MATERIALES EN TEXTIL

TEMA 1: EL LENGUAJE DE LAS TELAS

-Los proveedores:

Son los encargados de obtener los compuestos de la tela. (Ganaderos, agricultores, rancheros…).
Ese compuesto se llama tejido y puede ser natural (vegetal y/o animal); o sintético (a partir de
elementos químicos).

El proceso de creación de telas comienza con la obtención de la materia prima (hilos), después se
pasan por las hilaturas (fabricas que conforman el hilo), éstas dan las características principales del
hilo (elasticidad, resistencia…). De las hilaturas se pasa a las fábricas textiles donde se crean los
tejidos del hilo. Creado el tejido se obtiene el tejido crudo. Éste se lleva a las fábricas de acabado
donde se lava para que coja forma y composición y se le añade acabados finales (tintado,
estampados, blanqueamiento, etc). Se produce un muestrario de telas donde se muestra la
funcionalidad y calidad del tejido, se muestran en una feria de muestras de telas (diseñador elige)
y por último los tejidos sobrantes se reciclan para darles un futuro uso.

-Orientación de la tela:

La terminología básica de los tejidos es esencial. Tienen dos lados: la parte que quedará en el
exterior de la prenda (cara o derecho) donde se ve la intensidad del color. Y la otra parte que
quedará en el interior (revés). Compuestos por dos hilos: la urdimbre (longitud del tejido, vertical)
y el contrahilo (ancho del tejido, horizontal). En sus lados tienen una terminación conocida como
orillo, que es la forma más gruesa del tejido y no se deshilacha. Todas las prendas se cortan
dirección al hilo. El bies es una diagonal a 45⁰ sobre el tejido, éste da más elasticidad y caída.

-Fibras:

Hay dos tipos de fibras, cortas y filamentos.

Las fibras cortas no tienen más de 6 y 4 centímetros de largo. Tenemos por un lado las naturales
como el algodón, el lino, cáñamo, bambú, trigo y yute; hojas vegetales (piña, sisal y abacad) y
animales como la lana, mohair, casimir, alpaca, camello, etc. Y por otro lado las fibras sintéticas
como el rayón, poliéster, nailon y acrílico.

Los filamentos o fibras largas, pueden ser naturales o sintéticas. Las naturales como la seda y las
sintéticas como el poliéster, nailon, f. elásticas, metalizadas y de carbono.

-Hilos:

El hilo es una hebra larga y continua, creada con varias filas cortas y filamentos. Debe ser
suficientemente fuerte como para entrelazarse. El método para crearlos es mediante la torsión
que finalmente determina la resistencia.

Hay 4 tipos de hilos según su composición:

-Hebra hilada: formado por fibras cortas unidas entre sí. Creado a método de tensión. Lustrosidad
y suavidad

-H. monofilamento: formados por un solo filamento (torcido o no), posee consistencia y
elasticidad.

-H. multifilamento: formado por varios filamentos, creado mediante torsión.

-H. metálico: Filamento continuo de metal, recubierto por un material plástico, flexible e
impermeable.

Hilos más importantes:

Hilos simples: construidos por fibras o filamentos torcidos entre sí. Dos posibles direcciones de
torsión (S -izq- o Z -der-). Consigue a través del huso.

Hilos retorcidos: empleado para designar un hilo formado por dos o más hilos simples. Incrementa
la resistencia para procesos de tejeduría.

Hilos cableados: resultado de unir por torsión varios hilos retorcidos con el fin de obtener hilos
más gruesos.

Hilos forrados: consta de un núcleo con un filamento elástico que es recubierto con otro hilo.

Hilos fantasías: fabricados con irregularidades previamente diseñadas. Logra efectos estéticos
especiales.

- Hilo bouclé: forma segmentos con bucles o aglomeraciones.

- Hilo flamedo: en su longitud se crea partes más finas o más gruesas.

- Hilo chenilla: de origen francés: oruga. Hilo lujoso suave con vello que sobresale.

- Hilo metálico: elaborado a partir de materiales metálicos (acero, aluminio, plomo, oro, plata).

- Hilo noppe (de botones): igual que el hilo bouclé pero con aglomeraciones totalmente sólidas.

