TEXTURA TEXTIL ISCV - UNIDAD 1: FIBRAS

UNIDAD 1: FIBRAS

La fibra textil es la estructura básica de los tejidos, donde su longitud predomina sobre su
grosor.
Mediante la hilatura de las fibras textiles se constituyen los hilados, los cuales se entrelazan
para formar un tejido. Este tejido puede ser plano o de punto (ampliado en la Unidad 3).
También pueden obtenerse textiles no tejidos con fibras sin necesidad de utilizar hilaturas,
como por ejemplo, en el fieltro.

Características que deben analizarse en las fibras textiles

• Textura: Es decir, aspecto y sensación al tacto. Esta propiedad está determinada
por la estructura microscópica de las fibras, especialmente la forma.
• Resistencia mecánica: Especialmente la resistencia a la tracción y por ende a la
rotura.
• Propiedades eléctricas: algunas son buenas aislantes y otras se cargan de electricidad.
• Resistencia a la humedad: El agua tiende a hinchar las fibras, especialmente aquellas de
origen vegetal. Se llama higroscopicidad a la capacidad de las fibras de absorber humedad.
• Resistencia química: Especialmente a los álcalis y ácidos.
• Resistencia a la luz: El sol tiende a degradar la mayoría de las fibras.
• Resistencia al calor: según el origen de la fibra, tendrá distinta respuesta frente al calor.

Clasificación según su longitud

- Discontinuas: Su longitud es limitada. Las fibras naturales (salvo la seda) pertenecen a este
grupo.
- Filamentosas: Su longitud es prácticamente ilimitada, depende de las condiciones de
fabricación. Las fibras manufacturadas y la seda pertenecen a este grupo.

Clasificación según su origen

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Las fibras también pueden clasificarse según el origen de su materialidad, dependiendo de

si su fuente es la naturaleza y ha sido modificada químicamente o si es un material
meramente sintético.

Cuando las fibras se extraen directamente de la naturaleza sin modificaciones químicas son
fibras de origen natural. Por ejemplo, las fibras de algodón son recolectadas directamente
de las semillas de las plantas de algodón. En este caso el origen es natural y también,
vegetal pero también existen fibras de origen animal, como puede ser la lana de la oveja.
Aquí no debemos confundir con los cueros o pieles, que también son de origen natural
animal pero no son hilaturas, sino que son materiales no tejidos. Las fibras de origen
natural también pueden ser de una fuente mineral como el amianto o los metales.

Por otro lado, existen otro tipo de fibras que su origen también es la naturaleza pero no son
extraídas directamente sino que requieren de un proceso químico para transformar el
material orgánico en fibras, las cuales denominaremos fibras artificiales o fibras elaboradas
de origen natural. Por ejemplo, el rayón se obtiene de la celulosa la cual puede provenir de
diferentes fuentes naturales como el árbol de eucalipto, el cual debe ser procesado
químicamente para convertirse en una masa pastosa que se filtre en forma de fibras. Las
fibras artificiales hechas a partir de celulosa son las más comúnmente usadas en la
industria textil aunque también se investigan fibras artificiales proteicas hechas a partir de
por ejemplo, la caseína de leche, la proteína del maíz o de algas marinas.

En el extremo opuesto de las fibras de origen natural encontramos aquellas que son de
origen sintético, es decir, que son realizadas mediante la manufactura química de polímeros
sintéticos, como lo son el nylon, poliéster, polivinilo y la Lycra.

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1.FIBRAS 1.1 ANIMALES De glándulas Seda

NATURALES
De folículos pilosos Lana de animales

1.2 VEGETALES De la semilla Algodón

Del tallo Lino, cáñamo, yute

De la hoja Ábaca, sisal

Del fruto Coco

1.3 MINERALES Asbesto

FIBRAS 2. ARTIFICIALES Celulósica Rayón, fibrana, viscosa,

ELABORADAS (POLÍMEROS Modal, Tencel
POR NATURALES)
MANUFACTU Proteica Ardil (maní), Ingeo, Vicaria
RA QUIMICA (maíz)

Algínicas Rayón alginato

3. SINTÉTICAS Poliamida Nylon, aramida, símil seda,

(POLÍMEROS Kevlar
SINTÉTICOS)
Poliéster Polyester

Polivinílico Acrílica, modacrílica, vinílicos

Poliuretano Fibras elastoméricas, Lycra,

Spandex

Las fibras naturales han estado presentes en las sociedades humanas desde el origen de la
civilización. Ya sea de origen animal como: ovejas, conejos, cabras, camellos y alpacas, o de
origen vegetal: de las cápsulas de algodón, de las hojas de abacá y sisal y las cáscaras de
coco, y de los tallos de las plantas de yute, cáñamo, lino y ramio. Se llegó en el comienzo del
tercer milenio a producir cosechas por 35 millones de toneladas de fibras naturales
extraídas de una amplia gama de plantas y animales.

