El saco tipo sastre es una prenda de vestir exterior, se caracteriza por ser una prenda formal, que complementa el vestuario, se combina con falda o con pantalón y blusa, se le llama tipo sastre por tener cortes y acabados parecidos al sastre de caballero. Es una prenda complicada, tanto por sus cortes y por la confección, tiene algunos detalles, tales como la manga de dos piezas, las bolsas de ojal o piquete, el cuello sastre o de una sola pieza. Va forrada de un material más liviano como satín, seda de forro, tafetán y otros, para darle forma y firmeza es necesario colocar entretela en algunas partes como en el cuello y la solapa. Existen varios estilos de sacos tipo sastre, pero todos se obtienen de una misma base, generalmente las modificaciones se hacen en la forma del cuello, la solapa, los bolsillos o en la cantidad de cortes. Algunos tienen corte princesa, otros corte a mitad de hombro, etc.

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. dedir la distancia desde axila hasta la otra. Fijar en este punto la cinta auxiliar de la cintura. porque la amplitud se la da en el trazado del molde. 1. la cinta tiene que poder "girar" cómoda Contorno de cuello. Las medidas necesarias para el trazo de la chaqueta básica son las siguientes: Contorno de busto.A su alrededor por la parte baja Ancho de torax. CADERA 2: Colocar la cinta horizontalmente sobre la parte más prominente de las nalgas.-Se mide en el punto más estrecho del tronco.El proceso de medición es el primer paso para elaborar la chaqueta tipo sastre..Sobre el pecho en forma horizontal. En esta medida también debemos corroborar girando la cinta.Largo total de la chaqueta Las medidas se toman exactas. normalmente coincide con el pezón llevada por debajo de los brazos y en línea ligeramente ascendente. por la espalda. CADERA 1: (opcional) Se toma sobre los huesitos.Poner la cinta sobre el punto más prominente del pecho. ajustadas pero sin apretar. Si te cuesta encontrarlos apretar con los dedos. se toman las medidas necesarias de acuerdo al cuerpo de la persona que lo va a utilizar o al cuadro de tallas respectivo si es que es industrial. No debería de trabarse en ningún momento. pasando la .. LARGO DE TALLE DELANTERO: Se toma desde el nacimiento lateral del cuello.Largo de talle de espalda Mida el largo del talle de espalda colocando la cinta métrica desde el punto más alto del hombro hasta la cintura 2. sin flojedad.. Contorno de Cintura..

Medir desde el nacimiento de un brazo o pliegue de la axila... algo saliente. Puño. nacimiento del hombro pasando por el codo semiflexionado hasta el puño. ALTURA DE busto : Se mide igual que el largo del talle delantero aunque solo hasta la altura del pezón.cinta métrica por la parte más prominente del busto hasta el canto inferior de la cinta puesta en la cintura.Se toma desde el . Alto de codo.Se mide desde la primera vértebra cervical. Es importante adoptar una postura recta pero relajada.. hasta el nacimiento del otro.. Ancho espalda.Desde el nacimiento del brazo (axila) hasta la cintura Largo de manga. Largo espalda.Alrededor de la muñeca por encima del hueso una vuelta completa Medida de costado.. a lo largo del medio de la espalda hasta el canto inferior de la cinta de la cintura.Desde el hombro hasta el codo..

especialmente para ropa ceñida. hasta el largo deseado. Es necesario tomar las dos medidas porque así se sabrá cuanto entalle necesita la prenda. que deberá ser cerca del alto de la cadera.ANCHO DE HOMBROS: Va desde el nacimiento del cuello al huesito mas saliente del hombro. CONTORNO DE BRAZO: Se mide en el punto más grueso del brazo. Largo total del saco. ALTURA DE CADERA 1 Y 2: Se toma de la cintura a la cadera. . sosteniendo la cinta métrica en la cintura.-Desde el punto más alto del hombro. de centro a centro (pezón).Es la separación entre un seno y el otro. Separación de busto. se mide el contorno de ambos brazos y se apunta las medidas del más grueso..

