Cómo construir un Convertidor de

12 VDC a 120 VAC

Tutorial teorico-práctico para aprender a construir y reparar un Convertidor de 12
VDC a 120 VAC automatico (UPS). Dirigido a personas con conocimientos básicos
de electrónica.

Muestra los bloques que conforman el circuito electrónico de un Convertidor de

12VDC a 120VAC automático (UPS) con los planos electrónicos y explicación para
entender su principio de funcionamiento y ensamble correpondiente.

Por supuesto, conociendo esta información también podremos repararlos o

modificarlos. Empecemos por el diagrama de bloques:

Al igual que sucede con todos los circuitos electrónicos, el Convertidor también está
conformado por bloques y estos a su vez por componentes que cumplen una
función específica. La interconexión de estos bloques da como resultado un circuito
completo y muy útil, en este caso un Convertidor automático que siempre tendrá
energía electrica disponible para nosotros.

Por ello veamos más de cerca cada bloque y por conveniencia en la explicación
iniciamos con elbloque número 5. Por cierto, cuando vayan adquiriendo experiencia
en la electrónica verán que no importa en que orden se hagan los bloques de un
circuito, de hecho se pueden hacer por separado y por último interconectarlos.

Detallemos el bloque 5

Como se puede observar, este bloque está cumpliendo la función de un

conmutador automático, que utiliza un relé de 110 VAC con doble circuito o suiche
ON-OFF. Un circuito (realzado con amarillo en la figura) recibe los 110 VAC de la
red y el otro los 110 VAC del elevador. Cuando hay energía de la red, la salida
muestra el voltaje de entrada. Cuando no hay, la salida muestra el voltaje del
elevador.

En otras palabras, siempre habrá un voltaje en la salida. La misma está mostrada

con color rojo en la figura.

Detallemos el bloque 4
Es el bloque más sencillo, ya que está conformado por un elemento único: Un
transformador de 10 – 0 -10 Voltios en el primario y 110 ó 120 V en el secundario.
La potencia será de acuerdo a la necesidad planteada y en nuestro caso
asignaremos una potencia de 50W.

Este tipo de transformador no es muy comercial, pero como ultimo recurso se

puede utilizar uno de 12 - 0 - 12 V en el primario y 120 V en el secundario. Lo ideal
es hacer el que está en la figura.

Detallemos el bloque 3

Es un bloque relativamente fácil y está conformado por los transistores de potencia

que Amplifican la señal de la tarjeta osciladora (Bloque 2) y aplican su salida al
transformador elevador (Bloque 4).

Los transistores pueden ser 2N 3055 con su respectivo disipador de calor. Los
diodos son 1N 4004. Son necesarios en vista de que los transistores van a manejar
una carga inductiva (el transformador).
 Detallemos el bloque 2

Como pueden observar es la batería de 12 VDC y la línea de alimentación de 120

VAC. Ambas son las entradas de energía del circuito. Si falla una entra la otra y
viceversa.

Solo falta probar nuestro Convertidor. Para ello tomamos una carga de máximo 50
W a 110 VAC. Esta puede ser nuestro cautín de 25 - 30 W ó un bombillo de 110 V a
25 W.
El temporizador: circuito
fundamental en el control
electrónico
Tutorial teorico-práctico sobre el circuito Temporizador; contiene fundamentos,
modos, ajustes y aplicaciones de los temporizadores. Dirigido a personas con
conocimientos básicos de electrónica.

Fundamentos

Iniciamos el tutorial con un ejemplo real.

Arma el circuito de la figura 1.
Pulse momentaneamente el suiche y al soltarlo observe el brillo del led. Ahora
cambie el C por uno de 470uF/25V y repita el proceso.

Concluimos que el tiempo de descarga del C es mayor cuando aumenta su valor en

uF.

Ahora veamos la carga del C. Armamos el circuito de la figura 2.

