Tapampnh - Indd 1 27/07/2015 03:51:02 P.M

Yasnaolivarescamus@gmail.
com 23 Nov 2022
TapaMPNH.indd 1 27/07/2015 03:51:02 p.m.

Yasnaolivarescamus@gmail.com 23 Nov 2022
indice.indd 1 8/14/15 4:12 PM

CAPÍTULO 1
2 El Libro de Oro de los Moldes Infantiles de Hermenegildo Zampar

TOMA DE MEDIDAS
El Libro de Oro de los Moldes Infantiles de Hermenegildo Zampar 3

CAPÍTULO 1
Baum, Micael
Libro de oro de la moldería para niños. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires : Bienvenidas, 2015.
160 p. ; 30x23 cm.
ISBN 978-987-589-459-4
1. Moldería. 2. Confección de Ropa para Niños. I. Título

CDD 646
Fecha de catalogación: 01/07/2015
Título original: Libro de oro de la moldería para niños
© 2015 Hermenegildo Zampar
Todos los derechos reservados
DAUERN S.A.
Av. Belgrano 367 - 6º Piso - Ciudad de Buenos Aires
República Argentina Tel. 5278-2248
E-mail: comercial@bienvenidas.com - www.bienvenidas.com
1º edición impresa en la Argentina: Agosto de 2015
8.000 ejemplares
ISBN: 978-987-589-459-4
Impresión: Mundial S. A.
Cortejarena 1862 - (C1281AAB) CABA
Tel. (5411) 4303-3141- Fax. (5411) 4303-3142
mundial@mundial.com.ar
Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Impreso en la Argentina
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento,

el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier
medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización
u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor.
Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446 de la
República Argentina.
4 El Libro de Oro de los Moldes Infantiles de Hermenegildo Zampar

TOMA DE MEDIDAS
Índice
Agradecimientos Capítulo 5: Blusas y camisas Capítulo 7: Moldes para telas
para niñas elastizadas
Prólogo Blusa tipo musculosa Trazado de la remera básica
Blusa camisera con volados Remera clásica para niño
Capítulo 1: Toma de medidas Camisa con cuello mao Buzo clásico para niño
Tabla de medidas industriales y mangas japonesas Remera ajustada
Cuello esmoquin y manga clásica Trazado de mallas para niñas
Capítulo 2: Pollera básica y sus Cuello solapa y manga 3/4
transformaciones Capítulo 8: Ropa colegial
Trazado de pollera básica Capítulo 6: Camisas para niños - Guardapolvo - Jumper -
Pollera con volados Abrigos y camperas Pollera Kilt - Salida de baño
Polleras tableadas Trazado base de la camisa
Polleras acampanadas de niños - Cuellos camiseros Capítulo 9: Pantalón básico y sus
básico de dos piezas y de una transformaciones
Capítulo 3: Cuerpo base sóla pieza - Campera clásica Trazado base del pantalón
Trasero - Delantero - Manga unisex en tela polar Distintos largos y anchos
Campera entallada para de pierna - Transformaciones
Capítulo 4: Vestidos para niñas niña en tela polar de los modelos (Pinzado
Línea trapecio - Jumper Chaleco en tela polar - clásico, jogging y enterito tipo
Clásico campesino Campera en telas rígidas carpintero)
Cuello baby y sus con y sin abrigo interno
transformaciones o enguatado Palabras finales
El Libro de Oro de los Moldes Infantiles de Hermenegildo Zampar 5

agradezco...
muy especialmente al equipo de trabajo
de Ediciones Bienvenidas por la buena
predisposición y profesionalismo
aplicados en la realización de este trabajo.
Agradezco también al público que
espera con ansiedad cada nuevo libro
de mi colección. Son ellos el auténtico
motor de todas mis realizaciones.
Y también agradezco mucho, mucho
a mi Diosito personal que ha sabido
llevarme por estos caminos tan
fructíferos y placenteros.

prólogo
Les propongo ingresar en el maravilloso universo de los moldes
infantiles y lo ideal es hacerlo a través del juego, con las
ilusiones, el amor, la frescura y la alegría del niño que todos
llevamos dentro.
En el año 500 A.C., el filósofo y político ateniense Temístocles
aseguraba que su hijo era la persona más influyente en este
mundo, fundamentándolo de la siguiente manera:
 Los griegos dominan el mundo.
 Los atenienses gobiernan a los griegos.
 Yo soy el jefe máximo de Atenas y hago

lo que me ordena mi mujer.
 Mi hijo, hace lo que quiere con su madre

convirtiéndolo en el eslabón más importante
de la escalera del poder.
Siguiendo este razonamiento, es hora de acercarnos a estas

próximas páginas, que nos enseñarán a vestir con esmero
a estas personitas tan influyentes.
¡Adelante! El primer capítulo de este libro los está esperando…

Captitulo 1.indd 8 8/14/15 4:13 PM

Capítulo 1
Toma
de medidas

CAPÍTULO 1
En primer lugar, quiero presentarles

a Mateo y Camila,
que son los modelos que nos
acompañarán a lo largo
de las páginas de este libro.
¡Atención!
El gran secreto para
obtener moldes
perfectos es partir
de una toma de
medidas exacta.
10

TOMA DE MEDIDAS
Algunos
consejos
* Cuando se toman
4 las medidas, es muy
5 importante observar
el cuerpo de la
1 persona y tener
especialmente en
cuenta que el trazado
2 debe reflejar la silueta
real de la figura.
* En moldes pensados
3 para niños, es
preferible tomar
medidas holgadas
y no demasiado
ajustadas o ceñidas
al cuerpo.
Cierta flojedad hará
que los chicos se
vean más graciosos
y cancheros.
¡A tomar las principales medidas!

Medidas 1, 2 y 3: contorno de pecho, cintura y cadera
¡Atención!
Rodear con el centímetro, ajustándolo hasta el punto en que se adhiere al cuerpo El centímetro es
sin caerse. Luego, agregar 4 cm de holgura a la medida obtenida.
nuestra primera
Medida 4: contorno de cuello herramienta de
Rodear el mismo con el centímetro en la línea de inserción con el tronco, dándole una trabajo y la más
flojedad de 1 o 2 cm. Tener en cuenta que al estar abrochada la prenda se debe poder importante. Es casi
introducir un dedo entre la tela y el cuello del niño.
como una extensión
Medida 5: ancho de hombros de nuestras manos.
Medir desde el nacimiento del cuello hasta la parte más saliente y curva del hombro.
11

CAPÍTULO 1
Medida 6: largo de espalda Medida 7: ancho de espalda

A modo de ayuda, colocar un elástico en la cintura (que pase por el Se debe tener especial cuidado al tomar esta medida, ya que
centro del ombligo) y una cadenita en el cuello. Llevar la cabeza del si se hace de manera demasiado ajustada, la prenda resultará
modelo hacia atrás y medir desde el punto de quiebre del cuello, muy incómoda en su postura.
en su inserción en la primera vértebra de la columna (que coincide Medir con el centímetro, sin apretar los brazos contra el cuerpo
con el lugar donde se sitúa la cadenita), hasta el elástico colocado y siguiendo la forma redondeada de la espalda, a la altura del
en la cintura. centro de la sisa. Es posible ayudarse, colocando un lápiz en cada
axila, como referencia. Finalmente, agregar 2 cm de holgura a la
medida obtenida.
12

TOMA DE MEDIDAS
Medida 8: largo de manga

Se toma con el brazo extendido de forma normal, desde el lugar donde termina el hombro
hasta la mitad de la mano, en el punto medio entre la muñeca y los nudillos.
Medida 9: contorno de brazo

Rodear con el centímetro la parte más ancha del brazo y agregar 6 cm de holgura a esa medida.
Medida 10: contorno de muñeca

Tomar la medida de modo ajustado y sumar 6 cm de holgura a la misma.
9 Medida 11: largo de pantalón

8 Medir desde la cintura hasta la unión de la capellada
o cuerpo del zapato con la suela del mismo. Tener en
cuenta que se deben agregar algunos cm de holgura
para prever el futuro crecimiento del niño.
10
12
11
Medida 12: altura del tiro del pantalón

Sentar al niño sobre una silla de asiento duro. Recorrer el costado del cuerpo con el centímetro, desde
la cintura hasta donde se une la silla con el cuerpo.
Como se trata de una medida poco definida y en cuya apreciación se pueden cometer errores, se
recomienda consultar la tabla de medidas industriales, buscando la medida correspondiente al ancho
de cadera, tomada previamente.
13

CAPÍTULO 1
Tabla de medidas industriales

A manera de guía y referencia, se incluye la Tabla de Medidas para Moldes de Confección
Industrial. Ésta resultará seguramente de gran utilidad para aquellos que deseen iniciar una
actividad comercial o industrial en el rubro de indumentaria.
Tabla de niños
Talles 4 6 8 10 12 14 16
Contorno de pecho 64 cm 68 cm 72 cm 76 cm 80 cm 84 cm 88 cm
Contorno de cintura 58 cm 59 cm 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 68 cm
Contorno de cadera 68 cm 72 cm 76 cm 80 cm 84 cm 88 cm 92 cm
Largo de espalda 28 cm 30 cm 32 cm 34 cm 36 cm 38 cm 40 cm
Contorno de cuello 29 cm 30 cm 31 cm 32 cm 33 cm 34 cm 35 cm
Ancho de hombro 9 cm 10 cm 11 cm 11,5 cm 12 cm 12,5 cm 13 cm
Ancho de espalda 25 cm 26,5 cm 28 cm 29,5 cm 31 cm 33 cm 35 cm
Largo de manga 36 cm 40 cm 44 cm 48 cm 52 cm 56 cm 60 cm
Contorno de muñeca 14 cm 14,5 cm 15 cm 15,5 cm 16 cm 16,5 cm 17 cm
Largo de pantalón 64 cm 70 cm 76 cm 82 cm 88 cm 94 cm 100 cm
Largo de pollera 48 cm 54 cm 60 cm 66 cm 72 cm 78 cm 84 cm
Altura de tiro 16 cm 17,5 cm 19 cm 20,5 cm 22 cm 23,5 cm 25 cm
Altura de cadera 12 cm 13,25 cm 14,5 cm 15,75 cm 17 cm 18,25 cm 19,5 cm
¡Ahora sí! s
F i na l i z a d a s la ¡Atención!
e r a s t a r e a s , Las medidas de la tabla están
prim calculadas de modo que ya incluyen
e n c e m os c o n
com l os
las correspondientes holguras para
el d i b u j o d e realizar los trazados.

Tener en cuenta que para el
moldes. aprendizaje de los distintos trazados
se utilizarán las medidas del talle 8
de la tabla de niños.
14

TOMA DE MEDIDAS
15


Capítulo 2
Pollera básica y sus
transformaciones

CAPÍTULO 2
Trazado de la pollera básica

Se utilizarán las siguientes medidas correspondientes al talle 8:
* Contorno de cadera: 76 cm (1/4: 19 cm)

* Contorno de cintura: 60 cm (1/4: 15 cm)
* Altura de cadera: 14,5 cm
* Largo de pollera: a gusto
* Minifalda: de 32 a 38 cm
Comenzar con el dibujo de dos rectángulos Para establecer el punto A de la cintura,

exactamente iguales (para el delantero y el calcular la cuarta parte de su contorno
trasero de la pieza). Estos deben medir la (en este caso, 15 cm) más la amplitud
cuarta parte del contorno de cadera por el destinada a la pinza central (1 cm en el
largo total de la pollera. Marcar en ambos la delantero y 2 cm en el trasero).
19 cm
línea de la altura de cadera. Luego, trazar la línea de la cintura con una
bajada central de 1 cm.
altura de cadera
19 cm La pinza del delantero se puede suprimir,
pellizcando el cm de amplitud en la línea
altura de cadera
del costado de la prenda. No es conveniente
hacer esto con la pinza del trasero, ya que
es la responsable de formar la redondez
natural de la cola.
32 cm
Finalizar el trazado dibujando la línea de la

cadera con un trazo mínimamente curvo y
32 cm
con un vuelo a gusto en el ruedo, de

2 a 4 cm (para la silueta evasé de la falda).
1/4 de cintura + 1 cm
A
1 cm
A 1 cm 5 a 7 cm
1 cm
1 cm 5 a 7 cm A
1 cm
delantero A
1 cm 2 cm 8 a 10 cm
2 cm 8 a 10 cm
Trasero
B
18

POLLERA Básica y sus transformaciones
Este dibujo de pollera básica se utiliza muy pocas veces para la confección, pero sirve de
punto de partida para realizar infinitas transformaciones de modelos, con simplemente
agregar adornos como recortes, bolsillos, cierres, volados, detalles de cintura y pasacintos, etc.
Cintura recta con la mitad en entretela
delantero Cintura recta con la mitad en entretela
Vuelo de 2 a 4 cm
Vuelo de 2 a 4 cm
Vuelo de 2 a 4 cm
Trasero
Vuelo de 2 a 4 cm
para polleras de cintura baja

Bajar de 2 a 3 cm Indicaciones para polleras
de cintura baja.
nes para polleras de cintura baja
Bajar de 2 a 3 cm
5 a 7 cm
5 a 7 cm
Vista interna con entretela
Vista interna con entretela
19

CAPÍTULO 2
Las amplitudes de las faldas se pueden lograr a través de volados

fruncidos, godets, tableados en la tela, o directamente, mediante
trazados acampanados desde la cintura.
Pollera con volados

Existen tres tipos de volados básicos que permiten crear amplitud en las faldas:

1) Volado recto o tipo fruncido.
2) Volado acampanado o de godets.
3) Volado mixto, con frunces y acampanado (para diseños que
requieran mayor amplitud).
Los volados rectos se calculan con un 50 a 75% de excedente para el fruncido y según las
particularidades del diseño elegido.
Ejemplo clásico de volados rectos:
Doblez interno
Elástico
1/4 de cadera
+ 2 ó 3 cm
+ 50 %
Centro
+ 50 %
Dobladillo
Si se opta por un caderín ajustado al cuerpo y sin elástico en la cintura, se

podrá dibujar directamente sobre las líneas de la pollera básica, con una
abertura para cierre o botones que facilite su postura.
20

B POLLERA Básica y sus transformaciones

A
A B Abrir “a gusto”
Abrir en acordeón
Cruce
Trasero ¡ Las posibilid
Doblez interno
Elástico Abertura
de 12
a 14 cm
B
A
A B Abrir “a gusto”
A B
Abrir en acordeón
Doblez interno
uce Elástico
Abertura
de 12
a 14 cm
e
¡L a s posibilidades dB
B A
e ñ o s o n infi nitas!
A dis
B Abrir “a gusto”
brir en acordeón
Para trabajar los volados acampanados o de godets se parte de un dibujo plano sobre ¡ Las posibilidades de diseño so
la pollera básica, imaginando el recorrido como si se estuviera planchando, sin vuelos. Luego,
Doblez interno
se deben realizar varios cortes y abrir el molde en forma de abanico hasta lograr la
¡ Las posibilidades de diseño son infinitas! Elástico
amplitud deseada.
A B
21

CAPÍTULO 2
Polleras tableadas
Otra forma de crear amplitudes en una falda consiste en la creación de tableados con la tela.
Al igual que en el ejemplo anterior, se parte de un dibujo plano, marcando el recorrido de la
tabla como si estuvieran planchadas y siguiendo el hilo de la tela.
¡Correcto!
¡Correcto!
“hilo”
¡Correcto!
“hilo”
¡Incorrecto!
¡Incorrecto!
“hilo”
Luego, recortar cada línea de tableado y agregar en el molde un tramo suficiente

¡Incorrecto!
para el “ida y vuelta” de la tabla.
A
A B
B
A
A B
Tabla plegada Tabla desplegada
B
A
A B
B
Recordar
Tabla plegada
Cada plegado de Tabla desplegada
la tabla consumirá el
doble de tela en la
profundidad deseada.
22

Polleras acampanadas
Las faldas acampanadas se despegan de la línea de la cadera, por lo que hace
innecesario que los laterales sean recortados con formas redondeadas.
Se puede partir de un rectángulo que tenga la cuarta parte del contorno de cintura
por el largo deseado de la pollera. Luego, hay que realizar varios cortes que lleguen
bien cerca del borde de la cintura y abrir en forma de abanico hasta obtener la ¡Atención!
amplitud deseada. La medida de la cintura no se modificará, independientemente
de la medida de amplitud de la falda. Recordar que en las
Si el abanico se abre a 45º se obtiene una pollera de media campana plato; si lo hace indicaciones se está
hasta 90º, da por resultado a la campana plato; y hasta los 180º, se trata de doble trabajando con 1/4
campana plato. Ésta última es la típica pollera de danza, en la que la bailarina puede
tomar la falda y elevar los brazos por encima de la cabeza.
de pollera.
1/4 de cintura
45º
1/4 de
cintura
Largo de pollera
1/4 de cintura
45º
1/4 de
cintura
Cuarta parte de pollera Largo de pollera
Media
Cuarta parte de pollera
campana plato
1/4 de cintura
90º
1/4 de cintura
23
1/4 de cintura

a
CAPÍTULO 2
1/4 de cintura 1/4 de cintura

1/4 de cintura
45º
90º 45º
1/4 de cintura
1/4 de
1/4 de cintura
Campana
Largo de pollera
cintura
Largo de pollera
plato
180 º

1/4 de cintura
1/4 de cintura
90º
1/4 de cintura
90º
1/4 de cintura
180 º
180 º
Doble
campana
plato
24

