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Chaqueta o Saco Femenino

Chaqueta o Saco Femenino

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El saco tipo sastre es una prenda de vestir exterior, se caracteriza por ser una prenda formal, que complementa el vestuario, se combina con falda o con pantalón y blusa, se le llama tipo sastre por tener cortes y acabados parecidos al sastre de caballero. Es una prenda complicada, tanto por sus cortes y por la confección, tiene algunos detalles, tales como la manga de dos piezas, las bolsas de ojal o piquete, el cuello sastre o de una sola pieza. Va forrada de un material más liviano como satín, seda de forro, tafetán y otros, para darle forma y firmeza es necesario colocar entretela en algunas partes como en el cuello y la solapa. Existen varios estilos de sacos tipo sastre, pero todos se obtienen de una misma base, generalmente las modificaciones se hacen en la forma del cuello, la solapa, los bolsillos o en la cantidad de cortes. Algunos tienen corte princesa, otros corte a mitad de hombro, etc.

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CADERA 1: (opcional) Se toma sobre los huesitos.A su alrededor por la parte baja Ancho de torax.. pasando la . CADERA 2: Colocar la cinta horizontalmente sobre la parte más prominente de las nalgas. dedir la distancia desde axila hasta la otra. sin flojedad. la cinta tiene que poder "girar" cómoda Contorno de cuello.. LARGO DE TALLE DELANTERO: Se toma desde el nacimiento lateral del cuello.. 1. porque la amplitud se la da en el trazado del molde.Poner la cinta sobre el punto más prominente del pecho. Fijar en este punto la cinta auxiliar de la cintura. Las medidas necesarias para el trazo de la chaqueta básica son las siguientes: Contorno de busto..-Se mide en el punto más estrecho del tronco. Contorno de Cintura. En esta medida también debemos corroborar girando la cinta.. ajustadas pero sin apretar.Sobre el pecho en forma horizontal.El proceso de medición es el primer paso para elaborar la chaqueta tipo sastre.Largo de talle de espalda Mida el largo del talle de espalda colocando la cinta métrica desde el punto más alto del hombro hasta la cintura 2.Largo total de la chaqueta Las medidas se toman exactas. se toman las medidas necesarias de acuerdo al cuerpo de la persona que lo va a utilizar o al cuadro de tallas respectivo si es que es industrial. normalmente coincide con el pezón llevada por debajo de los brazos y en línea ligeramente ascendente. por la espalda. Si te cuesta encontrarlos apretar con los dedos. No debería de trabarse en ningún momento.

hasta el nacimiento del otro. algo saliente.Se mide desde la primera vértebra cervical... a lo largo del medio de la espalda hasta el canto inferior de la cinta de la cintura.Desde el nacimiento del brazo (axila) hasta la cintura Largo de manga.Medir desde el nacimiento de un brazo o pliegue de la axila.. Alto de codo... Largo espalda.Se toma desde el . ALTURA DE busto : Se mide igual que el largo del talle delantero aunque solo hasta la altura del pezón..cinta métrica por la parte más prominente del busto hasta el canto inferior de la cinta puesta en la cintura. nacimiento del hombro pasando por el codo semiflexionado hasta el puño.Alrededor de la muñeca por encima del hueso una vuelta completa Medida de costado. Ancho espalda. Puño. Es importante adoptar una postura recta pero relajada.Desde el hombro hasta el codo.

Es la separación entre un seno y el otro. hasta el largo deseado. especialmente para ropa ceñida. Es necesario tomar las dos medidas porque así se sabrá cuanto entalle necesita la prenda. sosteniendo la cinta métrica en la cintura. se mide el contorno de ambos brazos y se apunta las medidas del más grueso.. de centro a centro (pezón). ALTURA DE CADERA 1 Y 2: Se toma de la cintura a la cadera. CONTORNO DE BRAZO: Se mide en el punto más grueso del brazo. Largo total del saco. que deberá ser cerca del alto de la cadera. Separación de busto.-Desde el punto más alto del hombro. .ANCHO DE HOMBROS: Va desde el nacimiento del cuello al huesito mas saliente del hombro.

