R Autoconstruccion

05
2.6
MANUAL DE BA
ÑO
AUTOCONSTRUCCIÓN 30
1.2
00
0.8
55
0 2.7 IN
A
.74 C
2 CO
.P. 00
B.A 2.9
70
3.9
05
5.3
ARA
5 C ÁM
40 3.35 RE
2.7
OR
ED
M
-CO
LA
90 SA
4.0
50
1.3
70
4 3.9
3
0
GUÍA PRÁCTICA, PASO A PASO PARA CONSTRUIR

.00
17
A 55
A- 0 3.3
UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA Q-

02
4.09
AR 88
4.0 40
2.7
Paso Índice
- INTRODUCCIÓN 5.6 Trazo de cimentación
5.7 Trazo y construcción de drenaje
- ARMANDO CASAS 5.8 Registros
5.9 Tubería de registros
- CONOCE EL PROYECTO DE TU VIVIENDA 5.10 Construcción de los registros sanitarios
5.11 Excavación de zanjas para cimentación
- RECOMENDACIONES
PASO 6: CIMENTACIÓN E INSTALACIONES
PASO 1: CONOCIENDO MI LOTE 6.1 Acero
1.1 Ubicación 6.2 Indicaciones generales y
1.2 Deslinde recomendaciones
6.3 Colocación del acero
PASO 2: PRELIMINARES 6.4 Instalaciones en cimentación
2.1 Limpieza dentro y fuera del lote 6.4.1 Instalación sanitaria
6.4.2 Instalación eléctrica
PASO 3: NIVELES 6.5 Colocación del acero (continuación)
3.1 Nivelación 6.6 Cimbra
3.2 Nivel de piso terminado 6.7 Concreto
3.3 Nivelar la vivienda 6.8 Colocación del concreto
3.4 Nivelar la vivienda con calle pavimentada 6.9 Curado del concreto
3.5 Nivelar con calle sin pavimentar
PASO 7: ALBAÑILERÍA DE PLANTA BAJA
PASO 4: MEJORAMIENTO DE TERRENO E INSTALACIONES
4.1 Desplante general 7.1 Muros
4.2 Excavación para el mejoramiento de terreno 7.2 Colocación del block aligerado
4.3 Niveles para rellenar 7.3 Instalaciones en albañilería
4.4 Mejoramiento de terreno 7.3.1 Instalación sanitaria
7.3.2 Instalación hidráulica
PASO 5: TRAZO DE VIVIENDA Y EXCAVACIONES 7.3.2.1 Agua fría
5.1 Cimentanción 7.3.1.2 Agua caliente
5.2 Trazo de vivienda 7.3.3 Instalación de gas
5.3 Puentes 7.4 Castillos y dalas
5.4 Escuadras 7.4.1 Castillos
5.5 Orden de trazo de ejes 7.4.2 Dalas
1
Paso Índice
PASO 8: ESTRUCTURA E INSTALACIONES PASO 11: MOBILIARIO SANITARIO, CABLEADO Y

8.1 Losa de concreto armado para techo ACCESORIOS ELÉCTRICOS
8.1.1 Cimbra 11.1 Mobiliario sanitario
8.1.2 Colocación de malla 11.2 Colocación de muebles de baño
8.1.3 Acero de refuerzo 11.2.1 Taza (WC)
8.1.4 Tragaluz 11.2.2 Lavabo
8.2 Instalaciones en estructura 11.2.3 Regadera
8.2.1 Instalación eléctrica 11.2.4 Lavadero
8.2.2 Distribución de tubería eléctrica (poliducto) 11.2.5 Colocación de mueble de cocina
8.3 Concreto (Tarja o fregadero)
11.3 Cableado y accesorios eléctricos
PASO 9: ALBAÑILERÍA EN AZOTEA, ÁREAS EXTERIORES 11.3.1 Cableado
9.1 Albañilería en azotea 11.3.2 Accesorios eléctricos
9.2 Construcción del tinaco
9.3 Desnivel en azotea con relleno PROPORCIONES PARA CONCRETO Y MORTERO
9.4 Impermeabilizante
9.5 Albañilería en áreas exteriores LISTA DE MATERIALES
9.5.1 Base de lavadero
9.5.2 Firme de patio COLABORACIONES
PASO 10: ACABADOS

10.1 Aplanado en muros
10.2 Boquillas
10.3 Pintura
10.4 Pisos
10.5 Carpintería y aluminio
10.5.1 Colocación de puertas y ventanas
2
Paso
INTRODUCCIÓN
El Instituto Municipal de Vivienda desea que este manual sea una guía clara
y útil que le permita al usuario construir su vivienda de manera correcta, con
pleno conocimiento de cuál es el material, herramienta, procesos y acciones
que se deberán implementar paso a paso.
Una vivienda de calidad y duradera que sea el patrimonio de su familia es

el objetivo principal de esta autoconstrucción que deseamos sea desarrollada
con responsabilidad, disciplina, esmero y con apego al manual.
Le deseamos mucho éxito en cada una de las actividades para el desarrollo

de su vivienda.
3
Paso
¡Hola! Mi nombre es
Armando Casas
¡Mi misión es ayudarte a
construir tu hogar de
manera correcta y segura!
Te daré información
importante y orientaré paso a
paso durante todo el proceso,
hasta que tu vivienda esté lista
para tu familia.
¡En el IMUVI
queremos que tú
y tu familia tengan un
patrimonio seguro!
y te acompañaré durante
la lectura de este manual
4
Paso
CONOCE EL PROYECTO DE TU VIVIENDA
El presente Manual de Autoconstrucción especifica las indicaciones para construir una vivienda de una planta en una
superficie de 50m2, la cual está distribuida con dos habitaciones, sala comedor, un baño completo y área de lavado.
PATIO
JARDÍN
RECÁMARA
BAÑO
IMPORTANTE
COCINA
El diseño de esta
vivienda
NO SOPORTA
la edificación de
una segunda planta.
¡NO CORRAS
RECÁMARA 2 RIESGOS!
SALA-COMEDOR
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 49.80 M2
5
Paso
RECOMENDACIONES
Te daremos una lista de todo el material que ocuparás
en el proyecto de tu vivienda, para que te acerques con
tiempo a varios proveedores, compares precios y le saques
el mayor provecho al presupuesto.
También, paso a paso, te daremos el listado de

herramientas y materiales a utilizar para la construcción de
tu vivienda en cada etapa, como a continuación te damos
Casco Lentes
un ejemplo:
Hilo
Plomada
Cuchara Guantes Botas
¡Te invitamos a usar equipo de

Botes o charola
Nivel de mano protección básico para evitar un

accidente!
6
Paso 1
CONOCIENDO MI LOTE
1.1 UBICACIÓN
LAS ESCRITURAS contienen la ubicación y medidas acerca de tu lote y es importante
que concuerden con la realidad. Por ello te invitamos a verificar lo siguiente:
A.- Información de calles y colonia:

Verifica que esté correcto el nombre de la colonia, número oficial, número de IMPORTANTE
manzana, número de lote, así como el nombre de las 4 calles que lo rodean, las cuales Tu lote y medidas
son, calle de entrada principal, la posterior y las aledañas izquierda y derecha. mencionadas en la
B.- Lotes colindantes escritura deben ser
Los lotes de tus vecinos también están en tu escritura, la cual te ayuda a ubicarlo de exactamente iguales a las
manera general en el mapa. de tu terreno.
C.- Medidas ¡NO INICIES NINGÚN
Tu escritura menciona las medidas de todos los lados de tu terreno, así como los TRABAJO
metros cuadrados. DE CONTRUCCIÓN SI
NO ESTÁ TODO
CORRECTO!
Imagen 1
Tus escrituras
7
Paso 1 CONOCIENDO MI LOTE
1.2 DESLINDE
A continuación haremos el “Deslinde”, es decir, señalar los límites del lote. Esto
lo haremos junto con el desarrollador al momento de la entrega física del lote. Para
señalarlo se debe ubicar las 4 esquinas o “Puntos de deslinde” (5 Puntos en caso de
Estacas
estar en la esquina de tu calle).
El “Deslinde” debe ser exacto para no invadir propiedad de otro ciudadano o la Cinta métrica
banqueta. (Flexómetro)
Martillo
Puntos de deslinde
Lote
Lote en
esquina
Deslinde de Deslinde de
4 puntos 5 puntos
Imagen 2
Imagen 3
Puntos de deslinde
Deslinde de 4 y 5 puntos
8
Paso 2
PRELIMINARES
2.1 LIMPIEZA DENTRO Y FUERA DEL LOTE
Ahora que ya tenemos los límites del lote, es necesario que esté limpio de hierbas,
piedras, escombro y cualquier tipo de material suelto.
Cuando limpies el área donde se encuentran los “Puntos de Deslinde”, recuerda Pala
NO MOVERLOS.
El tener limpio todo el terreno ayudará a trabajar de manera más segura y rápida. Pico
RECUERDA
Asigna alguna área Carretilla
para mantener
basura y escombro
Machete
por separado, ya
que posteriormente
Azadón
se llevará al
tiradero municipal.
Rastrillo
Imagen 4
Limpieza de terreno
IMPORTANTE
Una vez que ya tenemos limpio el terreno, deberás ubicar las conexiones generales de elec-
tricidad, agua potable y drenaje a la red pública, que se podrán encontrar al frente del terreno.
También dejarás cerca de su salida un palo o varilla corta enterrada, para posteriormente
ubicarlas y conectar las instalaciones de la vivienda a ellas.
9
Paso 3
NIVELES
3.1. NIVELACIÓN
El nivel de piso debe estar por arriba de la calle. Esto tiene varios beneficios, primeramente nos ayuda para que el agua de
la calle no entre a la casa y el agua de la casa salga hacia el drenaje de la calle. Una vez que el piso ya está nivelado servirá para
poder hacer una pendiente de la tubería hacia la calle y así el agua del drenaje se dirija hacia afuera y no se estanque por debajo,
provocando malos olores y enfermedades. También sirve para hacer la medición de la pendiente del techo y así el agua de las lluvias
escurra hacia la calle.
3.2 NIVEL DE PISO TERMINADO

Primero debes conocer el “NPT”, el “NPT” es el “Nivel de Piso Terminado” , es decir la altura del piso con respecto a la calle.
Para saber cuál es el “NPT” de la casa debemos saber que el nivel de la calle es CERO es decir “N±0.00”, y la banqueta queda a
15cm arriba de la calle, a un N+0.15, y tu casa estará a 30cm arriba de la calle, es decir que el NPT de tu casa es N+0.30.
Ahora que ya sabes el “Nivel de Piso Terminado”, también servirá más adelante para medir las alturas de puertas, ventanas y
muebles respecto a él.
Vivienda Banqueta
N+ 0.30 Calle
N+ 0.15 N± 0.00
5cm
cochera
Imagen 5
Terreno natural Niveles
10
Paso 3 NIVELES
3.3 NIVELAR LA VIVIENDA

Es momento de nivelar la casa, es decir marcar el “NPT” dentro del terreno.
Existen dos formas, una si la calle ya está pavimentada o sin pavimentar. En ambas
situaciones lo haremos de forma muy sencilla. Manguera
flexible
Para ambos casos se usará una manguera, la cual llamaremos “Manguera de Nivel”, y transparente
de 1/2”
que haremos de la siguiente manera:
Estacas
1.- Se marca 10cm en cada extremo de la manguera con el plumón indeleble.
2.- Coloca las dos puntas de la manguera a la misma altura e introduce agua de un solo Cinta métrica
lado hasta que el agua llegue a las líneas marcadas. Dale unos pequeños golpes a lo largo (Flexómetro)
de tu manguera para que salgan las burbujas de aire.
Marcador
3.- Y nos aseguraremos que nuestra manguera está lista para usarse cuando el agua
permanente
esté al mismo nivel en ambos lados.
Imagen 6
Manguera nivelada
11
Paso 3 NIVELES
3.4 NIVELAR CON CALLE PAVIMENTADA
Ahora vamos a llevar el “NPT” dentro del terreno. En estos pasos usaremos la “Manguera de Nivel”.
1. Llevamos la “Estaca 2” y la apoyamos al centro de la calle y colocamos la manguera alineándola al nivel del agua a la marca de
1m (imagen 8).
2. La persona que te ayuda se coloca con el otro extremo de la manguera junto a la “Estaca 1” .
3. Una vez que el agua ya no tiene movimiento es momento de marcar con el plumón indeleble el nivel del agua en la “Estaca 1”
(Imagen 9).
4. De la medida marcada en la “Estaca 1” medimos hacia abajo 70cm ¡y listo, ya tenemos nuestro “NPT”! Recordemos que nuestro
“NPT” está a 30cm por arriba de la calle (Imagen 10).
5. Donde hicimos nuestra marca ahora haremos un triángulo invertido para así tener marcado nuestro “NPT” (Imagen 11).
Estaca 2 Estaca 2 TIP
Estaca 1
Estaca 1 Nivel del Marcar en Para asegurarte
Nivel del agua
agua estaca el que tu nivel no se
alineado nivel del
pierda, puedes
1 mto
a la marca agua
de 1m marcarlo en la
Imagen 8 Imagen 9 barda de tu vecino
o en un poste de luz
cercano.
Manguera
de nivel Marca NPT
Marca
70 cm
70cm hacia
de NPT
abajo
Imagen 7
Nivelar con calle pavimentada Imagen 10 Imagen 11
12
Paso 3 NIVELES
3.5 NIVELAR CON CALLE SIN PAVIMENTAR

Si la calle no tiene pavimento o no existen banquetas, haremos los siguientes pasos:
1. Identificamos las 2 tapas de alcantarillado más cercanas, ubicándolas en el área de la calle.

2. Colocaremos una estaca enterrada de 1.50m de longitud a lado de cada tapa. Estas serán “Estaca” 1 y “Estaca 2”.
3. Une ambas con un hilo dándole la altura de 1m de la tapa hacia arriba. A la unión de estas 2 estacas con el hilo la llamaremos
“Línea 1”.
4. Después se entierra otra estaca, también de 1.50m, en la esquina frontal más alta del terreno, que llamaremos “Estaca 3”.
5. Amarra un hilo de tu “Estaca 3” de manera perpendicular (Imagen 13) hasta la unión con la “Línea 1”. A esta la llamamos
“Línea 2”.
6. Donde se unen las 2 líneas enterraremos una cuarta estaca nombrada “Estaca 4”.
Estaca 3
Línea 2 1m
Estaca 2
1
Línea
Estaca 4
Estaca 2
Estaca 3
Estaca 4
1m Estaca 1
90°
Mi lote
Perpendicular Estaca 1
Nivel Cero
13
Paso 3 NIVELES
Ahora vamos a llevar el “NPT” dentro del terreno. Para esto usaremos la “Manguera de Nivel” que preparamos
antes:
La persona que te ayuda irá dentro del terreno con el otro extremo de la manguera y la colocará a un costado de la
“Estaca 3”.
Nosotros estaremos colocados en la “Estaca 4” donde también colocaremos uno de los extremos de nuestra
manguera.
Nuestro compañero moverá la manguera hacia arriba o hacia abajo según sea necesario para que nuestro nivel de
agua quede alineado con nuestro cruce de líneas de la “Estaca 4” .
Una vez que el agua ya está estable es momento de marcar con el plumón el nivel del agua en la “Estaca 3”.
Por último marcaremos el “NPT” de la casa en la “Estaca 3”, y esto es simplemente medir 70cm hacia abajo de la
marca anterior, llegando al nivel N+0.30, que es nuestro “Nivel de Piso Terminado”.
Estaca 2 Estaca 4
TIP
Estaca 3 Para asegurarte
que tu nivel no se
pierda, puedes
marcarlo en la
barda de tu vecino
o en un poste de luz
cercano.
14
Paso 4
MEJORAMIENTO DE TERRENO
4.1 DESPLANTE GENERAL
Es momento de tomar la decisión de dónde colocarás tu vivienda dentro de

tu lote para posteriormente mejorar el suelo. 6m
El siguiente paso es marcar de forma general el área donde la construirás y lo

haremos de la siguiente manera:
1.- Colócate en lo que será tu fachada y mide de ahí hacia la banqueta o límite
de tu terreno.
2.- Esta medida repítela en las esquinas de tu fachada y marca unión de estos
puntos con cal.
8.30m
3.- Con la ayuda de tu cinta métrica crea una línea paralela a 8.30m hacia
LOTE
adentro de tu terreno. VECINO
4.- Para medir y marcar tus puntos de lo que será el ancho de tu casa
VENTANA
empezaremos con el “Eje A” que es el “Eje de Colindancia”, es decir el que estará
pegado a tu vecino, ya que para los beneficiarios que tienen un terreno de más
de 6m de frente, tendrán un pasillo y podrán colocar opcionalmente la ventana
de la sala hacia el pasillo del terreno restante.
PASILLO FACHADA
Ahora ya tienes tu “Desplante General”, es decir el cuadro marcado con cal (Terrenos
mayores a EJE A
Eje de colindancia
de tu vivienda. Estas medidas no tienen que ser de forma exacta, ya que en 6 metros)
este momento sólo nos servirán para saber dónde excavar. Más adelante te BANQUETA
enseñaremos a trazar la vivienda de forma exacta para levantar tus muros.
Imagen 15
Desplante general
15
Paso 4 MEJORAMIENTO DE TERRENO
4.2 EXCAVACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE TERRENO

El “Mejoramiento de Terreno“ se refiere a excavar para después rellenar toda esta área con material inerte llamado tepetate. Su
función es ayudar a reforzar la base de la construcción y obtener una base firme y evitar cuarteaduras graves o hundimientos.
Antes de excavar es importante saber que existen diferentes tipos de suelo y es necesario conocer el de nuestro terreno para
realizar un correcto “Mejoramiento del Terreno“.
Para conocer el tipo de suelo en que vamos a contruir, deberás identificar las características en la siguiente tabla:
TIPO DE
CARACTERÍSTICAS EXTRACCIÓN
SUELO
Tipo I Suelo Blando de tepetate, arcilla Se extrae con herramienta manual, como
o su combinación. pala y pico.
Tipo II Suelo Semi-Blando, conformado Se extrae con herramienta manual o

por arena, grava, arcilla o su maquinaria como retroexcavadora.
combinación.
Tipo III Suelo Duro, conformado de Se extrae con métodos especializados

piedra. como roto-marCllo, explosivos o
químicos.
Imagen 16
Tabla de tipo de suelo
16
¿Ya identificaste tu tipo de suelo? Ahora puedes

comenzar a excavar con la herramienta correcta el área
donde se desplantará tu vivienda, que será de 6 x 8.30m.
El caso de “Suelo I” y “Suelo II” (Blando y semi blando)

excavaremos hasta encontrar tierra más firme o dura, lo
sabremos al tratar de enterrar el pico y éste ya no se hunda.
En el caso de suelo duro “Suelo III” haremos una

excavación mínima de 60cm.
6m
Ahora que ya tenemos nuestro hueco y es momento de
rellenarlo, es decir seguir con nuestro “Mejoramiento de
50 cm
8.30m Terreno” y a continuación te diremos cómo.
Imagen 17
Excavación de área para mejorarla
17
4.3 NIVELES PARA RELLENAR

Ahora que ya tenemos nuestro terreno excavado es necesario saber medir el nivel por dentro de nuestro lote, ya que los
estaremos usando más adelante.
Para nivelar las 4 esquinas o puntos de desplante de nuestra vivienda debemos seguir los siguientes pasos:
Entierra las 4 estacas con una profundidad de 50cm, una en cada esquina, aproximadamente 1m por fuera de tu terreno excavado
para que no te estorben, ya que estaremos trabajando dentro de él.
Colócate en la “Estaca 1” que fue la estaca que ya
tiene marcados nuestro “NPT” y ponemos la “Manguera
de Nivel” a un costado.
La persona que nos ayuda se colocará en una de las
estacas enterradas con el otro extremo de la manguera
a un costado de ella.
Una vez que el agua ya no tiene movimiento es
momento de marcar con el plumón el nivel del agua a
nuestra estaca.
Hacemos el mismo paso con las otras 3 estacas
faltantes y podemos usar la estaca más próxima para
hacer la medición.
Ahora unimos las estacas con un hilo a la altura de
nuestro “NPT”.
Ya teniendo nuestras estacas unidas con el hilo a la
altura correcta, sólo es cuestion de cruzar el hilo por
dentro usando dos estacas en cada extremo con su hilo
tensado sobre el área que queremos medir.
18
4.4 MEJORAMIENTO DEL TERRENO
El Proceso de relleno de esta área se

hará poco a poco.
Pisón de
mano
1.- Coloca una capa de 20cm de
tepetate sobre toda la superficie a
rellenar. Cinta métrica
2.- Humedece el material lo (Flexómetro)
suficiente sin llegar a tener una
consistencia lodosa.
Agua
3.- Ahora con el pisón de mano
golpea la superfice 10 veces en el
mismo lugar y así hasta cubrir toda la
superficie. Tepetate
4.- Repetiremos estos pasos hasta
llegar al nivel N+0.22, que es donde se
Carretilla
comenzará a construir la vivienda.
Pala
Imagen 19
Apisonar
19
IMPORTANTE
Este procedimiento se debe
hacer de forma correcta, ya
que sobre esta capa de relleno
haremos nuestra casa y si no
lo haces de manera correcta, la
casa tendrá serios problemas
de cuarteaduras que ponen en
peligro la estructura.
Imagen 20
Relleno de terreno
20
Paso 5
TRAZO DE VIVIENDA Y EXCAVACIONES
5.1 CIMENTACIÓN
La “Cimentación” es la base de cemento donde se colocan los muros y es la encargada de soportar todo
el peso de la casa hacia el terreno, así que ES DE SUMA IMPORTANCIA APEGARSE ESTRICTAMENTE A
LAS INDICACIONES DE LOS PLANOS.
*Durante el desarrollo de los trabajos de cimentación, interferirán algunas instalaciones, que en su mayoría irán ocultas*.
La “Cimentación” tiene diferentes partes y cada una cumple una

función específica:
Contratrabe: Se utilizan en la base de los muros principales en los

a cuales está soportada la casa.
arg
de C Dala: Se utiliza en la base de los muros que dividen espacios y
Castillo Muro
no cargan el techo y en la parte superior de los marcos de puertas y
ventanas, así como en la unión del muro con el techo.
a
arg Zapatas: El ancho de ellas nos ayuda a distribuir el peso de la
eC
ro d
Mu vivienda obteniendo mayor estabilidad.
Castillos: Van unidos perpendicularmente a las dalas o contratrabes
Muro sin y refuerzan los muros.
carga
Firme
Dalas
Zapata Corrida
Dala Imagen 22
Contratrabe Dalas
21
Paso 5 TRAZO DE VIVIENDA Y EXCAVACIONES
5.2 TRAZO DE VIVIENDA
Para hacer la excavación de la base de la vivienda (Cimentación) te enseñaremos a realizar el “Trazo”.

El “Trazo” es un dibujo exacto de tu construcción que se realiza con cal sobre el terreno ya mejorado y nivelado. Lo primero que
se marcará será el centro de los muros, llamados “Ejes”. Estos están representados en los planos con letras de la A a la E en forma
vertical y en horizontal con números del 2 al 5, encerrados en un círculo (imagen 24).
Imagen 23
Trazado de ejes
NOTA
Todos los ejes están
Eje 5
representados en el
Eje A plano con una línea
punteada.
PLANOS ESTRUCTUR
A C
Imagen 24
Ejes en “Plano Estructural”
22
5.3 PUENTES
Todo tu “Trazo” debe estar marcado y para ello nos apoyaremos de los “Puentes”.
Los “Puentes” los armamos con 2 polines de 1.50m (4”x 4”), y un barrote de 1m (2”x
4”) y se unirán de la siguiente forma con clavos de madera con cabeza de 4” (Imagen 25). Polines
(1.5m de largo
y 4”x 4”
de ancho)
Polines
Clavos TIP Polines
Marca tus puentes (1m de largo
con la letra de tus y 2”x 4”
de ancho)
ejes para agilizar la
lectura de planos Clavos
Barrote y evitar
confusiones. Cinta métrica
(Flexómetro)
Imagen 25 Puentes Estos “Puentes” se entierran
50cm en la tierra para fijarlos bien, se pondrán uno Martillo
frente a otro unidos por un hilo, pero por fuera del
terreno, para que no estorben en el proceso de la
excavación, ya que la idea es dejarlos colocados
hasta que los muros estén levantados, para así
alinear los diferentes elementos de la construcción
(Imagen 26).
Imagen 26
Colocación de puentes
23
5.4 ESCUADRAS Imagen 27

Trazo de escuadras
Ahora que ya sabemos cómo nombrar las líneas de
los “trazos” y tenemos nuestros “Puentes” vamos a
aprender a escuadrar nuestra vivienda.
Las “Escuadras” son figuras formadas por un ángulo

recto, es decir las líneas a 90° que es el que necesitamos
para que la vivienda y cada espacio dentro de ella queden
totalmente cuadrados.
Para las áreas grandes, de más de 2m, utilizaremos

una “Escuadra” formada por nosotros mismos midiendo
de una esquina, hacia un lado 4m y al otro 3m, que deberá
resultar la unión de ambos extremos 5m (Imagen 29).
Para sacar “Escuadras” en áreas pequeñas se puede

hacer con los mismos números en centímetros, de un
lado 30cm, del otro 40cm y el resultante deberá ser
50cm, o también se pueden usar escuadras metálicas
(Imagen 28).
30cm
5m
cm
50
4m 90°
40cm 3m
Imagen 28 Imagen 29
Escuadrar con regla metálica Escuadrar áreas grandes
24
5.5 ORDEN DE TRAZO DE EJES

La colocación de los “Puentes” comenzará con el “Eje A” para después continuar con los “Eje C” y “Eje E”. Estos ejes con letra van
en el sentido largo de la construcción. Comenzamos por el “Eje A” porque es el eje de colindancia, ya que recordemos que existen
beneficiarios que tienen un terreno más ancho.
Los siguientes “Puentes” a colocar son los identificados con números “2, 3 y 5”.
Imagen 30
Puentes en cada eje
25
Los “Trazos” y la colocación de los “Puentes” los haremos de la siguien-

te manera: Límite del lote
1.- Medimos y marcamos el extremo de nuestro “Eje”.

2.- Colocamos sus “Puentes” al centro de la marca.
3.- Con ayuda de tu ”Plomada” subimos la marca al
barrote, lo marcamos y colocamos el clavo. Extremo 2 “Eje A”
Ahora que ya tenemos marcados ambos “Puentes”, colocamos el hilo al

clavo y marcamos nuestra línea con cal a lo largo del “Eje”, tomando como
guía el hilo para lograr una línea recta.
Para el “Ejes A” y “Ejes E” marcaremos la parte exterior del muro como
el plano lo indica (Imagen 32).
Clavo
Continuaremos con los siguientes “Ejes” de acuerdo al orden que te
mencinamos anteriormente.
Plomada
Imagen 31 Hilo en puentes Extremo 1 “Eje A”
IMPORTANTE
Coloca primero el clavo sin el
hilo para evitar algún accidente,
ya que al estar estirado puede
regresar con gran velocidad y
Imagen 32 ocasionar un accidente.
Trazos
26
5.6 TRAZO PARA CIMENTACIÓN

Teniendo los “Ejes” con sus hilos en los puentes, seguiremos con A C E
los trazos para la “Cimentación” que es el área donde se excavará para
alojar la base y primera etapa de la construcción.
5 43 7
cm cm
En este paso se marca el ancho de la “Cimentación”. Este proyecto 60
cm
tiene un ancho 50 y 60cm como lo vemos en la imagen 34. 50
cm
Los “Ejes A, E, ” (ejes perimetrales), se marcarán 50cm HACIA
DENTRO de la vivienda.
Los “Ejes 2 y 5” (ejes perimetrales) también se marcarán 43cm
HACIA DENTRO y 7cm HACIA AFUERA.
Y los “Ejes C y 3” y se repartirán los 60cm del centro, 30cm A CADA 50
LADO. 3 60
cm
cm
2 43
cm
7
cm
Imagen 34
Imagen 33 Marcado trazo
Ancho de excavación
Antes de continuar con la excavación que se hará en lo marcado para alojar la “Cimentación”, se realizarán un par de trabajos de
instalaciones que deberán ir por debajo de ésta, la cual a continuación se explica.
27
5.7 TRAZO Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE

Ya con la “Cimentación” marcada, es momento de realizar la ”Instalación Sanitaria” Cinta
que estará por debajo de la vivienda. métrica
(Flexómetro)
Dentro del conjunto de planos que se te entregaron, se encuentra el de ”INSTALACIÓN Pala
SANITARIA”, en el cual están ubicados los “Registros” a donde se canalizarán las aguas
residuales del baño, cocina y patio. Es importante que los “Registros” estén a la altura Tubo
adecuada y así haya una inclinación que permita que tus aguas residuales no se estanquen. PVC 2” y 4”
Para la fabricación de nuestros “Registros” lo haremos en tres partes: En la primera Arena

ubicamos nuestros “Registros” y hacemos el hueco, en la segunda parte colocamos la
tubería con su inclinación correcta y en la tercera y última parte armamos los “Registros”.
Grava
Para crear los registros usaremos diferentes mezclas de cemento, arena y grava y
dependiendo de la proporción tendrán diferente nombre, por ello en la imagen 35 te
Cemento
damos una tabla para poder hacer la mezcla adecuada y esta misma tabla la encontrarás
al final del manual para futuras referencias.
Cuchara
TABLA DE PROPORCIONES PARA FABRICAR CONCRETO
RESISTENCIA DEL SACO DE AGUA ARENA GRAVA 3/4” Tabique

