MATERIALES TEXTILES

(FIBRAS TEXTILES)

TALLER VERTICAL DE TECNOLOGÍA DE INDUMENTARIA

NIVEL I
Equipo Docente: Di Pace, Aizpun
 Cadena de valor Textil e Indumentaria
En éste módulo vamos a conocer cuales son aquellas fibras que enen una mayor importancia en la aplicación
industrial. Éstas son las que enen procesos definidos para la obtención de hilados y para la generación de
tejidos. Cuando hablamos de fibras tex les, estamos hablando de la materia prima de un largo proceso, que
forma parte de una larga cadena que es la cadena tex l- indumentaria.
Primero veamos cómo está conformada:

Sector Industria Industria de

Comercio
Primario Textil Indumentaria

O P
F F
P D P C
M
H T
P

01 02 03 04 05 06 07
Cul vo y Desmote Cardado y Tejeduría Diseño de Tizado Marke ng
cosecha del y limpieza Peinado Plana Modelos Encimado Ventas
Algodón de Algodón Tejeduría Colección Corte Campañas
Esquila Lavado Bobinado de Punto Elección de Vidrieras
de Lana de Lana y No tejidos Telas, Avíos, Ensamblado Locales
Extrusión Enconado Accesorios y propios
de Ennobleci- Moldería Terminación Servicio
Sinté cos miento Marke ng (Ojales, al Cliente
Botones, Outlet
Plancha)

En una primera etapa, se observa la obtención de materias primas naturales. La cadena tex l se inicia con
el procesamiento de estos materiales, ya sean naturales o manufacturados.
La segunda etapa es la fabricación de los hilados. Es la primer gran transformación que reciben las fibras
tex les. Una fibra es tex l cuando puede transformarse en hilado.
El proceso de la cadena tex l sigue con la fabricación de tejidos: tejidos planos, tejidos de punto, tejidos
"no tejidos" (de la producción de fibras manufacturadas va directamente a la producción de lo que se llama
tejidos no tejidos, porque son tejidos que no están realizados con hilos sino con fibras).
Un producto tex l es aquel que está hecho con fibras tex les.
Esta cadena tex l termina en el "ennoblecimiento", que está asociado con todos los procesos de terminación
que se les da a los tejidos, para que tengan su aspecto y funcionalidad final. Más adelante profundizaremos
en este tema.
A con nuación, tenemos la cadena de proceso de Producción de Indumentaria, dónde se realiza la confección
industrial. Como ya vimos, comienza con una etapa de Diseño, donde se eligen los modelos, colores, telas, avíos
que va a llevar el producto. Luego viene la etapa de la confección propiamente dicha, que comienza con el zado,
sigue con el encimado, corte, ensamblado y terminación, para obtener el producto final.
Toda esta cadena termina en los procesos de comercialización de los productos tex les.

Ahora sí, volvamos al origen de la cadena: LA FIBRA.

 Las Fibras
Comenzaremos por definir qué es una fibra:

“Es la estructura básica de los tejidos. Las fibras son hebras finas que unidas darán lugar a hilos y telas.”
Las propiedades de las fibras contribuyen a las de la tela, cons tuyen el tacto, textura, aspecto y
funcionamiento de las telas, determinan en un alto grado la calidad y po de prestaciones de
una tela y repercuten en su costo. Por ejemplo, una fibra resistente producirá telas durables que pueden
ser de peso ligero, las fibras absorbentes son buenas para prendas que estén en contacto con la piel y para
toallas, las fibras que ex nguen la combus ón por si solas son convenientes para prendas protectoras.
Para que una fibra tex l sea de calidad, debe tener suficiente resistencia, elas cidad, longitud y cohesión
para poder hilarla formando hilos.
Existen dos pos de fibras que se u lizan en la industria tex l:

1- Fibras cortas o discon nuas (las de mayor calidad son las más finas y largas).
2- Filamento con nuo (los de mayor calidad son los más suaves y resistentes).

Parámetros técnicos y de calidad

Cuando hablamos de calidad de fibras o de caracterís cas de las fibras, vamos a dividirlas en dos aspectos. El
primero de ellos son los parámetros técnicos.
Estos parámetros permiten, entre otras cosas, predecir el comportamiento de la fibra durante el proceso de
hilatura.

FINURA: Es una caracterís ca de las fibras que está muy asociada a su u lización. La suavidad en un tex l,
también la da la finura de la fibra. Cuando hablamos de finura pensamos en el diámetro de las fibras, pero
cuando estas no son circulares (ocurre generalmente con las fibras naturales), hay dis ntos sistemas para
determinarla y enen que ver con el calculo de la relación entre longitud y peso.

Cuando se trabaja con fibras "gruesas", como el yute y el coco, se ob enen hilados más bien gruesos y con
caracterís cas y apariencias rús cas. Cuando s u lizan fibras finas, como es el caso del algodón y el lino,
se ob enen hilos finos y, por tanto, telas suaves y ligeras.
Las microfibras son fibras sinté cas con una finura menor a 1 Denier (10 micrones). Provienen de dividir un
filamento en nuevos filamentos más finos que poseen mayor flexibilidad y elas cidad. Por su tamaño generan
hilados más suaves. Se producen de poliéster, poliamida y acrílico.
LONGITUD: cuando hablamos de fibras cortadas o discon nuas tenemos que saber la longitud de la fibra.
Generalmente se expresa en cm, en mm o en pulgadas. Esto es muy importante en fibras naturales ya que
es un parámetro fundamental para determinar su calidad y el po de uso que se le dará en la industria.
Los filamentos con nuos no necesitan ser medidos ya que son hebras de longitud ilimitada, que luego
podrán cortarse del largo deseado de acuerdo al uso que se les va a dar.
Dentro de las fibras cortadas vamos a tener dos pos de longitudes que son las más importantes dentro de
la industria tex l, que van a ser las fibras de corte algodonero (fibras de algodón + regeneradas y sinté cas
cortadas de acuerdo a la longitud del algodón) y las fibras de corte lanero (longitud de fibras de lana, de
otros pelos finos y todas las fibras regeneradas y sinté cas cortadas a esa longitud).

RESISTENCIA Y TENACIDAD: La resistencia es la fuerza axial que se aplica hasta que se rompe la fibra.
El concepto de tenacidad ene que ver con relacionar la resistencia del material con su diámetro, para
independizar la fuerza del tamaño o grosor del material.

ELASTICIDAD: La elas cidad es la propiedad del material de recuperar su longitud original luego de ser es rado
un determinado porcentaje, sin llegar a romperse. Las fibras proteicas (de origen animal) enen mayor
elas cidad que las fibras celulósicas (de origen vegetal).
La elongación es lo que se es ra el material hasta la carga de rotura y se expresa en porcentaje.
Hay una relación indirecta entre la resistencia y la elongación de los materiales tex les. Cuanto más alta la
resistencia, menor la elongación y viceversa.

Veremos que hay otro po de parámetros que también hacen a la calidad del producto, que son los
relacionados a la apariencia y al confort del producto.

COLOR. En el caso de las fibras naturales, que son las que enen más variación de color, se aprecian más
aquellas que son más blancas (principalmente para los procesos tex les donde deberán teñirse). Excepto las
fibras que enen alguna coloración natural par cular que se valora como una caracterís ca de po ecológica.
En el caso de filamentos sinté cos es indis nto, porque se genera ar ficialmente.

IMPUREZAS: atañe a las fibras naturales. Se quitan en el proceso de hilatura o mediante procesos mecánicos.
Deben estar dentro de un rango y can dad aceptable, ya que al aumentar, encarecen el procesamiento.

AFINIDAD TINTÓREA: es la capacidad que enen las fibras tex les de teñirse, absorber y retener moléculas de
colorantes. Hay materiales que se ñen más fácil que otros. También hay que tener en cuenta que a veces se
producen diferencias en la afinidad ntórea en un mismo material cuando, por ejemplo, vienen de dis nta
procedencia o par das. Por eso, en hilandería, una clave para tener un buen producto empieza por evitar la
mezcla de par das, para no tener diferencias en el producto terminado.
El número de par da, es el documento de iden dad de la pieza. No se deben procesar par das diferentes.
En el caso de los sinté cos se denomina número de clave.
HIDROFILIDAD: Capacidad que enen las fibras de absorber y retener el agua.

HIGROSCOPICIDAD: Absorción de humedad. En general, las fibras que enen buena absorción de humedad
también enen buena absorción y retención de agua. Estos parámetros están asociados con el confort, ya que
las telas absorben nuestros vapores y los transfieren al medio, con lo cual nos sen mos frescos y cómodos.
Para los tex les la condición estándar de humedad y temperatura es 65% de humedad rela va y 20ºC. En
estas condiciones se hacen los ensayos tex les en los laboratorios tex les del mundo.
La celulosa y la proteína se comportan de modo diferente frente a la humedad. La lana cuando se humedece
pierde resistencia, al contrario de la celulosa: el algodón aumenta la resistencia cuando se humedece.
La lana y los pelos finos en general enen la propiedad que pueden retener hasta un 30% de humedad y al
tocarlo sen rse secos. En el caso de las fibras celulósicas, enseguida se sienten húmedas.
La viscosa es la fibra que ene mayor retención de agua. Por ese mo vo es la fibra que más se u liza en
productos que necesitan una alta absorción.
 Clasificación de las Fibras Textiles
Las fibras tex les pueden clasificarse de varias formas, pero hay un consenso en que la mejor forma de
clasificarlas es por su origen.
Podemos dis nguir dos grandes grupos: Fibras Naturales y Fibras Manufacturadas.
Cuando hablamos de fibras de origen natural nos estamos refiriendo a materiales que provienen de una
ac vidad agropecuaria. En cambio, cuando hablamos de fibras manufacturadas, estamos hablando de un
proceso industrial, generalmente químico, para obtención de un material que se puede u lizar como fibra
tex l.

Dentro de las FIBRAS NATURALES dis nguimos dos grandes grupos: fibras vegetales y fibras animales.
Fibras de origen vegetal: también llamadas celulósicas. Se las llama así por su composición química. Esto les
da caracterís cas específicas y hace que todas las fibras de origen vegetal sean pasibles de los mismos
procesos químicos. Provienen de tallo, hojas o semillas de diversas plantas.
Fibras de origen animal: también llamadas proteicas, debido a su composición. Se ob enen de la esquila de
pelos de dis ntos animales o también de la seda de gusano. Cuando hablamos de pelo pensamos en una
determinada longitud, dependiendo de cuánto lo dejamos crecer, y los periodos de esquila: de 6 a 8 cm. En
cambio, cuando hablamos de seda, la par cularidad es que el gusano empieza a segregar una sustancia que se
va solidificando y formando una fibra de manera con nua, que mide alrededor de los 1000m.
Dentro de las fibras naturales hay un tercer grupo, las fibras de origen mineral compuestas por el amianto,
pero su uso está prohibido para indumentaria porque es cancerígeno.
- Todas las fibras naturales son fibras cortas o discon nuas, porque su largo está sujeto a como se hallan en
la naturaleza, a excepción de la seda que es el único filamento con nuo de origen natural.

