JUSTIFICACIÓN

La depilación es una técnica que consiste en eliminar el vello de alguna zona

del
cuerpo, utilizada particularmente por el ser humano.
Consiste en arrancar las vellosidades de áreas determinadas (faciales,
púbicas...).
Se desea que el pelo sea arrancado desde la raíz, para que no vuelva a crecer y
así lograr que el procedimiento no tenga que ser repetido innecesariamente. El
depilado puede llegar a ser muy doloroso, dependiendo de la zona de la que se
elimine el vello.
Es muy habitual que aparezca vello en diversas zonas del cuerpo, pero
ciertas
culturas no aceptan que ocurra en determinadas zonas. La distribución del vello
en
el cuerpo depende de la persona y del área geográfica. Las personas
de
los países nórdicos, los indios americanos, los afrodescendientes y los
orientales
no suelen tener casi vello corporal. En los países de la Europa mediterránea
se
suele ser más velludo.
OBJETIVOS

 Conocer acerca del desarrollo de las técnicas de depilación a través de la

historia
 Repasar anatomía y fisiología de la piel y el vello
 Aprende la diferencia entre depilación y epilacion
 Reconocer alteraciones que pueden ser perjudiciales en el momento de
la
 depilación
 Elaborar fichas de seguimiento al usuario a depilar
 Aprender los protocolos a realizar pre y pos depilación
 Conocer e implementar los primeros auxilios en caso de ser necesario
Estudiar los regimientos de la ley 711 del 2001 con respecto a los
 métodos
de la depilación
Realizar prácticas con el debido acompañamiento siguiendo los protocolos
y las técnicas aprendidas
HISTORIA DE LA DEPILACIÓN

Antes de que se desarrollaran las modernas tecnologías de la depilación

(como
la depilación láser o la depilación por electrólisis) ya existían distintos métodos
a
disposición de las mujeres que desearan quitarse el vello de distintas zonas del
cuerpo. De hecho, la historia de la depilación se remonta a la época del hombre
de
Neanderthal. Por aquel entonces, hombres y mujeres hacían uso de piedras
y
otros elementos filosos para quitarse el pelo y para impedir que los excesos de
cabello los hicieran más vulnerables frente a animales depredadores. Al mismo
tiempo, los hombres primitivos habrían hallado en la depilación una cura natural
contra las pestes, dado que los habitantes con menos cantidad de pelo parecían
verse menos afectados por ciertas enfermedades. Los hombres se afeitaban con
varillas y ramas. En algunos sitios también se hallaron instrumentos similares a
las
Unopinzas
de losdeprimeros
depilar. métodos
El afeitado y depilación
depilatorios delde
data rostro era muy
los años importante
4.000 a 3.000 para
a.C.
las civilizaciones egipcias, griegas y para otras culturas que conquistaban pueblos
Se
lejanos.
trata de la depilación con azúcar, un método casero ideado por los egipcios.
Las
culturas arábigas rápidamente adoptaron este método y lo llevaron a los países
A mediados del siglo XV, en los tiempos de la Reina Elizabeth, las mujeres
asiáticos.
removían los cabellos de la parte alta de la frente con técnicas de depilación.
Durante la época de la ilustración, en distintos países europeos se implementaron
métodos rápidos que incluían componentes cáusticos (que quemaban los pelos)
como piedra caliza y caparazones.

En Norteamérica, durante el siglo XVIII, las mujeres utilizaban lejía cáustica para
eliminar el pelo por completo. Los hombres, en cambio, removían sus
vellos
faciales uno por uno con la ayuda de unas pinzas.
En 1762, un francés inventó la primera cuchilla de afeitar.

En los Estados Unidos, hacia mediados del siglo XIX ya se comercializaban los
polvos depilatorios.

A fines de 1800s, unos físicos dieron con un método para terminar de raíz con
los
pelos utilizando agujas especiales y ácido sulfúrico.
En el año 1903 se daban a conocer las primeras cuchillas de afeitar
desechables,
que eran para hombres.
En 1931 hicieron su aparición las primeras afeitadoras eléctricas.

La cera depilatoria clásica apareció en la década de 1960. Las

primeras
maquinillas de afeitar
ceras depilatorias en para mujeres
caliente se aparecieron en 1975.
plantearon como unaEndeloslas
años 80s, las
principales
alternativas a la depilación femenina. De en adelante, los métodos de
allí comercializar las depilaciones
depilación láser ganaron en popularidad al
definitivas.
ORÍGENES DE LA DEPILACIÓN Y SU HISTORIA

HISTORIA DE LA DEPILACION

La historia de la depilación se remonta a la era de las cavernas, donde en

las
cuevas
época prehistóricas se han encontrado
utilizaban piedras evidencias
afiladas para de que
hacerse la los hombres de
depilación esa
facial.

EDAD ANTIGUA

Los antiguos Egipcios tenían un elevado concepto de la estética, la higiene y

se
depilaban todo el cuerpo. Las mujeres usaban cremas depilatorias hechas con la
sangre de animales, tortugas, gusanos o la grasa de hipopótamo (papiro
de
Eber
sílex, 1500
luegoa.C.). Usaban
de cobre y deceras queLos
hierro. se hacían con azúcar,
sacerdotes agua, limón,
y sacerdotisas aceite
egipcias no
y
podían entrar a los templos sin cumplir con este ritual.
miel ó sicomoro (árbol sagrado), goma y pepino. Los hombres usaban navajas
En Grecia los griegos consideraban que un cuerpo depilado era el ideal de
de
belleza, juventud e inocencia. Las esculturas de la época muestran
cuerpos
femeninos depilados y sin vello púbico. Se practicaba en las clases sociales altas.
Usaban velas para quemar los vellos, abrasivos como la piedra pómez, ceras
hechas con sangre de animal, resinas, cenizas y minerales. Las cortesanas
usaban crema depilatoria llamada “dropax” pasta compuesta de vinagre y
tierra
de Chipre.
En Roma las romanas también lo hacían para estar bellas y comenzaban a
depilarse el vello púbico en la adolescencia cuando empezaba a aparecer.
Usaban
pinzas, llamadas
“philotrum”.En los“volsella”, “dropax” había
baños públicos y cerascuartos
a base para
de resinas y brea llamada
la depilación.Existían
esclavos especializados, ”alipilarius” que depilaban en los prostíbulos el
vello púbico de las cortesanas.
En la India se usaron navajas de cobre y la técnica del hilo. a depilación
vello púbico tenía un significado erótico del
Los Musulmanes, según el Sunnah, se deben depilar para sexual. Era un
mantener su acto
cuerpo afrodisíaco.
limpio .Las mujeres musulmanas se depilaban el pubis y las axilas. Se usaba
la
influencia del Islam.
técnica del hilo. Esta práctica se extendió a la India, África y a otras
En China, la depilación era un signo de higiene y pureza. Las religiosas regiones
bajo
para
ordenarse debían pasar por el ritual de la tonsura, se les afeitaba toda la cabeza
como se ve en los frescos de las Cuevas de Mongao en DunHuang
China
partes . privadas. Los Baños Públicos tenían cuartos especiales, llamados
Los Turcos consideraban
“hamams”, donde laspecaminoso
damas se que una mujer dejara
depilaban, hoycrecer el velloexisten.
todavía en sus
Las mujeres Judías se depilaban con el hilo. La depilatoria lo sostenía con los
dientes, y formaba un triángulo, cada extremo con sus pulgares; luego
tomandoel hilo por la zona pilosa, arrancando los vellos de raíz. La técnica del
pasaba
hilo
se sigue practicando y se ha puesto de moda en occidente.

EDAD MEDIA

Las mujeres usaban una pasta que contenía cal viva y arsénico
para depilárselas cejas en muchos castillos europeos construidos entre 1200 y
1600 d.C. tenían un cuarto para que las señoras se depilaran.
En el Renacimiento (siglos XV - XVII) se continuó con esta moda usando
vendas
impregnadas en vinagres y aceites. Y se comenzó nuevamente a
depilarse
algunas
Rubens ypartes del cuerpo con pinzas y navajas.
“Nacimiento de Los Venus”
artistas retratarondea Boticcelli.
mujeres
con poco
En las o nadamuchos
Américas de vellopueblos
púbico.practicaban
como se veel en los cuadros:
afeitado “Trespartes
de distintas Gracias”
de
de
su
cuerpo. Los Aborígenes Argentinos que se depilaban eran los Puelches,
Guenaken, Tehuelches, Araucanos y los Abipones. Estos últimos fueron
llamados
de la cabeza, incluidas las cejas y pestañas.
“frentones” por los españoles porque se depilaban el vello del rostro
Utilizaban pinzas que las fabricaban con conchas de moluscos, tijeras hasta la
mitad
con
quijadas de las palometas y navajas con valvas de moluscos afiladas
SIGLO XVIII

En 1762, Jean Jacques Perret, barbero francés crea la primera Maquinilla

de
afeitar con un borde de metal sobre la cuchilla para prevenir los cortes de la
piel.
En el siglo XX:

1903, King Gillete inventa la primera maquinilla de afeitar con hojas

intercambiables
En 1920, se comienza a utilizarse la Cera preparada a base de cera de
abejas,
resina y parafina.
En 1931, primera máquina de afeitar eléctrica de Jacob Schick. La moda impone
las faldas cortas, los escotes y los brazos descubiertos, entonces la depilación
es
ya una necesidad para las mujeres de la mayor parte del mundo.
Aparecen las Cremas depilatorias, que destruye químicamente el pelo,
atacando
la queratina y modificando en parte su crecimiento.
En 1940, primera máquina de afeitar con dos cabezales inventada por
Remington y causó sensación cuando anunció una afeitadora eléctrica diseñada
expresamente para las mujeres.
Se populariza la Depilación Eléctrica termólisis y electrólisis. El concepto de
electrólisis se inició hace más de 100 años, con el oftalmólogo Charles
Michael.
La depilación por láser ha evolucionado considerablemente durante los últimos
años, gracias a las nuevas aplicaciones que se le han dado al láser en el
campo
de la estética. El reto que se presenta continuamente, es optimizar la tecnología,
para
tipo que resulte
de eficaz sin dañar ninguna
tejido: músculo,estructura. Se han creado
hueso, aparatos con
líquido, etc.
diferentes
Cada láser está creado para un tratamiento específico, por lo tanto, yena
longitudes de onda, para adaptarse a cada zona del cuerpo
cada
la
depilación por láser es necesario disponer de varios aparatos, porque cada uno
de
ellos tiene unas propiedades que lo hacen más adecuado para el tratamiento de
distintas zonas y en diferentes etapas del proceso. Por este motivo, resulta poco
creíble que una misma máquina pueda cubrir todas las necesidades en un centro
estético, los resultados dejarán mucho que desear, sin ninguna duda.
ESTRUCTURA DE LA PIEL

La piel es el mayor órgano del cuerpo humano, o animal. Ocupa

aproximadamente
2 m², y su espesor varía entre los 0,5 mm (en los párpados) a los 4 mm
(en
el talón). Su peso aproximado es de 5 kg. Actúa como barrera protectora que
aísla
el entorno, y éste varía en cada especie. Anatómicamente se toma como
al organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener
referencia las medidas estándar dentro de la piel humana. También es conocido
íntegras sus estructuras, al tiempo que actúa como sistema de comunicación
como sistema tegumentario.
con

Estructura general

La estructura general histológica está compuesta por:

 Corpúsculo de Meissner (Georg Meissner): presentes en el tacto de

pielsin vellos, palmas, plantas, yema de los dedos, labios, punta de
la lengua, pezones, glande y clítoris (tacto fino).
 Corpúsculos de Krause: que proporcionan la sensación de
frío.
 Corpúsculos de Pacini: que dan la sensación de presión.
 Corpúsculos de Ruffini: que registran el calor.
 Corpúsculos de Merkel: que registran al tacto superficial.
 Existen dos tipos de piel:
  Piel fina o blanda: la piel fina o blanda es aquella que se
encuentra
principalmente en los párpados y las zonas genitales. Por otra parte,
carece
de estrato lúcido
 Piel gruesa: la piel gruesa se localiza en la piel labial, plantar y palmar,
además esta se caracteriza por tener un estrato corneo muy desarrollado, a
comparación del resto de la piel. Está formada por estrato córneo, estrato
La piellúcido,
dentro estrato
del estudio embriológico:
granuloso, estrato espinoso y estrato basal.

 Epidermis: tiene un origen ectodérmico.

 Dermis: tiene un origen mesodérmico.
 La biología estudia a la piel y la divide en 3
porciones:
 Epidermis.
 Dermis.
 Hipodermis.
Mientras que en corrientes médicas, como la histoanatomía y dermatología se
estudia en 3 estratos:

 Epidermis.
 Dermis.
 Tejido
subcutáneo.
Cada una de las capas tiene funciones y componentes diferentes que
se
interrelacionan. Está compuesto por: epidermis, dermis, tejido subcutáneo, y
fascia
profunda.

Histología de la piel
CAPAS DE LA PIEL

Según las distintas partes del cuerpo, puede variar su espesor, color así como la
presencia de vello y glándulas. La piel está constituida por tres capas sucesivas:
la
epidermis la más superficial, la dermis, y la hipodermis las más profundas.

