El saco tipo sastre es una prenda de vestir exterior, se caracteriza por ser una prenda formal, que complementa el vestuario, se combina con falda o con pantalón y blusa, se le llama tipo sastre por tener cortes y acabados parecidos al sastre de caballero. Es una prenda complicada, tanto por sus cortes y por la confección, tiene algunos detalles, tales como la manga de dos piezas, las bolsas de ojal o piquete, el cuello sastre o de una sola pieza. Va forrada de un material más liviano como satín, seda de forro, tafetán y otros, para darle forma y firmeza es necesario colocar entretela en algunas partes como en el cuello y la solapa. Existen varios estilos de sacos tipo sastre, pero todos se obtienen de una misma base, generalmente las modificaciones se hacen en la forma del cuello, la solapa, los bolsillos o en la cantidad de cortes. Algunos tienen corte princesa, otros corte a mitad de hombro, etc.

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sin flojedad. dedir la distancia desde axila hasta la otra.El proceso de medición es el primer paso para elaborar la chaqueta tipo sastre. normalmente coincide con el pezón llevada por debajo de los brazos y en línea ligeramente ascendente.. CADERA 1: (opcional) Se toma sobre los huesitos. Contorno de Cintura. pasando la .-Se mide en el punto más estrecho del tronco. se toman las medidas necesarias de acuerdo al cuerpo de la persona que lo va a utilizar o al cuadro de tallas respectivo si es que es industrial.Poner la cinta sobre el punto más prominente del pecho. la cinta tiene que poder "girar" cómoda Contorno de cuello. CADERA 2: Colocar la cinta horizontalmente sobre la parte más prominente de las nalgas. LARGO DE TALLE DELANTERO: Se toma desde el nacimiento lateral del cuello. En esta medida también debemos corroborar girando la cinta.. No debería de trabarse en ningún momento. por la espalda. Las medidas necesarias para el trazo de la chaqueta básica son las siguientes: Contorno de busto.A su alrededor por la parte baja Ancho de torax. Si te cuesta encontrarlos apretar con los dedos.Largo total de la chaqueta Las medidas se toman exactas. Fijar en este punto la cinta auxiliar de la cintura. porque la amplitud se la da en el trazado del molde.. ajustadas pero sin apretar.Largo de talle de espalda Mida el largo del talle de espalda colocando la cinta métrica desde el punto más alto del hombro hasta la cintura 2.. 1..Sobre el pecho en forma horizontal.

Medir desde el nacimiento de un brazo o pliegue de la axila. Alto de codo.Desde el nacimiento del brazo (axila) hasta la cintura Largo de manga.cinta métrica por la parte más prominente del busto hasta el canto inferior de la cinta puesta en la cintura.....Alrededor de la muñeca por encima del hueso una vuelta completa Medida de costado. ALTURA DE busto : Se mide igual que el largo del talle delantero aunque solo hasta la altura del pezón. Ancho espalda. nacimiento del hombro pasando por el codo semiflexionado hasta el puño.Se toma desde el .Se mide desde la primera vértebra cervical.. algo saliente. a lo largo del medio de la espalda hasta el canto inferior de la cinta de la cintura.. Puño. Largo espalda.Desde el hombro hasta el codo. hasta el nacimiento del otro. Es importante adoptar una postura recta pero relajada.

. Separación de busto. CONTORNO DE BRAZO: Se mide en el punto más grueso del brazo.-Desde el punto más alto del hombro.Es la separación entre un seno y el otro. que deberá ser cerca del alto de la cadera. hasta el largo deseado. sosteniendo la cinta métrica en la cintura. ALTURA DE CADERA 1 Y 2: Se toma de la cintura a la cadera.ANCHO DE HOMBROS: Va desde el nacimiento del cuello al huesito mas saliente del hombro. especialmente para ropa ceñida.. Largo total del saco. Es necesario tomar las dos medidas porque así se sabrá cuanto entalle necesita la prenda. de centro a centro (pezón). se mide el contorno de ambos brazos y se apunta las medidas del más grueso.

