los medios de comunicacion; aunque tarnbien es cierto que cada vez esta influencia empieza a ser mayor tarnbien en el traje de los hombres promccionados por personajes populares masculinos.

Las posibilidades que brindan los famosos con su popularidad, son utilizadas por los industriales para lanzar nuevas ideas y promover nuevas modas, las cuales, sin esta importante ayuda, no pasarian de ser meras ideas.

Figura 24. La [amosa actriz Marylin Monroe PC1'SOnifteo la moda sexy durante los aiios 50. (Al'clliflo AISA).

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Ejemplos de 10 que estamos diciendo los encontramos en artistas que han dejado su huella en el mundo de la moda en una determinada epoca, tal es el caso de 1a moda sexy que personifico la famesa Marylin Monroe (Fig. 24). Otros famosos acceden a las propuestas de los industriales de la rnoda para vender accesorios 0 determinados productos relacionados con la imagen, como, por ejemplo, el cantante Julio Iglesias (Fig. 25).

Fignra 25. El cantante Julio Iglesias es UtlO de los personajes [amosos que ha accedido a las propu.estas de los industriales de la modapara difimdir ciertos productos relaclonados cott la imagen. {Archive AISA).

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Agentes productores

El industrial de la moda

Desde la aparicion de la confecci6n de prendas de vestir en serie, el industrial se convierte en uno de los primeros promotores de nuevas modas, ya que, como hernos estudiado en el apartado anterior, de el van a depender los agentes creadores.

Debido a los cambios que se producen en el mundo de la moda (cada afio compramos nuevos vestidos aunque los que tengamos esten en perfecto estado, con objeto de seguir la moda) , los empresarios e industriales deb en ir aumentando su producci6n al mismo ritmo que los consumidores aceptan este cambio constante de estetica.

Como ya explicamos, las dos industrias que sustentan la moda son la textil"y la de la confecci6n, y ambas deben funcionar a 1a par y con una organizaci6n cormin.

Tambien se dan cases en los que se crean empresas productoras que vend en sus propios productos a partir de una cadena comercial montada por elias mismas, logrando asi producir el impacto necesario en el publico para que sean aceptados los productos que se le ofrecen. Un ejemplo de ello 10 tenemos en la figura 26.

En algunos casos, se establece un sistema de cooperaci6n entre los diferentes sectores que participan en el proceso de producci6n y difusi6n de la moda, desde los industriales textiles hasta los encargados de la publicidad en las revistas de modas.

Este sistema, aunque disrninuye la originalidad del disefiador individual, aumenta la seguridad del exito del producto, ya que el riesgo se corre colectivamente. Por otro lade, el potencial econornico sera mayor y los logros seran tarnbien mayores.

El surgimiento de la moda de vanguardia hizo que los empresarios e industriales se replantearan sus formas de producci6n, ya que este tipo de moda no respeta rri las temporadas ni los plazos oficiales para sacar una nueva colecci6n, sino que es tan cambiante que es po sible que aparezcan nuevos mode1os cada dos a tres meses,

FiguJ'a 26. Maximo Dutti. es 1m ejemplo, de los tnlichos que existen, de finna que produce y, al mismo tiempo, vende sus productos de mada en sus prol,ias tiendas. (Arcbive FIRO-FOTO).

Por ello, algunas empresas han afiadido a sus colecciones de Primavera/Verano y Otofio/Tnvierno algunos modelos complementarios, 10 que supone, ademas, trabajar "sobre la marcha", en lugar de con los dos afios de anticipaci6n, que suele set 10 considerado como normal.

AI margen de todos los movimienros de vanguardia, existe un estilo de moda base que, aUJ1- que evolucioria en el tiempo, no sufre carnbios tan drasticos como los cases anter iormente mencionados. Es en este estilo donde se puede ver una rnayor planificaci6n en el proceso industrial de la moda.

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Factores claves para consegmr el exito

Los industriales deben tener siernpre presentes los siguientes elementos para conseguir el exito de un nuevo lanzarniento:

.. Contar con equipo de disefiadores que sean autenticos profesionales, para asegurar un buen resultado.:

.. Disponer de la maquinaria adecuada e introducir las nuevas tecnicas de produccion que vayan surgicndo.

.. Establecer un buen inrercambio de las propuestas realizadas por todos los agentes implicados en el lanzamiento de nuevas modas.

.. Controlar to do tipo de informacion a traves de la cual se canaliza la moda. Cuando un industrial va a Ianzar un nuevo producto necesita que la sociedad este, de algun modo, sensibilizada para recibirlo. Esto supone que el industrial debe estar informado sobre las necesidades y expectativas de los distintos grupos de poblacion. El exito final del producto moda que se cornercializa, sera mayor si el industrial tiene un cierto control de este tipo de informacion.

.. Establecer redes de contacto efectivos con los puntos de cornercializacion del producto moda. La presentacion de la empresa productora a los comercios que distribuyen el producto debe ser cuidadosa y, as! mismo, se debe establecer una red de contacto que perrnita, tanto al productor como al vendedor, estar constantemente infermado de las necesidades que presentan uno y otro.

II Potencial' la sensibilidad del publico mediante carnpafias publicitarias adecuadas.

Agentes consumidores

Iniciamos este apartado repitiendo de nuevo ilgo fundamental que hemos dicho ya en muchas ocasiones a 10 largo de los temas dedicados a la 50- iiologia de Ia moda: fa moda esta directamente rela.ionada con las acontecimientos y cambios sociale; que 5£ »roducen en 1£1 comunidad donde se desarrollo, En con-

secuencia, los clientes, que son los agentes consurnidores, adoptan una determinada moda como resultado de la influencia que sobre ell os tienen tales acontecimientos y cambios sociales.

Conforrnismo y diferenciaci6n

A ciertos consumidores, por su cultura, edad, e incluso, ideologia, las variables que mas les condicionan para consumir moda, son las esteticas, es decir, no solo ven en el vestido la caracteristica de funcionalidad que este posee, sino que adernas buscan en el atributos como la originalidad, la belleza, el colorido, las formas, etc, elementos todos que contribuyan a potencial' la imagen que desean tener .

Pero existen otros consumidores que, debido tambien a las misrnas razones culturales, de edad e ideologic as, no acatan de igual forma las normas que marca la moda, y asi, rnientras hay personas que siguen ciegamente estas pautas establecidas, otras intentan desligarse de tales norrnas por un deseo de diferenciacion con respecto a los demas.

De ambas actitudes, conformismo y diferenciacion, se sirve la moda ya que, por un lado, la persona conforrnista, mediante el uso que hace de la moda, garantiza su integracion en la sociedad y, por otro lado, las personas en las que prima el deseo de diferenciacion tienen tambien en la moda un vehiculo que les permite dar respuesta a su deseo de originalidad, pues no olvidemos que la persona inconformista viste tambien segun una determinada moda.

El poder adquisitivo

El poder adquisitivo del consumidor 0, 10 que es 10 mismo, su solvencia econornica, es un factor que influye evidentemente en el mercado de la rnoda. Segun el poder adquisitivo podemos diferenciar dos tipos de consumidores:

o Los que poseen un alto poder adquisitivo y, por tanto, pueden ir a Ia ultima moda en todo momente.