25


Capítulo 3
Cuerpo Base:
trasero, delantero
y manga

CAPÍTULO 3
El molde fundamental de este sistema de enseñanza es el trazado

del trasero base, que siempre será el punto de partida para las
distintas transformaciones.
La primera y más importante

transformación de un modelo se
realiza siempre sobre las líneas
del trasero base, imaginándolo
como una representación del cuerpo
desnudo de la persona. Tener en
cuenta que se deben agregar a las
medidas originales las correcciones
y los centímetros de holgura que
corresponden a cada modelo.
El dibujo del delantero base de una prenda se define siempre a

partir del trasero transformado anteriormente. El modelo de esta
parte será siempre una consecuencia de aquél, calcando todas sus
particularidades (holgura de costado, largo total, desboque del
escote, correcciones de hombros y del ancho de espalda, etc.).
Asimismo, la manga base se dibujará a partir de las medidas

impuestas por los cuerpos transformados y según el estilo del
modelo elegido. No serán iguales los dibujos de una manga para
un buzo que para un blazer o una camisa clásica.
28

cuerpo base: trasero, delantero y manga
Primer paso: rectángulo contenedor

Para trazar un molde, se debe comenzar con el
dibujo del rectángulo “contenedor”, calculando
la mayor medida del contorno y el largo total de
la parte del cuerpo a dibujar.
* Contorno de pecho: 72 cm (¼: 18 cm)

* Contorno de cintura: 60 cm (¼: 15 cm) Tener en consideración que las
Talle 8
medidas a utilizar en todos los trazados

* Contorno de cadera: 76 cm (¼: 19 cm) corresponden al Talle 8 de la tabla de
* Largo de espalda: 32 cm medidas industriales.
* Contorno de cuello: 31 cm
* Ancho de hombro: 11 cm
* Ancho de espalda: 28 cm
1/4 contorno de pecho = 18 cm

¡Ahora sí,
a realizar
la primera
gran
largo de espalda = 32 cm
división d
Rectángulo “contenedor”
rectángulo le
del trazado
!
29

CAPÍTULO 3
Este simple cálculo permite establecer las alturas en el rectángulo inicial

correspondientes al escote, la inclinación del hombro, al punto de axila
y a las líneas de la cintura y de la cadera.
La fórmula mágica es:

1/10 ½y½
Apartar la décima parte del largo de la espalda y de lo que resta,

mitad y mitad.
18 cm
1/10 del largo de espalda = 3,2 cm
Mitad
14,4 cm
32 cm
Mitad
14,4 cm
Escote
Hombro
Una vez hecha la división

primaria del rectángulo y Axila
establecidas las alturas del
escote, hombro, axila y cintura,
el resto de las medidas
tomadas del niño se podrán
trasladar al trazado.
Cintura
30

Dibujo del molde base de la espalda

Para el desarrollo horizontal del escote se debe calcular la sexta parte del contorno total del
mismo y elevar 1 cm en el extremo. Terminar el dibujo con un trazo redondeado.
A
1 cm
1/6 de 31 cm = 31 cm % 6 =~ 5,2 cm
A 5,2 cm
1 cm
5,2 cm
A partir del punto A, trazar la línea del hombro hasta la primera división del rectángulo. Luego,A
sobre dicha línea, determinar el ancho de hombro correspondiente (11 cm en el talle 8). 11 c
m
1/10
A
11 c B
m
1/10
B mitad
mitad
El punto B será el comienzo de la línea de la sisa, cuyo recorrido finaliza en el punto

de la axila.
31

CAPÍTULO 3
1/10
B
Para ser más precisos en el trazado, se cuenta con otra medida horizontal: el ancho
de la espalda. Éste es tomado en el niño hacia el centro de la sisa y con la adición
de 2 cm de holgura, para otorgar comodidad en la postura.
Trazar la sisa con regla en el primer tramo y terminarla con una línea bien 1/ 2 ancho de espalda
curva,
como si se realizara con un compás.
mitad
C
A
El trazo D
1/10 comienza a salir
en forma mitad
B redondeada
1/ 2 ancho de espalda
mitad
C
El trazo D
comienza a salir
en forma mitad
redondeada
Para establecer el dibujo de la cintura, calcular

la cuarta parte de dicho contorno y comparar esa
medida respecto a la cuarta parte del contorno del
pecho (el ancho del rectángulo). Esos cm de entalle 1/4 de cintura
desde el pecho hasta la cintura se deben dividir en
dos partes iguales. Una porción se tomará en la línea
del costado y la otra en una pinza de entalle ubicada
en el centro de la línea de la cintura. mitad
mitad
y Entalle a subdividir
32

Si a este cuerpo base (que ahora llega hasta la cintura) se le agrega hacia abajo una mitad
más de aquella primera división, se obtiene la altura de la línea de la cadera.
A
B
Altura de CD = DE
1/4 contorno de cadera
¡Ya t e n e m os e l m o ld e
de la espalda base
ir
terminado!
33

CAPÍTULO 3
Dibujo del molde base del delantero

Las líneas del delantero se dibujan siempre a partir del trazado de la espalda,
en cualquier modelo o transformación.
El delantero y la manga no se transformarán desde sus respectivas bases, sino

dibujándolas cada vez, a partir del trasero transformado. Esto evita errores en las
¡Atención!
modificaciones de los trazados y podrá apreciarse que aparece el delantero con Cuando se quiera
unos simples retoques. interpretar un modelo,
solamente será
Primer paso necesario dibujar
el trasero base y,
Bajar 1,5 cm la línea de hombro, en forma paralela a la anteriormente trazada. transformarlo en la
prenda deseada,
como si se “vistiera”
5,2 cm
A el cuerpo desnudo
Bajar 1,5 cm
de la persona.
A`
5,2 cm B
B`
A`
1°
2°
6,7 cm
3/4 cm
5,2 cm
Segundo paso
La bajada del escote delantero es igual al desarrollo horizontal y la suma de 1,5 cm.
5,2 cm + 1,5 cm = 6,7 cm

3/4 cm
Tercer paso
Cavar la sisa 3/4 cm en el punto medio de su recorrido. 3°
34

Cuarto paso
Agregar 2 cm en el largo del centro del delantero para compensar la alzada que produce
el pecho. En caso de no existir este agregado, la prenda tendrá un defecto muy común
y claramente visible en los vestidos de nenas.
4°
Quinto paso
Dibujar la pinza de entalle en coincidencia con la del trasero.

bajar 2 cm
bajar 2 cm
bajar 2 cm
bajar 2 cm
Terminar en forma redondeada

Terminar en forma
redondeada
5°
Mal o Bien o
aplomad aplomad
tero terminado
delantero terminado
35

CAPÍTULO 3
Dibujo del molde base de la manga

La manga base, según se estudia en este capítulo, rara vez se usa de idéntico modo y
sin modificaciones en el diseño de prendas infantiles. Sin embargo, es muy importante
memorizar su trazado, ya que frecuentemente se recurrirá a él como punto de partida
para innumerables transformaciones.
¡Atención! Para iniciar el trazado del rectángulo inicial se necesitan tres medidas básicas:
La medida de la 1) Largo de manga. Se toma la medida del largo del brazo (desde el punto de unión
cuerda se refiere con el hombro) y llegando a la mitad de la mano, en el centro de la línea que va desde
al tramo tomado la muñeca hasta los nudillos.
Es importante que el niño se encuentre en posición relajada, con los brazos
con la regla, en naturalmente extendidos y previendo algunos cm de holgura para que la prenda
línea recta, entre pueda acompañarlo durante un considerable tiempo de la etapa de crecimiento.
los vértices de
2) Ancho de manga, o base del rectángulo. Se toma a partir de la sisa
cada sisa. del delantero de la prenda.
Ancho de manga = Cuerda de la sisa delantera – 1 cm

3) Altura de la copa. Se obtiene calculando las dos terceras partes de la cuerda
de la sisa de la espalda.
Altura de copa = 2/3 de la cuerda de la sisa de la espalda
2/3
Medida 2
A Medida 3 - 1 cm
Medida 1
Dibujar el rectángulo, con el papel doblado al

medio, transcribiendo las tres medidas básicas
mencionadas previamente: largo de manga,
ancho de manga y altura de copa.
1 cm
36
A
Captitulo 3.indd 36
B 8/14/15 4:15 PM
1 cm
Dibujo de la copa de la manga
(Sector A)
Desplazar un copete central de 1 cm y, a partir A
de allí, trazar una diagonal (que se
dividirá en cuatro partes iguales).
B
D
E
En los puntos A, C 3/4 cm la línea en
y E pasará 1cm
“S” del trazado. En los puntos B y D se
debe desplazar la línea 1 cm hacia un
lado y otro de la diagonal. 1cm
3/4 cm
1cm
“Colita de laucha” para aquí
3/4 cm
“Colita de laucha”
C para allá
“Colit
El dibujo de la copa así logrado, corresponde al delantero de la prenda.
Para trazar la parte perteneciente a la espalda, se debe desplazar 3/4 cm en el
centro de la diagonal hacia afuera, perdiendo luego esa amplitud de manera
gradual hacia ambos extremos del dibujo de la copa.
37

CAPÍTULO 3
Dibujo final de la manga

(Sector B)
Tomar la medida de contorno de puño
ajustado y agregar 6 cm de holgura. “Co
Luego, trazar la línea de costado final.
Largo total
Mitad
del largo
total
Codo
Si se divide el largo total de la

manga en dos partes iguales, es posible
establecer la línea que pasa por encima
del codo. La misma será un punto
de referencia sumamente interesante
al momento de transformar las mangas,
cuando se deban determinar los
distintos largos de las mismas.
1/2 puño
38

39


Capítulo 4
Vestidos
para niñas

CAPÍTULO 4
Línea trapecio y clásicos campesinos

Tal como se ha explicado anteriormente, todas las modificaciones o transformaciones
de modelos se realizan a partir del molde base del trasero, considerando que éste
último representa el cuerpo de la persona que se ha de vestir.
Por otra parte, resulta oportuno recordar que todos los trazados realizados en este
libro corresponden a las medidas del talle 8 de la tabla de talles industriales para
moda infantil.
Durante el desarrollo de este capítulo, serán guiados en las transformaciones
de dos tipos básicos de vestidos: aquellos de línea trapecio y los clásicos
campesinos (con faldas fruncidas, mangas abullonadas y cuello baby).
Tener en cuenta que es posible agregar a los trazados originales
bordados, recortes, volados, combinaciones de telas, alforzas,
puntillas, galones, etc.
¡¡¡Las variaciones
del diseño serán
infinitas!!!
42

vestidos para niñas
Vestidos de línea trapecio

A partir del molde base de la espalda, realizar las siguientes transformaciones:
Ancho
4 cm “a gusto”
Desbocar
2 a 3 cm “a gusto”
Trasero Elevar 1 cm la axila en los vestidos

terminado tipo musculosa
1cm
Altura de cadera
14,5 cm
4 cm
Más 14,5 cm
minifalda
Largo
“a gusto”
Más 14,5 cm
Largo por debajo
de la rodilla
TRASERO
TERMINADO
Las medidas del largo de pollera,

ancho de bretel y cavadura de
escote son orientativas y pueden
variar de acuerdo al modelo elegido
y al gusto de cada persona.
43

CAPÍTULO 4
En el caso de que se prefiera un mayor vuelo en las faldas,

se deben realizar unos simples cortes y abrir el molde en forma
de abanico hasta obtener la amplitud deseada.
Bajar 1,5 cm
el hombro
Escote
delantero
“a gusto”
Cavar 3/4 cm
Amplitud “a gusto” Bolsillo

“a gusto”
2 ó 3 cm
por debajo
de la línea
de cintura
Cruce para abotonadura

Cavar 1 cm “a gusto”
Una vez terminado el trasero, se ha realizado la más

importante transformación del modelo. En este
momento, ya están definidos el ancho y el largo de la C
prenda, la forma del escote, sisas y breteles. Con unas
pequeñas modificaciones, se obtendrá el trazado del
delantero, en el que automáticamente se calcarán las Doblez interno
Bajar 2 a 3 cm particularidades del modelo. ¡Atención! No olvidar los 2 cm
de bajada por la alzada del pecho DELAN
delantero
Cruce para
abotonadura
44

JUMPER Amplitud “a gusto”

Para la confección de Jumpers que se llevan sobre suéteres o camisas, será
necesario ampliar el recorrido de la sisa, bajando el punto de axila 2 a 3 cm respecto
de la base. Para el trazado delantero seguirán las mismas indicaciones hechas para
¡Importante!
el modelo anterior.
Tener en cuenta
Cruce para abotonadura
el cruce para
abotonadura en la
línea de hombro.
Doblez interno
Bajar 2 a 3 cm
Cruce para
abotonadura
Largo de
pollera
“a gusto”
Trasero
Trasero
45

CAPÍTULO 4
tud “a gusto”
Vestido clásico campesino

Este modelo es el clásico vestido infantil, cuya base puede adaptarse para realizar
modelos informales o de alta costura, como los de cortejo o los de Comunión.
Cavar 1 cm “a gusto”
Cavar 1 a 1,5 cm
Doblez interno
cm
1 cm
1 cm
Cruce para + 75 %
abotonadura para frunces
Largo de
pollera
“a gusto”
Centro
Vuelo de 2 a 4 cm
46

Primer paso
En el punto de la axila se definen dos amplitudes, que generalmente

coinciden:
• En sentido horizontal, hacia el costado de la prenda, se marca la
amplitud deseada. En el ejemplo dado se trata de 1 cm, aunque se
pueden agregar 2 cm en vestidos informales.
• En sentido vertical, hacia abajo, se amplía la sisa para que la manga
adquiera la misma holgura que el cuerpo de la prenda.
Segundo paso
Agrandar el recorrido del escote para que el cuello se note algo flojo y
no tan contraído. Tener en cuenta que esta medida varía según el
modelo elegido.
Tercer paso
En caso de que el modelo presente una abotonadura en la espalda, se

considerará que la línea central corresponde a la ubicación exacta de los
botones. Se deberá agregar un excedente de 1,5 cm para el cruce de tela
y 3 o 4 cm para el doblez interno de terminación.
Cuarto paso
Para el pegado de las mangas abullonadas o tipo “globito”, se debe acortar

el recorrido del hombro 1 a 1,5 cm para evitar que el fruncido de las copas
provoque un engrosamiento visual de la figura.
Quinto paso
La altura del recorte de unión de la pechera con la falda varía según el

diseño. En este caso, se ubica en el centro del recorrido entre la axila y la
cintura. Tener en cuenta que el mismo puede subir hasta tomar la forma
de un canesú, o bien, bajar hasta la línea de la cintura.
47

CAPÍTULO 4
Trazado del delantero
Bajar hombro 1,5 cm

¡Atención!
A B El centro del largo total
del brazo define el
punto superior del codo,
Cavar 3/4 cm
que resultará de suma
AB + 1,5 cm utilidad para definir las
bajar 2 cm
variedades posibles de
manga corta.
Bajar de
Línea de cintura 2 a 3 cm
DISTINTOS LARGOS DE MANGAS
Bolsillo
Mangas
Mitad cortas
Ambas polleras
llevan el mismo trazo
(trasero y delantero)
Codo
Mitad
Trazado de la manga
Realizar el trazado de la manga base, explicado en el capítulo
anterior, utilizando las medidas del modelo transformado.
48

Una vez definido el largo de manga deseado, realizar cortes y abrir el molde en forma de
acordeón, para generar el excedente de tela necesario en el fruncido. La abertura será acorde
al resultado final deseado. Completar el trazado con un agregado de 2 cm hacia arriba y abajo,
que aportará mayor gracia al englobado de la manga.
A B
H
+ 2 cm
+ 2 cm
+ 2 cm
H
A B
Abrir “en acordeón”

+ 2 cm
49

CAPÍTULO 4
Recordar que la manga base ya posee un excedente en su medida para el embebido de la

copa, que se encuentra en el límite del frunce en la costura. Si a esto se agregan 2 cm en
la altura de copa, la manga tendrá unos pequeños pliegues o frunces en la costura, aún si no
se abriera el “acordeón”. Por esta razón, se recomienda abrir un espacio de pocos centímetros,
evitando que la manga luzca demasiado inflada.
Para dibujar un puño de terminación, tomar la medida (rodeando la parte correspondiente
del brazo con un centímetro) y agregar 6 cm de holgura (en esta medida están incluídas la
flojedad necesaria y el cruce para la abotonadura).
Medida del brazo

+
6 cm de holgura
En terminaciones realizadas con elásticos, se sugiere

que la medida de los mismos presente 2 o 3 cm de holgura
respecto al contorno del brazo o muñeca ajustado, para
evitar incomodidades en la postura.
50

Cuello baby y sus transformaciones

El cuello baby se dibuja directamente sobre el cuerpo de la prenda.
Enfrentar los hombros del delantero y del trasero en la posición de la costura. Hacer
coincidir el extremo A y efectuar un pequeño cruce de 1,5 cm en el extremo B. De esta
manera, se quita un pequeño recorrido exterior al cuello para lograr que el mismo no
vuele y se asiente mejor sobre las líneas del cuerpo en la postura.
Sobre las líneas de referencia, se podrán dibujar las formas y los anchos de cuello que dicte
la imaginación. Si además se tiene en cuenta la posibilidad de sumar adornos como alforzas,
puntillas, volados, etc.
es
¡Las variacion n
del diseño será
Con cruce
en la espalda
infinitas!
Con cruce
Delantero
en la espalda
A
Cruce de
Con terminación
1,5 cm en punta
B Con cruce
en la espalda
Con cruce Con cruce
en el delantero en la espalda Con cruce
Con cruce en el delantero
Espalda
minación en el delantero Con terminación
s en punta
Cuello
marinero
rminación
das Con terminación
en punta
Desbocar
1 a 2 cm Con terminación
Cuello en punta
marinero
Con terminación
en ondas Desbocar Con terminación
Con terminación 1 a 2 cm en ondas
en ondas
Cuello
marinero
Cuello
marinero
Desbocar
1 a 2 cm 51
Desbocar
1 a 2 cm
CAPÍTULO 4
Una última consideración