Las FIBRAS MANUFACTURADAS también están compuestas por dos grupos: las fibras regeneradas de
polímeros naturales y las fibras sinté cas.
Las fibras regeneradas (o ar ficiales) se ob enen mediante la disolución de polímeros naturales para su
transformación en filamentos. El más usado es la celulosa.
Las fibras sinté cas (o químicas) son fibras obtenidas por síntesis química o bacteriológica de diferentes
sustancias. La materia prima es de laboratorio o subproductos del petróleo.
- Las fibras manufacturadas siempre se ob enen como filamentos con nuos, sean regeneradas o sinté cas.
Después se puede decidir cortarlas de acuerdo al uso, como una celulósica a 4 cm de longitud, o como una
proteica, a 7cm.

FIBRAS TEXTILES

NATURALES MANUFACTURADAS

ORIGEN VEGETAL ORIGEN ANIMAL REGENERADAS SINTÉTICAS

O O DE POLÍMEROS
Poliamida, poliester,
CELULÓSICAS PROTEICAS NATURALES
polipropileno,
Algodón, lino, yute, Lana, Alpaca, Rayones (celulosa pura) polie leno, acrílicas,
ramio, bambú, etc Mohair, Angora Acetatos, Metálicas, elastano, aramidas
Seda Cerámicas, Alginas, Biopolímeros
Caseina
 Fibras Naturales
Fibras de origen vegetal o Celulósicas

1- FIBRAS DE SEMILLA: Algodón

A medida que la planta va madurando, las semillas se van cubriendo de fibras. Una
vez que la planta está madura, se abre la cápsula y queda el capullo lleno de fibras.
Es la fibra tex l natural más importante a nivel mundial.

Caracterís cas: Absorbe la humedad y conduce el calor, buena capacidad ntórea

pero se decolora en tonos oscuros, se encoge, tarda en secar, resistente al lavado
intenso, se plancha fácilmente. Se puede frotar y escurrir. Puede ser atacada por
insectos.

Se emplea en la elaboración de telas para la confección de prendas de ves r y del

hogar: Ropa interior, remeras, buzos, ropa para bebés, jeanería, sábanas y blanco.

Un algodón es orgánico según el sistema de cul vo: si se hace respetando los ciclos naturales de la erra; y
u lizando fer lizantes y pes cidas naturales..
Una vez llevada la semilla a la industria para extraer las fibras, según como se trate químicamente para el
blanqueo y teñido, se puede llamar ecológico. Pero un algodón ecológico no ene por qué ser orgánico, ni
un algodón orgánico ene que ser necesariamente ecológico.
Tanto el algodón ecológico, como el orgánico y el que ene naturalmente color, son 3 a 5 veces más caros que
el algodón común. En Argen na representan el 2% de la producción total.
Cuando el algodón es el estándar, se lo procesa con varios productos químicos y mucha can dad de agua. Lo
más u lizado para blanquear es el cloro, pero algunos casos se u lizan el peróxido de hidrogeno o agua
oxigenada, donde el agente blanqueador es el oxígeno (genera menos desperdicios pero es un proceso más
caro). Otro muy u lizado es el hidróxido de sodio o soda caus ca, para procesos como el mercerizado.

El mercerizado del algodón es un proceso químico que le produce un cambio sico, provocando que la fibra se
hinche y se acorte, aumentando su resistencia, el brillo y la afinidad ntórea. Genera un tratamiento como de
pre-encogido.
2- FIBRAS DE TALLO: Lino, Yute, Cáñamo, Bambú

Por extraerse del tallo de la planta, son fibras de mayor longitud que el algodón por lo que les corresponde
otro proceso de hilatura. Llegan a medir un metro (o más), siendo las fibras vegetales de mayor largo.

LINO: Es la otra fibra vegetal de importancia a nivel industrial. Proviene del tallo de la planta y se encuentra
alojado debajo de la corteza, en el líber. Se u liza en su color natural, ya que el proceso de blanqueo debería
ser muy intenso y arruinaría la fibra.
Existen linos tex les y linos oleaginosos. Estos pos de lino no provienen de la misma planta. En Argen na hay
lino oleaginoso, pero no tex l.
Caracterís cas: absorbe y libera rápidamente el agua, lo que lo hace muy confortable. Tiene gran afinidad
ntórea y es apropiado para la estampación. No se des ñe fácilmente. Es una fibra muy versá l, de tacto
suave, que permite fabricar telas con dis ntas estructuras. Es transpirable y termo regulable. Esto quiere decir
que es confortable en invierno y fresco en verano. Además es an bacteriano y fungicida.
Es una fibra con muy baja resiliencia, como la mayoría de las fibras celulósicas. La resiliencia es la capacidad
que ene el material de recuperar el volumen luego de ser comprimido. En los materiales tex les, a menor
resiliencia, más se arrugan.