Figura 27. Las rebajas sou twa buena t1Imlera para los industriales de fa c01ifecci{m de liquidar con beneficio economico las pretzdas que van a pasar rtipidamente de moda, (Archivo FIRO-FOTO).

., Los que pose en un menor poder adquisitivo y, en consecuencia, no pueden sopor tar el gasto que supone comprar moda en cada temporada.

Como sabes, al final de temporada se establecen las rebajas, que es la estrategia de que se valen los industriales para dar salida a prendas que no estaran de moda al ana siguiente y, que, consecuentemcnte, les suponen unos bcneficios con los que ya cuentan de antemano, pues saben que las rebajas son un atractivo para aquellos consumidores que s610 pueden adquirir prendas a precios mas bajos (Fig. 27).

Tanto unos como otros cumplen su papel de consurnidores, los prirneros par adquirir los nuevas productos del rnercado, y 10$ segundos par comprar los productos al final de la temporada.

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ESCALADOS 3

Patrones base y escalados (II)

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Introducci6n

En la unidad didactica anterior dedicamos la leccion de Escalados e estudiar el proceso a seguir para Ia construccion de los patrones base de senora con pinzas, delantero y espalda.

En la presente Ieccion, que, como ya te indicarnos, es continuacion de la anterior, te ensenaremos como realizar los respectivos escalados de esos patrones base, utilizando igualmente las tablas de medidas industrializadas,

Por motives de espacio no hernos podido poner juntas estas dos lecciones, pero en realidad forman un conjunto unitar io. Por ello debes tener muy presenre todo 10 que ya sabes respecto al trazado de los patrones base, y, adernas, fijarte mucho en las ilustraciones que acornpafian al texto, las cuales te ayudaran a cornprenderlo,

Es fundamental que asimiles 10 mejor que puedas estas primeras lecciones de la asignatura de Escalados. Ello te permitira seguir sin problemas el resto de las lecciones de esta asignatura que dedicamos al escalade de las piezas de ropa mas representativas. Te pedimos, por ello, que te esfuerces ahora en su estudio, para 10 cual te ayudara mucho la realizacion de las actividades recomendadas que te sugerimos.

Costuras y marcas de referencia

Iniciamos esta Ieccion, continuacion de la anterior, con el proceso a segmr para preparar un patron de corte.

Dividiremos este proceso en dos partes: la pr imera tratara de las costUI'aS y la segunda de las marcas de referencia.

Costuras

Siguiendo can el nusrno ejemplo de patron que utilizarnos en la anterior leccion de Escalados, observa en Ia figura 1 que tanto el patron correspondiente al delantero como el de la espalda llevan 1 em de costura alrededor de todo su contoruo.

En este cas a el patron base aparece dibujado can Iineas discontinuas, mientras que el trazo mas grueso corresponde a la linea de costuras, Fijate que se trata de dar 1 ern de costura en paralelo a las Iineas basieas del patron.

En confeccion, si el fabricanre no indica 10 contrario, se suele aplicar 1 em de costura, Los casos en que no debe aplicarse ese 1 em son, por ejernplo, cuando se utilice una rernalladera 0 rematadora, entonces las costuras seran de 0,5 0 0,75 em. (Una rernalladera 0 rematadora es una maquina que se utiliza en los talleres de confeccion industrial para rernatar los tejidos a fin de evitar que la tela se deshilache en sus extremes). Tampoco aplicarernos ese 1 cm de costura cuando el disefio que vamos a realizar este pensado para un tejido elastico, como puede ser el tejido de punto, entonces las costuras seran de 0,5 em,

Por regla general, una de las partes del patron, bien sea el delantero 0 la espalda, suele it cortada allomo del tejido (patron simetr ico); en este caso, en la linea del lome no daremos el centimetre de costura, sino que marcarernos el lorno con la refereneia correspondiente (Fig. 2). A continuacion 10 verernos mas detalladamente en el siguiente apartado.

Marcas de referencia

Para eompletar toda la informacion necesaria en el proceso de cortar la prenda sobre rejido, una vez concluido el patron y dibujadas las costuras correspondientes, sefialarernos 10 que se denomina las marcas de r~ferencia. Si no sefialaramos sobre el patron estas marcas de referencia, la persona encargada de cortar en tejido e1 patron, no podria hacerlo,

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Figura 1. Costuras del delantero y de la espalda.

Las marcas de referencia son:

La mayoria de empresas de confecci6n realizan el corte a maquina sabre tejido de los patrones, sistema rapido y que a la vez economiza una gran cantidad de tejido. En este caso el patroriista no indica "linea lomo", pues realiza una copia del patron original en doble, tal y como te mostramos en nuestro ejemplo de la figura 3 .

o Linea del lomo.

• Linea del recto del hila.

• Piquetes.

.. Telas que hay que cortar par patron.

Linea del lomo

Figura 2. Patron delantero COil linea de lomo.

La linea del lomo se aplica cuando el patron pertenece a un disefio de un modelo simetrico, es decir, que esta cornpuesto de des partes iguales.

Figura 3. Patron de corte de maqulna,

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Para realizar esta copia en doble, pr imero marcaremos una parte del patron, e invirtiendo e1 misrno y haciendo coincidir todos los puntos sobre la linea del lorno, marcarernos 101 parte inversa, hasta obtener el patron entero, como podemos apreciar en la citada figura 3.

Linea del recto del hilo

La linea correspondiente al recto del hilo es el lateral del tejido donde va la "orilla viva", que es la orilla que se aplica al tejido para evitar que se deshilache. La linea del recto es imprescindible en la realizaci6n de un patron para que cuando la prenda este confeccionada tenga 10 que se nama "una buena linea" 'y, par tanto, siente bien.

Imagina un panta16n en el que 1a linea del recto del hilo estuviera mal situada: sin duda, la prenda tendra una infinidad de arrugas que no estaran or ientadas en una sola direccion, sino que se marcaran sobre los lades, por 10 que 1a fisonomia de 1a prenda no sera adecuada.

EI hila del patron Se puede situar de varias rnaneras: en el hila del tejido, al traves del hilo del tejido ° al bies.

e En 1a figura 4 te mostrarnos la situacion de la linea del hilo en el patron sabre el hilo del tejido,

e En la figura 5 puedes ver la linea del hilo al traties del hilo del tejido, Se suele emplear en los tejidos rayados para diferenciar 1a posicion de las rayas en el cuerpo con respecto a1 resto de la prenda, bien sea una falda 0 un panta16n. Como ves, Ia situacion de la recta del hilo al traves se obtiene escuadrando desde la linea central del patron.

As! pues, el hilo del tejido puede estar en vertical, en cuyo caso coincidiria can la linea centro 0 linea del lomo del patron (Fig. 4); a puede estar al traves, como muestra la figura 5, en cuyo caso no coincide con la linea centro del patron.

Figura 4. Situacion de la linea del recto del hila sobre el hllo del tejido.

