El saco tipo sastre es una prenda de vestir exterior, se caracteriza por ser una prenda formal, que complementa el vestuario, se combina con falda o con pantalón y blusa, se le llama tipo sastre por tener cortes y acabados parecidos al sastre de caballero. Es una prenda complicada, tanto por sus cortes y por la confección, tiene algunos detalles, tales como la manga de dos piezas, las bolsas de ojal o piquete, el cuello sastre o de una sola pieza. Va forrada de un material más liviano como satín, seda de forro, tafetán y otros, para darle forma y firmeza es necesario colocar entretela en algunas partes como en el cuello y la solapa. Existen varios estilos de sacos tipo sastre, pero todos se obtienen de una misma base, generalmente las modificaciones se hacen en la forma del cuello, la solapa, los bolsillos o en la cantidad de cortes. Algunos tienen corte princesa, otros corte a mitad de hombro, etc.

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. por la espalda.. pasando la .-Se mide en el punto más estrecho del tronco. porque la amplitud se la da en el trazado del molde. dedir la distancia desde axila hasta la otra.El proceso de medición es el primer paso para elaborar la chaqueta tipo sastre. No debería de trabarse en ningún momento.Poner la cinta sobre el punto más prominente del pecho.Largo de talle de espalda Mida el largo del talle de espalda colocando la cinta métrica desde el punto más alto del hombro hasta la cintura 2.Largo total de la chaqueta Las medidas se toman exactas. sin flojedad. 1..A su alrededor por la parte baja Ancho de torax.. Las medidas necesarias para el trazo de la chaqueta básica son las siguientes: Contorno de busto. En esta medida también debemos corroborar girando la cinta. ajustadas pero sin apretar.. Si te cuesta encontrarlos apretar con los dedos. normalmente coincide con el pezón llevada por debajo de los brazos y en línea ligeramente ascendente. CADERA 1: (opcional) Se toma sobre los huesitos.Sobre el pecho en forma horizontal. se toman las medidas necesarias de acuerdo al cuerpo de la persona que lo va a utilizar o al cuadro de tallas respectivo si es que es industrial. Fijar en este punto la cinta auxiliar de la cintura. LARGO DE TALLE DELANTERO: Se toma desde el nacimiento lateral del cuello. Contorno de Cintura. la cinta tiene que poder "girar" cómoda Contorno de cuello. CADERA 2: Colocar la cinta horizontalmente sobre la parte más prominente de las nalgas.

Desde el hombro hasta el codo. Alto de codo.. Ancho espalda... Largo espalda.cinta métrica por la parte más prominente del busto hasta el canto inferior de la cinta puesta en la cintura.Alrededor de la muñeca por encima del hueso una vuelta completa Medida de costado.Se toma desde el . Puño. Es importante adoptar una postura recta pero relajada. hasta el nacimiento del otro.. nacimiento del hombro pasando por el codo semiflexionado hasta el puño. algo saliente.Medir desde el nacimiento de un brazo o pliegue de la axila.Desde el nacimiento del brazo (axila) hasta la cintura Largo de manga. ALTURA DE busto : Se mide igual que el largo del talle delantero aunque solo hasta la altura del pezón. a lo largo del medio de la espalda hasta el canto inferior de la cinta de la cintura.Se mide desde la primera vértebra cervical...

de centro a centro (pezón). ALTURA DE CADERA 1 Y 2: Se toma de la cintura a la cadera. Es necesario tomar las dos medidas porque así se sabrá cuanto entalle necesita la prenda. . Largo total del saco. CONTORNO DE BRAZO: Se mide en el punto más grueso del brazo. especialmente para ropa ceñida. hasta el largo deseado.ANCHO DE HOMBROS: Va desde el nacimiento del cuello al huesito mas saliente del hombro. sosteniendo la cinta métrica en la cintura. Separación de busto.-Desde el punto más alto del hombro.. se mide el contorno de ambos brazos y se apunta las medidas del más grueso.Es la separación entre un seno y el otro. que deberá ser cerca del alto de la cadera.