La piel está formada por dos capas diferentes. Las glándulas sudoríparas
están
distribuidas por todo el cuerpo. Son numerosas en las palmas de las manos y en
las plantas de los pies, pero bastante escasas en la piel de la espalda. Cada
glándula consiste en una serie de túbulos enrollados situados en el tejido
subcutáneo, y un conducto que se extiende a través de la dermis y forma una
espiral enrollada en la epidermis. Las glándulas sebáceas tienen forma de saco y
segregan el sebo que lubrica y ablanda la piel. Se abren en los folículos pilosos a
muy poca distancia por debajo de la epidermis.
EPIDERMIS

La capa externa se llama epidermis o cutícula. Tiene varias células de grosor

y
posee una capa externa de células muertas que son eliminadas de forma
constante de la superficie de la piel y sustituidas por otras células formadas en
una
capa basal celular, que recibe el nombre de estrato germinativo (stratum
germinativum) y que contiene células cúbicas en división constante. Las células
generadas en él se van aplanando a medida que ascienden hacia la superficie,
dónde son eliminadas; también contiene los melanocitos o células
pigmentarias
que contienen melanina en distintas cantidades.
Es la capa externa de la piel. Consta de dos capas: La capa cornea y la capa
de
Malpighi
- La capa cornea: Está formada por células muertas que se originan en las
capa
de Malpighi. El organismo elimina de forma natural y constante muchas células
externas de la epidermis y elabora constantemente otras de nuevas para suplir a
las eliminadas. (Se dice que diariamente eliminamos unas 30.000 o 40.000
células
de la epidermis) Las células muertas se acumulan sobre la superficie de la piel
formando una capa de queratina que debe eliminarse para mantener una
-buena
En lasalud.
capa de Malpighi, se encuentras unas células, llamadas melanocitos,
que
producen un pigmento llamado melanina. La cantidad de melanina, que depende
de la raza y de la exposición al sol, es la que da la coloración de la piel, del pelo y
del iris del ojo.
La melanina protege la piel de los rayos ultravioleta solares y es la responsable
de
que nuestra piel se broncee en contacto con el sol. La deficiencia de este
pigmento produce el albinismo. La melanina también es responsable por
acumulación de la aparición de manchas, pecas, manchas del embarazo,
manchas de la edad e incluso, con un crecimiento desmesurado, del melanona o
cáncer de piel.
El espesor de la epidermis es, en general, muy delgado, aunque existen
zonas
con diferente grosor. Así, mientras que en ciertas zonas como la planta de los pies
o las palmas de las manos, puede medir 1,5 mm, en otros lugares, como el
contorno de los ojos, es inferior a 0,04 mm. La epidermis es constituye la barrera
externa que nos protege de las agresiones externas y mantiene el nivel adecuado
de los líquidos internos, permitiendo además, mediante su permeabilidad, que
algunos de ellos puedan salir al exterior.
DERMIS

La capa interna es la dermis. Está constituida por una red de colágeno y de

fibras
elásticas, capilares sanguíneos, nervios, lóbulos grasos y la base de los folículos
pilosos y de las glándulas sudoríparas. La interfase entre dermis y epidermis es
muy irregular y consiste en una sucesión de papilas, o proyecciones similares a
dedos, que son más pequeñas en las zonas en que la piel es fina, y más largas
en
la piel de las palmas de las manos y de las plantas de los pies. En estas zonas,
las
papilas están asociadas a elevaciones de la epidermis que producen
ondulaciones
utilizadas para la identificación de las huellas dactilares. Cada papila contiene o
bien
Es la uncapalazo
que capilar de vasos
se encuentra sanguíneos
cubierta o una terminación
por la epidermis. Está formadanerviosa
por dos
especializada. Los lazos vasculares aportan
estratos continuos. En ella podemos encontrar: nutrientes a la epidermis y superan
en
número a las papilas
- Las glándulas neurales,en
sudoríparas, en forma
una proporción
de espiralaproximada de cuatro
con un tubo que sea uno.
proyecta
hasta el exterior, producen constantemente sudor que sale a la dermis a través de
los poros. Con el sudor eliminamos toxinas y regulamos la temperatura corporal.
- Las glándulas sebáceas, en forma de saco, producen sebo o grasa hacia
la
dermis. La función del sebo es lubricar y proteger la piel. El sebo y el sudor se
combinan para conseguir una capa que protege la piel y la hace
impermeable
-alLas células adiposas: se encuentran en la parte inferior de la dermis. Su función
agua.
es acolchar el organismo protegiéndolo de los golpes y proporcionando calor.
- Folículos pilosos, que, en forma de tubo, nacen de las células adiposas
y
continúan hasta la epidermis. En su interior se producen los pelos. Cada folículo
pilosos esta lubricados por una glándula sebácea que es la que proporciona grasa
al pelo correspondiente. Esta grasa lo abrillanta y lo protege de la humedad.
Los pelos estas sujetos por músculos elevadores que al contraerse erizan el pelo.
Esto es lo que se produce cuando sentimos ciertas sensaciones táctiles, o ante
el
miedo, el frío, etc.
- Vasos sanguíneos que irrigan las diferentes células de la piel a través
de
los capilares
- Fibras de colágeno y elastina: Se encuentran en la capa más profunda de
la
dermis. Su función es mantener la piel tersa, elástica y joven.
- Las fibras nerviosas responsables de las sensaciones. Las sensaciones se
forman cuando los receptores mandan al sistema
nervioso la información percibida. Estos receptores reciben nombres diferentes
según el tipo de sensación que captan. Los termoreceptores son capaces de
identificar las sensaciones calor o frío (sensaciones térmicas), los
de
mecanoreceptores captan el peso de los objetos (sensaciones de presión) y la
forma, la textura, el tamaño, etc de los objetos (sensaciones táctiles);
los
nociceptores captan el dolor (sensaciones dolorosas)
Las fibras nerviosas pueden ser libres, con fibras sensitivas desnudas (14) o estar
cubiertas por tejido conjuntivo. Terminan en unos abultamientos
denominados
corpúsculos. Tenemos los siguientes corpúsculos:
- Corpúsculos de Paccini: Aparecen encapsulados. Están formadas por una
serie
de capas en espiral formadas por tejido conectivo aplanado que recuerdan por su
forma a las ce bollas.. Están encargadas de recoger las vibraciones y la presión,
por eso son muy abundantes en las manos y en los pies.
- Corpúsculo de Ruffini: Tienen forma alargada y aparecen en la parte
más
profunda de la dermis. Su función consiste en captar las deformaciones de la piel
y
de los tejidos subcutáneos. Captan también el calor. Son más abundantes en la
-mano
Corpúsculo de Meisner:
por la cara En forma de huevo, aparecen principalmente en la
de arriba.
punta
de los dedos y de los pies. Responden a suaves tactos sobre la piel. Son
capaces
-de
Corpúsculo de Krause: laAparecen
detectar rápidamente encapsulados
forma que en elasí
tienen los objetos nivel mássus
como profundo de la
texturas.
piel. Tienen una forma similar a los corpúsculos de Pacini, aunque son más
pequeño y de forma algo más redondeado. Se cree que son capaces de
detectar
el frío. Pueden encontrarse en la boca, la nariz, los ojos, la lengua, los
genitales,
HIPODERMIS
etc.

La hipodermis es la capa adiposa del organismo. Según su forma, nuestra silueta

es más o menos armoniosa.

Representa la reserva energética más importante del organismo gracias

al almacenamiento y a la liberación de ácidos grasos.

Sus células grasas, los adipocitos, son células voluminosas. El núcleo aplanado
de estas células está pegado en la periferia por una gota de lípido.

Los adipocitos se distribuyen de manera distinta en la mujer y en el hombre. En

las
mujeres, los adipocitos predominan en la zona de los glúteos y de los muslos. En
los hombres, se encuentran más bien en la zona abdominal. En la hipodermis, se
encuentran las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos a los que están
unidas
Es
las la capa que
glándulas más profunda de la piel que aparece cubierta por la epidermis. En
sebáceas.
ella podemos encontrar:

- Vasos sanguíneos que aportan el riego sanguíneo y vasos linfáticos que

recogen
las toxinas y conducen las células del sistema inmunitario.
- Ligamentos cutáneos: Permiten que la piel se mueva por encima de los
órganos.
- Lipocitos: Productores de grasa. Su función es formar una especie de colchón
o
tejido subcutáneo que protege el organismo contra las agresiones externas
y
traumatismos. También protege el organismo contra el frío y proporciona
consistencia a la piel, evitando que esta se hunda o se afloje

Morfología

Morfología de la piel o macro estructura es lo que vemos a simple vista. A simple

vista parece lisa y llena, pero en realidad presenta pliegues, surcos, Hendiduras
y
pequeñas salientes.
a) Pliegues y surcos: Más menos acentuados, están siempre presentes en
todos
los individuos sobre la cara dorsal de ciertas articulaciones, incluso cuando estos
están en extensión completa o están en articulaciones completas. Ejemplo: codos,
rodillas, dedos, muñecas, etc.
b) Arrugas: pueden ser provocadas ya se por contracción muscular, debido a
un movimiento o por disposiciones estructurales de la piel. Ejemplo: pliegues de
las articulaciones.

c) Poros cutáneos: Son el orificio externo del canal de salida de la glándula

sudorípara y sebácea, pero este último debe ser diferenciado por el nombre
de Ostium flicular.

Funciones de la piel
La piel es el órgano más grande de nuestro organismo. La piel nuestro
cuerpo
externamente, los órganos internos, los músculos y los huesos, consiguiendo
que
todo el organismo se muestre como algo compacto. Su grosor depende de la
zona
que cubre, así, en los párpados es muy fino y solamente tiene medio milímetro de
grosor,
Es un mientras que en
órgano que las plantas
cumple de lasfundamentales
funciones manos y de losen
pieselcuenta con unos
organismo. Se 4
la
mm.
considera una enorme glándula que recubre todo el cuerpo, separando y
uniendo
Cumple
el mundomúltiples
interno yfunciones:
externo.

1) PROTECCIÓN: Protege nuestro cuerpo del mundo exterior. Por ejemplo de los
traumatismos.

2) TERMOREGULACIÓN: Regula la temperatura constante de 37 grados que

el individuo necesita. Por ello se le da el nombre de corazón periférico.

3) SENSIBILIDAD: Por esta función es que sentimos calor, frió, etc... Por ello se le
da el nombre de cerebro periférico.

4) DEPOSITO: Es un reservorio de múltiples sustancias como: minerales,

sustancias grasas, sustancias orgánicas, hormonas, vitaminas, etc...

5) EMUNTORIO: Es la eliminación de distintas sustancias a través del sudor y la

secreción sebácea.

6) ANTIMICROBIANA: Es la primera gran defensa del organismo y actúa como

una barrera natural. Si esta barrera se rompe se producen las infecciones.

7) MELANOGENA O DE PIGMENTACIÓN: En la capa basal de la epidermis se

encuentran las células melanogenas, que producen la melanina, que es la que
da
las distintas tonalidades a la piel. Es así que tenemos las distintas razas:
Raza Blanca: Menos melanina y menos protección.

Raza Amarilla:

Raza Negra: Mas melanina y más protección.

Estos pigmentos nos protegen de los rayos solares. Los albinos no

tienen
pigmentos, por ello deben evitar el sol, que les producirán quemaduras
importantes y pueden derivar en cáncer de piel. La pigmentación se intensifica
en
el verano y disminuye en el invierno. Las pieles blancas y sensibles de
personas
rubias, pelirrojas y de los niños, se debían proteger con bronceadores en el verano
que contengan filtro y pantalla solar.

Importancia de la piel

La piel es imprescindible para nuestro organismo. Su importancia radica en las

funciones siguientes:

- Constituye una barrera a los agentes externos: La piel impide la entrada

de
microorganismos, evita el contacto directo de los objetos con otros tejidos u
órganos internos y previene que los productos químicos accedan a los
mismos.
-SinContiene los receptores
la piel, nuestro organismode las sensaciones:
se encontraría La piel es el órgano de
desprotegido.
la
sensibilidad. A través de ella percibimos los diferentes grados de temperatura, lo
que constituye un aviso que permite proteger a nuestro cuerpo del calor o frío que
podría dañarlo. El tacto permite percibir, no solamente el calor o el frío, sino
también la presión que los objetos ejercen sobre el organismo y multitud
de
-sensaciones
Regula la temperatura corporal: Acomo
más, tanto placenteras través de las glándulas sudoríparas y de
dolorosas.
los
capilares de la piel, el organismo regula la temperatura corporal. A grandes rasgos
funciona así: cuando hace frío los capilares se contraen, llega menos sangre a
la
piel y se produce una pérdida menor de calor. Cuando hace calor, los capilares se
dilatan y las glándulas sudoríparas producen más sudor que sale a la superficie
de
Deterioro de la piel
la piel. El sudor se evapora y arrastra con el calor por lo que el cuerpo se enfría.
Deterioro Prematuro

Dentro del deterioro de la piel esta lo que se llama el envejecimiento cutáneo

prematuro debido a factores internos y externos.