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• La marca del hies se realiza en prendas cuyo diseno exige una acentuada caida de la tela. Como seguramente sabes, el bies de un tejido se forma cuando 10 tornamos en diagonal y 10 doblamos forrnando pica, como puedes ver en el dibujo esquernatico de la figura 6a. Su realizacion obviarnente supone un mayor consumo de tgjido. En la figura 6b podemos observar la situacion del recto del hilo a1 bies del tejido. Como Yes, su trazado se efectua utilizando unicamenre Ia escuadra.

RECTO HILa

Piquetes y cantidad de tela que hay que cortar por patron

Los piquetes, como sabes, son las marcas par las cuales informamos que van a ir unidas otras piezas sobre este patron. En el caso que nos ocupa, los piquetes estan situados sobre la curva de sisa e indican que en ese punto se cos era una manga. Puede observarse este detalle en las figuras I, 2, 3, 4, 5 Y 6 que hemos visto hasta ahara.

Par otra parte, es competencia del patronista proporcionar la informacion referente a 1a cantidad de tela que es necesario cortar para la confeccion de un determinado modelo. De esto modo 1a persona encargada de cortar 1a prenda sabe si en el delantero hace falta una sola tela, a si, por el contrario, van a ser necesarias dos (Fig. 7).

Can este ultimo ejemplo queda completa el proceso sobre Ia informacion que es necesaria proporcionar en un patron.

Figura 5. Situacion. de la linea del recto del hila a travis del hila del tejido.

Figura 6a. Bies del tejido. ,

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Figura 6b. Situadtm de la linea del recto del hilo at bies del tejido.

Figura 7. Cantidad de telas necesarias a cortar sabre el tejido.

CORTAR UNA TELA

CORTAR DOS TELAS

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Medidas industriales para senoras (tallas normales, altura 168 em)

Tabla 1. Tabla de medidas industriales paI'a senora.

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Medidas industriales para caballeros (tallas normales camiseria)

Contornos justos (senora)

Tabla 2. Tabla de medidas industriales para caballeros.

Tabla 3. Tabla de contontos justos (senora).

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Escalado de los patrones base delantero y espalda

A continuacion vamos a estudiar el proceso a seguir para realizar el escalado de los patrones base correspondientes al delantero y a la espalda.

Lo primero a destacar es que el escalade de un modelo se efectua cuando se ha realizado el patron base correspondiente a este modelo en una sola taUa. A esta talla se le denomina prototipo 0 muestra y se comercializa en el mercado originando la demanda de otras tallas 0 tamafios diferentes.

Sobre la talla inicial 0 talla prototipo el patronista realizara el escalade de dicho patron para conseguir los diferentes tamafios exigidos,

Te habras dado cuenta que hasta este momento hemos hablado muchas veces de escalade, pero deliberadamente no hemos dado la definicion del misrno. Ahora, despues de todo 10 estudiado, estas en condiciones de que te 1a demos ya y de que la asimiles perfectamente:

BE escalade de un patron es el sistema par el cual conseouimos que todas las tallas pertenedentes a un mismo modele presenter: las mismas caracterlsticas, es decir, que las proporciones entre las pkes:as sean las mismas, auuque uariemos !iN tamaiio.

Para llevar a cabo el escalade de un modele es necesario conocer las diferencias que existen entre cada una de las tallas representadas en las tablas de medidas industriales 1 y 2. Como habras compro-

bado tanto en las figuras como en eI texto de la anterior leccion de Escalades, cuando escuadramos los distintos puntos en un escalade, al punto que resulta una vez escuadrado le denominamos con la misma letra que el punta del que partimos pero, para distinguirlo, le ponemos "prima". Asi, par ejernplo, del punto I obtenemos al escuadrarlo el punto I',

La tabla de rnedidas en el escalado

Corisulta nuevamente las tablas de medidas 1 y 2. Fijate en la parte superior donde estan enumeradas las tallas y comprueba que al final hay un apartado donde leernos la palabra "Dif." C1.1yo significado es "diferencias",

Estas diferencias son los centimetres de aumcnto por cada talla, ~Como utilizarernos estes aumentos? Exactarnente igual al modo empleado en la leccion de Escalados de la unidad anterior para la diversas rnedidas en el trazado de los patrones base.

• En la leccion anterior recuerda que las medidas correspondientes a las diferencias de los contotnos de busto, dntura y eadem las representabamos en el patron en su cuarta parte. Por tanto, las diferencias de estas medidas al realizar el escalade del patron tarnbien las dividimos en cuatro partes.

Asi, si teriemos 4 em de diferencia, los dividimas pOl' cuatro y nos dara el resulrado de 1 em de incremento pOI' cada lade del patron.

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e En cuanto a la medida correspondiente al contor- 110 de cuello, ~recuerdas que en la anterior leecion de Escalades la dividirnos en cinco partes? Pues para el escalade, esta medida perteneciente a la diferencia en cada talla se divide tambien en cinco partes.

Asi, si tenemos 1 em de diferencia, 10 dividrmos en cinco partes y nos dara el resultado de 0,2 em, es decir, daremos 2 mm de incremento por cada taUa en cada una de las cinco partes del cuello que representernos sobre el patron.

o Las dernas medidas necesarias para eI escalade de un patron, al igual que hicimos para el trazado de los patrones base, se utilizan sin efectuar ningun tipo de operacion sobre ellas, es decir, se utilizan las diferencias exactas que vienen representadas en las tablas.

Escalado del patron correspondiente al delantero

Vamos ahora a comenzar el escalade del patron base correspondiente al delantero. Para ello, como es obvio, 10 primero es tener dispuesto el patron base correspondiente a un delantero.

En este patron recuerda que hay que sefialar: la :alla perteneciente al misrno, la situacion de la recta del hilo y e1 piquete de sisa (esto podras ver.0 mas adelante en Ia figura 9); y recuerda tarnbien .ma cosa muy importante: para escalar un patron es necesario que este no lleve incIuidas las costu~as. As! conseguiras que tu escalade sea mucho .nas perfecto y mucho mas [acil la localizacion en as demas tallas de los puntos exactos doride se de»en situar las diferentes piezas de un deterrninado Iisefio.

Esto no quiere decir que no puedas realizar un ratron can las costuras incluidas; todo depended :le la empresa para la que esternos trabajando, C011- .rerarnerite de que su control de calidad sea mayor ) menor. Por tanto, el escalade de un patron con as costuras incluidas tarnbien puede realizarse de este rnismo modo, solo que corremos el riego Ie que se produzcan variaciones de algunos mili-

metros, cosa que restaria exactitud al patron escalado.

En cuanto a los materiales necesarios para el trazado de un escalado, deb eras disponer de:

• un 1'0110 de papel continuo blanco (doride realizaras el escalade del patron base),

o escuadra,

e cartabon,

e regla milimetrada,

It plantillas curvas,

o lapiz 0 portarninas,

" goma de borrar.

Para explicarte como llevar a cabo el escalade correspondiente al delantero, continuarernos con el mismo ejernplo de Ia leccion anterior para la talla 40, efectuando el escalade hasta la talla 42.

Vamos a realizar el escalade en una sola talla (de 1a 40 a la 42) para facilitarte su comprension. Una vez sepas realizar el escalade del patron base en una sola talla, podras ampliar el escalade a todas las tallas que quieras, ya que el proceso es identico en una 0 en varias tallas.