cortas o tres cuartas. No necesariamente forma juego con la falda o pantalón..El saco o chaqueta semiformal se caracteriza por no ser muy rígido. no por ello deja de ser elegante y se usa como complemento de la falda o pantalón. no necesariamente va forrado. ESTILO FORMAL. . El borde de doblez es la línea por la que se vuelve la solapa.-Existen varios estilos de sacos para dama: formales.. cuello esmoquin. Partes del cuello El alto es la parte que está cerca del cuello de la persona.. La altura puede variar según el diseño. La forma entre la solapa y el cuello es el corte.. mangas largas de dos piezas ESTILO CASUAL. Esta parte se cubre con la vista.Se caracteriza por ser forrado. La vista del delantero es la forma del borde exterior del cuello.Se caracteriza por ser sin cortes o cortes simples. Algunos tienen cortes complicados. y por donde la vista se vuelve sobre el alto. como el corte princesa. semiformales y casuales. puede ser sin cuello y con mangas amplias. en éste las mangas no son de dos piezas y pueden ser cortas. CHAQUETA SEMI FORMAL. Generalmente este tipo de saco es forrado. holgada.

camisas o en cualquier prenda con escote.CUELLO ALTO Este cuello se alza desde el borde de la prenda. Este cuello puede usarse con abrigos. Puede estar hecho de una sola tira ancha simple o con una doble vuelta sobre si misma. su altura variará según los efectos deseados para el diseño. trajes. vestidos. .

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quedando visible. Se pueden distinguir tres tipos de solapas:    Las de muesca. Las solapas proceden de la indumentaria militar por la costumbre que se tenía de desabrocharse la chaqueta o casaca para ganar comodidad. con extremo redondeado. Son solapas de corte en V que apunta hacia arriba justo debajo de la línea del cuello. etc. de acuerdo a lo que dicta la moda o el gusto de las personas. Los sastres mantuvieron el corte que indicaba el cuello de la chaqueta así como la posición del ojal en el lugar en que se abrochaba. Pueden ser anchas o angostas. que se dobla hacia el exterior. De ahí las solapas pasaron a los trajes masculinos y posteriormente. La solapa es la parte del centro delantero del saco. pico pronunciado. Hay variedad de diseños por ejemplo con pico. Se utilizan en abrigos diseñados para cruzarse Las redondas. es la parte que complementa el cuello. Presentan una hendidura en el lugar en que comienza el cuello. a los abrigos femeninos. piezas enteras propias de los esmoquin . Son utilizadas en chaquetas y abrigos que no se cruzan Las de pico.ESTILOS DE SOLAPAS Se llama solapa a la prolongación del abrigo. chaqueta o traje que se vuelve sobre el pecho por encima de los botones y se extiende alrededor del cuello.

Chaqueta cruzada chaqueta delanteros asimétricos y cuello bufanda VARIANTES DE DISEÑO DE SOLAPA .

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cuyas características son las siguientes: Textura firme y durable como lana. son fabricadas de esponja. como el satín. TIPOS DE FORROS PARA SACOS.Para darle mejor apariencia y firmeza se utiliza el forro que es de materiales liviano y suaves al tacto. Se las puede adquirir ya fabricadas o se las puede fabricar. casimir. lanilla.Las hombreras son accesorios que forman parte de una chaqueta. lino pana. seda de forro y tafetán HOMBRERAS. Lo importante es seleccionar las adecuadas y colocarlas correctamente para que cumplan su función . algodón o fieltro.TELAS ADECUADAS PARA CONFECCIONAR EL SACO Es importante seleccionar adecuadamente la tela que se va a utilizar para confeccionar el saco. el grosor está de acuerdo con el volumen que se pretende dar a los hombros de la prenda. Su función principal es darle cuerpo al área de los hombros para que la prenda se vea elegante.

PLANOS TÉCNICOS DE UNA CHAQUETA BÁSICA .

COMPONENTES DE UNA CHAQUETA BRETEL A LA SISA Y MANGA CORTA .