Pero la historia giró bruscamente durante la última mitad del siglo pasado. Las fibras
naturales fueron rápidamente reemplazadas por las fibras sintéticas debido principalmente
a sus bajos costos y la posibilidad de mejorar las propiedades de las fibras tradicionales.
Es importante señalar que el desarrollo sostenido de las fibras sintéticas, está íntimamente
relacionado con el desarrollo de la industria petrolífera, fuente insustituible de las materias
primas para la fabricación de los polímeros que la constituyen.

1) FIBRAS NATURALES

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1.1) FIBRAS NATURALES ANIMALES

Seda
La seda procede de un líquido viscoso segregado por ciertas glándulas de
algunos artrópodos, como las orugas y las arañas, que sale del cuerpo por
orificios muy pequeños y se solidifica en contacto con el aire formando hilos
finísimos y flexibles.
En la actualidad solo la seda producida por las larvas de la mariposa Bombyx
mori — el «gusano de seda»— se emplea en la fabricación industrial textil.

Según la tradición china, la historia de la seda empieza en el siglo XVII a. C.

Prosigue durante tres milenios de exclusividad durante los que China exporta
este tejido precioso sin revelar jamás el secreto de su fabricación. El arte de
fabricar seda se transmitió después a otras civilizaciones gracias a mercaderes, ladrones y
espías de todo tipo, como monjes o diplomáticos. Una vez llegada a Europa occidental a
finales de la Edad Media, la producción de seda alcanza la fase de la industrialización a
partir del siglo XIX.

El cultivo de la seda se denomina sericicultura. Más de 30 países producen seda, y los más
importantes son China (54 %) e India (14 %).

Para la obtención de la seda, antes de que la metamorfosis empiece y la oruga se convierta

en polilla, se cuecen en agua hirviendo y se retiran delicadamente de su capullo. Cada
capullo puede producir unos 1500m de fibra.
Este método implica la muerte del gusano, por lo que ha sido criticado por activistas como
Mahatma Gandhi. Los métodos respetuosos defendidos por activistas de los derechos de
los animales, permiten que la polilla salga del capullo antes de extraer la seda. El problema
es que de este modo la fibra se rompe y empeora la calidad de la seda.

Características más importantes de la seda

● Brillante y fina
● Suave, lisa y crujiente
● No arde
● Es elástica
● Retiene del 40 al 45 % de su peso de agua
● Se arruga bastante
● No es atacada por los insectos

Instrucciones de limpieza de la seda

La seda debe lavarse a mano, con agua fría, sin frotar ni retorcer, es decir, sin forzar el
lavado; para ello es conveniente no permitir que las prendas se ensucien mucho, con el fin
de limpiarlas siempre con un lavado ligero; en ello está la vida de la prenda Las lejias atacan
la seda
Planchar con precaución, sin ejercer mucha presión ni tiempos prolongados
Se puede limpiar en seco, con cualquier disolvente, pero con precaución
Lana
La lana es una fibra natural que se obtiene de los ovinos (caprinos y, principalmente, ovejas)

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y de otros animales como llamas, alpacas, guanacos, vicuñas o conejos, mediante un

proceso denominado esquila.