El primer paso para realizar un escalade es trazar un angulo recto (90°), tal y como nos rnuestra la FIgura 8. Como puedes ver, en el vertice del angulo situamos e1 punto 1, en el lado horizontal 0 superior el punto 2 y en el lado vertical 0 inferior el punto 3.

Es importance que retengas que siempre que comericemos un escalade, en primer lugar dibujaremos un angulo recto para, posteriormente, escuadrar todos los puntos del patron que sean necesarros.

Imaginate que quieres escalar uri patron perteneciente a un modele que tu no has realizado. En este patron no dispondras de ninguna marca 0 referencia de su construccion, por 10 tanto, no sabras como se ha trazado. Sin embargo, mediante la situacion de este patron sobre dicho angulo podras realizar su escalade sin necesidad de ninguna otra informacion.

TALLA 40

Figura 8. Traxado de un Jngulo recto [delantero},

Figftra 9. Situation del patron sabre el Jngulo recto {delantero],

Situaci6n del patron sobre el angulo recto

Observa que el lado vertical del angu10 comprendido' entre los puntas 1 y 3 coincide con la linea central del patron, y en el ejemplo de la figura vernos que el recta del hila tam bien coincide can 1a linea central del patron. Como ya te hernos explicado anteriorrnente, el recto del hila puede estar situado a1 bies a a1 traves del patron, par tan-

Una vez hemos trazado el angulo recto, pasamos a colo car el patron dentro del mismo, en este caso el correspondiente a1 delantero, tal como nos muestra la figura 9.

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ALTURA DE / PECHO

.,...~-"",

Figura 10. Escalade del talle }' centro del patron [delantero],

to debes tener presente que la situacion del recto del hilo no influye en la colocacion del patron para realizar el escalado y que 10 importante es colocar siempre Iii linea central del patron sabre el lade pertical del angulo, aunque en el ejernplo con el que estarnos trabajando coincida con el recto del hilo.

Continua observando la figura 9; comprueba ahara la situacion de la parte superior del patron:

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en el lado superior 0 lade horizontal (puntos 1 y 2), se situa el punto I, que es el principio de escote y hombre.

Concluida la colocacion del patron sobre el angulo recto, procedernos a realizar el escalade, en este caso perteneciente al delantero,

Escalado del talle y centro del patron

Cornprueba a continuacion la tabla 1 de medidas y fIjate que e1 largo de talIe en el delantero aumenta 1 em por cada talla. En nuestro ejemplo la talla base de nuestro patron es la 40; como vamos a escalar hasta Ie talla 42, tanto s610 necesitamos por tanto un centimetre de diferencia.

Si el escalade fuera mayor, por ejernplo de la taIla 40 a la talla 48, multiplicariarnos 1 em de diferencia en cada talla de aurnento (tallas 40, 42, 44; 46 y 48) Y le restariamos 1; es decir, como tenemos 5 tallas de aurnento escalarernos un total de 4 em (1 x 5 = 5; 5 - 1 =: 4) .

Como puedes observar en nuestro ejempIo (Fig. 10), el punto I, situado sobre la recta horizontal del angulo recto (puntos 1 y 2), se escuadra hacia la parte superior, donde iocalizamos el centimetre de diferencia en el talle que segun la tabla 1 hay entre las tall as 40 y 42.

En la misma tabla 1 comprobamos que la diferencia en los contornos de bus to es de 4 cm por eada tal1a. Como ya comentabarnos anter iorrnente, esta diferencia se divide en cuatro partes. Nos da un resultado de 1 em de incremento por cada talla. En el case que nos ocupa 5610 escalamos una talla, por 10 tanto utilizaremos 1 cm de aurnento total.

En 1a tabla 1 de medidas vernos que el ancho de sisa aumenta por cada taIla 0,6 em; como sabernos que el eontorno de busto para el escalade del delantero nos aumenta 1 em en su cuarta parte, resrando esos 0,6 em que aumenta el ancho de sisa a1 centimetre de aumento para el eontorno de busto, nos cia un resultado de 0,4 em, medida que situamos escuadrando e! punta N en la parte central del patron, como te rnostramos en la citada figural O.

Puedes ver tambien en 1a figura que para localizar el punta E, reJerente a la altura de pecho , basta

con escuadrar desde la parte central del patron, pasando por el punto central de 1a pinza de pecho, La altura de pecho tiene una diferencia por talla de 1 em; date cuenta que esta diferencia de 1 ern coincide con el incremento que hernos efectuado para el largo de talle en el punto I, por 10 tanto, no sera necesario variar su posicion.

Escalade del escote

Pasernos ahora a la figura 11. Fijate en prImer Iugar que hem os escuadrado los puntos obtenidos desde N (punto N') y desde I (punto I') hasta cerrar el angulo recto en la parte superior del dibujo. Este nuevo angulo recto pertenece a la talla maxima 0 talla mayor del escalade, que en nuestro ejemplo es la talla 42.

Para efectuar el escalade del escote disponemos de dos opciones:

1. Si el patron base que vamos a escalar 10 hemos realizado nosotros mismos y conocemos, por tanto, el sistema, podemos dividir la medida del contorno de cuello correspondiente a Ia talla mayor del escalade (en nuestro caso, la talla 42) en cinco partes y aplicar el resultado de esta operacion de 1a rnisma forma que 10 hicimos para el trazado del patron base.

2. Si tenernos que realizar el escalado de un patron base que no hemos heche nosotros y que, por tanto, desconocemos su trazado (esto podria ocurrirnos si trabajaramos en una empresa de confeccion) utilizariamos la siguiente opcion cuyos pasos son los siguientes: En primer lugar debes saber que los cuellos siempre aumentan en 51.1 conrorno total 1 em. Todos los sistemas de patronaje para adultos utilizan la misma norma.

Ariteriormente te explicabamos en el apartado "Tabla de medidas en el escalade" que dicho centimetre se dividia en cinco partes, obteniendo un resultado de 2 mm de aumento pOl' cada lado del escote. Si compruebas en la figura 11 la distancia entre el punto 1 (vertice del angulo recto) y el punto I (inicio del escote) para la talla base (en nuestro ejemplo, la taUa base es la 40), dicha distancia es igual a 7,2 cm; pues bien, si le sumamos esos 2 mm de incremento nos da un resultado de 7,4 ern.

Figura 11. Escalade del escote [delantero},

Comprueba en la tabla de medidas 1 el contorno de cuello para la taUa 42: es de 37 em, que dividido en cinco partes nos cia un resultado es de 7,4 em. Como yes, este resultado es igual a 1a medida obtenida anteriorrnente.

Seguimos en la figura 11. Desde el punta l' (vertice del nueva angulo recto), medimos los 7,4 cm obtenidos en el resultado anterior, hasta situar el punto 1'.

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E1 punto l' se une con el punto I, perteneciente a la talla base, mediante una recta. Esta recta se denomina "grafo" , y deterrnina los puntos de construccion para el trazado de los patrones a escalar, Ten muy presente 10 que es un grafo, pues de ahora en adelante 10 utilizarernos con frecuenCia.