Factores externos: se considera que el principal enemigo de la piel es el

Sol.
Tampoco se debe prescindir totalmente del Sol, ya que en exposiciones poco
frecuentes (de corta duración si la intensidad lumínica es muy alta y en
exposiciones prolongadas si la intensidad lumínica es muy baja), ayudan a la piel
a regular la secreción sebácea y a sintetizar la vitamina D, entre otras
cosas.
Los jabones usados en exceso y otros factores participan en desproteger
la
Factores internos: esto principalmente es debido a problemas de alimentación al
epidermis.
no llevar una dieta equilibrada en vitaminas nuestra piel se debilita. También se
puede producir por introducir en el organismo toxinas muy reactivas como las que
ingieren los fumadores, drogadictos, alcohólicos, etc.

Deterioro Biológico

El deterioro de la piel que se produce por causas naturales se presenta en

forma
de arrugas.

Arrugas

Las arrugas son causadas por alteraciones físico-químicas que

conlleva
al envejecimiento de la piel. A medida que pasa el tiempo, se
pierden,
Colágeno (la fibra
gradualmente, tresproteínica
elementosque da firmeza
importantes paraalalapiel:
piel), lo que provoca que
se
vuelva más delgada y débil
Elastina, responsable de la elasticidad;

Glicosaminoglicanos, retentivos de la humedad.

Por lo demás, el sol, el humo del tabaco y de la contaminación, pueden acelerar

también el proceso.
MANTO HIDROLIPIDICO

El Film o Manto Hidrolipídico es una mezcla de sebo y sudor que recubre la

parte
exterior de la epidermis y que poseemos desde el mismo instante del nacimiento.
Por los distintos poros de la piel llegan a la superficie cutánea dos sustancias: el
sebo (parte grasa, lípido), producido por las glándulas sebáceas; y el sudor (parte
acuosa, hidro), que segregan las glándulas sudoríparas.
Cuando llegan a la superficie de la piel ambas secreciones se mezclan
formando
la emulsión que conocemos como Film Hidrolipídico. Su aportación es doble;
por
un lado, ayuda a mantener el grado de hidratación cutánea; y por otro, es la
causa que conocemos qué es el Film Hidrolipídico y su función, es el momento
Ahora
de
del aspecto aterciopelado característico de nuestra piel.
plantear algunas preguntas: ¿qué problemas se presentan cuando no está en
perfectas condiciones?; ¿qué agentes le afectan negativamente? ¿qué podemos
hacer para mantenerlo en buen estado? Veamos las respuestas.
La piel normal tiene una proporción de sebo y sudor equilibrada; las
pieles
sensibles tienen alterado este Film Hidrolipídico por lo que se irritan y enrojecen
fácilmente; en las pieles grasas, la parte lipídica es mayor, lo que hace que brillen
en exceso pero también que sea más difícil que se arrugen.
Los agentes aceleradores del envejecimiento cutáneo, como el sol, el frío,
el
viento, la contaminación, los tóxicos como el tabaco o el alcohol, o los malos
hábitos de vida como el estrés o la falta de sueño, debilitan el Film
Hidrolipídico
-La
que división
protege celular disminuye y un
la piel provocando losdeterioro
procesosdedelos
descamación
mecanismossuperficial se tornan
fisiológicos:
anormales, dando lugar a que el estrato córneo aumente su tamaño y la
epidermis
activa se vuelva más delgada.
-Los lípidos intercelulares disminuyen y empieza a no ser eficaz como
barrera
protectora, haciendo que la piel se vuelva más permeable y aumente así
la
pérdida transepidérmica de agua, lo que da lugar a un estado de deshidratación
-Internamente, a nivel de la capa basal, la unión dermis-epidermis se aplana,
permanente.
restando soporte a la piel y dando lugar a las primeras arrugas: la piel estará
más seca, tirante y con menor flexibilidad; aumentarán las arrugas;
aparecerán manchas, …

Como vemos, de la buena salud de este protector natural depende en gran

medida la calidad de nuestra piel. Los productos cosméticos han de contribuir a su
hidratación y protección, siendo especialmente importante en el caso de
los
utilizados para la limpieza del rostro que respeten este Film Hidrolipídico y
no
Capa córnea
contengan parabenos.

La capa córnea es la capa más externa de la epidermis, tiene una

configuración
física en capas de células que contienen queratina y una cohesión regular entre
ellas mismas. Además de sobrevivir un tiempo determinado en la superficie de la
epidermis (capa más externa de la piel), esta capa córnea es además un factor de
protección para la piel en forma de película plana y una vez que estas células
han perdido su estructura vital, son células muertas que terminan
desprendiéndose por medio de la exfoliación ya que debido a que han
superado su etapa de maduración toman forma plana y se separan de la capa
en forma de escamas.
Debido a que es un estrato superficial de la piel su grosor varía según la parte del
cuerpo.

Glándulas sebáceas

Las glándulas sebáceas están situadas en la dermis media y formada

por células llenas de lípidos que se desarrollan embriológicamente en el cuarto
mes de gestación, como una gemación epitelial del folículo piloso.
Esta glándula se caracteriza por sintetizar el sebo, sustancia lipídica cuya función
es la de "lubricar" y proteger la superficie de la piel.
Esta secreción glandular es de carácter continuo, con cierta
predominancia
durante el anagen del ciclo del folículo piloso. La secreción de cada lóbulo es de
carácter holócrino, es decir, con ruptura de las células individuales,
drenando desde los acinos al conducto sebáceo principal que va a desembocar
en el canal piloso.
Estas glándulas se encuentran en toda la piel, variando en tamaño y
número según su localización: en la cara y cuero cabelludo son grandes y
numerosas
en la (400 a 900
parte por cm²),
anterior delen el tronco
tórax y son pequeñas
línea media y de
menoslaabundantes,
espalda.
incrementándose
Al microscopio electrónico se observa que las células periféricas glandulares
contienen tonofilamentos, reflejando su origen epidérmico, y escasos lípidos. A
medida que los lípidos se forman, el glucógeno se va consumiendo, los
tonofilamentos se van desplazando y el citoplasma se rellena de vacuolas. En
la
célula las vacuolas se fusionan entre sí provocando un aumento de tamaño hasta
cien veces el normal, adquiriendo un aspecto de célula de cuerpo extraño. En un
estadio posterior se desorganiza la membrana y la célula se rompe eliminando su
contenido al canal sebáceo.

El pelo

El pelo es una continuación del cuero cabelludo, formada por una fibra
de queratina y constituida por una raíz y un tallo. Se forma en un folículo de
la dermis, y constituye el rasgo característico de la piel delgada o fina.
La
diferencia entre la queratina de la capa córnea y la queratina del pelo es que en el
pelo las células quedan unidas siempre unas con otras, dando lugar a una
queratina más dura. Cada uno de los pelos consiste en una raíz ubicada
en
un folículoestá
dérmica pilosocompuesta
y en un tallo
de que
tejidose conjuntivo
proyecta hacia arriba
y vasos por encimaque
sanguíneos, de
la
proporcionan al pelo las sustancias necesarias para su crecimiento.
superficie de la epidermis. La raíz se agranda en su base. La zona papilar o
papila
El pelo se distribuye en casi toda la superficie corporal, exceptuando
las
superficies palmoplantares, el ombligo y las mucosas. En un adulto el
número
aproximado de pelos es de unos cinco millones, repartiéndose en forma desigual
a
lo largo del cuerpo. En la cabeza hay alrededor de un millón, encontrándose entre
100.000 y 150.000 en el cuero cabelludo. El pelo de la cabeza mantiene el calor
corporal de ésta y le proporciona al cráneo cierta protección contra los golpes. Las
pestañas protegen los ojos disminuyendo la cantidad de luz y polvo que
puede
penetrar en éstos; y las cejas protegen los ojos del sudor que puede gotear por
la
frente.

Anatomía del cabello.

El pelo está compuesto morfológicamente por cinco componentes: cutícula,

corteza, médula, gránulos de melanina y células complejas de la membrana
Cada
una es diferente tanto en su morfología como en su composición química. El
número de folículos pilosos en la cabeza del ser humano se encuentra
entre
80.000 y 100.000, pero éstos disminuyen con la edad. Los folículos emergen de la
dermis de la piel y se encuentran altamente vascularizados para alimentar y
permitir el crecimiento del bulbo y raíz.
El bulbo en la base del folículo contiene células de la matriz que tienen la
capacidad de cambiar morfológica y estructuralmente durante el crecimiento,
formando distintas calidades de pelo, difiriendo en calidad y cantidad de
proteínas
y pigmentos.
La estructura básica del pelo consiste en dos o tres cadenas de a-keratina
entrecruzadas en hebras llamadas microfibrillas que se encuentran
organizadas
en haces de microfibrillas abarcando todo el volumen de la corteza. Las hebras de
pelo son estabilizadas y adquieren su forma por uniones disulfuro e hidrógeno que
hacen que el pelo adquiera una estructura semicristalina.
En el folículo del pelo han sido identificadas enzimas de la familia Citocromo P
450
así como otras enzimas que proveen evidencia de que puede ocurrir
metabolismo
de drogas dentro de la estructura pilosa, sin embargo como la keratinización
del
pelo se produce en dos o tres días ésta capacidad metabólica se encontraría muy
restringida.

Fisiología del cabello

La corteza del pelo contiene una capa protectora de células epiteliales. La

cutícula
es la capa más externa del pelo, le sigue una capa intermedia que es la corteza
y
la más interna es la médula. La cutícula es una capa cuya función sería la de
proteger de la agresión del ambiente a las células de la corteza, por ejemplo de la
radiación ultravioleta, agentes químicos y stress mecánico, pero ha medida que el
pelo envejece hay una degradación gradual de las células de la cutícula a lo largo
de todo el pelo y por ende de su función protectora.
Es importante tener en cuenta que la cutícula puede ser total o parcialmente
perdida en casos de enfermedades del pelo así como por
tratamientos
cosméticos, radiación ultravioleta, etc, factores que pueden influir en la fijación
y
Composición Química Del Pelo
estabilidad de drogas en el pelo.
 Proteínas fibrosas : 65 % a 95 % (alto % de keratinas)
 Lípidos : 1 % a 9 %
 Melaninas: % variable *
 Sales minerales 0.25 % a 0.95 % (sobre peso seco)
 Sustancias hidrófilas
 Trazas de otros elementos
 Polisacáridos
 Agua 15% a 35 %
* Dependerá del color del pelo.
pH de la matriz pilosa: ácida.

La dureza y fortaleza del pelo está determinada por la síntesis de proteínas

dentro
de las células de la matriz que a su vez pueden adquirir pigmentos y/o cantidades
variables de melanina durante la diferenciación celular, a su vez los pigmentos
determinarán el color final del pelo.
Fases Del Crecimiento Del Pelo