Se caracteriza por ser forrado. Partes del cuello El alto es la parte que está cerca del cuello de la persona.Se caracteriza por ser sin cortes o cortes simples. La forma entre la solapa y el cuello es el corte. semiformales y casuales. . puede ser sin cuello y con mangas amplias. cuello esmoquin. como el corte princesa. La altura puede variar según el diseño. mangas largas de dos piezas ESTILO CASUAL. y por donde la vista se vuelve sobre el alto. No necesariamente forma juego con la falda o pantalón. Esta parte se cubre con la vista.-Existen varios estilos de sacos para dama: formales. Generalmente este tipo de saco es forrado. El borde de doblez es la línea por la que se vuelve la solapa. ESTILO FORMAL. Algunos tienen cortes complicados.El saco o chaqueta semiformal se caracteriza por no ser muy rígido. en éste las mangas no son de dos piezas y pueden ser cortas. cortas o tres cuartas.. no por ello deja de ser elegante y se usa como complemento de la falda o pantalón. CHAQUETA SEMI FORMAL. La vista del delantero es la forma del borde exterior del cuello.. no necesariamente va forrado... holgada.

vestidos.CUELLO ALTO Este cuello se alza desde el borde de la prenda. camisas o en cualquier prenda con escote. su altura variará según los efectos deseados para el diseño. Puede estar hecho de una sola tira ancha simple o con una doble vuelta sobre si misma. Este cuello puede usarse con abrigos. . trajes.

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Presentan una hendidura en el lugar en que comienza el cuello. de acuerdo a lo que dicta la moda o el gusto de las personas. etc. que se dobla hacia el exterior. Se utilizan en abrigos diseñados para cruzarse Las redondas. Las solapas proceden de la indumentaria militar por la costumbre que se tenía de desabrocharse la chaqueta o casaca para ganar comodidad. La solapa es la parte del centro delantero del saco.ESTILOS DE SOLAPAS Se llama solapa a la prolongación del abrigo. Son solapas de corte en V que apunta hacia arriba justo debajo de la línea del cuello. piezas enteras propias de los esmoquin . De ahí las solapas pasaron a los trajes masculinos y posteriormente. Se pueden distinguir tres tipos de solapas:    Las de muesca. Los sastres mantuvieron el corte que indicaba el cuello de la chaqueta así como la posición del ojal en el lugar en que se abrochaba. con extremo redondeado. es la parte que complementa el cuello. Pueden ser anchas o angostas. a los abrigos femeninos. quedando visible. chaqueta o traje que se vuelve sobre el pecho por encima de los botones y se extiende alrededor del cuello. Hay variedad de diseños por ejemplo con pico. Son utilizadas en chaquetas y abrigos que no se cruzan Las de pico. pico pronunciado.

Chaqueta cruzada chaqueta delanteros asimétricos y cuello bufanda VARIANTES DE DISEÑO DE SOLAPA .

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Las hombreras son accesorios que forman parte de una chaqueta. TIPOS DE FORROS PARA SACOS. Su función principal es darle cuerpo al área de los hombros para que la prenda se vea elegante. seda de forro y tafetán HOMBRERAS. el grosor está de acuerdo con el volumen que se pretende dar a los hombros de la prenda. casimir. Lo importante es seleccionar las adecuadas y colocarlas correctamente para que cumplan su función . lanilla. como el satín.Para darle mejor apariencia y firmeza se utiliza el forro que es de materiales liviano y suaves al tacto. lino pana. cuyas características son las siguientes: Textura firme y durable como lana. son fabricadas de esponja. Se las puede adquirir ya fabricadas o se las puede fabricar.TELAS ADECUADAS PARA CONFECCIONAR EL SACO Es importante seleccionar adecuadamente la tela que se va a utilizar para confeccionar el saco. algodón o fieltro.

PLANOS TÉCNICOS DE UNA CHAQUETA BÁSICA .

COMPONENTES DE UNA CHAQUETA BRETEL A LA SISA Y MANGA CORTA .

