¿QUÉ ES UNA PLANTA VIVAZ Y UNA PERENNE?

Las Plantas Vivaces y Perennes son aquellas que pueden vivir más de 2 años,
duran de un año para otro; no mueren con la llegada del invierno, como las de
Temporada (Plantas Anuales).

¿En qué se diferencian las Vivaces de las Perennes? La Vivaz se marchita en

invierno; la Perenne, no se marchita, conserva sus tallos y hojas durante todo
el año, incluido el invierno.

• Planta vivaz

Cuando llega el frío del invierno se secan sus tallos y hojas (puede que no
totalmente, que quede una roseta de hojas pegada al suelo, como Milenrama y
Gaillardia). Sin embargo, sus raíces siguen vivas bajo tierra y cuando pasa el
invierno, en primavera, vuelven a brotar. Ejs.: Peonía, Astilbe, Helianthus,
Delphinium, etc.
Las Plantas Bulbosas (Tulipán, Jacinto, Narciso, etc.) tienen una estrategia similar,
pero las estudiamos como un grupo aparte.

Vivaz Vivaz Vivaz Vivaz

Milenrama Gailardia Astilbe Delfinio

• Planta perenne

Éstas NO pierden durante el invierno sus tallos ni sus hojas. Pasan el invierno igual
que estaban en primavera, verano y otoño, con todas sus hojas. Ejs.: Acanto,
Hortensia de invierno, Festuca azulada, Lavanda, Cineraria (Senecio cineraria),
Gazania, Geranios, Clavel (Dianthus caryophyllus), etc.
 Perenne Perenne Perenne
Cerastio Clavel Margaritas

Perenne Perenne
Hortensia de invierno Cineraria

Por lo tanto, con las PLANTAS VIVACES Y PERENNES hablamos de:

• Unas plantas que son herbáceas (no leñosas, como árboles y
arbustos)
• Que viven varios años y que
• Pueden perder hojas y tallos en invierno (Vivaces) o no (Perennes).
LAS VIVACES Y PERENNES DEL CUADRO
POR ORDEN ALFABÉTICO

- Acanthus mollis
- Agathea coelestis (Felicia amelloides)
- Ageratum houstonianum
- Alyssum maritimum
- Alyssum saxatile
- Arctotis hybrida
- Armeria maritima
- Asclepias curassavica
- Asclepias tuberosa
- Aster amellus
- Asteriscus maritimus
- Astilbe
- Aubrieta deltoidea
- Begonia fuchsioides var. miniata
- Begonia semperflorens
- Bergenia crassifolia
- Billbergia nutans
- Billbergia pyramidalis
- Calceolaria herbeohybrida
- Campanula medium
- Campanula portenschlagiana (muralis)
- Catharanthus roseus
- Centaurea macrocephala
- Centranthus ruber
- Cerastium tomentosum
- Chamaemelum nobile
- Chrysanthemum carinatum
- Chrysanthemum frutescens
- Chrysanthemum hosmariense
- Cobaea scandens
- Coreopsis grandiflora
- Coreopsis lanceolata
- Cuphea micropetala
- Delphinium ajacis
- Dianthus barbatus
- Dianthus caryophyllus
- Dianthus deltoides
- Dianthus gratianopolitanus
- Dianthus plumarius
- Dimorphoteca ecklonis
- Erigeron karvinskianus
- Eupatorium ianthinum
- Euryops pectinatus
- Gaillardia aristata
- Gazania x hybrida
- Gerbera jamesonii
- Gomphrena globosa
- Heuchera sanguinea
- Iberis sempervirens
- Iboza riparia
- Impatiens spp.
- Incarvillea delavayi
- Kniphofia uvaria
- Lavandula angustifolia
- Lavandula dentata
- Lavandula stoechas
- Lobelia erinus
- Mirabilis jalapa
- Nepeta x faassenii
- Osteospermum ecklonis
- Osteospermum fruticosum
- Pelargonium grandiflorum
- Pelargonium peltatum
- Pelargonium zonale
- Phlox hortorum
- Phlox subulata
- Primula japonica
- Pyrethrum roseum (margaritas)
- Romneya coulteri
- Rudbeckia fulgida var. deamii
- Rudbeckia hirta
- Rudbeckia laciniata
- Salvia patens
- Silene pendula
- Thymus serpyllum
- Torenia fournieri
- Trachelium caeruleum
- Tropaeolum majus - Vallota speciosa
(purpurea)
- Verbena x hybrida
- Veronica spp.
- Vinca minor
- Viola odorata
Riego y abonado de plantas
perennes y vivaces.
Este tipo de plantas, que tienen unas
raíces poco profundas, es preciso
regarlas más que, por ejemplo, los
arbustos que tienen un sistema
radicular más desarrollado y pueden
conseguir agua a más profundidad.

Las Plantas Vivaces y Perennes se

cultivan, en la mayoría de los
casos, por sus flores, y una planta
que está en floración es cuando más
cantidad de agua consume.

Por tanto, estos dos motivos: raíces

poco profundas y flores que piden
mucha agua, nos indica que no se debe
descuidar el riego si queremos que
florezcan en cantidad, calidad y por
mucho tiempo.

Riego con Riego por goteo

manguera

El tipo de suelo

Un suelo arenoso retiene menos agua, y hay que regar más que en un
suelo arcilloso.

• La época del año

En primavera y verano cualquier planta consume más agua que en

invierno.

Se debe regar a primeras horas de la mañana o al atardecer; no en las

horas de más sol. Procura no mojar las flores; durarían menos tiempo.

Es mejor regar a conciencia, en profundidad, que regar con poquita agua,

superficialmente, sin calar bien en la tierra. Si damos riegos abundantes
y luego esperamos un cierto tiempo para dar otro (por ejemplo, una
semana ó 15 días), es preferible a estar casi todos los días regando un
poquito.
Con los riegos superficiales las raíces no profundizan tanto y se hacen
plantas más dependientes del riego. De tal manera que si se dejara de
regar por un tiempo, por el motivo que fuera, sufrirían más que si las
hemos acostumbrado a buscar agua en profundidad mediante riegos más
espaciados en el tiempo.

ABONADO
Como mínimo una vez al año hay que aportar algún tipo de
fertilizante. Si usamos un abono orgánico (estiércol, mantillo, turba,
etc.) se aplica en invierno (1 kilo por metro cuadrado) y si es mineral
(también llamado químico), se hace en primavera y/u otoño.

Abono orgánico Abono mineral

¿Cada cuánto tiempo se debe
regar? Depende de:

• La especie de que se trate

Las Hostas (Hosta fortunei) necesitan

mucha más agua que un Geranio o una
Gazania, por ejemplo.

• El clima de la zona

Si llueve más o llueve menos, si hace

mucho calor, o es un sitio más fresco y
húmedo,... En Asturias hay que regar
menos que en Sevilla.