Todas las alternativas anteriores asientan planos sobre el cuerpo. Sin embargo,
a veces se desea elevar apenas el quiebre del trasero. Para lograrlo, se deben realizar
algunos pellizcos que acorten el recorrido exterior del cuello, formando un quiebre
cada vez más alto en el trasero.
Cada vez menor recorrido
3º
1º
2º
Sube
el qu
iebre
52

53


Capítulo 5
Blusas y camisas
para niñas

CAPÍTULO 5
Propongo un recorrido por los trazados básicos de blusas y camisas para niñas que
servirán como punto de partida para obtener una infinidad de transformaciones de
modelos. Esto, simplemente jugando con combinaciones de telas, recortes, pespuntes,
distintos formatos de bolsillos, volados, galones, puntillas, etc.
blusita tipo musculosa

Trazado del trasero
A) Dar una amplitud de costado de 1 cm en la axila y en la cadera. Puede dibujarse apenas
entallada en la cintura o directamente recta (es decir, sin entalle).
En musculosas con breteles angostos será conveniente elevar también 1 cm el punto de axila,
para que la sisa se vea menos desbocada.
B) El largo de la prenda será a gusto, en un punto a elección entre las líneas de cintura y de
cadera. Para este ejemplo, se sugiere ubicarlo en las 2/3 partes de la altura de cadera.
Pag 48
C) Elevar la línea del escote unos centímetros (pueden ser 4 o 5 cm) respecto de la altura
de la axila.
D) Ubicar el bretel de forma que su línea coincida con el punto central del hombro.
trasero
terminado
Elevar D Elevar 1 cm
C
4 ó 5 cm
Ampliar 1 cm
2/3 de altura B Ampliar 1 cm

de cadera
Trasero terminado
56

Pag 49
blusas y camisas para niñas
Pag 49

A) Escotar de 2 a 3 cm, a gusto.
Escotar 2 a 3 cm
“a gusto”delantero
B) No olvidar la bajada de 2 cm A
terminado
para compensar la alzada del pecho.
¡Importante!
C) Ubicar el bolsillo desde la línea Escotar 2 a 3 cm
de la cintura hacia abajo y “a gusto” El dibujo del
A
levemente corrido hacia el delantero se realiza
costado de la prenda para que a partir del trazado
quede visualmente gracioso.
del trasero ya
Terminar el trazado con las vistas transformado, del
internas de terminación y los
C
cual se “calcarán”
volados que se cortan con un 75%
de excedente para fruncir y del
Bajar todas sus
2 cm
doble del alto final para plegarlos particularidades.
al medio al embutirlos en la
costura. De esta manera se evita B C
el dobladillo a la vista. Bajar
2 cm
Volado escote Bretel por 4
Volado escote Bretel por 4
Vista
delantero
Vista Vista
Trasero
Vista
Volado ruedo
modelo terminado
Modelo terminado
Volado ruedo
Modelo terminado
57

CAPÍTULO 5
Pag 50
Blusa camisera con volados
Cavar 1/2 cm
Cavar
1cm
Quitar
holgura
A
1,5 cm de amplitud
Largo a la
Tajito de
cadera
4 a 6 cm
Trasero terminado
trasero terminado
A partir del trazado del trasero base, hay que realizar las B) El largo, coincidiendo con la altura de la cadera, es ideal para
transformaciones indicadas en el esquema. prendas que se usan indistintamente por fuera o por dentro de
la cintura de la pollera o del pantalón.
A) Ampliar 1,5 cm del costado, mantener el punto de axila
en su línea exacta y, luego, quitar un poco de holgura en C) No olvidar el desboque del cuello (por lo menos 0,5 cm)
el último tramo del costado (4 o 5 cm) para evitar agrandar y el cavado del hombro que evita un engrosamiento visual
innecesariamente la sisa. de la figura.
58

Bajar 1,5 cm
A B

Pag 51
Para el dibujo del delantero de la prenda hay que seguir las
indicaciones básicas: bajar 1,5 cm la línea de los hombros,
cavar ¾ cm en el centro de la sisa, definir el contorno del
escote y no olvidar los 2 cm de bajada para compensar la Cavar
alzada del pecho y el cruce de 1,5 cm para la abotonadura.
AB + 1,5 cm 3/4 cm
Para la terminación del centro del delantero, a partir del
cruce de la abotonadura, se podrán agregar 3 o 4 cm para el
doblez interno o trazar una vista postiza que respete las líneas
del molde original. Cruce
Bajar 2 cm
Vista interna
Cruce
con entretela
Doblez interno
delantero
con entretela terminado
Línea de centro
o línea de botones
c i o n e s !
¡Dos o p
59

CAPÍTULO 5
Trazado de la manga
Para el dibujo del volado de la manga, hay que imaginar su recorrido en
forma plana (sin frunces) y luego abrirlo con varios cortes hasta obtener
la amplitud deseada.
VOLADO CON GODETS
delantero delantero
os o p c i o n e s !
¡D Apertura en abanico
Apertura en acordeón
Trasero
VOLADO FRUNCIDO
60

Trazado del cuello

Al cavar ½ cm en todo el recorrido, se logra una holgura de 2 cm en el cuello final.
Una vez cavado

Es el “apenas flojito”.
Hay que seguir la línea del boquete del trasero (mitad del escote de la espalda)
con el centímetro parado agregando unos milímetros de sobrante a la
medida obtenida.
el escote
¿Cómo medir
el recorrido para
• Si se miden 8 cm se anotan 8,5 cm
• Si se miden 8,2 cm se anotan 8,5 cm
• Si se miden 8,3 cm se anotan 8,5 cm
realizar el
a z a d o d e l c u e l l o ?
Luego se realiza el mismo proceso con el delantero, midiendo hasta el punto exacto
tr
de llegada del cuello. Algunos lo hacen al centro de la prenda y otros, hasta el final
del cruce central.
Llega al centro Llega al final

del cruce central
Así se tendrán por separado las medidas del trasero y los cuellos siempre quedan chicos en la costura.
del delantero, ambas con algunos milímetros de flojedad. Cuando esto sucede, se debe embeber el boquete con
Dicha holgura será muy necesaria en el momento de mucho cuidado, pero el trabajo final se verá algo
la costura, pues gran parte del escote de la prenda queda defectuoso pues será imposible hacer desaparecer
cortado al bies con su consiguiente movilidad y debe los frunces en su totalidad.
acoplarse con un cuello trazado al hilo de la tela y En cambio, si el escote es unos milímetros más corto
doblemente rígido por la incorporación de la entretela. que el cuello, estirando apenas y gracias a la elasticidad del
Sin ese pequeño agregado en las medidas, corte al bies, se llega a la unión perfecta de ambas piezas.
61

CAPÍTULO 5 PagPag
53 53
Desbocar 1/2 cm
Desbocar 1/2 cm
Papel doblado al medio
Papel doblado al medio
Medida T
Medida T Punta en
desbocar 1/2 cm B Punta en
desbocar 1/2 cm B diagonal
diagonal
C
C
Medida D H Elevar 1,5 cm
A
A
Medida T Medida D
Medida T Medida D
Transcribir a una línea perpendicular al doblez del papel las medidas con una punta de cuello a gusto, dibujada en diagonal a 45°.
de los escotes trasero y delantero (medidas T y D). Establecer el punto El cuello así terminado quebrará sobre sí mismo en el centro de la
H de coincidencia con el hombro de la prenda en el momento de espalda e irá bajando hasta desaparecer en el centro del delantero.
la costura. Luego, elevar el extremo C 1,5 cm con respecto a la línea Muchas veces este formato de cuello no es deseable, pues se eleva
original y determinar un ancho de cuello (medida AB) de 6 a 8 cm. demasiado en el trasero, imprimiéndole a la prenda terminada un
Escuadrar siguiendo la indicación del esquema y finalizar el trazado aspecto muy rígido o formal.
¿Cómo hacer para

que el quiebre sea Efectuar un corte a la altura del punto H y abrir el recorrido
á s b a jo y a la v e z exterior de ½ a 1 cm. Esta variación dependerá del grosor

m H
H
de la tela. A mayor grosor corresponderá mayor abertura,
lograr una mejor

pues será necesario mayor
Mayor recorrido al hacer el doblez.
recorrido
Mayor recorrido
“ vista” del cuello?

Quiebre comienza H
a bajar Quiebre comienza H
a bajar
62

Medida T
Punta en
desbocar 1/2 cm B
diagonal
Quiebre
C
alto
Quiebre
A
bajo ¡Cuidado!
Medida T Medida D
Hay que realizar
los cortes en el
sentido indicado
en los esquemas
y hasta 1/2 cm
del borde. Tener
Mayor en cuenta que
recorrido la medida del
cuello en su unión
con el cuerpo
debe permanecer
inalterable.
H
Mayor recorrido
Quiebre comienza H
a bajar
2º 1º
1/2 a 1 cm
en cada abertura
Si se desea una mayor amplitud

o vuelo del cuello y, como
consecuencia, un quiebre aún más
bajo en el centro del trasero, se debe H
realizar un segundo corte como se
indica en el esquema de la derecha.
Quiebre más bajo

H
63

H 1/2 a 1 cm
en cada abertura
CAPÍTULO 5
Quiebre más bajo
H
H
Si todavía no fuera suficiente, se puede lograr una mayor abertura en un tercer
corte. Esta vez, en el centro del recorrido correspondiente al delantero.
Quiebre más bajo

H
2º 1º 3º
1/2 a 1 cm
en cada abertura
2º 1º 3º
1/2 a 1 cm
H en cada abertura
Quiebre aún
más bajo
H
H
Quiebre aún
más bajo En cada opción de amplitud el quiebre del trasero ha ido descendiendo.
De continuar con las aberturas, llegará un momento en que el cuello habrá perdido
totalmente el quiebre, quedando plano en todo el recorrido sobre el cuerpo de la prenda.
H
Sin Mayor recorrido
quiebre
Desaparece el quiebre Mayor recorrido
Desaparece el quiebre
64

Elevar hombro 1 cm

Largo de manga
“ a gusto”
Pag
Camisa55
con cuello “Mao”
y mangas japonesas
Pag 56
Trazado del trasero
Realizar las transformaciones indicadas en el esquema, a partir del trasero de base.
Bajar axila 2 cm Bajar 1
Cavar 1/2 cm A B
Elevar hombro 1 cm
1,5 cm de
amplitud
Largo de manga
“ a gusto” AB + 1,5 cm
Tajito
X
Bajar axila 2 cm
trasero
terminado
Cruce 1,5 cm
1,5 cm de
amplitud
Bajar 2 cm
Tajito Distintos largos de

manga japonesa
Delantero terminado
Trazado de la manga japonesa

En el trazado se debe elevar 1 cm el extremo del hombro para dar
comodidad en la postura. Luego, prolongar la línea tantos
centímetros como se crean necesarios (de acuerdo al largo de
manga deseado).
Se deben respetar dos consignas en el dibujo: H
• Bajar 2 cm el punto de axila. T
• Escuadrar hacia el hombro en el tramo superior del boquete
Distintos largos de
de la sisa.
manga japonesa
H
D
65

CAPÍTULO 5

A partir del trasero transformado, dibujar el delantero con
Pag 56
los retoques ya explicados.
Bajar 1,5 cm
A B
Elevar hombro 1 cm
Largo de manga
“ a gusto” AB + 1,5 cm
X
Bajar axila 2 cm
Cruce 1,5 cm
1,5 cm de
amplitud
Bajar 2 cm
¡Atención!
Tajito
Para determinar la
ubicación exacta
del bolsillo, tener en delantero
cuenta que el punto Delantero
terminadoterminado
"X" (vértice de la tapa)
coincida con la punta
de la tetilla.
H
T
Distintos largos de
66
manga japonesa
H
Bajar 2 cm blusas y camisas para niñas
Trazado del cuello tipo “Mao”

Usando un pliego de papel doblado al medio, trazar una línea
de referencia en escuadra con el lomo y definir las medidas
Delantero
correspondientes a trasero terminado
y delantero.
La marca o piquete de coincidencia con el hombro de la prenda
ayuda enormemente en la tarea de costura, pues posibilita el
pegado de ambas piezas en pequeños tramos, evitando que el
cuello se desplace y se vea desparejo en la unión de la abotonadura.
H
T
D Hombro
T D
Redondear
la punta
Ancho de 2 a 4 cm
Alzar 1,5 cm
H
Redondear hasta el piquete
Finalizar el trazado con las indicaciones del esquema, ubicando el botón a 1,5 cm del borde
y el ojal horizontal del centro del botón hacia adentro.
67

CAPÍTULO 5
Con la misma estructura, dos opciones de camisa

• Primera opción: con cuello esmoquin y manga clásica
Trazado del trasero Pag 57
A partir del trasero de base, transformar el molde siguiendo las indicaciones del esquema.
trasero
Cavar 1 cm terminado
Pag 57
Cavar 1 cm solamente
en mangas fruncidas
Cavar 1 cm
2 cm
2 cm de
Cavar 1 cm solamente amplitud
en mangas fruncidas
Alargar
2 a 3 cm 2 cm
Tajito de
5 a 6 cm
2 cm de
amplitud
Trasero terminado
Alargar Conviene saber que en las camisas la amplitud de costado es mayor (2 cm) y se deben alargar
2 a 3 cm unos centímetros (2 o 3 cm) en el largo total de la prenda a partir de la línea de la cadera, para
evitar que se salgan en la postura al ser llevadas por dentro de la pollera o del pantalón.
Siempre que las prendas lleven mangas colocadasTajitoseráBajar 1,5 cm
necesario
de bajar la línea de axila tantos
centímetros como se hayan dado hacia el costado5de el hombro
a 6la cm
prenda. Esto hace que la manga se
vaya ampliando
Quiebre del en la misma proporción que el cuerpo.
cuello hasta
la altura del
Trasero terminado
primer botón
Cavar sisa
3/4 cm
68 Bajar 1,5 cm
el hombro
Quiebre del
Captitulo 5.indd 68
cuello hasta 8/14/15 4:17 PM
Trasero terminado
Bajar 1,5 cm
Trazado del delantero el hombro
A partir del trasero transformado, seguir las Quiebre del
indicaciones del esquema. cuello hasta
la altura del
primer botón
Cavar sisa
3/4 cm
Primer botón
en la línea
de la axila
Pag 58 Cruce
1,5 cm
6 cm
Bajar 2 cm
Delantero
delantero
ra”
mb
Redondez
“ a gusto”
“So
Trazado del cuello esmoquin

Una vez definido el quiebre, la altura del primer botón
y el cruce de la prenda, se dibujará la sombra del cuello en
línea punteada, imaginándolo ya plegado sobre el cuerpo.
Esto ayuda a definir los contornos, ya que da una idea sobre cómo
lucirá el cuello una vez terminado y colocado en la prenda.
El ancho del cuello podrá variar de acuerdo al gusto de la persona.
Irá desde los super-angostos, aproximadamente de 5 cm, hasta
los de 10 a 12 cm, en el caso que el modelo lo requiera.
En el trazado siguiente se usará una medida intermedia de 6 cm.
Trazar a 6 cm de la línea de quiebre una paralela en las ¾ partes
del recorrido, partiendo desde el hombro y finalizar el ¼ restante
en forma redondeada hasta el límite del cruce con el primer botón.
69
Captitulo 5.indd 69 A 8/14/15 4:17 PM

1,5 cm CAPÍTULO 5
mbro
A
Línea final 7 cm
Luego, plegar el papel por la línea de quiebre y, con armonizando
la ayuda de la ruleta o con papel carbónico, trasladar el trazado
B
Cavar sisa el trazado del cuello hacia el lado contrario,
3/4 cm prolongando en la línea de quiebre la cantidad de
centímetros correspondientes a la medida del escote
trasero ya desbocado y medido con el centímetro Medida del
parado, con algunos milímetros de flojedad. escote trasero
Finalmente, unir los trazos, escuadrando el centro
de la espalda (trazo AB). Este tramo podrá tener de 7
a 9 cm en moldes de blusas, vestidos y blazers; y de
9 a 12 en prendas pesadas como sacones y tapados.
Quiebre alto
El cuello de esmoquin así logrado tendrá un quiebre más alto de lo

deseable en el trasero y esto se notará, especialmente si se trabaja
con telas gruesas.
Además, es probable que aparezca el defecto de que al doblar el
cuello quede a la vista la costura de la unión con el cuerpo. Esto
es fácilmente solucionable, dándole mayor recorrido al límite
exterior del cuello. Realizar 3 o 4 cortes con una abertura de
½ cm cada uno. De esa manera, se logra un mayor asentamiento
del cuello y el quiebre se verá un poco más bajo, ocultando la
costura de unión de ambas piezas en el trasero.
¡Cuidado!
No abrir demasiado
el recorrido. Si esto ¡No!
sucediera, el cuello
comenzaría a “volar”,
elevando el quiebre
final del delantero,
que en un cuello bien
cortado debe coincidir
con la altura del primer
botón de la prenda.
70