puede ser sin cuello y con mangas amplias. mangas largas de dos piezas ESTILO CASUAL. semiformales y casuales.Se caracteriza por ser sin cortes o cortes simples. La vista del delantero es la forma del borde exterior del cuello. CHAQUETA SEMI FORMAL.. no por ello deja de ser elegante y se usa como complemento de la falda o pantalón. no necesariamente va forrado. El borde de doblez es la línea por la que se vuelve la solapa. Generalmente este tipo de saco es forrado.El saco o chaqueta semiformal se caracteriza por no ser muy rígido.. La forma entre la solapa y el cuello es el corte.Se caracteriza por ser forrado. holgada. como el corte princesa. Partes del cuello El alto es la parte que está cerca del cuello de la persona. ESTILO FORMAL.. No necesariamente forma juego con la falda o pantalón. Esta parte se cubre con la vista. Algunos tienen cortes complicados..-Existen varios estilos de sacos para dama: formales. y por donde la vista se vuelve sobre el alto. . La altura puede variar según el diseño. cuello esmoquin. en éste las mangas no son de dos piezas y pueden ser cortas. cortas o tres cuartas.

trajes. su altura variará según los efectos deseados para el diseño. camisas o en cualquier prenda con escote. . Este cuello puede usarse con abrigos. Puede estar hecho de una sola tira ancha simple o con una doble vuelta sobre si misma. vestidos.CUELLO ALTO Este cuello se alza desde el borde de la prenda.

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Se utilizan en abrigos diseñados para cruzarse Las redondas. Las solapas proceden de la indumentaria militar por la costumbre que se tenía de desabrocharse la chaqueta o casaca para ganar comodidad. es la parte que complementa el cuello. piezas enteras propias de los esmoquin . de acuerdo a lo que dicta la moda o el gusto de las personas. Pueden ser anchas o angostas. La solapa es la parte del centro delantero del saco. quedando visible.ESTILOS DE SOLAPAS Se llama solapa a la prolongación del abrigo. De ahí las solapas pasaron a los trajes masculinos y posteriormente. Son solapas de corte en V que apunta hacia arriba justo debajo de la línea del cuello. etc. pico pronunciado. a los abrigos femeninos. que se dobla hacia el exterior. Presentan una hendidura en el lugar en que comienza el cuello. con extremo redondeado. Hay variedad de diseños por ejemplo con pico. Se pueden distinguir tres tipos de solapas:    Las de muesca. Los sastres mantuvieron el corte que indicaba el cuello de la chaqueta así como la posición del ojal en el lugar en que se abrochaba. Son utilizadas en chaquetas y abrigos que no se cruzan Las de pico. chaqueta o traje que se vuelve sobre el pecho por encima de los botones y se extiende alrededor del cuello.

Chaqueta cruzada chaqueta delanteros asimétricos y cuello bufanda VARIANTES DE DISEÑO DE SOLAPA .

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algodón o fieltro. Lo importante es seleccionar las adecuadas y colocarlas correctamente para que cumplan su función . lino pana. Su función principal es darle cuerpo al área de los hombros para que la prenda se vea elegante. el grosor está de acuerdo con el volumen que se pretende dar a los hombros de la prenda. TIPOS DE FORROS PARA SACOS. casimir. Se las puede adquirir ya fabricadas o se las puede fabricar. cuyas características son las siguientes: Textura firme y durable como lana. lanilla.Para darle mejor apariencia y firmeza se utiliza el forro que es de materiales liviano y suaves al tacto. seda de forro y tafetán HOMBRERAS. son fabricadas de esponja. como el satín.TELAS ADECUADAS PARA CONFECCIONAR EL SACO Es importante seleccionar adecuadamente la tela que se va a utilizar para confeccionar el saco.Las hombreras son accesorios que forman parte de una chaqueta.

PLANOS TÉCNICOS DE UNA CHAQUETA BÁSICA .

COMPONENTES DE UNA CHAQUETA BRETEL A LA SISA Y MANGA CORTA .

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PLANOS TÉCNICOS DE CHAQUETA CON SOLAPA EN FORMA DE VOLANTES CHAQUETA MANGAS RAGLÁN .