TEMA 2: EL COLOR Y LA ESTAMPACIÓN

 COLOR
Añadir color a un tejido es todo un arte. Muchos diseñadores llegan a su público gracias al
uso de un determinado color, ya sea mediante colores lisos o añadiendo imágenes. Una
vez tenemos las fibras preparadas ya se pueden añadir el color o la selección de los
agentes colorantes dependen obviamente del resultado que queramos obtener, también
de las fibras de las que este compuesto el tejido, la escala de coloración y los problemas
de consumo de agua y energía.
El grado de fijación de color en el tejido se puede describir:
- Desteñir: pérdida de color a través del lavado.
- Decoloración por abrasión: El roce

Se puede aplicar color en cualquier momento del proceso de la producción de tejidos y

prendas.
 Podemos diferenciar 2 tipos de colorantes principales:

- Tintes: requieren de agua, un agente fijador y escurrir el exceso. No todos son aptos
para todo tipo de fibra. La fijación depende de la fibra, temperatura y productos
químicos. Hay tintes naturales obtenidos de las plantas (raíces, frutos, cortezas, hojas,
etc) y de minerales. Y tintes artificiales como los químicos, son unos tintes más
brillantes y metalizados.
- Colorantes dispersos: utilizados sobre las prendas sintéticas, no utilizan agua, se fija
mediante calor.

Encontramos 4 modos para teñir las telas:

- Teñido de fibra: se tiñe la fibra antes de crear el hilo

- Teñido de hilo: se tiñe el hilo antes de pasar al tejido de tela
- Teñido de tela: antes de la confección de la prenda
- Teñido de prenda: teñida la prenda confeccionada

 ESTAMPADOS
Consiste en aplicar imágenes a la superficie de las telas:

- Serigrafía: Estampado que forma parte de la tela, utilizado a través de estampado con
plantilla.
- Rodillo de estampación: mediante un rodillo es pasado por encima del tejido, va
dejando la tinta con los motivos.
- Digital: Impresión sobre la tela mediante chorros de tintas.
- Termotransferencia: método de impresión de imagen, fijado por presión y calor.

Tendencias:

- Rayas: s. XVII, inspirado en los marines (rayas azules y blancas). Rayas anchas, finas,
horizontales, verticales, diagonales o raya diplomática.
- Lunares: Relacionado con España (arte flamenco). Recuerdo más antiguo s. XIX ->
vestimenta británica (polka dots).
- Flores: Ya en el s. XVII los bordadores y tejedores lo incluían en sus colecciones.
- Animal print: Usado desde la prehistoria. En los 50/60 los iconos del cine empiezan a
usar prendas estampadas con piel de animal.
- Étnico: Procede de Sudamérica y África. Gran diversidad de tribus les ha permitido
tener un recorrido cultural muy amplio. Tiene formas geométricas que simbolizan
culturas y artesanías.
- Cadenas: Creador Giani Versace. Imágenes muy barrocas (cadenas, monedas,
cordeles, abalorios, etc.).
- Abstracto: Los colores y formas se unen sin ninguna representación figurativa.
- Paisley: Estampado exótico y bohemio. Son dibujos de hojas, amebas y lágrimas.
- Tropical: Utilizado en ropa veraniega, compuesto por elementos como flamencos,
palmeras, frutas, etc.
 TEMA 3: FIBRAS NATURALES
Desde la prehistoria el ser humano se beneficia de las fibras naturales. El hombre se
encarga de obtenerla y procesarla.
 LANA: Procede de la oveja, animal ubicado en la mayor parte del mundo. En la Antigüedad
se usaba para protegerse del frío. Fibra más noble, conocida como la reina. Comercio
remonta a 4000 años a.C con los babilonios.
En España está una de las lanas más importantes proveniente de la Antigua Roma. Cada
raza de ovejas tiene una lana con diferentes características (longitud, resistencia y finura).
1ª lana esquilada en una oveja: lamb’s wool.
La composición y morfología: formada por proteínas (queratina -> moléculas que se unen
en muelle dando buena elasticidad). Sus partes son: Cutícula (parte externa – 10% lana),
el cortex (90% fibra, aporta las cualidades de la lana ya sea finura o elasticidad). Y la
médula (canal interior). Las propiedades que tiene la lana es color (blanco hasta negro),
longitud de 4-10 cm, finura de entre 10-45μm, tiene un brillo moderado, tiene capacidad
de adaptarse muy buena, la resistencia a la abrasión es baja, y aislamiento térmico alto.
Resiste al moho y las polillas se comen la lana.
Diferentes tipos: PURA LANA VIRGEN (directo de la oveja), RICA EN LANA VIRGEN
(60/90% de lana virgen), L. REGENERADA (reciclaje y retales), L. PEINADA (fibras largas +7
cm), L. CARDADA (mayor volumen, hilo grueso), L. CLORADA (se trata para que no encoja)
y L. FRÍA (tacto seco y frío).
Otros pelos similares a la lana: mohair (cabra de Angora, brillo y longitud excelente, resiste
desgaste, color blanco/ceniza/café/negro). Cachemira (Líbano, Turquía, Irán, China:
sedoso, ligero y fino), camellos (+ suave. Color café muy cara, cerda oscura + barato. Llama
y Alpaca), caballos (crin y cola).