Con la ayuda de un tester ó multímetro mida el voltaje DC en los pines del C y

observe como va aumentando lentamente su voltaje de carga. Ahora cambie la R
por una de 1M y mida nuevamente.
Concluimos que el tiempo de carga es mayor cuando aumenta el valor de R.

Esto nos marca el principio de funcionamiento de los temporizadores a saber que el

tiempo viene dado por el circuito RC asociado.

Un circuito completo real de un temporizador lo observamos en la figura 3. El

temporizador estará activo un período igual a:

t = 1.1( R . C)

Si queremos que este circuito maneje cargas reales de 120VAC debemos utilizar la
señal activa en alto del pin 3 (salida) y amplificarla mediante un transistor driver.
Este activará un relé que servirá para manejar lo que queramos acorde a la
capacidad de sus contactos.

Un circuito real que maneja la válvula de agua de un sistema sanitario por un

tiempo ajustado en el temporizador es el siguiente:
Observe que en esencia es el mismo circuito, solo se han agregado unos cuantos
dispositivos para dar una aplicación real.
Ajustes

Al saber que el tiempo o período es igual a

t = 1.1( R . C)

deducimos que para ajustar el tiempo solo debemos variar uno de los dos valores;
bien sea C ó R. El resultado será un mayor o menor tiempo dependiendo si es
mayor o menor el valor de R ó C. Usualmente se varía R cambiandola por un
potenciómetro ya que es más fácil.

Ahora bien hay un circuito temporizador que se ajusta con suiches de selección el
cual es el que mostramos a continuación con su tabla de tiempos.
Como puedes observar es el mismo principio de funcionamiento ya que en el pin 1
y 2 van los componentes R C; el suiche pulsador de inicio está en el pin 6 que viene
haciendo las veces del suiche de la figura 1 y los suiches de selección de
temporización propios del integrado se conectan al pin 12 y 13.

De esta forma uno programa cuanto tiempo va a activar o temporizar el circuito.

Modos

Hasta aquí hemos visto como trabaja el temporizador activando una carga desde
que le damos start ó inicio. Podemos decir que este es el modo activo en alto. Sin
embargo puede presentarse una necesidad que haga todo lo contrario: es decir que
se active en bajo y pase a alto solo después que haya pasado el temporizado. Este
es el caso de los protectores de nevera que al recibir energía no la conectan
enseguida sino solo después de que ha pasado el temporizado. Para ello solo
tenemos que invertir la posición de los componentes R y C. La R que estaba arriba
se coloca donde iba el C y el C pasa al lugar de la R. Todo lo demás queda igual y
solo resta colocarle el circuito de potencia que queramos.

Aplicaciones

Los temporizadores están presentes en casi todos los circuitos electrónicos. Aparte
de los ejemplos mostrados tenemos uno muy usual en la industria: Un sistema
temporizado secuencial de procesos. El circuito esta mostrado abajo y sirve para
controlar un proceso (por ejemplo una inyectora de plásticos) y al terminar el
proceso reiniciarse automáticamente.
Bueno espero que les haya sido útil este tutorial sobre los temporizadores. Si
necesitan mis servicios para construir un temporizador en particular u otra clase de
circuito, contáctenos!
Cómo embobinar y reparar
transformadores de poder
Resumen de conceptos

Para sentar las bases de este tutorial es importante conocer los términos que
usaremos, los cuales mostramos a continuación y no son de difícil comprensión.

Relación de transformación:
Es la relación o resultado de dividir el número de espiras del primario entre el
número de espiras del secundario, la cual es igual a la relación entre la tensión del
primario y del secundario sin carga.

Relación entre corrientes:

Es inversa a la relación de transformación. Es decir que a mayor corriente menos
vueltas o espiras. Mientras que en la relación de transformación a mayor tensión
(voltaje) más espiras o vueltas.

Rendimiento:
Nos dice cuanta potencia se aplica al transformador y cuanta entrega este a la
carga.

La diferencia se pierde en los devanados en forma de calor por efecto JOULE,

debido a que estos no tienen una resistencia nula, y también en el núcleo debido a
histéresis y corrientes de Foucault.