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PLANOS TÉCNICOS DE CHAQUETA CON SOLAPA EN FORMA DE VOLANTES CHAQUETA MANGAS RAGLÁN .

verifique que haya al menos dos centímetros de claro entre el puño y el primer botón.TIPOS DE ENTRETELAS Entretela es un material que se coloca entre la tela y el forro. Es importante seleccionar la entretela correcta. fusionables y no fusionables. éstas deben quedar a la altura de las muñecas. Si es muy rígida la prenda quedará sin forma. si es muy suave no logrará darle cuerpo a la prenda. . así evitará problemas que afecten la apariencia de la prenda por entretela inadecuada o de baja calidad que podría causar burbujas. antes de usar es recomendable que realice una prueba. arrugas o partes despegadas. si las mangas tiene botones. el grosor y la consistencia deben estar acorde al tipo de tela. variedad de grosores y diferentes materiales como el pelón que es una tela no tejida. existen varios tipos de entretela. Si es de mangas largas. su funcionamiento es darle firmeza y cuerpo a la prenda. Si utiliza entretela fusionable se recomienda plancha de vapor para obtener una buena fusión.

a) Tira para ribetear el bolsillo superior de 13 cm de largo por 4 cm de ancho b) 4 tiras para ribetear los bolsillos inferiores de 16.Los bolsillos laterales pueden abultar y hacerla lucir más ancha. también las hombreras muy cuadradas. Use sacos largos para alargar el talle. los bolsillos por fuera pueden mejorar la línea de su figura.5 cm de largo por 3 cm de ancho(incluye costuras) . combine con falda o pantalón en colores sólidos. Evite los sacos cortos tipo bolero pues acortan el talle. dan volumen.

de manera que los cantos de doblez coincidan con las líneas de tope marcadas. Los cantos abiertos quedan encima de las líneas de corte marcadas..Todas las piezas que figuran como superficie gris en el plano de corte. con el revés de la tela hacia adentro. se tienen que cortar también en entretela. En los delanteros marcar con jaboncillo una línea de tope a 7 mm de distancia de las líneas de aplicación de los ribetes (= ancho de los ribetes acabados). aplicar los ribetes pespunteando exactamente a lo largo de las líneas de aplicación marcadas.Doblar las tiras para los ribetes a lo largo. Además termofijar entretela sobre los márgenes para los dobladillos de las piezas de la espalda y piezas de manga. Termofijar la entretela en el lado del revés de las correspondientes piezas de tela. Los extremos de los ribetes deben sobresalir uniformemente a ambos extremos (3). Rematar el principio y el final de las costuras. por la mitad.FORRO ENTRETELA. teniendo cuidado de no pespuntear ni un punto de más. en la misma dirección del hilo y con los mismos márgenes que las piezas de tela. Desde el revés de los delanteros. Prender los ribetes sobre los delanteros.5 cm aprox. BOLSILLOS RIBETEADOS INFERIORES.. Cortar entre las líneas de pespunte hasta 1. ni uno de menos. planchar. .

Los cantos de doblez de los ribetes se deben planchar. colocar el prénsatelas para cremalleras. Planchar los sacos de bolsillo hacia abajo. de manera que se formen unos pequeños triángulos.Antes de los extremos de las costuras. Pespuntear los márgenes de las costuras de aplicación de los ribetes sobre los sacos de bolsillo. Al cortar hay que tener cuidado de no dañar los ribetes (4) Poner los ribetes hacia las aberturas y los márgenes de costura hacia arriba y hacia abajo respectivamente. para estos pespuntes. de final a final de costura (5). Doblar hacia adentro los pequeños triángulos de los extremos de las aberturas y pespuntearlos sobre los ribetes. . cosiendo justo al lado de la línea de costura (7). Prender los sacos de bolsillos de forro en los ribetes inferiores (6). luego cortar en diagonal hacia los extremos. prender los sacos de bolsillos de tela exterior en los ribetes superiores encarando los derechos (8) y aplicarlos igual que los de forro.

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Este documento fue posible gracias a la siguiente bibliografía BIBLIOGRAFÍA Guide to fashion design Burda en español Marfy Italia colección invierno verano 2009. Dibujo para diseñadores de moda Helen Joseph-Armstrong 2010.2010 y 2011-2012 PARAMON. Patternmarking for Fashion Design .

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