CONCRETO (FĆ) CEMENTO (50KG) (BOTE 18 LTS) (BOTE 18LTS) (BOTE 18LTS)
rojo
recocido
CONCRETO
POBRE
100 kg/cm2 1 2 1/2 7 8
7x14x28
COLADO DE
REMATE
Y TAPA
150 kg/cm2 1 2 5 1/2 6 1/2 Tapa de
registro
Imagen 35
(Tapa y
CONCRETO 200 kg/cm2 1 1 3/4 4 1/2 5 1/2 Proporción
para concreto contratapa)
28
5.8 REGISTROS
Patio Trasero
“Registro 1”: Ubicado en el patio trasero y es en el que
llegan todas las aguas residuales por medio de tubos de PVC Registro 1
de 2” y 4”.
“Registro 2”: Ubicado al frente de la vivienda en la misma

dirección que el registro 1 para conectarse entre ellos en una
línea Recta.
“Registro 3”: Ubicado dentro del terreno al límite con la

Vivienda
banqueta, donde se conectará a la red general de la calle.
Comenzaremos excavando para meter la tubería que

conecta al “Registro 1 al 2”, debiendo ir esta por debajo del
terreno, para que quede cubierta por el mismo relleno de
tepetate y con la pendiente que se necesita.
Los “Registros” se podrán construir después, así que la Registro 2

tubería deberá cubrirse con plástico o con un tapón de PVC
para impedir el paso de tierra o basura, mientras se trabaja a
su alrededor. Cochera
Registro 3
Imagen 36
Ubicación de registros
Conexión a
drenaje general
29
5.9 TUBERÍA DE REGISTROS

A continuación te daremos los pasos de como haremos el nivel de los registros de
nuestra tubería sanitaria:
EL NIVEL DE LA TAPA del “Registro 1” deberá quedar a N+0.25, o sea, 5cm debajo del
“NPT“ de su vivienda, y la profundidad del “Registro” a 40cm. Pisón de
mano
La tubería que conecta el “Registro 1” al “Registro 2” será de PVC de 4” y la distancia entre
ellos marcará la diferencia de alturas, ya que necesita una pendiente del 2%, que significa Cinta
métrica
bajar 2cm por cada metro de longitud; esta diferencia de alturas es de aproximadamente
(Flexómetro)
20cm.
EL NIVEL DE LA TAPA del “Registro 2” deberá quedar al N+0.20, o sea, 10cm debajo de Carretilla
la vivienda, y la profundidad a 60cm.
El Nivel de la tapa del “Registro 3” quedará a nivel de banqueta N+0.15, ya que está Pala
junto a ella.
Pico
La tubería entre el “Registro 2” y “Registro 3”, deberá llevar la misma pendiente del 2%
(2cm por metro de longitud), quedando aproximadamente a 10cm de diferencia.
El fondo del “Registro 3” lo determinará la salida del drenaje general que viene de la
calle, ya que este debe estar hasta la profundidad donde se pueda conectar.
Una vez que se terminó de colocar la tubería deberá cubrirse el interior con plástico
o con un tapón de PVC para impedir el paso de tierra o basura, mientras se trabaja a su
alrededor y así evitar que se tapen.
30
Ahora vamos a cubrir la “Tubería Sanitaria” con material de banco (tepetate) y deberá compactarse con pisón de mano.
Haremos esto con cuidado para no romper el tubo al momento de aplanar, así de esta manera queda oculta, inmóvil y protegida
contra cualquier elemento.
TIP Registro 1
Se recomienda probar la tubería N+0.25
vaciando una cubeta con agua
para saber que tenga la suficiente
pendiente.
10m Registro 2
N+0.20
Pendiente de 2%
(Baja 2cm por
cada metro
Registro 3 de distancia)
Salida a N+0.15
drenaje general
31
5.10 CONSTRUCCIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS

Registro
Ahora que ya tenemos el nivel y los tubos colocados es momento de ”
hacer nuestros registros y los haremos de la siguiente manera: b e ría 4
Tu
1.- Colocación de “Plantilla de Concreto Pobre” (f’c=100kg/cm2).
Éste deberá cubrir toda el área donde se desplantarán los muros del “Registro”
Media Caña
(88x68 cm) de 5cm de espesor (Imagen 40).
2.- Ahora haremos la fabricación del “Registro” a base de muros de tabique rojo
recocido 7x14x28, colocado con mortero proporción Cemento-Arena 1:3, revisando Imagen 38
con su “Plomada” lo derecho de los muros y dejando los tubos sanitarios de PVC de 4” Media caña
y bien fijados con el mismo “Mortero”.
3.- El “Colado de Remate” de muro con concreto (f’c=150 kg/cm2), al mismo

tiempo se deberá colocar el “Contramarco” (armazón metálico) con las patas de Media
ángulo dentro y antes de colarlo, revisando que esté bien nivelado. Caña
6.- La “Tapa” fabricada de herrería se deberá colar por separado con concreto Fondo de mortero Imagen 39
(f’c=150 kg/cm2) y malla electrosoldada para reforzarla, con un acabado “Escobillado”. con pendiente Entrada agua
(También se compra fabricada).
Se le dará un acabado de “Aplanado Pulido Fino” en los muros interiores, con

“Mortero” proporción cemento-arena 1:3, el cual se deberá ir colocando conforme
Media Caña
levante los muros especificamente en el "Registro 3”.
En la base del fondo se colocará una plantilla de “Mortero”, dándole pendiente hacia
la salida más baja y dejando una media caña en el fondo con material de la misma 5cm Imagen 40
Registro
tubería de PVC de 4" (Imagen 38). Plantilla
sanitario
32
5.11 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMENTACIÓN

Ahora retomando el “Trazo” que se hizo con cal sobre el relleno ya terminado, éste nos
sirve para excavar las “Zapatas y Contratrabes”.
Comenzaremos a excavar las “Contratrabes” (que son más profundas) y recordando sus
medidas, que son 15cm de ancho y de profundidad 22cm del nivel terminado de relleno.
También excavaremos los “Ejes D y 4” que no habíamos marcado anteriormente ya Pisón de
mano
que no llevan zapata, estos se excavarán a sólo 12cm de profundidad y 15cm de ancho,
porque una dala que entra ahí es de 20cm de alto (Imagen 43 y 44).
Cinta
métrica
(Flexómetro)
EXCAVACIÓN Nivel +0.22

1 DE CONTRATRABES Carretilla
22cm
15cm Imagen 41
Pala
Pico
EXCAVACIÓN Nivel +0.22
2 DE ZAPATAS 7cm
60cm Imagen 42
EXCAVACIÓN PARA Nivel +0.22

3 EJES D y 4 12cm
15cm Imagen 43
33
A C D E
Después de terminar las excavaciones de 60 15
cm cm
las “Contratrabes”, se abrirán los espacios 50
50
cm cm
para las “Zapatas Corridas”, las cuales
quedan a sólo 7cm de profundidad.
5 50
cm
RECORDEMOS que su ancho dependerá

de su ubicación, en cimentación perimetral,
“Ejes A y E,”, se mete los 60cm hacia dentro
del terreno, los "Ejes 2 y 5" 50cm hacia
adentro con 7cm hacia afuera y 43cm hacia 4 15
cm
afuera y los “Ejes C y 3” se abrirán 30cm de
cada lado, haciendo un ancho total de 60cm
(Imagen 44).
Una vez terminada la base, se debe

3 60
cm
compactar la tierra del fondo de la excavación

con el pisón de mano, para nivelar el fondo.
Imagen 44
Excavación
contratrabes y zapatas
2 50
cm
34
Paso 6
CIMENTACIÓN E INSTALACIONES
6.1 ACERO
Cinta
Nuestra “Cimentación” y “Castillos” además del material como el métrica
(Flexómetro)
concreto tendrán una estructura interna de acero, para darle mayor
fuerza.
Sierra
cortadora
Esta estructura que ya venden prefabricada se llama “Armex”, que
consta de varillas amarradas por alambrón que puede ser de forma
rectangular, cuadrada o triangular.
“Armex” Grifa de
A continuación te daremos algunas indicaciones y recomendaciones doblado
Imagen 45
para el uso y armado: Armex
Tubo de
6.2 INDICACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES doblado
En ocasiones es necesario unir dos tramos de “Armex” para lograr una mayor longitud. Amarrador
Para ello debemos empatar 20cm con el otro y lo haremos con un amarre hecho con de varillas
alambrón (de aproximadamente de 40cm de longitud), aunque existen diferentes tipos
de amarre, te recomendamos los amarres de las imagen 46.
Cizalla 1/2”
Tenaza de
amarre
1 2 3 Alambre
recocido
Imagen 46 Amarre de alambrón
35
Paso 6 CIMENTACIÓN E INSTALACIONES
Se recomienda utilizar plástico para colocarlo entre

el “Armex” y la zanja, dejando 40cm por fuera de
la base, de tal manera que proteja el concreto de la
contaminación del propio suelo, ya que podría perder
sus propiedades de resistencia o provocar fisuras en los
elementos. (Imagen 47).
Imagen 47
Zanja con plástico
Para que el concreto cubra perfectamente las áreas del acero, se deberá
levantar un poco de la base, colocando piedras de 3 a 5cm de alto, para así
el concreto alcance a entrar por debajo, a esta acción se le llama “Calzar”,
y también se “Calza” con unos elementos de plástico llamados silletas, ya
fabricados para esta función.
Imagen 48 Calzado de acero
Antes de vaciar el concreto en las “Zapatas” y “Contratrabes”, se

deberán dejar colocados los “Castillos” (“Armex” 12-12-4) que van en
los muros, ya que estos se amarran desde la base de la “Cimentación”. De
igual manera deberán ir amarrados con alambre recocido y la forma de
colocarlos es hacerles unos dobleces de 23cm, los cuales van en dirección
de la “contratrabe” (Ver imagen 49).
Este tipo de amarre con dobleces de 23cm lo haremos igual en nuestras

esquinas o intersecciones. Imagen 49
Amarre de castillo
de contratrabe
36
6.3 COLOCACIÓN DEL ACERO

Comenzaremos con la colocación de las contratrabes con un “Armex” de 15x30-4 (representando el 15x30 las medidas de
sus lados ya terminados con concreto, y el 4 es el número de varillas) que irán en la parte más profunda. Estas se especifican en el
“Plano estructural” EST-01 como CT-1.
Para los “Ejes 4 y D” se colorará una “Dala” (DC-1) y usaremos un “Armex” de 15x20-4, los cuales hacen una escuadra para
soportar las paredes del baño.
Imagen 50
Armex en ejes
37
Dentro de las CT-1, que siguen siendo de “Armex” 15x30x4, existen unas variaciones que en el plano de cimentación que se
simbolizan así: CT-1A, CT-1B Y CT-1C, las cuales además de su “Armex” llevan un refuerzo de varilla de 1/4" en sus 4 lados del
armex de 2.50m de largo sobre los "Ejes 2 y 5" y de 2.10m sobre el "Eje C"(Imagen 51). Adicional llevan una varilla de 3/8” de
1.60m de longitud, repartida en 80cm de cada lado. Sólo se colocan donde cruzan las contratrabes, e irán amarradas por dentro del
“Armex” en la parte de abajo (Imagen 52) al final nuestros “Armex” tendrán un refuerzo de 5 varillas en total.
Refuerzo de 2.50m
4 varillas
de 1/4”
2.10m
Imagen 51
Refuerzo de 2.50m Refuerzo 4 varillas
1 varillas
de 3/8”
1.60m
Armex 1.60m
reforzado
Imagen 52
1.60m Refuerzo 1 varilla
38
Después de colocar el acero de las contratrabes en las excavaciones, se comenzarán a armar las
“Zapatas Corridas”, las cuales indican en el plano estar armadas con varillas de 3/8”, a base de 2 piezas
a todo lo largo y en sentido corto. También de 3/8”, repartidas a cada 25 centímetros y sus medidas son
de 50 y 60cm de longitud, más su doblés de 7cm de cada lado.
25cm
Doblés tipo Gancho

Imagen 53
Zapatas corridas
NOTA: Al final de las varillas se hace un doblés llamado “Gancho” a 90º, el cual será en varilla de 3/8”
de 7cm y en varilla de 1/4” de 5cm. Esto está escrito en el cuadro de especificaciones del plano. Y SU
FUNCIÓN PRINCIPAL ES EVITAR QUE LAS VARILLAS SE DESLICEN DENTRO DEL CONCRETO.
39
6.4 INSTALACIONES EN CIMENTACIÓN
6.4.1 INSTALACIÓN SANITARIA

Tubo PVC
de 2” y 4”
Para la tubería por donde se corren las aguas residuales del “Lavabo”, “Inodoro”, “Tarja”,
“Lavadora” y “Lavadero”, usaremos material de PVC de diámetros de 2” (50mm) y 4” Reducción
(100mm), como indica el plano de “Instalación Sanitaria”, y todas estas tuberías se dirigirán al de 4”a 2”
“Registro 1“ ubicado en el patio posterior, quedando todas ellas ocultas debajo de la vivienda.
Este primer registro recolecta todo y lo manda al “Registro 2” que se ubica en el frente de la Codo
vivienda. de 45º y 90º
de 2” a 4”
Yee 4”
Patio
Lavadero Yee 4” con 2”
Lavadora
Cocina Tarja
Lavabo
Cople
Regadera Registro 1 de 2” y 4”
W.C.
Baño Lija roja #120
de 1 1/2”
Segueta
Pegamento
Imagen 54 Instalación sanitaria para PVC
40
La descarga del lavabo, se desagua con tubo de 2”, bajándolo por dentro del muro y uniéndolo al tubo principal de 4”, con una
pieza llamada “Reducción” de 4” a 2”. El cambio de direcciones y vueltas de la tubería se harán con una pieza que se llama “Codo”
de 45º.
La descarga del inodoro se hará por piso con tubo de 4” y se conectará al tubo principal por medio de una pieza llamada “YEE”
de 4”.
La tarja se descarga igual que el lavabo, con tubería de 2” por dentro del muro, pero éste tiene la diferencia de conectarse al tubo
general en piso por una “YEE” 4” con 2”.
La regadera se desagua por piso con tubería de 2”, conectándose al tubo principal con una YEE 4” con 2”, en la salida de la
regadera se le deja un “Bote Cespol” de regadera con rejilla.
Las descargas del lavadero y lavadora bajarán por dentro del muro con tubo de 2” y llegando a piso se desviarán con codos de
45º hasta llegar al “Registro 1” con tubo del mismo diámetro.
Se sugiere dejar 10cm de tubo en donde se conectarán el inodoro y “Bote Cespol”, tapándolos con un plástico para protegerlos.
Y las puntas donde se conectarán los demás muebles por muros se dejará tubería a una altura establecida a continuación: “Lavabo”,
“Tarja”, “Lavadero” a 60cm y “Lavadora” a 1m de altura.
TODAS LAS TUBERÍAS QUE VAN POR PISO (HORIZONTALES) DEBERÁN TENER UNA PENDIENTE DEL 2% PARA QUE LOS
RESIDUOS ESCURRAN CORRECTAMENTE HASTA EL REGISTRO. ESTE 2% EQUIVALE A 2CM POR CADA METRO DE LARGO.
Después de la colocación de la tubería dentro del relleno, se deberá cubrir con la misma tierra.
41
6.4.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

En esta parte de la construcción, lo único que se conectará por piso es la línea general que
conecta del “Murete de Luz” (“Acometida”) con el centro de carga ubicado en la cocina,
que es el que controla toda la energía dentro de la casa. Y para dicha conexión se usará
Poliducto naranja
manguera naranja llamada “Poliducto” de ½” de diámetro para pasar posteriormente el de
cable por dentro de él. Este “Poliducto” deberá estar enterrado en el relleno de tepetate 1/2” de diámetro
mínimo 20cm del nivel que se encuentra el material (Imagen 55).