Algunos tienen cortes complicados. cuello esmoquin.Se caracteriza por ser sin cortes o cortes simples. no necesariamente va forrado. ESTILO FORMAL. puede ser sin cuello y con mangas amplias. CHAQUETA SEMI FORMAL. La altura puede variar según el diseño. Partes del cuello El alto es la parte que está cerca del cuello de la persona.El saco o chaqueta semiformal se caracteriza por no ser muy rígido. en éste las mangas no son de dos piezas y pueden ser cortas. holgada. La forma entre la solapa y el cuello es el corte.. Generalmente este tipo de saco es forrado. La vista del delantero es la forma del borde exterior del cuello. y por donde la vista se vuelve sobre el alto. como el corte princesa. cortas o tres cuartas.. . no por ello deja de ser elegante y se usa como complemento de la falda o pantalón. mangas largas de dos piezas ESTILO CASUAL... Esta parte se cubre con la vista. El borde de doblez es la línea por la que se vuelve la solapa.-Existen varios estilos de sacos para dama: formales. No necesariamente forma juego con la falda o pantalón.Se caracteriza por ser forrado. semiformales y casuales.

vestidos. Puede estar hecho de una sola tira ancha simple o con una doble vuelta sobre si misma. .CUELLO ALTO Este cuello se alza desde el borde de la prenda. su altura variará según los efectos deseados para el diseño. trajes. camisas o en cualquier prenda con escote. Este cuello puede usarse con abrigos.

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De ahí las solapas pasaron a los trajes masculinos y posteriormente. Se utilizan en abrigos diseñados para cruzarse Las redondas. es la parte que complementa el cuello. La solapa es la parte del centro delantero del saco. de acuerdo a lo que dicta la moda o el gusto de las personas. Las solapas proceden de la indumentaria militar por la costumbre que se tenía de desabrocharse la chaqueta o casaca para ganar comodidad. Los sastres mantuvieron el corte que indicaba el cuello de la chaqueta así como la posición del ojal en el lugar en que se abrochaba. piezas enteras propias de los esmoquin . Son solapas de corte en V que apunta hacia arriba justo debajo de la línea del cuello. quedando visible. Se pueden distinguir tres tipos de solapas:    Las de muesca. Son utilizadas en chaquetas y abrigos que no se cruzan Las de pico. con extremo redondeado. chaqueta o traje que se vuelve sobre el pecho por encima de los botones y se extiende alrededor del cuello. a los abrigos femeninos. pico pronunciado. Hay variedad de diseños por ejemplo con pico. que se dobla hacia el exterior.ESTILOS DE SOLAPAS Se llama solapa a la prolongación del abrigo. Presentan una hendidura en el lugar en que comienza el cuello. etc. Pueden ser anchas o angostas.

Chaqueta cruzada chaqueta delanteros asimétricos y cuello bufanda VARIANTES DE DISEÑO DE SOLAPA .

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Se las puede adquirir ya fabricadas o se las puede fabricar. Lo importante es seleccionar las adecuadas y colocarlas correctamente para que cumplan su función . son fabricadas de esponja. lino pana.TELAS ADECUADAS PARA CONFECCIONAR EL SACO Es importante seleccionar adecuadamente la tela que se va a utilizar para confeccionar el saco. cuyas características son las siguientes: Textura firme y durable como lana. lanilla.Las hombreras son accesorios que forman parte de una chaqueta. Su función principal es darle cuerpo al área de los hombros para que la prenda se vea elegante. algodón o fieltro.Para darle mejor apariencia y firmeza se utiliza el forro que es de materiales liviano y suaves al tacto. el grosor está de acuerdo con el volumen que se pretende dar a los hombros de la prenda. como el satín. seda de forro y tafetán HOMBRERAS. TIPOS DE FORROS PARA SACOS. casimir.

PLANOS TÉCNICOS DE UNA CHAQUETA BÁSICA .

COMPONENTES DE UNA CHAQUETA BRETEL A LA SISA Y MANGA CORTA .

