El saco tipo sastre es una prenda de vestir exterior, se caracteriza por ser una prenda formal, que complementa el vestuario, se combina con falda o con pantalón y blusa, se le llama tipo sastre por tener cortes y acabados parecidos al sastre de caballero. Es una prenda complicada, tanto por sus cortes y por la confección, tiene algunos detalles, tales como la manga de dos piezas, las bolsas de ojal o piquete, el cuello sastre o de una sola pieza. Va forrada de un material más liviano como satín, seda de forro, tafetán y otros, para darle forma y firmeza es necesario colocar entretela en algunas partes como en el cuello y la solapa. Existen varios estilos de sacos tipo sastre, pero todos se obtienen de una misma base, generalmente las modificaciones se hacen en la forma del cuello, la solapa, los bolsillos o en la cantidad de cortes. Algunos tienen corte princesa, otros corte a mitad de hombro, etc.

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No debería de trabarse en ningún momento. Contorno de Cintura. Las medidas necesarias para el trazo de la chaqueta básica son las siguientes: Contorno de busto. En esta medida también debemos corroborar girando la cinta. normalmente coincide con el pezón llevada por debajo de los brazos y en línea ligeramente ascendente. LARGO DE TALLE DELANTERO: Se toma desde el nacimiento lateral del cuello. se toman las medidas necesarias de acuerdo al cuerpo de la persona que lo va a utilizar o al cuadro de tallas respectivo si es que es industrial. 1...-Se mide en el punto más estrecho del tronco. pasando la .Largo de talle de espalda Mida el largo del talle de espalda colocando la cinta métrica desde el punto más alto del hombro hasta la cintura 2.Poner la cinta sobre el punto más prominente del pecho. CADERA 2: Colocar la cinta horizontalmente sobre la parte más prominente de las nalgas. CADERA 1: (opcional) Se toma sobre los huesitos... ajustadas pero sin apretar.Sobre el pecho en forma horizontal. por la espalda. sin flojedad.A su alrededor por la parte baja Ancho de torax. Fijar en este punto la cinta auxiliar de la cintura. Si te cuesta encontrarlos apretar con los dedos. porque la amplitud se la da en el trazado del molde.Largo total de la chaqueta Las medidas se toman exactas.El proceso de medición es el primer paso para elaborar la chaqueta tipo sastre.. dedir la distancia desde axila hasta la otra. la cinta tiene que poder "girar" cómoda Contorno de cuello.

Puño. algo saliente. a lo largo del medio de la espalda hasta el canto inferior de la cinta de la cintura.Desde el hombro hasta el codo. Largo espalda..Desde el nacimiento del brazo (axila) hasta la cintura Largo de manga.cinta métrica por la parte más prominente del busto hasta el canto inferior de la cinta puesta en la cintura..Alrededor de la muñeca por encima del hueso una vuelta completa Medida de costado. Alto de codo... ALTURA DE busto : Se mide igual que el largo del talle delantero aunque solo hasta la altura del pezón. hasta el nacimiento del otro. Es importante adoptar una postura recta pero relajada.Medir desde el nacimiento de un brazo o pliegue de la axila.Se mide desde la primera vértebra cervical... Ancho espalda. nacimiento del hombro pasando por el codo semiflexionado hasta el puño.Se toma desde el .

Es la separación entre un seno y el otro. Largo total del saco. que deberá ser cerca del alto de la cadera. se mide el contorno de ambos brazos y se apunta las medidas del más grueso. Separación de busto.-Desde el punto más alto del hombro.. CONTORNO DE BRAZO: Se mide en el punto más grueso del brazo. .ANCHO DE HOMBROS: Va desde el nacimiento del cuello al huesito mas saliente del hombro. Es necesario tomar las dos medidas porque así se sabrá cuanto entalle necesita la prenda. ALTURA DE CADERA 1 Y 2: Se toma de la cintura a la cadera. de centro a centro (pezón). especialmente para ropa ceñida. hasta el largo deseado. sosteniendo la cinta métrica en la cintura.