Segueta
Se sugiere la ubicación del ”Murete de Acometida” del lado izquierdo de la vivienda,

que es ahí donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) conectará la energía. Alambre
galvanizado
Centro de carga
Cocina
Lado opcinal de
murete de
acometida
CFE
Imagen 55 Ubicación
Murete de sugerida
acometida
Instalación eléctrica en cimentación. CFE
RECOMENDACIÓN
Se aconseja dejar una guía dentro de la tubería de principio a fin. Este es un elemento que ayudará a
meter el cable. Se puede hacer con un trozo de rafia o alambre recocido o galvanizado.
42
6.5 COLOCACIÓN DE ACERO (CONTINUACIÓN)

COLOCACIÓN DE LA MALLA
Para el “Firme” de concreto utilizaremos malla 6x6-10/10, pero para

comenzar su colocación se deberá tener terminada la colocación del
“Acero de Cimentación”, las “Instalaciones Sanitarias”, “Hidráulicas”
y “Eléctricas”, así como también la colocación de “Castillos”. Esta malla
se debe extender en toda el área de la losa, pasando por arriba de las
“Contratrabes” y las “Zapatas”, y haciendo un corte alrededor de los
“Castillos” para que se puedan rodear. Se deberán hacer amarres con
alambre recocido entre aceros de cimentación y la malla, esto para
mantenerla abierta y fija.
La función de la malla es reforzar el firme de concreto, es por esto que

Imagen 56
se deberá calzarla al igual que las “Contratrabes” y “Zapatas”, ya sea con
Colocación de calzas en malla.
piedras o “Silletas” (5cm de alto). Las “Calzas” se colocan mínimo de 2
piezas por metro cuadrado. (Imagen 56).
IMPORTANTE
Antes de extender la malla se deberá limpiar el área y revisar que no quede nada de basura, piedras o
residuos de la obra dentro de la cimentación.

Es importante estirar bien la malla, para evitar que se levante mientras se lleva a cabo el colado, ya
que se puede salir del concreto y no cumplir su función.
La unión de la malla se hace tomando las 2 puntas de los tramos, se unen los últimos 2 cuadros de
malla de cada tramo y se amarran con pedazos de alambre recocido cada 3 cuadros.
43
6.6 CIMBRA
La “Cimbra” se puede definir como un molde provisional, que puede ser de madera. Es
la encargada de moldear y confinar el concreto dentro de los elementos; se usa en techo,
castillos o cimentación, en este caso las “Contratrabes” y las “Zapatas Corridas”; dentro
Martillo
del terreno, estos elementos estructurales quedan integrados con la losa, o sea, que se
colocará su concreto al mismo tiempo.
Serrucho
Las “Contratrabes” y las “Zapatas” quedan ahogadas en el terreno y no requieren o sierra
“Cimbra” de madera, ya que la propia tierra compactada hará esa función.
Escuadra
La única “Cimbra” que se colocará en cimentación está ubicada en las orillas de la metálica
o de madera
losa y a esa pieza de madera se le llama “Tablero”, la cual se arma con una hoja de triplay
cortada a la altura de 30cm y se refuerza con barrotes de madera (de 5x10cm aprox.)
en el perímetro de la hoja formando un marco. Así también se puede reforzar entre los Plomada
barrotes con más barrotes cortados a 20cm y repartidos a cada 50cm como mínimo.
Clavos
Alambre
recocido
Hilo o cordel
Refuerzo
Imagen 57
Tablero Cimbra
44
Se deberá alinear la cimbra con la ayuda de un hilo, el cual

se puede colocar sobre la misma “Cimbra” de un extremo a
otro, o bien, colocar en los extremos pedazos de varilla en-
terrada, para ahí, amarrar el hilo. De esta manera el elemen-
to de concreto quedará perfectamente alineado al predio y
con respecto a la vivienda.
Se reforzarán con trozos de barrote, de 40 a 50cm de lon-
gitud, para ayudar a los “Tableros” a soportar el empuje del
concreto, y lograr una total verticalidad, verificándola con
la escuadra metálica o con una plomada (Imagen 58).
Malla Hilo
Plástico
Refuerzos
Relleno
Imagen 58 Imagen 59
Hilo en tablero Hilos en cimbra
45
6.7 CONCRETO
Información básica para la elaboración de concreto en obra:

Se debe conocer qué tipo de elemento se va a colar. Esto se refiere a qué resistencia se
pide en el proyecto y “Tamaño de agregado”. En este proyecto se utilizará en los elementos
de cimentación concreto de resistencia f’c=200 kg/cm2, “Tamaño de agregado” de ¾”.
Carretilla
Pasos para hacer concreto:
1. Se comenzará por buscar un lugar limpio donde realizar la mezcla, ya que si ésta se re- Pala
vuelve con algún otro polvo o tierra se contaminará y perderá su resistencia. También
se puede realizar arriba de plástico o dentro de contenedores metálicos o de madera, Cuchara
y mojarlos previamente.
2. Se humedece el área donde se hará la mezcla, y utilizando una pala, se mezclan los
materiales secos finos que son el cemento y la arena (Imagen 61). Bote o cubeta
3. Se hace una montaña revolviendo los materiales finos, se abre desde la punta a la de 19lts
mitad del cono, haciendo una especie de cuna para recibir el agregado grueso que es
la grava (Imagen 62). Este se acomoda abriendo un poco y formando una barrera para
Malla para
vaciar encima el agua y que no se salga (Imagen 63). cribar
PROPORCIONES PARA CONCRETO Contenedor o

Fć=200 Kg/cm2
El fraguado es
cuando el concreto artesa
CEMENTO: 1 SACO ya se empieza a
AGUA: 1.5 BOTES Revolvedora
ARENA: 4 BOTES Imagen 60 endurecer
GRAVA: 5 BOTES Tabla de porciones para
concreto de 200kg/cm2
46
4. Se comienza revolviendo de afuera hacia dentro por el perímetro de la montaña, metiendo el agregado fino hacia dentro donde
se mezclará con el agua, cuidando que no salga, hasta conseguir mezclarlos de manera uniforme.
5. Se debe cuidar no agregar agua de más, sólo lo indicado para el tipo de concreto, ya que ésto provocaría que pierda sus
propiedades de resistencia.
6. Una vez terminada se deberá mantener en movimiento para que no se seque. El tiempo de uso antes del “Fraguado” de esta
mezcla es de aproximadamente de 45 minutos.
Imagen 61 Imagen 62 Imagen 63

Revoltura de cemento con arena Se agrega la grava Se agrega el agua
47
6.8 COLOCACIÓN DEL CONCRETO
Para comenzar a vaciar el concreto en los elementos de cimentación

(contratrabes, zapatas y losa), haremos los siguientes pasos:
1. Humedecer el área con un poco de agua limpia, ya que esto impedirá

que el suelo absorba el agua del concreto.
2. Colocar hilos sobre la madera que rodea toda la casa con clavos, y
pasarlos de un lado a otro, nivelándolos al punto N+0.22 para ayudar al
concreto a llegar a un nivel parejo (Imagen 64) .
3. Vaciar el concreto, comenzando por “Contratrabes” y “Zapatas”, y
para cerrar con el área del firme. Es importante llevar este orden e ir
cerrando por zonas.
4. El concreto deberá irse “Vibrando”, conforme se va vaciando. Esto se
hará con un vibrador de gasolina o eléctrico, o también se puede hacer
con una varilla ancha, picando el concreto, varias veces, hasta abajo y
por toda el área de éste.
Imagen 65 Vibrado de concreto
MAESTRAS: Es el apoyo que se crea dentro

del acabado a colocar con el mismo material, y
ayuda a mantener el grosor, nivelación o plomo,
según el área donde se coloque.
Imagen 64
Hilos para
nivelar
48
5. Esto, a lo que llamamos “Vibrado” (Imagen 65), sirve para sacar el

aire, que el concreto se distribuya de manera uniforme dentro de los
elementos y cubra el acero en su totalidad sin que queden pequeños
huecos.
6. Mientras se va vaciando el concreto, se recomienda colocar unos apo-
yos llamados “Maestras”, hechas con el mismo concreto; estas “Maes-
tras” se nivelan con la ayuda de los hilos de los puentes (Imagen 66).
Se dejan secar unos minutos para que se mantengan en el sitio y se va
llenando todo lo demás que queda con concreto entre las maestras,
distribuyéndolo con la ayuda de una pala y pasando un perfil metálico
o con un barrote de madera que esté totalmente derecho sobre estas
maestras para que quede parejo y nivelado el firme. Las áreas más pe-
queñas se pueden trabajar con una llana o una flota.
Imagen 66 Maestras
7. Es importante no dejar de mover el concreto, ya que se podría comen-
zar a secar, y distribuirlo bien con la ayuda de una pala (Imagen 67).
IMPORTANTE
En caso de que el concreto se llegase a secar, no
agregar agua, porque podría perder sus propiedades
y no funcionar debidamente. Es mejor retirar el
concreto seco y hacer rápidamente la cantidad
de concreto faltante. Las zonas donde se unan
concretos de diferentes tiempos o días, deberán
pegarse con un adhesivo especial para concretos.
Imagen 67 Distribución del concreto con pala

49
6.9 CURADO DEL CONCRETO

El “Curado” de concreto sirve para mantener la humedad de la mezcla y que no se evapore el agua, mientras se completa
correctamente la reacción del fraguado y endurecimiento. De esta manera se evitará la pérdida de resistencia y la aparición de
fisuras.

NOTA: Es muy importante saber en qué momento se debe comenzar a realizar el curado, y éste es cuando se está
suficientemente duro para pisarlo, y que aún al pasar queden las huellas casi imperceptibles de los zapatos. Es el momento en el
que está terminando de fraguar y empieza a endurecer.
Existen 2 métodos de curado:
El “Sistema de Riego” es el más común por su sencillez y economía. Esto se realiza con una manguera, regando agua suficiente
por toda el área del concreto, sin exagerar en la cantidad, y realizarlo en repetidas ocasione. Se deberá tener cuidado en la presión
del riego para que no deforme la base de concreto (Imagen 68).
La “Aplicación de Químicos” (“Curacreto”). Estos productos que venden y

se rebajan con agua (según indicación de cada producto), se aplican una sola
vez uniformemente y ellos realizan el mantenimiento de la humedad por su
propia cuenta, y finalmente se cubren con plástico, guardando así la humedad y
realizando mejor su función
Los tiempos de “Curado” también dependerán del clima, ya que entre más
sol haya, más veces se deberá regar con agua porque su evaporación será más
rápida, y lo contrario sería en clima frio, ya que se mantendrá el agua por más
tiempo sobre el concreto. También si existe lluvia, es probable que no necesite el
curado, ya que la lluvia hará esta función.
Imagen 68 Curado de concreto

50
Paso 7
ALBAÑILERÍA DE PLANTA BAJA E INSTALACIONES
7.1 MUROS
Los muros son el cascarón de la vivienda, los que protegen de la intemperie y también
los encargados de dividir los espacios dentro de la casa, para así, otorgar a una familia
sus lugares de convivencia, así como también a cada integrante el espacio requerido para
cubrir sus necesidades personales y mantener su privacidad. Hilo o cordel
En la colocación de muros, es importante mencionar los dos tipos de tabique más Plomada
comunes que existen en esta región, los cuales son: El “Tabique Rojo de Barro Recocido”
y el “Tabique de Concreto”, mejor conocido como “block”. Los hay de diferentes medidas,
Cuchara
según el espesor que se quiera dar al muro o la necesidad estructural que requiera la
vivienda. También existen diferentes maneras de posicionarlos en su colocación.
Llaguera o
pieza de
Block aligerado 12-20-40 manguera
12cm
40cm Botes o
charola
20cm
Nivel de mano
Imagen 69
Tabique de concreto (Block)
HILADA: Conjunto de piezas de block colocadas horizontalmente.
51
Paso 7 ALBAÑILERÍA DE P.B. E INSTALACIONES
7.2 COLOCACIÓN DEL BLOCK ALIGERADO
En esta construcción utilizaremos el “Block de Concreto Aligerado” 12-20-40 con sus 2 caras aparentes, el cual se muestra en
la imagen 69.
Para arrancar con la colocación se deberán poner 2 hilos al nivel donde terminará la fila de blocks, o sea, a una altura de 21cm
del firme, esto es 20cm del block más 1cm del “Mortero” que se pone abajo para pegarlo. Estos hilos se amarran en el acero de los
castillos de cada extremo donde se armará el muro y su función es nivelar horizontalmente cada “Hilada”.
Para alinear verticalmente se aconseja ir revisando el plomo de cada pieza de block, el primero con respecto a la base de
cimentación, y conforme vaya colocando más arriba. Checar el plomo con las “Hilada” de abajo (Imagen 71). Se prepara la mezcla
de “Mortero” Cemento-Arena 1:5, ésto significa que a 1 bote de cemento se le agregará 4 botes de arena y se integrará 1 bote de
agua. Se prepara parecido al concreto, revolviendo los materiales secos que son el cemento con la arena, haciendo una montaña y
abriéndola como una cuna para incorporar el agua, revolviendo poco a poco.
Se arranca la colocación de la primera “Hilada”, humedeciendo la base donde se desplantará, posteriormente se coloca una base
de mortero de 1cm de espesor.
Imagen 70 Imagen 71
Hilo para nivelar Alinear con plomo
52
El block se coloca con un poco de presión dando pequeños golpes hacia

abajo, ya cuando se pongan las demás piezas al lado también requerirá
golpear a los lados para pegar bien unas con otras.
Su colocación será como indica la Imagen 72, intercalando la posición

por “Hilada”, comenzando la primera con una pieza completa, la segunda
con media pieza de block y así sucesivamente.
Donde van los “Castillos de Armex”, de los muros, se ajustarán las piezas Imagen 72
Colocación de block
de block cortándolos lo más aproximado posible a la medida, cuidando la
verticalidad con la plomada, y dejando la cara del corte hacia el lado del
castillo. Esto ayudará a tener mejor amarre del concreto y los blocks. (Ver
imagen 73)
Las “Juntas” se deberán ir limpiando en fresco después de la colocación

cada 1 a 2 piezas, para mantener una apariencia limpia, ya que los muros
son aparentes, y se puede auxiliar con un “llaguero”, o de otra manera,
con un pedazo de manguera o tubo para que la junta quede hundida en los
blocks, como indica la imagen 72.
Imagen 73
Básicamente hay dos tipos de muros, los cuales son: Tabique cortado
Muros Estructurales.- Son los encargados de soportar algo de la carga de la losa y transmitirla a la cimentación y su principal
función es proteger del medio ambiente y dividir espacios.
Muros No Estructurales o Divisorios.- Estos muros son los encargados de dividir espacios solamente, y al no formar parte de la
estructura de la casa, se puede quitar o mover para hacer remodelación o ampliación en ella.
53
7.3 INSTALACIONES EN ALBAÑILERÍA

Antes de continuar levantando los muros de block en su totalidad, se dejarán las
tuberías de las instalaciones como a continuación se explican:
Tubo PVC
de 2” y 4”
7.3.1 INSTALACIÓN SANITARIA Reducción

de 4”a 2”
Al igual que la “Instalación Sanitaria de Cimentación”, ésta se realiza con el mismo
material PVC, pero en los muros se pondrán de 2” (50mm), porque los desagües de los Codo
muebles deberán ir escondidos en ellos (Imagen 74). de 45º y 90º
de 2” a 4”
Lija roja #120
de 1 1/2”
Segueta
Pegamento
para PVC
Imagen 74
Instalación sanitaria
54
La tubería ya la tenemos hasta las alturas que se especificó en la “Cimentación” (Imagen 75). Ahora se deberá cuidar que éstas
queden dentro de los huecos del block pasando cuidadosamente cada pieza de sobre ella, y abriéndose, con mucho cuidado, sólo
el área donde se descargará el mueble, rematando el tubo con una pieza llamada “Codo de 90 Grados” (90°).
Las salidas en muro quedarán a las alturas que se especificaron en “Instalaciones en Cimentación” y la abertura se resana con el
mismo “Mortero” del block para dejar el “Codo” fijo en el muro.
Se recomienda probar
las tuberías mínimo
2 horas de después
pegar. Esto se hace
llenándolas de agua por
un periodo de tiempo
de aproximadamente 5
horas, para así prever
alguna fuga dentro del
muro
Imagen 75
Tubería preparada
desde cimentación
55
7.3.2 INSTALACIÓN HIDRÁULICA

La tubería de instalación hidráulica se introducirá por los muros de block. A continuación los pasos a seguir para la instalación
de la red hidráulica:
7.3.2.1 AGUA FRÍA
El agua llega de la toma general, siendo ésta el cuadro que conecta SAPAL (Sistema de Agua y Alcantarillado de León) donde se
encuentra el medidor.
De la toma general se conectará un tubo de CPVC de ¾” (19mm), dirigido al tinaco de la vivienda. Éste pasará 30cm por debajo de
la tierra hasta llegar al muro de la fachada y subirá por dentro del muro de block hasta salir por arriba de la losa de azotea. (Imagen 76)
Ya sobre la azotea se continuará la tubería de ¾” (19mm), hasta llegar al “Tinaco” alimentándolo de agua.
Del “Tinaco” saldrá otra tubería del mismo diámetro y se dirigirá al muro de la fachada posterior, en dirección a donde se colocará
el “Calentador”.
Llegando al nivel de la salida del “Calentador” (a 2.20m del nivel

del piso), esta tubería se separará con una pieza “TEE”, sacando un
pedazo de tubo para ahí conectar el “Calentador” y alimentarlo.
Tubería visible
Continuando la tubería por el muro que llegará a una altura Tubería por dentro del muro de block
de piso de 1m, donde se reducirá el diámetro de la tubería de ¾”
a ½” y se distribuirá con la pieza “TEE” hacia el “Lavadero” y la
“Lavadora”.
Siguiendo con la misma tubería de ½”, se bajará hasta 60cm del

nivel del piso para volver a colocar otra “TEE”, que distribuirá hacia
Tubería de Agua Oculta
la “Tarja” de “Cocina” y “Baño” (Imagen 77).
56
Sobre la línea de “Baño” se conectará un tubo de ½” que llevará el agua al nivel de 60cm sobre el nivel de piso y se distribuirá
por medio de piezas “TEE” hacia las “Llaves de laRegadera” (85cm), “Inodoro” (29cm) y “Lavabo” (60cm); la “Regadera” es una
conexión que se hace de las llaves a una altura del nivel de piso de 1.90m. (Imagen 78)
A la altura en que se conectarán los muebles se dejarán unas puntas del mismo tubo (de 5cm), conectadas con un codo de 90º.
A estas puntas se les pondrán las piezas de conexión que se llaman “Conectores” y son diferentes según el mueble a conectar.
A continuación se especifica cuáles se colocarán:
“Lavabo”, “Inodoro” y “Tarja”, llevan “Conector Macho” cuerda exterior, donde se conectan “Llaves Angulares” y “Mangueras
Coflex”.
La “Regadera” lleva un cuadro de llaves de empotrar con vástagos en el cuadro de los manerales y en la salida de la regadera lleva
un codo adaptador hembra.
Agua fría de
tinaco
Salida agua fría
a boiler (calentador)
1.90m
Agua caliente
de boiler
60cm 85cm
Imagen 77 20cm
Tubería agua fría y
caliente Imagen 78 Altura de conexiones
TODAS LAS CONEXIONES ROSCADAS (QUE SE CONECTEN DANDO VUELTA) DEBERÁN LLEVAR CINTA TEFLÓN.
LAS CONEXIONES SIN ROSCA SE UNIRÁN CON PEGAMENTO DE CPVC.
57
7.3.2.2 AGUA CALIENTE

El agua caliente que proviene del “Calentador” se distribuirá con Tubería Verde “Tubo plus” de ½” de diámetro, ya que tiene
mayor resistencia al calor. Esta estará conectada al “Calentador” y bajará por el mismo muro hasta llegar a los 60cm (del nivel de
piso) donde se distribuirá a la llave de la regadera con una “Tee” encargada de abrir 2 caminos de ella, una que sube hasta llegar
a la “Llave de Empotrar” y otra que continúa sobre la misma altura hasta llegar abajo del “Lavabo” donde se conecta con la llave
de agua caliente (imagen 7 ).
Si se quisiera también mandar agua caliente a la tarja de la cocina, se colocará sobre la misma tubería que viene por el muro
del baño otra “Tee”, desviando así otro canal de agua caliente hacia el lado de la cocina a la distancia que desee colocar la “Tarja”,
de manera que quede debajo de ella el disparo de agua caliente donde por medio de una “Manguera Coflex” se conectará a la
“Mezcladora”.
Esta tubería “Tubo Plus” se adhiere entre ella y sus accesorios por un método diferente. Esto se hace con una máquina que se
llama “Termofusor” y de preferencia se recomienda que lo haga un especialista en plomería, quien tiene la herramienta adecuada.
Se recomienda probar todas las tuberías mínimo 2 horas

después de pegar. Esto se hace llenándolas de agua por un
periodo de tiempo de aproximadamente 5hrs, para así
prever alguna fuga dentro del piso o de los muros.
58
ACCESORIOS ACCESORIOS ACCESORIOS

INSTALACIÓN HIDRÁULICA (AGUA FRÍA) (AGUA CALIENTE)
Tubo CPVC
Conector de ½” y ¾” Tubo plus
macho cuerda
exterior de 19mm y 25mm
Codo CPVC de
CPVC de ¾” 45º y 90 º Codo
(Lavabo, tarja y WC)
de ½ “ y ¾” Tubo plus 90 º
Codo adaptador de 19 y 25 mm
hembra de ½” Tee CPVC de
(Regadera) ½ “ y ¾” Tijera para
Tubo plus
Conector hembra Reducción
cuerda interior CPVC Termofusor
CPVC de ¾” de ½ “ y ¾” (Tubo plus)
(Lavadora y
lavadero)
Cople
Llave de de ½” y ¾"
empotrar con
vástago
(Llaves regadera) Pegamento
para CPVC
Llaves angular
(Tarja,lavabo y WC)
Lija roja
#120
Manguera Coflex, de 1 1/2”
lavabo, tarja y
WC
Segueta
Cinta teflón
59
7.3.3 INSTALACIÓN DE GAS
La tubería de gas llevará un sólo pedazo de tubo de PVC

de 2” de 12cm de largo (ancho del muro), e irá por dentro
del muro de block, para pasar por ahí la tubería o manguera
deseada, según el tipo de gas que use o se acomode mejor
a sus necesidades.
IMPORTANTE
Es importante informar que si colocas tubería
galvanizada se deberá cubrir con pintura esmalte
color amarillo para distinguirla del resto.
Imagen 79
Instalación de gas
60
7.4 CASTILLOS Y DALAS

Los “Castillos” (C1) son los encargados de mantener la rigidez de los
muros y ayudar a enmarcarlos. Se utilizan también refuerzos horizontales
llamados “Dalas” (D1 Y D2).
7.4.1 CASTILLOS
Los “Castillos” a utilizar en la vivienda serán de “Armex” 12-12-4.
Si recordamos en cimentación, ya dejamos un anclaje de “Castillos”
amarrados en la “Contratrabes”, así que ahora los continuaremos hasta la
losa o techo, amarrando los “Armex” de la longitud que se necesite con
los que se dejaron en la cimentación, sobreponiendo 20cm de uno sobre
20cm del otro, para posteriormente colocarles la “Cimbra” y el “Concreto”.
Se deberán cimbrar ya que sequen las “Juntas” de los muros de block

que tenga a su lado, esto es, los muros con los que se cruzará el “Castillo”.
La “Cimbra” que se utilizará para colar los “Castillos”, podrá ser la

misma con la que se cimbró el perímetro de las “Contratrabes” y “Firme”,
las piezas de triplay de 30cm reforzadas con barrotes que llamaremos
“Tableros”. Estas se amarrarán con alambre recocido (doble), abrazando la
“Cimbra” y pasando por la unión de los blocks con “Mortero” (sin romper
el block), como indica la Imagen 80, o también se pueden apuntalar con
“Polines” como indica la Imagen 81. Cual sea de las dos opciones que
decida usar, deberá revisar, antes y después del colado del elemento, Imagen 80
Castillos esquina cimbrado con
que estén derechos usando la plomada y amarrarlos con fuerza, ya que madera y alambre recocido.
61
el concreto al ir fraguando tiende a empujar y puede abrirse la

cimbra y derramarse.
Se debe estar al pendiente de la altura del colado de cada

castillo, ya que la diferencia de altura dependerá de lo que vaya
a pasar verticalmente por ese muro, ya sea para llegar a la losa o
previo a ésta, a las “Dalas” de puertas y ventanas.
A continuación te especificamos las alturas de colado de

“Castillos” para recibir “Dalas”, especificados en alzado y corte
de planos (Imagen 83):
2.18m para dala (D1) superior de ventanas y puertas.

2.50m para dala que llegará a la losa.
Se utilizará concreto con una resistencia de f’c=200 kg/cm2,

el cual se explica cómo fabricarlo en la página 28 de concreto de
cimentación.
Antes de vaciar el concreto dentro del castillo, se deberá mojar

el área, por lo menos con 2 cubetas de agua, mojando bien los
bloques y la madera, para que éstos no absorban la humedad del
concreto que debe mantener hasta el fraguado.
62
Comienza el vaciado del concreto, el cual se hace a bote

(Imagen 80) y cuidando que la cimbra permanezca inmóvil
y totalmente vertical (checar con plomo). Conforme se
vacía el concreto se va vibrando, ya sea con un vibrador
mecánico o con una varilla larga que llegue hasta el fondo
e ir picándolo hasta terminar de colar, y ya para terminar
puede dar pequeños golpes sobre la cimbra para que ayude Pretil de
a bajar. block hueco
12x20x40
ESPERAR HASTA POR LO MENOS 2 DÍAS PARA
DESCIMBRAR. Dala D1
Ya descimbrado el castillo se deberá curar, de la misma

Dala D1
manera que se curó la losa de cimentación, ya sea con Cerramiento
curacreto (químico especial para curado) o con agua. de ventana
o puerta tana
Ven
C1
IMPORTANTE C1
Si al momento de estar colando
se abre la cimbra de su castillo, no
se preocupe, ni quite la cimbra, sólo
coloque más refuerzos de empuje,
Muro de
y ya que seque se podrá rebajar el block hueco
concreto botado. 12x20x40 Imagen 83
Detalle de muro con dalas de
ventana y de losa
63
7.4.2 DALAS
Las “Cadenas” o “Dalas” son elementos de concreto que refuerzan los muros, como ya lo mencionamos, pero también refuerzan
los marcos de puertas y ventanas (nombradas también “Cerramientos”), que ya se venían enmarcando con los “Castillos” de
manera vertical, pero de la horizontal son las “Dalas” las que los refuerzan.
Las “Dalas” están simbolizadas en el plano como D1 y están fabricadas con ARMEX 12-20-4, significando esto que es un elemento
de 4 caras, 2 lados son de 12cm, y 2 lados de 20cm, y se colocarán de manera tal que los 12cm queden a lo ancho de los muros.
La “Dalas” de cerramiento de puertas y ventanas quedan mínimo 20cm apoyadas sobre los castillos, o sea que en puertas de 1m
de ancho, se cortará un armex de 1.40m, dejando 20cm de cada lado.
Para cimbrar las “Dalas” de puertas y ventanas, se coloca primero un fondo utilizando un tramo de triplay de 12cm de ancho
reforzado con un polín de madera, con el espesor del muro, a una altura de 2.18m detenido con trozos de duela en sus orillas
(Imagen 84). Después del fondo se coloca la cimbra a los costados (Imagen 85) que será de 25cm de alto por todo lo largo, dejando
los 20cm libres de la “Dala” y 5cm de apoyo en el fondo. Todas las partes se unen con clavos de 2 ½” entre sí y aparte se deberán
usar refuerzos de alambre recocido doble alrededor (Imagen 85).
Imagen 85
Cimbra de Cerramientos de
puertas y ventanas
Imagen 84
Fondo de cimbra
64
Las “Dalas” que llegan a la losa son también de ARMEX 12-20-4, y se colocan sobre los muros de block que quedarán a la altura
de 2.50m (12 hiladas), altura conveniente para integrar los 20cm de la cadena con la losa.
Los muros de los “Ejes D y 4” son la excepción, ya que su dala se encuentra a 23cm de la losa, dejando espacio entre esta cadena
y la losa, para colocar una hilada más de block, el cual rematará con una junta elástica de placa de “Celotex” de 1/2” a la losa.
(Imagen 86)
La cimbra de las cadenas perimetrales se cimbrarán con la losa armada, por esto sus 2 caras se cimbrarán de diferente manera:
a) Por fuera se colocarán los tableros (pueden ser los usados para los castillos), rematando a una altura de 2.70m, los cuales se
reforzarán con barrotes clavados verticalmente desde el muro hasta donde termina la madera, y para mejor seguridad, se amarran
Placa Losa de concreto

de
Celotex Block
Dala D1
Block
Imagen 86
Detalle de muro de eje D y 4 Imagen 87
Cimbra exterior perimetral de Dala y losa
65
Imagen 88
Cimbra interior perimetral
de dala y losa
con alambre recocido (doble) de lado a lado, pasándolo por las juntas de mortero del block como indica la Imagen 87. Esta cimbra
servirá como barrera para sostener el concreto de las dalas junto con la losa.
b) La cimbra interior de las dalas se armará de polines horizontales en todo el perímetro del muro, a una altura de 2.50m de
NPT, los cuales deberán unirse con clavo de 4” y se apoyarán en polines verticales a cada 60cm, sirviendo como apoyo (Imagen 88).
Verificar la cimbra horizontal con nivel de mano, o colocando marcas en los muros, a 1m de altura en diferentes puntos y pasar
hilos de un lado a otro, como apoyo para cuidar el nivel de la losa.
66
Paso 8
ESTRUCTURA E INSTALACIONES
8.1 LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA TECHO
8.1.1 CIMBRA
La función de la “Cimbra” es contener el concreto que se colocará para el techo de tu vivienda, el cual llamaremos “Losa
Maciza” y sostener temporalmente los materiales hasta que éstos alcancen su resistencia. La Cimbra” de una “Losa Maciza” está
conformada de la siguiente manera:
Los “Puntales” son los encargados de sostener el peso de la losa temporalmente. Éstos pueden ser metálicos (pies derechos) o
“Polines” y se deberán poner debajo de las madrinas para sostenerlas.
Las “Madrinas” son polines que se ponen arriba de los puntales que se colocan en sentido largo del espacio y son las de mayor
importancia junto con los “Puntales”. Se reparten a 1m de distancia entre ellos. Los “Puntales” y las “Madrinas” se unen con
pedazos de barrote de mínimo 30cm de largo (llamados “Cachetes”) y clavo de 2½”, y unidas estas dos piezas será lo primero que
se levantará para colocar encima de la “Madrina” y los “Largueros” (Imagen 89).
Los “Largueros” son los que refuerzan el fondo de la “Cimbra” y está formado por polines colocados en el sentido corto del
espacio, repartidos en toda el área del fondo a cada 60cm mínimo (Imagen 89).
El “Fondo” se forma por hojas de triplay, llamado también “Cimbra de Contacto”, y es el encargado de dar la forma a la losa y
contener el concreto vaciado en ella. Se deberá revisar que no quede ningún espacio entre las hojas o huecos entre la “Cimbra”,
para así no dejar escapar el concreto.
Finalmente se colocan los “Arrastres” y “Cuñas” en las bases de los puntales. La función de estos dos es ajustar la altura del
puntal, plomear, facilitar la descimbra, y también ayuda a los “Puntales” a mantener estabilidad. La madera a utilizar para estos
serán pedazos de barrote o triplay, formando cuñas cortadas de forma triangular para poder colocarlas desde lo más delgado hacia
lo grueso, dependiendo lo que requiera y se atora martillando (Imagen 89).
Los “Puntales” centrales deberán ir 2cm arriba del nivel 2.50m, o sea, 2.52m. A esto se le llama “Contra Flecha” y se hace para
que la losa no cuelgue mientras fragua el concreto.
67
Paso 8 ESTRUCTURA E INSTALACIONES
Larguero Fondo 60cm

Cachete
Madrina
1m Imagen 89
Puntal Partes de la cimbra de losa maciza
Arrastre Cuña
NOTA: En el perímetro de los muros, la “Cimbra” del fondo de la “Losa Maciza” es apoyada sobre los barrotes que arman la
“Cimbra Interior” de las “Dalas de Remate” (D1) y se colarán al mismo tiempo las “Dalas” con la losa.
Para unir 2 piezas de polín, se deberán

usar 2 piezas de barrote de cada lado y Cachete
se deberán clavar a los polines con clavo
de 4”. Estos se llaman “Cachetes”.
Imagen 90
Cachete
68
8.1.2 COLOCACIÓN DE MALLA
Se colocará la “Malla” 6X6 -6/6, la cual se amarrará en las “Dalas” y “Trabes” pasando por arriba de ellas, para que no se mueva
al momento de vaciar el concreto.
La “Malla” se extenderá sobre la losa, debiendo pasar sobre las “Dalas” y amarrada a ellas. La unión entre tramos de “Malla”
se hará igual que en el “Firme” de “Planta Baja”, uniendo 2 cuadros de cada extremo como mínimo y amarrándolos con alambre
recocido.
Se recomienda hacerle a las puntas de la “Malla” unos dobleces como ganchos para que abracen correctamente las “Dalas” o
demás elementos estructurales, para así tener mejor agarre.
Sobre la losa, a una distancia de aproximadamente de 65cm de cada dala perimetral o central, se hace un doblés a la “Malla”,
llamado columpio como en la Imagen 99, el cual ayuda a la resistencia de la losa.
Imagen 99
Columpio en la malla
de la losa maciza
Imagen 100
Amarre de malla a Armex
69
8.1.3 ACERO DE REFUERZO

La “Losa Maciza” está armada con malla electrosoldada 6x6/6-6, y arriba de la malla lleva algunos refuerzos que atraviesan las
“Dalas”, la cuales son de varilla de 3/8” (Imagen 93), y se indican a continuación:
Refuerzos en el “Eje 3” y en “Eje C”, se cortan unos tramos de varilla de 3/8” de 1.69m de largo, longitud que incluye sus ganchos
a 90º en cada esquina de 4.5cm. Se colocarán de forma paralela el eje, sobre la cadena de éste a 30cm y centradas (80cm de cada
lado), se amarrarán a la parte superior del armex con alambre recocido; se repartirán 9 piezas a cada 30cm sobre el “Eje 3” entre los
“Ejes A al C” y sobre el “Eje C” en todo lo largo se repartirán 27 piezas a cada 30cm (Imagen 94). A lo largo se colocarán 4 varillas
de 3/8" debajo del doblés de los refuerzos y 2 piezas más a 40cm de distancia también por debajo de los refuerzos.
Refuerzo sobre el “Eje D” (muro de baño) se colocan tramos de varilla de 3/8” de 2.08m de longitud, ya incluyendo los dobles
en las puntas de 180º de 9cm. Se colocan en forma perpendicular al eje sobre la malla y se reparten hacia el “Eje D” 80cm y hacia
el otro lado 1.10m. Su repartición arranca desde el “Eje 5” a 1m, colocando 4 piezas a cada 50cm y posterior a éstas, 5 piezas más
pero a cada 1m. Esta última área se debe reforzar así porque es la que cargará el tinaco.
Eje C Eje D
Refuerzos Eje E
de varilla
en malla
Imagen 93 Imagen 94
Refuerzos en losa Cadena con refuerzos
NOTA: Una vez hechos los refuerzos vamos a interrumpir la colocación del acero para realizar la “Instalación de Eléctrica”
70
Paso 8
ESTRUCTURA E INSTALACIONES
8.1.4 TRAGALUZ Eje D
El proyecto tiene en la fachada lateral, del lado de la sala, una ventana que serviría para
iluminar y ventilar las áreas de sala y comedor, pero en el caso en el que el terreno donde
construirá mida exactamente los 6m del ancho de la vivienda, se le recomienda anular esa
ventana e integrar a la losa un “Tragaluz”, el cual se deberá dejar el vano listo de 90x90cm,
para recibir un “Domo” de aluminio. Este deberá ir reforzado dentro de la misma losa con Fondo 30cm
acero a su alrededor, comenzando por delimitar el perímetro de éste con varilla de 3/8” de
1.40m de longitud más sus “Ganchos” a 180º de 10cm, además de colocar un “Bastón” en
cada esquina con varilla de 3/8” de 60cm de longitud y sus “Ganchos” de 10cm, reforzado
finalmente con Armex 12x20-4 a su alrededor.
La ubicación de éste sobre la losa se indica con respecto al lado interior de los muros
llamado “Paño” del muro de puerta de acceso (“Eje 2”) hacia la cocina (“Eje 4”) y será de
2.85m (ya terminado), y del “Paño” de muro interior del “Eje E” hacia el “Eje D” es de 30cm,
también ya terminado. Para
lograr que quede el “Vano” 2.85m
Cimbra vacío se cimbrará, colocando
9 0c pedazos de triplay en
cm m
90
su perímetro del mismo
30cm Fondo 20cm tamaño que la cimbra de la
losa exterior.
Eje 2
Armex 12x20-4
Varilla 3/8” Imagen 92
Imagen 91 Medidas para tragaluz
Acero en tragaluz
71
8.2 INSTALACIONES EN ESTRUCTURA
8.2.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Poliducto
En cimentación se especificó cómo se pasa el “Poliducto” (tubería) por debajo del naranja
de 1/2”
“Firme”, que va del “Murete” al “Centro de Carga” de la cocina. Este controlará por
de diámetro
medio de 2 vías (o circuitos) la electricidad que llegue a sus contactos y focos. Estos 2
circuitos tienen, cada uno, un controlador que comúnmente llamamos “Pastilla”, y de Caja
ahí se distribuirá la tubería y el cableado hacia la losa que se encuentra en esta etapa, cuadrada
totalmente cimbrada pero aún sin colocar el concreto (Imagen 95). de ½ “
Tapa para
caja ½
Caja
chalupa
de 4x2
Clavo de
concreto
Centro de
carga con
2 interruptores
Imagen 95 Instalación eléctrica en losa
1. Se colocan las “Cajas Cuadradas” sobre el fondo de madera que son donde se conectarán las lámparas y se distribuyen al
centro de cada área y se conectarán entre sí por medio de poliductos. Estas “Cajas” deben fijarse con clavos en la madera
para evitar que se mueva con el concreto que se coloque.
72
2. De cada “Caja” saldrán los “Poliductos” necesarios para conectarse con los “Apagadores” de donde se encenderán los focos,
pasándolos por dentro de los muros (Imagen 96) hasta llegar a la altura necesaria (1.20m), así como también tubería para
los contactos de 40cm de altura.
3. Los “Poliductos” se intersectan en las “Cajas” por los orificios que

tienen a los lados, retirando la plaquita que los cubre.
4. En la planta baja se marcarán sobre los muros las alturas y la
ubicación de los “Contactos y Apagadores”, abriendo un pequeño
hueco (5cm de diámetro aprox.) para alcanzar a ver cuando el
“Poliducto” baje por el hueco del muro y llegue a sus alturas.
5. Las alturas que manejaremos para esta ubicación serán de 1.2m
piso a centro de caja, de 40cm para contactos y 1.20m para
apagadores, habiendo las excepciones del contacto del
refrigerador y lavadora que queda a 1.10m, o en caso de que haya 40cm
zumbador de timbre a 1.60m (Imagen 67).
73
8.2.2 DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA ELÉCTRICA (POLIDUCTO)
A continuación de acuerdo al plano colocaremos el “Poliducto”, en el cual más adelante meteremos los cables para toda la
instalación eléctrica de la casa.
Centro de Carga
Poliducto de Medidor
a Centro de Carga
Circuito 1 Poliducto
de focos
Circuito 2 Poliducto
de Contactos
Foco en Plafón
Foco en Muro Exterior
Apagador
Contacto
Imagen 98
Distribución de tubería eléctrica
74
8.3 CONCRETO
El concreto que se usará para la “Losa Maciza” es de Resistencia
F’c= 200 kg/cm2, repitiendo la forma de fabricación del concreto de
cimentación y castillos de la página 46, colocándolo con botes (Imagen
101). También se podría utilizar concreto premezclado (hecho en
planta de concreto), para facilitar su colocación con una bomba de
concreto.
Antes de vaciar el concreto se deberá mojar la “Cimbra”, para que la

madera no absorba la humedad del concreto.
Como en los otros colados, se deberá vibrar el concreto principalmente

dentro de las “Dalas”, para después hacerlo sobre la losa, cuidando de
no dejar alguna área sin vibrar.
Imagen 101 Colado de concreto de losa maciza a mano
También es importante cuidar la instalación eléctrica para no romper

poliductos, sacarlos de sus cajas y mover o romper las cajas.
Al día siguiente del colado de la losa, se deberá “Curar” la losa con

agua 2 veces al día por un periodo de 3 días seguidos.(Imagen 102).
IMPORTANTE
La cimbra deberá permanecer colocada
durante 28 días, que es el tiempo que tarda
en fraguar el concreto.
Imagen 102 Curado de Losa

75
Paso 9
ALBAÑILERÍA EN AZOTEA,
ÁREAS EXTERIORES E INSTALACIONES
9.1 ALBAÑILERÍA EN AZOTEA
Hilo o cordel
Ya terminado el proceso de fraguado de la losa, se deberá continuar con los trabajos en
azotea, que a continuación se mencionan para colocar el impermeabilizante:
Plomada
1.- Limpieza de residuos de concreto suelto y tierra.
2.- Colocación del “Pretil” de 2 hiladas de block aparente, asentado con mortero Cuchara
cemento-arena 1:5, con acabado aparente a una cara, con la junta hundida.
3.- Tapar con pedazos de block y mortero los huecos de la última “hilada” de block del
Llaguera o
“Pretil”. Esto para colocar arriba una tapa de mortero de 2cm como remate, dándole una pieza de
pequeña pendiente para que escurra el agua de la lluvia hacia dentro de la azotea. Esta manguera
boquilla se realiza para impedir la filtración de agua dentro de los muros (Imagen 104).
Podrás ayudarte colocando cimbra a los lados para que la boquilla quede alineada y pareja Botes o
charola
Boquilla de Mortero
Pedazos de Block Pretil Nivel de mano

y Mortero
2cm
Imagen 104
Imagen 103 Pretil
Tapado de última hilada Malla Losa Maciza
76
Paso 9 ALBAÑILERÍA EN AZOTEA, ÁREAS EXTERIORES E INSTALACIONES
9.2 CONSTRUCCIÓN DEL TINACO

1. Se colocan sobre la azotea 2 muros intersectados por la mitad, de block de concreto hueco 12x20x40 cm, de 1.05m de altura
y 95cm de ancho, asentados con mortero 1:5.
2. En la parte de arriba se colocará una losa de concreto de 95x95cm sostenida por los muros; se comenzará por colocar la
“Cimbra” de madera entre los espacios de los muros, sostenida con barrotes verticales y un borde en su perímetro de 5cm
de alto para darle ese espesor.
3. Se coloca sobre la Cimbra una doble malla electrosoldada 6x6/10-10 entrecruzadas.
4. Se coloca concreto f’c=200kg/cm2, no sin antes humedecer la “Cimbra”. Y posterior a su colocación se procede a curar con
agua.
5. De igual forma como la cimbra de la losa de la vivienda, se recomienda esperar 28 días para descimbrar y colocar el tinaco.
Imagen 105
Base de tinaco
77
9.3 DESNIVEL EN AZOTEA CON RELLENO

Antes de comenzar a rellenar la azotea, se deberán dejar colocadas las salidas pluviales en el block del “Pretil” con tubos de PVC
de 4”, a paño interior del “Pretil”, y a 20cm por fuera del “Pretil”, dando una inclinación con el tubo para que el agua escurra
hacia afuera (Imagen 106).
1. Colocación de relleno (tezontle) de azotea:

a) La propuesta que tiene el plano de azotea es dividir el área de la losa en 2 partes y para desaguar el agua pluvial hacia 2 salidas.
Esta división se encuentra al centro de la losa en el sentido de los ejes numéricos. A esta división se le llama “Parteaguas” y tiende
a ser la parte más alta del relleno.
12cm Parteaguas
PENDIENTE A 2%
(2cm a cada metro)
15cm
0cm
12cm
8cm
0cm
Relleno Tezontle
Losa Maciza Tubo de salida
pluvial Imagen 107
Corte de losa
Imagen 106 Pendiente de relleno en azotea

78
b) Para colocar el relleno de tezontle se deberá apoyar de “Maestras” (Imagen 108), colocadas de igual forma que en el firme
de planta baja, hechas con mortero para acomodar y nivelar el tezontle en la azotea. Estas se colocan en línea sacando la parte
más alta desde cada una de las esquinas del área de azotea hasta la más baja que se encuentra en las salidas pluviales, dándoles la
pendiente del 2% (2cm por cada metro) y apoyándose para su colocación con hilos. De esta manera la pendiente que quede deberá
ser suficiente para que el agua de lluvia fluya correctamente.
c) Observando las distancias de nuestro proyecto, la parte más alta que es la esquina del parteaguas central con el “Eje E”,
deberá ser de 15cm (Imagen 106).
d) La colocación del Relleno se facilitará con el apoyo de las “Maestras” (Imagen 108), ya colocadas. Sólo se deberá emparejar el
tezontle con una regla metálica y apisonar con un “Pisón de Mano”, para que esté listo para recibir el mortero como última capa.
Maestras
Imagen 108
Maestras en azotea
79
2. Se coloca el “Entortado” que es una cubierta a base de “Mortero” 1:5 de 5cm de espesor, cerrado con regla y llana.
Entortado de mortero
5cm
Losa
Imagen 109 Entortado
3. Para finalizar se coloca un elemento que cubre la unión de la losa con el pretil, llamado “Chaflán”, que es un triángulo de
mortero que mide 7x7cm y va a todo lo largo del “Pretil”. Este ayudará a evitar filtraciones de agua y se coloca de forma
diagonal (a 45 grados), cerrando bien el material sin que queden huecos.
4. Es importante comentar que los muretes que forman la base del tinaco también deberán llevar chaflán (Imagen 110).
Chaflán
45°
7cm
Imagen 110
7cm
Chaflán en azotea
80 0cm
9.4 IMPERMEABILIZANTE
Después de que la losa de azotea esté terminada con su relleno de “Tezontle” y “Entortado”, se deberá revisar vaciando agua
y observando que las pendientes hayan quedado correctas para que el agua no se estanque y salga con buena velocidad por las
salidas pluviales.
Ya estando correctas las pendientes se procede a la colocación del impermeabilizante acrílico, el cual se aplica con rodillo y va
acompañado de una “Membrana de Poliéster” que reforzará el impedimento del paso de agua (Imagen 112). Colocando después
de la membrana otra capa de impermeabilizante
Se aconseja cubrir todas la áreas muy bien con el producto para evitar cualquier filtración de agua, además que en los muros de
pretil se deberá subir el producto hasta el remate del mismo, hasta cubrirlo en su totalidad (Imagen 113).
Imagen 112 Colocación de impermeabilizante y membrana de refuerzo. Imagen 113 Colocación de impermeabilizante en pretiles
81
9.5 ALBAÑILERÍA EN ÁREAS EXTERIORES
9.5.1 BASE DE LAVADERO

Se construirá una base para soportar el “Lavadero”, a base de 2 muros
del mismo block de los muros de la casa, colocado con mortero 1:5. Sus
medidas deberán ser de 70cm de largo por 75cm de alto y su separación
dependerá del ancho del lavadero que adquiera, el más común es de 60cm.
El desagüe se conectará a la salida sanitaria que se dejó en el muro.
Imagen 114
Base de lavadero
9.5.2 FIRME DE PATIO

El patio posterior llevará un “Firme” con dimensiones de 1.30 x 3.15m donde se colocarán el “Lavadero” y la “Lavadora”.
El nivel al que deberá quedar es de 5cm por debajo del NPT de la vivienda y se realizará de la siguiente manera:
1. Se compacta la tierra del área con el “Pisón de Mano”, ayudándolo

con un poco de agua.
2. Se cimbra con duela las tres partes del perímetro. Los costados de
1.30m y el frontal de 3.15m, para un espesor de la losa de 5cm.
Estas ayudarán a contener el concreto y deberán reforzarlas por
fuera con barrotes o pedazos de varilla.
3. Se coloca la malla electrosoldada 6X6 -6/6 y sobre ella el concreto 1.30m
de f’c=200kg/cm2, el cual ya sabemos cómo prepararlo desde
cimentación y finalmente se le da el acabado rayado con una escoba
cuando ya esté endureciendo.
5cm
4. AL IGUAL QUE LOS DEMÁS, EL CONCRETO SE DEBERÁ CURAR 3.15m
CON AGUA DURANTE 5 DÍAS.
Imagen 115 Firme en patio posterior
82
Paso 10
ACABADOS
10.1 APLANADO EN MUROS
Todos los muros de la vivienda son de block aparente, pero se ha considerado un
acabado en la fachada principal y posterior de aplanado fino, con un espesor de 1.5cm de
Plomada
mortero-arena proporción 1:5, el cual se aplicará para darle una mejor presentación a la
vivienda, así como también en la cara interior del “Pretil”, para protegerla de la humedad
provocada por las lluvias. Cuchara
Antes de colocar este aplanado, se deberá limpiar el área raspando con una llana o Llana
cuchara, dejando libre de residuos de mortero y polvo.
Se deberá humedecer el muro para que el block no absorba el agua del mortero.
Flota
El “Mortero” se prepara revolviendo en un área limpia, 1 bulto de cemento con 10

cubetas (19lts) de arena fina, y ya teniendo la revoltura de estos materiales secos, se irá
Charola
añadiendo 1 cubeta de 19lts de agua limpia poco a poco, hasta revolverla uniformemente.
Este aplanado se coloca con cuchara, aventando el mortero a una distancia de 20cm Nivel de mano
para que se agarre mejor de los muros y de preferencia se debe aplicar en estas etapas:
1. La primera llamada “Zarpeado” (Paso 1), la cual se hace preparando un mortero
Regla metálica
1:10, un poco más fluido y su grosor no deberá rebasar el medio centímetro,
debiendo dejar secar completamente ante de colocar la segunda mano.
2. Después de “Zarpear” se colocan “Maestras” (Paso 2) de mortero a manera
vertical, con un espesor de 1.5cm, revisadas con plomo o nivel, y colocadas a cada
1.20m que es el ancho de la regla. Estas las haremos con la ayuda de un clavo y
83
Paso 10 ACABADO
posteriormente colocamos el mortero, el cual aplanaremos con la regla de metal hasta dar con la altura correcta, que es
cuando el hilo se encuentre libre del mortero (Paso 2).
3. La segunda mano se coloca con mortero proporción 1:5, que es más espesa y un poco más gruesa que la primera. En esta
etapa se le llama “Aplanado” y deberá tener un grosor total de 1.5cm, el cual se le da con la regla metálica apoyada en las
“Maestras” (Paso 3).
4. Y finalmente para que el “Aplanado” quede totalmente liso, se deberá pasar una “Flota” o “Llana” en movimientos circulares,
humedeciendo el aplanado con un poco de agua (Paso 4).
1.5cm 1.20m
A B C D
Paso 1.- Zarpeado Paso 2.- Grosor de maestras de mortero Paso 2.- Maestras de mortero
Paso 3.- Aplanado Paso 3.- Aplanado con regla Paso 4.- Afinado con flota o llana
84
Paso 10 ACABADO
10.2 BOQUILLAS
Las “Boquillas” son la unión de 2 acabados en los remates de los muros, colocadas como tapa de muros en los huecos de puertas
y ventanas. De manera vertical se cuidará el plomo (Imágenes 117, 118 y 119) y horizontalmente el nivel (imagen 120) con el nivel
de mano, para que las puertas y ventanas queden perfectamente encajadas en ellos. Esto se hace con una capa de mortero de 2cm
aproximadamente, siguiendo estos sencillos pasos:
1. Se coloca una cimbra de madera o regla metálica a los lados, agarradas con una pieza de varilla (que usted mismo puede
hacer) la cual servirá como pinza.
2. Se revisa el plomo de las reglas y el nivel, dejando los 2cm que van a ser rellenados con mortero.
3. En el caso de ser un castillo y no block, el que se va a emboquillar se deberá picar un poco, para dar mejor agarre del aplanado.
4. Se limpia y humedece el área donde se colocará el mortero.
85
Paso 10 ACABADO
10.3 PINTURA
En esta vivienda se consideró la aplicación de la pintura en el muro de fachada frontal.
De la misma manera en que se aplica la pintura en fachada, se aplicará en interiores.
Espátula
Estos son los pasos a seguir:

Rodillo
1. Se deberá quitar cualquier residuo de concreto o mortero que se encuentre en
los muros a pintar. Esto se realiza con la ayuda de una “Espátula”, raspando en un
movimiento inclinado y de arriba hacia abajo. En caso de aplicar yeso en muros Brocha 2”
interiores, éste se debe lijar (con lija de agua de 80 y luego de 120), para después
sacudir con un trapo húmedo. Brocha 4”
2. Deberá cubrir con cinta masking tape y plástico los elementos que debe proteger
para no pintar, como son los marcos de puertas y ventanas, chapas, pisos, azulejos,
etc. (Imagen 121). Charola
Extensión 3m
Bote o cubeta
3. Se procede a sacudir el muro del polvo que interfiera con la aplicación de la pintura,
con una escoba, brocha o trapo.
86
Paso 10 ACABADO
4. Comienza la aplicación de los productos, dando paso al primero que

es el “Sellador Acrílico” con base agua. Es un pegamento que se co-
loca antes de la pintura para que el elemento a cubrir no absorba
tanta pintura, y éste se debe rebajar en una cubeta limpia. Por cada
litro de sellador se vacían 3 litros de agua y se revuelven. Ahora se
aplica con un rodillo sin dejar superficies por cubrir.
5. La pintura antes de aplicar deberá revolverse cada vez que se abra,
no sin antes tener un rodillo con extensión (Imagen 122) y dos bro-
chas de 2” y 4” para aplicar pintura en las esquinas donde no llegue
el rodillo (Imagen 123). Se puede auxiliar de una charola para ir qui-
tando exceso de pintura del rodillo y mantener sus capas uniformes.
Se recomienda colocar 2 manos, esperando que la primera se seque
completamente antes de aplicar la segunda.
Imagen 123 Imagen 122

Pintura en esquinas Aplicación de pintura
con brocha
87
Paso 10 ACABADO
10.4 PISOS
La colocación del azulejo en muros y piso de regadera tienen la función de recubrirlos y
protegerlos del agua y la humedad.
Llana
Para la colocación en los muros se seguirán los siguientes pasos:
Mazo de hule
1. Se inicia tomando la medida hasta la altura donde irá el azulejo colocado, y así se puede
visualizar la cantidad de piezas que se colocarán. Para la altura que se considera en esta
vivienda, que es de 2.20m, se deberán colocar 7 filas de azulejo de 20x30cm. Separadores
3mm
2. Se prepara la mezcla del pegazulejo. Por cada bulto de 20kg de pegazulejo se colocarán
5 litros de agua, mezclando hasta adquirir una pasta suave.
Dejar reposar 10 minutos antes de usar.
3. Se inicia la colocación con la segunda fila (de abajo hacia arriba),

colocando una regla metálica o fajilla de madera (que esté
derecha), para que el peso del azulejo caiga en la regla mientras
se da tiempo a secar el pegazulejo y alcance su resistencia
(Imagen 124).
4. Con el apoyo de la regla se podrá continuar la colocación de las

demás filas (hacia arriba), hasta llegar a los 2.20m o 7 filas.
5. Se debe considerar una separación entre piezas de mínimo

3mm. Esto se puede hacer colocando separadores plásticos,
pedazos de cartón o clavos de 1”, quitándolos ya secando la
pieza (Imagen 125).
88
Paso 10 ACABADO
6. El proceso se repetirá en los otros 2 muros. Terminando todos los

muros con la última fila junto al piso, la cual se tendrá que recortar
según lo pida el ajuste de tamaño.
7. Al día siguiente se podrá colocar en las uniones del azulejo, las juntas
que son una mezcla de cemento blanco y agua o "Junteador" y se
aplica con una espátula o cuña; más tarde se podrá pasar un paño
húmedo para limpiar los residuos. (Imagen 126)
8. Terminando los muros se coloca el piso, que en este caso se realizará

con piezas de 20x20cm, el cual deberá llevar una pendiente de las 4 esquinas hacia la “Coladera”, apoyando a lograr esta
pendiente, colocando hilos (como “Maestras”) en cada esquina con clavos a una altura máxima de 5cm y sus puntas de los
otros extremos de los hilos en la coladera directamente (Imagen 127).
9. Al igual que los muros, el piso se deberá

colocar con separadores para dejar espacio
para que entre la boquilla.
10. Si se dejó el borde de concreto para detener el

agua, se deberá forrar con el mismo piso.

Colocación de junta en azulejo Colocación de azulejo en piso
89
Paso 10 ACABADO
10.5 CARPINTERÍA Y ALUMINIO

10.5.1 COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS
Para la colocación de puertas y ventanas de carpintería y aluminio, lo primero que se deberá revisar son los huecos (también
llamados vanos) donde se encajarán. Estos son los pasos:
1. Los plomos de las boquillas verticales se revisan con una plomada

(imagen 128). Los horizontales con un nivel de mano y las esquinas
superiores con una escuadra metálica. Si tus vanos no están
totalmente escuadrados o plomeados, se deberán corregir con una
“Boquilla” (Mortero), en el caso que estén grandes o rebajando un
poco con un cincel y un marro, hasta que quede el vano aceptable
para recibir los elementos.
2. Ya teniendo los vanos listos para recibir puertas y ventanas, se

procede a tomar las medidas exactas, que son las que se llevarán a la
tienda donde se comprarán, para hacer el pedido de los materiales.
3. Teniendo el material en sitio, lo primero que se coloca son los marcos

de puertas y ventanas, sobreponiéndolos para marcar donde se
perforará para fijarlo, haciéndolo con el taladro y una broca de ¼,
para posteriormente colocar los “Taquetes”, ya sea de plástico o
madera; y ahora sí se puede instalar el marco con sus tornillos de
90
Paso 10 ACABADO
¼” x 2”. En los“Ejes A y D” donde no tenemos castillo, usaremos "Taquetes de

Mariposa" (Imagen 129).
4. Las puertas se colocan con 3 bisagras 3x3, atornilladas con tornillo para madera
de 1“ (Imagen 131).
5. Las ventanas se colocarán de igual manera que las puertas. Se taladra y colocan
taquetes para que su fijación quede mejor. *Se debe observar que las ventanas
que se coloquen queden con las aberturas de las ventanas corredizas por
dentro.
6. Después de colocar las puertas y ventanas se deberán sellar con silicón.