 Anagénico: fase de crecimiento: 4 a 6 años:*

 Catagénico: fase de transición: pocas
semanas.*
 Telogénico: fase final: 4 a 6 meses.*
(*) Para cabello humano.
Los folículos pilosos continúan su crecimiento por un número variable de años
pasando por distintas fases durante un ciclo normal de crecimiento.
Aproximadamente entre un 85 a 90 % del pelo se encuentra en fase de
crecimiento o fase anagénica; una pequeña porción de material piloso
comienzan
la fase catagénica en la cual hay disminución del rango de crecimiento que dura
entre dos a tres semanas y es rápidamente seguida por la fase telogénica o
fase
de reposo del pelo, estadío durante el cual no hay crecimiento. Aproximadamente
entre un 10 a 15 % del pelo del cuero cabelludo se encuentra todo el tiempo en la
fase telogénica.
El posible largo del pelo y su grosor dependerá de la duración de cada una de
éstas fases así como del rango de crecimiento. Es muy importante destacar que la
duración de cada una de éstas fases, varía de una persona a otra y aún
en
distintas zonas del cuero cabelludo de una misma persona.
Otro aspecto a tener en cuenta y no de menor importancia es que hay
sustanciales diferencias en el rango de crecimiento en la relación fase anagénica /
fase telogénica entre pelo de cuero cabelludo y pelo de otras regiones del cuerpo,
las cuales aún no han sido completamente investigadas. Por ejemplo, la
fase
Velocidad De Crecimiento Del Pelo
telogénica del pelo púbico ocupa prácticamente la mitad de la vida total del
pelo.
En cuanto a la velocidad de crecimiento del pelo, ésta oscila entre 0.7 y 1.5
cm
/mes en cabello humano aunque existen diferencias por sexo, edad y
etnicidad que según la misma puede aún ser de 0.3 – 1.8 cm/mes. Éste parámetro
varía aún entre pelos del cuero cabelludo con respecto al pelo de otras regiones
del cuerpo, ( axilar, torácico, púbico, etc) y lo que es más importante en un mismo
tipo de pelo, como ser pelo de cuero cabelludo entre distintos individuos, pero es
de destacar que en un mismo individuo éste rango es variable según
distintas épocas
estacionales, situaciones como stress, alimentación, enfermedades de
distinta
etiología, alteraciones metabólicas y hormonales, etc.
Manguin y Kintz, (11), determinaron concentraciones
de Morfina y Codeína en
distintos tipos de pelo como ser de cabellera
humana, pelo axilar y pelo púbico en
distintos casos de sobredosis a Heroína. Encontraron
en sus estudios que la
concentración de Morfina fue más alta en pelo
púbico seguida del pelo de
cabellera y en menor concentración en pelo axilar. El
rango de la relación de
Codeína a Morfina encontrado fue 0.054 a 0.273.
Los autores lo justificaron por el
menor rango de crecimiento del pelo púbico y la
posible contribución de drogas
que efectuarían el sudor y la orina a éste tipo de
pelo.
El hecho de que el pelo se encuentre en distintas fases de crecimiento y de que
se
produzca el mismo en diferentes rangos es una consideración importante para
determinar de que región tomar la muestra para ser analizada. La región
El folículo piloso.
óptima
de
El muestra
folículo de cabello
piloso es es
unala fina
posterior de la cabeza
envoltura dado que
de epidermis en se
que ellaincrusta
alrededorendela
un 85 % de los folículos se encuentran en fase anagénica y es además el tipo de
dermis
para
pelo albergar la raíz capilar,
que presenta el mayor a 4rango
mm. Porde debajo del cuero
crecimiento, cabelludo.
siendo Aquí es del
el crecimiento
pelo
donde se elabora la vida del cabello. Los folículos pilosos están programados
para
de la región del vertex en mujeres superior a 1.12 mm/día. También es interesante
producir cabellos de manera continua y renovarlos a lo largo de nuestra vida, en
considerar que el pelo de mujeres presenta mayor rango de crecimiento que el
cuanto
de llegan al final de su ciclo vital. Salvo si se producen «averías» que
dañan
El folículo piloso consta de una serie de partes, todas ellas esenciales para la
los varones. ( Harkey ((9), 1993).
su mecanismo.
fabricación de la queratina:
1. La papila, por la que llega la sangre.
2. La matriz, que genera las células de queratina y las transforma en cabello (es
la
queratinización).
3. Las vainas epiteliales, que sirven de «tutores» al tallo capilar en
formación.
4. La glándula sebácea, que segrega una materia grasa, el sebo, para lubrificar
y
proteger el cabello. Esta glándula está adosada al folículo y en comunicación con
él. Es importante que el sebo se evacúe totalmente al exterior del cuero
cabelludo
y no al interior del folículo, para que no asfixie el trabajo de la
raíz.
Si existen factores negativos que alteran su actividad, el cabello puede afinarse
o
caer prematuramente. Tratando sus distintas partes, se puede despertar un
folículo adormecido y reactivar el nacimiento del cabello.

Folículo piloso y caída androgenética del cabello

La enfermedad más habitual del folículo piloso (tanto en el hombre como en
la
mujer) está originada por las hormonas andrógenas. Estas últimas “desgastan“
prematuramente los folículos, forzándoles a que su producción tenga un
ritmo
cada vez más rápido y sea de peor calidad. Los cabellos, sometidos a está acción
destructiva, comienzan por perder brillo. Progresivamente, se van afinando, los
Afinamiento
nuevos brotesdelson
cabello
cada vez más escasos y la densidad de la cabellera disminuye.

El afinamiento es un signo muy fiable para identificar el inicio de una

caída
androgenética. Pero puede resultar imperceptible y haberse iniciado varios años
antes de que el interesado se dé cuenta del problema. Es lo que lleva a algunos a
afirmar que su cabellera siempre ha sido más fina en la parte delantera de la
cabeza: ya no se acuerdan de su vigor original (véase el cuadro de la derecha).
Sobre todo si el cabello nunca ha dado la impresión de caerse en exceso.
Nuevos brotes más escasos

El cabello que, tras caerse, ya no se renueva no es sino la consecuencia final

de
su afinamiento progresivo.

Explicación: un cabello afinado corresponde, bajo el cuero cabelludo, a un

folículo
piloso que se va estrechando poco a poco. Este folículo va a producir nuevos
cabellos cada vez más débiles, con un ciclo vital cada vez más corto, a
medida
que un cabello que cae es sustituido por otro. Si no se hace nada para neutralizar
el proceso, el folículo, enfermo y envejecido precozmente, acaba por dejar de
Cuando deja de producir
producir definitivamente cabellos,
nuevos el folículo piloso se funde con el resto de
brotes.
la
dermis y el orificio por el que salía el tallo capilar desaparece. En el lugar en el
que
de la cabellera.
éste se encontraba, la piel se vuelve lisa, lo que disminuye aún más la
densidad
No obstante, según estudios recientes realizados por investigadores de
la
Universidad de Pensilvania (USA), el folículo piloso no muere completamente,
contrariamente a lo que la comunidad científica afirmaba hasta ahora. Este
descubrimiento podría llevar un día al desarrollo de un tratamiento
interesante
Desarrollo del pelo
para la calvicie.

El desarrollo del pelo empieza a comienzos de la 9 semana, a partir de la

capa
basal (germinativa) de la epidermis derivada del ectodermo embrionario.
Esta
morfogénesis se da a través de señales inductivas, que se dan entre la epidermis
La formación del folículo piloso comienza de da por la formación engrosamiento
epidérmico denominado placoda, mediante una "primera señal dérmica". Luego la
placoda emite una señal hacia la dermis que induce el agrupamiento
de
las células dérmicas subyacentes para formar un "condensado dérmico" entre
las
12 y 14 semanas de EGE. Una "segunda señal dérmica" del condensado induce la
proliferación y la movilización hacia abajo de una columna de células epiteliales
hacia la dermis, para formar un germen del pelo. El estadio siguiente es la papila
vaina radicular externa, que se organizan y diferencian en dos
folicular, caracterizado por queratinocitos presentes en el folículo y el mesénquima
regiones separadas en la cara posterior del folículo, para dar origen a la
de la vaina y la papila foliculares. Como el folículo continúa elongándose, forma
glándula
una papila bulbar, caracterizada por la formación de excrecencias de células de la
sebácea y el lugar donde se insertará el músculo erector del pelo. Cuando
el
folículo comienza a producir un pelo, las células centrales de las columnas de
folículo rudimentario se degeneran, y forman un túnel a través del que puede salir
el nuevo pelo formado.
Entre las semanas 19 y 21 de EGE el canal piloso está completamente formado
y
se observa pelos en el cuero cabelludo por encima de la superficie de la
epidermis
fetal, denominado lanugo. Todo este proceso está regulado por
moléculas
El pelo sufre alteraciones debido a diferentes factores, exógenos y
endógenos,
inductoras
que traerá ecomo
inhibidoras, siendo una
consecuencia unade las principales
serie familias
de anomalías entrelasellas
Wnt.tenemos: la
alopecia, que es la ausencia o pérdida de cabello del cuero cabelludo; la
hipertricosis, que es exceso de pelo y se debe al desarrollo de folículos
supernumerarios o la persistencia pilosos
de pelos que suelen desaparecer durante el
periodo perinatal; también podemos encontrar alteraciones en el tallo del
pelo,
como la tricorrexis y alteraciones en los folículos, como la tricoepitelioma.
Morfología del pelo y folículo

La porción del pelo que asoma sobre el nivel de la epidermis se llama tallo
piloso,
y la porción interna del folículo corresponde a la raíz.
El tallo piloso de los pelos terminales está compuesto, de dentro a fuera por:
la
médula, el cortex (corteza) y la cutícula; los vellosos carecen de médula.
La
médula se encuentra en el centro del tallo piloso y está formado por unas pocas
hileras de células pobremente queratinizadas. La corteza está formada por varias
hileras de células fusiformes completamente queratinizadas, y es esto lo
quecorteza a su vez está cubierta por la cutícula, una hilera de células aplanadas
La
yconfiere fuerza al pelo.
queratinizadas colocadas como tejas. La raíz del pelo o porción
intradérmica
posee a su vez varias vainas epiteliales y conectivas en estrecho contacto con la
Interna: compuesta
raíz. La vaina a su
epitelial vezdos
tiene porcapas:
tres subcapas: interna cutícular, media de Huxley
y externa de Henle

Externa: se considera una invaginación epidérmica.

La parte inferior de la raíz esta dilatada y formada por células con alto potencial
de
división y diferenciación. Estas células comprenden lo que se conoce como
MATRIZ. Entre las células madre de la matriz hay melanocitos que producen el
pigmento del pelo, sintetizado a partir de tirosina.
Las células de la matriz ingieren durante su diferenciación por fagocitosis
melanina
o feomelanina. Si predomina melanina el pelo será oscuro y si es feomelanina
mas
claro. La porción de vaina de tejido conectivo que está en íntimo contacto con la
matriz del pelo se conoce como papila dérmica y tiene un papel regulador en el
crecimiento del pelo.

Fases de crecimiento del cabello.

El pelo no crece de manera indefinida, sino que tiene un crecimiento cíclico, al

que
se le llama ciclo piloso. Cada folículo posee su propio ciclo, independiente de
los
Fase anágena
que haya o Anagen: En esta fase el pelo está pegado a la papila, nace
a su alrededor.
y
crece. Dura entre 4 y 6 años, aunque normalmente se toma como valor medio
tres
años. La forma del folículo en esta fase es similar a la de una cebolla, más ancha
en la base que en el tallo. El pelo crece sin cesar debido a que las células de
la
matriz del folículo se dividen por mitosis constantemente.
Fase catágena o Catagen: Es una fase de transición. Se extiende unas
3
semanas, durante los cuales el crecimiento se detiene y se separa de la papila,
cesando la actividad de las células de la matriz, incluido los melanocitos. El bulbo
toma un aspecto cilíndrico.
Fase Telógena o Telogen: Es la fase del descanso y de caída del pelo, dura
unos
3 meses. La raíz del pelo toma un aspecto de cerilla y permanece insertado en
el
folículo.
Tipo de pelo Duración de la fase anágena

cabello 3-5 años (1095-1825 días)

barba 1 año (365 días)

vello corporal 13-15 semanas (91-105 días)

cejas 1 mes (30 días)

bigote 4-14 semanas (28-98 días)

Cada 2 días y 9 horas ½ , el Cabello crece al menos un milímetro más.

Depilación

En nuestra cultura, la extracción del vello forma parte de la higiene femenina y una
mujer bien epilada resulta más atractiva y desprende limpieza

Existen dos métodos principales para eliminar el vello: la depilación y la epilación,

palabras parecidas pero con significados diferentes.

Generalmente se recurre a la técnica de la Depilación, la cual consiste en eliminar

únicamente la parte visible del vello.

El mercado ofrece productos diversos como las máquinas de afeitar, las hojillas,
esponjas de abrasión, las cremas depilatorias etc. Tienen la ventaja de ser más
rápida e indoloras pero son las menos aconsejables ya que causan picazón,
el
vello crecerá rápidamente, mucho más duro, negro y además suele aparecer unos
antiestéticos
áspera granos, cuyo resultado a allargo plazo es que la piel tengatacto.
una
textura
Si quieres lucir unas piernas suaves como la seda opta por la Epilación cuyo grupo
de técnicas están destinadas a la eliminación del vello desde la raíz. Por
ejemplo:
Las pinzas, electrólisis, láser y la epilación con cera.

LA EPILACIÓN CON CERA

La epilación a la cera es, sin duda alguna, la técnica más antigua, popular y
económica y aporta los siguientes beneficios:

1. El vello puede demorar hasta 4 semanas en volver a crecer, lo que hace posible
que puedas epilarte una vez al mes
2. El vello saldrá cada vez más fino y en menor cantidad
3. La piel queda mucho más suave, tersa y sedosa al tacto.

Las ceras pueden ser calientes, frías y tibias:

Epilación a la cera caliente: La epilación a la cera caliente es un clásico pero

está
siendo amenazada por la aparición de la cera tibia y fría. Si bien la cera
caliente
no es aconsejable para personas con problemas de várices y de circulación, es
muy popular.
Epilación a la cera fría: La epilación a la cera fría se realiza con bandas de
papel
que ya tienen la cera incorporada y se aplican directamente en la parte del
cuerpo
que se quiere epilar. Su resultado no es tan eficiente ya que los poros no
se
dilatan, los vellos muchas veces se cortan y por lo tanto vuelven a crecer en poco
Epilación a la cera
tiempo. Además tibia:dolorosa.
es más La cera tibia es una combinación de distintas clases
de
resinas. Una de las principales ventajas es que este es un producto descartable lo
cual la convierte en una opción más higiénica, limpia y segura. Este tipo de
cera
no quema la piel, porque su punto de fusión es igual a la temperatura corporal, es
Precauciones
decir, a unos 37ºGenerales
C - 39º C.

*Sobre una piel acnéica o afectada por dermatosis, no se debe practicar

la
epilación a la cera.

*Ante la presencia de varices, se deben extremar las precauciones, y si éstas son

muy importantes pueden contraindicar el empleo de cera caliente, estando
más
indicada la cera tibia o fría.

*Después del proceso de epilación se evitará la exposición a la radiación solar

durante, al menos, 24 horas.

*Si vas a epilarte para asistir a algún evento especial, acude al centro por lo
menos un día antes, para así no ir con la piel enrojecida. Tu piel necesitará al
menos 24 horas para calmarse.