• Su situación en el jardín

Si le da mucho el viento la planta se

deshidrata más. Si está a pleno sol
consume más agua que si está en una
sombra ligera, debajo de un árbol.
¿PARA QUÉ SE USAN LAS VIVACES Y PERENNES?

Primero recordar qué son Vivaces y qué son Perennes.

• Plantas Vivaces

Son plantas herbáceas (no leñosas) que cuando llega el frío del invierno se
secan sus tallos y hojas pero sus raíces siguen vivas bajo tierra y en primavera,
vuelven a brotar. Ejs.: Peonía, Astilbe, Helianthus, Delphinium, etc.

Vivaz Vivaz
Astilbe Delfinio

• Plantas Perennes

Éstas NO pierden durante el invierno sus tallos ni sus hojas. Ejs.:

Lavanda, Cineraria (Senecio cineraria), Gazania, Geranios, etc.

Perenne Perenne
Gazania Gitanilla
Las Vivaces y Perennes son unas utilísimas plantas para todo jardín o para
cultivar en macetas. Mira lo que se puede hacer con ellas:

1. Arriates
2. Macizos
3. Parterres
4. Borduras
5. Rocallas
6. Macetas y jardineras
7. Para Flor cortada

1. ARRIATES

Los arriates son generalmente

rectangulares, alargados y estrechos,
con un fondo de seto, valla o muro.
Las plantas más altas se ponen detrás
y las más pequeñas delante.
También se pueden combinar en los
arriates con Arbustos, Bulbosas y
Anuales (plantas de temporada).

2. MACIZOS

Los macizos son "masas" de flores que se

pueden contemplar desde todos los ángulos.
Los arriates, no, puesto que tienen un muro o
seto detrás.

Se hacen de forma regular (cuadrado,

rectángulo, círculo, media luna, ...) o
irregular (bordes sinuosos).

El macizo puede estar formado por una sola especie o por más de una (ten
cuidado con las "ensaladas" de colores).

3. PARTERRES

Son igual que los

macizos, pero se
diferencian en
que están
delimitados por
una bordura.
Esta bordura
suele estar
hecha por
arbustos bajos
que admiten el
recorte (Boj,
 Santolina,
Lavanda,
Evónimo, etc.).

El parterre se rellena con las plantas Vivaces o las Perennes.

Los parterres de formas geométricas han sido, y son, elementos fundamentales

en los jardines geométricos, formales. Hay maravillosos ejemplos de diseños con
parterres en grandes mansiones y palacios históricos.

4. BORDURAS

Bordura

Los bordes de un camino, de un macizo de arbustos, etc., pueden hacerse con

una línea de Plantas Perennes, formando lo que se llama una bordura.
Ejemplos: Santolina, Lavanda, Salvia, Vinca,...

Un consejo: que la bordura sea de un único color es preferible a una "rebujina

de colorines"; si no, por lo menos, que los colores sean de la misma gama.

5. ROCALLAS
Una rocalla es una superficie (en pendiente, generalmente) donde se disponen
piedras combinadas con plantas.

En una rocalla se pueden plantar: Arbustos, Vivaces y Perennes, Bulbosas y

Plantas de Temporada.

Dentro de las plantas

Vivaces y Perennes hay una
serie de especies que
tienen poca altura y crecen
extendiéndose por el suelo.
Se les
llamanTAPIZANTES. Pues
bien, estas plantas son Tapizantes
ideales para usar en
rocallas, ya que cubren los
huecos y se desparraman
entre las rocas. También
hayarbustos, plantas
crasas y algunas
trepadorasque, debido a
su porte bajo y extendido,
se usan como tapizantes
para cubrir el suelo.

6. MACETAS Y JARDINERAS

Las Plantas Vivaces y Perennes se pueden cultivar perfectamente en macetas y

jardineras para decorar la terraza, en el interior de la casa, en el porche o en un
patio.

7. FLOR CORTADA

Las plantas aptas para Flor Cortada deben tener la cualidad de que una flor
pueda vivir muchos días sin marchitarse.
Algunos consejos:

• Unas deben
cortarse en capullo
sin abrir del todo,
como les ocurre
a Claveles yRosas.
Otras hay que
cortarlas
completamente
abiertas (Gerbera,
Crisantemo,...).

• Evita cortar las

flores en las horas
de más calor del
día; mejor por la
mañana temprano
o al atardecer.
• En la casa debes tratarla como si fuera una planta más de interior. Evita que le
de el sol directo que entra por las ventanas, las corrientes de aire, la
temperatura muy alta, etc.

• Cambia el agua varias veces por semana.

• Añade conservador al agua para flores.

Mira este artículos sobre "Conservación de flores en casa".

* Plantas Vivaces y Perennes aptas para flor cortada son: Aquilegia,

Clavel del poeta (Dianthus barbatus), Crisantemo, Clavellina (Dianthus
deltoides), Gerbera, Guisante de olor, Peonia, Strelitzia, Lila, Violeta,...
* Bulbosas: Azucena, Freesia, Nardo, Tulipa,...
Enfermedades de Vivaces, Bulbos y Anuales
............................................................................................................................. ..........................

Esta página trata de las ENFERMEDADES de las plantas Vivaces,

Perennes, Bulbos y Anuales. En otras páginas tienes todas
lasPLAGAS y todos los TRASTORNOS de este tipo de plantas.

Las tres posibles causas de los problemas en vegetales son:

 Plagas (insectos, ácaros...)

 Enfermedades (hongos, bacterias, virus.)

 Trastornos (exceso de agua, falta de luz, de abono, etc..)

Enfermedades

1. Botritis 8. Antracnosis
2. Podredumbre de raíces 9. Alternariosis
3. Oidio 10. Verticillium, Fusarium
4. Mildiu 11. Mancha negra
5. Roya 12. Bacterias
6. Negrilla 13. Virus y micoplasmas
7. Manchas foliares

1. Botritis o Moho gris

El hongo Botrytis cinerea produce lesiones marrones

y aparece un moho gris sobre hojas, capullos o flores.

También puede causar la muerte de plantas jóvenes y

tiernas al pudrir la base de los tallos.

Presenta mayor actividad cuando las temperaturas son suaves

(entre 16 y 20ºC), humedad alta y mala ventilación.

El hongo penetra por heridas grandes o microheridas, cortes

de poda o grietas. Por esta razón, tras una granizada en el jardín, Botritis en hoja
se recomienda aplicar un tratamiento con fungicida al día
siguiente para prevenir la infección de botritis por las heridas
causadas por el granizo.

Control

Botritis en flor
• Riega menos.

• Disminuye la humedad ambiental con una buena ventilación e iluminación.

• Procura que no permanezcan húmedas las plantas durante la noche, sobre todo si están en el interior de
las viviendas o invernaderos. Por tanto, los riegos hazlos a primeras horas de la mañana.

• Corta las partes enfermas y limpia las herramientas de poda.

• Los tratamientos deben ser preventivos y efectuarse cada 10-12 días con fungicidas sistémicos como
Euparen, Bavistin, etc.

