Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Modelismo - Como Hacer Moldes de Silicona
Modelismo - Como Hacer Moldes de Silicona
3º .- Plasticar
4º .- Maskol
1ª FASE
Vamos a suponer que lo que queremos copiar es una pieza que mide 7x4x2 cm. Comenzaremos cortando
una plancha de plasticar de 9x6 cm. , que usaremos de base, seguidamente cortamos dos planchas de
plasticar de 6x3 cm. y otras dos de 5x2 cm. Con las cuatro últimas planchas y pegándolas en la base que
hemos cortado la primera, formamos una caja. Es importante que al formar la caja, no hay que pegar las
planchas de forma que estas hagan una esquina perfecta, lo haremos de forma que una de las planchas
monte sobre la otra como mínimo unos 3 milímetros formando un ángulo recto hacia fuera de la caja.
Una vez que la caja está terminada, colocamos y pegamos en su centro la pieza que queremos copiar, no
hay que pasarse con el pegamento, pues al final del proceso la tenemos que despegar. En los cuatro
ángulos, uno en cada arista de la caja, que hemos dejado y a la unión de las paredes con la base,
aplicamos con un palillo o similar el maskol, su función es sellante y evitará que al verter la silicona en
el interior esta se escape por las uniones de las aristas y de las paredes con la base. Cuando el maskol este
seco, mas o menos al cabo de 10 minutos y lo sabremos porque el maskol se pone de color violeta oscuro
pasamos a la segunda fase.
2ª FASE
En esta fase vamos a hacer la mezcla de la silicona con su catalizador, para ello medimos los centímetros
cúbicos que tiene la caja que hemos construido despreciando el volumen de la pieza, luego como ya
sabemos multiplicamos largo por ancho por alto y en nuestro caso nos da 56 cc. ¿Porqué hay que hacer
esto? Únicamente para calcular la cantidad de silicona que tenemos que utilizar y no desperdiciarla.
Normalmente la cantidad de catalizador que tenemos que utilizar es el 5 % en volumen de la cantidad de
silicona, en nuestro caso usaríamos de catalizador 2,8 cc.
Vertemos en un vaso de plástico, de los de usar y tirar los 56 cc de silicona, seguidamente los 2,8 cc de
catalizador y comenzamos a remover la mezcla hasta que el catalizador este perfectamente mezclado con
la resina, según removemos observamos que la silicona se va haciendo mas pastosa, después de al menos
3 minutos removiendo, vertemos la silicona ya catalizada en la caja que hemos construido, teniendo la
precaución de que al caer lo haga formando un fino hilo y que este caiga encima de la pieza que teníamos
colocada en el centro de la caja, continuamos vertiendo la silicona catalizada hasta que esta cubre
totalmente la pieza, por lo menos con una capa de 0,5 cm. Y si las medidas han resultado bien hechas, se
utilizará toda la silicona catalizada y no habremos desperdiciado nada.
Es conveniente que cuando comencemos a verter la silicona catalizada encima de la pieza, paremos el
vertido y con la manguera del compresor tiremos aire encima de la silicona, de esta forma logramos que
la silicona forme una película alrededor de la pieza, cuando veamos que esa película rodea totalmente a la
pieza continuamos el vertido hasta el final, de esta forma se consigue que no se formen burbujas de aire
que podrían estropear el molde.
La caja llena de silicona, la dejamos en un lugar seguro, y esperamos unas 24 horas a que fragüe y
endurezca la silicona, y pasamos a la tercera fase.
3ª FASE
La tercera fase consiste en el desmoldeo, es decir sacar la pieza original de la silicona, para ello
despegamos las paredes de la caja y con cuidado despegamos la base de la pieza original, como la
silicona fraguada es muy flexible nos va a permitir sacar fácilmente la pieza original, y ya tenemos hecho
el molde de silicona preparado para recibir la resina, con lo cual pasamos a la cuarta fase.
4ª FASE
Esta fase consiste en la preparación de la resina que vamos a verter dentro del molde que hemos hecho,
pero antes conviene hablar un poco de la resina y las clases de resina que yo utilizo.
Las resinas son productos químicos con cierta toxicidad, pero no hay que asustarse, si se toman las
adecuadas medidas de seguridad no dan ningún problema.
Medidas de seguridad.
USAR GAFAS PROTECTORAS, muchas veces es conveniente estrujar el molde para que la
resina penetre bien en los recovecos del molde, y al estrujarle puede ocurrir que por la presión que
ejercemos en él salpique algo de resina, y como ocurre siempre, te da en el ojo
USAR GUANTES DE LATEX, no es conveniente que la resina entre en contacto con la piel para
que no la absorba, y además si te toca la piel tienes resina para una semana, se quita muy mal.
RESINA DE POLIURETANO o de dos componentes, esta se suele presentar en dos frascos de 500 cc
cada uno, para hacer la mezcla usaremos solo la cantidad que creamos conveniente, NUNCA MEZCLAR
LOS DOS FRASCOS, pues lo perderíamos todo, yo suelo hacer la mezcla usando cubiletes transparentes
de los carretes de fotos, no lo mido, lo hago a ojo y nunca da problemas, una vez mezclada la cantidad
igual de cada componente, no hay que perder el tiempo pues en el momento en que se juntan ambas
partes comienza a fraguar, por lo que inmediatamente con una varita comenzamos a remover para que la
mezcla sea homogénea, estaremos unos 10 segundos removiendo y seguidamente vertemos la mezcla
dentro del molde de silicona, para ello procuraremos que caiga haciendo un fino hilo y lo dirigimos al
fondo del molde, continuando hasta que quede lleno, en este momento podemos estrujar ligeramente el
molde para que salgan las posibles burbujas de aire que pudieran haber quedado dentro, una vez lleno el
molde, si nos ha sobrado resina la vertemos en otro molde que ya tenemos preparado para aprovecharla al
máximo y desperdiciar lo menos posible. Dejamos el molde en reposo y al cabo de unos 10 minutos, ya
podemos desmoldear, para hacerlo no tengáis miedo de aplastar el molde, estirarle, etc., la silicona es
muy flexible y siempre vuelve a su forma original.