*Igualmente se evitará aplicar en la zona perfumes, maquillaje, productos

no
asépticos.
*Es recomendable epilarse con cera después de pasar el periodo. La piel
se
encuentra más sensible durante el período y la ovulación.
Técnicas Depilatorias
El término “depilación” se utiliza a cualquier técnica encaminada a la eliminación
del vello. Se debe distinguir entre depilación y epilación.

Depilación

Técnicas encaminadas a la eliminación de la parte aérea del vello. Es decir, se

actúa sobre el tallo piloso: rasurado, abrasión y cremas depilatorias.

Epilación

Técnicas encaminadas a la eliminación del vello actuando sobre el bulbo piloso.

Son resultados más duraderos, y el pelo tarda más en salir.

En este grupo encontramos:

Técnicas mecánicas: avulsión por pinzas o ceras.

Algunas técnicas químicas (retardadores del crecimiento)

Técnicas eléctricas: depilación mediante aguja o pinza.

TIPOS DE TÉCNICAS DEPILATORIAS

Se pueden dividir en químicas y físicas.

Técnicas químicas
Se basan en la destrucción del tallo por procedimientos químicos. Mediante el
uso de cosméticos depilatorios.
Es un método fácil de utilizar y no resulta doloroso. Presenta fuertes
desventajas, puede causar irritaciones en la piel y su duración es muy corta.
Técnicas físicas
Denominados métodos de arrancamiento o avulsión, consisten en tirar del
tallo piloso, con objeto de extraer también el bilbo.
Algunas variantes son: pinzas, maquinillas eléctricas o películas adhesivas.

Pinzas
Elimin
ación
del
pelo
de
uno
en
uno.
Se
emple
a sólo
en
zonas
localiz
adas,
por
ejempl
o,
cejas,
mentó calientes
Ceras
n o
region
es
periare
olares.
Películas adhesivas
La aplicación de estas ceras en la piel se realizan a una temperatura entre 38-
45
ºC. Posteriormente, se separa la pasta sólida de la piel, en la que ha
quedado adherido el pelo.
La ventaja es que se extrae entre un 60 y un 80% del vello con raíz y bulbo.
Los inconvenientes son que producen sensación dolorosa.
Este tratamiento no es adecuado para personas con problemas circulatorios,
ni personas con pieles sensibles.

Proceso De Aplicación
-Se aplica con una espátula tiras siguiendo el sentido del crecimiento del pelo.
-Cuando la cera se ha enfriado lo suficiente, se levanta primero un extremo y
se arranca de un golpe rápido y a contrapelo.
-Para aplicar una nueva tira hay que dejar enfriar la zona.

Ceras tibias

Facilidad de uso, se extienden fácilmente con espátula o con “roll-on”.

Se retira con telas no porosas o papeles especiales.
Son aptas para personas con problemas circulatorios leves.
Proceso De Aplicación
-Se aplica mediante “roll-on” o espátula sobre la piel.
-Sobre la zona, se aplica la banda depilatoria, pero se deja libre el extremo
inferior.
Se ejerce presión con la mano para que se
adhiera.
-Extraer la banda a contrapelo con uno o varios
tirones.
Ceras frías
Son soportes impregnados.
Se denominan ceras frías porque se deja a temperatura ambiente, no se
necesita fundidor. Es indicado para personas con celulitis o trastornos
circulatorios.
Su aplicación es similar a la de la cera tibia.
Las ventajas son: resultan cómodas y
rápidas y aptas para personas con
problemas circulatorios, aunque no se
Concepto:
debe aplicarson lesiones
en casosquedeaparecen de novo sin lesiones previas
trastornos
(pueden
circulatorios serios, como varices.
presentarse en una
Inconvenientes, sonpiel
másque era normal)
dolorosas.
Mácula: es un área circunscrita de cambio en la coloración de la piel sin
LESIONES PRIMARIAS
elevación
o depresión de la piel circundante (o es perceptible al tacto). Las máculas pueden
ser de cualquier tamaño, hipopigmentadas en el vitiligo, hiperpigmentadas con las
manchas café con leche,etc. Pueden deberse a anomalías permanentes
vasculares de la piel como en los hemangiomas o dilatación transitoria de los
capilares como el eritema. La diascopia (presión sobre el borde de la lesión con
una laminilla de vidrio) es una prueba simple y confiable para detectar la
extravasación de los glóbulos rojos. Si el color rojo permanece a pesar de la
presión con la lamina la lesión es purpurica, si desaparece es eritematosa y se
debe a vasodilatación. Pueden ser vasculares, pigmentarias o artificiales.
Las manchas vasculares se originan por congestión, extravasación o
neoformación de vasos.

Manchas por congestión activa o eritematosas: son rojas, origen vascular

(arterial)
y calientes. El eritema es una mancha de color rosado, planas, que desaparecen
con la presión digital. Pueden ser únicas o múltiples, pequeñas o extensas. Al
eritema difuso se le llama exantema y puede ser morbiliforme, escarlatiniforme
o
roséola. Si la dilatación es pasiva (venosa), las manchas son azuladas y se les
Manchas por extravasación
denominacianosis; si se dibujasanguínea:
una red de mallas grandes se denomina livedo.

Púrpura: manchas por extravasación sanguínea de color morado o amarillo

verdoso, es mayor de 1 centímetro. Ejemplos como la púrpura senil y la vasculitis.
Equimosis: manchas por extravasación sanguínea en forma de placa.

Petequias: manchas puntiformes por extravasación sanguínea. Se observan en

la
trombocitopenia, vasculitis e intoxicación por drogas.
Víbices: manchas lineales por extravasación sanguínea.

Manchas pigmentarias:

Hipercrómicas: localizadas como las efélides (pecas), difusas ( enfermedad de

Addison), áreas expuestas al sol (melasma).

Manchas artificiales: se deben a pigmentos que no se encuentran

habitualmente
en la piel. Ejm. Tatuajes.
Pápula: es una lesión sólida, superficial, menor a 0,5 cm de diámetro,
son
palpables, curan sin dejar cicatriz. Las placas son lesiones similares a las
pápulas
pero de tamaño superior a 1 cm. Los nódulos son palpables, sólidos y pueden
comprometer la epidermis, dermis o tejido celular subcutáneo (tienen conexión
con
tejido celular subcutáneo e indican generalmente enfermedad sistémica
la hipodermis). La profundidad y el tamaño diferencian al nódulo de la pápula. Los
(Tuberculosis, micosis profundas, linfomas, metástasis tumorales).
nódulos resultan de infiltrados (neoplasias) o depósitos metabólicos en la dermis
o
Tumor: es una lesión semejante a un nódulo, pero de mayor tamaño, levanta
y
distorsiona las estructuras adyacentes y se relaciona con neoplasias benignas o
malignas. Es de consistencia sólida y corresponde a proliferación celular. Es
mayor de 1-2 cms.
Pústula: es una vesícula que contiene exudado purulento que puede ser
blanco,
amarillento o hemorragico. Pueden presentarse de diferente forma y tamaño,
pueden aparecer en los folículos pilosos o fuera de ellos. Las pústulas foliculares
son siempre cónicas y contienen generalmente un folículo piloso en su centro. Las
lesiones vesiculares como el herpes pueden convertirse en pústulas. Aparecen
por
primera vez o son consecuencia de la evolución de vesículas (por ejemplo, el
furúnculo).
Vesículas: Son lesiones bien delimitadas, elevadas, superficiales, con
paredes
delgadas y contienen liquido claro en su interior. Pueden ser aisladas como en la
varicela o confluentes como el herpes. La vesícula mide menos de 0.5 cms
y
la ampolla mide más de 0.5 cms. Son a menudo semiesféricas y pueden
estar
deprimidas en el centro (por ejemplo, la varicela). Flictena es una lesión de
mayor
tamaño, se relaciona a quemaduras y al no estar el contenido a tensión este se
desplaza a las zonas declive con los cambios de posición del paciente.

LESIONES ELEMENTALES SECUNDARIAS:

Resultan de la transformación o evolución de las primarias, o bien, por causas
accidentales externas.
LESIONES POR PÉRDIDA DE SUSTANCIA:
EROSIÓN: pérdida de sustancia superficial que afecta a epidermis, o cuanto más
a dermis papilar. La superficie es húmeda y exudativa y cura sin dejar cicatriz. Las
erosiones pueden ser la evolución de las ampollas intraepidérmicas.
ÚLCERA: afecta como mínimo a dermis. Es necesario describir su tamaño,
forma,, profundidad, su fondo (granular, brillante, necrótico...), la consistencia
de los bordes y el fondo y el aspecto de la piel circundante. Pueden provocarse
tras traumatismos, por isquemia, por necrosis inflamatoria o tumoral. Las úlceras
fagedénicas son las que progresan de forma radial. Las tenebrantes, las que
penetran en profundidad.
HERIDA: pérdida de sustancia provocada por un traumatismo, quirúrgico o no, en
una piel previamente sana.
FISURA: pérdida de sustancia lineal. Se suelen encontrar alrededor de los orificios
naturales, en pliegues, palmas y plantas
FISTULA: comunicación anómala entre una cavidad profunda y la piel o entre 2
cavidades. Frecuentemente se recubre de epitelio escamoso.
LESIONES CADUCAS: destinadas a eliminarse. Incluye la escama, costra,
esfacelo, escara (gangrena).
ESCAMA: lámina de tejido córneo que se desprende. Se origina por una
alteración en el mecanismo fisiológico de exfoliación de la piel ya sea por mayor
producción o menor eliminación de las células cornificadas. Pueden ser de
pequeño o gran
tamaño. Pueden ser adherentes o no adherentes. Pueden tener distinta
morfología
y color: furfuráceas o pitiriasiformes cuando son pequeñas, finas y se desprenden
fácilmente como en la “caspa”; céreas (descamación untuosa), micácea (se
desprende en una lámina), nacaradas, poligonales (como en las
ictiosis semejando escamas las de los peces); o en grandes láminas
(exfoliativas) como en la enfermedad de Kawasaki.
COSTRA: se produce por desecación de sangre, exudados, secreciones y restos
celulares, sobre la superficie cutánea. Siempre son secundarias a otro tipo de
lesiones, por lo que se deben eliminar con fomentos y pomadas para
poner reconocer las lesiones elementales primitivas que las originaron. El color es
variable y nos indica su origen: amarillo-miel (melicéricas) en el impétigo, amarillo-
verdoso en los procesos piógenos, rojo oscuro o marrón si son hemorrágicas... Se
denomina escamo-costra a una lesión escamosa que se ha impregnado de
secreciones con posterior desecación.
ESFACELO: membrana muy adherente de color grisáceo, provocada por la
muerte circunscrita del tejido. Puede aparecer en el fondo de la úlcera o sobre piel
normal.
ESCARA/GANGRENA: masa de tejido de bordes muy netos y de color
azul- negruzco, producida por isquemia y necrosis del tejido. La gangrena
húmeda, por infección sobre todo por Clostridium, suele comenzar con vesículas y
ampollas y seguidas rápidamente por necrosis. La gangrena seca no suele estar
infectada.
LESIONES RESIDUALES: .
ATROFIA: disminución y a veces desaparición de uno de las capas de la piel. La
atrofia epidérmica produce una piel lisa, fina, brillante, que permite ver la
vascularización subyacente. La atrofia dérmica se observa como una zona
deprimida. Si implica a las fibras elásticas se originan las estrías, más frecuentes
en la pubertad y durante el embarazo. La pérdida suele afectar también a los
CICATRIZ: lesión reparativa de cualquier agresión traumática (solución de
anejos.
continuidad) o inflamatoria de la dermis y planos subyacentes. No contiene
anejos
ni fibras elásticas. Tienen un tono eritematoso o violáceo cuando son
recientes. Las cicatrices pueden ser atróficas si están deprimidas o hipertróficas si
se sobreelevan. Estas últimas son más frecuentes en la raza negra y en la región
preesternal.
Los queloides son hiperproliferaciones de tejido fibroso que se extienden más allá
del borde de la cicatriz.
LESIONES POR RASCADO :
LIQUENIFICACIÓN: tipo
especial de placa producida
por rascado crónico, con
engrosamiento y aumento de
la cuadrícula normal de la
piel.
EXCORIACIÓN: Pérdida de sustancia provocada por el rascado por lo que
suelen
ser lineales. Suele afectar a epidermis y a veces a dermis. Pueden dejar cicatriz
residual.
OTRAS LESIONES ESPECIALES :
Poiquilodermia: es una mezcla de atrofia, hiperpigmentación, hipopigmentación y
telangiectasias que aparece en distintos procesos como conectivopatías
(dermatomiositis), Micosis Fungoide, fotoenvejecimiento, radiodermitis...

Telangiectasias : Dilatación lineal o puntiforme de pequeños vasos terminales.

Surco: Lesión tunelizada, habitualmente localizada en la capa córnea
(típicamente
en la escabiosis)
Vegetación: Excrescencia fungosa de superficie lisa y húmeda. Suelen aparecer
en pliegues. El condiloma acuminado es un ejemplo de este tipo.
Comedón: folículo pilosebáceo dilatado lleno de queratina. Es la lesión típica del
acné.