YUTE: El yute es largo, blando y brillante, con una longitud de 1 a 4 metros. El hilado se teje de muchas
formas y para muchas aplicaciones, pero el más común es el tejido semifino llamado arpillera.
La importancia de la biodegradación de la fibra, lo hace más apropiado que las fibras sinté cas en la
fabricación de los contenedores para la plantación de árboles, o en los geotex les usados contra la
erosión del suelo que después de un empo se rompen sin que sea necesario quitarlos.
Entre las ventajas del yute figuran sus propiedades aislantes y an está cas, así como su baja
conduc vidad térmica y moderada retención de la humedad.
Se u liza en telas para embalajes, cor nas, tapicería, alfombras y muchas veces están mezcladas con
otras fibras, tanto sinté cas como naturales.
CÁÑAMO: como fibra tex l su caracterís ca más destacada es su alta resistencia a los esfuerzos de tracción, es
biodegradable, liviana y resistente, una vez tejido puede ser tan suave y versá l como el algodón, siendo más
fuerte, estable, duradero y con mayor capacidad de absorción de agua. La cualidad térmica del cáñamo hace
que su tejido sea fresco en verano y cálido en invierno. Tiene propiedades an bacterianas naturales, su
estructura molecular prismá ca refleja el 95% de las ondas UV. Estas caracterís cas no se pierden con los
lavados.
El cáñamo es fácil de cul var, incluso en suelos pobres, no hay necesidad de herbicidas y u liza menos agua
que otras plantas durante su cul vo, que se considera uno de los menos ambientalmente perjudiciales, de
hecho mejora la salud del suelo mediante la reposición de nutrientes vitales y la prevención de la erosión y
puede hacerse de todo con sus fibras: alimentos, tex les, cuerdas, combus bles verdes, tableros, pinturas y
bioplás cos.
La fibra se encuentra en el interior del tallo y puede llegar a medir desde 80 cm hasta los 4m de largo.
Normalmente la fibra es de color blanco crema, café, gris, negro o verde. Los tex les realizados con fibras de
cáñamo se fusionan fácilmente con los ntes y no se decoloran fácilmente, lo que significa que la prenda
permanece con la misma forma y color incluso después de múl ples lavados.
En vista de que los recursos están disminuyendo rápidamente, que las fibras naturales como el algodón
requieren un procesamiento altamente intensivo y otras a base de petróleo no son las más ecológicas del
mercado, el cáñamo aparece como una alterna va sostenible para producir nuevas fibras y tejidos. Las técnicas
modernas producen mejoras en los procesos produc vos y generan nuevos y perfeccionados productos tex les
que están cobrando un interés renovado en la industria.

BAMBÚ: es de origen chino. Las fibras son extraídas de las varas de bambú y no
con enen ningún adi vo químico ya que los métodos de procesamiento sólo
incluyen su tratamiento con vapor de agua y hervido en agua. Es una fibra muy
similar al lino.
Tiene una sustancia llamada KUN que es un bactericida muy potente (elimina el
99% de las bacterias que entran en contacto con la fibra). Por eso la ropa de
bambú elimina los malos olores que estas pueden generar en el cuerpo humano
(pies, axilas e ingle). Esta propiedad de las fibras de Bambú también las hace
especialmente ú les para usos médicos especiales como gasas, vendas, etc.; que
pueden complementar y potencian la acción bactericida de las cremas
an bió cas de uso externo en heridas, quemaduras y derma s.
3- FIBRAS DE HOJA: Sisal, Rafia

SISAL: Resistente a la tracción, brillante y de color blanco cremoso. Fibra basta, fuerte, durable, no absorbe
humedad, resiste al salitre y es fácil de teñir. Se aplica en la fabricación de cuerdas en general. También
puede usarse en colchones, alfombras, papel tapiz y en muebles. En moda sólo para accesorios.

RAFIA: Se trata de la fibra natural que se extrae de la hoja de una palmera que se encuentra en Madagascar,
del género Raphia. Se u liza para la fabricación de sombreros, bolsos, esteras, cestas, sacos, redes. Con un
tratamiento especial, puede mejorar su aspecto y aplicarse para la fabricación de tapices, carpetas y otros
objetos de decoración para el hogar.

Caracterís cas: varían según el origen de la hoja. Tienen un acabado áspero y rígido. No se ñen bien.

4- FIBRAS VEGETALES ALTERNATIVAS

BANANA: La fibra de plátano, también conocida como “fibra de musa” es una de las fibras naturales más
fuertes del mundo. En este caso, la fibra se saca del "cacho" de la banana, que es un desperdicio que queda
cuando se cul van los frutos. Una gran ventaja de este po de fibras –en especial las no tradicionales– es que
provienen de subproductos de otras industrias, como la extracción del fruto. Por lo que, aprovechar estos
productos se ajusta al concepto de sostenibilidad, pues no se están empleando erras solo para la producción
de fibra, como sí sucede con el algodón. Además, se reducen los residuos sólidos, ya que en una planta de
plátano o banano la fruta representa solo el 8% de su peso total, y lo demás se considera un desperdicio.
Es biodegradable y muy durable. La fibra del plátano es similar a la fibra natural del bambú, pero su capacidad
de la rotación, finura y resistencia a la tracción la hacen aún mejor. Se puede u lizar para hacer diferentes pos
de tejidos con diversos pesos y grosores, basados en qué parte del vástago del plátano se extrajo la fibra. Las
fibras más gruesas y resistentes se toman de las vainas externas de los árboles de banano (similar al cáñamo y al
lino), mientras que las vainas interiores dan como resultado fibras más suaves (similares a la seda).
 Fibras Naturales
Fibras de origen Animal o Proteínicas

Si bien no existen diferencias en cuanto a la composición química, por definición las lanas y los pelos no son
lo mismo y suelen confundirse.
Principalmente varían en su estructura sica, mientras que la lana es rizada, los pelos son lisos. A su vez, la lana
se diferencia del pelo por la naturaleza de las escamas que forman la superficie exterior de las fibras.