• Si el ataque no es tan grave como para tirar el ejemplar, se trata con fungicidas sistémicos con capacidad
para llegar a las raíces y al cuello, como Fosetil-Al, aunque la eficacia suele ser irregular.

2. Podredumbre de raíces

Son varios los hongos que pueden pudrir las raíces, por ejemplo:

- Fusarium oxysporium
- Rhizoctonia solani
- Phythium spp.
- Phytophthora spp.

La primera señal es que las hojas se ponen amarillas y se

marchitan, volviéndose a continuación marrones. La planta
termina muriendo por la pudrición de raíces y base del tallo.

La principal causa de infección es el riego excesivo o el mal Rhizoctonia solani

drenaje. Las raíces se asfixian y el inóculo las infecta.

Control

• En el caso de las plantas afectadas, tira a la basura tanto la

planta como la tierra que rodea a las raíces porque estará
contaminada.

• Se pueden hacer tratamientos químicos aplicando alrededor del

cuello fungicidas, por ejemplo, Benomilo, pero no es muy eficaz.

Phytophthora spp.
3. Oidio o Cenizo

El Oidio lo producen hongos de diferentes

géneros como Uncinula spp., Erysiphe spp.,
Sphaerotheca spp., etc..

Algunas plantas son más sensibles al oidio,

pero en general, casi todas pueden sufrir su
ataque si se dan las condiciones favorables.
Por ejemplo, es frecuente en Rosal, Evónimo,
Geranios, Dalias, Phlox paniculata, etc..

Su identificación es sencilla: se ve como un polvillo blanco o gris claro muy típico. Si la enfermedad
progresa, las manchas se unen y las partes atacadas se secan y caen. En flores es menos frecuente.

Le favorece al Oidio primaveras muy húmedas (en torno al 70-80%) y temperaturas suaves. Desaparece
en pleno verano, siempre que el termómetro pase de 35ºC, para resurgir en otoño.

Control

• No plantar muy denso.

• No se debe regar por aspersión ni mojar las hojas. Regar al pie.

• Hay fungicidas de contacto, como el Azufre en polvo, y fungicidas sistémicos, que penetran en la hoja y
tienen buena eficacia. Al primer síntoma, trata.
4. Mildiu

Es una enfermedad común en multitud de plantas del huerto y

jardín. Afecta a Primavera (Primula), Violeta (Viola), Cineraria
(Senecio), Calceolaria, Alhelíes, Dalia, Geranio, Alegría de la casa
(Impatiens), Ranúnculo, etc..

Ejemplo de hongo productor de Mildiu esPeronospora spp.

Mildiu
Al principio son manchas en el haz de las hojas de color verde
claro, luego se hacen amarillentas y después marrón. En el envés
se observa un fieltro o pelusilla blanco o grisáceo (a veces no se ve
esto). La hojas atacadas llegan a secarse por completo y caen. Por
ejemplo, en rosal defolia las hojas en sólo 4-5 días.

Ataca también a los tallos. Ej.: rosal, cineraria...

Períodos lluviosos secundados por temperaturas superiores a los 15°C, ideal en torno a 24ºC, son las
condiciones óptimas para que germinen las esporas. Se transmite con gran rapidez de unas especies a
otras.

Control

• Si se dan las condiciones ambientales anteriores y ha habido infecciones otros años, deben hacerse
tratamientos preventivos cada 10-15 días, con fungicidas cúpricos o sistémicos (penetran dentro de la
planta), repitiendo el tratamiento en caso de lluvia, riego, etc.

• No mojar las plantas, y menos si ya ha sido atacada por Mildiu años anteriores.

• Si no se ha podido evitar la infección, poda las partes afectadas y aplica un fungicida sistémico para
Mildiu.

5. Roya

La Roya es una enfermedad causada por hongos de los

géneros Puccinia spp., Uromyces spp.,
Phragmidium spp., etc..

Se caracteriza por la aparición sobre las hojas y tallos de

unas pústulas o bultitos de color rojo, castaño, naranja o
amarillento,según la especie de Roya que se trate, que producen Roya (Puccinia spp.)
decoloraciones amarillentas en la parte superior. Las hojas muy
afectadas se secan y caen.

Exceso de humedad, temperatura suave y lluvias prolongadas son

las condiciones ideales para la infección. Surge al inicio de la
primavera y en otoños lluviosos.

Control Roya
• Retira y quema restos de hojas y ramitas infectadas el año
anterior porque contienen esporas listas para repetir la infección.

• Para prevenir, haz fumigaciones con 10 días de intervalo, sobre

todo si las plantas han sido atacadas otras veces por Roya y hay
condiciones ambientales propicias (tiempo lluvioso con
temperaturas suaves).
Roya
• Las partes afectadas no se curan, pero con los tratamientos se
protege la nueva brotación, flores y frutos.

Roya
6. Negrilla

Pulgones, Cochinillas y Moscas blancasexcretan una sustancia azucarada

sobre la que se asienta el hongo Negrilla (Fumagina spp.).

Se observa como un polvo negro seco. El daño es más estético, aunque también
afecta al vigor de la planta.

Control

• Elimina los insectos anteriores y no ocurrirá.

Negrilla

7. Manchas foliares

Cercospora spp., Corynespora spp... son hongos que

producen manchas en hojas. La apariencia de estas manchas es
variada, dependiendo de las especies atacadas.

Control

• Elimina las hojas enfermas y trata con un fungicida sistémico.

Repite a los 10-15 días.

1. Botritis 8. Antracnosis
2. Podredumbre de raíces 9. Alternariosis
3. Oidio 10. Verticillium, Fusarium
4. Mildiu 11. Mancha negra
5. Roya 12. Bacterias
6. Negrilla 13. Virus y micoplasmas
7. Manchas foliares
Trastornos de Vivaces, Bulbos y Anuales
............................................................................................................................. ..........................

Las tres causas de los

problemas son:

1. Plaga: cochinillas,
pulgones, orugas...
2.
Enfermedad: hongos,
bacterias, virus.
3. Trastorno: exceso
de agua, falta de luz,
falta de abono, etc..

En esta página toca

analizar
losTRASTORNOS (ta
mbién llamados
Fisiopatías) referidos a
Macizo de flores las plantasVivaces,
Perennes, Bulbos y
Anuales.Aquí están
las PLAGAS y
lasENFERMEDADES.

1. Exceso de riego 14. Clorosis férrica

2. Falta de riego 15. Exceso de Nitrógeno
3. Sombra 16. Exceso de estiércol
4. Exceso de sol 17. Subsuelo deficiente
5. Temperatura alta y sequedad 18. Suelo salino
6. Cambios bruscos de temp. 19. ¿Riegas con agua salina?
7. Frío 20. ¿Riegas con agua calcárea?
8. Viento 21. Daños de raíces por labrar
9. Granizo 22. Tratamientos fitosanitarios malos
10. Nieve 23. Herbicidas
11. Envejecimiento natural 24. Poda
12. Letargo invernal de Vivaces 25. Contaminación del suelo
13. Carencias de nutrientes 26. Necesidad de cambio de maceta
 1. Exceso de riego

Regar en demasía provoca la asfixia y pudrición de

raíces. Síntomas:

• Hojas amarillas o con manchas marrones.