Propiedades de las fibras de lana

● Higroscopicidad: Retiene el agua hasta
el 40 ó 45% de su peso. Cuesta secarse.
Esta capacidad de absorción de agua
por la fibra no significa que se
humedece, el agua no se adhiere a la
superficie de la lana sino que se
introduce en la fibra, sufriendo una
poderosa retención. La lana
aparentemente seca al aire puede
contener un 15% de agua.
● Aislante térmico: gran cantidad de aire
inmóvil es retenido en los intersticios de las fibras, dificultando, por tanto, la
conducción térmica. El segundo factor aislante lo constituye la superficie esponjosa
del tejido que, al no adherirse a la piel, deja entre ésta y el tejido una primera capa
de aire.
● Debido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella, la lana repele el agua en
su superficie.
● No es inflamable.
● No propaga la llama (huele a pelo quemado); no funde y, por tanto, no se pega a la
piel en caso de incendio.
● Es elástica.
● Es estable.
● No se deforma fácilmente en puntos de roce continuo, como codos o rodillas.
● Poco arrugada.
● Tiene gran poder de recuperación o resiliencia. La prenda de lana recupera
fácilmente la "caída"; una prenda de lana bien colgada durante una noche
"recupera" sorprendentemente su buena forma.
● Es resistente a los ácidos, pero no lo es a los álcalis (lejlas), incluso diluidos.
● Puede apolillarse.
● Amarillea bajo la acción de la luz solar.
● No almacena electricidad estática.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN
● Lavar en agua tibia, con precauciones: jabón neutro, sin frotar ni retorcer
● Secado horizontal
● Puede limpiarse en seco
● Se puede planchar, a baja temperatura y con un paño húmedo, para evitar brillos

1.2) FIBRAS NATURALES VEGETALES

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Algodón
El algodón es una planta perteneciente al género gossypium, de la que existe una gran
multitud de especies o variedades que se vienen dando a medida que su cultivo se ha
extendido por todo el planeta. La planta del algodón es cultivada con objeto de aprovechar
las fibras que envuelven la semilla.

El género gossypium se da en todas las latitudes subtropicales. Las características de esta

fibra dependen del clima del país donde se cultiva y de la especie de algodonero del que
procede. En el Perú, por ejemplo, se han desarrollado dos maravillosas variedades, el Pima
y el Tangüis.

Propiedades de las fibras de algodón:

● Sensible a la luz: después de 940 horas de exposición a la luz solar, la fuerza se
reduce a la mitad.
● Tiene buenas características de protección térmica debido a la estructura hueca de
la fibra.
● Sensible a la exposición prolongada a altas temperaturas: después de tres días de
calentamiento a 150 ° C, la resistencia se reduce a la mitad.
● Higroscopicidad: Retiene del 45 al 50% de su peso en agua. Es fresco y su uso resulta
confortable.
● Estabilidad: No tiene estabilidad frente a la conservación de la forma y hay que
conferir mediante tratamientos mecánicos o químicos, como el sanforizado.
● Las telas sin procesamiento se arrugan y se desgastan fácilmente.
● Es sensible a la actividad de los microorganismos (se pudre) y de polillas e insectos.

Instrucciones de limpieza:
● MUY RESISTENTE AL LAVADO,
● SE PUEDE FROTAR Y ESCURRIR
● SE PUEDE PLANCHAR FÁCILMENTE, SOBRETODO SI ESTÁ HÚMEDO,
● PUEDE LIMPIARSE EN SECO

Lino
El lino textil es la fibra de la planta de lino, Linum usitatissimum, con la que se producen
hilos y tejidos para fabricar ropa.

El lino fue una de las primeras

fibras que el humano utilizó, antes
que la lana. Históricamente se
puede fijar la cultura del lino en el
momento en que las personas
pasan de la cacería a la agricultura,
en el período Neolítico entre el
3000 y el 1000 a. de C.
En el siglo XIX experimentó un
notable auge para la confección de
ropa interior, ropa de cama, mesa, toallas y prendas delicadas de uso externo.

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Propiedades de las fibras de lino:

● Puede absorber hasta 20% de agua sin que se sienta húmedo, por estar compuesto
primariamente por celulosa.
● Son ropas muy frescas, porque absorben el calor.
● Es más fuerte que el algodón, pero no es elástico, lo que hace que se rompa en
lugares donde está doblado y que se arrugue con facilidad.
● Este material no permite que crezcan bacterias, por lo que sirve para hacer el
interior de los calzados.
● Higroscopicidad: Absorben y liberan el agua rápidamente, en una proporción entre
el 50 y 60% de su peso, haciendo la tela de lino confortable para vestir en climas
cálidos.