 SEDA: Proviene de los insectos sericígenos. Segregado por el Bombyx Mori. Considerada la
emperatriz de las fibras por su lustre y belleza. Tiene suave textura y hermosa caída. Se ha
relacionado con el lujo, materia muy cara.
China monopolizó el comercio de esta fibra durante 3000 años, se extendió a otros países
occidentales. Países principales: China, Japón, importadores: Italia y Francia.
Se debe esperar a que la mariposa deposite los huevos. 30 a 40 días el gusano aparecerá y
confeccionará su capullo. El gusano para salir del capullo necesita segregar un líquido para
romper la seda. Para evitar esa ruptura se introducen los huevos en agua hirviendo,
ablandando la sericina y muere la larva del interior.
La composición y morfología: tiene dos componentes; por un lado, la fibroína
(aminoácidos-75% de la fibra de la seda). Por otro lado, la sericina (sustancia gomosa,
desaparece al hervir los huevos-25% de la fibra).
Propiedades de la seda: puede llegar a la longitud que mida el hilo del capullo (hasta
1500m). Finura está entre 8 y 15 μm. La densidad puede estar en los 1,33 g cúbicos.
Resistencia aceptable a la abrasión, tacto suave, brillo alto, resistencia muy buena. Colores
son amarillo, blanco y verdoso. Una vez desgomada queda blanca y translúcida. Resiste al
moho e insectos. Limpieza en seco.
Tipos de seda: seda cruda (fibra tal cual salida del capullo), seda desgomada (no sericina),
seda hilada (hilada por hilatura conveccional).
 ALGODÓN: Procedente de la semilla del algodonero (Gossypium). Utilizado se remonta a
5800 años a.C, gran apoyo en la Revolución Industrial (fin. Siglo XVIII).
Hay diferentes tipos de algodones, destacamos 4:
- Gossypium hirsutum: originario de América Central, algodón americano.
- Gossypium barbadense: Fibra más larga, conocido como algodón egipcio.
- Gossypium herbaceum: Fibra corta, África y Arabia.
- Gossypium arborem: origen de la India y Pakistán.

El algodón transgénico modificado genéticamente -> representa un 70% de la superficie de

cultivos de algodón.

Su composición y morfología: formada por polímeros de celulosa, 90%. Cristalina. Pared

primaria (recubre la fibra), secundaria (da + cuerpo) y lumen (hueco interior).

Propiedades: longitud corta (-2,5 cm). + largo mejor calidad. Finura 16/20 μm. Fibra fácil
de arrugarse, resiste abrasión de manera regular (mejora si se combina con poliéster).
Tacto suave y agradable, NO brillo, buena absorción de humedad. No es atacado por
insectos, no desarrolla moho.