En el ejernplo utilizado para explicarte este escalado, la talla base es la 40. Para escalar el lade que completa el hueco de escote procedemos de igual manera. Como vemos en la figura 11, la distancia entre los puntos 1 y N (perrenecientes a1 patron base) es de 7,7 em. Si a esta distancia le sumamos 2 mm nos dara un resultado de 7,9 em, que sera la distancia que apliquemos desde el punto l' al punto N'.

Y finalmente unimos el punto N' con el punto N, mediante el grafo correspondiente, quedando finalizado e1 escalade del escote para el delantero.

Escalade del hombro

En lafigura 9 te indicabamos que el punto I correspondia a1 inicio del escote y del hombre, y en

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la figura 11 acabamos de escalar el punto I'. POl' tanto, el punto l' correspondera al inicio del escote y del hombre en el patr6n base que estarnos escalando.

Fijate ahora en la figura 12. Como puedes comprobar, desde la linea horizontal del angulo en el que hemos situado el patron base (puntos 1 y 2), hemos escuadrado para trazar la perpendicular que termina en el punro exacto donde finaliza el hombro y cornienza la sisa tambien en el patr6n base (punto K).

Apoyandonos en la perpendicular que acabamos de trazar, desde el punto K mediremos la diferencia del largo de talk En nuestro ejernplo, como recordaras, s610 estamos escalando una taIla, por 10 tanto, desde el punto K dispondrernos un centimetro.

Sobre el pun to obtenido, escuadrarnos, hacia la parte exterior del patron, tal y como puedes observar en la citada figura 12.

A continuacion, mediremos des de el punto I' (principio del escote y del hombro de la talla mayor) los centimetres correspondientes a la medida del largo del hombro para la talla 42, que, como vernos en Ia tabla 1, es de 13,3cm.

Continua observando la figura 12. Desde el punto I' en la talla mayor, mediremos esos 13'3 em hacia la recta de apoyo, comentada anteriormente, situando el punto K'.

5610 nos queda ahora unir el punto K con el punto K' mediante $11 grafo correspondiente,

Escalade del punta final de sisa y aplorno

Como puedes observar ahora en la figura13, para realizar el escalade del punto final de la sisa y aplomo en primer lugar trazaremos una recta horizontal (en Ia figura es la linea discontinua), apoyandonos en la linea central del patron, que pase por el punto F, que, como sabes, es el final de sisa en la talla base.

Desde el punto F en la talla base medimos ahora 0,6 em hacia la parte exterior del patron. Estos 0,6 em se mcdirian por eada talla que escalaramos, pero como en nuestro caso solamente esealamos una talla medimos 0,6 em desde F hacia el exterior del patron, y esto 10 hacernos para cornpletar el centimetro de diferencia en el contorno de busto.

,Recuerdas por que nos daba un resultado de 0,6 em? Restabamos sabre la diferencia del contome de busto (1 em) el aumento del ancho de sisa (0,4 em) y nos da un resultado de 0,6 em. Entonees aplicabarnos 0,4 em en el centro del patron y ahora aplicamos 0,6 em en el lateral 0 costadi- 110.

A partir de estos 0,6 em de aumenro en el eontorno de busto, escuadramos hacia la parte superior del patron, formando el pequefio angulo recto que puedes ver en la figura 13 .

. Para situar el punto F', correspondiente al punto de finalizacion de la sis a en la talla mayor (la raIla 42 en nuestro caso), tendrernos que efectuar la siguiente operacion:

Consulta la tabla de medidas 1 y Iocaliza la difereneia de talles, es igual a 1 ern por talla; ahora localiza Ie diferencia de la profundidad de sisa para el delantero, es igual a 0,25 ern. Restamos la diferencia de la profundidad de sisa a la diferencia del largo de talle en el delantero y obtenemos un resultado de 0,75 em (1 - 0,25 = 0,75).

Seguimos observando la figura 13: desde el vertice del pequeiio angulo recto que antes hemos obtenido, comenzaremos a rnedir esos 0,75 em para situar F'. Finalmente, unimos los puntas F y F' mediante un grafo.

Una vez escalade el punto final de 1a sisa, vamos a escalar el aplorno de la sisa. Sigamos observando la figura 13.

Sobre la recta horizontal que hemos escuadrado desde la linea central del patr6n hacia el punto F, trazarnos una linea perpendicular hacia Ia parte superior del patron que pase pOI' el punto lvi, el cual corresponde al aplomo en e1 patron base.

Finalmente, desde el punto M, sabre la mencionada perpendicular medimos 0,75 cm para situar el punto M' correspondiente al aplorno de sis a en la talla mayor (en nuestro ejernplo, la 42).

LINEA CENTRAL DEL PATRON

Figura 13. Escalade del punto final de slsa y aplomo {delantero],

Escalado de la parte superior de la pinza de pecho

Observa a continuacicn 1a figura 14. Para escalar la parte superior de la pinza de pecho prolongamas Ia recta perteneciente a la altura de pecho sobrepasando el punto E'. Desde el punto E' medimas 0,6 ern de aumento para el contorno de busto, y desde este punto volvernos a escuadrar hacia la parte superior del patr6n.

Para situar el punto SS', que seria el eorrespondierite a la parte superior de la pinza de pecho en la talla mayor (42), vamos a la tabla de medidas 1 y comprobamos que la profundidad de pinza para 13 tall a 42 tiene una medida de 4,25 em. Dividirnos esta eantidad pOl' 2 y nos da un resultado de 2,12 em.

Observa en la figura que desde el vertice del angulo formado anteriorrnente, medirernos 2,12 em para situar el punta SS'.

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Figul'a 14. Escalade de La patte SUpUiOf de fa pinxa :delauteto).

Escalado de la parte inferior de la pinza

EI trazado del escalade de la parte inferior de la oiriza se efectua de igual manera que el de Ia par:e superior pero invirtiendo la posicion del angu.0. En 1a figura 15 puedes observar e1 punto SS iue es el que corresponde a1 escalade de 1a parte nferior de la pinza.

Escalade del centro de pmzas

Continua observando la figura 15. En ella te mostramos tambien el modo de variar el centro de oinzas.

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Debes tener en cuenta que la posicion del centro de pinzas s610 1a variamos en casos muy deterrninados, como, por ejemplo, cuando el patron pertenece a un disefio de un traj e de novia. Para este tipo de patrones las pinzas, tanto del pecho como 1a de 1a cintura, deben de estar orientadas hacia el punto exacto del centro de pecho 0 busto. Por eso es necesario variar 1a posicion de la pinza a la hora de realizar el escalade perterieciente a este patron.

En el sistema de escalade que estamos utili zando el centro de pinza tendra un diferencia de 5 mm por cada talla que escalernos.

En el centro del patr6n escalarnos 4 mm (0,4 ern). Restando estas dos medidas (5 mm - 4 mm) obtenemos un resultado de 1 mm par talla. Como puedes comprobar en nuestro ejemplo (Fig. 15), des de el punto 0 del patron base, medimos 1 mrn hacia el lateral del patron (hacia la derecha), donde situarernos el punto 0', y realizaremos la misma operacion desde el punto R para obtcner el punto R'.

Si sigues observando la figura 15, veras que el punto C, correspondiente al centro de cintura en el patron base, se prolonga 0,4 em hacia la parte exterior del patron (hacia la izquierda) donde se situa el punto C'.

Escalado del costadillo

Seguimos en la figura 15. Desde la linea centro del patron escuadramos una recta que pase por el punto V del patron base. (Para evitar que la confundas con otras Iineas, en la figura esta recta la representamos con una linea discontinua partiendo unicamente desde V). Desde el punto V, rnediremas 0,6 em hacia el exterior del patr6n (hacia la derecha) y, apoyandonos en esta recta sobre el punto anter.iorrnente situado, escuadramos hacia la parte inferior, donde posteriormente situaremos el punto V'.

Ahora medimos la distancia que hay entre los puntos F' y SS' y obtenernos una medida que vamos a denorninar X. Sabemos que la medida correspondiente a los costadillos 0 laterales es, tanto en el delantero como en la espalda, es de 19 em. Ahora restarernos a esos 19 ern la medida que hay

Figura 15. Escalade de pinea y costadillo [delantero},

entre F' y SS', es decir, haremos la operaclOn 19 - X. E1 resultado variara segun la talla con la que estemos trabajando.

Desde el punto SS medimos los centimetres de diferencia hasta cornpletar la medida de 19 ern. Estes centimetres de difereneia los pondremos en el costadillo para situar eI punto V'.

pinza para la talla mayor) medirernos 1,5 em por cada lade para situar los puntos PP y PP'.

~Por que medirnos 1,5 ern por cada lado del punto O'? Porque, como recordaras, el aneho de pinzas para el delantero siempre sera de 3 ern.

* * *

Trazado de la pinza de cintura en la tall a mayor

Seguimos en la figura 15. En el case de necesitar variar la pinza, desde el punto 0' (centro de la

Hemos finalizado con esto el escalado del patron perteneciente al dclantero. Todos los escalados que posterior mente vamos a rcalizar se efectuan del mismo modo, es decir, la disrribucion de las niedidas sera siempre la misma.

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En la figura 16 hemos unido todos los grafos que hemos ido obteniendo a 10 largo del proceso de escalade que te acabamos de explicar, procurando que 1a forma de las curvas sea la misma que en el patron base. Observa, pues, que nuestro patron base (tall a 40) aparece con trazo discontinue y con trazo continuo el patron de la tall a que hemos escalade (talla 42). Fijate que wando terminames el escalado marcamos que linea se corresponde con cada talla,

Si el escalade fuese de un mayor mirnero de taIlas, por ejemplo, de la taUa 42 a Ia talla 50, como ya te hemos comentado las diferencias las multiplicariarnos por el numero de tallas a escalar rnenos una. Esto signifies que en el escalade de la talla 42 a 50, al ser un total de cinco tallas (42, 44, 46, 48, 50), le restariamos una (5 - 1 = 4). Por tanto, multiplicariarnos las diferencias por 4. Al finalizar el escalade, los grafos corresporidientes tambien se dividirian en cuarro partes.

Figura 16. Traxado de la piuza de cintura en la talla mayor [delantero},

4

55

~scalado del patron orrespondiente a la espalda

E1 proceso para escalar el patron perteneciente a t espalda tendra las misrnas caracteristicas que el ealizado para escalar el patron delantero, aunque odemos decir que su trazado es aun mas sencillo or tener un mayor numero de line as comunes. .omo recordaras, Ilamabamos lineas comunes en el scalado a las lineas que no era necesario var iar,

Como informacion basica para iniciar el esealao del patron de 1a espalda, dirernos que en nues'0 ejernplo la linea centro del patron se corresonde eon la linea del lomo. Tambien es necesario

igllra 17. Traxado del angulo recto (espalda).

inforrnarte de 1a situacion del piquete de sisa y de que vamos a continuar con el ejemplo de la talla 40, como talla base, realizando el escalade hasta la talla 42.

Del misrno modo que hicirnos con el delantero, el primer paso a realizar es el trazado del angulo recto sobre el que posterior mente colocaremos el patron base.

Como se aprecia en nuestro ejemplo de la figura 17, en el vertice situamos el punto 1, el punto 2 en el lade superior 0 horizontal y el punto 3 en el lade inferior 0 vertical.

..'

Situacion del patron sobre el angulo recto

Lo situamos de la misma mariera que 10 hicimos con e1 patron del delantero, es decir, Ia linea del lomo 0 centro del patron coincide con el lade vertical del angulo, punto 3. E1 punto que hace referencia al principio del escote y del hombre en el patron base (punto I), coincidira con el Iado horizontal del angulo (punto 2). Puedes observar este proeeso en la figura 18.

Una vez situado el patron base de la espalda sobre el angu10 recto que hemos trazado (Fig. 18), debemos pasar a cornprobar en 1a tabla de medidas 1 que la diferencia del largo de talle para la espalda es de 0,5 em. Como ves, esta medida es distinta a la que tiene la diferencia del largo de talle para el delantero, que es de 1 em.

Pijemonos ahora en la figura 19. Desde el punto I (punto de initio del escote), escuadramos hacia 1a parte exterior del patron, apoyandonos en el lado horizontal del angulo (punto 2).

Sobre esta recta escuadrada, y partiendo del punto I, medirernos los 0,5 em que eorresponden a 1a diferencia del largo de talle en la espalda.

La diferencia correspondiente al contorno de busto se aplica en la espalda de igual manera que para el escalade efectuado en el delantero, eRe- cuerdas como aplicabamos esta diferencia?En el centro del patron disponiamos de 0,4 em de aumento. En el patr6n de la espalda, punto N, au-

TALLA 40

Figura 18. Situacion del patron sabre el attgttlo recto (espalda],

mentamos tambien 0,4 em; por tanto, en el patron de la espalda, y desde el punto N, escuadramos hacia la parte exterior del patron para aplicar este incremento de 0,4 em. Cornpruebalo en nuestro ejemplo de 1a figura 19.

Escalade del escote

Para realizar el escalade del escote en el patron de la espalda, podernos utilizar cualquiera de las dos opciones dadas para el escalade del escote en el patron delantero,

Figllra 19. Escalade del talle l' centro del patron (espalda).

Sabemos -recuerdalo- que el escote aumcnta 2 111m en cada quinta parte de cuello que utilicemos.

Veamos la figura 20. Al igual que hicimos en el escalade del delantero, construimos el segundo angulo perteneciente a 1a talla mayor. Como sabes, en el ejemplo que nos ocupa esta talla es 1a 42.

Desde -r vertice del angulo de la talla mayor (talla 42), punto 1', comprobamos Ia distancia que hay entre los puntos 1 e I en el patron base: nos da una medida de 7,2 em; a esta medida le sumamos los 2 mm de incremento y obtenemos un rcsultado total de 7,4 em.

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Nl ! j

I 1 1 1 1 I I I I I I I I I 1 I I 1 I I I I I

7igura 20. Bscalado del escote {espalda],

Desde el vertice del angulo de la talla mayor, -unto 1', mediremos los 7 ,4'cm del resultado a11- erior hasta situar el punto 1'; a continuaci6n uni(lOS el punto l' con el punto I de la talla base meiiante el grafo correspondiente.