Queratosis: Excrescencia circunscrita poco elevada, constituida por

queratina.
Milium - Milio: Cúmulos de queratina, de localización dérmica.
Infiltración: Aumento de espesor de la piel, con participación de la dermis y,
a veces de tejidos más profundos, producida por inflamación o presencia de
células neoplásicas.
Alopecia: pérdida o ausencia de pelo en zonas que normalmente
existe.
FOTOTIPOS DE
PIEL
El fototipo es la
capacidad de la piel
para absorber la
radiación solar. Es
importante que cada
persona conozca el
suyo, ya que de él
dependerá nuestra
capacidad de
broncearnos y el
límite de tiempo de
exposición al sol (o a
los rayos uva, si nos
queremos broncear
artificialmente).
Hay 2 clasificaciones. Una propone 4 fototipos de piel y otra 6. Actualmente está
FOTOTIPO II: personas que tienen la piel clara y pecas, los ojos azules o
castaños y el pelo rubio o pelirrojo. Suelen quemarse también con facilidad,
embargo, pueden llegar sin a broncearse lentamente, llegando a adoptar un tono
levemente moreno, imperceptible en la mayoría de los casos. Necesitan
casi productos con protección solar muy alta.
utilizar
FOTOTIPO III: personas de pelo rubio o
castaño claro, ojos que pueden ser verdes o
marrones y un tono de piel clara en invierno
pero que se broncea en verano. A veces, si no
toman precauciones o se toma sol durante
demasiado tiempo, pueden quemarse, pero en
la mayoría de los casos suelen ponerse
morenos tras sus exposiciones solares. No
obstante, deben usar una protección solar alta.
FOTOTIPO IV: personas con pelo castaño oscuro, los ojos marrones y la
piel morena. No suelen tener problemas para broncearse, y su piel adopta una
tonalidad dorada con facilidad. Sólo se queman si están mucho tiempo tomando el
sol. Tienen que usar protector solar, con una protección normal.
FOTOTIPO V: personas que tienen la piel oscura, al igual que los ojos y el
pelo. Se broncean con muchísima facilidad y no es necesario que se expongan
mucho al sol para estar morenos. Es muy raro que se quemen, y esto sólo ocurre
cuando están expuestos a las radiaciones solares de una manera excesiva. Sin
embargo, ellos también necesitan usar protección solar.
FOTOTIPO VI: personas de raza negra. Sus pieles son muy oscuras, al igual
que su cabello y ojos. Es muy difícil que se quemen, pues tienen una piel muy
pigmentada, aunque deben evitar la exposición al sol sin protección, pues las
radiaciones, aunque no les produzcan daños externos, también son nocivas.
FUNCIÓN DE LAS CEJAS
Las cejas son una parte muy significativa del rostro. Expresan las emociones con
tanta intensidad como los movimientos del cuerpo, y muchas personas dedican un
tiempo considerable en arreglárselas.
Sin embargo el principal objetivo de las cejas es que nos ayudan a la visión. Este
arco de vellos desvía el agua y el sudor hacia los lados de la cara, lo que facilita
el funcionamiento de los ojos cuando se está en la lluvia o cuando se está
sudando.
Además el sudor contiene varias sales que pueden irritar los ojos. Sin las cejas,
muchas tareas que implican un esfuerzo físico serían un poco más difíciles de
ejecutar.
A su vez, algunos jugadores de fútbol americano aplican una ceja artificial sobre
cada uno de los pómulos, para así mejorar su visión durante el juego, al reducir el
brillo y los reflejos de la luz del sol o las luces artificiales del estadio. Se
aplican una pintura grasosa o unas cintas adhesivas creadas con ese propósito.
Gracias a las cejas podemos expresar nuestros sentimientos y nos protege
nuestra visión.
TIPOS DE CEJAS

Unas cejas bien arregladas y depiladas, pueden cambiar totalmente

las
expresiones de los rostro, esto se debe a que las cejas enmarcan y por
extensión
Antes de continuar
le dan definición es dehaciéndolo
al rostro suma importancia que
lucir mucho tomes en cuenta la forma de
mejor.
tu
rostro, si aún no sabes qué tipo de rostro tienes tú, te recomiendo el siguiente
enlace.
Recomendaciones generales:
En ocasiones, se asocia la perfección a la simetría, date cuenta de que esto no
tiene por qué aplicarse a las cejas al pie de la letra. Ya que dicen los
expertos: “que las cejas deberían parecer siempre hermanas, pero no gemelas, y
nunca primas lejanas”.
Si te vas a depilar las cejas, lo ideal es que busques una excelente iluminación.
En pocas palabras es mejor optar por la luz del día.
Recuerda que si tienes unas cejas rebeldes con esto hago referencia a esas cejas
que suelen despeinarse fácilmente, aun cuando no las toques. Un consejito súper
sencillo es que optes por un fijador de cejas transparentes y con ello, cepillarlas
para darle la forma que más te guste.
Mucho cuidado con las cejas demasiado lejanas, tatuadas, muy unidas, muy
finas o delgadas, no depiladas etc. Recuerda que la idea con las cejas es
buscar formas que vayan de acuerdo de tu rostro.
Si tienes espacios vacíos en tus cejas, elige un lápiz, la idea es aplicarlo a trazos
cortos y ligeros, en la dirección del crecimiento del pelo y no con una única línea,
para lograr un efecto más suave y natural.
Toma en cuenta que unas cejas bien arregladas enmarcan el rostro de la mejor
forma. Te da vida y por consiguiente rejuvenece las miradas. Por ello, si tus cejas
están despeinadas lograrás el efecto contrario. Cuando tienes unas cejas bien
arregladas realzan el rostro. No olvides que unas cejas bien llevadas equilibrarán
tus facciones y armonizarán tu expresión facial y por extensión favorecerán tu
maquillaje.

¿Qué tienes que saber antes de depilar tus cejas?:

Para lograr la depilación correcta de tus cejas, lo más importante será precisar
las
medidas reales que deben tener tu ceja. Este paso tan sencillo es para cualquier
tipo o forma de rostro. Entonces, para ello coloca una brocha o lápiz (lo que se te
haga más fácil) al lado del puente de tu nariz así como lo muestra la imagen en el
paso número 1, de forma completamente recta: ¿Ya tienes tu medida? Entonces,
justo ahí debe comenzar tu ceja, de lo contrario la mirada se separará o cerrará
demasiado.
Para medir el arco de la ceja, marca una línea de la comisura de la nariz tal cual
como lo muestra la imagen, en el paso número 2. Pasa por el centro del iris de tu
ojo, enseguida esto, te indicara el arco de tus cejas.
Para el final de tu ceja coloca la brocha de la comisura de la nariz hacia la
comisura externa del ojo (tal cual como lo muestra la imagen en el número 3) Es
allí donde debe terminar tu ceja, si no respetas ese punto final,
crearás una simetría o desproporción abismal en tu rostro.

Diferentes formas de cejas:

Cejas Planas: Son cejas en forma horizontal y como su nombre lo dicen se ven
planas hacen que la cara se vea más corta y más ovalada.
Forma de S: Da una apariencia profesional y va perfecto en rostros con forma
ovalada o cuadrada.

Ángulo suave: Es similar al pronunciado, pero un poco más suave.

Ángulo pronunciado: Levanta la mirada haciendo lucir el rostro muy bien tiende a
proporcionar “juventud”.

Ceja redondeada: Suaviza visualmente el rostro y ayuda a bajar los rasgos más
fuertes como barbilla puntiaguda o la estructura ósea angular o muy fuerte.

1. Rostro redondo:
La idea con este tipo de rostro es hacerlo lucir visualmente mucho más alargado
y
esto lo puedes lograr con unas cejas de formas arqueadas, con ángulos un tanto
alto. Eso sí, mucho cuidado con las cejas redondeada o muy planas puesto que
no te beneficiarían en nada.
2. Rostro alargado:
Mucho cuidado con los arcos de tus cejas demasiados elevados o ángulos
muy
pronunciados, ya que estos hacen lucir tu rostro visualmente más alargado. Lo
cejas ideales para ti, son las cejas rectas o planas porque te ayudarán a disimular
la largura de tu rostro haciéndola lucir mucha más ancha.
3. Rostro diamante:
Huye de llevar
cejas planas ya
que tienden a
ampliar el rostro
mucho más, las
forma de cejas
ideal para ti son las
redondeadas estas
básicamente
disimulan las líneas
de rostro, dando
realce a la forma
del mismo. Y si
prefieres también
puedes optar por
unas cejas
ligeramente
curvadas o
arqueadas, este
tipo de cejas
reducen la anchura
de tu rostro.
4. Rostro ovalado:

Este es el rostro “ideal”, por ello tienes la opción de elegir cejas arqueadas
o
redondeadas etc. Pero eso sí, mucho cuidado con las cejas con el ángulo
demasiado pronunciado, porque pueden darle a tus facciones del rostro unas
expresiones que no vayan contigo.
5. Rostro triangular:
Unas cejas redondeadas son ideales para este tipo de rostro, ya que acentúa
sutilmente las facciones del mismo, en pocas palabras una forma redondeada
puede acentuar la forma de tu rostro.
6. Rostro triángulo invertido/corazón:

Para este tipo de rostro se recomiendan las cejas redondeadas, en pocas

palabras
puedes optar por unas cejas suavemente redondeadas, de esta forma podrás
equilibrar tu rostro y alejar las miradas de tu barbilla puntiaguda (esta es la parte
más prominente de este tipo de rostro). Huye de llevar cejas demasiado planas es
un ¡No rotundo! Porque solo lograrás resaltar aún más tu barbilla.
7. Rostro cuadrado:

El objetivo principal con este tipo de rostro es suavizar los rasgos prominentes
del
mismo y por extensión desviar la atención de la mandíbula. Unas cejas
suavemente anguladas o curvadas con un poco de arco. Evita por completo una
curva sutil, sin mucho arco o una ceja plana.
EL CABELLO ES EL VESTIDO DE NUESTRAS CABEZAS

El color del cabello está determinado por la melanina alojada en el folículo piloso.
La melanina es un polímero que le da color a la piel, a la retina ocular y al
cabello,
y es una protección contra la radiación UV del sol.
TIPOS DE MELANINA

LA EUMELANINA: Es la que el cabello tiene en mayor cantidad, se representa en

2 colores: negro o marrón.

Los cabellos negros o castaños oscuros tienen gran concentración de

eumelanina
negra, en los castaños más claros predomina el marrón y en los cabellos
grises
A
haycontinuación vemos los
poca concentración tipos de colores
de eumelanina negra de pelo
y de natural
otros relacionados con
pigmentos.
la
eumelanina.

LA FEOMELANINA: Tiene un tono rojizo.

En el siguiente dibujo, los tipos de colores de pelo natural relacionados con la

feomelanina y también con el cabello blanco (o gris), que es cuando el pelo
no
tiene melanina de ningún tipo.

En realidad los cabellos grises no son grises, sino transparentes. Los pelirrojos
tienen una alta concentración de feomelanina, los pelos rojos son poco
frecuentes:
entre un 1% y 5%.
La ausencia total de ambas melaninas es el albinismo.

NOTA: Las personas con cabellos rubios tienden a tener pelo más débil pero
en
mayor cantidad: cerca de 150.000 en el cuero cabelludo. En el otro extremo, los
pelirrojos son los que menos pelo tienen: unos 90.000, pero más grueso. Y en un
término medio, están las personas de pelo negro o castaño.
ALTA FRECUENCIA EN ESTETICA

Es la acción de las corrientes de alta frecuencia sobre el cuerpo

humano,
empleando electrodos o tubos de vidrio que en su interior acumulan determinados
tipos de gas, que al aplicarse sobre la piel, generan infinidad de pequeñas
chispas, las que a su vez, originan un efecto de micromasaje y una dosis mínima
de radiación ultravioleta.
Produciéndose así un enrojecimiento cutáneo (eritema) por aumento del
flujo
sanguíneo, y la temperatura en forma localizada (hipertermia), facilitando de esta
forma el aumento de la nutrición y oxigenación de la piel, estimulándola y
haciéndola recobrar paulatinamente todos los valores nutritivos y metabólicos.
Por este medio se combaten eficazmente alteraciones y desequilibrios del
tipo
senil y prematuro a nivel cutáneo (arrugas, piel apergaminada, pérdida
de
OZONO EN ESTETICA
humectación natural, déficit sanguíneo.)

La Ozonoterapia es la técnica que utiliza el ozono como terapia, es el

tratamiento
más moderno, alternativo, eficaz y básico para numerosas enfermedades
específicas. Es una terapia netamente natural; no tiene contraindicaciones y con
excelentes resultados desde el primer momento
Propiedades: Antiinfecciosas, antivíricas, antitóxicas, antiparasitarias,
antiinflamatorias.

El ozono activa la circulación sanguínea, aportando oxígeno, dexintoxica

el
hígado, reduce los niveles de colesterol y ácido úrico, eliminando los
componentes sólidos de la sangre.