El transformador ideal rendirá un 100 % pero en la práctica no existe.

Un rendimiento del 90-95% puede considerarse como muy bueno dadas las
condiciones para que haya transferencia de energía.

Núcleo:
Son las chapas de material ferro-magnético, hierro al que se añade una pequeña
porción de silicio. Se recubre de barniz aislante que evita la circulación de
corrientes de Foucault. De su calidad depende que aumente el rendimiento del
transformador hasta un valor cercano al 100 %.

Potencia= V x I
N1/N2 = V1/V2 léase: número de vueltas del primario sobre el número de vueltas
del secundario es igual a la relación entre el voltaje del primario sobre el voltaje
del secundario.

Fórmulas: Son muchas las fórmulas que entran en juego pero la mayoría tienen que
ver con elementos que afectan muy poco el rendimiento. Sin embargo hay dos
sumamente importantes que no podemos ignorar y son las siguientes:

Fórmulas

Area = A

Léase: área es igual a la constante * multiplicada por la raíz cuadrada de la

potencia del transformador, donde * = 0.8 si el núcleo es fino y 1.2 si el núcleo es de
inferior calidad. Tomamos normalmente 1.

El resultado se obtiene en cm2 y es el área rectangular del núcleo marcada en azul

de la figura.
Relación de vueltas (espiras) por voltio = A x 0.02112

El voltaje deseado para cada caso se dividirá por el resultado de este número. El
resultado es el número de vueltas o espiras para ese voltaje en particular.

Ejemplo real:

Construir o bobinar un transformador de 200 Watt para un Voltaje primario de 115V

y un secundario 50V

Comenzamos por el área del núcleo del Transformador:

Ver la formula arriba en fondo gris.

Para una potencia de 200W, obtenemos un área de 14.14 cm2

Luego calculamos la relación de vueltas por voltio:

A x 0.02112

14.14 x 0.02112 = 0.29 Relación de vueltas = 0.29

Entonces:
115V / 0.29 = 396 vueltas en el primario
50V / 0.29 = 172 vueltas en el secundario

Ahora sabiendo la potencia (200W) podemos calcular la corriente máxima presente

en ambos devanados para esa potencia, partiendo de la formula I = W / V

I = 200 / 115 = 1.73A corriente en el primario 1.73 amperios.

I = 200 / 50 = 4A corriente máxima en el secundario 4 amperios.

Si utilizamos una tabla de equivalencias en AWG como la que mostramos a

continuación, sabremos el calibre del alambre a utilizar para los respectivos
bobinados (o embobinados).

De acuerdo a la tabla, para el primario necesitamos alambre calibre AWG 19 o 20 y

para el secundario alambre calibre 15 o 16

AWG Diam. mm Amperaje AWG Diam. mm Amperaje

1 7.35 120 16 1.29 3,7
2 6.54 96 17 1.15 3,2
3 5.86 78 18 1.024 2,5
4 5.19 60 19 0.912 2,0
5 4.62 48 20 0.812 1,6
6 4.11 38 21 0.723 1,2
7 3.67 30 22 0.644 0,92
8 3.26 24 23 0.573 0,73
9 2.91 19 24 0.511 0,58
10 2.59 15 25 0.455 0,46
11 2.30 12 26 0.405 0,37
12 2.05 9,5 27 0.361 0,29
13 1.83 7,5 28 0.321 0,23
14 1.63 6,0 29 0.286 0,18
15 1.45 4,8 30 0.255 0,15
Cómo armé mi amplificador de 400
W stereo
¿Quien no ha pensado en construir su propio amplificador de audio alguna vez?

Seguramente a todos se nos ocurrió en nuestros comienzos como estudiantes de

electrónica realizar ese proyecto y que por supuesto funcionara perfectamente.

Muchos se quedaron en el camino y unos pocos lograron que sonara el

amplificador pero no como querían. Sin embargo ahora es posible.