1- FOLÍCULOS PILOSOS: Lana

La lana es una de las primeras fibras u lizadas por el hombre. Es un pelo, en general suave y rizado, que en
forma de vellón recubre el cuerpo de los carneros y ovejas. Está compuesta mayormente por una proteína
animal llamada quera na, la misma que en otras condiciones permite la formación de las uñas, pezuñas,
cuernos, plumas y pelo en los animales y en el ser humano.
Dependiendo del ciclo vital del animal, la lana se genera a par r de ciertas etapas,
pudiendo incluso variar en propiedades (y por ende, en calidad). Por ejemplo, la lana
más valiosa de la oveja se produce entre sus 3 y 6 años de edad.
La lana es un tejido extensible, capaz de es rarse sin romperse, ya que sus fibras por lo
general están plegadas entre sí. Pero es también elás ca, de modo que ende a
preservar su forma, y es sumamente flexible. Su propiedad más interesante es su
enorme capacidad de aislamiento térmico, dado que sus fibras, al no compactarse,
man enen un espacio de aire que funciona como aislante.
Además, es sumamente higroscópica en su lado interno, es decir, que puede absorber
normalmente hasta un tercio de su peso en agua del ambiente en una atmósfera húmeda.
Sin embargo, su secado es lento pues su costado exterior es hidrofóbico, de modo que
re ene la humedad de la piel que protege y no la reseca, conservándole el calor.
Propiedades químicas:
La lana es ignífuga, no produce llamas y para quemarse requiere altas temperaturas. Igualmente, es resistente
a los solventes orgánicos y a los ácidos suaves, no así a los álcalis, que son capaces de desnaturalizar la quera na
y romper la macromolécula.
Su cons tución química además le confiere un margen de resistencia a la proliferación de hongos y bacterias,
pero al mismo empo la hace vulnerable a los insectos, que pueden alimentarse de ella.
Usos de la lana:
Los grandes usos de la lana son, obviamente, tex les. Son comunes las piezas de ropa para abrigarse del frío
(guantes, bufandas, suéteres, etc.), así como las mantas, colchas y alfombras.
Es un material usado como relleno de almohadas, asientos y tapicerías. Otro uso de la lana es como aislante
en pianos, maquinaria pesada o como absorbente de olores y sonidos.

La Argen na ene una amplia gama de razas ovinas, con lo cual existen múl ples calidades de lana.
El po de fibra está directamente relacionado con la raza.
La raza Merino ene la lana más fina. Se encuentra principalmente en la Patagonia.
La raza Corriedale, ene una finura intermedia obtenida de la cruza de ovejas Merino de lana fina con carneros
Lincoln de lana gruesa. Esta cruza da una oveja de doble propósito: da una buena can dad de lana y de carne.
La finura es la contrapar da de la longitud. Las lanas más finas, Merino, son más cortas (7 o 10 cm de longitud),
a medida que va aumentando el grosor, va aumentando la longitud, hasta llegar en una Lincoln a 45 cm de largo.
En Argen na se produce lana, pero no se elabora internamente, sino que la mayoría se exporta.
Exportamos lana sucia, lana lavada y peinada o top, hilado o Blousse.
2- PELOS: Camélidos, Caprinos, Lepóridos

LLAMA: es un animal domés co, su aprovechamiento no es solo en el ámbito tex l, sino que incluye el uso de
la carne y el cuero. Se ob ene en la esquila (que se realiza cada dos años ) de 2 a 5 Kg de fibra por animal.
En nuestro país, se calcula que solo en Jujuy, unas 40.000 personas se relacionan directa o indirectamente con
esta ac vidad. Actualmente la producción de fibra de llama se realiza como ac vidad de subsistencia, con un
escaso desarrollo tecnológico.
Posee un pelo muy largo, rugoso al tacto y poco elás co. Los tex les producidos con esta fibra son biodegradables,
resistentes y muy fáciles de lavar. Generan poca está ca, naturalmente limpios y resistentes a las manchas, no se
afieltran ni forman pilling.
Existen diferentes criterios para clasificar las llamas y las dis ntas calidades de fibra: por el eco- po (especie),
por el po de mecha, por color, o por finura y longitud.

GUANACO Y VICUÑA: El guanaco es una especie silvestre, con lo que se dificulta su captura y esquila. Además,
ene una longitud de pelo corta para hacer proceso lanero. Si bien su pelo es muy fino, ene poca aplicación a
nivel industrial. El caso de la vicuña es similar al del guanaco ya que también es una especie silvestre.
Posee un pelo muy fino y resistente a la tracción. Admite todo po de ntes. Tiene una longitud de pelo corta
para hacer proceso lanero. Sin embargo, el pelo de vicuña es uno de los más caros del mundo.
La vicuña es una especie protegida y lo que se ob ene proviene de criaderos.
El vellón de la vicuña y el guanaco son doble capa. Esto significa que, al lado del pelo fino crece uno más largo
y grueso que lo protege y, a los fines de la industrialización, hay que sacarlo. El proceso para separar estos pelos
se llama descercado. Se u liza principalmente en ropa de abrigo.

ALPACA: La alpaca es el animal más importante de los camélidos. Es propio de Perú. En Argen na no se crían
alpacas. Posee una fibra más larga que la lana de oveja y más flexible, pero menos elás ca. No se afieltra y
ene una apariencia más brillante. Es suave al tacto, es aislante térmico, se conserva bien en el empo: no
sufre daños por hongos o microorganismos. Se usa generalmente en la confección de trajes sastre.
ANGORA: Pelo largo, muy fino y suave. Del conejo originario de Angora (Turquía). Es una de las fibras
animales más apreciadas por su apariencia sedosa, se usa para la confección de suéteres y prendas exteriores
de punto.
Es liviano, aislante térmico, suave al tacto, absorbe el agua y se seca fácilmente.
El conejo de Angora también se produce en Argen na.
El principal uso del pelo de angora es la mezcla con la lana Merino para hacer el sweater Bremer. El Bremer es
una "mezcla ín ma" de ambas fibras.