Pag 59 blusas y camisas para niñas
Pag 59
En telas delgadas serán suficientes tres cortes de ½ cm de amplitud En telas de mediano grosor se deberán hacer cuatro cortes de ½ cm
cada uno. de amplitud cada uno.
Pag 60
Trazado de la manga
Para el trazado de la manga se podrán
repasar las indicaciones dadas para
el vestido campesino (ver capítulo 4). A
En caso de optar por mangas largas,
hay que tomar la medida del largo
total del brazo, partiendo desde el
punto de unión con el hombro y
llegando hasta el centro de la palma
de la mano, en el punto medio entre
la muñeca y los nudillos. Dicha medida,
tomada con el brazo extendido,
normalmente incluye el ancho del puño, B
que se determinará según la medida
deseada, descontándolo del largo total.
El puño de la prenda deberá tener 6 cm 2 ó 3 cm de
de excedente respecto de la medida excedente
B
tomada en el niño. En este sobrante para pliegues
están incluidos el cruce para la B o frunces
abotonadura y la flojedad necesaria Ancho
para evitar incomodidad en la postura. “a gusto”
Puño
Medida total con
6 cm de excedente
71

Puño
Puño
Medida total con
Medida total con
6 cm de excedente
6 cm de excedente
CAPÍTULO 5
Si se desean frunces o pliegues adicionales, tanto en la copa como en el

puño, esto se puede lograr fácilmente realizando
H algunos cortes que
Manga a
H
d
abulloncaa
permitan abrir el molde en forma de abanico o de acordeón, según los
requerimientos del diseño.
Completar el trazado con el cálculo de los volados para cuello y puños tal
cual como se indicara en los primeros modelos de este mismo capítulo. clási
H H H
H
H
a n ga a
M anad
p
acam
H H H
H H
Manga”
“JamónManga “jamón”
Manga acampanada
Manga “jamón”
Manga “jamón”
72
Manga acampanada
Manga acampanada
• Segunda opción: con cuello solapa y mangas tres cuartos

Trazado del trasero
Al realizar las transformaciones del esquema, se debe tener en cuenta que en el caso de las
mangas pegadas sin frunces, será conveniente prolongar la línea de los hombros y de ancho
Pag 61
de espalda de ½ a 1 cm en la copa, para aportar cierta comodidad en la postura.
Cavar 1 cm
Agregar 1/2 a 1 cm
Bajar axila 2 cm
2 cm de amplitud
Alargar
2 a 3 cm
Tajito
trasero
Trasero terminado
terminado
Bajar 1,5 cm
73
Quiebre del
2 a 3 cm Pag 62
Tajito
CAPÍTULO 5
Trasero terminado

A partir del trasero transformado, hacer el trazado del delantero siguiendo 3/4 partes
las indicaciones del esquema. de largo total
Bajar 1,5 cm Contorno del

antebrazo
con 6 cm de
3/4 partes flojedad
de largo total
Quiebre del
cuello solapa Contorno del
antebrazo
Cavar 3/4 cm con 6 cm de
flojedad
Cruce
1,5 cm
Bajar 2 a 3 cm
de la línea de
cintura
Centro de la manga delantero
Bajar 2 cm
Centro de la manga
delantero
Delantero Desplazar
Trazado de la manga
Trazar la manga base (ver explicación en el capítulo 3) con las medidas
del modelo transformado. El largo tres cuartos, tal como su nombre
indica, se debe ubicar en las tres cuartas partes del largo total del brazo.
Coser un rectángulo de tela como se indica en el esquema, que sirva Desplazar
como pasante del cordón de fruncido.
+ 2 cm + 2 cm
Ampliar, además, el ruedo 2 cm hacia
cada lado, para compensar el mayor
recorrido al fruncir la tela.
+ 2 cm + 2 cm
74

del
¡Importante!
de Pag 63
Los adornos de
diseño deben
correrse apenas
hacia el delantero,
Cuellos
para evitar que
se desplacen
visualmente hacia
atrás en la postura.
8 cm
Medida del
escote trasero
Trazado del cuello solapa
o Comenzar con el trazado con las mismas instrucciones explicadas para
hacer el cuello esmoquin, con la variante que al dibujar la sombra del
cuello en la línea punteada se debe definir la forma de las puntas del
cuello solapa deseado.
Las variantes serán numerosas, ya sea desplazando el punto A hacia A
arriba o abajo, o directamente jugando con el formato y la ampliación
de las puntas.
Una vez definido el formato de la solapa deseado, trasladar el trazado
hacia el lado contrario y continuar los pasos en forma idéntica a cómo
se explicó para realizar el cuello esmoquin.
75

Cuellos
CAPÍTULO 5
En primer lugar, hay que definir la

línea de separación del cuello con 8 cm
el cuerpo. Dicha línea deberá partir
A
del punto A con un trazo hacia el
hombro, que podrá dibujarse en Medida del
ángulo o en forma redondeada. A escote trasero
¡Cuidado!
La línea de
corte podrá
variarse de
acuerdo con el
diseño elegido,
pero siempre
debe dibujarse
con un trazo
hacia arriba.
Corte redondeado
Corte en
Corte más ángulo
femenino Corte clásicoo

(siguiend
Corte en
ángulo alto
la línea del )
cuello
Corte más
masculino
76

Pag 64
Pag 64 blusas y camisas para niñas
Luego, separar ambas piezas,

teniendo la precaución de
conservar las marcas o los
C puntos de unión indispensables
en el momento de la costura.
¡Importante!
B Mientras que en el
AC
cuello esmoquin los
B C cortes de abertura
A
C del recorrido exterior
B se realizan en el tramo
A correspondiente al
B
trasero de la prenda,
A
en el cuello solapa se
definen en el trayecto
AC, donde existe la
mayor redondez del
cuello del niño. Así se
logra una mejor caída
del cuello en la postura.
C
Ce
nto
C
Ce
nto
B
A
B
A
q u í c o m i e n z a
A
g r a n d i fe r e n cia
la
entre ambos
trazados
77


Capítulo 6
Camisas para niños
Abrigos y camperas

CAPÍTULO 6
Trazado base de la camisa de niño

Dibujo del trasero
A partir del dibujo del trasero base, realizar las transformaciones indicadas
en el esquema.
Elevar 1 cm
C
2 a 3 cm
D
2 a 3 cm
2 a 3 cm
2 a 3 cm
A Recta sin
detalle
2 cm
80

camisas para niños - abrigos y camperas
A) La amplitud del costado puede variar entre 2 y 3 cm, según el estilo de la camisa que se
realizará. Se puede optar por una amplitud de 2 cm para camisas de vestir y de 3 cm para
líneas más informales.
El punto de axila también se debe bajar en la misma cantidad de centímetros indicada
anteriormente, para lograr una amplitud de la sisa acorde con el nuevo ancho de la prenda.
B) Agregar 3 a 4 cm en el largo a partir de la línea de la cadera. Luego, dibujar la línea del

ruedo con un trazo suavemente redondeado. Esto amplía la vida útil de la prenda al liberar
los movimientos de la cadera.
C) En modelos de carácter informal se debe elevar la línea de hombro 1 cm en su extremo

exterior (el punto de unión con la manga). El objetivo es despegar el hombro para otorgarle
a la prenda un estilo más descontraído y menos formal.
Hombro sin elevar.

Prenda demasiado
prolija. Hombro elevado
Prenda más informal
y descontraída.
D) Prolongar la línea de hombro y del ancho de espalda, extendiendo de 2 a 3 cm hacia

el costado. Dibujar el recorrido final de la sisa, tocando los tres puntos corregidos.
El dibujo del canesú y de los pliegues de la espalda se realizará al final, cuando ya se haya
trazado el delantero correspondiente.
81

CAPÍTULO 6
Pag 69
Dibujo del delantero
Pag 69
Las líneas de cualquier delantero se trazan
fácilmente a partir del trasero transformado
Bajar 1,5 cm
(ver capítulo 3).
• Bajar la línea de hombro 1,5 cm. A B Bajar 1,5 cm
• Cavar el centro de la sisa ¾ cm.
• Determinar la bajada de escote con la medida A B
de desarrollo horizontal AB + 1,5 cm.
• No olvidar el cruce para abotonadura de AB +
1,5 cm y el agregado del doblez interno 1,5 cm
de terminación. Doblez interno AB +
3,5 cm a 4 cm 1,5 cm Cavar 3/4 cm
con
Doblez entretela
interno
3,5 cm a 4 cm Cavar 3/4 cm
con entretela
Tamaño de
bolsillo “a gusto”
Tamaño de
Cruce 1,5 cm bolsillo “a gusto”
Cruce 1,5 cm
12 cm 14 cm
12 cm 14 cm
13 cm
En caso de que la prenda lleve bolsillos,

15 cm
hay que dibujarlos sobre el cuerpo en el C C

tamaño deseado y con un formato apenas
más largo que ancho. Por ejemplo:
13 cm
15 cm
C C
Línea de
botones
82
Cruce

13 cm
15 cm
C C
Para ubicar un bolsillo correctamente es imprescindible hacer coincidir el punto C con la

punta de la tetilla o tener en cuenta las recomendaciones que se indican en el esquema.
Línea de
botones
Cruce
C
2 a 3 cm por
encima de la
línea de axila
Centro del cuerpo

con cruce incluido
Pliegues de
amplitud en la
costura de
los puños
Dibujo de la manga informal de copa baja

Comenzar con el dibujo de la manga básica (ver la explicación en el capítulo 3),
cuyas líneas servirán de referencia para lograr luego los trazos definitivos.
83

Pag 70
CAPÍTULO 6
Medida menos 1 cm
delantero
A
2/3
Trasero
Ancho de puño
de 4 a 6 cm B
A) Largo de manga. Es tomado desde el hombro en su parte más saliente y hasta el centro
de la mano, en el punto medio entre la muñeca y los nudillos (medida con puño incluido).
B) Sobrante de 2 a 2,5 cm para pliegues de amplitud al coser el puño.
C) La medida del puño es igual a la muñeca ajustada más 8 cm (incluye holgura y cruce
para abotonadura).
84

Para definir el largo de la nueva manga informal se deben Hombro

normal
descontar en el borde superior tantos centímetros como se
hubieren dado de excedente en el ancho de hombro.
Al avanzar el hombro 3 cm hacia el brazo, los está aportando
al largo de la manga y a la altura de la copa correspondiente.
Por lo tanto, siempre se deben descontar esos centímetros
en la línea superior y, a partir del nuevo punto, comenzar con
el trazado de la manga con los pasos ya conocidos:
• 1 cm de copete.
• Trazado de la diagonal que se dividirá
en cuatro partes iguales.
• Dibujo de las líneas de la copa
correspondientes al delantero
Hombro
y al trasero.
caído
3 cm
Descontar los 3 cm
aportados por el hombro
“Copete”
1 cm
de 1 cm
1 cm 3 cm
Aportados a
la altura de
B copa y al largo
de manga.
El trazado así logrado corresponde

a una manga informal de hombro caído,
con algunos pliegues en la axila, pero de caída
bastante prolija, pues los centímetros que le
faltan a la altura de copa fueron aportados por
la largura adicional del hombro
85

CAPÍTULO 6
El tipo de manga que se cose a la prenda tiene que

ver con el estilo definitivo que adopte el modelo.
A medida que se baja la altura de copa, la prenda irá
¡Atención! aparentando mayor informalidad por los defectos
“de tirones” que se producen en el centro de la
No existe una única manga para manga. Esos defectos son deseables y se verán muy
apropiados en ropa de líneas descontraídas
cada sisa. Dicho de otra manera, e informales.
en cada sisa se pueden colocar
distintos tipos de mangas.
Copa
más baja
Copa aún
más baja
l
Copa norma
Elevar la diagonal
Copa “a gusto”
En nuestro
más baja
ejemplo
de camisa
elevar 2 cm
Para lograr una altura de copa más baja se debe elevar

la diagonal en el punto final (de 1 a 4 cm, a gusto, de
acuerdo a la informalidad deseada); sin modificar la
ubicación del copete superior, para no perder el largo
exacto de la manga.
86

Medir con el centímetro parado las longitudes de ambas sisas y controlar el recorrido
de la manga agregando o quitando unos milímetros de costado, si fuera necesario.
Costura sin
embeber
¿Qué función tiene
¡Atención!
aquí el embebido? Las mangas
Solamente forma caídas no llevan
defectos en
la postura
embebido. Se
deben cortar del
mismo tamaño
que la sisa,
que deberá
constatarse con
el centímetro.
Finalizar el trazado con el dibujo del puño,

la abertura para facilitar el pasaje de la mano y los
Delantero pliegues de amplitud, cuya ubicación y sentido
de costura se indican en el siguiente esquema:
Sentido de costura
de los pliegues
Vista de
terminación
Puño
Sobrante Sentido de
de 2,5 cm
los pliegues
Dos pliegues de Tajo en el centro

2,5 cm cada uno del trasero de 8 cm
87

Puño
CAPÍTULO 6 Sobrante
de 2,5 cm
Dos pliegues de Tajo en el centro

2,5 cm cada uno del trasero de 8 cm
Retoques finales en los trazados de los cuerpos
Una particularidad de la camisería es el desplazamiento de la línea de hombro unos centímetros
hacia el delantero. Para ello se deben unir ambos hombros con cinta de pegar, como si se los cosiera,
y luego definir el nuevo corte de 2 a 3 cm desplazado hacia el delantero.
Unir
Nue
v
cort o
e
Pag 74 La costura
del hombro
se ha desplazado
2 a 3 cm hacia
el delantero
A
Pag 74 C
Para definir la altura del canesú de la espalda se debe calcular la tercera parte de la medida AB.
Los pliegues de amplitud que se ubican a partir del canesú se logran cortando el molde en el lugar
deseado, para luego abrir en forma de abanico, aportando de 2 a 2,5 cm en la línea superior A
D
y dejando retenido el ruedo para evitar que “vuele” la prenda. CD - 1/3 de AB
C
Abrir de 2 a 2,5 cm
D
CD - 1/3 de AB
B
Abrir de 2 a 2,5 cm
Cuello
88

Abrir de 2 a 2,5 cm

B
Trazado del cuello

Para finalizar el dibujo completo de la camisa sólo resta trazar el cuello,
que podrá ser de dos piezas (clásico masculino) o de una sola pieza
(más apropiado en prendas femeninas).
Cuello camisero básico

de dos piezas
Para realizar este tipo de cuello hay que dibujar la tirilla
de 2 a 2,5 cm de ancho y con una alzada de 1,5 cm en
el extremo. Ubicar luego el punto A de unión de ambas
piezas a 2 cm del extremo.
Cuello
Punta en
diagonal
de 1,5 cm
Cuello
C
1,5 a 2 cm más de Espejo 2 cm
ancho que la tirilla
A
B Tirilla de 2 a 2,5 cm de ancho
1,5 cm de alzada
Hombro
Luz de 2 cm
Medida escote trasero Medida escote delantero
Para el trazado del cuello en la unión con la tirilla, hay que partir de una línea en espejo.
Las líneas AB y AC deben tener la misma medida e igual formato y redondez hacia arriba
y debajo de la línea central o de espejo. Esto hará que el cuello, luego de doblado, tenga
la misma forma cónica que la tirilla. El ancho del cuello en el centro del trasero deberá ser
1,5 a 2 cm mayor que el de la tirilla, para que al doblar tape la costura de unión con la prenda.
Esta relación es válida para cualquier ancho de cuello.
89

CAPÍTULO 6
Por ejemplo:

Tirilla de 2 cm cuello de 3,5 a 4 cm
Tirilla de 3 cm cuello de 4,5 a 5 cm
La punta del cuello se dibuja a gusto pues depende del modelo elegido y
de las tendencias que impone la moda. En diseños estándares se opta por
una punta en diagonal de 1,5 cm.
a
Cuello de zuan
sóla pie
Cuello camisero básico
Cuello des de una sola pieza
dos pieza Este tipo de cuello camisero, más apropiado para prendas
de niña, resulta menos trabajoso y más simple en el momento
de la costura, pues se suprime el trazado de la unión del cuello
y la tirilla, que irán dibujados en una sola pieza.
La diferencia entre ambos cuellos camiseros no es muy notoria
cuando se los presenta con el botón prendido, pero se verán
muy diferentes si se los lleva abiertos. El cuello camisero de
dos piezas queda siempre más paradito, quebrado sobre sí
mismo. En cambio, al abrir el cuello de una sola pieza, éste
tiende a “desmayarse”, luciendo más abierto que el anterior.
Determinar el punto B a un tercio de distancia de HC y luego dibujar la línea

AB con un trazo suavemente redondeado. A partir del punto A, determinar
el ancho total del cuello:
A
Elevar
Medida de tirilla + Medida
1 cm
del cuello 2,5 cm + 4,5 cm = 7 cm
C
H B
A 1,5 cm
Elevar
1 cm C Punta en
H B Cuello terminado diagonal
1,5 cm
7 cm
Finalizar el trazado con las dos Quiebre

Punta en
líneas en escuadra y la punta en
Cuello terminado diagonal a la medida deseada diagonal H
A
(1,5 cm en cuellos estándares).
7 cm
Quiebre
90
A H
Abrigos y camperas En este capítulo les propongo tres prendas básicas para realizar
El trazado de las camperas lleva un razonamiento similar al en tela polar: la clásica campera unisex adaptable a la línea
de las camisas de niño, pero con otras variantes de amplitud. colegial; otro modelo más entallado y corto, como suelen usar
Las telas polares se han puesto de moda últimamente ya que, las niñas y finalmente, un infaltable chaleco.
además de ser abrigadas y de costo relativamente bajo, suman Al ser la tela polar un poco gomosa y con cierta elasticidad
la practicidad en el lavado y mantenimiento de las prendas. La requiere menos amplitud que otros materiales más rígidos.
oferta de colores y estampados es cada día más amplia y son telas Además, recomiendo dar menos holgura en los dobladillos de los
muy nobles en la costura: no se deshilachan en los bordes, son ruedos, pues este material tiende a estirarse al realizar la costura.
aptas para ser trabajadas en las máquinas de coser familiares, no
requieren de planchado ni de forro interno y se pueden utilizar
para una gran variedad de modelos.
Campera clásica unisex en tela polar