La ventaja de esta resina es la rapidez con la que fragua, obtenemos copias en 10 minutos, pero al mismo
tiempo es también un inconveniente, pues nos da un margen de trabajo muy pequeño pues si tardamos
mucho en hacer el vertido nos fraguará en el cubilete con la consiguiente perdida de tiempo y dinero, una
vez seca no da olor y durante el proceso de fraguado el olor es también mínimo
La ventaja de esta resina es su mayor tiempo de fraguado lo que nos da mas tiempo para trabajar el
molde, y como ocurría con la otra también puede ser un inconveniente si lo que tenemos es prisa por
desmoldear. Otra ventaja a mi juicio, es que se consiguen mas detalles y mas finos que con la de dos
componentes. Otra ventaja importante es su precio de aproximadamente 1000 Ptas. frente a las casi 4000
de la de dos componentes.
El inconveniente de la resina de poliéster es su olor debido a que desprende mas vapores que la de dos
componentes, y este olor muy penetrante se mantiene durante todo el tiempo de secado de la pieza,
aunque va disminuyendo con el tiempo.
Consejos respecto al catalizador, podemos acelerar el tiempo de fraguado si añadimos mas catalizador,
también podemos relentizarle si añadimos menos, conviene tomar nota de la cantidad de catalizador que
ponemos y comprobar el tiempo de fraguado hasta cogerle el punto, aunque por mi experiencia aconsejo
un 5% de catalizador respecto al volumen de resina. Y con esto doy por terminado este artículo que no
pretende ser una clase magistral, sino solo unas ligeras nociones de cómo hacer moldes de silicona.
Para cualquier duda que pueda surgir, cosas que no se entiendan por no estar bien explicadas y cualquier
corrección a la que estoy totalmente abierto, no dudéis en contactar conmigo en
pallantia2001@hotmail.com
Aqui les presentamos una receta basica para elaborar Porcelana Fría.
Ingredientes:
3 tazas de fecula de maiz, mas 2 cucharadas.
3 tazas de cola vinílica Titi Pena
3 cucharadas de aceite transparente para bebe
1 cucharada de glicerina líquida
1 taza de agua tibia
1 cucharada de benzoato de sodio, colmada
1 cucharada de almidon de arroz, colmada
1 cucharada de esencia aromatica, Optativo.
1 cucharada de formalina.
Preparacion:
Mezclar y colocar a fuego minimo si la olla es de teflon. Si es enlozada, calentar a traves de un tostador o a baño
de maria.
Revolver hasta que espese y se vea uniforme. Retirar del fuego: 10-15 minutos aprox. en teflon y 20-25 minutos
en enlozada. Utilizar la 1era. cucharada de fecula de maiz para empolvar la mesada o plastico grueso, sobre el
cual volcaremos la masa.
6) Hacer una corona con la masa e incorporarle la segunda cucharada de fecula de maiz y la formalina.
Amasar, uniendo todo, hasta que la pasta no se pegue a los dedos.
Recordar: endurecer con fecula, ablandar con agua caliente si es necesario. Dividir en porceiones. Guardar
en bolsitas plasticas herméticamente cerradas. No necesita conservarse en heladera.
De todos es sabido que, de un tiempo a esta parte, la demanda -y por tanto, la oferta- de figuras a escala 54 mm., ya sean
metálicas o de resina, se ha disparado considerablemente. No obstante, pese a las numerosas firmas comerciales existentes
y a la multitud de épocas históricas -o fantásticas- puestas en el mercado, siempre existirán los modelistas que desean "rizar
el rizo" y construir enteramente sus propios modelos. Este es el caso que nos ocupa ahora.
En el más puro estilo "Bill Horan" -si bien nada nuevo se ha inventado en este sistema- y a partir de una ligera y sencilla
estructura procedente de un simple "clip" de oficina y unos pequeños tacos de resina a modo de torso y caderas,
comenzaremos nuestra labor de modelado.
Las masillas utilizadas han sido las conocidas Milliput y Kneadite (popularmente llamada "Duro") de dos componentes o
epoxídicas. La primera para dar volúmenes y la segunda para superdetallado.
Para la cabeza se ha partido de una vieja copia en resina procedente de la caja de sobras a la que se le han borrado
literalmente las facciones originales con el objeto de obtener simplemente una estructura craneal básica sobre la que
trabajar y modelar definitivamente los rasgos y la expresión deseados.
Ni que decir tiene que de un buen modelado de los rasgos faciales y de la expresión dependerá notablemente el nivel de
calidad de nuestra figura, de ahí que debamos dar por bien empleado todo el tiempo dedicado al modelado del rostro y la
cabeza en general ya que será lo que le dé personalidad al modelo definitivo.
En el caso que nos ocupa ahora, dado que la postura es claramente forzada y de acción, la expresión de la cara deberá ser
muy marcada, incluso, observando con detalle a través de la boca abierta de nuestro protagonista se puede adivinar que le
falta un diente.
En esta figura, y ya refiriéndonos al torso, se ha preferido prescindir del típico "KILT" enrollado a lo largo de la espalda y
sujeto al hombro mediante un broche, para representar a un oficial, probablemente el hijo del patriarca de un poderoso clan,
como lo denotan sus ropajes de mejor calidad que la media de los "Highland Clansman" de la época: chaqueta, chaleco y
camisa de lino.
A la espalda lleva sujeto mediante correas, un pequeño escudo circular de madera (TARGE), forrado de piel y claveteado más
o menos simétricamente con una "espina" central que en un momento dado podría tener utilidad ofensiva más que defensiva
en el transcurso de los combates "cuerpo a cuerpo" que sin duda se habrían de desarrollar durante la batalla.
La falda se ha modelado con la parte superior de las piernas "embutidas" en ella para facilitar su posterior reproducción
mediante moldes de silicona. No obstante, se ha dejado un amplio margen de profundidad para evitar las famosas "faldas
macizas" (tan cómodas de reproducir en serie, pero poco realistas".
Las partes inferiores de las piernas -justo por encima de la rodilla- se modelan también por separado de forma que sus
uniones con el resto queden ocultas bajo la falda. Como se puede observar, es de suma
importancia un concienzudo estudio previo del despiece del modelo para evitar sorpresas de
última hora, si es que planeamos hacer tiradas en serie. En caso de que vayamos a construir
un único ejemplar ("one of a kind" como dirían los más puristas de nuestros colegas
británicos) estas precauciones previas, sobran.
Los accesorios complementarios: escudo, espada y funda, daga, bolsa y pistola -incluida ésta
en la mano que la empuña- se modelan aparte y no revisten especial dificultad. Tan sólo, la
mano armada con la pistola ha requerido un poquito de atención ya que para el cañón se ha
utilizado una aguja hipodérmica a cuyo orificio se le ha eliminado el corte sesgado dejándolo
perfectamente recto. Seguidamente, se le abocinará ligeramente la bocacha para dar la
sensación de "boca ancha".