Instrucciones de limpieza:
● MUY RESISTENTE AL LAVADO,
● SE PUEDE FROTAR Y ESCURRIR
● SE PUEDE PLANCHAR FÁCILMENTE, SOBRETODO SI ESTÁ HÚMEDO,
● PUEDE LIMPIARSE EN SECO

El cáñamo o hemp
Planta de la familia de las canabáceas, es oriunda de Asia Central. La cosecha del cáñamo y
el procedimiento seguido para la obtención de su fibra es idéntico al del lino. Hay quienes
consideran el cáñamo como una de las telas más eficientes, por su resistencia, textura, la
facilidad para teñir, lo económico del cultivo, entre otros datos. Para muchos es una tela
demasiado dura y de apariencia poco trabajada.

Yute
Del género córchorus y de la familia de las tiliáceas, cultivada con fines textiles en la India desde tiempos
remotos, tiene propiedades altamente aislantes y antiestáticas, moderadas reabsorción de humedad y baja
conductividad térmica. Se conoció en Europa a finales del siglo XVIII y su uso se extendió a mediados del
siglo XIX, cuando, a causa de la guerra de Crimea (1853-1856), escaseó el cáñamo y se introdujo el yute,
apareciendo en el mercado textil como sucedáneo de aquel.

Coco
Nucifera, coco (Monocot., palmera). El fruto del cocotero contiene una fibra en el
mesocarpio conocida como bonete, con la que la industria textil fabrica cordeles, tapetes,
esteras, hilos, redes de pesca, así como aislantes térmicos, acústicos y de vibración, relleno
para colchones y sillones. Hay dos tipos de bonote: la fibra marrón, la cual se obtiene de los
cocos maduros, y la fina fibra blanca, que se extrae de los cocos verdes inmaduros luego de
humedecerlo por hasta 10 meses. La industria del bonote está totalmente desarrollada
solamente en la India y Sri Lanka, pero es económicamente importante en Brasil, Indonesia,
las Filipinas y Vietnam. Los cocos son cultivos típicos de granjeros a pequeña escala, que
usan molinos locales para extraer la fibra.
Otras fibras naturales vegetales: ramio, kenaf, abacá, ágave, Ceiba Kapoc

1.3) FIBRAS NATURALES MINERALES

Amianto

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El amianto es un mineral llamado también asbesto y/o cartón de

montaña.
Las excelentes propiedades mecánicas y químicas que presenta el
amianto como aislante natural le dieron un uso casi indiscriminado
durante muchos años. Provee protección ignífuga y posee bajo costo.
Tuvo numerosas aplicaciones industriales y en la composición de
muchísimos productos o acabados industriales.

Sin embargo, se ha determinado por los organismos médicos

internacionales que los productos relacionados con el asbesto
provocan enfermedades como: Asbestosis, Mesotelioma y Cáncer de
pulmón. Dada la elevada mortalidad, desde hace décadas, se ha
prohibido su uso en todos los países desarrollados, aunque se continúa utilizando en
algunos países en vías de desarrollo.

2) FIBRAS ARTIFICIALES
Las primeras fibras artificiales trataban de imitar al gusano de seda que fabrica un filamento
continuo, finísimo, elástico y resistente. El ingeniero francés Hilaire de Chardonnet fue el
primero en obtener lo que llamó «seda artificial» o «seda Chardonnet» en 1884, y la
presentó en la Exposición Universal de París de 1889.

Las fibras artificiales se clasifican en tres grupos de acuerdo con la materia prima de la que
se obtienen: celulósicas, proteínicas y algínicas. El grupo de fibras celulósicas es el más
importante de los tres.

Fibras celulósicas
Estas fibras reciben el nombre genérico de rayón, pues «seda artificial» ha caído en desuso.
También se conocen como «fibra de celulosa regenerada» o «fibra regenerada».

La celulosa proviene de fibras de madera o algodón. Las fibras de rayón se elaboran con la
celulosa extraída de la pulpa. En primer lugar, se disuelve la celulosa en diversos productos
químicos. El líquido resultante se bombea a través de conductos o agujeros, llamados
«hileras», y se sumerge en otra
disolución química, donde se
solidifica en finas hebras. Varias de
estas hebras se tuercen (hilan)
juntas para producir la hilaza de
rayón, con la cual se tejen las telas y
prendas de ropa.Las fibras
celulósicas se cortan y se hilan
como las fibras naturales.
El rayón es una fibra muy versátil y
tiene las mismas propiedades en cuanto a comodidad de uso que otras fibras naturales y
puede imitar el tacto de la seda, la lana, el algodón o el lino.