Trazado del trasero
Cavar 1,5 cm A B
Elevar 1 cm
Cavar 1 cm
3 cm
3 cm
Vista interna
Vista interna
3 cm
3 cm
C
Trasero Suplemento de
costura para
cierre dejar 1,5 cm
n
l Largo
“ a gusto”
2 cm
Bajar en el
centro 2 cm
Doblez interno
Alargar 5 ó 6 cm
91

CAPÍTULO 6
levar 1 cm A B Bajar 1,5 cm
3 cm
AB + 1,5 cm
3 cm Cavar 3/4 cm
Vista interna
3 cm
3 cm
Abertura bolsillo
Pag 77
Suplemento de
costura para
de 12 a 16 cm
cierre dejar 1,5 cm
2 cm
con puño delantero
Bajar en el
centro 2 cm
5 cm de holgura
8 cm de holgura con repecto
con respecto a la medida de
Doblez interno
a la medida de la muñeca
la muñeca
Puño con 10 cm de
Trazado de la manga
Para el dibujo de la manga seguir las instrucciones
holgura con repecto a la dadas en este mismo capítulo para la camisa
medida de la muñeca Doblez interno Doblez interno
de niño. Se la puede terminar de distintas maneras:
(incluye holgura y cruce con puño, elástico embutido o directamente
para abotonadura) con un dobladillo interno.
92

Pag 77
con elástico
en el puño
Pag 77
Pag 77
con dobladillo ¡Importante!
en el puño La medida del
elástico de los
puños se deberá
calcular con cierta
flojedad para que
5 cm de holgura no incomode en
8 cm de holgura con repecto la postura.
con respecto a la medida de
a la medida de la muñeca
la muñeca 5 cm de holgura 5 cm de holgura
8 cm de holgura conde
8 cm repecto
holgura con repecto
con respecto a larespecto
con medida de a la medida de
a la medida
muñecade la muñeca
a la medida de
la muñeca la muñeca
Doblez interno Doblez interno
Puño con 10 cm de
holgura con repecto a la
medida de la muñeca Doblez interno Doblez interno Doblez interno
Doblez
Trazado interno
(incluyedel
holgura cuello
y cruce
para
Tomar con el abotonadura)
centímetro parado las medidas de ambos escotes sin olvidar los
milímetros adicionales de holgura necesarios en el momento de la costura.
El trazado del cuello clásico que lleva cierre hasta la línea superior del mismo
se dibuja con líneas totalmente rectas.
Altura de 7 a 10 cm ( de los talles más

pequeños a los más grandes)
H pequeños a los más grandes)
pequeños a los más grandes)
Trasero Delantero
93

CAPÍTULO 6
Campera entallada para niña en tela polar

Con un razonamiento similar al anterior se puede realizar este modelo de línea más entallada y algo más
corta, ideal para vestir a las niñas.
Trazado del trasero
1,5 cm
1 cm Elevar 1cm
2 cm
2 cm
Vista interna
2 cm
2 cm
Trasero
2 cm
Largo a
1 cm
la cadera
Doblez interno
Bajar 1,5 cm
94 A B

Doblez interno
Bajar 1,5 cm
A B
AB +
1,5 cm
Cavar 3/4 cm
Abertura bolsillo
Suplemento costura de 10 a 14 cm
para cierre 1,5 cm
delantero
Bajar en el
centro 2 cm
Vista interna
Los trazados de la manga y del

cuello se hacen exactamente igual
que en el modelo anterior.
95

CAPÍTULO 6
Chaleco en tela polar
Trazado del trasero
Cavar 1 cm
Cavar 1 cm
Vista interna
Trasero 2 cm
Largo
“ a gusto”
1 cm
Doblez interno
Vista
interna
96
Altura de 7 a 10 cm
Captitulo 6.indd 96 ( de los talles más Cierre hasta 8/14/15 4:19 PM
Cavar 1 cm
1 cm
Bajar 1,5 cm Cavar 1 cm

A B
Vista interna
2 cm
Cavar 3/4 cm
AB +
Vista 1,5 cm
interna
Largo
“ a gusto”
Cierre hasta delantero Abertura de 1 cm
arriba 10 a 14 cm
lantero
Doblez interno
Bajar en el centro 2 cm
Trazado del cuello Vista
interna
Altura de 7 a 10 cm
( de los talles más 1/2 cuello Cierre hasta
pequeños a los arriba
más grandes)
Trasero Delantero
97
Captitulo 6.indd 97 8/14/15 4:19 PM Bajar

CAPÍTULO 6
Campera en telas rígidas con o sin

abrigos internos o enguatados
La base de campera para cortar en telas rígidas de abrigo interno deberá tener un poco más de
holgura que la calculada para las telas polares. Indicaré aquí solamente las transformaciones del trasero
porque, como ya es sabido, los dibujos del delantero, manga y cuello se deben realizar a partir de ese
molde modificado y con un razonamiento similar al explicado para las camperas polares.
Trazado del trasero

Las amplitudes indicadas en el esquema corresponden a una campera de abrigo para cortar en una tela
gruesa tipo paño y con forro interno de tafeta.
A partir del trasero transformado, hay que realizar el delantero y las

mangas correspondientes, de modo que automáticamente quedarán
con la amplitud de ancho requerida.
Pag 80
cavar Elevar
2,5 cm 1 cm
cavar
2 cm
3 a 4 cm
3 a 4 cm
¡Importante!
Añadir al largo de manga 1 a 3 cm,
de acuerdo al tipo de relleno o abrigo 4 cm
a utilizar, para evitar que queden
cortas. Hacerlo según el 4 cm
siguiente criterio:
• Agregar 1 cm en los contornos para: Trasero
matelassé fino, guata fina, forro en
tela polar o frisa delgada.
• Agregar 2 cm en los contornos para:
corderito, guata mediana, matelassé
mediano o forro en tela polar gruesa.
• Agregar 3 cm en los contornos para:
abrigo interno muy grueso o 3 cm
guata inflada.
1 a 3 cm 1 a 3 cm
98

3 cm
Si se pretende agregar algún tipo de abrigo,

recomiendo ampliar aún más el molde según
se indica en el esquema.
¡Atención!
1 a 3 cm 1 a 3 cm
En la confección de camperas
forradas o enguatadas, el molde
del forro y del relleno es del mismo
tamaño que el del cuerpo. No
se necesitan pliegues internos ni
1 a 3 cm amplitudes adicionales como se
calcula en los trabajos de sastrería.
Punto de
referencia
a la altura
de la axila
1, 2 ó 3 cm en
todo el contorno
de acuerdo al
abrigo o relleno
a utilizar
1 a 3 cm
1 a 3 cm
1 a 3 cm
Trazado de la manga raglán

Este formato de manga, tan apropiado para abrigos y camperas, no es
un molde genuino que pueda ser trazado directamente. Es siempre una
consecuencia de un trazado con manga pegada del que calca su estilo.
Si la manga original es de tipo sastre o informal, así será el corte raglán
resultante, que no es más que un recorte realizado en el cuerpo para
luego acoplarlo a la línea de la manga correspondiente.
Se utilizará como trazado original cualquiera de las camperas
explicadas anteriormente.
99

CAPÍTULO 6
1 Comenzar por dividir

la manga en dos partes: trasero Mayor recorrido
y delantero. Al ser distintos los
recorridos de ambas sisas, se debe
trasladar esa particularidad
midiéndolos con el
centímetro parado.
Menor recorrido
Delantero Trasero
Desplazar la línea
de corte hacia
el delantero
2
Calcular la medida CB de 1/3
de la sisa del trasero y trasladarla con Pag 82
una marca o piquete a las cuatro piezas
del trazado.
A
Centro
BC - 1/3 de AB
C
C C
B
Redondear si hubiera
sobrante de embebido
100
A

Redondear si hubiera
3 sobrante de embebido
El punto C se usará como punto A
de unión o de encuentro entre cada molde
del cuerpo con la manga correspondiente.
A partir de esa coincidencia, unir lo mejor
posible y en forma plana el tramo
superior AC, dejando que las redondeces Unir con
del bajomanga y bajosisa (tramo CB) se cinta
crucen en libertad.
La coincidencia entre los recorridos AC
de cuerpo y mangas nunca será perfecta, C
especialmente en los delanteros, ya que
se formarán algunos huecos debido a las B
cavaduras. Quiero aclarar que las mangas
raglán nunca tendrán la caída perfecta que B
se puede lograr con las mangas pegadas,
con su exacto embebido y su aplomo en
los puntos adecuados. Siempre tendrán un
estilo más informal, resultando ideales para
los abrigos y prendas amplias.
Pag 83

4Una vez unidos los cuerpos con
su porción de manga correspondiente, se
podrá realizar el nuevo corte a lo raglán,
separando las piezas con una gran
variedad de formatos de diseño:
Corte clásico
De línea a
bien cavad
101

CAPÍTULO 6
Con recorte
al hombro
Con canesú
en una sola
pieza
¡Importante!
Las transformaciones del
delantero se realizan con el
mismo criterio ya explicado
en los esquemas anteriores,
tratando que los dibujos del
corte raglán sean parecidos
o armonicen en ambas partes
del cuerpo.
102

Medida A
Medida B
Trazado de la capucha
Para realizar el molde de la capucha serán necesarias dos
medidas fundamentales tomadas sobre la cabeza del niño
y con la holgura apropiada, de acuerdo al modelo elegido.
Comenzar con el trazado, dibujando un rectángulo cuya base

contenga las medidas de los escotes del trasero y del delantero,
tomadas con el centímetro parado, y cuya altura sea la mitad
de la medida A tomada sobre el cuerpo del niño.
Las medidas
Tramo redondeado son orientativ
como si se hiciera as
con compás
Media
medida
Luego, dividir el rectángulo en cuatro partes, A
siguiendo las indicaciones del esquema, y
constatar que la medida de la línea punteada Media medida B
tenga suficiente capacidad para dar cabida 28 cm
a la cabeza (medida B).
Si fuera necesario, se podrá desplazar la línea
Desplazar 2
del fondo de la capucha 2 o 3 cm hacia atrás.
ó 3 cm
Si aún así la medida resultara poco profunda, hay
que volver al trazado de los cuerpos y desbocar un hacia atrás
poco más los recorridos de los escotes.
Las medidas sugeridas en el esquema son a modo de ejemplo
y para el modelo propuesto en Talle 8. La variación del tamaño Bajada
8,5 cm 13,5 cm
de la capucha será mínima si se avanza hacia un lado u otro de la dentral
progresión de talles y dependerá fundamentalmente del modelo H de 2 cm
elegido y de la holgura final requerida.
Medida escote
Medida escote
trasero
delantero
103


Capítulo 7
Moldes para telas
elastizadas

CAPÍTULO 7
d i v e r t i r n o s con
¡¡¡A z a d a s!!!
e l a s t i
las telas
Adaptar los moldes para telas con elasticidad es algo muy

sencillo de hacer, pues los errores de los trazados deben ser
muy notorios para que se vuelvan evidentes en la postura de
la prenda. Hoy en día las máquinas de coser familiares cuentan
con puntadas especiales para coser este tipo de telas, que
permiten lograr trabajos impecables con escasas diferencias
de aquellos realizados en máquinas industriales.
Se recomienda usar siempre agujas de punta bolita para evitar
el picado de la tela.
Es necesario diferenciar dos grandes familias

de prendas:
• Prendas ajustadas al cuerpo

Son ideales para las niñas, se cortan en telas con mucho
rebote y no se deforman en la postura ya que vuelven siempre
a su medida original. Ejemplos: microfibra, modal, lycra, tejidos
de rib o morley de algodón.
• Prendas con holguras con respecto al cuerpo

Se cortan en telas con menos rebote y, generalmente,
en distintos tejidos con base de algodón.
Ejemplos: yersey, friza, piqué, etc.
106

Moldes para telas elastizadas
Trazado de la remera básica

Dibujo del cuerpo
El molde del cuerpo base tal cual lo conocemos corresponde a una remera básica,
ideal para cortar en jersey de algodón, dado que marca la figura sin ajustar
demasiado. Dicho trazado se usará como base original (hay que recordar que la
moldería para telas elastizadas siempre es de trazos más simples).
¡Importante!
A) La línea de hombro no se desplaza y se mantiene idéntica para trasero y delantero.
En estos casos, el
En géneros rígidos esto evita que la prenda se desplace hacia atrás en la postura. trasero y el delantero
En telas elásticas el defecto no será notorio pues el cuerpo “gobierna” a la tela. se dibujan en un
mismo trazado pues
B) Al no existir el desplazamiento del hombro, en el dibujo del delantero se hará
necesario acortar el recorrido de las sisas, elevando 1,5 cm el punto de axila para las diferencias
evitar que la manga resultante sea desproporcionadamente grande. entre ambas partes
son mínimas.
C) Diferenciar ambas sisas, cavando 3/4 cm la correspondiente al delantero.
Pag 88
D) Realizar la bajada básica del escote tal cual como se explicó para telas rígidas.
No bajar hombro
AB A
D
AB + Cavar 3/4 cm
1,5 cm C
para el delantero
Elevar axila
1,5 cm
Largo
“a gusto”
Suprimir entalle
107

B
Largo
Elevar axila “a gusto”
Pag 88
1,5 cm
CAPÍTULO 7
No bajar hombro
AB A
Algunas opciones
Suprimir entalle de aberturas o carteras
D Largo de abotonaduras
“aAB
gusto”
+
C Cavar 3/4 cm
¡Atención!
1,5 cm para el delantero
iza
El tamaño del Cartera post
escote original, central
ideal para
Tajo central
Suprimir entalle chombas con B
cuellos tejidos,
necesitará tener Elevar axila
1,5 cm
una abertura
A
o cartera de
8 cm
abotonadura Tajo desplazado
para que en la B 1 cm del centro
Tajo central postura de la
AB +
prenda pueda
pasar con
3 ó 4 cm Con abertur
Largo
2 cm a
comodidad por la “a gusto” hacia el cost
cabeza.
ad o
A
8 cm
Tajo desplazado
Dos carteras iguales
B 1 cm del centro
ABSuprimir
+
entalle
3 ó 4 cm Tajo central
2 cm
Terminada de 3 a 3,5 cm
Dos carteras iguales Con cierre

Tajo central
central
Tajo central
Terminada de 3 a 3,5 cm Vista interna
A
8 cm
Tajo desplazado
B 1 cm del centro
AB +
3 ó 4 cm
Vista interna 2 cm
108 Dos carteras iguales

Pag 89 Moldes para telas elastizadas
1,5 a
2 cm
1 cm
Si se desea que la prenda pase por la cabeza
sin ningún tipo de abertura, será necesario
ampliar los contornos del escote según las 1,5 a
indicaciones del siguiente esquema. 2 cm
Pag 89 1 cm
1,5 a
2 cm
1 cm
El desboque básico sirve tanto para remeras

1,5 a
cm co lla
ret a
terminadas con vivos de collareta como para otras
que lleven tirillas de rib o morley (tirilla simple, Con
2
media polera o polera doble). Para el cálculo de
estas piezas hay que medir el contorno total del
escote con el centímetro parado y luego
descontar entre 15 y 20% respecto de esa 1 cm
medida (de acuerdo con la elasticidad de la
tirilla elegida). Como las tirillas se cosen dobles,
calcular dos veces el alto final deseado.
m o n t a da Medida A
Tirilla cm de
a 3 , 5 Media p
de 3 ol
ancho 4,5 cm d era 4 a
e ancho
Medida B
Medida de tirillas = A + B - 15 a 20 %
Medida A
1 0 a 1 2 cm
Polera o
de anch
Medida B
Medida de tirillas = A + B - 15 a 20 %
109

CAPÍTULO 7
l la s in
i
Tir ontar
m Pag 90
Los cuellos de tirilla también pueden utilizarse como terminación en
otros formatos de escote (redondo, cuadrado, en “V”, en espejo, etc.) y son
Pag 90
ideales en trabajos de costura casera, sobre todo en los casos en que no se
cuenta con máquinas de terminación industrial.
Cuando se desean escotes redondos más abiertos (que no se monten
Desboque adicional
sobre el cuello del niño), hay que considerar el ancho de la tirilla y realizar
del ancho deunladesboque
tirilla adicional
Desboque adicional
de la prenda. Luego se calculará el recorrido de la
del ancho de la tirilla
tirilla descontando un 20% de la nueva medida del escote tomada con el
centímetro parado.
Desboque adicional
Pag 90 del ancho de la tirilla Desboque adicional

