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Curso de Orfebrería

Introducción

La Orfebrería es el arte del diseño y de la formación de piezas de Joyería.

Es un arte muy antigua puesto que, desde el tiempo de los primitivos, el ser
humano siempre ha utilizado objetos para adornar su cuerpo; sea por estética que
para definir su posición social.
En aquellos tiempos se usaban materiales vegetales, huesos o piedras.
En los tiempos modernos usamos aleaciones de metales como Oro, Plata u otros
materiales. Estos metales nobles se utilizan aleados, para optimizar las
propiedades del proprio metal. Por ejemplo, el Oro se utiliza en 18, 14 o 10
Quilates para cambiar su dureza y color dependiendo del uso que se le quiere dar.
La Plata se usa, normalmente, aleada en 925 o 950, significando que hay 925, o
950 partes de plata pura, sobre 1000. Esto también es para optimizar sus
propiedades.
Los metales que se agregan para formar las aleaciones, a parte del oro puro o la
plata pura, normalmente son cobre, zinc, en algunos casos nickel, germanium,
paladium y otros. Alear los metales es un poco una ciencia y un poco un arte en
si…
Las piedras que se usan hoy en día en la Joyería, en línea general, se separan en
piedras preciosas, como los diamantes, esmeraldas, rubíes y zafiros, y en piedras
semipreciosas como lo son el Topas el Aguamarina, la Turmalina y muchas más.
Hay también una gran variedad de piedras sintéticas, desde los Rubíes
reconstruidos a las Circonias (Cubic Circonia) que son una excelente imitación de
los Diamantes

En estos cursos quisiera ofrecer la oportunidad de conocer a este mundo que

muchas veces resulta misterioso e inalcanzable.
En el pasado las artes de la Orfebrería se heredaban de padre en hijo y se
mantenían los secretos en familia y de generación en generación, así se fundaron
los grandes nombres de la joyería en el mundo.
Hoy en día el mundo ha cambiado y han surgido cursos para llevar estos secretos
al alcance de cualquiera que esté interesado. Personalmente he diseñado estos
cursos teniendo en mente el diferente tipo de interés que puedan tener los
estudiantes.
El curso, en su totalidad, está diseñado para preparar un Orfebre completo, de
inicio a fin, para que pueda enfrentar cualquier tipo de sortija que se le presente y
poder fabricarla con los más altos estándares de calidad; pero, también está
pensado para quien solo quiere aprender algunas de estas técnicas, para aquellos
que ya están preparados en algunas y quieran profundizar otras, para aquellos
que quieren hacer de esta arte un hobby para su tiempo libre.
Está dividido en secciones para que se puedan separar y enfrentar una técnica a la
vez o todas juntos, dependiendo de las necesidades.
El Profesor:

Patrizio Rocchi
Nací y viví en Roma, Italia, de padre Italiano y madre Irlandesa.
Me acerqué al arte de la Orfebrería a la joven edad de 13 años, empezando el
colegio del arte de la orfebrería (Istituto Statale d’Arte di Roma) y más tarde en la
Academia del Arte de la Orfebrería.
Empecé mi proprio taller en Roma cuando todavía era un muchacho joven, y
aparte de diseñar y fabricar joyas para muchos Joyeros de renombre en roma,
empecé a dar clases.
Acondicioné mi taller para tal propósito y por unos 8 años tuve el placer de
enseñar esta bella arte a muchas personas en Italia.
Emigre a Costa Rica hace unos 23 años y he trabajado todo este tiempo diseñando
y dirigiendo la producción para la exportación de joyas para clientes de renombre
como Tiffany & Co., David Yurman, Roberto Coin, Ippolita y muchos más. Casi
todos para el mercado norteamericano…
He decidido de volver a compartir mi conocimiento cono todo aquel que esté
interesado. Esto siempre ha sido parte de mi forma de ser, compartir lo que he
aprendido de una manera simple y clara.
Espero puedan disfrutar de esta bella arte en estos tiempos en donde siempre más
se están mecanizando los procesos de lo que hacemos los seres humanos.
Siempre hay espacio para el arte.
¡La Joyería es Arte que se viste!

Patrizio Rocchi
 Cursos por secciones:

 Nivel 1, Forjado
 Anillo Matrimonio
 Anillo Compromiso Tiffany & Co.
 Aretes con gancho” Shepherd hook”
 Broche estilo vintage Chanel

 Nivel 2, Fusión en cera perdida

 Escultura de un anillo de matrimonio
 Escultura de un anillo Free-form

 Nivel 3, Engaste
 Prongs
 Biselado
 Pavé en channel o canal
 Pavé completo o Full pavé

 Nivel 4, Grabado
 Con Buriles
 Con Maquina

 Nivel 5, Repujado
 Con Cinceles
 Estampado a maquina

 Nivel 6, Restauracion Joyeria Antigua

 Técnicas y materiales usados en los diferentes periodos
 Prácticas de restauro en piezas reales
Introducción y explicación general de algunas de las diferentes
técnicas de fabricación en la joyería:

o Forjado
 Se trabaja directamente el metal
o Fusión en cera perdida
 Se trabajan las piezas en cera y se reproducen
atreves de fusión
o Diseño e impresión en 3D
 Es una técnica moderna que permite realizar piezas
impensables hasta hace apenas unos años
o Repujado
 Es una técnica muy antigua, permite realizar
bajorrelieves en láminas de metal
o Estampado (Troquelado)
 Es una técnica de producción masiva, muy eficiente,
pero costosa
o Torneado
 Con la ayuda del torno se realizan piezas de alta
precisión. Limitadas en el diseño, pero perfectas.
o CNC
 Parecido al torno, se logran piezas de muy alta
precisión y el CNC es más versátil que el torno
 Programa General:
Nivel 1, Forjado

Breve historia y explicación de los conceptos básico y de

las herramientas involucradas:

El forjado es la técnica que se usa para fabricar joyas, utilizando laminas

o barras de metal, que se transformaran en su forma, utilizando
herramientas mecánicas tipo laminadoras, martillos, alicates y otros.
Se usa mucho en los talleres de Orfebrería artesanal, porque no
conlleva maquinaria costosa o elaborada. Es una de las técnicas más
antiguas de la Orfebrería…
Anillo de Matrimonio

o Preparación de la aleación de la plata 925 o 950

o Fusión de la aleación en lingotera
o Uso de la laminadora
o Doblar la barra
o Cortar la barra con segueta a la medida
o Unión de los puntos de contacto
o Soldadura
o Formar el anillo a la medida
o Limar el anillo en media caña
o Lijadura del anillo interna y externamente
o Pulitura del anillo interna y externamente
o Lavado en ultrasónica y secado
Anillo de Compromiso, Tiffany & Co.

o Preparación de la aleación de la plata 925 o 950

o Fusión de la aleación en lingotera para alambre y para lamina
o Uso de la laminadora para alambre y para lamina
o Doblar la barra
o Cortar la barra con segueta a la medida
o Unión de los puntos de contacto
o Soldadura
o Formar el anillo a la medida
o Limar el anillo en media caña
o Lijadura del anillo interna y externamente
o Preparación de la lámina para los prongs (uñas)
o Recorte de la lámina con segueta
o Soldadura de los prongs
o Montaje y soldadura de los prongs al aro
o Pulitura del anillo interna y externamente
o Montaje de la piedra hecho por el profesor
o Lavado en ultrasónica y secado
Aretes con gancho “Shepherd hook”

o Preparación de la aleación de la plata 925 o 950

o Fusión de la aleación en lingotera para alambre y para lamina
o Uso de la laminadora para alambre y para lamina
o Formar y estirar el alambre al grosor requerido (0.8mm)
o Formar los ganchos “Shepherd hook”
o Diseñar con el compás la figura sobre la lámina (de 0.6mm)
o Recortar con segueta la figura en las laminas
o Limar los bordes y lijarlos
o Soldar una argolla en la parte superior de cada figura
o Pulir las figuras
o Pulir los ganchos
o Lavar en ultrasónica y secar
o Ensamblar los aretes
o Ultima pulitura
o Lavado en ultrasónica y secado
Broche estilo Vintage, Chanel

o Preparación de la aleación de la plata 925 o 950

o Fusión de la aleación en lingotera para alambre y para lamina
o Uso de la laminadora para alambre y para lamina
o Formar y estirar el alambre al grosor requerido (1.0 mm)
o Formar los ganchos el agua para el cierre
o Diseñar la figura sobre la lámina (de 0.8 mm)
o Recortar con segueta la figura en la lamina
o Limar los bordes y lijarlos
o Recortar y formar los componentes del cierre (Bisagra, cierre)
o Soldar los componentes a la figura
o Pulir la pieza
o Ensamblar la aguja con ribetes
o Pulido final
o Lavado en ultrasónica y secado
 Fusión en cera perdida

Breve historia y explicación de los conceptos básico y de

las herramientas involucradas:
El método de la fusión en cera perdida se ha utilizado en la joyería desde hace
miles de años.
En América, la utilizaban los indígenas antes de la llegada de Cristóbal Colon para
reproducir las figuras que hoy en día llamamos precolombinas.
Ellos utilizaban cera de abejas para esculpir las figuras de sus dioses, la
incrustaban en arcilla, dejando un huequito hacia el externo. Cuando la arcilla se
secaba, ponían este tarrito en un fuego para que se derritiera la cera y saliera por
el huequito, dejando la impresión en negativo de la figurita.
Fundían el metal y lo vertían adentro del tarrito por el hueco por donde había
salido la cera y de allí se formaba la figura en metal.
Por el hecho que se pierde el modelo en cera este proceso se llama a cera
perdida…
La misma técnica era usada por los egipcios, los romanos, los griegos y los
etruscos en las antigüedades.
Hoy en día se ha vuelto a usar en la producción masiva industrial durante la
primera mitad del siglo 900.
Hoy se usan maquinarias complejas, ceras especiales y “arcillas” modernas, pero
el concepto de la técnica sigue invariado desde los inicios de los tiempos de la
fabricación de joyería…

Las técnicas que vamos a analizar serán:

 Escultura en cera dura

 Escultura en cera suave con cautín
 Fabricación de moldes de hule para reproducción masiva
 Inyección de moldes para reproducción masiva
 Esprues y Armado de los arboles
 Preparación del investimento
 Horneado y su proceso
 Casting o Chorreado del metal liquido
 Eliminación del investimento
 Lavado en ácidos
 Corte de las piezas desde el arbolito
 Limado y limpieza del sprue
 Brillo con tambor magnético
Escultura de un anillo de matrimonio en
cera dura

o Esculpido de un anillo mediacaña en cera dura

o Preparación de los esprues y su concepto
o Selección y armado del arbolito
o Preparación del investimento al vacío.
o Explicación del proceso de horneado y sus etapas
o Programación del horno de quemado
o Casting de la pieza en metal
o Lavado del investimento
o Recorte desde el arbolito
o Lavado con ácidos
o Limado del sprue
o Afinamiento de toda la pieza
o Pulido interna y externamente
o Lavado en ultrasónica y secado
Escultura de un anillo en cera dura y
blanda free-form

o Esculpido de un anillo free-form con limas y cautín

o Preparación de los esprues y su concepto
o Selección y armado del arbolito
o Preparación del investimento al vacío.
o Proceso de horneado y sus etapas
o Programación del horno de quemado
o Casting de la pieza en metal
o Lavado del investimento
o Recorte desde el arbolito
o Lavado con ácidos
o Limado de los esprue
o Afinamiento de toda la pieza
o Pulido interna y externamente
o Lavado en ultrasónica y secado
 Engaste:
Breve historia y explicación de los conceptos básico y de
las herramientas involucradas:

El engaste de las piedras es otra técnica que existe desde los albores de nuestra
civilización.

Los primitivos amarraban piedras o huesos con fibras vegetales para adornar sus
cuerpos o para indicar su posición social.

En el tiempo los amarres empezaron a ser de metal y los diseños más complejos.

¡Así nació el arte de engaste!

Se trata de entrapar las piedras en las joyas atreves del metal, para que no se
caigan en el tiempo, como puede suceder con piedras pegadas con goma o con
amarres que no sean de metal.
En grandes rasgos se dividen en las siguientes categorías:

 El engaste nocturno.

o Es aquel engaste que entrapa las piedras firmemente en todos sus

bordes y base. Se usa mucho para piedras opacas, como turquesas,
corniolas o también para piedras translucidas, aunque normalmente
se necesitan piedras que tengan una muy buena refracción para que
se luzcan en este tipo de engaste

 El engaste diurno.

o Es un tipo de engaste que entrapa las piedras utilizando unos palitos

(uñas) para sostener las piedras, dejándolas expuestas a la luz lo más
posible. Se usa para muchos tipos de piedra, normalmente se usa en
piedras translucidas para que puedan aumentar su brillo y color
atreves de la luz que las atraviesa. Es el tipo de engaste que mas se
usa para los diamantes, para que se luzcan en todo su esplendor.
  El engaste en Pavé o Channel Pavé.

o Este engaste se usa, normalmente, para crear la ilusión de un piso de

piedras, todas montadas al mismo nivel y reflejando la luz en una
misma dirección, creando el efecto como el de un piso abrillantado.
Muchas veces es usado con diamantes pequeños, llamados melee,
aunque se pueden usar otros tipos de piedras.
Se obtiene recortando la superficie del metal de la pieza creando
unos surcos por debajo del nivel de las piedras, para que la luz pueda
llegar a la parte inferior y darle luminosidad a la piedra, y dejando
unas partes de la superficie más alta de la cintura de la piedra de
modo que se engastara la piedra con estos granitos de metal
empujándolos sobre las piedras con unos graneteros, que son unas
puntas de metal huecas que formaran unas bolitas (beads o granitos)
que tendrán la función de sostener la piedra y, si son bien hechas, ser
parte del adorno.
 Prongs

Este tipo de engaste se llama diurno, por dejar que las

piedras reciban la mayor cantidad de luz posible.

o Preparación de la aleación de la plata 925 o 950

o Fusión de la aleación en lingotera para alambre y para lamina
o Uso de la laminadora para alambre y para lamina
o Doblar la barra
o Cortar la barra con segueta a la medida
o Unión de los puntos de contacto
o Soldadura
o Formar el anillo a la medida
o Limar el anillo en media caña
o Lijadura del anillo interna y externamente
o Preparación del alambre para los prongs (uñas)
o Soldadura de los prongs
o Montaje y soldadura de los prongs al aro
o Pulitura del anillo interna y externamente
o Fresado y Montaje de las piedras con alicates y copas
o Lavado en ultrasónica y secado
Biselado o Bezel Setting

Este engaste se llama nocturno porque no deja las piedras

reciban mucha luz. Se usa normalmente en piedras
opacas o que tengan un muy buen índice de refracción

o Preparación de la aleación de la plata 925 o 950

o Fusión de la aleación en lingotera para alambre y para lamina
o Uso de la laminadora para alambre y para lamina
o Doblar la barra
o Cortar la barra con segueta a la medida
o Unión de los puntos de contacto
o Soldadura
o Formar el anillo a la medida
o Limar el anillo en media caña
o Lijadura del anillo interna y externamente
o Preparación de la lámina para los bezels
o Formación de los bezels
o Montaje y soldadura de los bezels al aro
o Pulitura del anillo interna y externamente
o Fresado y Montaje de las piedras con martillo
o Lavado en ultrasónica y secad
 Channel Pavé

Este engaste se llama también micro pavé Setting, porque

normalmente se usa con piedras muy pequeñas, de 1.0 mm a 1.5mm.
Se usa mucho para adornos

o Preparación de la aleación de la plata 925 o 950

o Fusión de la aleación en lingotera
o Uso de la laminadora con media caña
o Doblar la barra
o Cortar la barra con segueta a la medida
o Unión de los puntos de contacto
o Soldadura
o Formar el anillo a la medida
o Lijadura del anillo interna y externamente
o Pulitura del anillo interna y externamente
o Hacer huecos para las piedras
o Recortar los beads con buriles
o Engastar las piedras con granetero
o Pulitura final
o Lavado en ultrasónica y secado
 Full Pavé

Este tipo de engaste se usa para rellenar superficies amplias, y

dependiendo del diseño puede ser ordenado o desordenado

o Preparación de la aleación de la plata 925 o 950

o Fusión de la aleación en lingotera para lamina
o Uso de la laminadora para lamina
o Diseñar la figura sobre la lámina (de 1.0 mm)
o Recortar con segueta la figura en la lamina
o Limar los bordes y lijarlos
o Diseñar y preparar los huecos para las piedras
o Recortar los beads con buriles
o Engastar las piedras con granetero
o Pulido final
o Lavado en ultrasónica y secado
 Algunos ejemplos de Channel Pavé:

Micro pavé
En este estilo de pavé los diamantes están engastados muy cercanos
uno al otro. Esto valoriza los diamantes y minimiza la vista del metal
Este es un engaste de alta precisión.

Pavé Francés
Este estilo, similar al micro pavé se hace grabando unos pequeños
cortes a los costados de los diamantes para permitir a la luz de entrar
por debajo de la cintura y alumbrar más los diamantes y mostrar
menos metal alrededor de las piedras.
 Pavé con cortes en U
En este tipo de pavé, aparte de permitir a mucha luz de aumentar el
brillo de las piedras, también crea un elemento decorativo evidente.

Channel, Canal o Riel:

Es un engaste muy tradicional, de difícil ejecución. Se usaba en la
joyería antigua, aunque ha regresado en auge por el elemento
decorativo y moderno de su diseño
 Prong entero compartido
En este estilo los diamantes comparten el prong largo, parte del diseño
de la pieza que los sostiene. Permite a las piedras de estar muy unidas
que le da un aspecto uniforme, un poco retro y elegante. Se usa mucho
en joyería estilo vintage.

Prong moderno, diseño CAD

Este tipo de engaste se usa mucho en la joyería moderna,
especialmente porque es el que sale de los diseños de computadora. El
granito sale como una burbuja desde la superficie del metal, cosa muy
difícil de realizar a mano.
 Bezel
En este engaste las piedras son completamente entrapadas en el metal.
Es un engaste nocturno y muy seguro en el tiempo. Tiene la
desventaja de oscurecer las piedras y hacerla parecer más pequeñas de
lo que son realmente dado que el metal las cubre a la vuelta redonda.
Es un elemento estético muy válido y se puede usar como adorno.

Barritas
Este es un estilo también de la joyería vintage. Cada barrita sostiene
una piedra de cada lado. Es un engaste difícil de realizar, pero de
mucho efecto estético.
Este engaste se usa más para piedra rectangulares (corte baguette) o
cuadradas. Se pueden usar piedras redondas como en la foto, pero se
necesita mucha destreza para montar bien las piedras. Se usa a veces
en los anillos de compromiso.
 Grabado
Breve historia y explicación de los conceptos básico y de
las herramientas involucradas:

El grabado es una técnica también antigua, no milenaria, pero se empezó en la

edad media.
Se trata de crear unos surcos en la superficie del metal con unas herramientas
denominadas buriles. Son una especie de cuchillo/cincel muy filoso en la punta,
que se empuja hacia el frente para crear los surcos.
Hoy en día hay maquinas, mecánicas y con rayos laser, que reproducen estos
surcos muy bien y exactos. El grabado a mano es un arte fascinante con la que se
logran diseños y efectos muy elegantes.

El Buril:
Grabado con Buriles

o Preparación de la aleación de la plata 925 o 950

o Fusión de la aleación en lingotera para lamina
o Uso de la laminadora para lamina
o Diseñar las figuras sobre cuadros de lámina (de 0.6 mm)
o Preparación y afinación de los buriles
o Practica de líneas, curvas y círculos
o Preparar un diseño particular
o Grabar el diseño
o Añejar la pieza
o Pulido final
o Lavado en ultrasónica y secado
Grabado con Maquinas

o Practicar con las dos máquinas en anillos y laminas

o Preparar plaquitas masters con logos
o Practicar con las plaquitas creadas
 Repujado
Breve historia y explicación de los conceptos básico y de
las herramientas involucradas:
El repujado es una de las artes de la joyería más antiguas. Remonta a más de 5000
años…
Uno de los artefactos más antiguos hechos con esta técnica se llama el Elmo de
Ur.

Este Elmo fue hecho con la misma técnica con que se hace el repujado hoy en día.
Se aprovecha de la maleabilidad de los metales nobles como la plata, el oro y el
cobre, para deformarse sin quebrarse.
Para sostener la pieza que se va a repujar, se utiliza un material, también muy
antiguo, la brea.
Es un derivado del petróleo, duro, pero chicloso, que permite esculpir formas en
las láminas de metal siguiendo un diseño y produciendo piezas en bajo relieve de
un efecto tridimensional impresionante.
Ejemplos de piezas repujadas
Herramientas: Cíncheles, martillo y soporte con brea:

Ejercicios

o Preparación de la brea y de las láminas de cobre de 0.5mm

o Puesta en Brea de las laminas
o Practica de líneas, curvas y círculos
o Prácticas en sacar la pieza de la brea y el refogado
o Diseño libre en bajo relieve
 Restauración Joyería Antigua y Moderna

Breve historia y explicación de los conceptos básico y de

las herramientas involucradas:

La restauración, replica y reparación de joyería antigua o moderna, merece un

capitulo y un estudio aparte.
No siempre es fácil reconocer el periodo de fabricación de una joya, lo que es más
importante en el caso de una restauración o reparación es reconocer los metales
y las piedras involucradas.
Por ejemplo, no siempre es fácil conseguir un diamante corte roseta, si fuera esta
una de las piedras que hay que reponer…
 El diamante corte roseta es un diamante facetado solamente en la parte de

arriba, y plano en la parte de abajo

 Después del corte roseta, al inicio del 1900, se usaban mucho los diamantes
corte ouit/ouit, con 8 facetas superiores, 8 facetas inferiores, más una mesa

superior.
  En el 1900, también se empezaron a cortar los diamantes con el corte
brillante, que es el perfecto, como son los de la era moderna, aunque en la
mitad del siglo 1900, todavía había una diferencia en algunas de las
proporciones del corte.
Había lo que en Italia llamamos el corte Americano, (primera imagen de la
izquierda, del diseño aquí abajo), era muy ancho y de poca profundidad, no
daba un buen reflejo de luz y entonces, parecía grande, pero con poco
brillo. Había lo que le llamamos el corte Ruso, (Imagen del centro), era
angosto, muy profundo y también perdía propiedades de refracción y
entonces de brillo, y el corte ideal que se llama corte Ámsterdam (imagen
de la derecha), es el corte con las proporciones ideales para aprovechar
todo la refracción y entonces el brillo de los diamantes.

Divague un poco sobre gemología, porque muchas veces se puede reconocer la

proveniencia y la época de una joya por el tipo y el corte de sus piedras preciosas.
De toda forma, cada restauro conlleva un estudio de las piedras, los metales y el
método de fabricación. Una vez determinados estos factores se puede empezar el
trabajo. Cada restauro, o reparación, va a ser un proyecto único y aparte.
Difícilmente se presentan dos piezas antiguas o de restaurar con un problema o
situación parecido…
Las clases de restauro y reparación son más un compartir las experiencias y
conocimientos para enfrentar estos tipos de trabajos. Para replicar una pieza
antigua o moderna que sea, es importante usar los materiales, piedras y técnicas
de la época. Es necesario conocer todas las técnicas de la Orfebrería y saber cómo
aplicarla en cada situación, por esto se encuentra al final del programa de
aprendizaje.
 Ejercicios:
 Estudio de técnicas y materiales usados en los diferentes periodos
 Prácticas de restauro en piezas reales o réplicas de piezas antiguas

Siguen algunos ejemplos de joyería antigua y una pequeña descripción de las

técnicas y materiales usados en las diferentes épocas.

 Joyería Victoriana
Periodo: (1836 – 1901).

Sigue el periodo de la reina Victoria en Gran Bretaña. Se caracteriza por piedras

de corte antiguo y diseño complejo, muchas veces inspirado a las flores o la
naturaleza. La hechura no era muy buena, por la falta de maquinaria y
herramientas como las que les siguieron en el tiempo. Muchas veces los
diamantes era engastados sobre plata porque todavía no existía la aleación de
oro blanco, que nació y se extendió al principio del 1900
  Art Nouveau,
Periodo: (1890 – 1919).

Rechazaba los objetos realizados industrialmente, considerados de poca calidad

técnica y de diseño, y abogaba por una producción artesanal, así como por una
vuelta a la naturaleza como fuente de inspiración, abandonando los
historicismos del Romanticismo.

Otra característica muy importante de este movimiento, que el Art Nouveau

tomará como máxima, es la aspiración a hacer un arte global, que abarque todos
los niveles (Esto lo vemos muy bien en Gaudí, que diseñaba hasta los pomos de
las puertas de sus casas) y que se integre en todos los ámbitos de la sociedad.
Ninguno de los dos movimientos conseguirá esta última máxima ya que la
producción artesanal, así como el uso de materiales naturales, encarecerán tanto
el producto que será sólo asequible por las clases altas.
  Edwardiana
Periodo: (1901 – 1920)

Una de las mayores influencias de la joyería Eduardiana fueron los

extraordinarios avances alcanzados en la talla de gemas y diamantes.
Alrededor del 1900, el desarrollo de sierras de diamante y los tornos para
joyería, permitieron el avance de las modernas tallas, destacándose entre ellos
la “talla brillante”.
  Art Decó
Periodo: (1920 – 1935)

El art decó fue un movimiento artístico muy influyente desde principios del
siglo XX hasta mediados del mismo. Es un estilo de amalgama, el cual recibió
influencias del constructivismo, del cubismo, futurismo, del art nouveau y del
racionalismo propio de la escuela Bauhaus. Sin embargo, debes saber que la
arqueología también le influyó, en especial los descubrimientos provenientes
del Egipto faraónico.
Las artes visuales se dejaron llevar por este movimiento, al igual que la
arquitectura, el diseño de interiores, la moda, el cine, la pintura y, como no
podía ser de otro modo, la joyería. Tan solo duró una década, de 1920 a 1930,
y tuvo una suerte de resurrección en los 60. El art decó dejó grandes ejemplos
de su potencia que todavía pueden ser vistos.
  Retró
Periodo: (1935 - 1950)
Se caracteriza para la elaboración técnica de las piezas y de los
diseños. También por el peso de las piezas, estos eran tiempos de
guerras y los metales escaseaban, pero las técnicas no, entonces se
encuentras piezas muy bien elaboradas con piedras de muy buena
calidad y diseños complejos y estructurados.