El saco tipo sastre es una prenda de vestir exterior, se caracteriza por ser una prenda formal, que complementa el vestuario, se combina con falda o con pantalón y blusa, se le llama tipo sastre por tener cortes y acabados parecidos al sastre de caballero. Es una prenda complicada, tanto por sus cortes y por la confección, tiene algunos detalles, tales como la manga de dos piezas, las bolsas de ojal o piquete, el cuello sastre o de una sola pieza. Va forrada de un material más liviano como satín, seda de forro, tafetán y otros, para darle forma y firmeza es necesario colocar entretela en algunas partes como en el cuello y la solapa. Existen varios estilos de sacos tipo sastre, pero todos se obtienen de una misma base, generalmente las modificaciones se hacen en la forma del cuello, la solapa, los bolsillos o en la cantidad de cortes. Algunos tienen corte princesa, otros corte a mitad de hombro, etc.

.

.

.

.

.

.

.

porque la amplitud se la da en el trazado del molde. Fijar en este punto la cinta auxiliar de la cintura. por la espalda. normalmente coincide con el pezón llevada por debajo de los brazos y en línea ligeramente ascendente.-Se mide en el punto más estrecho del tronco. CADERA 2: Colocar la cinta horizontalmente sobre la parte más prominente de las nalgas.Sobre el pecho en forma horizontal. la cinta tiene que poder "girar" cómoda Contorno de cuello. ajustadas pero sin apretar.. Las medidas necesarias para el trazo de la chaqueta básica son las siguientes: Contorno de busto.. se toman las medidas necesarias de acuerdo al cuerpo de la persona que lo va a utilizar o al cuadro de tallas respectivo si es que es industrial. No debería de trabarse en ningún momento.. LARGO DE TALLE DELANTERO: Se toma desde el nacimiento lateral del cuello.Poner la cinta sobre el punto más prominente del pecho. En esta medida también debemos corroborar girando la cinta. dedir la distancia desde axila hasta la otra. CADERA 1: (opcional) Se toma sobre los huesitos. sin flojedad.Largo total de la chaqueta Las medidas se toman exactas. 1...Largo de talle de espalda Mida el largo del talle de espalda colocando la cinta métrica desde el punto más alto del hombro hasta la cintura 2.El proceso de medición es el primer paso para elaborar la chaqueta tipo sastre. Si te cuesta encontrarlos apretar con los dedos. Contorno de Cintura.A su alrededor por la parte baja Ancho de torax. pasando la .

Alto de codo.Desde el hombro hasta el codo....Alrededor de la muñeca por encima del hueso una vuelta completa Medida de costado. Largo espalda. nacimiento del hombro pasando por el codo semiflexionado hasta el puño.Medir desde el nacimiento de un brazo o pliegue de la axila.cinta métrica por la parte más prominente del busto hasta el canto inferior de la cinta puesta en la cintura.. algo saliente. hasta el nacimiento del otro.Se mide desde la primera vértebra cervical. a lo largo del medio de la espalda hasta el canto inferior de la cinta de la cintura. Puño..Se toma desde el . Es importante adoptar una postura recta pero relajada.Desde el nacimiento del brazo (axila) hasta la cintura Largo de manga. Ancho espalda.. ALTURA DE busto : Se mide igual que el largo del talle delantero aunque solo hasta la altura del pezón.

hasta el largo deseado. se mide el contorno de ambos brazos y se apunta las medidas del más grueso. especialmente para ropa ceñida. que deberá ser cerca del alto de la cadera. sosteniendo la cinta métrica en la cintura. Separación de busto..-Desde el punto más alto del hombro. de centro a centro (pezón).Es la separación entre un seno y el otro. Es necesario tomar las dos medidas porque así se sabrá cuanto entalle necesita la prenda. CONTORNO DE BRAZO: Se mide en el punto más grueso del brazo. . ALTURA DE CADERA 1 Y 2: Se toma de la cintura a la cadera. Largo total del saco.ANCHO DE HOMBROS: Va desde el nacimiento del cuello al huesito mas saliente del hombro.