Desboque adicional
Desboque adicional
Trazado de la manga 2/3

El trazado de la manga presenta algunas diferencias con
2/3
respecto a lo explicado para telas rígidas:
1) La altura de copa será 1,5 cm más baja que la indicada
anteriormente para otro tipo de prendas de telas rígidas.
Esto es así pues el recorrido de la manga debe ser

exactamente igual al de las sisas (sin ningún sobrante para
embebido). El defecto de tirón producido por una copa
baja no será notorio en esta calidad de tela. Además, esta
particularidad simplifica enormemente la tarea de costura.
Altura de copa = 2/3 - 1,5 cm 2/3
Altura de copa = 2/3 - 1,5 cm
En moldes para telas elásticas ambas

sisas tienen igual medidaEn moldes para telas elásticas ambas
110
A sisas tienen igual medida
Altura
A
de copa
Captitulo 7.indd 110
Medida AB=- 2/3
1 cm- 1,5 cm 8/14/15 4:20 PM
Altura de copa = 2/3 - 1,5 cm
2) Los recorridos del trasero y del delantero de la manga se dibujan exactamente iguales,
utilizando para ambas líneas los puntos correspondientes al trasero
(de las dos líneas hay que usar siempre la que tiene mayor amplitud).
En moldes para telas elásticas ambas

sisas tienen igual medida
A
Medida AB - 1 cm
dicional
e la tirilla Usar las líneas
del trasero para
ambos lados
B del cuerpo
2/3 - 1,5 cm
Distintos largos
de AB
de mangas
Mitad del
largo total
de manga
Codo
Hacer descansar la tela Las telas de punto se comercializan en

forma tubular debido a que las máquinas
de tejido trabajan circularmente. Antes
de cortarlas se las debe dejar descansar
por un lapso mayor a 24 horas,
desenrolladas y plegadas para que
vuelvan a su medida real (suelen estar
estiradas en el planchado).
Para la ubicación de los moldes de los
cuerpos se deben evitar los lomos de la
tela, pues generalmente traen una marca
de planchado que luego será imposible
de disimular. Dichos lomos podrán ser
utilizados para el corte de las mangas
(de esta manera, la marca de planchado
Mangas en Tejido no molestará en absoluto).
el lomo tubular
111

Elevar 1/2 cm
1,5 cm
CAPÍTULO 7
1 cm
Remera clásica para niño

(con cuello tipo chomba o escote redondo)
Dibujo de los cuerpos a partir del trazado básico de remera
Si se desea colocar un cuello tejido tipo chomba hay que dejar el escote tal cual la base, es 1 cm
decir, sin desbocar. En estos casos, el delantero debe llevar una cartera con botones o una
abertura con cierre para facilitar el pasaje de la cabeza en la postura.
El cuello tejido se hace con un rectángulo que tendrá de base la medida total del escote
tomada con el centímetro parado y una altura de 7 a 8 cm.
En remeras de escotes redondos con terminaciones de collareta o tirilla postiza se deben
seguir las indicaciones expuestas anteriormente en este mismo1capítulo.
cm Las medidas indicadas en el
esquema corresponden a una
reducción simple (duplicar
o triplicar dicha medida
según el material a utilizar)
o
tejid 7 a 8 cm
ello
Cu
Chomba
Elevar 1 cm
Elevar
1,5 cm 2 cm
2 cm
2 cm
Escote
redondo
2 cm
trazado
básico de
remera
Agregar 4 a 5 cm en el largo
112

Trazado de la manga
Comenzar el trazado básico de la manga a partir de las nuevas medidas de las sisas
transformadas (con la adaptación de la copa para telas de punto).
La manga así planteada se verá demasiado formal para este tipo de prendas. En estos
casos recomiendo elevar la diagonal del trazado de 1 a 3 cm en su extremo exterior,
para obtener una menor altura de copa, provocar tirones en el centro de la manga ¡Importante!
y así lograr el efecto visual de prenda desestructurada.
En la misma sisa se
pueden colocar
diferentes estilos
Medida - 1 cm
de manga. Reitero,
das en el no existe un único
nden a una
duplicar
modelo de manga
edida para cada sisa.
utilizar) 1 cm
2/3 - 1,5 cm
a
Copa median
Copa alta Copa baja
3 remera
1 cm
Menos informal Más informal
Elevar diagonal
de 1 a 3 cm 113

3 remera
CAPÍTULO 7
1 cm
¡Atención! Elevar diagonal

de 1 a 3 cm
Conviene
recordar que en
mangas para La altura
tejido de punto de copa
se usará la línea decrece
correspondiente
al trasero para La manga se
ambos lados ensancha
de la prenda
(sin diferencias
entre trasero y A medida que se eleva el punto exterior de la diagonal, la altura de copa decrece
delantero). mientras que la manga se vuelve cada vez más ancha.
Una vez que se decidió la altura de copa, hay que finalizar el trazado siguiendo
los pasos ya conocidos: división de la diagonal en cuatro partes iguales y dibujo
del recorrido de copa con las curvaturas correspondientes. Al dibujar dichas
curvaturas se debe tener en cuenta que la línea se comporta como un cordón:
al estirarse y a medida que decrece la altura de copa, irá perdiendo su redondez.
Curvatura
clásica
Menor curvatura en
el dibujo de la copa
Menor
altura de
copa
114
Controlar el recorrido
Captitulo 7.indd 114 final con respecto a las 8/14/15 4:20 PM
Menor
altura de
copa
Para finalizar el trazado de la manga corta hay que determinar la altura

del codo (en la mitad del largo total del brazo) y ubicar el ruedo
de 2 a 3 cm por encima de esa medida.
Controlar el recorrido
final con respecto a las
sisas y ajustar de costado
si fuera necesario
Largo total
Mitad del largo

total de manga
Codo
Medida de muñeca
+ 6 cm de holgura
Buzo clásico para niño

La estructura de los buzos se realiza con un razonamiento
similar a las remeras anteriores, aunque con un poco más de
holgura en los contornos.
Existen dos formatos clásicos: con terminaciones elásticas
en puños y cintura o directamente con dobladillos
en los ruedos.
115

Desbocar Elevar 1 a 1,5 cm
CAPÍTULO 7
4 cm
Desbocar Elevar 1 a 1,5 cm

Buzo con terminaciones 4 cm
elásticas en puños y cintura
Bolsillo “a gusto”
trazado
Elevar 1,5 cm 4 cm
4 cm
básico de
remera
4 cm
Bolsillo “a gusto”
Elevar 1,5 cm
4 cm
Largo de 4 cm
cadera
Ancho de 5 a 7 cm
Largo de 4 cm
Cortar doble
cadera
Cintura elástica 60 a 70 %
del recorrido de la prenda
Ancho de 5 a 7 cm
Cortar doble
Bajar 4 cm por la
caída del hombro
Medida sisa - 1 cm Cintura elástica 60 a 70 %

del recorrido de la prenda
2/3 sisa - 1,5 cm Bajar 4 cm por la

caída la
Elevar deldiagonal
hombro
de 1 a 4 cm (”a gusto”)
Medida sisa - 1 cm
“Copete” de 1 cm
manga
2/3 sisa - 1,5 cm
Elevar la diagonal
de 1 a 4 cm (”a gusto”)
“Copete” de 1 cm
116

Bajar 4 cm por la
caída del hombro
Medida sisa - 1 cm
isa - 1,5 cm
Elevar la diagonal
Hombro de 1 a 4 cm (”a gusto”)
Hombro
pete” de 1 cm
cae 4 cm
Para definir el límite exacto de la manga larga

se debe tener en cuenta que los 4 cm
prolongados en el hombro caen hacia el brazo
en la postura y se deben descontar al largo
total para evitar un largo excesivo de la misma.
Largo de
brazo - 4 cm
Controlar el
recorrido con
las sisas y ajustar
de costado si
Quitar fuera necesario
4 cm
El agregado del puño Holgura de

aporta holgura en el 3 a 4 cm con
ablusado de la manga respecto al
Doble puño tejido
117

CAPÍTULO 7
Elevar 1,5 cm
trazado
Elevar 1,5 cm
básico de
remera
Buzo con dobladillos

en los ruedos
Desbocar
Elevar 1 a 1,5 cm
Desbocar
Desbocar 4 cm
Elevar 1 a 1,5 cm
Cierre de
10 a 14 cm
Desbocar
4 cm
Bolsillo 4 cm
Largo de brazo - 4
“a gusto” Cierre de
(medida tomada
4 cm
10 a 14 cm
el centro de la ma
4 cm
Bolsillo
“a gusto”
4 cm
2,5 cm (menor
amplitud para
que no vuele
Alargar 4 a 6 cm
en el ruedo)
Tajito
2,5 cm (menor
amplitud para
que no vuele
Alargar 4 a 6 cm
en el ruedo)
118
Tajito
Largo de brazo - 4 cm
(medida tomada hasta
el centro de la mano)
manga
Otras variantes de mangas
Manga caída o de sisa recta
Este tipo de manga es ideal para utilizarla en telas de punto o en
prendas de estructuras muy informales, pues forma muchos pliegues
en la axila y tirones de copa en la postura. No es recomendable en
modelos realizados en géneros gruesos ni en camperas de abrigo.
(menor
Para realizarla, seguir las siguientes indicaciones.
ud para
o vuele
uedo)
Pag 97
Medida de
muñeca + 4 cm
de holgura
trazado básico Elevar 1,5 a 2 cm
de remera
Desbocar
A
Terminar sisa
en escuadra
con el hombro
Elevar 1,5 cm
Bolsillo
“a gusto” 4 cm
Largo de brazo - 4 cm
(medida tomada hasta
Medidas
el centro de la mano)
AC = AB
4 cm
Cadera
menor
B
d para
vuele
edo)
D
Medida de Cae el hombro
119
A A
muñeca + 4 cm (medida DA)
de holgura
Captitulo 7.indd 119 C
8/14/15 4:20 PM
CAPÍTULO 7 4 cm
Cadera
B
Ubicar el punto C en el centro de la medida AB (del hombro a la cadera).
El trayecto AC coincidirá con el trazado de la copa de la manga.
D Cae el hombro
A A
(medida DA)
C
Pequeña copa
de 2 a 3 cm
de alto Medidas
C
AC = AB
Descontar en el largo
de manga la caída de
hombro (medida DA)
El agregado del puño aporta holgura

en el ablusado de la manga Holgura de 3 a 4 cm
Doble con respecto al puño
Manga raglán Con costura

(adaptación para telas de punto) central
Como ya se explicó en el capítulo 6 la manga
Caída
raglán es siempre una consecuencia de una aplomada
manga clásica pegada, de la cual calca su formato
y caída final.
En tejidos elásticos se trata de evitar la costura
central de la manga raglán. Esto, que en telas
rígidas se verá como un defecto ya que impide el
trazado correcto del hombro en su unión con el Tirones
brazo, en telas de punto pasa desapercibido dado
Sin costura
que la elasticidad del material más la informalidad
de la prenda disimulan la imperfección.
central
120

Comenzar con el trazado de la manga raglán básica (ver capítulo 6).

Luego, realizar un pellizco en forma de pinza en el hombro hasta lograr
enderezar la línea central de la manga. Esto hará posible la unión de
ambas piezas (trasero y delantero de la manga).
Líne
a qu
ebra
da
Pellizco Costura
central
Líne
a qu
ebra
da
Costura
r e n e l l a rg o loscentral Líne
a re
Agrega p e l l i z cados
cta
centím e t ros
, para
en el hombromanga
evitar que laiado corta.
s
quede dema En estos casos se
puede suprimir la
Tener en cuenta que estos pellizcos lo que en costura central
Líne realidad hacen es acortar la altura de la copa hasta Agregar en
a re una medida mínima. De allí que los defectos que el largo,
cta
aparezcan en la postura corresponden a ese tipo
la medida
de estructura.
del pellizco.
En estos casos se
puede suprimir la
121
costura central
Agregar en
el largo, 8/14/15 4:20 PM
CAPÍTULO 7
Remera ajustada para niña

¡Cuidado! En este caso los moldes se realizan en un tamaño menor que las
Los materiales no se medidas del cuerpo, debiéndose jugar con la elasticidad de cada
tipo de material. Convendrá utilizar telas con rebote que siempre
comportan de la misma vuelvan a su medida original, evitando aquellas que se estiran
manera y la reducción del deformando la prenda en la postura. Los géneros que presentan estas
molde será de 1 a 3 cm de características son tejidos de algodón en punto elástico (rib o
morley) o una gran variedad de combinaciones de fibras sintéticas
costado (de acuerdo a la que la industria actual ha lanzado al mercado (lycra, elastano, stretch,
elasticidad de cada tela). microfibra, etc.).
Pag 92
1/2 cm
Elevar
1,5 cm
trazado
básico de
remera
C
122 Chomba
Captitulo 7.indd 122 Elevar 8/14/15 4:20 PM

g 92
Pag 92Reducción simple, doble Comenzar la reducción del trasero a partir del trazado
o triple según la básico de remera. Para ello, determinar el punto A en el
1/2 cm 3/4 cm
elasticidad de la tela centro de la prenda a la altura de la axila y a partir
de ese punto, trazar las líneas de referencia hacia todos
1/2 cm 3/4 cm los vértices del cuerpo. Reducir siguiendo las
indicaciones del esquema y luego dibujar el
delantero y la manga correspondientes.
1/2 cm
1/2 cm
A
moldes
A 1 cm reducidos
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm Las medidas indicadas en el

esquema corresponden a una
1 cm Lasdicha
o triplicar medidas indicadas en el
medida
esquema corresponden
según el material a utilizar) a una
o triplicar dicha medida
según el material a utilizar)
o
tejid 7 a 8 cm
ello
Trazado de malla para niña
Cu o
Chomba Trazado del tej
id trasero 7 a 8 cm
y del delantero
e llo
Cu Elevar 1 cm
Para comenzar con el trazado de la malla hay que remitirse
Chomba
a las explicaciones de la remera ajustada para niña, teniendo
en cuenta que se trabajará conElevar 1 cm
2telas
cmelastizadas con doble
rebote (a lo ancho y a lo largo).
var En este caso, al trazado base2hay
cm cmque agregarle una nueva
diagonal, partiendo desde el punto A hacia 2 cmel quiebre de la
cintura en la línea de costado de la prenda. Esto permitirá
2 cm algo muy necesario
marcar exactamente la altura de la cintura,
2 cm
para definir el recorrido del escote de la espalda.
Escote
redondo
2 cm
Escote
redondo
123

1 cm x 4 = 4 cm
CAPÍTULO 7
La reducción por elasticidad será mayor que la indicada para la remera, A 1/4 de cadera B
pues en las mallas se necesita usar telas de gran rebote (cuádruple
elasticidad).
Pag 121
Una vez lograda la reducción de la espalda se agregará al dibujo la porción
correspondiente al tiro de la malla respetando las siguientes indicaciones:
• Para determinar el largo de tiro a partir de la línea de la cintura será Altura de
necesario tener en cuenta el trazado del pantalón base (ver capítulo 9), tiro = 19 cm
teniendo en cuenta las medidas correspondientes al talle 8 de la tabla
antropométrica de talles de confección para niños.
1/2 cm x 4 = 2 cm
3/4 cm x 4 = 3 cm
15% de AB = 2,85 cm
1/2 cm x 4 = 2 cm
A Elevar 1,5 cm
Cin
1 cm x 4 = 4 cm
Nueva cintura
reducción
cuádruple
1 cm x 4 = 4 cm
El largo de tiro de la malla (tomado desde la nueva línea de cintura)

se calcula sumando ambas medidas:
21,85 cm
Altura de tiro de pantalón + 15% de AB = Tiro de malla
A 1/4 de cadera 19 cmB + 2,85 cm = 21,85 cm
Unir como
si se cosiera
Altura de
tiro = 19 cm
124
3,5 cm

Bajar
• El zócalo de entrepiernas tendrá un desarrollo horizontal de 3,5 cm

para los talles pequeños (Talles 2, 4, 6 y 8) y de 4 cm para los más grandes
Unir
(Talles 10, 12,como
14 y 16).
si se cosiera
cm Cavar
1,5 cm
Trasladar
recorte
Molde
Otro punto importante para poder trazar deldefinitiva de la
la línea
cavadura de las piernas es el querefuerzo
corresponde al costado
de la prenda y su ubicación dependerá del modelo elegido, variando
desde las piernas muy cavadas, en que se toca la línea de la cintura,
Pag 122
hasta otros de diseños más recatados, en que se ubicará a la altura
21,85 cm de la cadera. Lo más recomendable para la realización del trazado
básico será usar el punto intermedio (ni muy cavado, ni muy recatado).
delantero trasero
Bajar Bajar
Bajar
3,5 cm
Cintura Cintura
Cavar
Cavar 1,5 cm
1,5 cm
Cintura Cintura
Pierna
muy cavada
Pierna
intermedia
Pierna
recatada
Líneas paralelas hasta los Pequeña redondez

7 u 8 cm ( de los talles pequeños de 1 a 1,5 cm para
a los más grandes) cubrir mejor la forma
de la cola
125

muy cavadaLíneas paralelas hasta los
7 u 8 cm ( de los talles pequeños de 1 a 1,5
Pierna
cubrir me
intermedia a los más grandes)
de la cola
Pierna
CAPÍTULO 7 recatada
Líneas paralelas hasta los Pequeña redondez

7 u 8 cm ( de los talles pequeños de 1 a 1,5 cm para
El largo de tiro calculado será exactamente igual para
a los el grandes)
más cubrir mejor la forma
trasero y el delantero de la malla. Aunque muchas veces de la cola
e innecesariamente, la costura de unión de la entrepierna
se desplaza hacia atrás (costumbre usual en lencería) para
poder colocar un refuerzo más largo que cubra esa parte delantero
del cuerpo con mayor comodidad. Para lograr esto, una
vez terminados los trazados, se los debe unir con Unir como
cinta de pegar como si se los cosiera y si se cosiera
simplemente desplazar el recorte 2 o 3 cm
Altura de hacia el trasero.
tiro = 19 cm
Unir como Trasladar

si se cosiera recorte
¡Importante! trasero
Si a estos trazados se les
Trasladar Molde del
agregaran las mangas tal refuerzo
recorte
como se explicó en las remeras
(ver en este mismo capítulo), Trazados de los breteles
se estaría en condiciones de y del escote
lograr una enorme cantidad Finalizar elMolde
trazadodel
dibujando los breteles y el escote de acuerdo
de modelos de bodies y mallas refuerzo
al modelo elegido. Éstos podrán ser más generosos que en prendas
para gimnasia, patín artístico, de calle, pudiéndose bajar el punto de axila de 2 a 3 cm y optar por
danzas, etc. escotes bastante pronunciados.
Bajar
Bajar
Bajar Bajar
Bajar
Cintura Cintura
Cavar
Cavar 1,5 cm
Cintura 1,5 cm Cintura
Cavar
Cavar 1,5 cm
1,5 cm
delantero espalda espalda

clásico clásica de competición
126

127


Capítulo 8
Ropa
colegial

CAPÍTULO 8
Línea de centro
Doblez
interno con
entretela
guardapolvo Trazado del trasero
Cruce
El dibujo de los guardapolvos clásicos, ya sea con abotonadura A partir del cuerpo base, realizar las transformaciones indicadas
en el delantero o en el trasero lleva un razonamiento muy parecido en el esquema.
al de las camisas clásicas de niño, variando apenas las medidas del En prendas con abotonadura en la espalda se debe agregar
largo y de la amplitud en el ruedo. en el centro un cruce de 2 cm más el doblez interno de 4 a 4,5 cm.
Cavar 1 cm
Elevar 1 cm
2 a 3 cm
2 a 3 cm
Costura
en el
centro
3 a 4 cm
Largo
Tajo central “a gusto”
130

Pag 112
ropa colegial
Línea de centro
Pag 113
Doblez
interno con
entretela Bajar 1,5 cm
Cruce
Cavar 3/4 cm
Cavar 1 cm
Elevar 1 cm
Trazar las líneas del delantero a partir del trasero
transformado, según las siguientes indicaciones:
• Bajar la línea de hombro 1,5 cm y trazarla paralela
a la anterior.
• Cavar el centro de la sisa ¾ cm. Línea de axila
• Determinar la altura del primer botón 2 o 3 cm por 2 a 3 cm
encima de la línea de la axila.
• No olvidar el cruce para la abotonadura de 2 cm.
En estos casos, la terminación central se hará con una
vista interna postiza.
Línea de cintura
• Bajar 2 cm en el centro del ruedo para compensar 2 a 3 cm
la alzada producida por el pecho.
• Dibujar el bolsillo 2 a 3 cm por debajo de la línea
de cintura y apenas desplazado hacia los costados.
Costura
en el Trazado del cuello
centro Para el trazado del cuello solapa, ver las explicaciones
dadas en el capítulo 5.
Cruce
2 cm
Trazado de la manga 3 a 4 cm
Para el trazado de la manga y del puño del guardapolvo
hay que remitirse a las explicaciones correspondientes
a la camisa de niño del capítulo 6.
Bajar 2 cm
Largo
Tajo central “a gusto”
131

CAPÍTULO 8
Jumper costado de la prenda, prolongando el trazo hasta lograr el largo

de pollera deseado.
Trazado del trasero C) La medida desde el escote hasta la línea de axila permite
A partir del cuerpo base, realizar las transformaciones indicadas en determinar en tercios la altura del escote y del canesú.
el esquema. D) Dibujar el recorrido de las tablas respetando el “hilo” de la tela.
A) Ubicar el hombro de la prenda bien en el centro con un ancho Cada tablón tendrá un ancho de 7 a 8 cm (variando de los talles
que podrá variar de 7 a 8 cm (de los talles pequeños a los más pequeños a los más grandes).
grandes). Es fundamental tener en cuenta que el tablón central se traza a
B) Modificar el punto de axila con 1 cm de ancho y 1 cm de media medida para que al abrir el molde se iguale a los demás.
cavadura. Ensanchar 2 cm en la línea de cadera y luego trazar el
7 a 8 cm
C 1/3
Medida
hasta la 1/3 Canesú
línea
de axila
1 cm
1/3
B
D
2 cm
Largo
“a gusto”
Bajar 1,5 cm
132
A
Captitulo 8.indd 132 D 8/14/15 4:21 PM

2 cm
ropa colegial
Largo
Trazado
“a gusto” del delantero
A partir del trasero transformado, realizar el molde del delantero siguiendo
los pasos conocidos.
A) Bajar 1,5 cm la línea de hombro.
B) Cavar ¾ cm en el centro de la sisa.
C) Bajar 2 cm en el centro del ruedo para compensar la elevación producida ¡Importante!
por el pecho.
D) Determinar la bajada del escote base (desarrollo horizontal del mismo más 1,5 cm) El cálculo interno
y a partir de dicho punto, tomar la
Bajar 1,5 cm de las tablas
medida hasta la línea de axila para
se realizará al
determinar, dividiendo en tercios,
las alturas del canesú y del finalizar el trabajo
escote de la prenda. A y luego de
haber planteado
D las líneas del
Cavar 3/4 cm delantero
1/3
Medida
de la prenda.
B
hasta la 1/3 Canesú
línea
de axila 1/3
Bajar 2 cm
133

CAPÍTULO 8
Cálculo de las tablas

Para calcular el recorrido interno de las tablas se debe recortar el molde por las
líneas establecidas y separar las piezas a una distancia del doble de la profundidad
deseada para cada tabla.
Así, para una tabla de 4 cm de profundidad se deberá agregar un suplemento en el
papel de 8 cm.
Realizar el mismo trabajo

de transformación para
Realizar el mismo
trasero trabajo
y delantero
de transformación para
trasero y delantero
¡Cuidado!
Al calcular la
profundidad
de cada tabla,
tener en cuenta
que no avance
Centro
más allá del
Centro punto medio
de cada división
Ver que internamente no se encimen las telas para evitar
que la tela
Ver que internamente no se encimen las telas se encime en el
revés de
la prenda.
134

ropa colegial
Algunas recomendaciones para adaptar los

tableados a otros tipos de prendas
En capítulos anteriores se ha aprendido cómo hacer para generar la amplitud
en las polleras, ya sea a través de vuelos laterales, acampanados, godets en
gajos, etc. También se puede llegar a esas amplitudes formando tableados con
¡Importante!
Ver que internamente no se más
la tela. La manera encimen todas es la que se logra mandando a plisar
clásicalasdetelas Hay que tener presente
la tela. El plisado recto requiere el triple del recorrido final de la pollera, sin
importar el ancho de la tabla elegida. que Centro
en ambas tablas
el plegado de la tela
Plisado con consume el triple del
tableado ancho recorrido. El ancho
Ver que internamente no se encimen l
de la tabla debe
solicitarse al plisador.
Plisado con
tableado
angosto
ngosto
Tableado ancho
En tablas plegadas con ayuda de la plancha (no plisadas)

¡Correcto!
¡Correcto!
se deberá tener especial cuidado al calcular la profundidad Tableado angosto
de las mismas, dependiendo fundamentalmente:
A) Del grosor de la tela elegida.
Las telas más finas como la seda, crepe o lanilla pueden ¡Correcto!
llevarse con plegados más angostos (3 a 5 cm), mientras
que las más gruesas (paños y tramados) necesitarán una
mayor profundidad para evitar que se abran al caminar
(5 a 7 cm).
“Hilo”
B) De la cantidad de tablas que lleve una pollera.

Esto es muy importante en función del metraje de tela a
utilizar. Por ejemplo, en una falda kilt, que normalmente
“Hilo”
se traza con 20 tablas en su recorrido, se las dibujará

calculándolas con una profundidad menor (3 cm) para
evitar el derroche de tela. Caso contrario, si una falda
llevará solamente un tablón central, éste podría tener una
profundidad mayor (8 a 10 cm). ¡Incorrecto!
¡Incorrecto!
A 135
A
B A 8/14/15 4:21 PM
¡Correcto!
“Hilo”
¡Correcto!
CAPÍTULO 8
¡Incorrecto!
¡Correcto!
“Hilo”
Otra consideración importante a tener en cuenta en el momento de calcular un
“Hilo”
tableado es recordar que cada plegado consumirá el doble de la profundidad
de la tabla.
Tabla plegada
¡Atención!
Las tablas siempre A
¡Incorrecto!
deben dibujarse ¡Incorrecto!
“Hilo”
respetando el
“hilo” de la tela. B
¡Incorrecto!
Tabla desplegada
Tabla plegada
A A
AA BB
B B

Tabla plegada A Tabla desplegada
A B
Cuando se dibujen varios tablones se cuidará que la profundidad de éstos sea
B menor que la distancia entre tabla y tabla, para evitar el amontonamiento de
cinco capas de tela que, especialmente en el caso de las telas muy gruesas,
3 telas
dificultaría mucho el trabajo de costura. 5 telas 3 telas
Tabla plegada 3 telas Tabla desplegada 3 telas
¡Incorrecto
! ¡Correcto!
5 telas 3 telas 3 telas

C
5 telas d
5 telas Correcto la profundidad e menor que la distancia

Incorrectoseparación
de y se evita
la profundidad de laeltabla
amontonamiento de tela
Correcto
es mayor la profundidad
que la distancia e menor que la distancia
que las separa
de separación y se evita el amontonamiento de tela
Incorrecto
La profundidad de lala
tabla es mayor que
profundidad de lalatabla Correcto
La profundidad la profundidad
de la tabla es menor que e menor que la distancia
distancia que las separa.
es mayor que la distancia que las separa la distancia separación
dede separaciónyyseseevita
evita el
el amontonamiento de tela
amontonamiento de tela.
Incorrecto la profundidad de la tabla
es mayor que la distancia que las separa
Incorrecto la profundidad de la tabla

136
es mayor que la distancia que las separa

ropa colegial
pollera Kilt
Esta prenda, muy común en uniformes colegiales, resulta
prácticamente imposible de confeccionar en escala industrial
porque el ajuste de sus medidas requiere siempre de una
labor artesanal.
Para iniciar la tarea hay que constatar las medidas de cintura,
cadera y largo total deseado.
Comenzar el trazado a partir del contorno total de cadera más
el cruce central (hacia un lado y otro) para luego marcar la
dirección de las tablas (como si se vieran planchadas).
Una vez planteado el trazado, se debe agregar el recorrido
interno de cada tabla (“ida y vuelta”). Dicha profundidad será
pequeña para evitar el derroche de tela debido a la gran
cantidad de tablas (3 o 4 cm de profundidad).
Cruce Contorno total Cruce

de cadera
Fleco
Dobladillo
Centro Centro
delantero 16 tablas
delantero
cantidad “agusto”
Sentido de las tablas 137

10 cm
Yasnaolivarescamus@gmail.com 23 Nov 2022 Centro Centro
delantero 16 tablas
delantero
cantidad “agusto”
CAPÍTULO 8
Sentido de las tablas
10 cm
Sigue
Embeber en cada tabla para formar la cintura
En el momento de la costura se embeberá cada tabla de la cadera hacia arriba

hasta lograr la medida de cintura deseada.
¡Importante! Contorno de cadera = 76 cm

Si la altura de cadera
Talle 8
Contorno de cintura = 60 cm
es de 15 cm, coser las
tablas hasta los 10 cm Embeber 16 cm. En nuestro
(2/3 de 15 cm = 10 cm). ejemplo embeber 1 cm en
cada tabla.
Si se trabaja con las medidas del talle 8, se deben achicar en total

16 cm, o sea, 1 cm en cada tabla, las que irán cosidas hasta los
2/3 de la altura de cadera.
138

ropa colegial
salida de baño unisex Trazado del trasero

Ahora nos dedicaremos al estudio del cuerpo de sisa recta y La abertura de sisa de este tipo de estructura deberá ser un 50%
de la capucha, aplicables también a otro tipo de modelos. mayor que la calculada en el cuerpo base, pues al tener un trazo
totalmente recto (sin forma de sisa), solamente con esa holgura
suplementaria se logra una adecuada comodidad en la postura.
Cavar Cavar
Elevar 1,5 cm Elevar 1,5 cm
3 cm 3 cm
Cavar Cavar
2 cm 2 cm
Abertura Abertura
de sisa
de sisa
Ampliar 3 cm
Ampliar 3 cm
Pasacinto
Pasacinto de la línea
de la línea de cintura
de cintura hacia abajo
hacia abajo
Ampliar 4 cm
Ampliar 4 cm
Largo
“a gusto”
Largo
“a gusto”
C A CD =
AB + 50 %
CD = de holgura
A
AB + 50 %
Por ejemplo:
de holgura
si AB = 15 cm
B CD = 15 cm + 7,5 cm = 22,5 cm
Por ejemplo:
Trasero D
si AB = 15 cm
base
B CD = 15 cm + 7,5 cm = 22,5 cm
Trasero D
base
Bajar 1,5 cm
A B
139
Bajar 1,5 cm
Captitulo 8.indd 139 A B 8/14/15 4:21 PM
AB + 50 %
de holgura
CAPÍTULO 8 Por ejemplo:

si AB = 15 cm
B CD = 15 cm + 7,5 cm = 22,5 cm
Trasero D
base
Tomando como referencia el trasero transformado anteriormente
se dibujarán las líneas del delantero, siguiendo las indicaciones
del esquema.
Bajar 1,5 cm
A B
AB + 1,5 cm Bolsillos de
4 a 5 cm por
debajo de la
línea de cintura
¡ No olvidar
el cruce de
abotonadura!
PagEncruzadas
124
prendas
agregar de
6 a 8 cm
AB --- 2 Bajar 2 cm Hombro real

del niño Largo total
Descontar d
la caída
B
Trazado de la manga Largo de
Doblar el papel al medio y comenzar el
1/2 medida trazado con una línea en escuadra con el
doblez. El ancho de la copa deberá coincidir
con la medida correspondiente al cuerpo.
140

Pag 124
Pag 124
ropa colegial
AB --- 2
Desco
Hombro real la caíd
del niño Largo total
del brazo
B
Descontar
la caída
B
1/2 medida
Largo de m
anga
1/2 medida
A
Descontar caída del hombro
contar caída del hombro

Al establecer el largo total de la manga se deberán tener en cuenta
los centímetros de caída de la línea de hombro en su unión con la
Copa de 2 cm
manga. Dicha caída se debe descontar del largo total.
Largo de manga
Finalizar el trazado con el dibujo de una pequeña copa de 2 cm

Copa de 2 cm
de altura, lo que mejorará la caída de la manga al ayudar a limpiar
un poco los pliegues que se forman en la axila.
El puño se calcula al doble de la medida de la muñeca ajustada y
se deben agregar en el largo 4 a 6 cm para el doblez exterior más
7 a 10 cm para el doblez interno de terminación.
Forma en espejo
4 a 6 cm para que no falte
para doblez tela al doblar
Forma en espejo exterior
para que no falte
tela al doblar 7 a 10 cm de
doblez interno
de terminación
7 a 10 cm de
Trazado de la capucha
Tener endoblez interno
cuenta las explicaciones anteriormente dadas
de terminación
para el trazado de la capucha básica (ver capítulo 6).
141


Capítulo 9
Pantalón básico y sus
transformaciones

CAPÍTULO 9
Trazado base del pantalón Contorno de cadera = 76 cm

Para realizar el trazado base del pantalón se utilizarán las
medidas del Talle 8 de la tabla antropométrica de talles Contorno de cintura = 60 cm
de confección para niños: Largo de pantalón = 76 cm
Altura de cadera = 14,5 cm
Altura de tiro = 19 cm
Pag 100
Mitad del largo total = 38 cm
1/4 contorno de cadera
19 cm
Altura de
cadera 14,5 cm
Altura de tiro
19 cm
Mitad del largo

Largo total 76 cm
total 38 cm
Rodilla
Trasladar las medidas a un

rectángulo siguiendo las
indicaciones del esquema y
luego comenzar a dibujar las
líneas definitivas del trazado.
144

pantalón básico y sus transformaciones

Para facilitar la explicación del trazado del delantero y su aprendizaje se ha de dividir el estudio
en dos sectores: A y B (dividiendo el rectángulo desde la altura de tiro hacia arriba y abajo).
A) Bajar el punto central de la cintura 1,5 cm respecto del rectángulo original y dibujar el
primer tramo del tiro totalmente vertical hasta la línea de la cadera.
Sector A
Bajar 1,5 cm SECTOR A
A
B
C
Sector B
Altura de cadera
Altura de tiro
2,85 cm
B) Trazar la cintura con una línea suavemente redondeada hasta C) Dibujar la línea del costado de la cadera con un trazo
llegar a la medida de:
SECTOR B
apenas redondeado.
D) Para terminar de dibujar el tiro de la entrepierna se debe

calcular el desplazamiento horizontal con la siguiente fórmula:
¼ de contorno de cintura + 2 cm
A Altura de tiro
15 cm + 2 cm = 17 cm
2,85 cm
145

A
B
CAPÍTULO 9
C
Sector B
Altura de cadera
Altura de tiro
Ancho de tiro = 15% del cuarto de cadera (medida del rectángulo base)
2,85 cm
15% de 19 cm = 19 x 15 = 2,85 cm
D 100
SECTOR B
Una vez definido el ancho de tiro, trazarlo con una línea
circular, como si se realizara con compás.
A Altura de tiro Comenzar el trazado de la pierna del pantalón con una línea
recta que una el punto A de terminación del tiro con el borde
inferior del rectángulo original.
2,85 cm
Luego, para aplomar la pierna que ha quedado inclinada
hacia un costado, quitar la misma medida de ancho de tiro
(2,85 cm) en el lado contrario del borde inferior del rectángulo.
Dibujar la nueva línea también con regla (costado del
pantalón) haciendo que el trazo se pierda hacia la altura
del tiro original.
Trazar
Rodilla
con regla
2,85 cm
146