El objetivo de este tutorial es explicar con imágenes y texto el proceso completo de

la construcción de un potente amplificador de 400W por canal en tan solo 9
sencillos pasos.

Es necesario tener conocimientos intermedios de Electrónica y nociones sobre

mecanizado y ajuste.

Paso 1
Partimos del único elemento crítico que debe conseguir, y es la tarjeta del circuito
del amplificador de 400W LADELEC.
También podemos construirla nosotros mismos si sabemos hacer el circuito
impreso a partir del plano que adjuntamos a continuación:

Otra opción es ensamblarla a partir del Circuito impreso. Si no tiene tiempo para
hacerla o ensamblarla, se la podemos enviar a su domicilio desde nuestra sala de
ventas. Pulse en la imagen para ver los detalles e incluso
saber como comprar, pagar y los descuentos para usuarios registrados.

Todo lo demás puede conseguirlo con cualquier proveedor de partes electrónicas

en su ciudad.
Tenga en cuenta que si usted fuera a comprar el aparato ya terminado en cualquier
país de latinoamérica, le costaría el equivalente a USD$500 ($1.000.000 en
Colombia) mientras que si usted lo arma le costaría un 35% - 40% de ese valor.
Para comenzar con nuestro amplificador dividiremos nuestro aparato en bloques
así:

1. Chasís

2. Fuente de poder completa, incluido el circuito impreso, el transformador y

los dos filtros de 10.000uF/80V y el puente rectificador de 20 Amperios.

3. Pre-con tonos

4. Driver amplificador de 400W

5. Transistores de potencia de salida con disipador de calor

6. Accesorios y conectores

Luego adquirimos las piezas una a una según nuestro presupuesto; si tenemos
para comprarlas todas de una vez, mejor.

Ladelec.com despacha el kit completo del Amplificador incluido hasta el último

tornillocon un 15% de descuento sobre el precio del Amplificador ya armado.

Vamos con el chasís:

Paso 2: El CHASIS

El chasís o caja metálica es donde alojaremos las piezas de nuestro amplificador.

No es crítica, es decir nuestro amplificador puede funcionar sin el, pero no es
recomendable.

Las medidas del chasís deben estar muy aproximadas a las siguientes:
Altura: 13 cms Frente: 40cms y Fondo 35cms.

Hay disponible en nuestra sala de ventas un chasís desarmable que se envía por
correo y es muy funcional. Sea cual sea el que elijamos que sea resistente al peso
y robusto para que soporte el peso del transformador, los disipadores y accesorios
del amplificador..

Debe poseer un orificio de 4 pulgadas para el extractor de calor, como también

orificios para el conector de los parlantes, conectores de señal de entrada, cable de
alimentación, portafusible, suiche ON-OFF y para el volumen, altos, medios y bajos.
Tomemos las piezas comenzando por la base. Atornillamos los 4 soportes plásticos
que hacen de patas y luego atornillamos el frente y espaldar. Por comodidad
dejamos sin atornillar los laterales para facilitar el trabajo que sigue. Veamos los
otros bloques y luego explicaremos paso a paso el armado.

Paso 3: LA FUENTE DE PODER

Para la fuente de poder necesitamos el transformador, los dos condensadores de

filtro, el puente rectificador, el circuito impreso y opcionalmente dos diodos zener de
15V a 1W y 2 Resistencias de 3K a 5W.

El transformador debe poder suministrar 800W de potencia, 55VAC-55VAC en el

secundario; primario según la red: 120VAC ó 220VAC. Lo puede solicitar por correo
a LADELEC o adquirirlo en su ciudad.
Los condensadores deben ser de 10.000uF/80V minimo. Ideal de 15.000uF/80V. Lo
puede solicitar por correo a LADELEC o adquirirlo en su ciudad.

El puente rectificador debe ser de 25 Amperios a 400V para trabajar tranquilos. Lo

puede solicitar por correo a LADELEC o adquirirlo en su ciudad.

El circuito impreso de la fuente de poder lo puede solicitar por correo a LADELEC o

adquirirlo en su ciudad.
Adjuntamos el plano de la fuente:

La misma fuente con la variante del zener para los 15V de pre con tonos:
Paso 4: EL PRE CON TONOS

El complemento ideal de todo amplificador de audio. No es crítico, es decir nuestro

amplificador puede funcionar sin el, pero no es recomendable.

Su efecto es que logra excitar al 90 - 100% de su capacidad a la tarjeta DRIVER

que es la que amplifica el sonido. Si no estuviera el pre, el amplificador solo rendiría
un 30% - 35% de su capacidad. Sonaría de todos modos pero no igual ni tendría
refuerzo en los sonidos bajos, medios y altos.

El circuito impreso lo puede solicitar por correo a LADELEC o adquirirlo en su

ciudad.
Se alimenta con +15VDC y -15VDC, si decide colocarlo debe adquirir los diodos
zener y las resistencias de la fuente de poder, con el fin de adaptar los 75 V DC a
15VDC.

Adjuntamos el plano del pre con controles de tonos por si decide hacer el circuito
impreso usted mismo:

Adjuntamos la imagen de la tarjeta ya terminada lista para conectar al amplificador.

Puede solicitarla por medio de nuestra sala de ventas:
Paso 5: DRIVER AMPLIFICADOR DE 400W
STEREO

El bloque más importante en este montaje. Incorpora El mejor amplificador por su

calidad en sonido y estabilidad gracias al diodo zener de 18V y tambien al doble
diferencial depurador de sonido. Con una alta ganancia producto de la resistencia
de realimentación de 68K y los transistores de mediana-alta potencia de salida.
Todos los componentes deben ser originales, en especial los transistores.

Si desea puede solicitarlo por medio de nuestra web de ventas. Este kit está
probado que funciona en el 100% de los casos.

Tome las resistencias que se suministran y coloquelas en sus lugares

correspondientes, igual con los condensadores, filtros, espadines, transistores,
diodos y vaya soldandolos uno a uno. Por el momento deje las tarjetas ya armadas
a un lado mientras vamos al paso siguiente.
Paso 6: LOS TRANSISTORES DE SALIDA

Estos elementos son muy importantes ya que son los que en realidad aplican el
voltaje a los parlantes que nos lo hacen llegar en forma de sonido.

Deben ser originales, ya que van a estar en una fuente de 75+0-75, es decir que
verán un total de 150 VDC. Además van a reproducir una señal de excelente
calidad en sonido lo cual se dificulta cuando no son originales causando un sonido
desagradable. Son referencia 2SC3858.

Los puede solicitar por correo a LADELEC.

Aplíqueles silicona disipadora de calor en la parte posterior, ponga el aislante de

mica a cada uno y luego atornillelos en el disipador de aluminio, teniendo una
separación entre si de por lo menos 2 cms entre cada transistor.

A los emisores sóldeles una resistencia de 0.33ohm ó 0.22ohm a 5W. y ponga a un

lado este bloque para pasar al siguiente.

Paso 7: ACCESORIOS Y CONECTORES

En este bloque las piezas a utilizar pueden escogerse al gusto personal.

Lo que importa es que cumplan la función asignada. Se requieren los siguientes:

2 conectores RCA de entrada de señal de audio.

1 Portafusible de rosca largo. Fusible de 6 amperios o de 7 si se consiguen.

1 cable de alimentación. Prefiera que sea calibre 16, minimo calibre 18.

1 conector para parlante de dos puestos. Recuerde que el amplificador es stereo(2

canales).

1 Extractor de calor de 4 1/2 pulgadas o similar, si compra la rejilla adicional mejor.

1 suiche con neón.

4 perillas para los controles de volumen, bajo, medios y brillo.

5 metros de cable vehículo calibre 16AWG. Un color diferente por metro.

2,5 metros de Soldadura.

24 Tornillos con tuerca de 1/8 " por 3/4 "

Herramientas: Taladro; broca de 1/8, atornillador de paleta; atornillador de estria;

serie de prueba de 100 W. Si compró el chasís solamente quitele la tapa y
empecemos; si lo compró en kit solamente atornille a la base el frente además del
posterior.
Atornille el extractor de calor y la rejilla si la compró. Igual con el conector para
parlantes. Enrosque los conectores RCA y el portafusible de rosca. Coloque el
suiche con neón en su lugar e introduzca el cable de alimentación.
Luego ubique el transformador y fijelo con tornillos. Haga lo mismo con los
disipadores de calor y la tarjeta de la fuente de poder, la tarjeta driver y el pre-
amplificador. Visto por encima la ubicación se vería de esta forma.

Hasta aquí todo se limita a mecanizado. Ahora viene el cableado el cual requiere de
usted conocimientos intermedios de electrónica. Si no los tiene es posible que no
entienda los términos usados por lo que deberá solicitar ayuda.
 Nuestro amplificador está armado en un 85%. Vamos al 15% que le falta:

Paso 8: EL CABLEADO

Solde una punta del cable de alimentación al portafusible y la otra al común del
suiche. El borne sobrante del portafusible va al suiche en el punto que quede OFF
de acuerdo a la posicion y ON si está en ON. De ahí nos va a quedar un terminal
libre que junto con el común del suiche nos darán los dos cables con el voltaje de
alimentación.

Estos dos cables los hacemos llegar en paralelo tanto al transformador como al
extractor.
Hecho esto ponga un fusible de 7 Amperios si trabaja con 120VAC y 3 Amperios si
trabaja con 220VAC. Probemos que todo va bien. Para ello utilize una serie de
prueba por seguridad. Ya debe prender y apagar el extractor con el suiche.

Pasamos a los tres cables del secundario del transformador: un extremo tiene
50VAC el centro tiene 0 VAC osea es GND y el otro tiene 50VAC también. Soldelos
a la tarjeta de la fuente en su lugar correspondiente. La tarjeta tiene a la salida tres
terminales marcados +75V, 0V (GND) y -75V. Con ellos alimentamos la tarjeta
Driver de 400W por canal.

La tarjeta Driver tiene 5 bornes de salida por canal, estos son:+V, B+,SP, B-, -V.

Soldamos un cable de color rojo entre +75V de la fuente y +V de la driver.

Soldamos uno negro entre -75 V de la fuente y -V de la driver. Repetimos con el
otro canal.

Nos queda B+, SP y B-

B+ es la base de los transistores conectados al +75V.

B- es la base de los transistores conectados a -75V. Soldamos un cable de color

amarillo en estos puntos y repetimos con el otro canal.

El SP es el terminal que va al parlante. Debe llegar también a la unión del emisor-

colector de los transistores según el esquema (ver acá). Soldamos entre estos
puntos y entre estos y el conector para parlante un cable color azul. Repetimos con
el otro canal.

Luego vamos al común o GND también llamado tierra. Es 0V y lo pondremos de

color verde. Soldamos el GND de la fuente al GND de las tarjetas driver y al borne
negro de los conectores para parlantes. Por lo tanto los conectores de parlante ya
deben estar listos.

Estamos en un 90% solo falta definir si vamos a usar pre-amplificador o no. Si no lo

vamos a usar entonces soldamos un cable blindado stereo a los dos conectores
RCA de entrada de señal. El otro extremo lo soldamos a un potenciómetro de 50K
stereo y de ahí soldamos otro cable blindado stereo hacia la entrada de señal de las
driver.

No hay confusión ya que están rotuladas estas entradas. El GND de la señal se

solda junto al GND que viene de la fuente. Repetimos la operación con los dos
canales. Le ponemos una perilla o botón al potenciómetro y probamos el
amplificador con una señal que puede venir de un VCD, DVD, WALKMAN etc. Si
tiene dudas pruébelo con una serie que tenga un bombillo de 100W.