semiformales y casuales. ESTILO FORMAL.. cortas o tres cuartas. Algunos tienen cortes complicados. no por ello deja de ser elegante y se usa como complemento de la falda o pantalón. La altura puede variar según el diseño. mangas largas de dos piezas ESTILO CASUAL. y por donde la vista se vuelve sobre el alto. La vista del delantero es la forma del borde exterior del cuello. Partes del cuello El alto es la parte que está cerca del cuello de la persona.El saco o chaqueta semiformal se caracteriza por no ser muy rígido.. . como el corte princesa. no necesariamente va forrado.-Existen varios estilos de sacos para dama: formales. El borde de doblez es la línea por la que se vuelve la solapa. CHAQUETA SEMI FORMAL. No necesariamente forma juego con la falda o pantalón.Se caracteriza por ser forrado. La forma entre la solapa y el cuello es el corte. en éste las mangas no son de dos piezas y pueden ser cortas. Generalmente este tipo de saco es forrado. puede ser sin cuello y con mangas amplias. holgada.Se caracteriza por ser sin cortes o cortes simples.. cuello esmoquin.. Esta parte se cubre con la vista.

su altura variará según los efectos deseados para el diseño. camisas o en cualquier prenda con escote. vestidos. trajes.CUELLO ALTO Este cuello se alza desde el borde de la prenda. . Puede estar hecho de una sola tira ancha simple o con una doble vuelta sobre si misma. Este cuello puede usarse con abrigos.

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a los abrigos femeninos. Presentan una hendidura en el lugar en que comienza el cuello. piezas enteras propias de los esmoquin .ESTILOS DE SOLAPAS Se llama solapa a la prolongación del abrigo. Son solapas de corte en V que apunta hacia arriba justo debajo de la línea del cuello. Las solapas proceden de la indumentaria militar por la costumbre que se tenía de desabrocharse la chaqueta o casaca para ganar comodidad. etc. Hay variedad de diseños por ejemplo con pico. de acuerdo a lo que dicta la moda o el gusto de las personas. Pueden ser anchas o angostas. es la parte que complementa el cuello. Se utilizan en abrigos diseñados para cruzarse Las redondas. pico pronunciado. La solapa es la parte del centro delantero del saco. Los sastres mantuvieron el corte que indicaba el cuello de la chaqueta así como la posición del ojal en el lugar en que se abrochaba. De ahí las solapas pasaron a los trajes masculinos y posteriormente. quedando visible. que se dobla hacia el exterior. con extremo redondeado. chaqueta o traje que se vuelve sobre el pecho por encima de los botones y se extiende alrededor del cuello. Son utilizadas en chaquetas y abrigos que no se cruzan Las de pico. Se pueden distinguir tres tipos de solapas:    Las de muesca.

Chaqueta cruzada chaqueta delanteros asimétricos y cuello bufanda VARIANTES DE DISEÑO DE SOLAPA .

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Lo importante es seleccionar las adecuadas y colocarlas correctamente para que cumplan su función . algodón o fieltro. lino pana. lanilla. Su función principal es darle cuerpo al área de los hombros para que la prenda se vea elegante.Para darle mejor apariencia y firmeza se utiliza el forro que es de materiales liviano y suaves al tacto. el grosor está de acuerdo con el volumen que se pretende dar a los hombros de la prenda. casimir. seda de forro y tafetán HOMBRERAS.TELAS ADECUADAS PARA CONFECCIONAR EL SACO Es importante seleccionar adecuadamente la tela que se va a utilizar para confeccionar el saco. como el satín.Las hombreras son accesorios que forman parte de una chaqueta. Se las puede adquirir ya fabricadas o se las puede fabricar. son fabricadas de esponja. cuyas características son las siguientes: Textura firme y durable como lana. TIPOS DE FORROS PARA SACOS.

PLANOS TÉCNICOS DE UNA CHAQUETA BÁSICA .

COMPONENTES DE UNA CHAQUETA BRETEL A LA SISA Y MANGA CORTA .