• Hojas que caen.
• Podredumbre en el cuello.

Riega lo necesario y mejora el drenaje del suelo o de la

maceta.

2. Falta de riego

Es el caso contrario: una planta que está pasando sed. Síntomas:

• Hojas secas o sólo las punta y bordes.

• Planta marchita.
• Caída de hojas.
• Aborto de flores. Una de las épocas que más agua necesitan las
plantas es previa a la floración. Si le falta, abortan flores.

3. Sombra

Casi todas las plantas Vivaces, Perennes, Bulbos y

Anuales necesitan sol para florecer. Si están en zonas de sombra
sucede lo siguiente:

- Las flores escasean o no se abren los capullos.

- Con poca luz los tallos se ahílan (crecen larguiruchos y

endebles) y son más tiernos y fáciles de atacar por insectos y
hongos.

- Las hojas amarillean o están pálidas.

4. Exceso de sol

Algunas especies no toleran la exposición directa a los rayos solares

durante todo el día, produciéndoles en las hojas quemaduras, por
ejemplo, las Hostas. Las hojas palidecen y pierden brillo.

Hostas

5. Temperatura alta y sequedad

Las masas de aire caliente y con baja humedad son un auténtico

secador para las plantas. Las marchita en pocas horas. En estas
situaciones, relativamente frecuentes en verano, mantenlas bien
regadas y pulveriza por encima con regularidad.

6. Cambios bruscos de temperatura

No es bueno que sucedan subidas o bajadas fuertes de temperatura de un día

para otro. La planta lo puede acusar, tirar capullos o flores, etc..
7. Frío

El frío del invierno, los vientos frescos o las heladas primaverales

(temperaturas por debajo de 0ºC) pueden producir daños
importantes en plantas delicadas.

Las raíces se resguardan acolchando la superficie con una capa de

mantillo o paja.
Daño por heladas
Para proteger la parte aérea es posible instalar un armazón de
alambre cubierto con plásticos con agujeros, cortinas viejas, tela de
arpillera...

Los plantones también pueden protegerse con tarros de cristal,

botellas de plástico, campanas de vidrio, hojas de periódico sujetas,
etc..

8. Viento

- El viento fuerte y racheado produce rotura de plantas, caída de

hojas, de flores y de frutos.
- El viendo seco marchita a los vegetales; puntas y bordes secos.
- El viento frío quema a la planta.
- El viento de la costa deposita sales del mar y éstas producen
quemaduras en las hojas.

En zonas ventosas es preciso crear cortavientos protectores como

setos, láminas de brezo, cañizos, muros, etc.. Lámina de brezo
 9. Granizo

Las granizadas son muy destructivas. En plantas ornamentales provocan

defoliación y marcas en hojas y tallos por donde pueden entrar a
continuación hongos y bacterias. Pulveriza con un fungicida antibotritis al
día siguiente de una granizada para prevenir la infección de las heridas por
el hongo Botritis.

10. Nieve

La nieve acumulada troncha las plantas.

El hielo es dañino cuando se licúa la nieve.

11. Envejecimiento natural

Una planta puede estar mal porque ha llegado el final de su vida.

Por ejemplo:

Margaritón (Chrysanthemum frutescens) envejece en unos años y

se desguarnece por la base. Reponer en lugar de dar poda
rejuvenecimiento.

Gazania: es de vida corta, envejece a los 4-5 años. Se renueva

Margaritón
mediante esquejes en otoño.

Verbena x hybrida: envejece pronto debiendo renovarse cada 3-4

años.
12. Letargo invernal de Vivaces

Las Vivaces cuando llega el frío del invierno se secan sus tallos y
hojas (puede que no totalmente, que quede una roseta de hojas
pegada al suelo, como Milenrama y Gaillardia). Sin embargo, sus
raíces siguen vivas bajo tierra y en primavera vuelven a brotar.
Ejs.: Peonía, Astilbe, Helianthus, Delphinium, etc. Por tanto, no es
que estén muertas, sino que necesitan pasar este periodo de reposo
o letargo invernal. Gaillardia

Las Plantas Bulbosas (Tulipán, Jacinto, Narciso, etc.) tienen una

estrategia similar.

13. Carencias de nutrientes

La falta de uno o más de los 13 elementos esenciales que necesita toda planta
provocará síntomas en hojas: más pequeñas, descoloridas o amarillentas.

Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio , Azufre, Hierro, Manganeso,

Boro, Cobre, Zinc, Molibdeno

Para evitar estos problemas, abona todos los años con un fertilizante equilibrado
que incluya Nitrógeno, Fósforo y Potasio, a ser posible de lenta liberación, o
abonos orgánicos (mantillo, estiércol, humus de lombriz, etc.). Conviene añadir
un poco de quelatos de Hierro y de otros micronutrientes con el fin de conseguir
unas hojas más verdes. Si se no se abona nunca aparecerán las carencias tarde o
temprano.
14. Clorosis férrica

La carencia de nutriente más común es la clorosis férrica (falta de Hierro), que se

manifiesta por el amarilleo de las hojas permaneciendo inicialmente los nervios
verdes. Aunque esos síntomas se pueden confundir con otras carencias como la de
Manganeso, Nitrógeno...; o el ataques de Araña roja, de Nematodos del suelo, etc..

Es corriente considerar todas las clorosis como clorosis férricas, y por eso no todas Clorosis férrica
las aplicaciones son eficientes. Solución:

· Aporta quelatos de Hierro para proporcionar el Hierro que está faltando. Se puede
usar en forma líquida pulverizando sobre las hojas. Si no tienes claro que es por
Hierro, usa un "cóctel" que incluye todos los Micronutrientes, llamado Correctores
de carencias A-Z. Ejemplo de marca comercial: Hortrilon de Compo.

· Baja el pH del suelo con turba rubia o con sulfato de hierro.

· Baja el pH del agua de riego (si es que estás regando también con una que es
alcalina, que contiene mucha cal) usando ácido cítrico.

Para saber más sobre el pH y su corrección,léete este artículo.

15. Exceso de Nitrógeno

Un exceso de fertilizante produce estos perjuicios:

- "Quema" a las plantas, manifestándose en puntas y bordes secos.

- Crecen bastante pero florece poco.
- Se crean plantas débiles y tiernas, y, por tanto, más propensas a las
plagas y enfermedades, más débiles al viento, a la lluvia y al frío.