En el apartado de terreno (un cuadradito de 3 x 3 cm.) se ha utilizado una "torta" de DAS PRONTO color terracota (rojizo)
con piedrecitas y arenilla tamizada. Seguidamente, se "plastifica" con unas ligeras capas de "putty" y otra de barniz mate
con lo que ya queda lista para comenzar el proceso de fabricación de moldes.
Como se puede ver, el proceso no tiene mayor complicación. Tan solo depende -y ahí está el verdadero secreto- de la
habilidad del modelista para conseguir el mayor número de detalles por centímetro cuadrado, y en este caso, mi buen amigo
Juan Carlos Avila de Sant-Yago Miniaturas ha cumplido con creces las expectativas iniciales ya que, como se puede
comprobar en la figura terminada y decorada, nada se ha pasado por alto.
Con este pequeño artículo pretendemos dar una pequeña orientación sobre algunos
aspectos técnicos de la transformación de figuras. Transformar una figura podría ser el
primer paso que diéramos para, posteriormente, afrontar un reto mucho más difícil y
estimulante: el modelado completo de una figura.
En primer
lugar
debemos
hacer
acopio de
las
herramientas y materiales que vamos a necesitar. A continuación os presentamos una pequeña relación, pero en modelismo
cualquier cosa nos podría ser útil.
• Limas de las llamadas de "relojero" (planas, redondas, en forma de cuchilla, curvadas, rectas,
gruesas, finas, …) Las podemos adquirir en tiendas de modelismo o en ferreterías especializadas.
• Cutters, buriles, espátulas y taladros manuales. Perfectos para la aplicación de masillas y su
posterior tratamiento.
• Herramientas como tenacillas y serretas.
• Masillas de dos componentes tipo epoxi, agua y pinceles para su texturización. La masilla más
popular para el modelado es la de la marca Milliput en su gama media denominada "Grey".
También existen otras muy extendidas como el Duro. Más adelante compararemos sus
características. El pincel para aplicar la masilla no ha de ser necesariamente un pincel de alta
calidad, sino que con uno de pelo sintético podríamos cubrir perfectamente esta faceta. También
son muy útiles para la aplicación de la masilla unos pinceles que se venden en las tiendas de
bellas artes que no son de pelo, sino que tienen la punta de caucho.
• Un minitaladro eléctrico y sus accesorios de taladro y pulido.
• Lijas de diverso grano.
Adicionalmente podemos fabricarnos nosotros mismos algunas herramientas que pueden ser muy útiles. Por ejemplo,
partiendo de un pincel viejo, quitar los pelos y sustituir la punta con un alfiler o punzón. También a partir de unas pequeñas
maderas podemos fabricarnos paletas y espátulas que barnizaremos para que resistan su exposición a la humedad.
Como es lógico lo primero que debemos estudiar es lo que vamos a transformar o super-detallar de la figura. Una vez
preparadas las piezas podremos empezar con la transformación propiamente dicha.
El Milliput viene presentado en una caja de cartón que posee dos elementos diferenciados y envueltos por separado en forma
de barra. Para su utilización recogemos dos pequeñas porciones de cada una de las barras procurando que las dos tengan el
mismo tamaño, para mezclarlas entre sí hasta que la masa adquiera un color homogéneo. Para evitar que la masilla se nos
adhiera a la mano mientras la amasamos podemos humedecernos los dedos con agua.
La masilla tiene un tiempo de secado y tenemos que saber planificar nuestro trabajo para aplicarla de forma correcta antes
de que endurezca del todo. Además, a medida que va pasando el tiempo desde que hemos realizado la mezcla va
adquiriendo mayor consistencia y dureza, y por consiguiente responde peor al agua.
También se puede utilizar para el secado de la masilla un calentador de cera de los que se usan para la depilación femenina.
Es importante que experimentemos el punto de "maduración" óptimo de la masilla. Por ejemplo, hay modelistas que
prefieren esperar alrededor de veinte minutos desde que han preparado la mezcla para comenzar a aplicar. Este es un punto
en el que nos debemos dejar llevar por nuestra intuición y experiencias previas. Descubriremos que hay piezas, formas o
volúmenes que no se trabajan igual dependiendo del grado de dureza adquirido por la masilla.
Para aplicar la masilla nos serviremos de las espátulas y buriles, recogiendo pequeñas cantidades de la masa principal,
amasando y dando la forma deseada. Podemos hacer "tortas" con la masilla o pequeños macarrones. Una superficie lisa y
plana (un baldosín, un cristal, etc.) nos puede ayudar como soporte donde realizar estas operaciones.
En ocasiones la porción de masilla no se adhiere correctamente a la superficie sobre la que la aplicamos. Puede ocurrirnos
cuando tratamos de incorporar pequeños detalles. Para estos casos se puede utilizar una gota minúscula de pegamento para
fijar la porción de masilla. También se puede optar por colocar dicha porción ligeramente humedecida y esperar un poco a
que se adhiera de forma natural, para posteriormente trabajarla con cuidado de no desprenderla.
Con el pincel humedecido en agua texturizaremos y fundiremos la masilla aplicada. También para trabajar los volúmenes y
alisar las superficies nos podemos ayudar del pincel de punta de caucho, también humedecido en agua. En esta tarea
debemos ser pacientes y repetir insistentemente hasta conseguir el resultado deseado, ya que la masilla no funde de forma
inmediata.
Una vez que damos el visto bueno a nuestro trabajo
dejamos secar la masilla. Se puede optar por
acelerar el secado de forma artificial (por ejemplo
poniendo la pieza junto a un foco de calor) o dejando
que seque de forma natural.
El Milliput una vez seco ofrece un aspecto duro y resistente, pero permite ser tallado con limas, lijas y cuchillas. Es el
momento de corregir con estas herramientas los posibles defectos en la aplicación de la masilla o potenciar las formas dadas.
La masilla Duro, cuyo uso está también muy extendido entre los modelistas, ofrece algunas características diferenciadoras
con respecto al Milliput. También se presenta en dos componentes y ha de ser mezclado igual. La diferencia principal es que
el resultado final una vez seco es más "plástico" y flexible. Otra diferencia entre el Milliput y el Duro es que este último no es
fácil de tallar cuando ha endurecido, debido principalmente al acabado plastificado comentado anteriormente. Muchos
modelistas utilizan el Duro para el modelado de piezas y partes muy concretas, como el pelo o pequeños detalles de la
figura. Por último decir que es posible mezclar Duro y Milliput, con lo que obtendremos un híbrido que aporta características
de ambas masillas.
Ahora nuestra figura estará lista para pintar. Quizás la experiencia nos anime a emprender nuevos retos como por ejemplo el
modelado completo de una figura. Para ello deberemos contemplar otros aspectos más complejos como son el estudio
anatómico, las proporciones, las formas, la composición, documentación, etc.
• http://www.ttfxmedia.com/
El material utilizado es el poliestireno en forma de láminas de diferentes grosores (desde 0,13 hasta 2 ó 3 mm. los más
comunes), varillas y tubos de distintas secciones y calibres. En España la marca más conocida es Evergreen.
En cuanto a las herramientas, las más básicas con las cuales ya podemos realizar casi cualquier cosa que se nos ocurra son:
• Cutters y cuchillas de distintos tamaños (para realizar cortes fuertes y otros más finos) e incluso bisturí para los
más pequeños detalles.
• Un juego de limas de precisión.
• Lijas de distintos grosores.
• Pegamento. Utilizaremos disolventes líquidos; entre los que podemos usar están el Tricloretileno, Cloroformo,
Acetona y/o disolventes comerciales como el micro-weld de la casa Micro. Yo recomiendo el cloroformo en general y
el microweld para las piezas más finas ya que el cloroformo, por ser muy fuerte, las
podría deshacer.
• Un pincel de buena punta para aplicar el adhesivo (a poder ser de pelo natural, no sintético).
• Una regla metálica (preferentemente de acero, no aluminio) para realizar cortes rectos.
• Portaminas o lápiz, para marcar sobre el plástico y pinzas para sujetar piezas pequeñas.
TECNICAS BASICAS
Cortado: Usamos una regla metálica para los cortes rectos, y los curvos los pintaremos con lápiz y cortaremos a pulso. Las
láminas más finas podremos cortarlas totalmente, pero las más gruesas simplemente las marcaremos con 2 ó 3 pases de
cuchilla y la partiremos doblando por la marca. Con práctica es muy sencillo. Eliminaremos siempre todas las rebabas con lija
o pasando el canto del cutter. Siempre es mejor dar varias pasadas con poca presión que pocos pases apretando mucho.
Para calar agujeros de ventanas, usaremos el mismo sistema y si el material es muy grueso podemos hacer unos orificios en
las esquinas con un taladro y
cortarlas con sierra de
marquetería.
OTROS MATERIALES NO IMPRESCINDIBLES
• Cuchilla giratoria (más cómoda para cortes curvos).
Pegado: Los adhesivos más
• Superficie de corte.
adecuados son los disolventes
líquidos ya que los pegamentos
• Adaptador de cuchillas para compás (para cortar círculos).
clásicos para maquetas son muy • Rayador (para cortar láminas muy gruesas y grabar rayas, vetas, etc.).
espesos y "sucios". El • Escuadra metálica para cortar piezas escuadradas.
cloroformo funciona muy bien y • Minitaladro con control de revoluciones y un juego de brocas finas.
el micro-weld, pero este último • Un calibre para comprobar grosores.
es más lento y da uniones • Una sierra de marquetería o modelismo.
menos fuertes.
El disolvente se aplicará con un pincel de punta fina en la línea de unión de las piezas ya posicionadas y se filtrará por la
unión por capilaridad. Las piezas, salvo que sean muy pequeñas, se pueden manipular casi al momento pero en secar
completamente puede tardar varias horas.
Para pequeños detalles con poca superficie de contacto, podemos usar adhesivo de cianocrilato tipo Superglue 3.
Lijado: Las lijas más adecuadas con las de carburo de silicio pero podemos usar de otros tipos.
Necesitaremos muchos grosores. Las más gruesas para eliminar rápido mucho material y dar texturas y las más finas para
los acabados más finos. Para los pulidos finales podemos usar una lana metálica e incluso pasta de pulir si se necesita un
acabado muy pulido. Para lijar superficies rectas montaremos la lija sobre un taco de madera y siempre lijaremos con
movimientos circulares o en "8", nunca en línea recta.
Texturas: Podemos utilizar lija para conseguir por ejemplo, textura de madera. Simplemente frotaremos con la lija, más o
menos gruesa según la escala (a escalas más pequeñas, textura más fina), sólo en la dirección de la veta. Este efecto se
realzará posteriormente con la pintura.
• 1.- Recortaremos en poliestireno de suficiente grosor la forma básica de las cachas.
• 2.- Le daremos forma y lo puliremos con ayuda de bisturí, lija y limas y le haremos
un canal para el cañón.
• 3.- Por último colocaremos el cañón con un tubo o varilla de poliestireno del calibre
adecuado.
• 4 a 9.- Los demás detalles basta con los dibujos y no necesitan explicación.
© Enrique Rubio.
NOTA: Artículo aparecido en el número 7 del boletín modelístico de la Agrupación Cultural Escala
Artesania en piedra.
Productos fabricados:
SILASTIC S
MATERIALES PARA LA FABRICACION
DE MOLDES
CARACTERISTICAS
Observaciónes: Estos valores se consideran típicos del producto, pero no deben utilizarse para formular especificaciones.
INHIBICION DEL CURADO
Todos los elastómeros de adición de silicona pueden mostrar una inhibición en el curado cuando se
ponen en contacto con ciertos materiales y productos químicos . Puede decirse que ha tenido lugar un
inhibición si el elastómero está solo parcialmente cuardo al cabo de 24 horas o si presenta una superficie
pegajosa en contacto con otro material. Los materiales que contienen aminas y grupos azufre son fuertes
inhibidores del curado, al igual que las sales orgánicas de estaño que se utilizan en el RTV de
condensación. Las superficies mojadas o húmedas pueden causar, durante el curado burbujas de gas en
la silicona adyacente a la superficie del sustrato.
Es muy recomendable comprobar los contenedores de mezclado, materiales de construcción de moldes,
originales y agentes de desmoldeo antes de su utilización, a fin de prevenir cualquier posible inhibición
antes del uso.
Los moldes producidos con silicona Silastic S tienen una gran duración a temperaturas elevadas. No
obstante, su uso continuado por encima de los 200ºC producirá cierta pérdida de elasticidad al cabo de
algún tiempo y, posiblemente, contracción del molde. No se recominda el uso de los moldes por encima
de 250 ºC. Por efecto de la temperatura, los moldes de Silastic S se dilatan, lo que produce un pequeño
cambio en las dimensiones de la copia.
PRECAUCIONES
Además, al manipular resinas o disolventes evítese el calor, las chispas y las llamas abiertas. Asegúrese
de que el local esté suficientemente ventilado y solicite y respete las recomendaciones del proveedor en
materia de seguridad.
Almacenado en su envase original sin abrir y a una temperatura inferior a 25ºC elSilastic S para la
fabricación de moldes tendrá una vida útil de 4 meses.Tanto la base como el catalizador son sensibles a
la humedad; asegúrense de que los envases queden herméticamente cerrados después de su uso.
DECLARACIÓN DE GARANTÍA
Feroca entiende que la información que figura en esta publicación constituye una descripción exacta de
las características y aplicaciones típicas del producto pero es responsabilidad del usuario comprobar
fehacientemente las prestaciones, la efectividad y la seguridad del producto en la aplicación prevista.
FEROCA,SA DECLINA EXPRESAMENTE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EXPLÍCITA O
IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE VIABILIDAD COMERCIAL Y DE APTITUD DEL
PRODUCTO. Toda reclamación del usuario y la responsabilidad de Feroca se limitan exclusivamente al
reintegro del precio de compra o a la sustitución de todo producto que no reúna las características
especificadas, y Feroca declina toda responsabilidad por daños accidentales o indirectos.
Cómo construir un compresor de aerografía con prestaciones profesionales.
Aqui teneis el esquema para construir un compresor casero por unas 16.000 pesetas en piezas,
silencioso, potente y con todo tipo de reglajes de presion de salida. Yo he construido tres, El primero
me duró unos cuatro años, el segundo lo hice por encargo y todavía funciona tras cinco años de
trabajo (el dueño está encantado y descubrió el aerografo gracias a él), el tercero era similar pero con
un mueble bonito, ruedas y dos motores... me duró un año (problemas eléctricos). El montaje es una
diversión mas.
1.- Aerografío las zonas de la piel con Tamiya XF-15 "Flat Flesh" acrílico diluído con
isopropanol o disolvente de Tamiya para que actúe como base de color neutro para la
capa fina de óleos que va encima.
2.- Después utilizo solamente dos colores de óleos de la marca "Windsor & Newton":
"Rojo titanio" y "amarillo cadmio". Los mezclo en proporciones aproximadas 30% de
rojo y 70% de amarillo, más o menos, hasta que consigo un naranja cálido.
3.- Entonces añado pequeñas cantidades de "Blanco titanio" a esta mezcla, hasta que
consigo el tono color carne que quiero.
4.- Con un pincel de marta suave y de buena calidad, aplico la mezcla de óleo color
carne como una capa muy fina sobre la mano de color carne acrílico de Tamiya en la
figura. Esta operación puede ser llevada a cabo prácticamente después de que el acrílico
ha sido aerografiado ya que éste seca muy rápidamente y, siendo un medio diferente no
se ve afectado, disuelto o levantado por los óleos.
5.- Limpio el pincel en un trapo y vuelvo aplicar el pincel seco muy suavemente sobre
las áreas de piel, limpiándolo de nuevo en el trapo cada una o dos pinceladas (no uséis
disolventes, simplemente limpiad el pincel en seco), hasta que solo queda una ligera
capa uniforme de color al óleo.
6.- Aplico un puntito de "rojo cadmio" bajo las mejillas, en los lados de la nariz y en las
sienes, y lo fundo con el color base con el pincel limpio hasta que solo queda un leve
tono.
7.- Lo siguiente es un puntito de "sombra natural" que fundido se usa para la sombra de
la barba, las cavidades de los ojos y los rasgos más profundas de la cara.
8.- Al labio inferior se le aplica una pequeña pincelada de "rojo cadmio" mezclado con
un poquito de "color carne", lo que le confiere un ligero tono rosado.
9.- Las cejas, los ojos y el pelo se pintan ahora con un pincel fino.
10.- Las zonas de piel terminadas se aerografían con una capa de "Gunze" H-20 "Flat
Clear" (Nota de Antonio: ésto creo que es un barniz acrílico mate) para sellar los óleos.
Y todo esto en una media hora por figura para hacer las zonas de piel y no esperar para
siempre a que los óleos se sequen como se preconiza en algunos métodos.
Los uniformes se hacen ahora con esmaltes de Humbrol diluidos con aguarrás, con los
que yo trabajo mejor que con acrílicos en trabajos de pincel.
¡Y esto es todo!
Ciertamente los resultados que se obtienen con este método no son tan buenos como los
que algunos pintores de figuras consiguen, pero las éstas quedan lo suficientemente bien
como para complementar los vehículos, que es lo que al fin y al cabo quiero, y es
relativamente fácil y rápido de hacer.
Espero que este mensaje ayude y os de alguna idea. Lo que sugiero es que
experimentéis vosotros mismos hasta que encontréis el método que se adapta mejor a
cada uno y os de los resultados satisfactorios.
MASA DE PORCELANA FRIA
PASTA RUSA
Mezclar los ingredientes amasándolo con las manos hasta obtener una
consistencia elástica y maleable.
MASAS MODELABLES
La utilización de masas modelables nos permiten dar rienda suelta a nuestra creatividad.
Existen en el mercado muchos productos para realizatr estas masas: pasta de papel,
pasta cerámica, pasta rusa, etc. Pero aquí os eseñamos a realizarlas vosotros mismos.
La base de estas masas es muy parecida, agua, harina (trigo, maiz), cola blanca,
vaselina.
Conservantes
Podemos utilizar para conservar las masas varios productos que utilizaremos tanto para
la masa de porcelana en frio como la de pasta de sal, etc .
• Vinagre blanco
• Boráx
• Formol
• Zumo de limón
Con ellas podemos crear multitud de objetos, partiendo de formas sencillas como una
esfera o un cilindro y sin necesidad de horno industrial. Son tan fáciles de preparar que
hasta los niños pueden ayudarnos en la tarea.
Fotos de los trenes en el archivo Mis imágenes.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
MATERIALES
-250gr de cola vinílica
-500gr de fécula de maíz
-4 cucharadas de glicerina
-Media taza de agua caliente
-2 cucharaditas de formól al 5%
PASO A PASO
1. 1. Colocar la fécula de maíz en un recipiente de teflón o enlozado, incorporar
luego la cola vinílica revolviendo con una cuchara de madera para disolver los
grumos.
2. Agregar dos cucharadas de glicerina mezclada en el agua caliente y seguir
revolviendo hasta obtener una consistencia cremosa.
3. 3. Colocar a fuego suave, directo, si se trabaja en teflón y a baño maría si el
recipiente es enlozado. Revolver continuamente de 10 a 15 minutos hasta que
espese, si es un recipiente de teflón 10 a 15 minutos y si es enlozado de 20 a 25
minutos.
4. Retirar del fuego; espolvorear la mesa con fécula de maíz y verter encima la
preparación.
5. Amasar agregando las 2 cucharadas restantes de glicerina y las dos cucharaditas
de formól. Si es necesario agregar más fécula de maíz para que la masa no se
pegue a las manos.
6. Fraccionar y guardar la preparación envuelta dentro de un papel film dentro de
un frasco cerrado (puede ser de vidrio o de plástico) para su mejor conservación.
7. Con las proporciones de ésta fórmula básica se obtienen aproximadamente 800
gr de masa de porcelana fría lista para usar.
SECRETOS
-La masa de porcelana fría reduce su tamaño al secarse. Agregarle un poco más de
harina hasta que se despegue de las manos y se pueda modelar con comodidad.
-Las piezas siempre se pegan con cola vinílica.
-En caso de que al estirar, la masa se pegue sobre la superficie en la que se trabaja
o a los cortantes, se puede usar crema de manos sobre la placa de acetato o en los
moldes.
-Para agregar color a la masa, usar la punta de un palillo de madera y tomar
pequeñas porciones del colorante o del acrílico hasta lograr el color deseado. Hay
que tener en cuenta que al secarse la masa el color se intensifica.
-Si la mas quedó blanda, quiere decir que está cruda. Colocar nuevamente en la
cacerola a fuego mínimo, hasta que se evapore la humedad sobrante.
-Cuando la masa queda dura, quiere decir que se cocinó de más. Amasar de a
bollitos con un poco de agua hasta que se afloje.
-Los detalles de modelado que completan las piezas, como rayas , puntos, pliegues,
ahuecados, ondas, etc, se deben realizar mientras la pieza esté fresca.
-Una vez terminado el trabajo se deja secar solo. No necesita cocción. Las figuras
en porcelana fría tardan, aproximadamente una semana en secar por completo. El
tiempo de secado puede variar de acuerdo al tamaño de la pieza. Después de 24 hs
se puede dibujar encima con un marcador al agua. Esto permite borrar, si es
necesario, y volver a intentar. Al terminar colocar un barniz en aerosol de acabado
mate para fijar los colores y proteger el trabajo.
Consejos para técnicas decorativas
Una manera distinta de lograr una pátina es dejar en agua, durante varios días,
lana de acero. El medio líquido adquiere un buen color óxido, ideal para usar como
pátina.
¿ Podemos hacer piezas de Ajedrez ?
Claro que sí, con un poco de trabajo lo vamos a lograr. En principio debemos
elegir el material que las compondrá; ( madera, hueso, cartón piedra,
cerámica) y luego buscar el medio de realización el que dependerá del material
elegido; ( con torno, o tallado manual, llenado en moldes, etc.) Por último
debemos disponer o diseñar los modelos de las distintas figuras, ( Peones,
Torres, Caballos, Alfiles, Dama y Rey ). Bueno, entonces a trabajar!!!
MODELOS ( ORIGINALES )
Podemos partir de un juego de Piezas comercial (o usar algunas piezas de uno
y mezclarlas con las de otros ) en nuestro caso usamos el Modelo STAUNTON
N° 5 que es de competición y tiene un tamaño adecuado. Para que sea fácil
desmoldar debemos tratar que el grosor de la pieza sea uniforme, evitando que
las partes más estrechas nos impida sacarla del molde.
Peones, Alfiles y Damas. Estas piezas tienen un cuerpo muy estrecho; por lo
que es necesario engrosarlo. Se utilizó "chaura" ( cuerda) de trompo (peonza),
la que se envuelve alrededor del "cuello" de la pieza, fijándola al plástico con
cola vinílica. ( Se puede utilizar sebo de vela, u otro adhesivo).Conviene sellar
este agregado con cola o parafina, para evitar que el Látex penetre. Otras
alternativas de relleno podrían ser cinta adhesiva o aislante, masilla plástica,
etc. (NO las hemos probado).
Reyes. Estas piezas deben ser engrosadas, pero por lo general tienen otro
problema: la cruz. Si se la dejamos será muy difícil desmoldarla sin que se
rompa el molde, debilitándose de cualquier manera. La alternativa es
sacársela (de paso hacemos justicia histórica) y sustituirla con un broche,
botón, moneda, etc. para diferenciarlo de la Dama.
EL "COLGAJE". Como el ORIGINAL va a ser sumergido en
LATEX, debe tener alguna forma de colgarlo para que se escurra.
Se puede realizar en el centro de la base un pequeño orificio con
taladro para colocar en él un tornillo del que se sujetará un trozo de
5cm. de alambre fino, o hilo. Si la pieza no fuera muy pesada se
podría sujetar con cinta adhesiva e hilo. Podemos ver en la figura un
Peón con la cuerda alrededor de su cuerpo, un tornillo en la base,
ya pronto para ser "copiado". No es necesario ningún
desmoldante, sólo que la pieza esté limpia.
Moldes de LATEX : Una solución barata y efectiva.
El molde va a consistir en una " caparazón" de goma ( látex) hueca, que copie en su
interior la forma de la pieza, y para ello debemos disponer de:
A hDESMOLDAR !!!
¿Cómo nos habrán quedado ? Esta pregunta nos da vuelta por la
cabeza, pero; tranquilos, NO TENEMOS que ROMPER UN
MOLDE PARA AVERIGUARLO. Razonemos, si de ese molde
salió una pieza de plástico o madera, ahora tiene que salir una de
cartón piedra. El proceso es el mismo ( lo sacamos como una
media, por lo que nos queda del lado del revés ) La diferencia es
que el original ya estaba "duro" y la copia TODAVÍA ESTA
FRAGUANDOSE , por lo que también tenemos que ser
cuidadosos con ella. Un buen método es desprender la base, y
"levantarle las polleras" ( como dicen los chicos) hasta la mitad;
dejarlas una hora a la sombra, y luego intentar sacarlo
totalmente. (¡¡¡ S I!!!)
TERMINACION ( a gusto de cada uno )
Lijado. Es la primera etapa, y se debe realizar cuando aún la pieza no está
totalmente seca ( en las primeras 24 horas ) siendo imprescindible lijar la base de la
pieza para facilitar el apoyo. Se aprovecha a retocar alguna imperfección, y los
huecos pequeños se rellenan con pasta de papel y cola. Teñido.- El tema es
oscurecer las piezas que serán las "negras", por lo que se puede utilizar
NOGALINA, TEMPERA, TINTA CHINA, etc. Las " blancas " se pueden dejar
naturales, ( en gris o blanco, dependiendo del cemento usado ) o colorearlas con
témpera diluída. Sellado.- Es para protejer la terminación, y se puede utilizar
cola y agua, barniz, etc.
Por supuesto que le
podemos agregar
otros "lujos", como
una moquette en la
base, filetearlas en
dorado, o lo que
quiera. En la
secuencia tenemos:
1.-original, 2.-
molde, 3.- pieza, 4.-
después de lijada, 5.-
teñida, 6.- sellada,
barnizada y con
base de fieltro.
Esta nota tiene como fin el aportar información de los sobre los distintos tipos de resinas,
formas de utilización y cómo lograr un molde de silicona para la copia o reproducción de la
pieza. Las resinas más comunes y de fácil adquisición se dividen en tres grupos:
Acrílica: conocida como resina dental, se presenta en dos componentes: un polímero
compuesto por microesferas de acrílico y un monómero líquido muy volátil a modo de
catalizador el cual actúa diluyendo la microesfera y endureciendo la mezcla por simple contacto
con el oxigeno del ambiente. Se la encuentra en casas especializadas en odontología en
tamaños para preparaciones rápidas pero que nos alcanzará para hacer algunas cosas de no
mucho volumen como reproducir ruedas, cajas de herramientas, etc.. El costo de esta resina
es elevado y es de difícil manipulación, ya que cura en segundos lo que nos imposibilita el
moldear piezas con detalles de precisión, y una vez catalizada es de extrema dureza y de
acabado semitransparente lo que dificulta nuestro trabajo de terminación. Se pueden efectuar
coladas en molde de siliconas. Su preparación consta de 3 partes de monómero por 1 de
polímero. No presenta problemas para el pintado. Ventajas: rápido curado para piezas con
detalles no precisos, fácil adquisición. Desventajas: muy dura, no apta para piezas muy
detalladas, monómero muy volátil.
Poliéster: (resina náutica). Son las más económicas y fáciles de conseguir. Su base de
fabricación es vegetal y están acompañadas de un catalizador (peróxido de benzoilo), que se
agregará al 2 % de la cantidad a utilizar, y un acelerador (naftenato de cobalto), que no debe
exceder el 2 % de agregado a la mezcla catalizador–resina, pero podremos variarlo según la
temperatura ambiente. Este tipo no es el más fácil de utilizar, pero teniendo en cuenta algunos
datos y práctica, estarán conformes con los resultados obtenidos, sobre todo los amantes del
“scratch” quienes podrán combinar la resina poliéster con todo lo que sea de construcción
propia. En cuanto a su presentación, si es de calidad, es muy transparente y de viscosidad
media, muy parecida en consistencia a la miel de abejas. El catalizador es transparente y el
acelerador viene con tintura violeta para diferenciarlo del otro reactivo. Ventajas: bajo costo,
fácil adquisición, combinable con fibra de vidrio, muy trabajable. Desventajas: difícil de dosificar
los reactivos, terminación pobre.
La resina poliéster tiene diferentes comportamientos con el frío, el calor y la humedad. Los
fabricantes la elaboran para trabajarla a una temperatura de 18° a 21° C, de aquí lo dicho antes
sobre el uso del acelerador para una más o menos rápida polimerizacion. Usaremos los
siguientes elementos: resina poliéster, catalizador y acelerador; caucho de silicona tipo Fastix o
Silicote; un vasito tipo rollo fotográfico; un palito; aguarrás; y cola vinílica.
Prepararemos la resina como vimos antes. Verteremos la resina en el molde lentamente hasta
que apenas rebalse y luego lo cubriremos con un pequeño trozo de polietileno, ya que la resina
poliéster al contacto con el oxígeno no ofrece las mismas calidades de terminación (fig. 4).
Podemos acercar el molde a una lámpara para acelerar el fraguado, de todas maneras debe
dejarse entre 8 y 10 hs antes de extraer la reproducción. Una vez sacada la pieza de resina del
molde (fig. 5) observaremos si tiene imperfecciones, la solución son las lijas al agua y la
masilla.
Con respecto a las resinas acrílicas o epoxi los procedimientos para las coladas serán los
mismos que con la poliéster, adaptándose desde luego a las preparaciones que indique el
fabricante.
CARGAS: talco industrial o común, fécula de maíz, polvo de aluminio, polvo de cuarzo,
policarbonato.
MATERIALES
FABRICACIÓN
a) Preparación de la masa : Luego de mezclar todos los elementos básicos en
sus exactas proporciones, se debe cocinar la masa y revolver muy bien hasta
formar un bollo semi-sólido. Luego se deja reposar hasta que enfríe lo
suficiente como para empezar a trabajar directamente con las manos. No hay
manera de lograr un buen resultado sin amasar correctamente la preparación.
PASTA DE MAIZ
Materiales:
Sartén de teflón
Formol al 40%
cuchara de madera
cuchara sopera
temperas o acrílicos
Procedimiento
Colocar en la sartén de teflón 2 cucharadas soperas de agua y cola vinílica. Agregar la
harina de maiz distribuyéndola en toda la sartén. Incorporar una cucharada de vaselina
liquida o crema para manos. Integrar muy bien estos ingredientes con una cuchara de
madera. Revolver muy lentamente durante 10 mins para que la harina de maiz se hidrate
con los otros elementos liquidos. Llevar la preparación a fuego minimo y revolver
constantemente hasta obtener un bollo que se desprenda de las paredes del sartén.