Las características más importantes son:

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● Son bastante resistentes en seco pero mucho menos si están mojadas.

● Tiene una absorbencia excelente.
● Se pueden teñir con facilidad.
● Se pueden mezclar con otras fibras, tanto en el hilado como en el tejido.
● Baja resistencia, especialmente en estado húmedo
● Posee la menor recuperación elástica de todas las fibras. Sin embargo, el rayón
HWM o fibra modal, es mucho más fuerte y duradero.
● Son biodegradables.

Lenzing Modal es la marca de una fibra textil. La principal característica

del Modal reside en que la materia prima utilizada: la fibra de Modal se
extrae únicamente de madera de haya.
Lyocell es otra marca que trabaja con árboles de eucalipto.

Acetato
Se comenzó a fabricar en 1894. Se obtiene a partir de restos de algodón que por
tratamiento con anhídrido y ácido acético en presencia de sulfuro y cloruro de cinc, se
convierten en acetato de celulosa y se disuelve en acetona, se convierte en una masa
viscosa que se hila tras evaporarse el disolvente.
● Estos tejidos son fáciles de lavar y secar.
● Para teñirlo se usan colorantes artificiales.
● Tacto suave y cálido.
● La fibra pierde tenacidad por acción del calor.
● Tras largas exposiciones a la luz pierde tenacidad.

Viscosa
Inventada a principios del siglo XX, su materia prima es pulpa de madera o pelusa de
algodón, que se disuelve en lejía de soda y a partir de la cual se obtienen las fibras textiles.

Características generales:
● Es similar al algodón pero de inferior calidad.
● Es más elástica que las fibras vegetales pero menos que las animales.
● Tiene gran poder de absorción de agua, produciendo hinchamiento de las fibras y
reduciendo elasticidad en el tejido.
● La retención de agua puede llegar al 90 ó 100% del peso de la fibra en seco. Es
sensible a los ácidos y a los álcalis.
● Húmeda es poco resistente y los colores poco sólidos.

Instrucciones de limpieza
● POCA ESTABILIDAD ANTE TRATAMIENTOS ACUOSOS
● MEJOR LIMPIAR EN SECO
● POCA ESTABILIDAD ANTE EL PLANCHADO
● PLANCHAR CON UN PAÑO HÚMEDO Y TEMPERATURA MODERADA

3) FIBRAS SINTÉTICAS
Una fibra sintética se forma uniendo elementos químicos simples (MONÓMEROS) para

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conseguir nuevos cuerpos químicos complejos (POLÍMEROS). Entre unas fibras sintéticas y
otras su diferencia viene dada por los elementos químicos que utilizan, por la forma en que
se unen formando los polímeros y por el método de hilatura empleado. En algunos casos,
se han reproducido en laboratorio fibras artificiales y sintéticas que tienen algunas
características comunes con las naturales correspondientes; en otros, la química ha
proporcionado a la industria textil fibras totalmente nuevas, con características especiales,
apropiadas a determinados usos y a la demanda del mercado.

Propiedades comunes en las fibras sintéticas

● Sensibles al calor: la fibra se funde o reblandece con el calor. La primera respuesta
de esta fibra al agente térmico es encogiéndose, peligro que se corre al plancharla
inadecuadamente.
● Son resistentes a la mayoría de los agentes químicos: Propiedad ésta que lleva su
uso a la confección de prendas apropiadas para trabajo en laboratorios.
● La fibra se colorea en el momento de su fabricación. Después su color tiene
excelente estabilidad.
● Gran durabilidad, tardan mucho en degradarse.
● Livianas: Suelen ser muy ligeras de peso, aunque varía su densidad de unas fibras a
otras.
● Excelente resistencia a la luz solar: Incluso expuestas al sol de forma permanente.
Son de gran aceptación para uso en exteriores, cortinas, visillos, banderas, etc.
● Se cargan fácilmente de electricidad: Esta carga electrostática suele hacer incómodas
algunas prendas. Excelente resiliencia: Se arrugan difícilmente; pero las
deformaciones, una vez producidas, son permanentes.
● Son resistentes a polillas y microorganismos.
● Baja higroscopicidad: Se limpian con facilidad las manchas de origen acuoso y secan
con facilidad; son difíciles de teñir. Muy apropiadas para su uso en el agua.
● Oleofílicas: Su baja absorción del agua es paralela a su afinidad por los aceites y
grasas. Las manchas de este tipo deben eliminarse con productos de limpieza en
seco.
● Pilling: Cuando la fibra es corta, sus muchos extremos que salen a la superficie de la
tela se deterioran fácilmente con el roce, se enrollan entre sí y se aglomeran,
frisándose, formando bolitas que dan mal aspecto e incluso se mezclan con otras
fibras de otras telas. La resistencia de la fibra es inversamente proporcional al pilling.
● Bajo costo en comparación a las naturales.
●