B
A
SECTOR B
Trazado del trasero

El trasero del pantalón se dibujará siempre sobre las líneas del delantero para luego
Pag 102
calcar, con la ayuda de una ruleta o papel carbónico cada una de las piezas.
De esta manera se evitarán equivocaciones en los trazados, especialmente
en el aplomo de las piernas.
SECTOR A
Comenzar por definir un pequeño tramo del tiro del trasero uniendo con regla los
puntos A y B.
Hay que tener presente que con pequeñas modificaciones en los sectores A y B se
podrán obtener fácilmente las líneas del trasero del pantalón. Recomiendo realizar
todos los trazos faltantes con la ayuda de la regla para luego redondear
mínimamente en el momento de hacer el recorte definitivo del molde. De esta
manera no se cometerán errores al marcar los límites exactos del trazado. B
SECTOR B
C 2 cm
1,5 cm D
7 a 9 cm
Altura de cadera
B
A Altura de tiro
Sector A C 2 cm
Ubicar el punto C entrando y elevando 1,5 cm respecto
al1,5 cm superior del rectángulo original. Luego, trazar
vértice D
con regla los tramos CB y CD (punto D coincidente con
el delantero). Dibujar en el centro de la cintura una pinza
de 2 cm de profundidad por 7 a 9 cm de largo.
7 a 9 cm
147
Altura de cadera
B 8/14/15 4:22 PM
el
o Yasnaolivarescamus@gmail.com 23 Nov 2022
Pag 103
Pag 103
CAPÍTULO 9
Sector B
La saliente o ancho de tiro del trasero a partir del rectángulo original se obtiene
triplicando la medida calculada para el delantero.
¡Atención!
Son tres veces el
ancho de 2,85 cm.
2,85 x 3 = 8,55 cm
1 vez en el
delantero
1 vez en el
delantero
3 veces en
el trasero
3 veces en
el trasero
Dicha medición se debe realizar a partir del rectángulo original. Si se midiera

a partir del punto A serán solamente dos veces más (2,85 cm x 2 = 5,70 cm).
e q u i v o c arse B
¡A no lo!
A
e l c á l c u B
en E
A
E
Una vez establecido el límite o la pared de llegada del tiro se

debe trasladar con la ayuda del centímetro la misma medida
de entrepierna tomada a partir de la altura de rodilla (de
esta manera coincidirán exactamente en la costura).
F EF = AF
EF = AF
F EF = AF
148

E
Notar que el punto E quedará algo más bajo que la altura del tiro del
delantero (punto A) debido a su mayor desplazamiento horizontal.
F
Unir los puntos E y F con la regla y luego redondear en el centro de la EF = AF
línea con una profundidad de 1 cm.
Ahora sí se estará en condiciones de separar ambas piezas redondeando
¡Cuidado!
mínimamente los contornos del tiro del trasero. La base del pantalón de
niño tal cual se presenta
en este libro corresponde a
una prenda bien pegada
al cuerpo y rara vez se
usará sin el agregado
de holguras adicionales,
especialmente en diseños
de corte masculino.
E Short supercorto
Mitad del
largo total
4 cm
Short
1 cm de redondez Pantalón
interna
F
corto
Bermudas
clásico
Distintos largos de pierna Rodilla

La medida de la mitad del recorrido del largo total de pantalón se
ubica en el punto exacto por encima de la rodilla del niño, siendo “Capri” o
apropiada para la realización de pantalones bermudas clásicos. pescador
De este límite hacia arriba se podrá definir “a gusto” toda una
variedad de pantalones cortos y shorts hasta llegar a una
entrepierna mínima de 4 cm (nunca menos de esta medida).
En diseños femeninos también es posible cavar unos centímetros
el recorrido de la pierna hacia el costado (shorts súper cortos).
De la rodilla hacia abajo, en la parte media hacia el ruedo, se ubican
los pantalones estilo “Capri” o pescadores.
Pantalón largo
149

CAPÍTULO 9
Pantalón largo
Distintos anchos de pierna
Si se desea variar el ancho o el formato de la pierna, se debe realizar la misma corrección a
ambos lados de la misma, tanto en el trasero como en el delantero. Es necesario comprobar
que las modificaciones sean exactas hacia un lado y otro, en la altura de rodilla y en el ruedo.
os e j e mp los
Algun
¡Atención!
Una vez finalizado el trazado completo
del pantalón, medir ambas líneas de cintura
descontando la pinza central y comprobar
que dicha medida coincida con el contorno
de cintura de la persona. Si no fuese así,
ajustar los tamaños retocando la línea
de costado de la prenda.
150

Subdividir la pinza del trasero en dos de

Doblar al 1 cm de profundidad por 5 ó 6 cm de largo
medio
Transformaciones de modelos (que se pierdan en el bolsillo ojal)
Pantalón pinzado clásico
Trazado del trasero

En este caso no será necesario el agregado de holgura
en los costados, pues la flojedad de la prenda estará
dada por las pinzas o pliegues del delantero.
Para establecer el hilo de corte del pantalón doblar la Aflojar el
pierna al medio en el tramo inferior (del ruedo hasta la tiro 1 cm
rodilla) y continuar la línea de doblez hacia arriba con
esa dirección (línea punteada). Hilo de corte
trasero
Altura de rodilla
delantero
6 a 9 cm
Aflojar el
tiro 1 cm
Doblar al
medio
Hilo de corte
Trazado del delantero 6 a 9 cm

Realizar un corte central en el centro del molde y abrir en forma de abanico la
cantidad de centímetros que luego se deseen ocultar en los pliegues o pinzas
delAflojar
pantalón.el
• 6 cm de1 abertura
tiro cm se podrán repartir en dos pliegues de 3 cm cada uno.
• 8 cm de abertura se podrán repartir en dos pliegues de 4 cm cada uno.
Corregir ruedo
• 9 cm de abertura se podrán repartir en tres pliegues de 3 cm cada uno.
151

CAPÍTULO 9
Separación entre ambos
pliegues de 2 a 3 cm
Bolsillo
En pantalones de línea masculina se suele hacer
coincidir el comienzo del primer pliegue con la raya de
planchado. Para lograr esto, hay que comenzar a definir
los pliegues a partir del hilo de corte (doblando al medio
¡Atención! el molde ya ampliado).

En pantalones de corte femenino, en los que la
Ya sea un pantalón pinzado, unas medida de la cintura suele ser más pequeña, se reduce
Raya de el espacio dificultando la ubicación de los pliegues y
bermudas, un jardinero, etc., aflojar un el bolsillo. En estos casos convendrá olvidarse de la
planchado
poco el tiro del pantalón para que coincidencia con la raya de planchado y comenzar
acompañe a la soltura de la prenda. el trazado de los pliegues avanzando 2 cm hacia el
El molde base de pantalón original lado contrario.
calza bien pegado al cuerpo. Correr 2 cm hacia

el otro lado
Separación entre ambos

pliegues de 2 a 3 cm
Doblar al
Bolsillo Bolsillo
medio
Raya de
Raya de planchado
planchado
Correr 2 cm hacia
el otro lado
Doblar al
medio ¡Importante!
1,5 a 2 cm de profundidad
Bolsillo
3 a 4 cm Si la abertura calculada para un

pliegue es de 3 a 4 cm, al realizar el
montado de la tela sobre las marcas, la
profundidad final será de la mitad de
esas medidas (de 1,5 cm a 2 cm).Raya de
planchado
152

Raya de
planchado
La ubicación y el sentido de los pliegues se harán a gusto y de acuerdo a las

particularidades del diseño, existiendo una enorme variedad de posibilidades.
Algunos ejemplos:
1,5 a 2 cm de profundidad
3 a 4 cm
Trazado del bolsillo

clásico con bolsas o Parte más amplia
fondos internos para dar cabida
Trazar el fondo del bolsillo respetando las líneas de
cintura y costado del pantalón, previendo que su
a la mano
recorrido interno sea suficientemente amplio como
para dar cabida a la mano con comodidad.
153

CAPÍTULO 9
Abertura de
12 a 15 cm
Una vez establecidos los límites, con ayuda de la ruleta o
papel carbónico, copiar dos piezas iguales. Una de ellas se
conservará tal cual y la otra se unirá con alfileres al delantero Primero cortar
del pantalón para definir la forma de abertura del bolsillo. dos piezas iguales
Dicha abertura deberá tener un recorrido de 12 a 15 cm
(de los talles más pequeños a los más grandes) para permitir
el pasaje de la mano.
Los fondos de bolsillo pueden realizarse en la misma tela que
la prenda si el grosor del material lo permite, aunque es muy
común que se corten en telas de forro, sobre todo en
pantalones gruesos o de vestir. En estos casos se deberán incluir
en los trazados las vistas correspondientes, las que se coserán
directamente encimadas a los forros. Abertura de
Con el mismo procedimiento explicado anteriormente se 12 a 15 cm
podrá obtener una gran variedad de formatos de bolsillos.
4 cm
Vista con suficiente
amplitud para que
4 cm quede bien oculto
el forro interno
del bolsillo
Forro Forro
Algunos
ejemplos
4 cm
Vista con suficiente
amplitud para que
4 cm quede bien oculto
el forro interno
del bolsillo
Forro Forro
154

Trazado de la cintura, pasacintos y vistas

internas de la bragueta
La pretina o cintura del pantalón se corta totalmente recta y lleva entretela en su confección.
Al calcularla no hay que olvidar el agregado de 4 o 5 cm para el cruce interno de abotonadura.
Cortar
doble
Cruce
masculino
Cruce interno
de 4 cm o 5 cm
Cortar
doble
Cruce
femenino
Cruce interno
de 4 cm
Lengüeta exterior
Los pasacintos de la cintura se cortan en una tira única para

separarlos de a uno luego de haber cosido y pespunteado la
tira completa. Por lo general, los pantalones clásicos llevan
cinco pasacintos (dos en el delantero y tres en el trasero)
y se confeccionan cortando una tira de 3,5 cm por 50 cm.
155

Cortar doble
CAPÍTULO 9
Cruce
Para lainterno dede4lacm
realización costura del cierre del pantalón recomiendo evitar la vista interna
en una sola pieza con el cuerpo, ya que ésta resulta más apropiada para cierres colocados
en polleras. Lengûeta exterior
La utilización de una vista interna postiza con el agregado de una capa de entretela
dará a la costura de la bragueta una terminación más impecable, permitiendo además la
colocación de un cierre de dientes más gruesos que asegure una mayor duración en el
uso de la prenda.
4 a 5 cm
Vista postiza con entretela x 1
2 cm más que
la medida
Tapa cierre interno x 1
del cierre
9 a 10 cm de ancho
156

Pag 109
Pantalón jogging en tela con elasticidad
A partir del molde base de pantalón, realizar las transformaciones indicadas en el esquema.
Doblez interno
para embutir el
Ancho del elástico
elástico
Abertura para bolsillo

de 9 a 12 cm
Doblez interno
Quitar
1,5 cm
Ampliar 1 a 2 cm
de costado
según la
amplitud deseada
Tener en cuenta que, debido a la elasticidad de la tela, el tiro del trasero se

puede acortar 1,5 cm en su recorrido horizontal y esto posibilita ubicar los
moldes para el corte con un4considerable
cm ahorro de tela.
157
Acoplar

amplitud deseada
CAPÍTULO 9
Enterito tipo carpintero clásico

Para el trazado de las prendas enterizas se debe acoplar a cada pieza del pantalón el cuerpo
superior correspondiente (hasta la línea de cintura).

Realizar las transformaciones indicadas en el esquema.
4 cm
Acoplar
Bragueta
simulada
Cintura
4 cm
Bolsillo alargado
para dar cabida
1 cm a los botones de
la abertura
Ampliar 2 cm
de costado
158

Trazado del trasero

El modelo propuesto tiene breteles cruzados en la espalda, lo que hace necesario dibujar
ambos lados del cuerpo para poder definir los trazados correctamente.
A) El punto de cruce de los breteles se debe ubicar en el punto medio del largo de la
espalda medido desde el escote hasta la cintura.
B) Los breteles se continúan en un tramo recto que vuelca

hacia el delantero, cruzando de 6 a 8 cm el límite superior
de la pechera correspondiente.
B
C) Las espaldas de los enteritos nunca se cortan en
piezas enteras pues al dividir las piezas se facilita la
ubicación de los moldes en el corte, con un
considerable ahorro de tela.
D) El tamaño de los bolsillos se define a gusto pero se A

debe tener la precaución de ubicarlos siguiendo la línea
del hilo de corte del pantalón.
Suprimir pinza
E) En el costado de la prenda se debe incluir una cartera
postiza que servirá de cruce para la abotonadura.
E
Existe una gran variedad de formatos de breteles rectos
o cruzados que amplían las posibilidades del diseño.
Lo mismo ocurre con los adornos, recortes o bolsillos que 7 cm
dejo librados al gusto y a la creatividad de cada persona.
El mismo razonamiento aplicado a los enteritos carpinteros
C
de pantalón largo es válido también para realizar otros 1 cm
modelos de polleras o pantalones cortos con
pecheras y breteles.
D
“Hilo de corte”
Ampliar 2 cm
de costado
159

palabras finales
¡Llegamos al final de este nuevo recorrido que hemos compartido!
Mi deseo más profundo es haber podido encontrar las palabras
más adecuadas y los razonamientos más sencillos para que esta
pequeña obra sirva de enseñanza e inspiración para todos aquellos,
que de una u otra manera, están motivados por el mundo de la confección.
Agradezco a todos los que me ayudaron a concretar este sueño y es
mi intensión, volver a encontrarlos muy pronto con otras propuestas.
¡Ya estas páginas no me pertenecen! Hoy han tomado vuelo y parten
en libertad hacia miles de lectores nuevos.
¡Gracias por recibirme con tan buena disposición y apertura mental!

Argentina $250.-
ContratapaMPNH.indd 1 27/07/2015 04:07:49 p.m.

Tapampnh - Indd 1 27/07/2015 03:51:02 P.M

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Tapampnh - Indd 1 27/07/2015 03:51:02 P.M

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Yasnaolivarescamus@gmail.

com 23 Nov 2022

TapaMPNH.indd 1 27/07/2015 03:51:02 p.m.

indice.indd 1 8/14/15 4:12 PM

2 El Libro de Oro de los Moldes Infantiles de Hermenegildo Zampar

indice.indd 2 8/14/15 4:12 PM

El Libro de Oro de los Moldes Infantiles de Hermenegildo Zampar 3

indice.indd 3 8/14/15 4:12 PM

1. Moldería. 2. Confección de Ropa para Niños. I. Título

Fecha de catalogación: 01/07/2015

Título original: Libro de oro de la moldería para niños

© 2015 Hermenegildo Zampar

Todos los derechos reservados

1º edición impresa en la Argentina: Agosto de 2015

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento,

4 El Libro de Oro de los Moldes Infantiles de Hermenegildo Zampar

indice.indd 4 8/14/15 4:12 PM

El Libro de Oro de los Moldes Infantiles de Hermenegildo Zampar 5

indice.indd 5 8/14/15 4:12 PM

indice.indd 6 8/14/15 4:12 PM

 Los griegos dominan el mundo.

 Los atenienses gobiernan a los griegos.

 Yo soy el jefe máximo de Atenas y hago

 Mi hijo, hace lo que quiere con su madre

Siguiendo este razonamiento, es hora de acercarnos a estas

indice.indd 7 8/14/15 4:12 PM

Captitulo 1.indd 8 8/14/15 4:13 PM

Captitulo 1.indd 9 8/14/15 4:14 PM

En primer lugar, quiero presentarles

Captitulo 1.indd 10 8/14/15 4:14 PM

¡A tomar las principales medidas!

Captitulo 1.indd 11 8/14/15 4:14 PM

Medida 6: largo de espalda Medida 7: ancho de espalda

Captitulo 1.indd 12 8/14/15 4:14 PM

Medida 8: largo de manga

Medida 9: contorno de brazo

Medida 10: contorno de muñeca

9 Medida 11: largo de pantalón

Medida 12: altura del tiro del pantalón

Captitulo 1.indd 13 8/14/15 4:14 PM

Tabla de medidas industriales

el d i b u j o d e realizar los trazados.

Captitulo 1.indd 14 8/14/15 4:14 PM

Captitulo 1.indd 15 8/14/15 4:14 PM

Captitulo 2.indd 16 8/14/15 4:14 PM

Captitulo 2.indd 17 8/14/15 4:14 PM

Trazado de la pollera básica

* Contorno de cadera: 76 cm (1/4: 19 cm)

Comenzar con el dibujo de dos rectángulos Para establecer el punto A de la cintura,

Finalizar el trazado dibujando la línea de la

con un vuelo a gusto en el ruedo, de

Captitulo 2.indd 18 8/14/15 4:14 PM

POLLERA Básica y sus transformaciones

delantero Cintura recta con la mitad en entretela

para polleras de cintura baja

Vista interna con entretela

Vista interna con entretela

Captitulo 2.indd 19 8/14/15 4:14 PM

Las amplitudes de las faldas se pueden lograr a través de volados

Pollera con volados

Si se opta por un caderín ajustado al cuerpo y sin elástico en la cintura, se

Captitulo 2.indd 20 8/14/15 4:14 PM