En estética, mejora la celulitis, obesidad, acné, espinillas, eczema, hongos,

quemaduras, etc.
Aplicadas al mundo de la cosmética, su efecto es un desvanecimiento de
las
líneas de expresión en el rostro, el cuello y las manos, una notable
desaparición
de las manchas solares, disminución de la celulitis y un fortalecimiento del folículo
El ozono
piloso en elsecuero
puede encontrar en forma de cremas, geles y otros productos de
cabelludo.
uso
tópico para extender directamente sobre la piel. Sin embargo, resulta mucho más
eficaz cuando se aplica directamente a través de aparatología en clínicas y
centros médicos especializados.
ENFERMEDADES DE LA PIEL

HIRSUTISMO O HIPERTRICOSIS: Consiste en un crecimiento leve de vello en

las mujeres, las zonas afectadas suelen ser el labio superior, las patillas, barbilla,
areolas mamarias, tórax, inglés, piernas y espalda.

HIPERTRICOSIS: Crecimiento excesivo de pelo en cualquier parte del cuerpo.

DERMATITIS DE CONTACTO: Es una erupción o irritación localizada de la
piel
causada por el contacto con una sustancia exterior. Sólo las partes
superficiales
de la piel son afectadas como en la epidermis (la capa más superficial de la piel)
y
en la dermis exterior (la capa debajo de la epidermis).

ACNÉ: Afecta las glándulas sebáceas, donde los poros se conectan a

estas
glándulas por debajo de la piel y producen una sustancia grasosa llamada sebo.
Los poros se conectan a estas glándulas a través del folículo y dentro de este el
sebo transporta las células de piel muerta a la superficie de la piel. Un vello
delgado crece por debajo de la piel y pasa a través del folículo para llegar a la
superficie, cuando se tapa un folículo, se crea un grano o espinilla, y estos se
encuentran en la cara, el cuello, la espalda, el pecho y en los hombros.

ROSACEA: Es una afección cutánea que se caracteriza por enrojecimientos

en
las mejillas, la nariz, la frente y la barbilla. Cuando la enfermedad
evoluciona,
estos enrojecimientos pueden volverse permanentes y ser acompañados de
vasos
dilatados (caparrosa) en las mejillas y en la nariz, así como granos rojos.

ALTERACIONES VASCULARES: Son condiciones que cambian la forma

como
fluye la sangre a través de los vasos sanguíneos del cuerpo, estas alteraciones no
afectan los vasos sanguíneos del corazón y cerebro. Los trastornos pueden
presentarse en las venas, arterias, o en ambas. Las alteraciones de las
arterias
pueden ocasionar obstrucciones arteriales, várices, flebitis, etc.

En lo referente al protocolo de la depilación:

1. ¿Qué se debe hacer previamente?
-La esteticista debe comprobar si el alguna lesión cutánea que
cliente presenta contraindique el
tratamiento.
-Realizar una valoración que le permita decidir cuál es el método depilatorio más
adecuado en cada caso.
2. ¿Y durante la aplicación?
-No se deben descuidar en ningún caso las medidas de seguridad e
higiene adecuadas, que impidan el riesgo de infecciones o contagio.
-Los materiales y productos deben estar preparados. Debemos ofrecer la
mejor atención e información a nuestro cliente.
Contraindicaciones a la aplicación de tratamientos estéticos:
-Evitar la manipulación sobre lesiones tumorales de la piel.
-Los tratamientos estéticos están contraindicados en procesos infecciosos, para
no contribuir a extender la infección o generalizarla.
-En trastornos vasculares que conlleven el estacionamiento de la sangre.
-Determinadas lesiones cutáneas contraindican técnicas de tratamiento del vello.
3. Rellena el siguiente cuadro de las patologías más frecuentes que
contraindican la depilación:

Medidas de seguridad e
Patologías Aspecto Causa higiene

Manchas pigmentadas
elevadas. Superficie Tumoración No depilar los pelos
Nevus o lisa o rugosa, con o sin congénita de la existentes. Vigilar la
lunares pelos. piel. evolución.

Lesión tumoral
congénita, con
Manchas de color dilatación y Evitar cualquier
rojizo, más o menos neoformación maniobra sobre la
Angiomas elevadas. vascular. tumoración.

Superficial: Una Superficial: Depilación

pústula atravesada por con pinza del pelo y
un pelo. desinfección.
Profunda: Pus con Profunda:
intensa reacción Infección Contraindicada cualquier
Foliculitis inflamatoria. bacteriana. actuación estética.

Desconocida.
Placa de escamas Existen factores No hacer tratamiento
plateadas sobre piel hereditarios y alguno durante los
Psoriasis enrojecida. adquiridos. brotes.

Enrojecimiento de la
piel y posterior
formación de pápulas y
vesículas. Se Debido a
Convierten en diferentes
ampollas que se causas. La
fisuran, forman costras alergia es la más Se contraindica
Eczema y se descaman. frecuente. cualquier actuación.
 Proceso
inflamatorio
debido a exceso
de secreción
Presenta un sebácea, y
enrojecimiento de la colonización
Dermatitis piel, posteriormente secundaria de Evitar tratamientos
seborreica descamación. microbios estéticos.

Alteraciones Presencia de varices, Circulación No depilar con cera

circulatorias hematomas,… inadecuada. caliente.

Realiza una ficha técnica para el cliente de epilación, para tener un registro de
su
evolución.
4. ¿Qué criterios debe tener en cuenta la esteticista para la correcta elección de
la técnica depilatoria?
Zona a depilar.

Cantidad de vello a eliminar.

Duración del resultado pretendido.
Estado de la piel valorando:
-Lesiones cutáneas.
-Problemas circulatorios.
-Piel sensible.
5. ¿En qué se basan las técnicas depilatorias químicas?

Se basa en la destrucción del tallo del pelo por medio de procedimientos

químicos.
Composición de los cosméticos depilatorios. ¿Qué efecto producen?
-Agentes queratolíticos.
-Tioles.

-Sulfuros de metales alcalinos.

Deshacen el pelo en su zona aérea.
6. ¿Qué desventajas presentan los cosméticos depilatorios químicos?
-Puede causar irritaciones en la piel y su duración es muy corta.
-Al ser un método tan fácil de realizar y tan accesible para el público, es poco
profesional.

7. ¿Qué pasaría si se deja demasiado tiempo sobre la piel un depilatorio

químico?
Puede causar irritaciones en la piel.
8 ¿A qué llamamos avulsión?
Consiste en tirar del tallo piloso con el fin de extraer también el bulbo piloso.
9. ¿Qué ventajas tiene la avulsión?
Es un método seguro y fácil. Y tarda en aparecer.
10. ¿Qué inconvenientes tiene la avulsión?
-No utilizar en zonas con gran cantidad de vello como en las axilas y las piernas.
-Doloroso.
11. ¿Qué métodos podemos encontrar dentro de las películas adhesivas?
-Ceras calientes o tradicionales.
-Ceras tibias.
-Ceras frías o soportes impregnados.

12. ¿Por qué se debe tensar muy bien la piel durante el tirón de la
cera?
Porque se minimizan las molestias.
Evitar hematomas y desgarros.
13. ¿Cuál es la posición adecuada del cliente en la epilación?
-Tumbada en una camilla en posición adecuada, según la zona a tratar, la
cabeza bien apoyada para evitar movimientos bruscos.
14. Según la zona a depilar describe la posición más adecuada:
-Axilas: El brazo debe estar flexionado hacia arriba y la mano detrás de la
cabeza. Y la otra mano puede sujetar el pecho
-Ingles y parte interna del muslo: Piernas abiertas y flexionadas. Mover y girar
las piernas si es necesario. Se deben utilizar braguitas de papel o clinex.
-Rodilla: La pierna debe estar flexionada.
-Parte superior del labio: Primero se realiza un lado, posteriormente el otro.
-Brazos y piernas: Deben estar extendidos para favorecer la maniobrabilidad.
15. Indica que función tienen los compuestos de las ceras caliente y pon
un
ejemplo de los que se suelen utilizar:
-Agente adhesivo: Aporta adherencia a la piel para una perfecta depilación. Se
utiliza colofonia.
-Agentes plastificantes: Proporciona flexibilidad al producto. Cera de abeja
blanqueada al sol.
-Agentes suavizantes: Se añaden grasas para reducir las irritaciones ocasionadas
por la depilación. Aceites de origen vegetal, animal o mineral (lanolina, ricino,
vaselina,…).
-Aditivos: Colorantes o perfumes, para hacer más atractivo el
producto.
16. Ventajas de las ceras calientes:
Se extraen un 60 y un 80% del vello con raíz y bulbo. Su duración. Produce una
ligera vasodilatación y dilatación del orificio folicular. Puede aplicarse a todo
tipo de pelo.
17. Inconveniente de las ceras calientes:
-Molesto.
-Algunas personas no toleran bien el calor.
-El olor que impregna la cabina o salón.
-No se puede aplicar más de 2 veces sobre la misma
zona.
18. Contraindicaciones de las ceras calientes:
-No tiene contraindicaciones, sólo algunas precauciones necesarias debidas a la
temperatura: varices, extremar las precauciones, si éstas son importantes
contraindicar el empleo de cera caliente (mejor tibia o fría).
-No aplicar sobre pieles acnéicas o afectadas de
dermatosis.
-No aplicar en zonas próximas a los ojos.
19. Precauciones de la epilación con cera
caliente:
-Cumplir adecuadamente las condiciones higiénicas y de
asepsia.
-La epilación en el rostro no debe combinarse con otros tratamientos
faciales.
-No debe aplicarse cera 2 veces seguidas en una misma zona, a menos que se
deje un intervalo de tiempo entre cada aplicación, para evitar una excesiva
vasodilatación.
-La cera que se utiliza para el labio superior, axilas e ingles no debe volver a ser
usada.
-Evitar la exposición a la radiación solar durante al menos 24 horas.
-Evitar el empleo en la zona epilada de perfumes, maquillaje y productos
no asépticos en general.
-No aplicar sobre eczemas, quemaduras, heridas,…
-Proteger las zonas sensibles con un pañuelo de celulosa y la mano del cliente.
20. Indicaciones de la cera caliente:
-Epilación eficaz del pelo fuerte, corto o normal.
21. ¿Qué componente contiene la cera caliente que no existe en la
composición de la cera tibia?
-Cera de abeja (plastificantes).
22. ¿Qué ventajas tiene la cera tibia?
-Se calienta en 15 o 20 minutos.
-Bajo punto de fusión 37º y 39º.
-Se extienden fácilmente con una espátula o un roll-on.
-Se retira con telas no porosas o papeles especiales.
-Su olor no es desagradable.
-Son aptas para personas con problemas circulatorios leves.
-Puede provocar sensación de dolor al tirar.

23. Indicaciones de la cera tibia:

De pelo normal a pelo suave.
24. ¿Qué inconvenientes tiene la cera tibia?

En pelos muy fuertes no dan resultados satisfactorios.

Puede provocar sensación dolorosa.
25. Completa la frase:

-La depilación con cera tibia es más eficaz cuanto más fina se aplique
la película del producto.
-La postura del cliente debe ser correcta para facilitar la
labor.
-El punto de fusión de la cera tibia es bajo, aproximadamente 40ºC, a fin de
evitar
infecciones, los productos, materiales y espátula deben ser un solo
uso.
-Podemos encontrar dos modalidades de utilización de la cera tibia, la cera
tibia de espátula y la cera tibia de roll-on que permite utilizar una carga para
cada cliente.
26. Completa las siguientes frases sobre la cera
fría:
-A la cera fría también se le denomina soportes
impregnados.
-Para la cera fría se utiliza una mezcla fundida de glucosa,
miel, resinas sintéticas, melanara, óxido de cinc y aceites
minerales y vegetales.
-La característica más significativa de la cera fría es que no necesita
fundidor.
27. Indicaciones de la cera fría:
-Personas con celulitis.
-Trastornos circulatorios.
28. Contraindicación de la cera fría:
-No se debe aplicar en trastornos circulatorios serios como varices y
flacidez.
29. Ventajas de la cera fría:
-Resultan cómodas y rápidas.
-Aptas para personas con problemas circulatorios.
-Económico e higiénica.
31. ¿Qué debemos aplicar antes de cualquier depilación con cualquiera de las
diversas técnicas?
30. Inconvenientes de la cera fría:
Tónico antiséptico o loción limpiadora.
-Es más dolorosa.
32. Después de una depilación con cera fría o tibia:
-Menos efectiva.
33. ¿Qué producto se debe aplicar?
-Crema ácida.
-Aceite post-depil.
-Productos retardadores del crecimiento del pelo.
-Lociones sin alcohol.
-Productos retardadores del crecimiento del pelo.
34. ¿Durante cuántas horas después de la depilación?
-12 horas.
Marca con una X la respuesta correcta. En el uso y mantenimiento del fundidor
de cera caliente:
1. La temperatura inicial de conexión del termostato es de:
-80ºC
2. La temperatura de trabajo es:
-45ºC
3. La Tª para filtrar la cera es de:
-120ºC
4. El producto adecuado para la limpieza y mantenimiento del chasis del
fundidor de cera es:
-Limpiador de aparatos de cera.
-Alcohol de quemar.
-Alcohol 96º
-Tricloroacetileno.
5. Para el mantenimiento del filtro del fundidor se procede:
-Sacar el cesto, escurrirlo, quitar los pelos con la espátula, frotándolo
con tricloroacetileno.
6. En cuánto a la epilación con cera caliente, rodea con un círculo las
respuestas correctas:
-El grosor de la tira es de: 0.5cm
-La longitud de una tira es de: 20cm
-El ancho de una tira es de: 5cm
-La Tª de aplicación de la tira es: 40º
7. Indica mediante un esquema las mediaciones necesarias para localizar
los
puntos fundamentales para una ceja perfecta y explica que se consigue con
cada medición.
8. Explica el procedimiento de la epilación de cejas:
Comenzar con un ligero masaje para estimular la circulación y dilatar los
folículos pilosebáceos.
Tensar la piel sobre el arco superciliar, con el dedo índice y pulgar de la mano
izquierda, con la mano derecha sujetaremos las pinzas y el cepillo que nos
permitirá realizar las comprobaciones oportunas durante el desarrollo del trabajo,
algodón o gasa impregnados con loción antiséptica estará depositada en la mano
izquierda. Los pelos depilados los iremos depositando en la gasa o tisú.
Finalizada la depilación aplicar o una mascarilla descongestiva si la zona esta
muy roja o crema ácida post-depilatoria.
9. Completa las siguientes frases:
-En la depilación de cejas, la pinza debe inclinarse en sentido de los
pelos.
-La punta de la pinza debe colocarse plana a la
piel.
-Agarrar los pelos lo más cerca posible de la raíz.
-Tirar con un movimiento rápido y seco.
-Al depilar debemos tensar muy bien de la piel.
10. En la preparación de los papeles para la epilación con cera fría hay
que respetar siempre los bordes en:
1 cm.
11. Numera
Cera calientela siguiente
Ceracolumna
tibia con el número de la técnica
Cera fría depilatoria más
Pinzas
adecuada según la zona del cuerpo (pueden haber varias respuestas)
Axilas.
Labio superior.
Brazos.
Ingles.
Piernas.
Axilas.
Muslos.
Maseteros.
Zona interna de los
Brazos. muslos. Piernas. Cejas.
Cejas. Espalda.
Piernas. Abdomen.
Muslos
Zona interna de los
muslos.
Espalda.
Abdomen.
Pubis.

12. El hirsutismo es:

-Desarrollo excesivo de vello en la mujer en zonas anómalas.
- Está provocado por trastornos hormonales, ginecológicos, etc…
13. La hipertricosis es:
-El desarrollo excesivo del vello en la mujer por un nivel demasiado alto
de andrógenos.
-Desarrollo excesivo de vello en el hombre por un aumento de
andrógenos excesivo, también aparece mayor secreción sebácea y puede
aparecer calvicie.
14. Determinar en caso de detectar una alteración, si es necesario derivar
al cliente a otro profesional:
-Sí
En caso positivo, a qué tipo de profesional:
-Médico.
15. Componentes más característicos de los post-depilatorios:
-Componentes ácidos
-Antisépticos
-Extractos calmantes y suavizantes
16. En cuanto a los retardadores del vello:
-Debilitan las células del bulbo piloso hasta quedar atrofiados.
-Se aplicara tras la depilación procurando su penetración en los folículos por
medio de calor, masaje o corriente eléctrica y se puede aplicar hasta 12
horas después de la depilación.
17. ¿En qué consiste la depilación eléctrica?
-Consiste en la destrucción del bulbo piloso donde se encuentran las
células germinativas, con objetivo de evitar que crezca un pelo nuevo.
18. Con la electrolisis se emplea:
-Una corriente continua de baja intensidad que produce una quemadura química.

19. Con la termolísis se emplea:

-Una corriente de alta frecuencia y baja intensidad que produce la
coagulación térmica de los tejidos.
20. El sistema flash:
-Es una variante de las de alta frecuencia pero aumenta la frecuencia y
disminuye el tiempo de paso de corriente, siendo la menos dolorosa.
21. El sistema blend:

-Combina electrolisis y termolísis o a la vez o una detrás de otra, es la más

efectiva con pelos gruesos, difíciles y rebeldes.

22. La fotodepilación o depilación por láser se basa en la exposición del pelo a

la energía lumínica que se transforma en calor, llegando
a atrofiar el folículo piloso. Es decir, la eliminación del pelo se produce
por fotodermolisis.
23. Completa las frases siguientes:

-La forma y el color de las cejas y el color de las pestañas contribuyen de manera
especial a la búsqueda de la armonía de un rostro al dar a los
ojos mayor expresividad y fuerza.

-La decoloración es una técnica que permite camuflar el pelo

no deseado, especialmente en personas de vello oscuro y pielclara.
-La decoloración consiste en decolorar el vello por debajo de su color natural.
-El fundamento de la decoloración es la pérdida de color de la melanina del
vello al oxidarse con el agua oxigenada.
-El poder decolorante de un cosmético depende de la concentración de
agua
oxigenada y la velocidad de descomposición depende de
la cantidad de amoniaco que se le incorpore.
-Debemos controlar la cantidad de amoníaco, pues si tiene demasiado
la
decoloración será demasiado rápida, y podrán aparecer efectos indeseables
como
-Las zonas apicor,…
enrojecimiento, decolorar deben ser localizadas, puesto que acciones
repetidas dañan el pelo.
-No se debe intentar
acelerar la decoloración
aumentando las
concentraciones de los
decolorantes, porque la
rapidez no aumenta, en
cambio se dañan más
el vello
-Las y se irrita
técnicas deladecoloración
piel. del pelo no sólo lo disimulan, sino que también
lo debilitan.
-La decoloración provoca cambios en la estructura del pelo y lo deja más
áspero.
24. ¿Qué hacer antes de decolorar cualquier zona?
-El vello decolorado
-Preparación es más
del equipo y delporoso y frágil.
cliente.
-Limpiar la zona que se va a tratar.
25. Cita 6 patologías que contraindican la decoloración.
-Nevus o lunares.
-Dermatitis.
-Acné profundo.
-Foliculitis.
-Infecciones.
-Psoriasis.

26. Realiza una ficha de cliente para el tratamiento de color y forma del
vello.
Ficha del cliente.
Datos personales:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Edad: Profesión: Horario:
Zona: Estudio de la zona:
Cejas Dermatitis
Pestañas Infecciones

Rostro Nevus
Cuerpo Otros
Cuerpo

Tratamientos recomendados: Observaciones:

Tinte
Decoloración Fecha actual
Otros
Productos aplicados Fecha de la próxima vista
27. Las características que podemos
modificar en las cejas para que contribuyan a
la armonía del rostro son:
-Forma.
-Color.
-Espesor.
Para ello se pueden utilizar técnicas como:
-Depilación.
-Tinción y decoloración.
-Micropigmentación.
28. Fases del proceso de la decoloración.
-Preparación del equipo y del cliente. Sobre la camilla poner un papel protector.
La posición de la clienta debe ser la adecuada para facilitar la labor.
-Preparación del producto:
-Aplicación con un pincel sobre el vello. Poner una capa de uno o dos
milímetros.
-Dejarlo actuar durante el tiempo preciso.
-Si es necesario, aplicar calor.
-El resultado será un pelo decolorado, que se vuelve más áspero y
frágil.
29. Utensilios y productos para la decoloración.
Recipiente para la mezcla.
Espátula de plástico o bastoncillo.
Esponja.

Limpiador de pestañas.
Productos:
Emulsión decolorante.
Acelerador.
1. Fases del proceso del tinte de cejas y pestañas.
-Se limpian con ayuda de un desmaquillador de ojos.
-Se prepara el tinte de acuerdo al color que se desee conseguir, añadiendo 3 o
4 gotas de agua oxigenada de 10 volúmenes y se mezcla con pincel.
-Primero se cubren las canas. Se deja subir el color, y posteriormente se tiñe
la ceja.
-Se deja actuar el tiempo indicando por el fabricante. Después se quita el tinte con
un algodón humedecido con agua, y se vuelve a limpiar con agua y un poco de
jabón suave.
-Si se necesita depilar primero se tiñe y posteriormente se depila, ya que el
color puede variar ópticamente el grosor y la longitud de las cejas.

2. Utensilios y productos necesarios para la tinción de pestañas o

cejas.
Pincel.
Algodón.

Recipiente para mezcla.

Limpiador de pestañas.
Productos:

Tinte.
Agua.
Agua oxigenada.

3. ¿Qué tiempo de exposición debe dejarse el tinte?

De 15 a 20 minutos.
4. ¿Cuándo deja de ser activa la mezcla del tinte?
A los 20 minutos.

5. ¿Qué precaución debemos tener a la hora de aplicar el tinte de

cejas?
No manchar la piel en zonas no deseadas.
6. El agua oxigenada que se utiliza en tinte de pestañas y cejas es de:
-10 vol.
7. Fases del proceso de decoloración de cejas:
-Se prepara la mezcla en un pequeño recipiente.
-Se aplica con un pincel pequeño sobre las cejas, procurando no contactar con
la piel.
-Se deja actuar vigilando el color para obtener la decoloración deseada.
-Retirar la mezcla con una esponja húmeda.
-Limpiar bien la ceja con agua.

8. En la decoloración de cejas debemos tener varias

precauciones:
Evitar el contacto con los ojos.
Vigilar que no se decolore más de lo deseado.
Piel sensible, retirar la mezcla.
Añadir más crema a la mezcla y volver a aplicarla.
9. Fases del proceso de permanente de pestañas y cejas.
-Preparación del material e instalación del cliente.
-Elegiremos el tamaño
-Desmaquillamos los ojos adecuado
y secamos del bigudíe dependiendo del largo de las
la piel.
pestañas.

-Doblaremos el bigudíe para darle forma, a continuación ponemos la cola y lo

pegamos en el párpado al ras de las pestañas, sujetándolo hasta que se seque
la cola.
-Una vez pegadas abrimos los ojos para separar las pestañas de abajo que
se hayan podido pegar.
-Hacemos lo mismo en el otro ojo.
-Una vez pegadas aplicamos el gel permanente de pestañas desde el centro de
la
pestaña hacia arriba y sin tocar la piel. Tapamos las pestañas con un trozo
de papel osmótico y lo dejamos actuar durante 15 minutos
-Retiramos con agua y un bastoncillo de algodón la permanente siempre
evitando despegar las pestañas del bigudíe.
-Aplicar el gel neutralizante y dejamos otros 15 minutos.
-Retirar el neutralizante con agua y un bastoncillo de algodón y también el
bigudíe. Limpiamos bien las pestañas de producto y podremos aplicar un
regenerador de pestañas.

10. ¿Qué materiales y productos son necesarios para la permanente de

pestañas?
Desmaquillante de ojos no graso.
Cola permanente de pestañas.

Gel permanente especial para pestañas.

Gel neutralizante para pestañas.
Bigudíes de diversos tamaños.
Palito de naranjo.

Cepillo de cejas y pestañas.

Bastoncillo de algodón.
Algodón.

Papel osmótico.
Pañuelos de papel.
Un bol o recipiente para agua.
11. ¿Qué o tiempo
Un bandó debe dejarse en exposición el gel permanente? ¿Y el
agua pequeña.
neutralizante?

Gel permanente: 15 minutos.

Neutralizante: 15 minutos.
12. ¿Qué pasaría si se dejara demasiado tiempo el líquido de permanente
sobre
las pestañas?
Se quemarían.
13. ¿Qué efecto tiene el gel de permanente o reductor sobre el pelo? ¿Y el
neutralizante?
14. Precauciones que debemos tener a la hora de realizar el tinte de pestañas:
-La aplicación del tinte debe ser primero en las puntas, y luego en el resto de
las pestañas.
-No se debe manchar el párpado.
-No abrir los ojos hasta retirarla.
15. Verdadero o falso:
-Entre las precauciones del tinte se encuentra que no se debe utilizar máscara
de pestañas pues se puede resecar. F
-La decoloración de cejas se considera un método de depilación, pues
puede camuflar el pelo no deseado. F
-Si la descomposición del agua oxigenada se produce demasiado rápido
se pueden producir quemaduras y picores en la piel. V
-La decoloración de cejas y pestañas provoca que el pelo decolorado sea
más poroso y seco, más frágil y tarde más en secarse.V
Se daría el inicio de la ceja.

Se daría el punto de luz de la ceja.

Se daría el final de la ceja.
CEJAS
PIERNAS
BOZO
BIBLIOGRAFÍA
1. http://www.medicolusa.com/brochures/IPL%20-%20Depilacion%20-
%20PROTOCOLO.pdf
2. http://tumodalista.blogspot.com/2013/02/cejas-segun-la-forma-de-tu-
rostro.html
3. http://cuerpoymente-merchy.blogspot.com/ http://icctcosmetologiafa
4. cial.blogspot.com/p/tema-3-contraindicaciones- e.html
http://www.sociedadhispanadoylestown.com/2012/08/las-cejas-
5. anatomia.html http://www.uv.es/derma/CLindex/CLsemiologia/
CLsemiologia.html
6.