.-Existen varios estilos de sacos para dama: formales. holgada.Se caracteriza por ser sin cortes o cortes simples. Generalmente este tipo de saco es forrado. ESTILO FORMAL. Esta parte se cubre con la vista.Se caracteriza por ser forrado. como el corte princesa.. semiformales y casuales. La vista del delantero es la forma del borde exterior del cuello.El saco o chaqueta semiformal se caracteriza por no ser muy rígido. El borde de doblez es la línea por la que se vuelve la solapa. mangas largas de dos piezas ESTILO CASUAL. y por donde la vista se vuelve sobre el alto. en éste las mangas no son de dos piezas y pueden ser cortas. puede ser sin cuello y con mangas amplias. CHAQUETA SEMI FORMAL... . cortas o tres cuartas. no necesariamente va forrado. Algunos tienen cortes complicados. La forma entre la solapa y el cuello es el corte. Partes del cuello El alto es la parte que está cerca del cuello de la persona. La altura puede variar según el diseño. No necesariamente forma juego con la falda o pantalón. no por ello deja de ser elegante y se usa como complemento de la falda o pantalón. cuello esmoquin.

CUELLO ALTO Este cuello se alza desde el borde de la prenda. Puede estar hecho de una sola tira ancha simple o con una doble vuelta sobre si misma. vestidos. camisas o en cualquier prenda con escote. su altura variará según los efectos deseados para el diseño. Este cuello puede usarse con abrigos. . trajes.

.

.

pico pronunciado. La solapa es la parte del centro delantero del saco. De ahí las solapas pasaron a los trajes masculinos y posteriormente. Se pueden distinguir tres tipos de solapas:    Las de muesca. Las solapas proceden de la indumentaria militar por la costumbre que se tenía de desabrocharse la chaqueta o casaca para ganar comodidad. a los abrigos femeninos. Hay variedad de diseños por ejemplo con pico. con extremo redondeado. que se dobla hacia el exterior. es la parte que complementa el cuello. Se utilizan en abrigos diseñados para cruzarse Las redondas.ESTILOS DE SOLAPAS Se llama solapa a la prolongación del abrigo. chaqueta o traje que se vuelve sobre el pecho por encima de los botones y se extiende alrededor del cuello. quedando visible. Pueden ser anchas o angostas. piezas enteras propias de los esmoquin . Presentan una hendidura en el lugar en que comienza el cuello. de acuerdo a lo que dicta la moda o el gusto de las personas. Los sastres mantuvieron el corte que indicaba el cuello de la chaqueta así como la posición del ojal en el lugar en que se abrochaba. etc. Son solapas de corte en V que apunta hacia arriba justo debajo de la línea del cuello. Son utilizadas en chaquetas y abrigos que no se cruzan Las de pico.

Chaqueta cruzada chaqueta delanteros asimétricos y cuello bufanda VARIANTES DE DISEÑO DE SOLAPA .

.

.

.

son fabricadas de esponja. lanilla. seda de forro y tafetán HOMBRERAS. Lo importante es seleccionar las adecuadas y colocarlas correctamente para que cumplan su función . Su función principal es darle cuerpo al área de los hombros para que la prenda se vea elegante. Se las puede adquirir ya fabricadas o se las puede fabricar.Para darle mejor apariencia y firmeza se utiliza el forro que es de materiales liviano y suaves al tacto. TIPOS DE FORROS PARA SACOS.TELAS ADECUADAS PARA CONFECCIONAR EL SACO Es importante seleccionar adecuadamente la tela que se va a utilizar para confeccionar el saco. el grosor está de acuerdo con el volumen que se pretende dar a los hombros de la prenda.Las hombreras son accesorios que forman parte de una chaqueta. como el satín. algodón o fieltro. lino pana. cuyas características son las siguientes: Textura firme y durable como lana. casimir.

PLANOS TÉCNICOS DE UNA CHAQUETA BÁSICA .

COMPONENTES DE UNA CHAQUETA BRETEL A LA SISA Y MANGA CORTA .

.

.

.

PLANOS TÉCNICOS DE CHAQUETA CON SOLAPA EN FORMA DE VOLANTES CHAQUETA MANGAS RAGLÁN .