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PLANOS TÉCNICOS DE CHAQUETA CON SOLAPA EN FORMA DE VOLANTES CHAQUETA MANGAS RAGLÁN .

el grosor y la consistencia deben estar acorde al tipo de tela. así evitará problemas que afecten la apariencia de la prenda por entretela inadecuada o de baja calidad que podría causar burbujas. . Es importante seleccionar la entretela correcta. Si es muy rígida la prenda quedará sin forma. existen varios tipos de entretela. éstas deben quedar a la altura de las muñecas. su funcionamiento es darle firmeza y cuerpo a la prenda. variedad de grosores y diferentes materiales como el pelón que es una tela no tejida. fusionables y no fusionables.TIPOS DE ENTRETELAS Entretela es un material que se coloca entre la tela y el forro. si las mangas tiene botones. si es muy suave no logrará darle cuerpo a la prenda. verifique que haya al menos dos centímetros de claro entre el puño y el primer botón. Si utiliza entretela fusionable se recomienda plancha de vapor para obtener una buena fusión. Si es de mangas largas. arrugas o partes despegadas. antes de usar es recomendable que realice una prueba.

los bolsillos por fuera pueden mejorar la línea de su figura. también las hombreras muy cuadradas. dan volumen. combine con falda o pantalón en colores sólidos.Los bolsillos laterales pueden abultar y hacerla lucir más ancha. Use sacos largos para alargar el talle. Evite los sacos cortos tipo bolero pues acortan el talle.5 cm de largo por 3 cm de ancho(incluye costuras) . a) Tira para ribetear el bolsillo superior de 13 cm de largo por 4 cm de ancho b) 4 tiras para ribetear los bolsillos inferiores de 16.

por la mitad. planchar. se tienen que cortar también en entretela. Los extremos de los ribetes deben sobresalir uniformemente a ambos extremos (3). en la misma dirección del hilo y con los mismos márgenes que las piezas de tela. En los delanteros marcar con jaboncillo una línea de tope a 7 mm de distancia de las líneas de aplicación de los ribetes (= ancho de los ribetes acabados). aplicar los ribetes pespunteando exactamente a lo largo de las líneas de aplicación marcadas. ni uno de menos.FORRO ENTRETELA.. Rematar el principio y el final de las costuras. Termofijar la entretela en el lado del revés de las correspondientes piezas de tela.. Además termofijar entretela sobre los márgenes para los dobladillos de las piezas de la espalda y piezas de manga. .Todas las piezas que figuran como superficie gris en el plano de corte.5 cm aprox. con el revés de la tela hacia adentro. Prender los ribetes sobre los delanteros. Desde el revés de los delanteros. Cortar entre las líneas de pespunte hasta 1. teniendo cuidado de no pespuntear ni un punto de más. BOLSILLOS RIBETEADOS INFERIORES. de manera que los cantos de doblez coincidan con las líneas de tope marcadas.Doblar las tiras para los ribetes a lo largo. Los cantos abiertos quedan encima de las líneas de corte marcadas.

de final a final de costura (5).Antes de los extremos de las costuras. Doblar hacia adentro los pequeños triángulos de los extremos de las aberturas y pespuntearlos sobre los ribetes. Prender los sacos de bolsillos de forro en los ribetes inferiores (6). para estos pespuntes. cosiendo justo al lado de la línea de costura (7). Al cortar hay que tener cuidado de no dañar los ribetes (4) Poner los ribetes hacia las aberturas y los márgenes de costura hacia arriba y hacia abajo respectivamente. Pespuntear los márgenes de las costuras de aplicación de los ribetes sobre los sacos de bolsillo. prender los sacos de bolsillos de tela exterior en los ribetes superiores encarando los derechos (8) y aplicarlos igual que los de forro. colocar el prénsatelas para cremalleras. luego cortar en diagonal hacia los extremos. Planchar los sacos de bolsillo hacia abajo. Los cantos de doblez de los ribetes se deben planchar. de manera que se formen unos pequeños triángulos. .

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Este documento fue posible gracias a la siguiente bibliografía BIBLIOGRAFÍA Guide to fashion design Burda en español Marfy Italia colección invierno verano 2009. Dibujo para diseñadores de moda Helen Joseph-Armstrong 2010. Patternmarking for Fashion Design .2010 y 2011-2012 PARAMON.