Si te has pasado con el abono, aplica riegos abundantes al suelo o Exceso de Nitrógeno en
substrato de la maceta para intentar "lavar" el exceso de fertilizantes. césped
En el caso de macetas, replanta con susbtrato.
 16. Exceso de estiércol

Usa un estiércol bien fermentado, sin echar en exceso y mezclándolo

concienzudamente con la tierra para que no esté en contacto directo
con las raíces porque podrían quemarse.

17. Subsuelo malo

Cuidado con lo que hay debajo: una roca dura, rellenos de restos de
obras (escombros), etc.. Podría amarillear y crecer poco las plantas.

18. Suelo salino

Hay suelos con un contenido natural en sales alto que perjudica a las
plantas. No son frecuentes pero algunas veces se dan.

Los síntomas son iguales que la sobrefertilización: necrosis que

empiezan por las puntas y los bordes de las hojas.
Suelo salino
La corrección consiste en dar varios riegos copiosos para que el agua
arrastre las sales solubles y se eliminen por el drenaje. En el caso de
macetas, además del "lavado", es bueno el cambio del substrato.

19. ¿Riegas con agua salina?

Ciertas aguas de pozo pueden llevar sales que queman las puntas de
las hojas, amarillean y caen. Lo ideal es hacer un análisis de agua en
laboratorio y si es salina, no usarla para regar.

Puntas quemadas
20. ¿Riegas con agua calcárea?

Las aguas con mucha cal pueden provocar carencias de nutrientes

minerales (Hierro, Manganeso o Zinc) en ciertas plantas al bloquearlos
en el suelo como mineral insoluble. Se corrigue acidificando el agua,
por ejemplo, con ácido cítrico, y aportando quelatos de hierro y otros
micronutrientes.

21. Daños en raíces por labrar

No labres la tierra con la azada profundizando porque romperías

raíces.

22. Tratamientos fitosanitarios mal realizados

Aplica la dosis indicada por el fabricante. Si dosificas 'a ojo' existe

riesgo de quemaduras por sobredosificación.

No trates cuando haga mucho calor, sino al amanecer o al atardecer.

23. Herbicidas

Ten especial cuidado de que los herbicidas no caigan sobre las plantas
llevados por el viento (deriva).

Limpia muy bien la mochila para que no queden residuos que pudieran
afectar a otras plantas.
Daño por herbicida
 24. Poda

Ciertas Vivaces y Perennes necesitan una poda para que no decaigan al año
siguiente. Por ej.:

- Santolina y Lavanda: poda severa en otoño.

- Cerastio (Cerastium tomentosum): recortarlo periódicamente para evitar

que surjan calvas.
Lavanda

25. Contaminación del suelo

Orines de perros y gatos, detergentes, aceites, productos fitosanitarios... cualquier

contaminante que haya podido caer al suelo perjudica a las plantas ornamentales.

26. Necesidad de un cambio de maceta

Si la planta no crece, puede ser que tenga las raíces muy apretadas para la
capacidad de la maceta. Trasplanta a una maceta mayor.
8. Antracnosis

Colletotrichum spp., Glomerella

cingulata...

Esta enfermedad se caracteriza por la aparición

sobre hojas y tallos jóvenes de unas lesiones
oscuras, hundidas, bien delimitadas por una o
más aureolas concéntricas, secándose
posteriormente las zonas atacadas como una
quemadura.
Colletotrichum spp.
Otras veces, manchas irregulares de tejido
muerto, de color marrón claro a lo largo de las
venas de las hojas. Las plantas afectadas tendrán un
aspecto como si hubiesen sido quemadas por el sol.

Control

• Recoje y destruye las hojas infectadas. Si quedan

en el suelo, es una fuente de esporas para nuevas
infecciones al año siguiente. Colletotrichum spp.
• Desinfecta las herramientas del jardín con una
solución de lejía para que no propagarla.

• Aplica fungicidas para prevenir si ya se ha dado

otros años la enfermedad, antes de que aparezcan
las manchas. Trata 2 ó 3 veces más en intervalos de
7 a 10 días.
Colletotrichum spp.
9. Alternariosis

La Alternaria se caracteriza porque en las zonas atacadas aparecen

unas manchas de color negro o pardas ("negrón"), bien
delimitadas, que en algunos casos pueden estar rodeadas por una o
varias aureolas concéntricas amarillentas. Estas manchas van
creciendo y se van secando.

En los tejidos afectados suelen aparecer unospuntos negros, que son

los conidióforos que van a asegurar la reproducción del hongo.

Las plantas mal alimentadas son las más propensas al ataque de este Alternaria
hongo.

Control

• Los tratamientos deberán ser periódicos y preventivos cada 10-15

días con fungicidas, especialmente si otros años ha aparecido. Sirven,
por ejemplo, los clásicos Zineb, Maneb, Mancozeb, etc.

Alternaria

10. Verticillium, Fusarium

El síntoma más claro es que está afectada sólo una parte de la planta.

Los síntomas empiezan con una marchitez total o parcial que suele
comenzar en las horas de más calor con máxima trasnpiración.

Si cortamos un trocito de tallo principal, con frecuencia aparece

oscurecido, ya que es una enfermedad vascular, pudre los vasos
conductores de savia.

Control Verticillium

• Verticillium y Fusarium son dos patógenos que se conservan en el suelo.

No repitas la misma especie en ese sitio año tras año o de la misma familia
botánica si ha habido este problema.

• Elimina restos vegetales del suelo.

• Hay productos sistémicos que tienen cierta eficacia para Fusarium

dirigidos al cuello con el riego, por ej., Benomilo.

Verticillium
11. Mancha negra

La Mancha negra (Marssonina rosae) es relativamente frecuente

en Rosales, aunque también puede aparecer en Begonias, Geranios,
Crisantemos, etc.

Aparecen manchas negras redondeadasen hojas que se extienden

y provocan su caída. A veces la defoliación es muy fuerte.

Control

• Recoge y destruye las hojas atacadas.

Manchas negras
• No es un hongo superficial como el Oidio, sino que penetra bajo la
epidermis, por lo cual el tratamiento ha de ser preventivo. Por
ejemplo con Bayleton CA, de Bayer o KB Enfermedades de los
rosales. Repetir a los 15 días.

• Con los tratamientos que hagas para combatir el Oidio y el Mildiu,

evitarás este hongo.

Mancha negra
12. Bacterias

Todas las plantas del jardín pueden sufrir ataques de bacterias.

Los síntomas son variados, en general, manchas y podredumbres

húmedas que despiden mal olor.

Algunos ejemplos de bacterias patógenas:

* Xanthomonas campestris pv. begoniae. En Begonias produce unas

manchas aceitosas en las hojas que se extienden rápidamente y se secan Xanthomonas
estas manchas. campestris
* Xanthomonas campestris pv. pelargonii. En geranios, marchitez y
necrosis en hojas y tallos.

* Pseudomonas caryophylli. Importante patógeno del Clavel. Produce

podredumbres blandas y muerte rápida de la planta por desarrollarse en los
vasos conductores.