Si utiliza entretela fusionable se recomienda plancha de vapor para obtener una buena fusión. arrugas o partes despegadas. así evitará problemas que afecten la apariencia de la prenda por entretela inadecuada o de baja calidad que podría causar burbujas. fusionables y no fusionables. Si es de mangas largas. si las mangas tiene botones. su funcionamiento es darle firmeza y cuerpo a la prenda. el grosor y la consistencia deben estar acorde al tipo de tela. éstas deben quedar a la altura de las muñecas. antes de usar es recomendable que realice una prueba. si es muy suave no logrará darle cuerpo a la prenda. .TIPOS DE ENTRETELAS Entretela es un material que se coloca entre la tela y el forro. verifique que haya al menos dos centímetros de claro entre el puño y el primer botón. Si es muy rígida la prenda quedará sin forma. Es importante seleccionar la entretela correcta. existen varios tipos de entretela. variedad de grosores y diferentes materiales como el pelón que es una tela no tejida.

a) Tira para ribetear el bolsillo superior de 13 cm de largo por 4 cm de ancho b) 4 tiras para ribetear los bolsillos inferiores de 16. Evite los sacos cortos tipo bolero pues acortan el talle. Use sacos largos para alargar el talle.Los bolsillos laterales pueden abultar y hacerla lucir más ancha. combine con falda o pantalón en colores sólidos. dan volumen. los bolsillos por fuera pueden mejorar la línea de su figura.5 cm de largo por 3 cm de ancho(incluye costuras) . también las hombreras muy cuadradas.

se tienen que cortar también en entretela.Doblar las tiras para los ribetes a lo largo. Los cantos abiertos quedan encima de las líneas de corte marcadas.. Además termofijar entretela sobre los márgenes para los dobladillos de las piezas de la espalda y piezas de manga. Desde el revés de los delanteros. con el revés de la tela hacia adentro. BOLSILLOS RIBETEADOS INFERIORES. ni uno de menos. Cortar entre las líneas de pespunte hasta 1.Todas las piezas que figuran como superficie gris en el plano de corte. .5 cm aprox. Termofijar la entretela en el lado del revés de las correspondientes piezas de tela. Rematar el principio y el final de las costuras. teniendo cuidado de no pespuntear ni un punto de más. de manera que los cantos de doblez coincidan con las líneas de tope marcadas. por la mitad. Prender los ribetes sobre los delanteros. en la misma dirección del hilo y con los mismos márgenes que las piezas de tela. Los extremos de los ribetes deben sobresalir uniformemente a ambos extremos (3). aplicar los ribetes pespunteando exactamente a lo largo de las líneas de aplicación marcadas.. planchar. En los delanteros marcar con jaboncillo una línea de tope a 7 mm de distancia de las líneas de aplicación de los ribetes (= ancho de los ribetes acabados).FORRO ENTRETELA.

Al cortar hay que tener cuidado de no dañar los ribetes (4) Poner los ribetes hacia las aberturas y los márgenes de costura hacia arriba y hacia abajo respectivamente. Doblar hacia adentro los pequeños triángulos de los extremos de las aberturas y pespuntearlos sobre los ribetes. . Planchar los sacos de bolsillo hacia abajo. para estos pespuntes. Prender los sacos de bolsillos de forro en los ribetes inferiores (6). de manera que se formen unos pequeños triángulos. cosiendo justo al lado de la línea de costura (7). Los cantos de doblez de los ribetes se deben planchar. de final a final de costura (5). luego cortar en diagonal hacia los extremos. Pespuntear los márgenes de las costuras de aplicación de los ribetes sobre los sacos de bolsillo. colocar el prénsatelas para cremalleras.Antes de los extremos de las costuras. prender los sacos de bolsillos de tela exterior en los ribetes superiores encarando los derechos (8) y aplicarlos igual que los de forro.

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2010 y 2011-2012 PARAMON.Este documento fue posible gracias a la siguiente bibliografía BIBLIOGRAFÍA Guide to fashion design Burda en español Marfy Italia colección invierno verano 2009. Dibujo para diseñadores de moda Helen Joseph-Armstrong 2010. Patternmarking for Fashion Design .

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