Por otro lado si vamos a usar el pre-amplificador entonces soldamos el cable

blindado entre el terminal RCA y las entradas de señal del pre. La salida de señal la
llevamos con cable blindado a la entrada de señal de las driver. Colocamos los
potenciómetros y le soldamos los cables tipo ribbon o cable plano de tres hilos.

El potenciómetro de volumen debe ser de 50K stereo. El de Bajo debe ser de 100K
stereo, el de Medios debe ser de 100K y el de Altos de 500K. Soldamos los cables
y los hacemos llegar a sus lugares correspondientes.

El pre- necesita +15V y - 15V de alimentación. Para ello utilizamos la R de 3K a 5W

junto con el Zener de 15 V a 1w para bajar los 75V hasta 15VDC. Hacemos lo
mismo con los -75VDC y con los voltajes ya regulados de +15 y -15 alimentamos el
pre. El GND de la fuente debe ir al GND del pre.

Adjuntamos el plano de esta variante en la fuente:

Paso 9: PRUEBAS FINALES

Probamos nuestro amplificador inicialmente con la serie siguiendo el tutorial

relacionado "Cómo probar nuestro amplificador de modo seguro" si no tiene
experiencia, en caso contrario salte este este paso y aplique señal al amplificaodr
en volumen minimo. Le vamos subiendo poco a poco el volumen y si todo va bien lo
conectamos directo a la red sin la serie. Ahora a disfrutar de un Amplificador
armado por nosotros y de excelente calidad.
Cómo aumentar amperaje en
reguladores 78XX y 79XX
Aunque las series 78xx de reguladores de voltaje están disponibles con diversas
salidas, usted puede aumentar el amperaje actual disponible con este circuito.

Un transistor de energía se utiliza para proveer extraordinariamente capacidad de

carga al regulador, manteniendo el voltaje constante.

Las corrientes de hasta 650mA atravesarán el regulador, arriba de este valor el

transistor de energía comenzará a conducir, proporcionando la corriente adicional a
la carga.

Este debe estar en un disipador de calor adecuado pues es probable que se

caliente.

Suponga utilizar un regulador 12v 7812. el voltaje de entrada debe ser algunos
voltios más alto teniendo en cuenta caídas de voltaje. Asuma 20 voltios. Asumiendo
que la carga sea de 5 amps. La disipación de la energía en el transistor será Vce *
ic o (20-12)*8=40watt.
Puede mantenerse caliente el disipador, pero usted necesitará un disipador de calor
grande con la buena disipación térmica.

Si usted desea aumentar la corriente de salida con un regulador negativo, tal como
79xx la serie, entonces el circuito es similar, pero un tipo transistor de NPN de
energía se utiliza en lugar del PNP.
Cómo interpretar los codigos de los
transistores
Normalmente mucha gente se hace la pregunta "Tengo un transistor marcado ...,
¿de que tipo es?".

Para dar solución a esta pregunta aquí tienes una descripción de los códigos de
transistores más empleados.

Un rápido consejo: mira siempre por números conocidos (ej. 723, 6502, etc.) entre
el sufijo y el prefijo, y ten cuidado con no confundirlo con la fecha.

Joint Electron Device Engineering Council

(JEDEC)
Estos toman la forma:

dígito, letra, número de serie, [sufijo]

donde la letra es siempre 'N'

El primer dígito es siempre una unidad menor que el número de patillas, (2 para
transistores, no estoy seguro si transistores de 4 patillas tienen 3) excepto para 4N
y 5N que están reservados para optoacopladores.

El número de serie se situa entre el 100 y el 9999 y no dice nada sobre el transistor,
salvo su fecha aproximada de introducción.

El [sufijo] opcional indica la ganancia (hfe) genérica del dispositivo:

A = ganancia baja
B = ganancia media
C = ganancia alta

Sin sufijo = cualquier ganancia

Mira la hoja de características para saber la ganancia exacta del dispositivo. La
razón para agrupar la ganacia de forma genérica es que los dispositivos de baja
ganacia son bastante más baratos que los de alta ganancia, lo que se traduce en
un ahorro para un gran número de usuarios.