Fibras acrílicas
El acrilonitrilo es la sustancia con la que se elaboran las fibras acrílicas. Obtenido para este
fin por primera vez en Alemania en el año 1893.
Se usan como reemplazo o complemento a la lana animal principalmente.

Características generales
● Las fibras acrílicas tienen la apariencia de una lana suave y cálida, no alergénicas;
desde el inicio de su uso, ocuparon el espacio que antes era exclusivo de las lanas
(alfombras, jerseys).

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● Sensible a los ácidos y estable a los álcalis.

● Estable ante la luz.
● Son fibras de alto encogimiento. Combinadas en el mismo hilo con fibras que no
encogen, en un tratamiento con calor se consigue un
hilo de gran volumen; si es sobre un tejido lo hace
voluminoso.
● Gran elasticidad, pero de menor resistencia mecánica
que las poliamidas y poliéster.
● Menos desprendimientos superficiales que en la
poliamida y el poliéster.
● Escasísima absorción del agua, se escurre sola
inmediatamente.

Instrucciones de limpieza: Las acrílicas y modacrílicas se diferencian fundamentalmente en

su comportamiento ante el calor. Por lo demás, los cuidados y propiedades son comunes.
● DEBEN LAVARSE EN FRÍO, PARA QUE EL CALOR NO LAS DEFORME
● POR LA MISMA RAZÓN, MEJOR ES NO PLANCHARLAS
● PUEDEN LIMPIARSE EN SECO
● MUCHA PRECAUCIÓN CON LOS BLANQUEADORES Y ÁLCALIS FUERTES.
● SON RESISTENTES A LOS DEMÁS AGENTES QUÍMICOS

Modacrílicas
Tienen cualidades especiales sobre las acrílicas como el rechazo a la flama o autoextinción;
cualidades que sirven para el cumplimiento de exigencias legales en revestimientos de
superficies, etc.
Además, consigue la apariencia estética de la piel, del pelo (postizos, pelucas, mouton
artificial y felpa).

Poliamida o Nylon
El nylon fue la primera fibra sintética que
salió al mercado. Los Laboratorios DuPont,
en 1938, produjeron esta fibra sintética
fuerte y elástica, que reemplazaría en parte a
la seda y el rayón.

Con este invento se revolucionó el mercado

de las medias, pero pronto se hicieron muy
difíciles de conseguir, porque al año siguiente
los Estados Unidos entraron en la Segunda
Guerra Mundial y el nailon fue necesario para
hacer material de guerra, como cuerdas y
paracaídas.
Características generales del nylon
● Comúnmente la fibra es redonda y uniforme en su sección longitudinal.
● Es una fibra termoplástica.
● Sólo admite un termofijado permanente.

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● Puede sufrir fijados temporales, debido a una cierta afinidad por el agua.
● Al retirar una llama de su contacto, deja de arder y desprende gotas.
● Tiene una altísima elasticidad.
● Presenta buena resistencia a la tracción y sobre todo a la abrasión, aunque presenta
problemas de pilling.
● La texturización de los filamentos reduce la tendencia al pilling.
● Se puede texturizar en brillante o mate.
● Tiene un bajísimo índice de absorción de agua: 1,5%.
● Sensible a los ácidos, resiste bien a los álcalis.
● Muy sensible a los rayos ultravioletas.
● Se mezcla con las fibras naturales, añadiendo a éstas hasta un 20 % para abaratar el
tejido y mejorar su resistencia a la tracción.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN
● Resiste bien los lavados
● Planchar con mucha precaución
● Si es color blanco, admite lejiado
● Puede limpiarse en seco sin restricciones

Poliéster
El poliéster es un tipo de resina plástica que se obtiene del petróleo a través de una
sucesión de procesos químicos. Aunque existen muchas variantes posibles del poliéster, la
más conocida es la termoplástica llamada PET (formada sintéticamente con etilenglicol y
tereftalato de dimetilo). Como resultado de su polimerización se obtienen las fibras que
luego se utilizan en prendas de
vestir. A pesar de haber sido
introducido en la industria hace
menos de un siglo, hoy en día
es uno de los más utilizados,
especialmente en ropa técnica.