* Erwinia carotovora var. carotovora.Esta bacteria produce en Lirios la

Pseudomonas
podredumbre del rizoma. La zona infectada apesta. Penetra a través de caryophylli
heridas. Cuida de no dañar los rizomas antes de plantar ni por la acción de
babosas. El mal drenaje lo favorece.

Control

• Lo único eficaz contra bacterias es prevenir, no hay productos para el

aficionado.

• Emplea semillas y de plantas sanas, así como variedades resistentes.

• Buen cultivo para tener las plantas fuertes.

• Que no se produzcan heridas. Por ahí entran las bacterias (poda, rotura Xanthomonas
de ramas, grietas por el frío, insectos, etc.). El Oxicloruro de cobre sirve campestris
para proteger las heridas de las infecciones.

• Recorta y elimina los tallos y hojas afectadas.

Xanthomonas
campestris pv.
pelargonii
13. Virus y micoplasmas

Todas las plantas ornamentales pueden sufrir infecciones de virus.

Los micoplasmas son unos organismos muy parecidos a bacterias. Producen amarilleos y deformaciones
en las plantas. Están poco estudiados en plantas ornamentales.

Virus DMV Virus TSV Virus TSWV

Síntomas de virosis

Los síntomas de virosis son muy diversos y difíciles de diagnosticar, ya que se confunden con otras
patologías y trastornos como desórdenes nutricionales, daños por insectos, bacterias y hongos. La
determinación precisa es de laboratorio. Algunos ejemplos:

 Deformaciones y enrollamientos en sus hojas.

 Punteaduras amarillentas conocidas con el nombre de mosaicos.

 Raquitismo. No tienen un crecimiento normal, quedando raquíticas.

 Síntomas sobre las flores. Variegados en pétalos que forman zonas decoloradas.

Ejemplos de virus en flores y especies afectadas

* Virus del mosaico de la alfalfa de geranio, hortensia y primula (AMV).

Ajuga reptans, Asclepias syriaca, Pelargonium spp., Petunia hybrida,

Primula spp.

* Virus del marchitamiento del haba de begonia y lisianthus (BBWV).

Begonia, Cobaea scandens, Petunia x hybrida, Zinnia elegans...

* Virus del mosaico del pepino (CMV).

Anemone spp., Aquilegia spp., Begonia, Calendula officinalis, Catharanthus spp.

y Cyclamen persicum, Crocus spp., Dahlia spp., Dimorphotheca aurantiaca,
Gerbera spp., Hippeastrum x hibridum, Lil¡um spp., Lisianthus, Pelargonium
spp., Petunia hybrida, Tulipa spp...

* Virus del mosaico de la dalia (DMV).

Híbridos de Dahlia.

* Virus de la rotura de la flor de Pelargonium (PFBV).

Pelargonium x hortorum

* Virus del mosaico del tabaco (TMV).

Cyclamen persicum, Impatiens spp.

* Virus de la raya del tabaco de Dahlia e Impatienes (TSV).

Crocus spp., Híbridos de Dahlia, Impatiens spp.

* Virus del marchitamiento punteado del tomate y mancha necrótica de Impatiens

(TSWV).

Catharanthus roseus, Cineraria spp., Cyclamen spp., Híbridos de Dahlia,

Hippeastrum x hibridum, Impatiens spp., Nerium oleander, Petunia x hybrida,
Primula malacoides, Ranunculus asiaticus, Zantedeschia spp.

Control

• Las virosis en vegetales no se pueden curar, por tanto, hay que prevenir.
Multiplicar Vivaces y Perennes por SEMILLA
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Las especies de Vivaces y Perennes más usadas en jardinería son las siguientes.
Con esta lista tendrás una idea más clara de a qué tipo de plantas nos estamos
refiriendo:

Vivaces y Perennes

- Acanto - Clavel - Heuchera

- Achillea - Cóleo - Hosta
- Agatea - Coreopsis - Iberis sempervirens
- Aguileña - Delphinium - Lavanda o Espliego
- Alternantera - Dicentra - Lobularia
- Alyssum - Dimorphoteca - Margarita
- Arctotis - Don Diego de noche - Monarda
- Armeria - Escabiosa - Nomeolvides
- Asclepias - Estachis - Nemesia
- Aster - Festuca glauca - Parietaria
- Astilbe - Flox perenne - Primula
- Aubrieta - Gaillardia - Rudbeckia
- Begonia de flor - Gazania - Salvia
- Bergenia - Genciana - Saponaria
- Campanula - Geranio - Tomillo
- Capuchina - Gerbera - Verbena
- Centaurea - Gitanillas - Veronica
- Cerastio - Godetia - Vinca
- Cineraria - Heléboro

La multiplicación de plantas Perennes o Vivaces se puede hacer por

tres métodos. En esta página vamos a ver el primero de ellos, es
decir, por semillas.

 Semillas
 División de mata
 Esquejes

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1. Semillas
• Compra semillas de calidad, envasadas al vacío y comprueba que
no haya pasado su fecha de caducidad.

• En el paquete viene información útil como la época de siembra,

profundidad de siembra, clima idóneo, cuánto tarda en germinar...
• Otra opción es recolectarlas. Para ello, tienes que
vigilar la evolución de la floración y evitar que
caigan al suelo. Mete los capítulos florales en bolsas
de papel, corta el tallo y sacude fuerte la bolsa para
recoger los granos. Selecciona las semillas más
sanas, déjalas secar un poco y guárdalas en papel
(nunca en plástico), por ejemplo, un sobre, y a su
vez, metidas dentro de un tarro con tapa de rosca.

• Pon una etiqueta o escribe en el sobre la especie/variedad y fecha

de recolección. Coloca el recipiente en lugar fresco, seco y oscuro.

• La multiplicación por semilla tiene el inconveniente que combina los

genes de sus progenitores y se pueden perder buenas
características estéticas de sus padres. Por el contrario, haciendo
multiplicación asexual, es decir, por esqueje, acodo o injerto, se
obtiene una planta que es exactamente igual que la madre (un clon).
Este problema es más patente si usas semillas por tí recolectadas que
si las compras en el comercio, ya que en este caso, son obtenidas con
mayor homogeneidad de los campos de producción.

2. Época de siembra
• La mayoría de Vivaces y Perennes se siembran en primavera y
principios de verano, pero según la especie, hay siembras durante
todo el año. Mira el dato que viene en el paquete de semillas.

• A mediados de invierno se pueden iniciar los semilleros, pero

a cubierto, por ejemplo, en casa junto a una ventana, en un
invernadero, etc. Si además dispones de calefacción, por ejemplo, un
semillero eléctrico, y luz artificial cuando germinen, se amplían las
posibilidades.

3. Siembra en semillero o almárciga

 • Es lo más típico. Consiste en sembrar en recipientes tales como
bandejas, cajas, macetas, etc., protegidos de los fríos y del viento en
interiores, invernaderos, cobertizos o el alfeízar de las ventanas.