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PLANOS TÉCNICOS DE CHAQUETA CON SOLAPA EN FORMA DE VOLANTES CHAQUETA MANGAS RAGLÁN .

variedad de grosores y diferentes materiales como el pelón que es una tela no tejida.TIPOS DE ENTRETELAS Entretela es un material que se coloca entre la tela y el forro. así evitará problemas que afecten la apariencia de la prenda por entretela inadecuada o de baja calidad que podría causar burbujas. existen varios tipos de entretela. antes de usar es recomendable que realice una prueba. fusionables y no fusionables. Es importante seleccionar la entretela correcta. si las mangas tiene botones. Si es de mangas largas. verifique que haya al menos dos centímetros de claro entre el puño y el primer botón. arrugas o partes despegadas. su funcionamiento es darle firmeza y cuerpo a la prenda. . éstas deben quedar a la altura de las muñecas. si es muy suave no logrará darle cuerpo a la prenda. Si es muy rígida la prenda quedará sin forma. Si utiliza entretela fusionable se recomienda plancha de vapor para obtener una buena fusión. el grosor y la consistencia deben estar acorde al tipo de tela.

combine con falda o pantalón en colores sólidos.5 cm de largo por 3 cm de ancho(incluye costuras) . los bolsillos por fuera pueden mejorar la línea de su figura. Evite los sacos cortos tipo bolero pues acortan el talle.Los bolsillos laterales pueden abultar y hacerla lucir más ancha. dan volumen. Use sacos largos para alargar el talle. a) Tira para ribetear el bolsillo superior de 13 cm de largo por 4 cm de ancho b) 4 tiras para ribetear los bolsillos inferiores de 16. también las hombreras muy cuadradas.

. Termofijar la entretela en el lado del revés de las correspondientes piezas de tela. Los extremos de los ribetes deben sobresalir uniformemente a ambos extremos (3). en la misma dirección del hilo y con los mismos márgenes que las piezas de tela.FORRO ENTRETELA. Desde el revés de los delanteros. teniendo cuidado de no pespuntear ni un punto de más. se tienen que cortar también en entretela. BOLSILLOS RIBETEADOS INFERIORES.Doblar las tiras para los ribetes a lo largo.5 cm aprox.. aplicar los ribetes pespunteando exactamente a lo largo de las líneas de aplicación marcadas. planchar.Todas las piezas que figuran como superficie gris en el plano de corte. . de manera que los cantos de doblez coincidan con las líneas de tope marcadas. con el revés de la tela hacia adentro. Además termofijar entretela sobre los márgenes para los dobladillos de las piezas de la espalda y piezas de manga. Los cantos abiertos quedan encima de las líneas de corte marcadas. Prender los ribetes sobre los delanteros. Rematar el principio y el final de las costuras. Cortar entre las líneas de pespunte hasta 1. ni uno de menos. por la mitad. En los delanteros marcar con jaboncillo una línea de tope a 7 mm de distancia de las líneas de aplicación de los ribetes (= ancho de los ribetes acabados).

de final a final de costura (5). cosiendo justo al lado de la línea de costura (7). Planchar los sacos de bolsillo hacia abajo. luego cortar en diagonal hacia los extremos. Pespuntear los márgenes de las costuras de aplicación de los ribetes sobre los sacos de bolsillo. de manera que se formen unos pequeños triángulos. colocar el prénsatelas para cremalleras. Al cortar hay que tener cuidado de no dañar los ribetes (4) Poner los ribetes hacia las aberturas y los márgenes de costura hacia arriba y hacia abajo respectivamente. Los cantos de doblez de los ribetes se deben planchar. Doblar hacia adentro los pequeños triángulos de los extremos de las aberturas y pespuntearlos sobre los ribetes. Prender los sacos de bolsillos de forro en los ribetes inferiores (6).Antes de los extremos de las costuras. prender los sacos de bolsillos de tela exterior en los ribetes superiores encarando los derechos (8) y aplicarlos igual que los de forro. . para estos pespuntes.

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2010 y 2011-2012 PARAMON. Patternmarking for Fashion Design . Dibujo para diseñadores de moda Helen Joseph-Armstrong 2010.Este documento fue posible gracias a la siguiente bibliografía BIBLIOGRAFÍA Guide to fashion design Burda en español Marfy Italia colección invierno verano 2009.

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