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PLANOS TÉCNICOS DE CHAQUETA CON SOLAPA EN FORMA DE VOLANTES CHAQUETA MANGAS RAGLÁN .

arrugas o partes despegadas. Si es de mangas largas. verifique que haya al menos dos centímetros de claro entre el puño y el primer botón. fusionables y no fusionables. . Es importante seleccionar la entretela correcta. éstas deben quedar a la altura de las muñecas. variedad de grosores y diferentes materiales como el pelón que es una tela no tejida. el grosor y la consistencia deben estar acorde al tipo de tela. si es muy suave no logrará darle cuerpo a la prenda. Si es muy rígida la prenda quedará sin forma.TIPOS DE ENTRETELAS Entretela es un material que se coloca entre la tela y el forro. así evitará problemas que afecten la apariencia de la prenda por entretela inadecuada o de baja calidad que podría causar burbujas. antes de usar es recomendable que realice una prueba. si las mangas tiene botones. Si utiliza entretela fusionable se recomienda plancha de vapor para obtener una buena fusión. su funcionamiento es darle firmeza y cuerpo a la prenda. existen varios tipos de entretela.

Evite los sacos cortos tipo bolero pues acortan el talle. a) Tira para ribetear el bolsillo superior de 13 cm de largo por 4 cm de ancho b) 4 tiras para ribetear los bolsillos inferiores de 16. también las hombreras muy cuadradas.5 cm de largo por 3 cm de ancho(incluye costuras) . combine con falda o pantalón en colores sólidos. los bolsillos por fuera pueden mejorar la línea de su figura. Use sacos largos para alargar el talle.Los bolsillos laterales pueden abultar y hacerla lucir más ancha. dan volumen.

Prender los ribetes sobre los delanteros. ni uno de menos. Los cantos abiertos quedan encima de las líneas de corte marcadas.. con el revés de la tela hacia adentro. por la mitad. Además termofijar entretela sobre los márgenes para los dobladillos de las piezas de la espalda y piezas de manga. Desde el revés de los delanteros. BOLSILLOS RIBETEADOS INFERIORES.5 cm aprox.Doblar las tiras para los ribetes a lo largo. Rematar el principio y el final de las costuras. Termofijar la entretela en el lado del revés de las correspondientes piezas de tela. planchar.. . Los extremos de los ribetes deben sobresalir uniformemente a ambos extremos (3). se tienen que cortar también en entretela.FORRO ENTRETELA. teniendo cuidado de no pespuntear ni un punto de más. aplicar los ribetes pespunteando exactamente a lo largo de las líneas de aplicación marcadas.Todas las piezas que figuran como superficie gris en el plano de corte. de manera que los cantos de doblez coincidan con las líneas de tope marcadas. en la misma dirección del hilo y con los mismos márgenes que las piezas de tela. Cortar entre las líneas de pespunte hasta 1. En los delanteros marcar con jaboncillo una línea de tope a 7 mm de distancia de las líneas de aplicación de los ribetes (= ancho de los ribetes acabados).

Doblar hacia adentro los pequeños triángulos de los extremos de las aberturas y pespuntearlos sobre los ribetes. Planchar los sacos de bolsillo hacia abajo. prender los sacos de bolsillos de tela exterior en los ribetes superiores encarando los derechos (8) y aplicarlos igual que los de forro. Al cortar hay que tener cuidado de no dañar los ribetes (4) Poner los ribetes hacia las aberturas y los márgenes de costura hacia arriba y hacia abajo respectivamente. cosiendo justo al lado de la línea de costura (7). Pespuntear los márgenes de las costuras de aplicación de los ribetes sobre los sacos de bolsillo. Los cantos de doblez de los ribetes se deben planchar. Prender los sacos de bolsillos de forro en los ribetes inferiores (6). de manera que se formen unos pequeños triángulos. colocar el prénsatelas para cremalleras. luego cortar en diagonal hacia los extremos. . para estos pespuntes. de final a final de costura (5).Antes de los extremos de las costuras.

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Dibujo para diseñadores de moda Helen Joseph-Armstrong 2010.2010 y 2011-2012 PARAMON.Este documento fue posible gracias a la siguiente bibliografía BIBLIOGRAFÍA Guide to fashion design Burda en español Marfy Italia colección invierno verano 2009. Patternmarking for Fashion Design .

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