• La alternativa a los semilleros es hacer la siembra directamente

en la tierra del jardín; al final de esta página tienes la explicación,
pero vamos a ver a continuación el caso más habitual, que es hacer
un semillero en vez de la siembra directa en suelo.

4. Recipientes para semilleros

Bandeja de alveolos de corcho

Bandeja de alveolos de plástico

• Los contenedores que se pueden utilizar son variados (mira fotos
superiores):

- Bandejas de plástico planas.

- Bandejas de poliestireno expandido (corcho blanco) con
alveolos(compartimentos).
- Bandejas de plástico flexible negro con alveolos.
- Macetas, cuencos, jardineras, envases de yogur, tarrinas de
plástico, cajones de madera...
- Cajas de propagación o "mini-invernaderos". Poseen una
cubierta de cristal o de plástico y muchos están dotadas de
calefacción de fondo mediante cables que se enchufan a la red
eléctrica; otros no llevan calefacción. Esto permite tener temperatura
cálida para hacer siembras en otoño e invierno.

Semillero eléctrico

• Las bandejas de alveolos, tanto de corcho como de plástico, son

las mejores porque los plantones no tienen competencia y se obtiene
un cepellón sano que no se altera al trasplantarlo.

• Sea el recipiente que sea, deben tener agujeros en el fondo de

drenaje para que salga el exceso de agua.

5. Sustratos
• Para sembrar se puede usar turba sola, pero es mejor mezclarla
con arena (mitad y mitad de cada una) o turba más perlita para
dotarla de mayor capacidad de aireación.

• Otra mezcla también buena es:

- Una tercera parte de turba.

- Una tercera parte de compost (mantillo
de hojas).
- Una tercera parte de arena de río o
bien de perlita.
• En realidad, para siembras no hay que complicarse mucho a nivel
de aficionado; un mantillo universal o turba esponjosa, sirven. No se
recomienda usar tierra del jardín porque contiene hongos, semillas
de malas hierbas y se apelmaza por la arcilla.

6. Siembra
• Reparte las semillas homogéneamente por la bandeja o por la
maceta y cubre con una fina capa de sustrato, lo mínimo, sólo para
taparla, 1 ó 2 veces el grosor de la semilla, y asienta ligeramente con
las palmas de las manos o algo plano para que queden en contacto
íntimo semilla y sustrato.

• Si siembras en bandejas de alveolos o compartimentos, con

un palito o un dedo haz un pequeño hueco en cada compartimento y
echa 3 ó 4 semillas. Se echan más de una porque no todas germinan.
Tápalas a continuación.

• No cubrir la semilla con sustrato de las siguientes especies

porque requieren luz para germinar:
- Acanto
- Alyssum
- Arabis caucasica
- Campanula
- Lysimachia
- Begonia semperflorens

• Lupinus y Acanto poner la semilla a remojo antes de la siembra.

• Aquilegia o Delfinium dar un tratamiento de frío en refrigerador

doméstico a 4 ó 5ºC durante unos 20 días antes de la siembra, por
ejemplo, situando en el compartimento de las verduras.

7. Etiquetado
• Las plántulas son iguales unas de otras. Para no confundirte, clava
en el semillero una tarjetita de plástico, madera u otro material
resistente con el nombre de la especie, variedad y fecha de siembra.
Para ello, usa un rotulador indeleble, pues la tinta normal se corre al
mojarse.
 Semilleros en bandejas de alveolos

8. Plástico o cristal
• Sobre el semillero es muy recomendable poner una placa de
cristal o un plástico transparente (podría ser de cocina). Esto
ayuda a mantener la humedad del sustrato y regar con menos
frecuencia. Además, permite una temperatura cálida y evita las
corrientes de aire.

• A diario, o cada dos días, se debe retirar la

cubierta para ventilar la tierra y para regar
pulverizando.

• Coloca todo a resguardo del sol directo y a

una temperatura que ronde los 15 ó 20º C.
9. Riego
• Riega con cuidado para no mover las semillas ni destaparlas. Para
esto es útil un pulverizador de mano o la mochila de tratamientos.

• Los riegos deben ser frecuentes y con poca cantidad de agua

impidiendo que por cualquier causa se seque el substrato ya que se
interrumpiría la germinación.

• Es bueno añadir en el agua de riego algún fungicida como Captan

o Benomilo que proteja de hongos.

10. Aclareo
• Tras la germinación, cuando tengan los dos cotiledones (especie de
hojitas), retira definitivamente el plástico o cristal y traslada el
semillero a un lugar muy luminoso, por ejemplo, cerca de una
ventana, pero sin sol directo.

En este momento, si es una bandeja plana, NO de alveolos o

compartimentos, deberás eliminar las plantulitas más débiles por
estar muy densas. Aclara para que quede 2 ó 3 dedos de espacio
entre cada una.

• En lugar de tirar a la basura este exceso de plantitas, se pueden

trasplantar con mucho cuidado a otros alveolos o macetas pequeñas.

• Si la bandeja es de alveolos y ha germinado más de una semilla

por compartimento, deja una única planta por alveolo, la que sea
más fuerte. Lo mismo que antes: arranca y tira el exceso o
trasplántalas a otros alveolos vacíos o macetitas.

Repicado
11. Repicado o trasplante
• Luego, las plántulas siguen creciendo y cuando tengan un par de
hojas verdaderas (no son hojas verdaderas los cotiledones que
salen nada más germinar), se trasplantan a macetas individuales, por
ejemplo de 12-14 cm de diámetro hasta ya plantarlas definitivamente
en el jardín desde esta maceta.

• Necesitarán mucha luz para que las plantitas no crezcan

larguiruchas.

Siembra directa en la tierra del jardín de Vivaces

La mayoría de especies es mejor multiplicarlas en semillero

(contenedores diversos) y de ahí al jardín cuando tengan un cierto
tamaño. Sin embargo, también se puede sembrar directamente en la
tierra definitiva.

1. Para sembrar en el suelo hay que prepararlo muy

bien. Labra para que la tierra esté suelta, mullida y
disgregada. Reparte algo de abono orgánico (mantillo, turba,
estiércol, etc.) y mézclalo bien. Finalmente nivela con el
rastrillo.

2. Con un palito, marca diferentes zonas para cada especie (si es

que vas a sembrar un macizo variado).

3. Reparte homogéneamente las semillas por la

superficie. Si las semillas fueran muy pequeñitas, puedes
mezclarla con arena para que sea más cómodo su distribución.

4. Tapa ligeramente con el rastrillo, igual que se hace cuando

se siembra el césped. También se pueden tapar echándoles
por encima una fina capa de mantillo. Si quieres, para
aumentar la temperatura y de esta forma que germinen antes
las semillas, puedes cubrir con un plástico transparente,
aunque esto te obligará a retirarlo para ventilar día sí, día no,
aproximadamente.

5. Riega con mucho cuidado, a modo de lluvia fina para no

arrastrar semillas ni encharcar.