Si es de mangas largas. arrugas o partes despegadas. verifique que haya al menos dos centímetros de claro entre el puño y el primer botón. el grosor y la consistencia deben estar acorde al tipo de tela. si las mangas tiene botones. variedad de grosores y diferentes materiales como el pelón que es una tela no tejida. si es muy suave no logrará darle cuerpo a la prenda. Si es muy rígida la prenda quedará sin forma. éstas deben quedar a la altura de las muñecas. fusionables y no fusionables. Si utiliza entretela fusionable se recomienda plancha de vapor para obtener una buena fusión. existen varios tipos de entretela.TIPOS DE ENTRETELAS Entretela es un material que se coloca entre la tela y el forro. Es importante seleccionar la entretela correcta. antes de usar es recomendable que realice una prueba. su funcionamiento es darle firmeza y cuerpo a la prenda. así evitará problemas que afecten la apariencia de la prenda por entretela inadecuada o de baja calidad que podría causar burbujas. .

combine con falda o pantalón en colores sólidos. Use sacos largos para alargar el talle.5 cm de largo por 3 cm de ancho(incluye costuras) . los bolsillos por fuera pueden mejorar la línea de su figura. a) Tira para ribetear el bolsillo superior de 13 cm de largo por 4 cm de ancho b) 4 tiras para ribetear los bolsillos inferiores de 16.Los bolsillos laterales pueden abultar y hacerla lucir más ancha. dan volumen. también las hombreras muy cuadradas. Evite los sacos cortos tipo bolero pues acortan el talle.

se tienen que cortar también en entretela.Todas las piezas que figuran como superficie gris en el plano de corte. Prender los ribetes sobre los delanteros.. por la mitad. con el revés de la tela hacia adentro. planchar. . ni uno de menos. Termofijar la entretela en el lado del revés de las correspondientes piezas de tela. Los extremos de los ribetes deben sobresalir uniformemente a ambos extremos (3).Doblar las tiras para los ribetes a lo largo.. Además termofijar entretela sobre los márgenes para los dobladillos de las piezas de la espalda y piezas de manga. de manera que los cantos de doblez coincidan con las líneas de tope marcadas. Cortar entre las líneas de pespunte hasta 1. Desde el revés de los delanteros. Rematar el principio y el final de las costuras. En los delanteros marcar con jaboncillo una línea de tope a 7 mm de distancia de las líneas de aplicación de los ribetes (= ancho de los ribetes acabados). teniendo cuidado de no pespuntear ni un punto de más. BOLSILLOS RIBETEADOS INFERIORES.FORRO ENTRETELA.5 cm aprox. en la misma dirección del hilo y con los mismos márgenes que las piezas de tela. Los cantos abiertos quedan encima de las líneas de corte marcadas. aplicar los ribetes pespunteando exactamente a lo largo de las líneas de aplicación marcadas.

de manera que se formen unos pequeños triángulos. Los cantos de doblez de los ribetes se deben planchar. Doblar hacia adentro los pequeños triángulos de los extremos de las aberturas y pespuntearlos sobre los ribetes. de final a final de costura (5). Al cortar hay que tener cuidado de no dañar los ribetes (4) Poner los ribetes hacia las aberturas y los márgenes de costura hacia arriba y hacia abajo respectivamente. prender los sacos de bolsillos de tela exterior en los ribetes superiores encarando los derechos (8) y aplicarlos igual que los de forro. luego cortar en diagonal hacia los extremos. . para estos pespuntes. Pespuntear los márgenes de las costuras de aplicación de los ribetes sobre los sacos de bolsillo.Antes de los extremos de las costuras. Planchar los sacos de bolsillo hacia abajo. colocar el prénsatelas para cremalleras. Prender los sacos de bolsillos de forro en los ribetes inferiores (6). cosiendo justo al lado de la línea de costura (7).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2010 y 2011-2012 PARAMON. Dibujo para diseñadores de moda Helen Joseph-Armstrong 2010. Patternmarking for Fashion Design .Este documento fue posible gracias a la siguiente bibliografía BIBLIOGRAFÍA Guide to fashion design Burda en español Marfy Italia colección invierno verano 2009.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful