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Enciclopedia de La Marihuana
Enciclopedia de La Marihuana
com/marihuanapower/
Introducción:
En esta Web intentare mostrar lo que he podido aprender durante varios años de cultivo,
creo que lo mas
importa
nte es tener alguien que te aconseje, yo necesite varias cosechas para darme cuenta de los
muchos errores que estaba cometiendo. Con esto no me estoy declarando un experto en la
materia, simplemente me hubiera gustado que me diesen estos consejos el día que puse mi
primera semilla entre algodones........
Procurare ir al grano y ahorraros el tener que leer cualquiera de los libros que existen
sobre el tema, yo he leído varios y voy a intentar simplificar al máximo su contenido de modo
que solamente expondré los principios básicos y las soluciones que a mi me han dado un
resultado aceptable.
Espero que os sea de mucha utilidad esta información y que con ella consigáis grandes
y potentes cosechas que es lo importante.
Para cualquier consulta que este a mi alcance responder o solucionar podéis enviarme un
e-mail a cultivodemarihuana@yahoo.es, intentare ser lo mas eficaz posible..........
Molcula de THC.(Verde=C, Amarillo=H,
Rojo=O)
Dicho esto, todo aquel que se proponga un buen día cultivar maria, lo primero que debe
plantearse es donde estarán sus niñas (plantas), una vez que lo sepa, debe elegir la
variedad que mas le interesa, esta elección no es fácil y es muy importante para el
rendimiento de nuestra plantación. En todo buen catalogo de semillas nos ofrecen varios
parámetros interesantes:
La altura es importante para interior ya que no creo que nuestro vecino de arriba nos deje
poner los focos en su techo........Para los de exterior puede ser interesante dependiendo de
si hay peligro de que nuestras niñas sean vistas por alguien no deseable ( pillos o
benemérita....), en el caso de la guerrilla ni te cuento.
Elegir una planta de interior para exterior o al contrario no es ninguna locura, si veis una
especie de interior que se adapta a vuestras necesidades en exterior no dudéis en plantarla
siempre teniendo en cuenta que será mas delicada que una de exterior.
Respecto a la potencia y el tipo de globo es algo muy personal, casi todo el mundo tira a
las mas potentes, eso esta bien pero una elección de compromiso seria plantar variedades
distintas de modo que podamos degustar y comparar.
Riego y luz:
EL RIEGO
No es una buena idea irse de vacaciones y pasar de regar las plantas, ya que con las escasas
lluvias de los meses de verano nuestras plantas no cogollarán correctamente o pueden palmaria. El
agua es un elemento indispensable para la planta, pero hay que tener cuidado con ella. Si hay
mucha, la planta se ahoga y muere o bien empieza a aparecer moho y probablemente atraiga a
muchos bichos; eso, si la planta no se muere. Si hay poco agua, la tierra se cuartea y la planta se
seca (en tierra madre la planta podrá aguantar un poco más que en tiesto).
El mejor agua es el de lluvia, pero no siempre podemos disponer de ella; la destilada es muy
buena también, pero acaba saliendo un poco cara, aunque se compre en bidones de 5 litros. Hay
otra alternativa: en las lavanderías suelen rellenar bidones con agua destilada a un buen precio.
Para eliminar el cloro del agua del grifo de las ciudades dejamos el agua de riego, 24 horas
antes, expuesta al aire y en un día se evapora el cloro. No se deben utilizar nunca aguas minerales
embotelladas, ya que son muy mineralizadas y duras. A excepción del cultivo de clanes, en el que
puede ser recomendable sobre todo aguas bajas en sodio.
Para evitar que las aguas con mucha cal puedan elevar el pH del agua y en consecuencia el de
la tierra, utilizaremos ahonos que contengan hierro quelatado. De esta manera la cal no puede
bloquear la absorción por parte de la planta del hierro.
Podemos decir que el sodio es uno de nuestros grandes enemigos, sobre todo en las altas
concentraciones que contienen las aguas del grifo. El exceso de sodio bloquea la asimilación de los
nutrientes, y si la concentración es excesiva hace que la planta expulse los nutrientes en vez de
asimilarlos.
El sodio es difícil de extraer del agua, pero lo que podemos hacer es minimizar sus efectos
mediante
Al igual que en todo, el pH del agua de riego debe ser neutro, y una alteración del mismo
provoca que la planta detenga su crecimiento o su producción de resina segun el momento en el
que se encuentre la planta.
¿Cómo se puede corregir el pH del agua para que nos sirva para el riego?
Ademas:
• Es mejor regar por las mañanas que por las noches, ya que al hacerlo por la noche estamos
favoreciendo la aparición de hongos que, por otra parte, podríamos evitar, puesto que el sol se
encarga de que no se desarrollen.
• A partir de la floración, tampoco debemos pulverizar agua en las hojas o en las flores, ya que
pueden reventar las cápsulas de resina.
• Cuando se pulveriza o se riega, podemos poner un poco de jabón biodegradable (unas cuantas
gotas) con la finalidad de que estimule las raíces a coger el agua.
Se da una buena regada al plantar la semilla en la tierra.
• Es bueno pulverizar agua con un poco de abono en las hojas para nutrir, pero debemos
utilizar muy poco, ya que podemos quemar la planta o los esquejes.
• Quizás el mejor riego sea el de goteo, ya que va proporcionando poco a poco el agua que la
planta necesita. Tenemos que tener en cuenta, sobre todo en cultivos exteriores, que con este
sistema hay que aumentar la frecuencia de riego para que no se seque la planta. Hay que tener
presentes una serie de aspectos al emplear este sistema:
– El goteo genera una gran cantidad de concentración de sales minerales alrededor de las piquetas
de riego. Si existe una alta concentración de sales, la planta no puede asimilarlas bien, con lo cual
la planta puede padecer enfermedades como consecuencia de la falta de nutrientes; en el peor de
los casos, las raíces se colapsan y la planta muere. Esto se puede evitar, removiendo todas las
semanas la tierra que se encuentra alrededor de las piquetas para que, cuando reguemos (con
regadera), las sales puedan penetrar en la tierra.
– Si se usan sistemas de goteo con fertilizante (fertirrigación) hay que vigilar atentamente el tema.
– Sistema cíe riego por goteo casero: a mí, particularmente, me sirve muy bien cuantío me voy a
ausentar de casa y iio puedo regar las plantas; el terna del riego es muy importante, sobre todo en
verano.
Elementos necesarios:
1. Bomba de agua (la opción mejor es una para acuarios): la potencia depende de la cantidad de
plantas, días y litros que quieras ciar a tus plantas. La bomba (debe ser de inmersión para que la
podamos hundir en el bidon.
2. Tubos transparentes de diferentes tamaños y longitudes; esto varía según las necesidades.
3. Conectores de riego (viene a ser como un ladrón en electricidad, para conectar los diferentes
tubos: por un lado se conecta la manguera principal y por otro los tubos de riego).
4. Piquetas de riego.
5. Temporizador, si es digital mejor que mejor; ademas, por unas 3.000 pts. que cuestan, tenemos
temporizador para rato.
6. Bidón o balde para colocar el agua. Siempre es preferible la anchura a la altura, ya que por lo
general las bombas de acuario tampoco son muy potentes y les puede costar bastante elevar el
agua, si el bidón es muy alto.
Montaje:
1. Lo más importante es la bomba de agua que hayamos comprado, ya que a partir de ésta se
monta el resto del sistema. A la salida de agua de la bomba conectamos un tubo transparente de
ese diámetro.
2. Luego vamos conectando sucesivos trozos de tubo cada vez de menor diámetro, encajándolos
los unos en los otros hasta que lleguemos al diametro de entrada que tiene el conector de riego.
3. Encajamos tantos tubos como salidas tenga el conector. Catea tubo que sale del conector se
encaja en las piquetas que hemos introducido en la tierra previamente.
Germinación:
La germinación es uno de los pasos mas importantes a la hora del cultivo de cualquier
planta, una semilla que germina adecuadamente tendrá un crecimiento optimo que es lo que
nos interesa. Se le suele dar poca importancia y os aseguro que una semilla que nace débil
tiene muchas papeletas para morir pronto, puede vivir pero se aletargara creciendo mucho
mas despacio de lo normal y es posible que nunca se recupere (típica planta que no pasa de
20 cm. por mas que le cantemos.....).
Existen dos modos básicos para germinar una semilla, expondré ambos pero yo os
recomiendo el segundo por ser mas simple y efectivo aunque el primero es algo mas rápido:
1.-En algodón:
Es el mas habitual e incluso hay gente que piensa que es el único. Consiste en
poner las semillitas entre algodones y a su vez poner todo ello en un envase cualquiera y
añadir agua hasta humedecer el algodón. Se mantendrá el algodón húmedo mientras
germinan las semillas. Es recomendable situar el envase en un lugar calido (20-25ºC),pero
no demasiado y sin mucha luz (nunca al sol),esta podría quemar las incipientes raíces ya
que el algodón no es opaco. Tendremos que esperar varios días hasta encontrarnos con la
plantita y sus dos bonitas hojas germinales.
Parece fácil pero lo fácil es aplastar el delicado tallo con nuestros dedazos y
chafar la planta, también es fácil tirar de ella y que se quede un trozo en el algodón sujeto
por sus hilos (y no vale escayolar....), son fáciles muchas formas de hacerlo mal, por lo tanto
recomiendo de nuevo el siguiente método.
2.-Directamente en tierra:
Es posible que con este método tarde algo mas en germinar pero hay que tener
paciencia, un par de días mas no son nada y obtendremos una planta mas fuerte
ahorrándole un trasplante en su edad mas tierna.
Transplante:
En ambos casos, una vez que tengamos la planta en tierra la mantendremos en ese
envase hasta por lo menos 20 días después del nacimiento, de modo que en el transplante
tengamos una planta fuerte que no sufra demasiado. Tampoco es recomendable mantenerla
demasiado tiempo en un envase pequeño por que le faltara sitio a la raíz. Recomiendo
esperar a que la planta tenga al menos 15 cm. de altura para proceder.
Para este proceso lo primero es preparar el nuevo hogar de la planta, si puede ser el
definitivo mejor y del mayor tamaño posible. No será necesario usar una tierra excelente en
este caso, con que sea buena bastara, un poco de abono arregla la papeleta. Una vez
preparada la maceta, haremos un agujero en el centro del tamaño del envase donde
germinamos la planta.
El siguiente paso a seguir es mas delicado, pero con un par de trucos no lo es tanto.
Debemos dejar de regar el semillero un par de días antes de la operación, así la tierra saldrá
tal que un flan y no dará problemas, para ello cogemos el semillero y con la mano que nos
sobra pasamos la base del tallo entre los dedos índice y corazón hasta que el tallo toque la
unión de los dedos. Apretando esta mano hacia la maceta, le damos la vuelta por completo y
damos unos ligeros golpes con la otra mano en el fondo de la maceta, en este momento
sacamos la maceta y metemos el flan en el agujero que habíamos hecho. Sencillo,
verdad??.
Poda:
Este proceso lo repetiremos cuantas veces nos haga falta para obtener el máximo
numero de ramificaciones en nuestra planta, esto nos proporcionara una mayor cosecha
debido a que las puntas de la planta es donde se concentra la producción (sobre todo en
interior).
Germinación:
La germinación es uno de los pasos mas importantes a la hora del cultivo de cualquier
planta, una semilla que germina adecuadamente tendrá un crecimiento optimo que es lo que
nos interesa. Se le suele dar poca importancia y os aseguro que una semilla que nace débil
tiene muchas papeletas para morir pronto, puede vivir pero se aletargara creciendo mucho
mas despacio de lo normal y es posible que nunca se recupere (típica planta que no pasa de
20 cm. por mas que le cantemos.....).
Existen dos modos básicos para germinar una semilla, expondré ambos pero yo os
recomiendo el segundo por ser mas simple y efectivo aunque el primero es algo mas rápido:
1.-En algodón:
Es el mas habitual e incluso hay gente que piensa que es el único. Consiste en
poner las semillitas entre algodones y a su vez poner todo ello en un envase cualquiera y
añadir agua hasta humedecer el algodón. Se mantendrá el algodón húmedo mientras
germinan las semillas. Es recomendable situar el envase en un lugar calido (20-25ºC),pero
no demasiado y sin mucha luz (nunca al sol),esta podría quemar las incipientes raíces ya
que el algodón no es opaco. Tendremos que esperar varios días hasta encontrarnos con la
plantita y sus dos bonitas hojas germinales.
Parece fácil pero lo fácil es aplastar el delicado tallo con nuestros dedazos y
chafar la planta, también es fácil tirar de ella y que se quede un trozo en el algodón sujeto
por sus hilos (y no vale escayolar....), son fáciles muchas formas de hacerlo mal, por lo tanto
recomiendo de nuevo el siguiente método.
2.-Directamente en tierra:
Es posible que con este método tarde algo mas en germinar pero hay que tener
paciencia, un par de días mas no son nada y obtendremos una planta mas fuerte
ahorrándole un trasplante en su edad mas tierna.
En ambos casos, una vez que tengamos la planta en tierra la mantendremos en ese
envase hasta por lo menos 20 días después del nacimiento, de modo que en el transplante
tengamos una planta fuerte que no sufra demasiado. Tampoco es recomendable mantenerla
demasiado tiempo en un envase pequeño por que le faltara sitio a la raíz. Recomiendo
esperar a que la planta tenga al menos 15 cm. de altura para proceder.
Para este proceso lo primero es preparar el nuevo hogar de la planta, si puede ser el
definitivo mejor y del mayor tamaño posible. No será necesario usar una tierra excelente en
este caso, con que sea buena bastara, un poco de abono arregla la papeleta. Una vez
preparada la maceta, haremos un agujero en el centro del tamaño del envase donde
germinamos la planta.
El siguiente paso a seguir es mas delicado, pero con un par de trucos no lo es tanto.
Debemos dejar de regar el semillero un par de días antes de la operación, así la tierra saldrá
tal que un flan y no dará problemas, para ello cogemos el semillero y con la mano que nos
sobra pasamos la base del tallo entre los dedos índice y corazón hasta que el tallo toque la
unión de los dedos. Apretando esta mano hacia la maceta, le damos la vuelta por completo y
damos unos ligeros golpes con la otra mano en el fondo de la maceta, en este momento
sacamos la maceta y metemos el flan en el agujero que habíamos hecho. Sencillo,
verdad??.
Este proceso lo repetiremos cuantas veces nos haga falta para obtener el máximo numero de
ramificaciones en nuestra planta, esto nos proporcionara una mayor cosecha debido a que las
puntas de la planta es donde se concentra la producción (sobre todo en interior).
Cuando se acerca la época de siembra y para que la plantación vaya bien y, en otoño, la
cosecha sea cuantiosa y potente, hay que prepararse a conciencia. Muchos de los errores
más frecuentes en el cultivo del cannabis se pueden evitar con una correcta preparación de
la cosecha. El cannabis necesita un lugar soleado, tierra esponjosa rica en materia orgánica
y abundante agua.
Un poco de dedicación durante el cultivo se verá recompensado con una mejor cosecha.
Para cosechar cannabis de calidad, la planta debe crecer en inmejorables condiciones. Por
otra parte, si creamos un ecosistema adecuado para la marihuana, las plantas se
desarrollarán sanas y fuertes lo que nos ahorrará más de un quebradero de cabeza y mucho
trabajo.
Para empezar hay que localizar un buen emplazamiento para el huerto. La mayoría de los
agricultores urbanos están limitados a sus terrazas por lo que poco pueden hacer por
mejorar la situación. Los cultivadores rurales o los que planten cultivos de guerrilla, sí
pueden escoger.
El lugar ideal estará orientado al sur para que reciba el mayor número posible de horas de
sol directo. Cuanto más sol tenga la planta, más grandes y potentes serán los cogollos. La
marihuana necesita abundante agua y es conveniente que la haya cerca de la plantación. No
es nada divertido pasarse el mes de agosto, que es cuando más riego necesitan, acarreando
litros y litros de agua para las plantas.
Es recomendable buscar un lugar discreto, a ser posible invisible para extraños, cotillas o
vecinos. Siempre que sea posible el huerto deberá estar protegido de los vientos fuertes;
una brisa suave beneficia y fortalece las plantas pero si el aire es demasiado fuerte tiende a
deshidratar las hojas y multiplica el consumo de agua. También puede destruir parte de las
glándulas de resina.
Aqui teneis dos tablas muy utiles. En la derecha el grafico nos muestra las
incompatibilidades entre abonos, los unidos por linea gruesa nunca deben mezclarse, con
linea discontinua se mezclan a la hora de usarlos y los de linea fina se pueden mezclar
siempre.
Contenedores y macetas
Plantar cannabis en macetas tiene su truco. Una maceta contiene poca tierra si la
comparamos con la que tiene una planta que crece en el suelo. Con tan poco substrato, los
nutrientes se agotan pronto, la tierra se seca con rapidez y el nivel de sales de la tierra crece
con cada riego. En general las marías, para crecer bien, necesitan cuatro o cinco litros de
tierra por cada 30 cm de altura. Para una planta de balcón de un metro y medio o dos metros
irá bien una maceta de veinte o treinta litros. Cuanto mayor sea la maceta más fácil será
abonar sin sobrefertilizar ni quemar la planta. Un tiesto pequeño pide problemas.
Los tiestos de barro transpiran más que los de plástico. Esto hace que se conserven más
frescas algo muy importante en un clima tan caluroso como el nuestro, pero se secan antes
y hay que regarlas más a menudo. Las macetas de plástico son más cómodas por su menor
peso pero se calientan mucho, especialmente las de color negro. Las blancas funcionan
mejor.
Cuando la tierra se reseca y se contrae queda un espacio de aire entre la tierra y la pared
de la maceta. Las raíces que viven entre la tierra y la maceta quedan expuestas al aire y las
altas temperaturas lo que suele matarlas. Al morirse las raíces, el crecimiento y desarrollo de
la planta se ven perjudicados. Para evitar que suceda hay que mantener la tierra húmeda y
fresca (sombreando los tiestos si es necesario). Siempre que veamos un hueco entre la
maceta y la tierra, debemos taparlo.
Las jardineras funcionan bien porque cabe una gran cantidad de tierra y varias marías
pero, si una de las plantas resulta ser un macho o tiene alguna plaga es difícil sustituirla sin
dañar las raíces del resto.
Aquel que tenga un suelo donde plantar, parte con grandes ventajas: la cantidad de tierra
de que dispone cada planta es muy grande y no es tan fácil que las sales se acumulen.
Durante los meses más calurosos la tierra no se calienta tanto como cuando está en
macetas. Sin embargo, aún plantando en el suelo, se deben tomar algunas precauciones.
¿Cómo es la tierra? Casi todas las tierras suelen ser una mezcla de arcillas, arenas y
materia orgánica en descomposición. Cuando una tierra tiene una gran parte de arena, se
denomina tierra arenosa. Estas tierras retienen mal la humedad pero drenan excelentemente
y las raíces reciben abundante oxígeno. Las tierras arcillosas, por el contrario, almacenan
mucha agua pero a costa de un peor drenaje y una oxigenación más pobre de las raíces. Al
cannabis no le gustan las tierras arcillosas.
La tierra ideal debe ser poco arcillosa, drenar bien pero almacenar la humedad necesaria,
ser esponjosa y permitir una buena oxigenación de las raíces. Al mismo tiempo, debe tener
una gran cantidad de materia orgánica. Si tiene la textura adecuada, la tierra húmeda debe
compactarse y formar una pelota al apretar un puñado entre las manos pero se debe poder
deshacer con facilidad.
Si la tierra es muy pobre también hay que añadir elementos nutritivos sea en forma de
abonos orgánicos (compost, estiércol, guano, harina de sangre o de huesos, humus de
gusanos…) o abonos granulares de acción lenta. Es mejor añadir los acondicionadores,
especialmente si son orgánicos, unos meses antes de plantar para que se vayan
descomponiendo y liberando nutrientes.
Grava: Mejora el drenaje. Pesa bastante. Es muy adecuada como capa de drenaje al
fondo de la maceta.
Arlita: son bolitas de arcilla expandidas con calor. Pesan poco, mejoran el drenaje y la
oxigenan las raíces. Es un acondicionador excelente, aunque resulta algo caro.
Perlita: almacena aire y nutrientes en sus múltiples orificios. Airea muy bien la mezcla y
drena con rapidez. Es un material muy ligero que se puede transportar fácilmente, por lo que
es ideal para el cultivo de guerrilla. No es nada sano respirar el polvo seco de la perlita, hay
que mojarla antes de manipularla o usar una mascarilla.
Vermiculita: es mica expandida con calor. Se utiliza para dar textura a las tierras que
drenan demasiado porque absorbe gran cantidad de agua y nutrientes.
Rocas volcánicas : Se utilizan para dar mejor drenaje a la mezcla, también airean las
raíces. Su superficie rugosa, llena de huecos y agujeros, almacena agua, aire y nutrientes
para las raíces.
Estiércol: Hay muchos tipos de estiércol, dependiendo del animal que los produce:
caballo, vaca, oveja, cerdo, pollo, paloma… Aunque su contenido en nutrientes varía, tienen
buenas cualidades como acondicionadores del terreno. En general, es mejor usar estiércol
bien descompuesto.
Se puede cultivar cannabis en substratos muy diferentes. En realidad basta con que
drenen bien, sean esponjosos y aguanten algo de humedad. La perlita, la arena y la lava
volcánica dan drenaje y oxigenación a la mezcla. La tierra, el estiércol, el humus de
lombrices, la turba o el compost añaden humedad y nutrientes. La vermiculita aporta
principalmente humedad. Cualquier mezcla que aporte oxígeno, agua y nutrientes a las
raíces servirá. Las siguientes recetas de tierra son todas válidas para el cannabis; unas son
más húmedas, otras drenan mejor…pero todas funcionan bien.
Es importante vigilar la calidad de la tierra que usamos. La tierra fértil de prado puede ser
muy buena pero también es posible que contenga semillas de malas hierbas o huevos de
insectos. La tierra comercial de saco suele estar bien equilibrada y tener un Ph adecuado,
algunas también se esterilizan para matar las semillas y los huevos. No se debe usar tierra
vieja ya utilizada. La tierra usada tiene sales acumuladas y deficiencias de nutrientes.
Siempre merece la pena plantar en tierra nueva, especialmente cuando se cultiva un vegetal
tan preciado.
Es importante mezclar los componentes de las recetas a conciencia para que no queden
terrones y el substrato sea homogéneo.
1)
5 partes de tierra
1 parte de arena
2)
1 parte de estiércol
1 parte de arena
3)
1 parte de turba
1 parte de perlita
4)
4 partes de tierra
1 parte de vermiculita
1 parte de perlita
5)
2 partes de tierra
2 partes de compost
1 parte de arena
1 parte de perlita
6)
2 partes de compost
1 parte de perlita
1 parte de arena
1 parte de lava
Sexo y floracin:
Ahora bien, si lo que vemos en los nudos es algo como lo de debajo de la imagen
tenemos pistilos de una preciosa hembra.
LA FLORACIÓN
Las plantas que con tanto cariño has cuidado a lo largo de la primavera, se acercan a un
momento determinante en sus vidas: la floración. Durante los últimos meses, el cannabis ha
dedicado toda su energía a crecer y desarrollar ramas. Ahora, con tus cuidados, comenzará
a echar flores y segregar su anhelada resina. La floración del cannabis está determinada por
el foto periodo, en otras palabras, necesita recibir un número mínimo de horas de oscuridad
para comenzar a florecer. A partir de la noche de San Juan, el 24 de junio, los días son cada
vez más cortos y las noches más largas; cuando se alcance el foto periodo crítico
comenzará la floración.
La floración del Cannabis sativa se desencadena cuando la planta fabrica una hormona
llamada "florigen". Para producir "florigen" el cáñamo necesita recibir un foto periodo
concreto, que es distinto para cada variedad de cannabis . El foto periodo es el número de
horas de luz y de oscuridad que recibe una planta (horas de luz / horas de oscuridad). Por
ejemplo un foto periodo 18/6 significa que la planta recibe 18 horas de luz y seis de
oscuridad.
El foto periodo necesario para que la floración se produzca, no es igual para todas las
variedades de cannabis y viene dado, fundamentalmente, por el existente en el lugar de
origen de la planta. La duración de los días y las noches es diferente en los distintos lugares
del planeta. Cuanto más nos acercamos al ecuador, menos variación encontramos en la
duración de los días y las noches. En la misma línea del ecuador las noches y los días duran
doce horas los 365 días del año. Evidentemente, cuanto más nos alejemos del ecuador,
mayores serán las diferencias en el foto periodo. Por ejemplo cerca del polo hay foto
periodos tan extremos como 23/1 o 1/23.
El cannabis está adaptado al foto periodo de su lugar de origen. Por ejemplo, una sátiva
colombiana que crece cerca del ecuador, donde hay muy poca variación en la duración de
los días y las noches, necesitará noches de doce horas para florecer. En cambio, una planta
aclimatada a la Península Ibérica florecerá con noches de diez horas. Por la misma razón,
una planta ecuatorial cultivada en la Península es probable que retrase el comienzo de la
floración hasta agosto o septiembre, cuando las noches son más largas y alcanzan las once
o doce horas que necesita una maría ecuatorial. Esta es la razón de que algunas variedades
ecuatoriales, cuando se plantan en España, no completen la floración correctamente. Como
no comienzan a florecer hasta muy tarde, el invierno se les echa encima antes de que
maduren.
Si el cannabis no recibe las suficientes horas de noche interpreta que aún no es tiempo
de florecer y no fabrica "florigen". Normalmente cuando se cultiva en interior la floración se
hace con un foto periodo 12/12 que provoca la floración en cualquier variedad. En exterior no
es posible regular el foto periodo pero si hay que tomar algunas precauciones. Es
conveniente que las plantas no tengan ninguna luz cerca durante la noche, incluso unos
minutos de luz pueden retrasar o incluso detener la floración. Por esta razón, no se debe
plantar cannabis cerca de farolas u otras fuentes de luz.. Para que la floración comience
correctamente la noche debería ser completamente oscura e ininterrumpida. Cultivando en
interior, controlamos en que momento florecen las plantas simplemente cambiando el foto
periodo de 18/6 a 12/12. Al aire libre hay que esperar a que la naturaleza haga su trabajo.
Los machos florecen, habitualmente, antes que las hembras y no siempre esperan a que
aumente el número de horas de oscuridad. En algunas variedades los machos florecen
cuando alcanzan una determinada edad o tamaño, independientemente de cual sea el foto
periodo.
Cronología de la floración
Al iniciar la floración, los machos se alargan para que su polen quede por encina de las
hembras y las polinice más fácilmente. Las hembras fabrican tallos más gruesos, fuertes y
cortos. Las hojas nacen cada vez con menos foliolos (cada una de las hojuelas que forman
la hoja) hasta que nacen sólo con uno. Normalmente el patrón de crecimiento de las hojas
pasa de opuesto a alterno, es decir las hojas dejan de nacer de dos en dos y enfrentadas y
comienzan a nacer de una en una, a uno y otro lado del tallo, alternativamente
II
III
Algo después, la planta deja de crecer en altura y produce una gran cantidad de flores
que van engordando los cogollos. Las hojas externas al cogollo se vuelven amarillas y se
marchitan. La mayoría de las flores son fértiles y tan sólo aparecen unos pocos estigmas
marrones y marchitos. La producción de resina es muy grande y comienza a cubrir los
cálices. En condiciones naturales la planta sería polinizada y comenzaría a fabricar semilla.
Cultivando "sinsemilla", matamos los machos e impedimos que las flores sean fecundadas.
Esta técnica fuerza al cannabis a fabricar más resina para mantener las flores fértiles a salvo
de las radiaciones solares, mientras espera un macho que nunca llegará. Los cogollos
huelen intensamente, cargados de resina. Algunos cultivadores recolectan determinadas
variedades en este momento, cuando aún hay muchos estigmas fértiles. La marihuana
obtenida es más cerebral y menos sedante debido a los bajos niveles de CBD y CBN
presentes en la resina. La cantidad total de THC es, eso sí, algo menor.
IV
Llega un momento en que el cannabis deja de fabricar nuevas flores y los estigmas de las
existentes van marchitándose. Las plantas pierden vitalidad. Muchas hojas grandes se han
caído. Hojas, tallos y flores adquieren tonos otoñales; marrones, naranjas, amarillos y
púrpuras aparecen en los cálices, tallos y pecíolos.. Los estigmas se marchitan y algunos se
caen. Suelen adquirir un color marrón seco. La resina, transparente al principio, conforme
madura va adquiriendo un color ámbar transparente. Hay que cosechar cuando el setenta
por ciento de los tricomas tienen resina ámbar o cuando entre el 60 % y el 90% de los
estigmas se han marchitado y vuelto marrones. Si la resina presenta un color blanco opaco o
marrón, el momento idóneo para cosechar la planta ya ha pasado y la resina se está
degradando.
Las altas temperaturas del verano favorecen la aparición de plagas en las plantas. La
mayoría de los bichitos que atacan al cannabis chupan su savia. De este modo le roban el
alimento. Cuando detectemos una plaga es muy importante separar las plantas infestadas
de las sanas para evitar que la invasión se extienda. Cuanto antes se detecte la presencia
de una plaga, más fácil será librarse de ella. Si, por el contrario, la plaga se instala y se hace
fuerte será una ardua tarea eliminarla.
Durante la floración las plantas necesitan gran cantidad de fósforo (P) y bastante potasio
(K). El fósforo se utiliza en la formación de flores y raíces y en la transferencia de la energía
solar a compuestos químicos. Acelera la floración y produce flores grandes. Las deficiencias
de fósforo se observan primero en las hojas más viejas que adquieren un tono verde oscuro.
Los tallos y pecíolos se vuelven rojos o púrpuras. Este no es un indicador muy fiable ya que
algunas plantas tienen los tallos y pecíolos rojos como rasgo genético, independiente de la
cantidad de fósforo que haya. En ocasiones, las puntas de las hojas se secan y se detiene el
crecimiento. La deficiencia de fósforo retrasa la floración.
Los fertilizantes comerciales llevan en la etiqueta las siglas N.P.K seguidas de tres
números como: 3.5.7., 12.5.12., etc. Estos números indican el contenido de nitrógeno (N),
fósforo (P) y potasio (K) que tienen el abono. El fertilizante adecuado para la floración del
cannabis ha de tener bastante fósforo y potasio y poco nitrógeno. Si además tiene micro
elementos mucho mejor. Para evitar sobredosis de abono que podrían matar a las plantas, lo
mejor es seguir las indicaciones de la etiqueta. En caso de duda más vale quedarse corto
que pasarse ya que es mucho más sencillo corregir una deficiencia de alimento que no un
exceso. Si te pasas abonando las plantas puedes intentar salvarlas regando la maceta
durante un largo rato para que el agua que sale por los agujero de drenaje arrastre el exceso
de fertilizante.
Clonado (esquejes):
La posibilidad de conseguir muchas plantas a partir de una madre y que estas tengan
idénticas características (incluido el sexo) se conoce como clonado. Es algo muy útil y
sencillo, sobre todo en plantaciones de interior en las cuales estamos cultivando
cíclicamente durante todo el año. También puede ser muy útil para plantaciones de exterior,
plantando las semillas temprano en interior y sacando esquejes de estas para multiplicar
nuestras plantas, si nos sobran semillas es un engorro pero si cada semilla ha costado cerca
de 6 euros la verdad es que es muy rentable.
Un truco muy útil es plantar semillas, dejarlas crecer lo suficiente y luego cambiarles el
ciclo de crecimiento a floración (menos de 12 h diarias) para ver el sexo (ver sección sexo y
floración). Elegimos las hembras y las ponemos a crecer de nuevo para luego sacar
esquejes de estas. Con este sistema podemos obtener 10-15 plantas hembras por cada
semilla hembra en un par de meses........rentable, no????
El proceso de clonado es muy sencillo, necesitamos una cuchilla que corte muy bien, un
vaso con agua tibia, hormona enrraizante mixta o herbáceas (en cualquier floristería la
venden), un armario y una hembra hermosa (de marihuana....) que este en fase de
crecimiento, si no lo esta nunca arraigaran los esquejuelos. Armados con todo esto, mejor a
ultima hora de la tarde, con la cuchilla cortamos una rama tierna con brote de la planta por
debajo de 2-5 pares de hojas, con cuidado de no machacar mucho el tallo en el lugar del
corte. Metemos la ramita en el vaso de agua y lo metemos en un armario para que este a
oscuras.
A la mañana siguiente sacamos la ramita del agua y le hacemos otro corte un poco mas
arriba del primero pero esta vez de modo oblicuo para aumentar la superficie de contacto del
tallo con la tierra. Mojamos de nuevo el tallo y lo metemos tal cual en el bote de hormona
hasta que se impregne bien el extremo. Por ultimo se hace un agujero en la tierra y se mete
el tallo para luego tapar y regar. Es importante que la tierra sea de máxima calidad como en
la germinación (ver apartado de tierra).
En el mes siguiente a la operación no debe faltarle agua y nunca debe estar al sol directo.
Pasado un mes mas o menos el esqueje comenzara a crecer y entonces estará listo para ser
transplantado.
En la foto de la izquierda podemos observar 40 esquejes obtenidos de una sola planta
madre (dcha.).
Cuando cosechar:
La paciencia, que decía mi abuelo cuando se ponía plasta, es la madre de todas las
ciencias. Y como no, de la agricultura también, aunque sea psicoactiva. Desde el principio
de los tiempos, los fumetas más ansiosos arrancan durante el verano, una tras otra, las
hojas de sus plantas intentando conseguir un anticipo de colocón. Normalmente acaban
cosechando un tallo esmirriado coronado por un pequeño cogollito que no dura más allá de
la fiesta de la cosecha. Dejad las tijeras en paz y las plantas tranquilas. El buen cannabis
requiere tiempo y la prisa mata.
La maría, que es muy sabia, se toma las cosas con calma y por orden. Primero crece
hasta tener un buen tamaño. Después de San Juan, cuando los días empiezan a acortarse
y el calor veraniego le da marcha, se decide a florecer. Empieza sin prisas, se estira y
alarga para dejar espacio a los cogollos. Los huecos los llena con flores. Al principio, unas
pocas flores solitarias aparecen en las puntas de las ramas y, como por arte de magia, van
surgiendo más y más. Se amontonan y comienzan a cubrirse de miles de pequeños puntos
cristalinos llenos de resina. Estas glándulas de resina, al engordar, aparecen como
pequeñas setas transparentes con su tallo y su sombrero. Si la flor ha sido polinizada, el
cáliz se hincha para contener la semilla. Si la maría no tiene un macho cerca y se mantiene
virgen, los cálices engordarán igualmente, en una especie de embarazo psicológico. Al
mismo tiempo, se recubren de resina.
La técnica más sencilla para decidir cuándo cosechar consiste en la observación atenta
de los estigmas o pelillos que salen de las flores (también conocidos como pistilos). Los
estigmas nacen blancos o rosados y, tras un tiempo, se marchitan y cogen un color marrón
o naranja. Al mismo tiempo que los estigmas de las primeras flores se van marchitando
aparecen nuevas flores con los estigmas frescos. Llega un momento en que ya no nacen
nuevas flores y la mayoría de los pelillos tienen un tono marrón o naranja. Hay que
cosechar cuando entre un 50 y un 90 por ciento de los estigmas se han marchitado. Este
porcentaje depende de las variedades. Cosechad algún cogollo al 50%, otros al 70% y el
resto al 90%. Después sólo hay que probarlos y decidir qué porcentaje es más adecuado
para la variedad cultivada.
Es importante no manosear los cogollos para evitar que las glándulas de resina se
rompan. Las hojas más grandes, que no tienen resina, se pueden quitar antes de poner la
planta a secar o bien cuando ya está seca. Agarrad la planta por la parte de abajo del tallo
y recortad las hojas más grandes, empezando por abajo y subiendo hasta la punta.
Para secar la hierba, colgad la planta boca abajo en un lugar oscuro, fresco, seco y
ventilado. El secado durará de una a tres semanas dependiendo del clima. En el próximo
número os hablaremos largo y tendido de las técnicas de secado y curado del cannabis.
Secar bien la maría es fundamental para conseguir la máxima potencia. El curado, por otra
parte, mejora el sabor de la hierba y logra que no rasque la garganta.
Cosechar Secar y Curar:
La cosecha del cannabis es muy sencilla. En resumen consiste en cortar los cogollos y
secarlos. La calidad del producto final, sin embargo, dependerá de cómo se haga este
secado. Cosechar, manicurar, secar y curar son los cuatro procesos que, si se hacen bien,
harán de fumar un gran placer.
1-COSECHAR
En exterior, el momento óptimo para cosechar dura unas dos semanas. Cuando veas
que la mitad de los pistilos tiene un color marrón o naranja, prepárate y vigila atentamente.
La planta alcanza su máxima potencia cuando entre un 50 y un 90 por ciento de los
estigmas o pelillos blancos de las flores han perdido el color blanco y tienen un tono
marrón o naranja. Está en el punto óptimo para ser recogida.
Como regla general, se puede decir que la planta cosechada con más pistilos blancos
tendrá menor potencia y un colocón ―mental‖ y alegre. Con más pistilos marrones o
naranjas la hierba tendrá más THC (tetrahidrocannabinol) y el globo será ―físico‖ y sedante.
Esta regla no es, ni mucho menos, infalible y depende de cada variedad. Las sativas
suelen ser estimulantes comparadas con las índicas, más relajadas y narcóticas.
Durante la semana anterior a la cosecha no hay que abonar la planta. Regadla sólo con
agua para lavar los restos de fertilizantes. Esta simple medida mejorará el sabor de la
hierba y rascará menos la garganta.
Cosechad la planta después de un día de sol, hay que evitar recoger las plantas cuando
estén mojadas ya que la humedad favorece la aparición de hongos y mohos.
2-MANICURAR
Después de cortar la planta se deben quitar las hojas grandes que no tienen glándulas
de resina. Hay quien corta estas hojas después de secar las plantas. Así, al secarse, las
hojas grandes recubren el cogollo y lo protegen evitando que se rompan las glándulas
llenas de resina.
Para hacerle la manicura a tus cogollos agarra la planta por el tronco y, mientras la
sostienes boca abajo, ve cortando las hojas grandes con sus pecíolos o tallitos. También
puedes cortar las puntas de las hojas que sobresalgan del cogollo y no tengan resina.
Cuanto más limpies el cogollo, más potente será.
Mientras manipulas los cogollos ten cuidado y no los manosees. Las glándulas de
resina se rompen con facilidad y el THC se oxida.
3-SECAR
El cannabis se debe secar en un lugar seco, oscuro, fresco y ventilado. Si colgamos los
cogollos cogerán una forma más redondeada que si los extendemos sobre un periódico o
rejilla. Si los extiendes vuélvelos cada día para que se sequen uniformemente.
Dependiendo del clima el secado puede durar entre una y tres semanas. Si no quieres
curar la hierba, manténla secando hasta que el tallo central se quiebre al doblarlo. Si
piensas curar el cannabis, cuando el cogollo se sienta crujiente al tacto pero un poco
húmedo en el centro pasa al curado.
Nuestro colaborador J.K.A. nos revela su sistema para hacer un buen secado y proteger
los cogollos al mismo tiempo. Consiste en hacer una bolsa con una hoja de periódico que
se dobla a lo largo y se pegan con cinta dos de los tres lados abiertos. Se deja abierto uno
de los lados estrechos por donde se introduce el cogollo. La bolsa se sujeta al tallo del
cogollo con una pinza y se cuelga el cogollo. Haz agujeros en la bolsa para que pueda
entrar aire. La bolsa también sirve para recoger las glándulas de resina y las semillas que
se puedan caer del cogollo durante el secado.
4-CURAR
Cuanto más lento sea el secado, mayor potencia y mejor sabor tendrá la hierba. El
curado consigue que la hierba se seque más despacio. Una buena forma de curar es meter
la hierba en cajas metálicas o de madera (no de plástico) que se abren una o dos veces al
día. De este modo la hierba se acaba de secar más despacio lo que mejora su sabor y su
potencia. La duración del curado depende de cuantas veces al día abras la caja y de las
condiciones del clima.
Vigila a diario la hierba en busca de moho. Las condiciones del curado pueden hacer
aparecer hongos si no se va abriendo la caja para que se airee. Si aparecen, saca los
cogollos de la caja y cuélgalos al sol.
5-CONSERVAR
Una vez que la hierba esta bien seca (cuando el tallo se quiebra) se puede meter en
tarros de cristal que cierren herméticamente y conservarla meses e incluso años sin
perdida de potencia en un lugar fresco y oscuro.
La hierba pierde potencia en contacto con la luz, el aire y el calor. Por eso hay que
guardarla herméticamente, a oscuras y sin altas temperaturas.
6-FUMAR
Secar el cannabis en el horno o el microondas destruye parte del THC. Si aún así os
puede la impaciencia, secadla con el horno normal al mínimo (50-70ºC) dejando la puerta
un poco entreabierta. No subáis más la temperatura porque se destruirá demasiado THC.
Ejemplo de una buena conservación, las bolsas se abren periódicamente hasta que deja
de existir humedad, el olfato es el mejor sensor.....
Problemas frecuentes:
Cultivar cannabis es muy fácil. Basta con plantar una semilla y regarla. Cultivar
marihuana potente y de calidad requiere un poco más de dedicación. En pocas palabras, se
trata de conseguir el mejor ambiente posible para que la semilla desarrolle todo su potencial.
Para cosechar el máximo de una planta hay que alimentarla en abundancia pero sin llegar a
empacharla. La misión de la siguiente tabla es ayudar a identificar aquellos factores que
puedan estar entorpeciendo el desarrollo de nuestra maría .
Una planta de marihuana necesita para vivir luz, agua, aire, un substrato donde sujetarse
con las raíces y unos ciertos nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y
microelementos que son necesarios en cantidades muy pequeñas).
Para que la planta crezca bien todos los elementos deben guardar un cierto equilibrio ya
que tanto el exceso como la falta de alguno de ellos entorpecerían su desarrollo. Como regla
general es aconsejable aplicar todos los abonos muy diluidos para evitar sobredosis. Es más
fácil corregir una carencia que una exceso de abono.
Si cultivamos en macetas, como la cantidad de tierra es muy limitada, es fácil que las
sales se vayan acumulando. Si no lo remediamos, la tierra se volverá tóxica y dañará las
raíces. Para evitar que las sales se acumulen debemos lavar la tierra una vez cada 4-6
semanas. Regaremos cada maceta con dos litros de agua (sin abono) por cada litro de
tierra. El agua se irá drenando por los agujeros del tiesto y arrastrará todas las sales
acumuladas en la tierra. Esta práctica es especialmente útil en las zonas donde el agua del
grifo es muy dura como la costa mediterránea.
La receta para el éxito: aplica los abonos muy diluidos y lava la tierra una vez al mes.
No todos los síntomas de una carencia se dan a la vez ni las carencias se presentan
aisladas. Frecuentemente faltan varios elementos al mismo tiempo. Para remediar la
mayoría de las carencias nutritivas el procedimiento a seguir tiene dos fases. En primer lugar
se lava la tierra para asegurarnos de que los alimentos no están bloqueados por un exceso
de sales. Cuando la tierra está limpia regamos con un fertilizante completo con
microelementos que solucionará la carencia.
Para que la marihuana pueda absorber correctamente los nutrientes, el Ph del substrato
debe estar entre 6’5 y 7 si se cultiva en tierra y entre 5’8 y 6’8 en cultivos hidropónicos. Esto
se consigue ajustando siempre el Ph del agua de riego dentro de este rango.
Para medir el Ph existen varios métodos. Los más baratos son el papel de tornasol y los
reactivos para acuarios. Se pueden encontrar en tiendas de animales. En las mismas
tiendas podemos comprar los productos para subir o bajar el Ph del agua de riego. Bastante
más caros pero mucho más cómodos son los medidores digitales.
Demasiado abono
Síntomas: La planta adquiere un color verde oscuro, al principio crece muy bien.
Conforme el fertilizante se va acumulando, las hojas comienzan a quemarse en las puntas
que se van curvando hacia abajo. La hierba demasiado abonada pica al fumarla e incluso
chisporrotea por los restos de fertilizante.
Remedio: Lava abundantemente la tierra para arrastrar todo el exceso de fertilizante. Usa
al menos dos litros de agua por litro de tierra aunque, si el exceso de fertilizante es muy
notable, puede ser necesario lavar la tierra dos o más veces. Cuando la tierra este bien
limpia abona moderadamente con un fertilizante completo como microelementos
Poco abono
Síntomas: Las plantas adquieren un color verde claro y las hojas más viejas amarillean. El
crecimiento se hace más lento o se detiene. Los síntomas son parecidos a los de una
deficiencia de nitrógeno. Si está floreciendo, los cogollos son pequeños y no crecen.
Demasiado riego
Síntomas: La tierra está siempre mojada. Sale moho en la tierra o el tallo de la planta
comienza a ponerse blando al nivel del suelo. El crecimiento se atrofia y las raíces crecen
mal porque no tienen suficiente oxígeno.
Remedio: Las plantas necesitan un periodo seco entre dos riegos. Espera hasta que la
superficie de la tierra se haya secado antes de volver a regar. Si la mezcla de tierra que
utilizas se mantiene húmeda demasiado tiempo, prepara una nueva mezcla con más perlita,
vermiculita, arlita o arena que drene mejor y se seque antes. Si el tallo de la planta se
ablanda es que los hongos le están atacando. Remueve la tierra y manténla más seca y
aireada.
Poco riego
Síntomas: La planta crece poco. Cuando vamos a regarla tiene las hojas flácidas y
mustias. La tierra se seca mucho entre riego y riego. Tiene pocas hojas y son pequeñas.
Remedio: Siempre que reguemos una planta debemos usar agua abundante. Con poco
riego, parte de la tierra no se moja bien y las raíces sufren y mueren. La mejor forma de
asegurarse de que toda la tierra de la maceta se moja es regar hasta que el agua comience
a salir por los agujeros del tiesto. Si la tierra está tan seca que no empapa el agua
añadiremos unas gotas de jabón líquido biodegradable para vajillas en el agua de riego.
Estos jabones contienen unos compuestos humectantes que ayudan a que el agua penetre
en la tierra.
Poca luz
Remedio: Moveremos las plantas a un lugar con más horas de sol o, si cultivamos en
interior, instalaremos más luces o más potentes.
Acumulación de sales
Remedio: Es este uno de los problemas más comunes entre los cultivadores noveles.
Cuando el riego es escaso y se fertiliza mucho las sales que se acumulan en la tierra
pueden llegar a matar a la planta. La solución pasa por lavar la tierra con mucha agua,
cuanta más mejor. Si las sales se han ido acumulando a lo largo de varios meses, lavaremos
la tierra al menos dos veces con dos o tres litros de agua por litro de tierra. Si el problema
persiste volveremos a lavar la tierra. Una vez que veamos que la planta mejora
comenzaremos a abonar de nuevo, con fertilizantes muy diluidos. Como medida de
prevención lavaremos la tierra cada cuatro o seis semanas durante toda la temporada de
cultivo.
Carencias de nutrientes
Evitar las carencias de nutrientes no es, en realidad, una tarea ardua. Basta con fertilizar
regularmente con un abono completo que contenga microelementos y asegurarse de que las
sales no se acumulan en la tierra. La inmensa mayoría de los problemas de cultivo tienen
que ver con el exceso de fertilizante y la acumulación de sales en la tierra. Para que el nivel
de sales no aumente basta con regar bien (es decir, hasta que el agua escurra por los
agujeros de la maceta) y lavar la tierra cada cuatro semanas.
Síntomas: Amarillean las hojas viejas y se queman las puntas. Se caen las hojas más
viejas. Se atrofia el crecimiento. El color de las hojas se pone verde pálido.
Las plantas crecen larguiruchas y espigadas. Los tallos están blandos, no se sostienen
bien.
Síntomas: Las hojas y los tallos cogen un color verde oscuro o púrpura. Las hojas son
pequeñas y oscuras. Se para o atrofia el crecimiento de las raíces, tallos y hojas. Las hojas
más bajas amarillean y mueren. Los tallos están duros y quebradizos.
Remedio: Abonar con un fertilizante alto en fósforo como el guano. Todos los abonos
completos para plantas con flores, geranios, rosas, etc. también sirven.
Síntomas: Amarillean las hojas más viejas, primero las puntas, luego toda la hoja
adquiere un amarillo intenso. Las hojas se curvan hacia abajo. Las hojas más jóvenes se
arrugan y se retuercen. Se mueren los brotes de crecimiento. Necrosis (tejidos muertos).
Tallos blandos que no se sostienen o duros y quebradizos.
Remedio: El potasio no siempre falta sino que, a menudo, está bloqueado en la tierra a
causa de la acumulación de sales. Para tratar esta deficiencia hay que lavar la tierra y luego
fertilizar con un abono alto en potasio. Los abonos para cactus suelen tener mucho potasio
aunque vale cualquier fertilizante completo.
Síntomas: Amarillean las hojas viejas entre las venas, que se mantienen verdes. Las
puntas de las hojas primero, y el resto de la hoja a continuación, se ponen marrones. Las
puntas de las hojas se curvan hacia arriba y luego mueren. La planta entera puede palidecer
en unas semanas y morir.
Síntomas: La falta de hierro o clorosis, al igual que la carencia de potasio, suele ser una
consecuencia directa de la acumulación de sales en la tierra o de un Ph demasiado alto.
Normalmente no falta hierro en la tierra sino que las sales o el Ph hacen que no se pueda
absorber. Los síntomas de ambas carencias son similares: amarillean las hojas entre las
venas, aparece necrosis en los tejidos y las hojas se caen.
Cultivo guerrillero:
Lo mas importante es la elección del lugar, debe ser un lugar poco accesible, húmedo y
soleado. Si encontramos algo así, solo tenemos que sembrar e ir a recolectar a finales de
verano.
Consejos prácticos:
-Ir lo menos posible por el lugar, los rastros de pisadas se siguen fácilmente y podrían
descubrir nuestro pequeño secreto.
-Limpiar bien el perímetro de cada planta y hacer un agujero lo mas profundo posible.
-No decirle a NADIE donde están las niñas, cuando se trata de esto no nos debemos fiar ni
de nuestra madre.
-Si sembramos en la orilla de un rio, observar las subidas y bajadas del nivel del agua, es
sorprendente lo que se puede alejar un rio de la orilla en un mes.....o acercar.....
-El lugar no debe estar demasiado alejado de nosotros, así facilitamos los viajes y podremos
controlar mejor el jardín.
-Recomiendo visitar varias veces el lugar antes de sembrar para observar sus condiciones,
nos podemos ahorrar sorpresas.
Este método emplea ingredientes asequibles: el gas butano (vale con una bombona de
camping-gas, por ejemplo) es el solvente principal y no necesita ningún producto
sospechoso o difícil de conseguir. (Se dice que con CO2 también funciona, pero no lo he
probado. Como éste es más seguro, sería buena idea usarlo una vez que se ha hecho con
butano y ha funcionado). La otra única cosa necesaria es un tubo de PVC de 1/2 metro de
longitud y 4,5 cm. de diámetro externo y dos tapones para los
extremos. Por algún motivo desconocido para los que investigamos estas cosas
"extraoficialmente", el butano y el CO2 (y tal vez otros gases con un punto de ebullición
igualmente bajo) disuelven selectivamente los deseables componentes del aceite del
cannabis, extrayendo sólo una bonita y ambarina "aceite melosa" y dejando los indeseados
aceites vegetales, ceras, clorofila, etc. junto con los residuos de la planta. Incluso de las
hojas grandes, que no se pueden ni fumar, se puede sacar una maravillosa aceite limpia y
potente. Tengo razones para sospechar que esto funcionaría de maravilla para extraer una
súper-potente aceite incluso de la más mediocre hierba del mercado negro y, por supuesto,
cuanto mejor sea la calidad de la maría que se use, mejor será el aceite resultante.
MÉTODO:
1) En uno de los tapones hacer un único agujerito en el centro. Este hueco debe
calcularse correctamente para que entre la válvula de salida de la bombona de butano.
3) Colocar esta última tapa en un extremo del tubo. Enroscarla para que quede muy
apretada. Está será la parte de abajo.
4) Llenar el tubo con la marihuana un poco pulverizada (el tubo está calculado para unos
30 gramos, pero el cálculo se hace a ojo)
5) Colocar la tapa superior del tubo. Enroscarla otra vez lo mejor posible.
6) Buscar un sitio exterior bien aireado. Se trata de que los gases del butano se vayan lo
antes posible. Mucho cuidado.
6a) Montar el tubo (el agujerito solitario hacia arriba) sobre una vasija que pueda recoger
300 ml. o más. Un vaso de plástico es perfecto. Para mantener el tubo suspendido sobre el
vaso se utilizará una abrazadera. Posicionar el extremo inferior del tubo justo encima del
vaso, para evitar salpicaduras.
8) Cuando la bombona se vacíe en el tubo, apartarse una buena distancia y dejar que el
proceso siga solo. El butano desciende por el tubo, extrayendo al cannabis según pasa.
Cuando llega abajo (unos 30 segundos) empieza a gotear en el vaso receptor. Nótese el
tono pálido y brillante, entre amarillo verde y dorado, del extracto. Es evidente que no se ha
arrastrado nada de clorofila de la hierba. De 5 a 8 minutos después, el extracto de butano
terminará de caer al vaso. Pero cuidado todavía con el tubo, pues aún contiene un montón
de butano evaporándose (se puede apreciar un hilillo de humo saliendo por arriba. Cuando
ya no gotee más que una vez cada varios segundos, se puede tapar el agujero superior con
un dedo para ayudar a empujar los últimos restos de butano líquido ( o se puede soplar
cuidadosamente por el agujero. Pero ¡¡NUNCA ASPIRAR!!). Al ser muy volátil y de bajo
punto de ebullición, el butano depositado posiblemente se evaporará a temperatura
ambiente. El vaso receptor se irá congelando gradualmente enfriado por el butano,
disminuyendo la velocidad de evaporación, pero se puede acelerar simplemente
sosteniéndolo entre las manos. Otra forma mejor es meterlo en un plato con un poco de
agua caliente. El butano empezará a burbujear como loco con el incremento de temperatura.
Es importante recordar que todo esto debe hacerse en el exterior y con buena ventilación.
Cuando la mayor parte del butano se haya evaporado, pero antes de que el aceite
empiece a endurecerse, se tiene la oportunidad de meter el líquido en un vial, o bien dejarlo
en el vaso. Si se elige lo del vial, es importante dejar espacio de sobra, hasta varias veces el
volumen del líquido, para permitir que al reaccionar por el aumento de temperatura
(simplemente por tenerlo en las manos) no se desborde. El producto final es un aceite
amarillo-ámbar de la máxima calidad, increíblemente pura y potente.
Nótese también que este aceite un punto de fusión/vaporización algo mayor que las
aceites de hashis tradicionales; el típico método de administración (mojando una aguja o una
tira de papel en el aceite , cogiendo un poquito con la punta, y calentándolo con una llama
para que se vaporice dentro de la pipa) todavía se puede usar con este producto, pero
parece que hay que ser más cuidadoso, porque no se calienta hasta fundirse tan deprisa o
de la misma manera, y puede quemarse más fácilmente en la aguja. Así que cuidado.
Para los que prefieren preparar una tintura, por supuesto que pueden diluir el producto en
un poco de alcohol de alta graduación , ligeramente caliente, como Everclear o isopropyl al
90%, y luego mojar con él un cogollo o dejar que un porro lo absorba, para luego permitir
que el alcohol se evapore. Con este producto es importante calentar primero un poco el
alcohol para que después lo disuelva sin problemas.
Molcula de THC.
Obtencin de hachis:
En cualquier caso, colocáis el tamiz sobre la abertura del cuenco y lo sujetáis bien con un
alambre o algo así de modo que quede bien tenso. Colocáis los cogollos bien secos
(importante) sobre el tamiz y lo cubrimos todo con una bolsa de plástico haciéndole un nudo
para que no salga nada. Por ultimo golpeamos suavemente con la cuchara sobre los
cogollos hasta que nos cansemos.
El polvillo recogido en el interior del cuenco es resina pura, basta con amasarla un poco
y............HACHIS!!!!!!!!.
Esta técnica de cultivo guerrillero intenta acomodar a las plantas al clima mediterráneo,
es decir, con mucho sol y poca agua. La marihuana obtenida con este método pesa más
que la normal pero las cosechas son menores en volumen. Las plantas son pequeñas y
requieren poco riego. Aunque se obtiene poca cantidad por cada planta la calidad es mucho
mayor y requieren pocos cuidados.
Estas plantas deben sembrarse un par de meses antes que con el método tradicional, con
esto conseguimos que se vayan endureciendo y fibrando. En el momento de la floración al
estar la planta tan endurecida le es mucho mas difícil crecer pero obtenemos una floración
excepcional.
En definitiva conseguimos plantas que apenas dependen del agua, esto nos permite
hacer riegos muy espaciados de modo que las plantas no nos causaran muchas molestias.
Una de las cosas que conviene hacer es colocar un plástico negro de 50x50 cm. en el
suelo para que la tierra no pierda la humedad, para ello haremos un corte en forma de cruz
en el centro del plástico y meter por el la planta. El plástico lo colocaremos un mes después
de sembrar la planta para evitar que se pudran las raíces. Por ultimo cubriremos el plástico
con un par de dedos de tierra para que realice mejor misión.
Con esta técnica los ritmos de riego son bastante bajos ( una vez cada 7 días en el
periodo de máximo desarrollo ), pero deberán ser constantes. En ningún caso usaremos
abonos ricos en nitrógeno, porque esto dispararía la demanda de agua de la planta.
En definitiva, este método es ideal para zonas de clima seco y con mucho viento. Además
conseguimos unas plantas pequeñas, fácilmente disimulables en su entorno. Obtendremos
producciones bajas por cada planta pero podremos plantar muchas dado el poco esfuerzo
que conlleva.
En las fotografías podemos observas diferentes métodos de poda útiles para esta técnica.
Cosecha de Invierno
Son muchos los cultivadores a los que se les termina en primavera la maría que
cosecharon en otoño. Especialmente aquellos que no cultivan muchas plantas en verano,
por falta de espacio o para no tener problemas con las fuerzas del (des)orden, pueden sacar
un gran partido de la cosecha invernal. También es una buena idea para aquellos fanáticos
que no quieren dejar de plantar en todo el año para no perder el ―tacto‖. Esta cosecha suele
ser menor que la de verano, pero permite seguir aprendiendo de las plantas sin mucho
trabajo ya que al hacer menos calor no necesitan tantos riegos.
El ciclo natural del cannabis comienza en la primavera al germinar las semillas o
cañamones. La planta se desarrolla a la par que los días se alargan. Continúa creciendo
hasta el final del verano cuando las horas de luz vuelven a acortarse y las noches crecen. La
floración comienza al alcanzar las noches unas nueve o diez horas de duración, en julio o
principios de agosto. Las marías acaban de florecer y están maduras para su recolección
cuando los días y las noches duran unas doce horas; más o menos a finales de septiembre o
principios de octubre. Estos datos no son absolutos ya que hay muchas variedades que
comienzan a florecer o están maduras antes o después de estas fechas. Sin embargo, para
variedades que llevan años cultivándose en la Península Ibérica y están por tanto bien
aclimatadas, estas fechas se cumplen a rasgos generales.
¿A que viene este rollo? Resulta que entre los meses de febrero a abril las noches se van
reduciendo desde catorce horas hasta diez horas. Y esto es perfecto para la floración. Es
decir, en la península hay dos épocas buenas para que la marihuana florezca: la primavera y
desde el final del verano al principio del otoño.
Salvo en zonas costeras o en las islas, las temperaturas mínimas de diciembre y enero
suelen bajar de los 5-10º C. Estas temperaturas no permiten cultivar porque las plantas no
las resisten bien. Si contamos con un pequeño invernadero que mantenga la temperatura
más alta, sí podremos cultivar todo el año. Los días a partir de febrero suelen ser más
cálidos y en muchas zonas las plantas resisten bien. En general, sacaremos las plantas al
exterior cuando las temperaturas no bajen de 10º C.
Para hacer una cosecha de invierno hay que sembrar las semillas entre octubre y enero
en el interior de casa, donde las temperaturas son más cálidas. El lugar ideal es frente a una
ventana orientada al sur. Cuantas más horas de sol reciba la planta, mejor.
Un buen sistema de germinar las semillas consiste en colocarlas entre dos hojas de papel
de cocina dobladas y mojadas, dentro de un recipiente con tapa, para que la humedad se
mantenga. Hay que controlar las semillas cada pocas horas ya que se deben plantar en
cuanto se abren y asoma la raíz. Las semillas germinadas se plantan a unos 5 mm. de la
superficie y con la raíz que asoma apuntando hacia abajo. Unos días después la plantita
saldrá a la superficie.
Las macetas de plástico negro no son aconsejables para plantar en verano porque se
calientan demasiado. Sin embargo, en la cosecha de invierno son una ayuda. La maceta se
calienta al sol y conserva el calor largo rato. De este modo las raíces no sufren tanto la
bajada de temperaturas. El cannabis soporta mejor el frío en las hojas y las ramas que en las
raíces. Si las macetas descansan directamente sobre el suelo se enfrían mucho y la maría
no crece bien. Una buena solución consiste en elevar la maceta un poco, separándola del
suelo con una tabla de madera o un trozo de corcho que haga de aislante. Así las raíces
estarán algo más calientes.
Desde que nace la planta, para evitar que florezca, tenemos que alargar artificialmente la
duración de los días hasta las 16 o 18 horas. Como en invierno anochece a las cinco o las
seis de la tarde, hay que iluminar la planta desde el atardecer hasta medianoche. Es mejor si
todos los días la luz se enciende y apaga a la misma hora, pero no es imprescindible. La
idea es que el cannabis no tenga el periodo de 12 horas de oscuridad que desencadena la
floración hasta que no sea lo suficientemente grande como para dar una buena cosecha.
Un fluorescente o una halógena dan una cantidad de luz suficiente para evitar que la
planta florezca pero no para que crezca y se desarrolle. Este sistema funciona si contamos
con un balcón, terraza o jardín bien soleado. El sol se ocupará de hacer crecer a la planta y
la luz artificial tan sólo de que no florezca. Si no tenemos acceso a un lugar soleado, las
plantas necesitarán mucha más potencia de luz. Que nadie intenté cultivar interior total (sin
sol) sólo con un fluorescente o una halógena, no se puede.
Si no se usa luz artificial para impedir la floración, el cannabis comienza a florecer tan
pronto como su tamaño se lo permite. Normalmente esto da lugar a plantas muy pequeñas
con pocos cogollos. Aunque la planta vivirá sana, la cosecha será muy pequeña y, si no ha
recibido mucho sol, poco potente. Por esto es recomendable poner luz artificial para
completar el fotoperiodo de la planta.
Mientras consigamos que la planta tenga 16-18 horas de luz diarias, con varias horas de
sol directo, seguirá creciendo sin empezar a florecer. A principios de febrero dejaremos de
darle luz artificial para que el cannabis tenga días más cortos y comience la floración. Si las
temperaturas nocturnas no bajan de los 8 o 10ºC se pueden sacar las plantas al exterior.
Los fertilizantes son necesarios para un buen desarrollo del cannabis, sobre todo si está
en macetas, pero el exceso puede ser muy perjudicial. Para evitar quemar las plantas lo más
indicado es poner la mitad o la tercera parte de lo que diga la etiqueta. Siempre se podrá
abonar de nuevo más tarde si es necesario.
Si las hojas de la marihuana están bien verdes y la planta va creciendo, lo más probable
es que tenga los nutrientes que necesita. Si nos hemos pasado de abono, el cannabis
cogerá un color oscuro, pero las hojas presentarán las puntas quemadas o retorcidas y el
crecimiento muchas veces se parará. Por el contrario si el cannabis va perdiendo color,
adquiere un tono verde claro o amarillento y el crecimiento es escaso, es necesario abonar.
No hay que confundir los síntomas de una carencia de nutrientes con la caída y
amarilleamiento, totalmente normales, de las hojas más grandes a lo largo de la floración.
Es posible que alguna de las plantas salga muy buena e interese revegetarla para sacarle
otra cosecha. Recogeremos los cogollos sin cortar la planta, respetando las hojas y
cogollitos más bajos como si hiciéramos una buena poda. Después hay que abonarla con un
fertilizante alto en nitrógeno que favorece el crecimiento. Si todo va bien, la planta
comenzará a brotar nuevas hojas en un par de semanas. Las plantas cosechadas en abril y
regeneradas crecerán a lo largo de la primavera y parte del verano. Se llenarán de cogollos
en agosto y septiembre con la cosecha normal de verano.
Crecimiento Vegetativo:
Ciclo vegetativo
Durante la primavera, cuando cultivamos en exterior, o durante mientras las tenemos con
fotoperiodo de 18 horas en interior, las plantas se encuentran en lo que se llama ciclo
vegetativo. Una vez que la semilla germina y la planta nace, trata de crecer lo más rapido
posible. Desde el punto de vista de una planta de maría, más grande significa mayor
probabilidad de reproducirse. Si la planta es más grande, tiene más ramas para que crezcan
flores y, por lo tanto, más flores pueden ser polinizadas por un macho. Cuantas más flores
sean fecundadas, mayor número de semillas producirá la planta y más fácil será que alguna
llegue a sobrevivir.
El cultivador de cannabis también está interesado en que su planta crezca todo lo posible
ya que a grandes plantas, grandes cosechas. Debe aprovechar esta tendencia natural de la
planta y procurarle los nutrientes y el entorno más adecuados. El cannabis requiere para
crecer sano agua, sol y nutrientes y un suelo donde agarrarse.
Agua
Sol
El sol es otro elemento indispensable para que el cáñamo crezca sano. No debemos
olvidar que las plantas utilizan la energía solar para convertir el agua y los minerales que
absorben del suelo en alimentos. La maría necesita al menos cuatro o cinco horas diarias de
sol directo aunque crecerá mejor con más. Lo ideal es situarla orientada al sur para que
reciba sol todo el día.
Nutrientes
Los nutrientes son minerales que el cannabis absorbe, disueltos en el agua, a través de
las raíces. El cannabis usa doce minerales distintos. Siete de estos minerales hacen falta en
cantidades muy pequeñas que suele contener la tierra. Se llaman microelementos y algunos
abonos comerciales los incluyen. Los otros cinco minerales son los más importantes. Son
nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), magnesio (Mg) y calcio (Ca).
Los abonos pueden incorporarse a la tierra antes de plantar, como se hace con el
estiercol, o añadirse después. Los abonos comerciales indican en la etiqueta las letras
N.P.K. seguidas de tres números que corresponden a las concentraciones de nitrogeno,
fósforo y potasio. En estos meses de ciclo vegetativo, en que la planta crece mucho, se
necesita, sobre todo, nitrógeno. Hay que buscar un abono que tenga una concentración alta
de nitrógeno respecto de fósforo y potasio y utilizarlo según indique la etiqueta. Será mejor si
contiene calcio, magnesio y microelementos. Después cuando comience la floración
buscaremos uno con más fósforo que nitrogeno, ya que el fósforo es muy importante para la
floración.
Se puede abonar pulverizando agua con algún fertilizante líquido sobre las hojas. Las
hojas de las plantas también pueden absorver agua y nutrientes. De vez en cuando hay que
puverizar sólo agua para que se laven los restos de sales minerales que pueda haber sobre
las hojas. No se debe pulverizar las plantas cuando están en floración porque la humedad
favorece la aparición de moho en los cogollos.
Tierra
Las raices del cáñamo requieren humedad pero también oxígeno. La mezcla de tierra que
utilicemos debe permitir que las raices crezcan fácilmente manteniéndose esponjosa y
aireada. Para lograr que la tierra adquiera la textura ideal se le pueden añadir diversos
materiales como arena, grava, perlita, arcilla expandida o lava volcánica que facilitan el
drenaje del terreno y su oxigenación.
Poda
En estos meses de crecimiento podemos dirigir la planta por medio de la poda. Las
plantas podadas se ramifican más. El resultado son plantas más frondosas y tupidas con
más ramas y, por tanto, más lugares donde crecer cogollos. Por otra parte, las plantas
podadas son más compactas y pasan más desapercibidas. Aunque existen varias formas de
podar, la más sencilla y segura consiste en contar las yemas terminales de las plantas para
que estas se ramifiquen. Hay que evitar podar las yemas cerca de la floración porque podría
retrasarla.
Automatizacin e inventos:
Es importante no dedicar mas tiempo del necesario a nuestra plantación, por ello
debemos buscar tácticas para reducir los trabajos y por tanto el tiempo. Se pueden hacer
miles de cosas pero opino que lo mas importante es montar un riego por goteo, además es
sencillo, barato y ahorraremos agua. En cualquier tienda de jardinería o ferretería podemos
encontrar todo lo necesario para montarnos un goteo a medida. El tendero os asesorara
adecuadamente, si no es así, iros a otra tienda.....
En la foto de la izquierda un practico sistema de riego por goteo, obsérvese la electro válvula
que abrirá el grifo por nosotros todos los días. En la derecha tenemos un sistema de
aspersores en el techo que conectado al mismo circuito del goteo hará llover también todos
los días.
Cocina canabica:
MENレ:
Guacamole
Genovesa
Sugo Sconvolto
Arroz Afrodisaco
Manzana del Paraso
Lenguas de Chocolate
Helado
Bollos de Pltano
BOLLOS DE PLÁTANO
HELADO
INGREDIENTES:
75 g de pistachos pelados y pulverizados, sobre los que se habrá rociado agua de rosas. 3/4
partes de una taza de azúcar sin refinar. 1/4 litro de nata (3 tazas). I cucharada de vainilla
fresca. 75 g de hojas de cáñamo majadas.
Se muele el cáñamo en un almirez al tiempo que se le añade, muy poco a poco, agua
caliente hasta conseguir una masa pegajosa que se dejará aparte. Se mezclan todos los
demás ingredientes - excepto la nata- y se calientan a fuego lento.
Antes de que lleguen a hervir se añade una taza de nata y se pone todo en la nevera.
Cuando la masa está ya fría se le añaden las dos tazas restantes de nata junto con la pasta
de cáñamo. Se revuelve bien todo y se coloca en el congelador.
LENGUAS DE CHOCOLATE
INGREDIENTES (4 personas):
4 manzanas peladas, a las que se habrá quitado el corazón. 4 cerezas en guinda. 1/2 taza
de azúcar moreno. 1/3 parte de una taza de marihuana. 1/2 vaso de agua. 2 cucharaditas de
canela en polvo. Se maja la marihuana hasta convertirla en polvo y se mezcla con el azúcar,
el agua y la canela. Se rellenan las manza- nas con esta pasta, se tapa el hueco del
corazón, as rellenado, con una guinda de cereza y se ponen a1 horno, que se habrá
calentado, previamente, unos 25 minutos. Se sirven de inmediato..
ARROZ AFRODISÍACO
INGREDIENTES (4 personas);
1/2 kilo de arroz. Una cucharada de nuez moscada rallada. 2 cantáridas secas. Una
cucharada de grano del paraíso. Una cucharada de resina de cáñamo. Se ponen todos los
ingredientes, salvo el arroz y la resina, en un almirez y se mezcla todo. Se vierte la mezcla
en un puchero y se calienta a fuego lento hasta que rompa a hervir; se quita, entonces, la
tapadera del puchero y se espera a que la cocción se reduzca a la mitad. Se añade la resina
en polvo, se revuelve bien y se echa sobre el arroz, que previamente se habrá hervido y
condimentado con sal. Hay quien añade algunas gotas de curry a mitad del hervor.
GUACAMOLE
PREPARACIÓN:
Mezclamos la hierba y el aceite en un mortero. Dejamos reposar al menos media hora, hasta
que la mezcla sea de color verde uniforme. Trocearemos los aguacates, añadimos el tomate
y la cebolla junto con la hierba y el aceite macerado. Espolvoreamos con el ajo y el perejil
picados. Salamos y especiamos al gusto y rociamos todo con el zumo de limón para evitar
que el plato oscurezca. Acompañar con patatas de churreria que utilizaremos a modo de
cuchara.
INGREDIENTES (4 personas):
2 tazas llenas de hojas de basilico. 2 dientes de ajo. 2 cucharaditas de piñones. 14 g de
marihuana limpia. 30 g de queso parmesano rallado. 30 gr. de queso de oveja rallado. Aceite
de oliva extra-virgen, el necesario. Una nuez de mantequilla. Sal
Preparación:
Lavar y secar bien las hojas de basílico, ponerlas en el mortero con los ajos y los piñones.
Machacarlas bien. Añadir la marihuana, el parmesano y el queso de oveja, y seguir
machacando hasta obtener un compuesto bien amalgamado. Mezclar con la mantequilla y el
aceite poquito a poco, seguir trabajando la salsa hasta que ligue bien y sea densa. Dejarla
reposar 30 minutos. Salar al gusto. Es importante diluir 2 o 3 cucharadas de agua de cocción
de la pasta en la salsa antes de mezclarla, de modo que ligue mejor. Usar la batidora
eléctrica solo en casos de extrema necesidad.
"SUGO SCONVOLTO"
INGREDIENTES (4 personas) :
14 g de marihuana limpia de tallos, semillas y ramitas. l00 g de aceite de oliva extra virgen. 2
zanahorias. El corazón de un apio blanco. 1 cebolla. 2 ajos, perejil. 250 g de tomate pelado
en lata. Sal, pimienta, orégano. Queso parmesano de la mejor calidad. PREPARACIÓN DEL
"SUGO": Dejar unas horas en maceración la hierba limpia en aceite. Filtrar el aceite
(reservando la hierba). Sofreímos a fuego lento la zanahoria, el apio, la cebolla, el ajo y el
perejil (en este orden), previamente bien picado, en una cazuela de barro. Cuando el ajo
está doradito, añadimos el tomate, intentando quitar las partes más duras y alguna semilla si
es posible. Dejamos al chup-chup unos 20 minutos hasta que evapore el líquido que han
soltado los ingredientes. Añadimos la marihuana, con una taza de agua y un pellizco de
azúcar que nos quitará el gustillo agrio del tomate. Hacemos rebajar el líquido unos 10
minutos. Salamos y especiamos al gusto (orégano, basílico, albahaca...). Apagamos el fuego
y lo dejamos reposar tapado, durante el tiempo de cocción de la pasta. Esta salsa está
recomendada para; espaguetis, macarrones y fusillis (espirales).
Variedades de Marihuana:
Aquí tenéis todas las variedades que existen de marihuana, así podréis ver cual es la que
mas os interesa para vuestra plantación.
LEYENDA:
Para obtener los alcaloides de los vegetales en que se encuentran, se agotan las partes
de la planta que los contienen, reducidas a porciones pequeñas, con agua sola si aquellos
se encuentran en forma de sales solubles, o con ácido clorhídrico diluido si están en forma
insoluble. Cuando se emplea solamente agua, se trata la disolución obtenida con carbonato
sódico; si se emplea como disolvente el ácido clorhídrico, se adiciona a la disolución cal, que
pone en libertad el alcaloide. Este se purifica cristalizándolo en el alcohol o éter. Para
separar entre sí los diversos alcaloides que pueden coexistir en una disolución se recurre a
cristalizaciones fraccionadas y repetidas de sus sales.
La nicotina es un líquido incoloro que hierve a 245 grados, de olor semejante al tabaco y
sabor ardiente y picante. Es muy venenosa en dosis extremadas. Sus disolventes son el
agua, alcohol, éter, etc...
La morfina forma cristales rómbicos muy pocos solubles en agua fría, más en la caliente y
en el alcohol hirviente. No se emplea pura en Medicina, sino en forma de clorhidrato y
sulfato, muy empleados como sedantes y calmantes, dándose en inyecciones hipodérmicas.
Deshidratada la morfina, se transforma en apomorfina.
A este grupo pertenecen, entre otros, dos alcaloides muy importantes: la atropina y la
cocaína.
La atropina se obtiene en forma de cristales incoloros poco solubles en agua fría y muy
solubles en alcohol, éter, cloroformo, etc. Se emplea muchas veces como sulfato.
Los alcaloides más importantes de este grupo además de los enteógenos, son la
estricnina y la brucina.
La forma de obtener los alcaloides indólicos, es siguiendo los pasos que ya detallamos al
principio de este capítulo, pues como hemos dicho, los alcaloides son poco solubles en
agua, pero muy solubles en alcohol, éter, etc...
En este grupo se comprenden todos aquellos alcaloides cuya constitución no ha sido aún
fijada perfectamente. Entre ellos se encuentra la aconitina, que se encuentra en el acónito
(Aconitum napellus). Es un veneno violentísimo, empleado en terapéutica para combatir
ciertas dolencias. También encontramos la ergotinina, uno de los principios activos del
cornezuelo de centeno, poco soluble en agua, soluble en alcohol y cloroformo, el cual ejerce
una acción específica sobre el útero.
MATERIAL
Vasos de vidrio. Sirven los de beber agua. Es importante que no tengan una boca
estrecha, puesto que en un momento dado habrá que volcar su contenido como si se tratara
de un flan.
Papel de aluminio.
Autoclave, olla a presión, o incluso una olla cualquiera sirve, preferentemente una
cacerola grande.
Harina de arroz integral, que se puede comprar en una tienda de dietética o se puede moler
el arroz en un molinillo de café (preferible).
Vermiculita, que es una tierra inerte y porosa que venden como material de construcción.
Su función oficial es aligerar peso de pavimentos y dar aireación a la tierra de macetas (en
caso de no disponer de vermiculita, podemos utilizar corcho -del marrón, no porexpán
blanco- desmenuzado en bolitas).
Agua libre de cloro, p.e., agua de manantial envasada. No sirve la del grifo.
Y, por supuesto, las jeringas con esporas: una sirve para inocular unos 10 vasos.
MÉTODO
Mezclar 1 parte de vermiculita con una cuarta parte de harina de arroz integral. Esto hay
que humedecerlo con dos cuartas partes de agua. (Aunque no cuadre desde el punto de
vista de los pesos, hay que tener en cuenta que se trata de volúmenes: no se suman sino
que hay la correspondiente contracción de volumen). El resultado tiene que ser una masa
compacta, como un pastel.
Otra posibilidad es: entre 2/3 y 3/4 de vermiculita, 1/4 de harina y 1/4 de agua. También
valen proporciones intermedias.
Hay que remover mientras se añade el agua.
Llenar los vasos con esto, dando golpecitos para que quede bien compacto. Hay que dejar
que falten unos 2 cm. para llegar hasta arriba. Este espacio se llenará de vermiculita seca,
que servirá de barrera para evitar contaminaciones: esta es la peculiaridad del método que
aquí se propone.
Se enrasa el vaso y se tapa bien con una lámina de papel de aluminio, atándolo con un
cordel (no con una goma).Ya está a punto de esterilizar.
B - Esterilización
En autoclave, a una presión entre 600 y 800 g/cm2 durante 20 minutos. Se puede adaptar
una olla a presión a modo de autoclave poniendo una reja en el fondo para que la alta
temperatura de la olla no rompa los vasos.
Pero lo que es mejor: fuentes bien informadas afirman que hirviendo simplemente al baño
maría durante más tiempo también se obtienen buenos resultados. En tal caso se trata de
varias horas; cuantas más, mayor seguridad.
Dejamos enfriar lentamente la olla y ya tenemos el medio a punto para sembrar. Hay que
evitar cambios bruscos de temperatura, que podrían romper los vasos.
C - Inoculación
Destapar la aguja de la jeringa; las manos bien limpias y desinfectadas con alcohol.
Remover la capucha de la jeringa y pinchar a través del papel de aluminio y la capa de
vermiculita hasta de la aguja toque el lateral del vaso por su interior. El agujero que quede
en el papel de aluminio lo taparemos con un celo, o con otro papel de aluminio que
sujetaremos con una gona elástica alrededor del vaso.
Inyectar una pequeña cantidad: 1 cc. en cada vaso en un par de inoculaciones. Si
tocamos la aguja accidentalmente, habrá que flamearla y dejar que se enfríe antes de
volverla a utilizar. En una jeringa hay 10 cc, o sea, para 10 vasos.
Es importante repartir bien para que la colonización del medio sea total y uniforme. Así se
evitarán contaminaciones en la etapa de fructificación: los contaminantes no atacan si el
medio está colonizado por completo. Pero mientras, la capa de vermiculita protege y ahora
hay que dejar que crezca el micelio.
Tiene lugar entre 10 y 32º C. La temperatura ideal es de 21ºC. (Aunque por lo que he
comprobado, el calor no es problema sino todo lo contrario. A temperaturas superiores a
33ºC no solo resisten sino que crecen más). Por encima de 21ºC las esporas germinan al
cabo de una semana. Les gusta un ambiente cálido y luz indirecta. Hay que evitar el sol
directo. El micelio crece de color blanco, con una textura algodonosa. Si aparece otro color,
es que se trata de un contaminante. Habrá que desechar aquellos vasos contaminados,
pues no sabemos que toxinas llevan los contaminantes, y las hay peligrosas.
E - Fructificación
F - Recolección y Secado
Los hongos se arrancan de su substrato; cortarlos supondría perder una buena parte. De
su base hay que eliminar los restos de vermiculita, que no es nada buena para la salud. Si
hay una pelusilla blanca alrededor, no es otra cosa que el propio micelio. Al manipularlos
aparecerá el color azul-verdoso característico que indica que contienen psilocibina.
Para secarlos PF recomienda meterlos en un recipiente cerrado con un desecante, p.e.
silicagel. Pero si el ambiente no es excesivamente frío ni húmedo, basta con dejarlos
esparcidos sobre un paño fino de algodón, sostenido por sus cuatro esquinas sobre una
caja, p.e., como si fuera una hamaca, de modo que el aire circule por todos los lados. Si hay
alguno muy grueso, se puede partir.
Lo que no se puede hacer es secarlos con calor (en el horno o sobre un radiador), ya que
se degradaría el principio activo.
G - Conservación
Por lo que parece, su estabilidad no es muy buena, aunque me falta información concreta
al respecto. Pero se recomienda guardarlos envasados al vacío y/o en el congelador.
También en atmósfera de CO2.
H - Dosificación
1g. de peso seco ya puede resultar una cantidad bastante activa. Esto puede ser una
orientación. Pero hay que tener en cuenta que hay muchas variaciones, tanto en la
sensibilidad individual como en el contenido de principio activo. Así, hay quien toma de 2 a 5
g., que ya sería lo máximo.
También tenemos que la toxicidad es muy baja.
En cuanto a la dosis de psilocibina en estado puro, esta oscila entre 5 y 20 mg. Habría
,pues, que conocer la proporción que contienen los hongos para saber lo que uno ha
tomado. Como que esto no es posible, no queda otro remedio que ir por tanteo.
Identificacin de hongos:
La Reacción Azul
Una característica NECESARIA para identificar este y otros hongos psilocibes es que
cuando el hongo se recoge y se le frota el tallo con los dedos, los tejidos del hongo
obtendrán una coloración azul/morada. Esto se debe a que la psilocina hace una reacción
con el aire y se "azulea".
Estudie cuidadosamente las imágenes y busque en los hongos que encuentre el famoso
corbatín (la membrana que queda justo abajo de la cabeza del hongo).
Copelandia Cyanescens
(información suministrada por AIRDOG)
muy potente tomando a consideración su tamaño, puede salir en familias muy numerosas de
10 o mas, el sombrerillo que va desde .5 cm. hasta 5 cm. de diámetro tiene una coloración
blanco grisácea con un brillo no reflejante (este es un factor importante debido a que hay
hongos muy parecidos que pertenecen al genero panaeolus que tienen un sombrerillo
plateado que refleja los rayos del sol), muchas veces en el centro tiene un tono naranja, el
tallo de máximo 10 cm. de largo y delgado es de un color beige, crema o amarillento, en este
hongo la reacción de azuleo no es tan rápida como en otros tipos; pero es muy intensa y
después de mucho azulear el tallo se observa casi negro, las laminillas son negras o grises
según la edad del hongo, las esporas son negras, tiene un sabor muy amargo y el olor se
asemeja al olor del semen.
Este pequeño hongo era de los preferidos de los chamanes mazatecos, crece en
pasturas y llanos muchas veces donde hay p. cubensis, nace directamente del suelo y es
mas bien pequeño, el delgado tallo de no mas de 8 cm. de largo tiene una coloración
rojiza/naranja, la copa es de forma de campana o cono de color café con un característico
"pezón" en el centro, también tiene estrías o rayitas que van desde el borde de la capucha
como hasta la mitad de esta. Las celdillas van desde un naranja ocre hasta un morado
fuerte. en este hongo la reacción de azuleo no es tan intensa y a veces es casi inadvertida,
su sabor es muy ácido y se necesitan como unos 30 hongos para tener una experiencia
poderosa o unos 2 gramos secos.
Sitios de inters:
Los imprescindibles.
Hongos mgicos.
Salvia Divinorum.
Cannabis y marihuana.
Asociaciones antiprohibicionistas.
Prohibicionistas y administracin.
Ayahuasca.
Los imprescindibles:
The Lycaeum . Sin duda, la mejor web sobre sustancias psicoactivas. (en ingls)
http://www.lycaeum.org/
http://leda.lycaeum.org
The Vaults of Erowid. Una de las mejores bases de datos sobre sustancias psicoactivas de
Internet. (en ingls)
http://www.erowid.org/index.shtml
http://www.pangea.org/fericgla/
Energy Control Plataforma de trabajo por la disminucin de los riesgos asociados al consumo de
drogas (en espaol)
http://www.energycontrol.org/
http://www.vivecondrogas.com/
Dispositoivo para la alteracin mental . Informacin psicoactiva desde Nicaragua (en espaol)
http://www.fortunecity.com/meltingpot/nicaragua/510/menudedrogas.html
http://www.mercurialis.com/
http://www.sindominio.net:9673/eced
Imaginaria.org, la nueva cara de Ciprs. Mucha informacin y grandes artculos (en espaol)
http://www.imaginaria.org/
http://www.muscaria.com/cipres/index.htm
Chaos Entropy
http://chaos-entropy.com/
http://www.streetdrugs.org/
http://www.drugs.indiana.edu/prevention/iprcpics.html
http://infodrogas.8m.com/principal.html
Hongos mgicos:
http://www2.gratisweb.com/delysid/
http://www.shroomery.org/
http://www.fanaticus.com/
http://www.levity.com/eschaton/tm.html
http://www.fungi.com/
http://diseyes.lycaeum.org/fresh/mushenth.htm
http://www.drooldonkey.org/
http://www.stainblue.com/
Salvia divinorum:
The Salvia divinorum Research and Information Center . La web de Daniel Siebert. (en ingls)
http://salvia.lycaeum.org/
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http://members.mint.net/dmcd/salvia.html
eGroups: Salvia D Foro sobre Salvia divinorum (en ingls)
http://www.egroups.com/group/SalviaD
http://www.humito.net/salvia/index.html
http://www.sabia.com/salvia/
http://www.entheogen.com/salviause.html
http://salvia.lycaeum.org/salvgrow.html
El canto del Peyote. Zaratrusta Underground. La mejor web sobre peyote en castellano.
http://www.zaratrusta.com
http://www.psiconautas.com/zaratrusta
http://www.clearwhitelight.org/hatter/sanpedro.htm
http://www.erowid.org/plants/cacti/cacti.shtml
http://www.druglibrary.org/schaffer/lsd/pbotany.htm
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The Mescaline Pages (en ingls)
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Cannabis y marihuana:
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http://personal.redestb.es/caesp00/infomain.html
http://www.solocannabis.com/
http://www.cannabis.com/
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http://elinvernadero.cjb.net/
http://www.geocities.com/Eureka/Park/3000/
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http://www.geocities.com/SunsetStrip/Cabaret/9355/
http://www.sensiseeds.com/
Paradise Seeds
http://www.paradise-seeds.com/
http://www.greenhouse.org/
http://www.dutch-passion.nl/
http://www.mellowgold.com/
http://www.terracava.com/spice/
TerraCava.com
http://www.terracava.com/
Owl’s Production
http://www.terracava.com/owl/default.htm
http://www.terracava.com/originals/default.htm
Legends Seeds
http://www.legendsseeds.com/
Strainbase.org
http://www.overgrow.com/sb/
Asociaciones antiprohibicionistas:
http://www.iespana.es/aeca/
http://www.ctv.es/USERS/amec/home.htm
http://www.geocities.com/cannazine_2000/
http://www.pangea.org/org/arsec/
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ARSECA Asociacin Ramos Santos de Estudios sobre el Cannabis de Andaluca (en espaol)
http://www.alsur.es/arseca/
http://www.carlosfresneda.com/
Prohibicionistas y Administracin:
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International Coalition for Drug Awareness (en ingls)
http://www.drugawareness.org/
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http://www.dia-d-de-droga.org/
Ayahuasca:
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http://www.santodaime.org/languages/spanish/index.htm
http://www.ayahuasca-wasi.com/espanol/index-esp.htm
http://www.DEIJAME-EM-PAZ.tk