Retirar del fuego y amasar la preparación dentro del sarten. Dejar enfriar hasta que la
masa adquiera una consistencia pegajosa. Espolvorear la mesada con ½ o 1 taza de
harina de maiz y amasar muy bien la preparación hasta que endurezca. Agregar una
cucharada de formol. Dejar enfriar muy bien la masa y guardarla en una bolsa de
plástico. Cada vez que se debe trabajar un recorte de masa, es conveniente untar las
manos con crema para que cada pieza quede totalmente lisa.
Debido a su tono amarillento, si quieres teñir la masa de azul, primero hay que ponerle
blanco como color base.
PORCELANA FRÍA
INGREDIENTES:
- ½ litro de cola blanca vinílica
- ½ taza de agua.
- 2 cucharadas de glicerina o aceite de bebé.
- 2 1/2 (dos y media) tazas de fécula de maíz (Maizena).
- 1 cucharadita de formol.
PREPARACIÓN:
(Se pueden mezclar los ingredientes en batidora o licuadora).
Poner la cola, la glicerina y el agua, mezclando bien. Agregar 1 1/2 (una y media) tazas
de Maizena. Trasvasar lo licuado a una cacerolita de Teflón, ponerla a fuego lento y
remover con una cuchara de madera. Estará lista cuando al tocar la masa, no se pegue a
los dedos. Trasladarla a una mesa espolvoreada con el resto de la Maizena (1 taza
más), y dejarla entibiar. Ahuecar el centro e incorporar, poco a poco, 1 cucharadita de
formol, amasando. (¡Cuidado al aspirar, es fuerte!) Trabajar bien la masa con la
Maizena -debe tomarla toda- y continuar amasando. Hacer un cilindro medio grueso,
cortarlo en trozos y guardarlos en bolsas de plástico (sanas, sin agujeritos), cerrándolas
con nudo suave. Quitaremos la pasta de la bolsa, la volveremos del revés para
extraerles la humedad y las introduciremos nuevamente en las bolsas (del lado seco).
Sugerencia: La masa en una bolsa (sin aire ya) y luego en otra para que el cierre sea
hermético. Cuando la preparación esté totalmente fría -lo ideal es esperar 24 horas-,
podrá usarse.
Con microondas:
En lugar de trasvasar lo mezclado en la batidora a una cacerola de teflón, podemos
echarlo en un recipiente para microondas y darle 2 minutos y medio. Vigilarla y si se
notaran áreas sin cocer, darle 50 segundos más. Puede moverse sólo una vez, hasta que
esté hecha. No se pase en la cocción. Trabájela un poco. Aplíquese crema Nivea en la
manos (o una similar). Póngala en una bolsita de plástico cerrada. Déjela reposar. Verá
que ha sudado. Dele la vuelta a la bolsa y guarde la masa del lado seco, bien cerrada
(con dos bolsitas). Guárdelas en un frasco hermético. A las veinticuatro horas, tendrá
una porcelana fría de facilísimo manejo
Pasta de maiz
INGREDIENTES
PREPARACION
teneis que preguntar por silicona para moldes , normalmente es de color rojo y se vende
en envases de 5 y 1 l. , + el catalizador, el precio por litro ronda los 15€,no la tienen en
todas partes porque es un producto que se vende poco pero seguramente os la podran
pediren tiendas de pinturas,esto para el molde. El material de relleno puede ser una
resina de poliuretano trasparente o blanca(gel coat), tambien es bicoponente, en relacion
1:20 con peroxido de mek, lo encontrareis en distribuidores de pinturas industriales, son
productos para nautica.La transparente ronda los 6€ -litro y la blanca los 12€ litro.
Por mi experiencia, que no es mucha, he descubierto que es dificil moldear piezas
pequeñas, con las naves del gothic fue imposible, ah! comprad tambien acetona para
limpiar la resina y pinceles baratos , la silicona para moldes es imposible de eliminar.
teneis que preguntar por silicona para moldes , normalmente es de color rojo y se vende
en envases de 5 y 1 l. , + el catalizador, el precio por litro ronda los 15€,no la tienen en
todas partes porque es un producto que se vende poco pero seguramente os la podran
pediren tiendas de pinturas,esto para el molde. El material de relleno puede ser una
resina de poliuretano trasparente o blanca(gel coat), tambien es bicoponente, en relacion
1:20 con peroxido de mek, lo encontrareis en distribuidores de pinturas industriales, son
productos para nautica.La transparente ronda los 6€ -litro y la blanca los 12€ litro.
Por mi experiencia, que no es mucha, he descubierto que es dificil moldear piezas
pequeñas, con las naves del gothic fue imposible, ah! comprad tambien acetona para
limpiar la resina y pinceles baratos , la silicona para moldes es imposible de eliminar.
Pegamentos:
polímeros sintéticos, dentro de los cuales resaltan los acrílicos, los acetatos de
polivinilo, los poliéster, los epóxicos y los cianoacrilatos.
Productos químicos:
PASTA DE PAPEL
~ 1 rollo de papel higiénico
~ ½ kg. de harina común
~ 2 cdas. de vinagre blanco
~ 2 cdas. de cola vinílica
Desmenuzar el papel y dejarlo en remojo durante varias horas en abundante agua. Procesar o licuar el
papel junto con el agua y luego exprimirlo para quitar la mayor cantidad de agua posible. Agregar el resto
de los ingredientes y mezclar muy bien. Debe quedar similar a una ricota espesa.
LA GOMA LACA
La goma laca es una gran aliada a la hora de realizar manualidades con madera, bizcochos cerámicos y
otros materiales, ya que cumple diferentes funciones.
En principio es bueno saber que la podemos conseguir en las pinturerías artísticas y viene en forma de
escamas, en bolsas de polietileno. Podemos encontrar o lograr con distintos tintes, goma laca rubia, negra
o incolora.
Para poder trabajar la goma laca es necesario diluirla primero de la siguiente manera:
~ 100 gs. de goma laca en escamas
~ 500 cc. de alcohol
~ Frasco de vidrio con tapa (como los de café)
Colocar la goma laca dentro del frasco, agregar el alcohol, tapar y agitar bien. Dejar reposar durante 2 ó 3
días.
Goma laca rubia: Se utiliza como sellador de bizcochos cerámicos, yeso y madera. También se usa para
proteger láminas de oro y para diluir cualquier tipo de purpurinas.
Gama laca negra: Se utiliza para sellar superficies y con ella se puede envejecer, por ejemplo, un dorado
a la hoja.
Goma laca incolora: es ideal para diluir pigmentos sin que se modifique el color. Esta laca se puede teñir
con anilinas, tintas o azafrán.