Para escalar la bajada de escote en el patron de 1 espalda aplicaremos la formula utilizada para razar la bajada del escote cuando construirnos el .atron base de la espalda, es decir, desde el punto , hasta el pun to N' dispondrernos de 211 0 partes le la distancia que hay entre 10$ puntos l' e 1'.

La distancia ente l' e l' es igual a 7,4 em, divilida en diez partes, nos da un resultado de 0,74 m; multiplicarnos por dos y obtenemos un resulado total de 1,48 ern. Por tanto, desde el punto , 0 vertice del angulo perteneciente a la talla m<1-

'or, punto 1', medimos esos 1,48 ern anterior hasa situar el punto N'. Por ultimo, unirnos mediane el grafo los puntos N y N'.

K FINAL DEL HOMBRO

Figura 21. Escalade del hombre [espalda}.

Escalado del hombro

Como siempre, para realizar el escalade del hombre en el patron de la espalda, actuaremos de igual forma a la realizada para el escalade del delantero.

En la figura 21 de nuestro ejemplo puedes observar el trazado de la perpendicular que hemos escuadrado desde la linea horizontal del angulo para la talla base (punto 2) hasta llegar al punto K (final del hombro).

Recuerda que la diferencia que aplidbamos sobre este punto en el patron delantero se correspondia con la diferencia del largo de talk Pues ahora en la espalda sucede lo mismo: la difereneia del largo de talk en la espalda es de 0,5 em sobre la perpendicular que acabamos de trazar, Sobre el pu nto que obtenernos, escuadramos hacia 1a parte exterior del patron (hacia Ia derecha).

A partir del punto I' mediremos el largo de hombre para la talla mayor ( en nuestro easo la 42), Y sobre Ia recta escuadrada anterior mente, situarnos el punto K'.

Como siernpre unirnos el punta K y el punto K' mediante su grafo correspondiente.

Escalado del punto final de sisa y aplorno

Cuando realizamos el escalade del patron delantero, cornentabamos que la diferencia del largo de talle era de 1 em y que la diferencia de la profnndidad de sisa es de 0,25 ern.

Vue1ve a la tabla 1 de medidas y eomprueba la diferencia de la profundidad de sisa para el patron de la espalda: esta diferencia es de 0,5 em y la diferericia de rallas es tarnbien de 0,5 em; por 10 tanto la colocacion de las sisas en el punto F (Fig. 22) coinciden y no sera necesaria su variacion.

Observa esta figura 22. Apoyandorios en la linea del lorno 0 linea centro del patron, escuadramos para trazar una perpendicular que pase porel punto F del patron base.

Recuerda que el incremento efectuado para el escalado del delantero en el lateral 0 costadiHo era de 0,6 cm; esa rnisma medida hernos de utilizar ahora: desde el punto F en la talla base medirernos hacia la parte exterior del patron 0,6 em de incremento para completar la diferencia total en el contorno de busto.

Para esc alar el aplomo pertencciente a la sisa de la espalda trazarernos una perpendicular escuadrando hacia arriba desde la recta que une el centro del patron con el punto F. Esta perpendicular sobrepasara el aplomo de sisa en el patron base (punto M).

Desde el punta M mediremos 0,25 em de diferencia par talla para obtcner el punto M'. Como en nuestro ejemplo sola mente estamos escalando una talla (de la 40 "a la 42), mediremos unicamente 0,25 em.

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p------------------

LINEA DEL LINEA CENTRO DEL PATRON

Figura 22. Escalado del punto final de sisa y aplomo (espalda).

Escalado del costadillo y centro del patron en la cintura

Cuando te explicabamos el escalade del patron delantero cornentabamos que la pinza de la cintura s6lo se escalaria en casas rnuy deterrninados. Recuerda que te poniamos el ejemplo de los trajes de novia,

Para el escalade de la espalda hemos preferido mantener la pinza de cintura fija; es decir, no varial' su posicion de la talla 40 a la 42, 10 que te perrnitira actual' del modo mas apropiado.

Como te mostramos en la figura 23, hemos prolongado la linea de cintura tanto a la derecha del punto C como a la izquierda del punto V

Desde el punto V en 1a tall a base medirnos 0,6 em para situar el punto V'. Desde el punta C en la talla base medirnos 0,4 em, para situar el punto C'.

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Can esto hemos concluido el escalade del paron de 1a espalda. A partir de ahora ten presente lue, igual que el escalade del delantero, el modo le aplicar la diferencia de las medidas sera siernpre .l rnismo en el desarrollo de posteriores escalades, omo veremos en las siguientes unidades.

En 1a figura 24 aparece dibujado el patron de la alla base (talla 40) con trazo discontinue y el paron de 1a talla mayor (en nuestro ejemplo la talla ·2) con linea continua. Como puedes observar, Lemos unido los grafos en todos los puntas, pro-

curando que la fisonomia de las curvas sea 1a mismao Ya sabes que cuando terrninemos un escalade marcarernos que linea se corresponde can cada talla, del mismo modo que ves en nuestro ejemplo.

Y, al igual que te explicamos para el escalado del patron delantero, recuerda que si el escalade que hemos realizado para el patron de la espalda hubiese sido de un mayor numero de tallas, las diferencias se multiplicarian pOI' el numero de las mismas menos una, y consecuentemente los grafos tarnbien se dividirian por la misma cantidad.

:;igltnl 23. Escalade del costadillo y centro en la intura {espalda},

o

Figura 24. Escalade numerado por tallas (espalda).

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2

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IDOS 7

Preparaci6n de muestrar ios

Prot Sraciela %rni Lie. '1JisefWfJe~ t lruiumtntaria Ctm4uitota S,tw Cflhjecciunes

63

Introducci6n

Cuando ya sabernos como se obtienen las telas, debernos aprender a ordenarlas en muesrrarios y a preparar las cartas de color, con el fin de que los futuros compradores yean los tejidos y puedan es:oger. Y todo ello deb em os hacerlo siguiendo una serie de pasos y en funcion de unos criterios: y orocurando siempre que los tejidos que seleccionernos armorncen con las tendencias de moda del memento.

Esto es 10 que varnos a estudiar a continuacion en la presente leccion.

Preparaci6n

de muestrarios

Un rnuestrario es un catalogo de tejidos ordenalOS segun diversos criterios en el que se presentan as diferentes variedades que vamos a utilizar para .onfeccionar moda.

Los pasos esenciales para confeccionar un rnues.rarro son:

D Tener un criterio para ordenar las telas.

D Seguidamente imprimir las cartulinas con las referencias de cada tela.

• Confeccionar la carta de color, que es otra espccie de muestrario en el que aparecen el color o los colores en los que se fabrica each tejido.

Vamos a estudiar a continuacion cada uno de .stos pasos con detenimiento.

:riterios de ordenaci6n & (oz--')

"Cr iterio" es una palabra que irnplica un acto le reflexion personal; pOl' tanto, seria muy atrevi-

)4

do por nuestra parte decirte cuales deben ser tus criterios. Pero 10 que 51 podemos hacer es orientarte, dandote informacion sobre los criterios adoptados en catalogos de tejidos ya realizados.