Actualmente, existen fábricas

de fibras textiles de poliéster
hechas a partir de botellas PET
recicladas.

Características de las fibras de poliéster

● Tiene unos costes muy económicos.
● Pesa poco.
● Baja higroscopicidad, del 3 al 5%.
● Se seca rápido y no presenta arrugas.
● Cuenta con una buena elasticidad, es bastante resistente a la abrasión, a la
decoloración, a los rayos UVA, a las altas temperaturas y a las bacterias y el moho.
● Aguanta bien la aplicación de tintes químicos y el uso de otros productos.
● Se combina muy bien con otro tipo de tejidos para lograr unos resultados acordes
con el fin que se persigue para cada situación (tipo de textura, compresión,

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protección frente al clima, etc.),

● Ofrece muchas posibilidades diferentes.
● Se puede estampar mediante sublimación.
● Tiene una carga electrostática muy alta (eso hace entre otras cosas que se ensucie
con facilidad y que de vez en cuando nos llevemos algún “chispazo” al tocar algún
objeto metálico o a otra persona).
● Crea pilling por la fricción.
● Fermenta el sudor, por su escasa absorción; inapropiado en climas húmedos.

INSTRUCCIONES DE CONSERVAcIÓN
● Buenos resultados de lavado a menos de 60 °C
● Admite lejía, sólo en frío.
● Puede limpiarse en seco, sin amoniaco
● Buena resistencia al calor seco, y no al húmedo.

Fibras elastoméricas
El elastano, lycra o spandex es una fibra sintética conocida por su gran elasticidad y
resistencia.

Fue inventado por Joseph Shivers, un químico que trabajaba en la

empresa norteamericana DuPont en 1958 y patentado ese mismo año
dándole el nombre comercial LYCRA®. Cuando se introdujo por primera
vez, el elastano revolucionó muchas áreas de la industria textil.
La fibra LYCRA es hoy propiedad de la empresa Invista.

No es un tejido sino una de las fibras que componen un tejido. Esta fibra nunca se
encuentra sola, sino que se combina con otras fibras naturales, artificiales o sintéticas con
lo que se proporciona un tacto más agradable y volumen al tejido.

Características principales del elastano

● Puede ser estirado hasta un 500 % sin que se rompa.
● Se puede estirar gran número de veces y volverá a tomar su forma original.
● Seca rápido
● Resistente al sudor (óptimo para tejidos de deporte).
● Tejido más duradero (Destaca su uso para ropa de trabajo)
● Gran durabilidad, no es biodegradable.

Polietileno

El polietileno (PE) es un polímero ampliamente disponible que ha sido descartado durante

años para su uso en telas debido a su estructura química, la cual le impide que pueda
absorber agua, una propiedad indispensable para la ropa porque representa la capacidad
para remover el sudor del cuerpo y brindar confort al usuario. Además, esa misma
estructura impide que el PE pueda teñirse usando las mismas técnicas convencionales que
se usan para brindar color a las fibras que se usan actualmente como el algodón, el
poliéster, entre otros. Esto se considera otra gran barrera puesto que en la industria de la

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moda, la gama de colores usados es muy amplia.

Un grupo de ingenieros del Massachusetts Institute of Technology (MIT) han desarrollado

tejidos autorrefrigerantes de polietileno, el material utilizado en las bolsas de plástico, que
aspiran a que se convierta en "la tela del futuro", más sostenible que el algodón y otros
materiales.

Dentro del sector textil se utilizan para artículos de tapicería, alfombras y otro menaje del
hogar. Su mayor aplicación está en el sector agrícola como tejido de sombra para
umbráculos, para acolchado con geotextiles, como césped artificial, redes.