Ejemplos: 2N3819, 2N2221A, 2N904.

Japanese Industrial Standard (JIS)

Toman la forma:

dígito, dos letras, número de serie, [sufijo]

Nuevamente, el dígito es una unidad menor que el número de patillas.

Las letras indican el área de aplicación y tipo de dispositivo según el siguiente

código:

SA: Transistor PNP HF SB: Transistor PNP AF

SC: Transistor NPN HF SD: Transistor NPN AF
SE: Diodos SF: Tiristores
SG: Dispositivos de disparo SH: UJT
SJ: FET/MOSFET de canal-p SK: N-channel FET/MOSFET
SM: Triac SQ: LED
SR: Rectificadores SS: Diodos de señal
ST: Diodos avalancha SV: Varicaps
SZ: Diodos zener

El número de serie varia entre 10 y 9999.

El [sufijo] opcional indica que dicho tipo está aprobado para el empleo por varias
organizaciones japonesas.

NOTA:
Desde que el código de los transistores siempre comienza por 2S, este es siempre
omitido (en la mayoría de los casos), por ejemplo: un 2SC733 puede estar marcado
como C 733.

Ejemplos: 2SA1187, 2SB646, 2SC733.

Pro-electron
Toman la forma:

dos letras, [letra], número de serie, [sufijo]

La primera letra indica el material:

A = Ge
B = Si
C = GaAs
R = mezcla de materiales.

No es necesario decir que la gran mayoría de los transistores comienzan por B.

La segunda letra indica la aplicación del dispositivo:

A: Diodo RF
B: Variac
C: transistor, AF, pequeña señal
D: transistor, AF, potencia
E: Diodo tunel
F: transistor, HF, pequeña señal
K: Dispositivo de efecto Hall
L: Transistor, HF, potencia
N: Optoacoplador
P: Dispositivo sensible a la radiación
Q: Dispositivo productor de radiación
R: Tiristor, baja potencia
T: Tiristor, potencia
U: Transistor, potencia, conmutación
Y: Rectificador
Z: Zener, o diodo regulador de tensión
La tercera letra indica que el dispositivo está pensado para aplicaciones industriales
o profesionales, más que para uso comercial. suele ser una W, X, Y o Z.

El número de serie varia entre 100 y 9999.

El sufijo indica la ganacia genérica en grupo, como en los JEDEC.

Ejemplos: BC108A, BAW68, BF239, BFY51.

Otros
Aparte de los tres tipos anteriores los fabricantes casi siempre introducen sus
propios tipos, por razones comerciales (ej. para poner su nombre en el código) o
para enfatizar que el rango pretenece a una aplicación especializada.

Los prefijos más comunes son:

MJ: Motorola potencia, cápsula de metal

MJE: Motorolla potencia, cápsula de plástico
MPS: Motorolla baja potencia, cápsula de plástico
MRF: Motorolla HF, VHF y transistores microondas
RCA: RCA
RCS: RCS
TIP: Texas Instruments transistor de potencia (capsula de plástico)
TIPL: TI transistor de potencia plano
TIS: TI transistor de pequeña señal (capsula de plástico)
ZT: Ferranti
ZTX: Ferranti

Ejemplos: ZTX302, TIP31A, MJE3055, TIS43.

Muchos fabricantes también producen series a medida para un gran volumen
destinado a determinados clientes. Estas series están optimizadas para ser
empleadas en una determinada parte de un circuito concreto.
Normalmente llevan puesto la señal del productor y un número irreconocible.
A veces cuando una compañía quiebra o termina la producción se libra de estos
transistores, los cuales acaban en packs de oferta para aficionados. No hay forma
de reconocer estos dispositivos, así que solo son utilizables como conductores de
LED, buffers, etc, donde el parámetro actual no es importante. Ten cuidado cuando
compres.

Una vez que identifiques tu componente hay que acceder a la hoja de

características o libro de equivalencias.