CABRA MOHAIR: Las cabras Mohair son de origen turco. Su pelo es uy similar a la lana de oveja en su composición
química, pero es más delgado y liso. Es un material firme, suave, ene brillo y se ñe con facilidad.
La mezcla con una lana media como la Corriedale se conoce como SHETLAND.

CACHEMIRA: Las cabras de Kashmir, India, enen un pelo extremadamente largo, suave y brillante. Es una fibra
de alta calidad, muy elás ca y liviana. Es una fibra delicada y de alto encogimiento al lavado. Tiene un precio muy
elevado, por lo que generalmente se mezcla con lanas finas, para hacer casimires.
Hay que tener presente que todos estos pelos finos, no se pueden hilar solos industrialmente. Siempre van
mezclados con lana, porque enen poca capacidad de hilatura.

CAMELLO: Fibra fina, suave y lisa, muy apreciada para la fabricación de tejidos ligeros e impermeables.
Son famosos los abrigos en su color natural. Las piezas en pelo de camello son muy livianas.
 Filamentos contínuos Naturales
3- ANIMALES: De glándula Sedosa

Para obtenerlo completo, se interrumpe el desarrollo del gusano (para que no rompa el capullo). Luego se
sumerge en agua jabonosa para disolver la sericina, que es la sustancia que man ene pegado el filamento.
La seda es una de las fibras tex les más preciadas y más imitada, de hecho, sirvió como modelo para la aparición
de las primeras fibras ar ficiales. Es un filamento más fino que los filamentos manufacturados más comunes.
Al igual que todas las fibras proteicas, ene caracterís cas ignífugas (se autoex nguen).

Cuidados:
Debe lavarse a mano, con agua fría, con detergente suave, sin frotar ni retorcer. Las lejías atacan la seda. Hay
que planchar con precaución, sin ejercer mucha presión ni exponer empos prolongados. Se puede limpiar
en seco, con cualquier disolvente, pero con precaución.
 Fibras Manufacturadas
Fibras Ar ficiales o Regeneradas (de polímeros naturales)

Son filamentos hechos por el hombre, que pueden cortarse como fibras o no, dependiendo del proceso de
hilatura que se vaya a u lizar. Se extraen de un material natural, que mediante procesos sico - químicos,
se regenera (se diluye, extruda y finalmente se solidifica) y forma filamentos . Originalmente se produjeron a
par r de celulosa, aunque actualmente se están probando otros polímeros naturales de origen animal y vegetal.

Algodón Lana Tencel ®

RAYÓN: es un derivado de la pulpa de la madera y ene caracterís cas similares al algodón. Es 100% celulosa.
Fue conocida cómo “seda ar ficial”, ya que surgieron para reemplazar el uso de este filamento en algunas
aplicaciones más técnicas. Originalmente es blanco y brillante, pero se pueden lograr fibras mate y teñidas.

1- Rayón Viscosa: es el primero de todos, creado en 1881. El procesamiento demora 2 semanas, u lizando
as llas de árboles de madera blanda, como el pino, eucaliptus y álamo. Puede imitar el tacto de la lana, algodón,
seda y lino. Es muy absorvente y por eso se u liza en protectores femeninos, pañales y paños de limpieza. Sin
embargo, cuando está húmedo pierde resistencia, por lo que se recomienda el lavado a mano o lavado a seco.
Se u liza en indumentaria por ser fresco y respirable, generalmente como fibra cortada (la tela más común se
conoce como Fibrana).
2- Rayón Cupramonio: creado en el siglo XX, a par r de una mezcla de celulosa con cobre y amoniaco.
3- Rayón HWM o Modal®: es un rayón que trató de mejorar algunas caracterís cas del rayón viscosa (pérdida
de resistencia al mojarse, no se podía salpicar con agua para ablandar la tela porque se manchaba). Tiene más
resistencia. Permite lavado a mano, a máquina y a seco. Tiene más brillo.
4- Rayón Viscosa de Bambú: obtenido a par r de la celulosa que está dentro de la caña de bambú que crece en
China. Además del bambú natural (que es la misma fibra que
está dentro de la caña), está la viscosa de bambú, que se
ob ene tomando esas fibras, disolviéndolas y haciendo
filamentos. La celulosa de bambú es la única celulosa que
viene acompañada de un agregado químico llamado KUN, que
1. Fibra Natural 2. Fibra Regenerada
le otorga propiedades bactericidas. Se ha estudiado que el Top Peinado

proceso de fabricación de fibras regeneradas, no elimina ni disminuye estas propiedades.

5- Rayón Ecológico o Lyocell (Tencel®): a par r de la celulosa de madera de eucalipto cul vado de manera
sustentable. Se disuelve la celulosa de forma casi instantánea, con un ácido de origen orgánico, que después de
ese proceso se puede recuperar casi en su totalidad, por lo que el proceso de fabricación no consume mucha
energía y no genera desperdicios contaminantes como el resto de los rayones. Es una fibra reciclable y
biodegradable.
Tiene buena tenacidad y absorción de humedad. Es an bacteriana (no favorece la proliferación de bacterias)
y no irrita la piel. Se u liza tanto en telas planas como de punto: en ropa de cama, de bebé e indumentaria
técnica.
ACETATO: se crea en los años 40. Se u liza acetona y ácido acé co para disolver la celulosa. Durante el proceso
de extrusión, los filamentos caen en un baño de agua con 5% de ácido sulfúrico. Los filamentos pasan
rápidamente por ese baño, por lo que no se consigue re rar todo lo que se u lizó para disolver la celulosa. Esta
es la principal diferencia con el Rayón.
Los acetatos son 2: di acetato y tri acetato. A simple vista no se pueden apreciar diferencias en las telas , pero si
se pueden ver en el uso: el triacetato marca mejor las quebraduras y de una forma permanente. Por eso, estas
telas de acetato son especiales para hacer plisados y tablas. Los acetatos son contaminantes.
Puede obtenerse con un aspecto brillante, muy parecido al de la Seda. Se usa mucho en forrería fina, ya que la
Tafeta ene un aspecto rasado. Es prác camente inarrugable.
Sensible a los ácidos y a los álcalis. Se disuelve en acetona.
Más resiliente que las fibras vegetales, pero menos que las animales.
Re ene de 20 a 25 % de agua.
Lavar a seco, no con cloroe leno.

Fibras Regeneradas producidas con Proteínas Animales

Caseína de la leche: LANITAL, MERINOVA

La caseína, es una de las proteínas de las que está compuesta la leche. Se trata de fibras que, además de
producirse con técnicas sostenibles y cuidando del medioambiente, enen el fin de ayudar a las personas que
sufren de alergias y otras enfermedades en las que la piel reacciona a los productos químicos usados en la
industria tex l. Los aminoácidos en la proteína son an bacterianos. Es an -envejecimiento. Ayuda a la circulación
sanguínea. Regula la temperatura corporal
Ya se puede adquirir ves menta hecha de fibras lácteas en algunas endas de ropa, como ves dos, ropa de bebé
e indumentaria depor va.
Para producir fibra láctea sólo se necesitan dos litros de agua por cada kilo de fibra tex l. Además, se puede
emplear sólo la leche de desecho. Para fabricar la fibra, se colocan en una máquina mezcladora la caseína, el
agua y otras sustancias naturales, como, por ejemplo, cera de abejas.
CARACTERÍSTICAS
-Es suave como la seda
-No ene olor
-Se puede secar en máquina
-Es poco soluble en agua, y esa es una cualidad necesaria para una fibra tex l, es decir, que se pueda lavar.
Otras Fibras Regeneradas de Polímeros Naturales:

Otras Fibras Regeneradas:

1- Fibras de ALGINATO: por disolución de la ALGINA de las algas pardas. Son usadas en medicina como gasas y
apósitos por su alta absorción. Se disuelve en solución jabonosa, por lo que no se u liza para indumentaria.

2- Hilos de LUREX: por fundido y laminado de METALES como el ALUMINIO. Se producen dos pos:
Uno se ob ene pasando una lámina de aluminio muy finita (como el papel de aluminio) por rodillos calientes de
polie leno, y eso se pega y le da la resistencia suficiente. Luego pasa por unas sierras circulares donde se cortan
cintas muy finas que después van enrolladas en un carretel.
El Lurex normal es de color plateado. Si se ñen las dos láminas de polie leno puede darse cualquier otro color.
La otra forma de fabricar el Lurex es hacer pasar un film de polie leno, dentro de una cámara donde hay
aluminio gaseoso, entonces se pega. Y después se corta en ritas como el otro. En este caso lo que se ñe es la
parte externa, es decir al aluminio se le da una coloración con una pintura transparente, también gaseosa.
A raíz de esta segunda forma, se pensó en pasar un filamento de polie leno y recubrir toda la superficie de ese
filamento con el aluminio. De esta forma puede hacerse un hilo, lo que permite combinarlos con otros hilos y
generar tejidos de diversas estructuras y caracterís cas.
En este caso, tenemos dos pos de materiales: un sinté co combinado con un metal, formando una fibra. A
esto se llama fibra bi componente.

3- Monofilamentos o Hilos de ORO y de PLATA: por fundido y trefilado (es rado) de ORO, PLATA o COBRE.
Son u lizados principalmente como ornamento, para bordar tejidos.

4- Fibras de VIDRIO: por fundido de METALOIDES como el SÍLICE. Las fibras de vidrio para uso tex l son
filamentos con nuos.
 Fibras Manufacturadas
Fibras Sinté cas (derivadas del petróleo)

Mediante Síntesis Química, que involucra el uso de grandes can dades de energía, se ob enen Monómeros
Sinté cos de la HULLA, del GAS y principalmente del PETRÓLEO.
Luego, estos Monómeros Sinté cos son polimerizados y transformados en FILAMENTOS.
Estos Polímeros tardan en desintegrarse entre 10 a 200 años, dejando como residuo el Monómero Sinté co.
Las fibras sinté cas son altamente contaminantes.
Todas las fibras sinté cas son Termo sensibles en mayor o menor grado. Encogen y funden frente al calor, a
excepción de las aramidas.
Siempre que se produce una fibra sinté ca, par mos de un material que está blando. Ese material pasa por
unos agujeritos, por donde sale el filamento. Este proceso se llama extrusión. La hilatura es por fusión. Los
filamentos endurecen tanto en el aire frío (Nylon) o caliente (Poliéster).
Para lograr propiedades deseadas como finura, resistencia, flexibilidad, dureza y flexibilidad los filamentos se
es ran después de solidificarlos: el Nylon se es ra en frío y el Poliéster en caliente.
Pueden producirse microfibras de poliamida, poliropileno, etc.

Caracterís cas:
• Los puntos de fusión varían entre los 190 y 230 º C, por debajo de estas temperaturas permanecen estables.
• Son resistentes a la mayoría de los agentes químicos, por eso son apropiados para prendas de laboratorio.
• Tiñen con procesos complejos de ntura y algunos como el Polipropileno se ñe en masa.
• Excepto el Nylon, resisten bien la luz solar, son ú les para usos en exteriores: banderas, cor nas, toldos.
• Se cargan fácilmente con electricidad, dando incomodidad en algunas prendas, y hasta peligro si la superficie
cubierta por el tex l es grande o el ambiente es explosivo (quirófanos con ambiente rico en oxígeno).
• Tienen excelente resiliencia, por eso no se arrugan fácilmente, pero las deformaciones son permanentes.
• Las cargas electrostá cas facilitan la adherencia de polvo y pelusa o dificultan las operaciones de costura
pegando las telas a las máquinas.
• Esto se puede minimizar mezclándolas con naturales u otras sinté cas; o bien con acabados especiales, pero
éstos se van con los lavados.
• Son Oleo licas: absorben fácilmente grasas y aceites; deben limpiarse a seco.
• Son resistentes a las polillas y los microorganismos.
• Pilling: Los extremos de las fibras cortadas salen a la superficie de la tela, se enrulan, se juntan con otras y
forman bolitas que dan mal aspecto. Queda adherido al tejido a través de la fibra, por lo que no se puede quitar
salvo con una acción mecánica. La resistencia es inversamente proporcional al pilling.
• Baja absorción de agua: se secan rápido. Son apropiadas para usar en el agua: mallas, impermeables, velas y
redes de pesca.
POLIAMIDA O NYLON®: Las Poliamidas son el primer sinté co. Se llamó Nylon, producido por la firma Dupont
(hoy Invista) en los años 40.
Caracterís cas: excelente resistencia a la abrasión, fácil de lavar, no se encoge, reciclable, an fúngica, resiste
los insectos, algo rígida, no es absorbente, se debilita si se expone mucho al sol y pierde color.

Nike

Cuando se modifica el Nylon, se ob enen las aramidas, que básicamente son dos: NOMEX y KEVLAR.
El más usado como ignifugo o retardante de llamas es el NOMEX. Viene en muchos colores, ene un tacto
algodonoso, por lo que puede hacerse una camisa o un pantalón y se usa por ejemplo, en ropa para personal
de estaciones de servicio. El KEVLAR, además de ignifugo, resiste el impacto (por ejemplo, chalecos an balas), y
es también an corte. Es invisible al radar.

POLIÉSTER: ene múl ples aplicaciones. El poliéster viene en dos versiones: el estándar y el de alta tenacidad.
El que se usa generalmente en indumentaria es el estándar, pero para carpas, cinturones de seguridad, etc, se
u liza el de lata tenacidad.

POLIACRÍLICAS O ACRÍLICO: Fibras de Carbono (Acrílicas Modificadas por temperatura)

El acrílico se u liza combinado con lana o en reemplazo de la lana. Es fácil de lavar. Hay que tener en cuenta que
no se debe planchar en húmedo ni con plancha a vapor. El acrílico fue la primera fibra que permi ó reemplazar
la lana. Con la fibra acrílica nacen las pieles sinté cas.

POLIPROPILENO: es una fibra muy dura que cuesta teñirla, por lo que sólo puede teñirse en masa: una vez que
tengo el líquido del polímero se le agrega y mezcla el colorante ahí y salen los filamentos de color. Si bien la
solidez de esos pigmentos es muy buena, al ser tan duro, su uso queda muy limitado. Se u liza para alfombras
cintas de rafia para tejer bolsas.
POLIETILENTEREFTALATO - PET: Es usado para fabricar botellas, pero debido a la gran can dad que había de
estos residuos, se decidió reu lizar para hacer fibras. Estas fibras se u lizan para hacer POLAR®, que es un
tejido de punto muy liviano. Se u liza para ropa de abrigo, especialmente técnica.
En USA el polar es de 100% de PET, pero en Argen na suele ser de poliéster.

POLIURETÁNICAS ELASTOMÉRICAS (LYCRA®): Las más conocidas son las fabricadas por Dupont – Invista. Son
fibras muy elás cas. Las fibras elastoméricas pueden es rarse mucho y al soltarlas, recuperan totalmente sin
deformarse. Son de color blanco. Se degradan con el sol y el calor.
No hay telas de elastómero 100%. Se u lizan en un hilado, recubiertas por fibras de otro material o como
monofilamento.

NEOPRENE®: Es la marca comercial para una familia de cauchos sinté cos basadas en el policloropreno.
El neopreno presenta una buena estabilidad química y man ene la flexibilidad en un amplio rango de
temperaturas. El neoprene, llamado originalmente duprene, fue la primera goma sinté ca producida a escala
industrial.
El neopreno se vende tanto como caucho sólido o en forma de látex, y se u liza en una amplia variedad de
aplicaciones, como fundas de laptop, aparatos ortopédicos (muñeca, rodilla, etc.), indumentaria para deportes
acuá cos (cómo el surf), aislamiento eléctrico, líquidos y hojas o membranas elastoméricas, y tapajuntas y
correas de ven lador del automóvil.
 Fuentes y Bibliografía

- Capacitaciones INTI Tex les - Fibras Tex les

- Capacitaciones INTI Tex les - Materiales Tex les del Siglo XXI

- Manual de tejidos para diseñadores de moda. Gail Baugh. Parramón Ediciones S.A. 2011

- Revista Digital Mundo Tex l - www.mundotex lmag.com.ar/category/tex l/fibras/

- www.tex lsantanderina.com

- www.supreme-crea ons.es/blog/post/enfoque-en-las-fibras-banana/

- www.indianesfootwear.com/fibra-de-platano

- fibrasespecialestm25.blogspot.com/2015/07/fibra-de-leche

- yemb3yblea.globalsite.cc/es/acrylic-fiber-s36

- patagonia-ar.com/pages/tencel-lyocell