Polipropileno
Creada originalmente por Phillips Petroleum en 1951, ahora es una de las telas plásticas
fabricadas con más frecuencia en el mundo. Aunque tomó seis años de refinamiento, antes
de que el polipropileno se modificara en una sustancia apropiada para la producción en
masa.
Si bien no se usa ampliamente en la producción de prendas de vestir, fuera de la ropa
deportiva y la ropa para exteriores, la tela de polipropileno se usa para fabricar una amplia
gama de productos como alfombras, bolsas de mano, tiendas de campaña, tapicería y
mochilas.
Características de la fibra de polipropileno
● Resistencia química:El polipropileno tiene una resistencia a los productos químicos
mucho mayor que el polietileno.
● Resiste una gran cantidad de disolventes orgánicos, ácidos y álcalis. Aunque es
vulnerable al ataque de hidrocarburos clorados, aromáticos y ácidos oxidantes.
● Resistencia a la tracción
● El polipropileno tiene muy buena resistencia a la tracción (aproximadamente 4,800
psi). Lo que permite que el material haga frente a cargas más pesadas.
● Tolerancia al impacto: El polipropileno tiene menos resistencia al impacto que el
polietileno.
● El polipropileno no absorbe la humedad en absoluto. Lo que lo convierte en el
material perfecto para usar en artículos impermeables.
● Superficie blanda: Si bien no es el más suave en absoluto, el polipropileno es uno de
los tejidos más suaves disponibles en este momento. Como es semirrígido, es más
probable que se doble o flexione con el impacto.
● Temperatura de fusión:Cuando se expone a temperaturas de 163.8 ° C), el
polipropileno se derrite. Por lo tanto, no es adecuado para aplicaciones de alta
temperatura.

Cómo identificar el origen de las fibras

Para determinar de forma exacta su composición se deberán combinar varias pruebas de
identificación.
Una de las más sencillas es la prueba de identificación mediante el análisis pirognóstico (del

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 TEXTURA TEXTIL ISCV - UNIDAD 1: FIBRAS

griego piro, fuego, y gnosis, conocimiento). Es un método muy simple que nos dará
información sobre la naturaleza de las fibras que componen la tela con la que estamos
trabajando sin más que estudiar su comportamiento al exponerlas a una llama.
Esta prueba, llamada también prueba de combustión, consiste en exponer a una llama
fibras o hilos de la materia textil que queremos identificar, analizando su forma de arder, el
olor desprendido y el residuo que produce la combustión.
Si la muestra está compuesta de una sola fibra textil, la prueba determina si la fibra es
celulósica, proteica o sintética.
Las mezclas no se identifican aplicando esta prueba.
La siguiente tabla presenta el comportamiento de algunas fibras textiles al someterlas a la
llama:

Se hará un experimento tomando 5 muestras textiles diferentes, procediendo de la

siguiente forma:
1. Deshilachar y extraer varios hilos del tejido.
2. Verificar si aparentemente hay diferencias entre ellos con respecto al brillo, a la
torsión o al color.
3. Separar los hilos si hay diferencias evidentes entre ellos, esto indica que puede
haber dos o más fibras en la muestra.
4. Sostener los hilos en forma horizontal con ayuda de una pinza.
5. Acercar los hilos lentamente al borde de la llama y observar su comportamiento.
6. Comprobar si se enroscan, si se encogen o si se alejan de la llama.
7. Introducir el extremo de la muestra en la llama y observar su comportamiento.

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 TEXTURA TEXTIL ISCV - UNIDAD 1: FIBRAS

8. Comprobar si se funde o si arde y si lo hace lentamente o con dificultad.

9. Analizar la llama que se produce durante la combustión determinando su color y su
luminosidad.
10. Analizar el humo que se desprende durante la combustión determinando su color.
11. Analizar el olor que se desprende durante la combustión.
12. Comprobar si el olor es a papel quemado, a pelo quemado, a vinagre, a apio cocido,
a cera fundida, dulzón, aromático o desagradable.
13. Retirar la muestra de la llama y observar su comportamiento.
14. Comprobar si continúa ardiendo con o sin fusión y si se autoextingue.
15. Dejar caer el resto de fibra en la cápsula con agua en caso de que no se autoextinga.
16. Examinar las características de los residuos.
17. Comprobar la cantidad de ceniza y determinar su color y su forma. Determinar
también si es blanda, dura o quebradiza.
18. Trasladar los resultados a la siguiente tabla.

MUESTRAS 1 2 3 4 5

Comportamiento al
acercar a la llama

Comportamiento en la
llama

Comportamiento al retirar
de la llama

Olor

Residuo

¿Qué fibra puede ser?

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