Los catalogos suelen estar ordenados por: ®

., Orden alfabetico. Estes catalogos son una guia de rejidos, ordenada de la "A" a la "Z", a modo de diccionario. Son rnuy utiles en la ensefianza, pues las telas son faciles de localizar, 10 que permite a la persona que esta aprendiendo, conocer rapidarnente sus caracteristicas (caracteristicas como urdimbre, trama, ligamento, tacto, material, etc).

CD Nombre del tipo de tejido. Por ejemplo: batistas, cretcnas, franelas, etc .

., BJectos de color. Por ejernplo, cuadros, gales, escoceses, etc. Es decir, que podemos ordenar las telas pOl' sus dibnjos: las telas escocesas juntas, las telas de rnotas juntas, etc.

• Euoiucion historica, Por ejemplo, agrupar cronologicamente los tejidos artisticos, las alfombras, etc.

• Tipo de materia prima. Por ejernplo, de lana, de algod6n, fibras artificiales, fibras sinteticas etc.

• Segtit1 a quien van destinados. Este el caso del criterio que utilizan los fabricantes de tejidos para la confeccion, los cuales dividen sus muestrarios en cuatro grandes capitulos:

.. Tejidos para la corifeccion de senora.

• Tejidos para 1a confeccion de caballero .

.. Tejidos para Ta confeccion de nifio,

.. Tejidos para la confecci6n de orros usos: hogar (bafio, manteleria . .,), deportes, etc.

Un fabricante 0 disefiador de modas debe procurar que el muestrario este de acuerdo con la moda de la temporada, despues de haber estudiado el mercado y habiendose inforrnado en revistas y centres especializados en tendencias de la moda.

Tambien tendra en cuenca 1a estacion del afio y region a 1a eual va destinado el muestrario, ya que, como ya hemos indicado en alguna ocasion, no sera igual un muestrario para verano 0 paises calidos del sur, que para invierno 0 paises del norte, pues las necesidades en cuanto a vestimenta de las personas que habitan en estas zonas seran diferentes y, por tanto, tarnbien deben serlo los tejidos.

Preparaci6n de las cartulinas

Una vez agrupados los tejidos que hemos escogido para confeccionar el muestrario, mandaremos imprimir unas cartulinas sobre las que pegaremos un trozito de cada tela, 10 que nos perrnitira percibir su textura mediante el taeto siempre que 10 deseernos. En 1a cartulina deben constar tambien

los siguientes datos de cada tejido:

• Industria de 1a que procede el tejido y nombre de la misma

., Referencia del tejido

• Composicion de 1a tela

• Ancho de la pieza

• Precio

., Afio de fabricacion.

En 1a figura 1 puedes ver un modele de esta cartulina. La parte superior sornbreada del recuadro esta destin ada a1 pegamento. Debernos utilizar una cartulina de este tipo para cada tela.

TEJIDO

* NOMBRE DEL TEJIDO:

* INDUSTRIA DE PROCEDENCIA:

* REFERENCIA:

* ANCllO DE LA PIEZA:

* PRECIO POR METRO:

Figura 1. Modele de cartulina sobre la que se coloca el troeo de tela, con indicacion de las caracteristicas de fa misma,

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Confecci6n de las cartas de color

No es f;lcil dar norrnas concretas referentes a la .nanera de disponer y combinar los diferentes coores que entran en la cornposicion y fabricacion Ie un tejido, para que este resulte atrayente. ~Por lue? Pues por que 1a arrncnizacion de los colores 1.0 puede sujetarse a relaciones matematicas y, lUnque se funda en leyes y principios bien con.retos, al no ser siernpre posible ernplear colores xacticamente puros 0 de matices bien definidos, nuchas veces la arrnonizacion de los colores debe oasarse en la experiencia y habilidad del tecnico especialista 0 debe adaptarse a1 gusto particular del zendedor 0 consurnidor.

Para confeccionar la carta de colores de nuestro nuestrario sera. necesario escoger los colores basiros y despues confeccionar la gama principal.

3scoger los colores basicos

Los colores basicos que elijamos deben estar de icuerdo con el fin que vamos a dar a los tejidos iue confecccionemos.

Es muy conveniente que tengas algunas nocioies sobre 1a teoria del color, 10 que te ayudara a aber ver el color y obtener gamas arrnonicas. Por !UO te recomendamos que repases las lecciones Iue en este Curso hemos dedicado al color en la isignatura de Dibujo.

Tarnbien, una guia exce1ente para este caso son as informaciones que sobre los colores de moda uelen dar periodicamente las casas especializadas en tendencias de moda y que se transmitcn a los lisefiadores. Por ejemplo, Courtel presenta cada ifio las novedades para la proxima temporada, inorrnaciones que recogen cornisiones que estan )rganizados por los disefiadores, como Peelers en ~rancia, Pro nos til 0 Institute Espaiio! de la moda en :spana y, concretamente en el caso de Valencia, a raves del Circulo de Estilistas,

Con esta informacion, nosotros no tendremos nas que elegit los colores que se llevan, por suiuesto procurando siernpre que arrnouicen con los ejidos que previarnente hem os seleccioriado y con :1 fin que queramos darles,

;6

Confeccionamos la gama principal

El numero de cornbinaciones crornaticas que podemos realizar con los colores basicos y sus gamas de color es enorrne, cifra que aumenta aun mas si tenemos en cuenta la gran variedad de tejidos que existe; sin embargo, 10 mas frecuente es que por motives ecoriomicos deb amos Iimitarnos al uso de pocos colores: un mismo color puede variar de un tejido a otro debido a la propia textura de la tela y si tuvieramos que poner todos los colores en todas sus gamas, la carta de colores resultaria carisisma.

Para paliar en la medida de 10 posible este problema de limitarnos al uso de pocos colores, es conveniente recordar algo que tu ya has estudiado en las 1eceiones de Dibujo: que todos los colores que podamos aplicar derivan de los fundamentales 0 pr imar ios: rojo, amarillo y azul (colores de los que, a su vez, derivan todos los dernas), cuya gama es, de hecho, la que se usa norrnalmente en la practica, Es por ello que podemos agrupar cuatro gamas:

• Marron es. Comprendidos del rojo al amarillo (por ejemplo: la gama de los naranjas al color oro).

• Verdes. Comprendidos del azul al amarillo pasando por todos los tonos de azul, verde y amarillo-verde.

• Violetas. Comprendidos entre los rojos y los azules.

• Grises. Comprendidos entre el blanco y el negro, en sus divers as proporciories.

No terrninariarnos nunea S1 tuvieramos que detaHar la forma de preparar los muestrarios en todas las especialidades de la fabricacion de tejidos, pues la cornbinacion de diferentes hiles, sus colores, las distancias entre diferentes colores, las clases de ligamento, etc, hac en del terna tecnologico textil algo que desborda nuestros objetivos en este Curso.

* * *

Para resumir, 10 que en realidad nos debe prcocupar a los que no fabricamos tejidos pero confeccionamos prendas con ellos, es estar bien informados de las tendencias de la moda, para asi poder presentar muestrarios atractivos de tel as y colores, segun el entorrio socioeconornico al cual orientamos nuestro trabajo.

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