6. Aclareo. Una vez que hayan nacido, es preciso aclararlas, es

decir, eliminar el exceso de plantitas para que quede un
espacio razonable entre unas y otras (entre 25 y 40
centímetros, según la especie debe quedar). Por ejemplo, da
 una pasada quitando una de cada dos, las más débiles, y 10 ó
15 días más tarde, da otro repaso para dejar ya la cantidad
definitiva, separadas esos 25-40 cm que decía antes.

Problemas de los semilleros

1. Cuando compres semillas fíjate en la fecha de caducidad que

indica el envase.

2. Temperaturas: procura mantener mínimas nocturnas por encima

de los 10ºC y de día como máximo 35ºC para que no se deshidraten;
un golpe de calor puede acabar con la germinación.

3. Mantén constante la humedad del sustrato.

4. Los sustratos encharcados por exceso de riego dificultan la

respiración de las raíces aún muy débiles y se pudren.

5. Con poca luz las plantas se ahilan y no hay casi fotosíntesis

para desarrollar hojas. Por el contrario los excesos disparan la
transpiración de forma peligrosa.

6. Las plagas en semilleros de pulgones, ácaros, orugas,

escarabajos, caracoles y babosas causan estragos cuando las
plantas son aún jóvenes y no pueden defenderse de sus ataques.
 Oruga comiendo Damping-off
Cuello necrosado

7. Hay hongos que atacan las hojas y otros las raíces. En

semilleros, los de las raíces son más peligrosos. Causan gran
mortandad en plántulas recién germinadas. Es lo que se conoce
por'caída de plántulas' o 'damping-off'. A nivel del cuello quedan
ennegrecidos y se doblan cayendo sobre el sustrato.

Los causantes son Fusarium, Phytophthora y Rhizoctonia. La infección

se expande con rapidez por todo el semillero.

Para evitar que aparezcan sigue estos consejos:

 Usa sustratos limpios y frescos. No uses para semilleros

tierra del jardín que seguro que lleva hongos nocivos.

 Un buen sustrato es muy poroso, tanto que cuando hace calor

debes regar dos veces al día.

 Evita el exceso de agua porque despierta el inóculo.

 Bandejas, herramientas y estructuras limpias (por ej. con

lejía).

 Si utilizas estiércol que esté bien fermentado.

 No pongas una elevada densidad de plantas.

 Ventila en forma adecuada para evitar el aire enrarecido.

 Tratamiento químico según el hongo que esté actuando,

aplicando alrededor del cuello de las plantas un producto que
contenga Benomilo, por ejemplo. No es muy eficaz.
Multiplicar Vivaces y Perennes: DIVISIÓN DE MATA y
ESQUEJES
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• División de mata

La división de mata es una manera rápida y sencilla de obtener nuevos

ejemplares.

Se puede practicar en aquellas especies de Vivaces o Perennes que lo admitan,

que por cierto, son muchas. Algunos ejemplos:

- Achillea
- Alyssum
- Arabis
- Aster
- Cerastio
- Coreopsis
- Delphinium
-
Dimorphoteca
- Escabiosa
- Gaillardia
- Gazania
- Lavanda
- Népeta
- Rudbeckia
- Saponaria
- Veronica
- Vinca
- Viola
Los pasos son los siguientes:

 Las dos mejores épocas para llevar a cabo la división es en primavera

o a principios de otoño. Como regla general, las plantas que florecen
en primavera y al comienzo del verano, mejor dividirlas en otoño,
mientras que las que florecen en verano y en otoño, deben dividirse en
primavera antes de que hayan crecido demasiado.

 Tiene que ser una planta que haya ramificado bien por abajo, que
tenga muchos brotes desde la base del suelo. Esto ocurre cuando tiene
una cierta edad (más de 3 ó 4 años).

 Procura hacerlo con la tierra ligeramente húmeda con el fin de que

no se desmorone el cepellón y no queden las raíces "peladas" tras
separarlo.

 Se extrae toda la planta del suelo con una pala de jardinero o con una
azada, dañando lo menos posible las raíces.

 Con las manos o con un cuchillo bien afilado, se hacen 2, 3, 4 ó más

partes, llevando cada una un trozo de raíz.

 Finalmente se planta cada sección en la tierra enriquecida previamente

con algo de mantillo o turba, o bien, se meten en macetas.

 Asienta bien con las manos la tierra, para que no queden bolsas de
aire, y riega abundantemente.

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• Esquejes

Además de por semilla y división de mata, muchas especies de plantas

Vivaces y Perennes se pueden multiplicar por esquejes o estacas (trozos de
tallos tiernos). Algunos ejemplos de especies aptas para esquejar son:

- Alyssum
- Arabis
- Asclepias
- Aubrieta
- Cerastio
- Cóleo
- Delphinium
- Gazania
- Gerbera
-
Helianthemum

- Heuchera
- Nepeta
- Verbena
- Veronica
- Vinca
 - Violeta

El estaquillado o esquejado consiste en tomar una porción de una planta (ya

sea un trozo de tallo, de raíz o una hoja) y conseguir que emita raíces por la
base para formar un nuevo ejemplar. Se hace así en Vivaces y Perennes:

1. Corta estaquillas con una longitud de 10 a 15 cm de los tallosentre

mediados de primavera y principios de verano. Deben llevar 2 ó más
nudos.

2. Corta la base de cada esqueje justo por debajo de un nudo y quita las
hojas inferiores dejando sólo las 2, 3 ó 4 hojas superiores.

3. Impregna la base del esqueje con hormonas de enraizamiento.No es

imprescindible hacerlo, pero ayuda a que emita raíces. Las hormonas se
venden en forma de polvo, de líquido y de gel.

4. Prepara macetas o bandejas rellenas con turba o bien mantillomezclado

con arena de río lavada mitad y mitad (50% de turba o mantillo y 50% de
arena). En lugar de arena se puede usar perlita.

5. Clava los esquejes introduciendo el tercio inferior en el sustrato. Apriétalos

con los dedos.
 Hormonas enraizamiento Plantación

Perlita

6. Riega y cubre la maceta o bandeja con una bolsa de

plásticoclavándolo en palillos de forma que las hojas no rocen el plástico. Si
no usas una bolsa, también servirá una lámina de polietileno transparente o
tarros de cristal en macetas individuales.... Esto servirá para mantener una
humedad alrededor de las estaquillas alta. Habrás de ventilar cada tanto para
evitar la condensación.

7. Coloca todo en un lugar con temperatura suave (alrededor de 20ºC)

y que no reciba el sol directo ni corrientes de aire.

8. Mantén el sustrato húmedo, no encharcado. Al cabo de varias semanas el

esqueje desarrollará raíces por su base y tendrás una nueva planta.

9. Trasplanta los esquejes enraizados a macetas individuales, por ejemplo,

de 14 cm de diámetro.

10. Tras unos cuantos días de aclimatación pueden recibir la luz del sol.
Ponles un poco de fertilizante líquido todas las semanas.