 LINO: Del tallo de la planta del lino (linum usitatissimum). 2ª fibra vegetal + importante
después del algodón. 7000 años a.C., las momias egipcias están recubiertas de ese
material, al principio el lino era un alimento. Más adelante, en la Edad Media se cultivó en
Europa. Actualmente en Rusia, Bélgica y Rumania.
En la naturaleza, las fibras están unidas por la pectina (sustancia que recubre la fibra y hay
que eliminar-> Rastrillado (cepillar la fibra), se teje en un telar para obtener el tejido.
Obtención: Largo y complicado, por algo es un material muy caro.
Composición y morfología: fibra celulósica (cadenas colocadas paralelamente-> mayor
resistencia). 70% celulosa y 30% pectina.
Propiedades físicas: longitud hasta 90 cm, finura de 20/25 μm. Superficie lisa, color
amarillento, NO brillo, conduce bien el calor, elasticidad baja. Buena capacidad de
absorción de lagua, y secado, resiste insectos y microorganismos. Aguanta el sol.
 OTRAS FIBRAS:
- RAMIO: Planta del género boehmira. Color beige, similitud con el lino. Muy resistente,
no se desgasta con facilidad.
- CÁÑAMO: Planta del cannabis sativa. Estructura y obtención similar a la del lino.
Aunque más gruesa (toldos, cuerdas, etc.).
- YUTE: Tallo llamado corchorus capsularis. Similar al lino, pero menos fuerte. Sensible a
la humedad y calor. Uso para sacos, alfombras, y demás productos decortivos.
- COCO: Del cocotero (cocos nucifera). Gran elasticidad, resistencia. Material aislante
y/o elaboración de cepillos.

TEMA 4: FIBRAS ARTIFICIALES

La 1ª fibra química fue descubierta en 1889 por el Conde de Chardonnet. Esta fibra es
la nitrocelulosa, o más conocida como rayón (seda de Chardonnet).
 Hermann Staudinger descubre la primera fibra sintética en 1927 lo que llevó a ganar
un Premio Nobel en 1953.
Wallace Cartohers y su empresa Du Pont crea en 1937 el nylon.

 LAS FIBRAS QUÍMICAS

La extrusión es el proceso donde se parte del polímero que, en estado fluido, se pasa por una
hilera (diversas formas) dando la característica idónea para la fibra.

PROCESOS DE OBTENCIÓN:

- En seco: polímero disuelto con disolventes orgánicos (acetona) para pasar por hilatura. Se hila en
aire caliente. Ejemplos: acetato, acrílico, modacrílico y triacetato.

- En húmedo: polímero disuelto con productos químicos. Se hila dentro de un baño químico.
Ejemplos: acrílico, rayón, espandex.

- Por fusión: Se funde en un autoclave. Se hila en el aire. Ejemplos: nylon, olefina, poliéster.

 LAS FIBRAS ARTIFICIALES

Fabricada por el ser humano tras la sintentización del polímero por la propia naturaleza.

FIBRAS ARTIFICIALES PROTEICAS: Provienen de fuentes animales y semillas. Caseína, fibra de alga.

FIBRAS ARTIFICIALES CELULÓSICAS: + utilizadas.

- Rayón viscosa
- Rayón acetato

 LAS FIBRAS SINTÉTICAS

Son aquellas que tienen el polímero que se obtiene por la síntesis de diversos productos derivados
del petróleo. La elaboración de esa materia prima y su posterior fabricación son realizadas por el
ser humano.

- POLIAMIDA: (Nylon). Nace 1939 en la empresa Du Pont. Gran resistencia -> utilizado
para ropa militar y paracaídas (IIGM). Composición hay carbono. Dos tipos de nylon:
N-6 y N-12. Fibra usada en prendas deportivas y ropa técnica. Una fibra termoplástica,
resiste abrasión y no se arruga; resiste a hongos, bacterias e insectos.
- POLIÉSTER: 2ª fibra sintética en aparecer (1941). 85% de ácido tereftálico. Fibra
termoplástica, resistente al roce, a la luz solar y no produce bacterias. Encontrada en
todo tipo de tejidos.
- ELASTANO: Más conocido por la marca como Lycra, por la empresa Du Pont. Fibra
compuesta por 85% poliuretano. Elasticidad (3x tamaño). Se ajusta al cuerpo y da
confort. No absorbe agua, aunque puede oxidarse y degradarse con el sol.
No requiere de pinzas en la confección, pero tiene un difícil manejo en máquina.
 LAS FIBRAS ACRÍLICAS
Formadas por moléculas cuya composición tiene un 85% de acrilonitrilo. Es elástico,
resiste a la abrasión, se seca rápido y es ligero. Muy usado en la elaboración de pelo
sintético.

TEJIDOS
 LAMÉ
 TUL