Imagen 129
Esto evitará la entrada de polvo, agua e insectos (Imagen 130). Taquete tipo mariposa
Imagen 130
Sellado de Puertas y Imagen 131
Ventanas Bisagras de puertas
91
Paso 11
MOBILIARIO SANITARIO, CABLEADO Y
ACCESORIOS ELÉCTRICOS
Imagen 131Tabique de concreto (Block)
11.1 MOBILIARIO SANITARIO

La colocación de “Mobiliario Sanitario” se deberá dejar al último, para
no dañarlos con el movimiento que se hace en la construcción y antes de
colocarlos se deberán hacer pruebas con agua, dejando las tuberías llenas
por 12 horas para identificar que no haya fugas dentro de la tubería.
11.2 COLOCACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO

11.2.1 TAZA (WC) Cuello de Cera
Este se coloca en 2 partes, la primera es la “Base o Taza” que Imagen 132

Cuello de cera en WC
deberá ir conectada a la tubería sanitaria de 4”, y para esto se
comprará un material llamado “Cuello de Cera” (Imagen 132).
Esta se coloca entre la salida de la “Taza” y la tubería, sellando así
cualquier paso de agua. Además de esta colocación, se deberá
preparar un poco de cemento con agua para pegar la base al
piso. Aunque no dejaremos atrás la colocación de los tornillos
para que quede mejor sujeta.
La segunda parte es el “Depósito” que se coloca encima

de la “Base”, colocando los tornillos para unirlas. La mayoría
de las veces los herrajes (funcionamiento para el agua) ya
vienen instalados, pero es importante verificar que el nivel del
“Flotador” no permita que el agua rebase el orificio donde se Imagen 133
coloca el “Jalador” (Imagen 133). Herrajes de depósito
92
Paso 11 MOBILIARIO SANITARIO, CABLEADO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
11.2.2 LAVABO
Este se soporta con la ayuda de 2 ménsulas de acero

galvanizado atornilladas al muro. Se deberá sobreponer el
Imagen 134
“Lavabo” para ubicar el sitio y la altura donde se colocará.
- Ménsulas de soporte
de lavabo Se ponen las “Ménsulas” (Imagen 134) superficialmente
para marcar con un lápiz donde se perforará con el taladro
y colocarán los taquetes de ¼” y éstas se retiran. Posterior
a esto se taladra para atornillar (con tornillo 10 x 1 ½) las
“Ménsulas” al muro y el “Lavabo” se coloca en diagonal
para después bajarse en las ménsulas. Ya para finalizar se
Imagen 135
Aplicación de silicón en coloca silicón transparente en el perímetro del lavabo que
lavabo y tarja topa con la pared (Imagen 135).
Ya colocado el lavabo se conecta el “Cespol” que es el

tubo de plástico que conecta el desagüe del “Lavabo” con
Mezcladora
la salida sanitaria que dejamos preparada en el muro, al
cual le debemos poner un “Empaque Chupón” para que el
“Cespol” apriete y no salgan olores o agua. Continuamos
Mangueras con las conexiones de suministro de agua, las cuales son las
Coflex
Llaves “Llaves Angulares” para controlar el suministro de agua al
Angulares “Lavabo” y “Mangueras Coflex” que se conectan de la salida
Empaque Imagen 136 de agua a la mezcladora (Imagen 136).
Chupón Cespol
Conexiones de lavabo
93
11.2.3 REGADERA
Los “Manerales o Llaves de Regadera” se colocarán con los tornillos que acompañan
el juego de regadera con un desarmador. Para poner la “Regadera” se coloca primero
el brazo poniendo un poco de cinta teflón en su punta antes de enroscar, al igual que
en la “Regadera”.
Imagen 137
11.2.4 LAVADERO Manerales y regadera
El “Lavadero” se colocará sobre los muros de block que se hicieron en la etapa de

albañilería de área exterior pegado con mortero y se conecta con tubería de PVC de
2” y codos de 90º. Si tiene Lavadero” con 2 salidas, necesitará una “Tee” de 2” para
Imagen 138 interconectarlas y sacarlas al único desagüe que se dejó en el muro.
11.2.5 COLOCACIÓN DE MUEBLE DE COCINA

(TARJA O FREGADERO)
La “Tarja” se coloca sobre 2 ménsulas atornilladas a la
pared (Imagen 139) y posteriormente pegadas a la tarja
con silicón, y al igual que el lavabo lleva un cespol para
desaguar, siendo éste diferente por el tipo de conexión
con la “Tarja”, ya que lleva una “Contra Canasta” y
una “Canasta” (Imagen 140) para retener la comida y
también se deberá sellar con silicón la unión de ésta con Imagen 139
Tarja colocada Imagen 140
la pared. con ménsulas Cespol de tarja
94
11.3 CABLEADO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
11.3.1 CABLEADO
Se le llama “Cableado” a la colocación del cable que irá distribuido por el “Poliducto” Pinzas de
naranja que irá a los “Contactos”, “Apagadores”, “Sockets” y “Centro de Carga”. Para este electricista
proyecto utilizaremos cables de diferentes grosores llamados “Calibres” #10, #12, #14
y #12 Desnudo. El número de calibre es la cantidad de hilos que contiene nuestro cable. Pinzas de
punta
La distrubición de los cables por cada “Poliducto” se encuentra en el “Plano de Instala-
ción Eléctrica” y a continuación te mostraremos una tabla con la simbología y un ejemplo Desarmador
de cómo deberás leer tu plano (Imagen 141). de cruz y plano
Cinta de aislar
2 cables de #12 2-12
1 cable de #12 desnudo 1-12d
Poliducto de 13 mm T-13mm
C-2
SIMBOLO DESCRIPCIÓN
C-1 SALIDA LUMINARIO

CANTIDAD
7
Contacto Duplex
Polarizado Apagador“F”
TIP
C-2
C-1 SALIDA LUMINARIO ARBOTANTE 1
C-1
F
enciende Foco “F” También te puedes apoyar de la
C-2 CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 9
Imagen 98 en la página 74 para
2-14
Foco/Soket
C-3 CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 1
T-13mm ver con claridad los contactos,
APAGADOR SENCILLO 6 RECÁMARA sockets y apagadores.
Apagador F
TUBERIA DE POLIDUCTO FLEXIBLE sencillo
TUBERIA DE POLIDUCTO FLEXIBLE

1-12
CENTRO DE CARGA PARA ALUMBRADO Y 1-14
1
CONTACTOS EMPOTRADO EN MURO T-13mm
1 cable de #12
1 cable de #14
Poliducto de 13 mm
Imagen 141
Ejemplo para leer
Plano Eléctrico
95
11.3.2 ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Se le llama “Accesorios” a los juegos de tapas y botones que se colocan
para “Contactos”, “Apagadores de Luz”, a los “Sockets” y al “Centro de
Carga”.
Los “Apagadores” y “Contacto” son un juego de “Estructura” y “Tapa”,

donde se colocan los “Botones”. Esta estructura va atornillada a las cajas
“Chalupas” que se dejaron empotradas en los muros. Al terminar de
conectarse los botones a los cables (Imagen 142) se colocan las “Tapas”.
(Imagen 143).
Los “Sockets” son los que se conectan a las cajas cuadradas que Imagen 142
se dejaron integradas al colado de la losa y son donde se colocan los Conexión de botones al
focos. Los “Sockets” se conectan en los cables que llegarán a cada caja circuito electrico
y posteriormente se atornillan a las cajas cuadradas con los tornillos que
vienen en los paquetes (Imagen 144).

Tapas Socket
96
Paso
PROPORCIONES PARA CONCRETO Y MORTERO
TABLA DE PROPORCIONES PARA FABRICAR CONCRETO
SACO DE SACO DE AGUA ARENA GRAVA 3/4”

CEMENTO (50KG) CEMENTO (50KG) (BOTE 18 LTS) (BOTE 18LTS) (BOTE 18LTS)
CONCRETO
POBRE
150 kg/cm2 1 2 1/2 7 8
COLADO DE
REMATE
100 kg/cm2 1 2 5 1/2 6 1/2
CONCRETO 200 kg/cm2 1 1 3/4 4 1/2 5 1/2
TABLA DE PROPORCIONES PARA FABRICAR MORTEROS
SACO DE AGUA ARENA

CEMENTO (50KG) (BOTE 18 LTS) (BOTE 18LTS)
PLANTILLA
1:16 1 2 6
PEGADO DE
BLOCK 1:5 1 1 3/4 4
APLANADO
1:3 1 1 2
97
Paso
LISTA DE MATERIALES
No. MATERIAL UNIDAD CANTIDAD
1 TUBO DE PVC DE 2" (50 mm) DIAM PZA 1.00
2 TUBO DE PVC DE 4" (100 mm) DIAM PZA 3.00
3 CODO DE PVC DE 90° x 2" (50 mm). DIAM PZA 8.00
4 CODO DE PVC DE 90° x 4" (100 mm). DIAM. PZA 1.00
5 CODO DE PVC DE 45° x 2" (50 mm). DIAM. PZA 1.00
6 YEE DE PVC DE 4" (100mm) CON SALIDA A 2" (50 mm). DIAM. PZA 2.00
7 TEE DE PVC DE 4" PZA 1.00
8 REDUCCION DE PVC 4" A 2" PZA 1.00
9 COPLE DE PVC DE 4" PZA 2.00
10 CEMENTO PARA PVC. PZA 1.00
11 TUBO CPVC DE 1/2" (13 mm). DIAM. PZA 3.00
12 TUBO CPVC DE 3/4" (19 mm). DIAM. PZA 1.00
13 CODO CPVC DE 90° x 1/2" (13 mm). DIAM. PZA 20.00
14 CODO CPVC DE 90° x 3/4" (19 mm). DIAM. PZA 1.00
15 TEE CPVC DE 1/2" (13 mm). DIAM. PZA 8.00
16 TEE CPVC 3/4" x 1/2" x 1/2" PZA 1.00
17 CODO CPVC HEMBRA DE 90° x 3/4" (19 mm). DIAM. CON INSERTO METÁLICO PZA 2.00
18 CONECTOR MACHO TUBOPLUS 3/4" (25mm) PZA 2.00
19 CEMENTO PARA CPVC. PZA 1.00
20 JUEGO DE LLAVE DE EMPOTRAR JGO 1.00
21 ADAPTADOR CPVC MACHO 1/2" PZA 4.00
22 ADAPTADOR CPVC HEMBRA 1/2" CON INSERTO METÁLICO PZA 3.00
23 TUBO P.V.C. DE 4" PZA 1.00
24 CODO DE 4" X 90° PZA 2.00
25 CODO DE 4" X 45° PZA 2.00
26 ABRAZADERAS DE ACERO GALVANIZADO PZA 6.00
27 TAQUETE DE PLASTICO 3/8" CON TORNILLOS PZA 12.00
28 TINACO DE POLIETILENO DE 750 LTS COLOR NEGRO EQUIPADO CON TAPA PZA 1.00
98
Paso LISTA DE MATERIALES
29 TUBO DE TUBOPLUS DE 3/4" (25 mm) PZA 4.00

30 COPLE TUBOPLUS 3/4" (25 mm) PZA 2.00
31 CODO TUBOPLUS DE 90° x 3/4" (25 mm) PZA 5.00
32 CONECTOR TUBOPLUS HEMBRA 3/4" (25mm) PZA 2.00
33 LLAVE DE PASO DE 1/2" PZA 2.00
34 LAVADERO ECONÓMICO 65 X 50 CM DE CONCRETO CON PILETA IZQUIERDO O DERECHO PZA 1.00
35 CESPOL P/LAVADERO FLEXIBLE PZA 1.00
36 CALENTADOR DE DEPÓSITO CAPACIDAD DE 40 L CON KIT DE INSTALACIÓN PZA 1.00
37 SANITARIO DE DOS PIEZAS, TAZA REDONDA Y TANQUE PZA 1.00
38 HERRAJES PARA WC PZA 1.00
39 CUELLO DE CERA PZA 1.00
40 ASIENTO PARA WC PZA 1.00
41 JUEGO DE TORNILLO-PIJA PARA WC Y TAQUETES JGO 1.00
42 SILICÓN PARA SELLAR WC Y LAVABO PZA 1.00
43 MANGUERA ALIMENTADORA PARA WC PZA 1.00
44 LAVABO CERÁMICO DE PARED CON MEDIDAS 43.2X19X25.6 CMS PZA 1.00
45 LLAVE MEZCLADORA METÁLICA CROMADA PZA 1.00
46 CESPOL DE PLÁSTICO RÍGIDO Y CONTRAREJILLA PZA 1.00
47 SOPORTE UNIVERSAL PARA LAVABO PZA 1.00
48 PIJAS Y TAQUETES PARA SOPORTE P/LAVABO PZA 4.00
49 CINTA TEFLÓN PZA 1.00
50 LLAVES ANGULARES PZA 5.00
51 ADAPTADOR DE HULE 2 x 1 1/4" PZA 3.00
52 JUEGO MANGUERA ALIMENTADORA PARA LAVABO JGO 1.00
53 REGADERA COMPLETA PZA 1.00
54 JUEGO DE MANERALES
COLADERA Y CHAPETONES
CIRCULAR CON TRAMPA DE LÍNEA ECONÓMICA,
PVC CON MERÁLICOS
TAPA PLÁSTICA CROMADOS
CROMADA CON JGO 1.00
55 SALIDA DE 4.5 CMS DE DIÁMETRO PZA 1.00
56 TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDOR DERECHO, TINA DE 80X52X14 CM PZA 1.00
57 MEZCLADORA PARA TARJA PZA 1.00
58 JUEGO MANGUERAS ALIMENTADORAS PARA TARJA JGO 1.00
99
59 CESPOL PARA TARJA FLEXIBLE CON CONTRACANASTA PZA 1.00

60 BASE SOQUET 4X100 PZA 1.00
61 CENTRO DE CARGA QO2 EMPOTRABLE PZA 1.00
62 PASTILLA 1 X 30 A PZA 1.00
63 TUBO CONDUIT 3 X 1 1/4 PZA 1.00
64 MUFA DE 1 1/4 PZA 1.00
65 VARILLA PARA TIERRA DE 1 MT CON OPRESOR PZA 1.00
66 MTS DE TUBO PARED DELGADA DE 1/2 MTS 1.50
67 ABRAZADERAS OMEGA DE 1 1/4 PZA 2.00
68 ABRAZADERAS OMEGA DE 1/2 PZA 2.00
69 PIJAS 10 X 1 1/2 PZA 14.00
70 TAQUETES DE PLÁASTICO DE 3/8 PZA 14.00
71 MTS DE CABLE No. 10 MTS 10.00
72 CHALUPAS GALVANIZADAS 2"X4" PZA 16.00
73 CAJA GALVANIZADA 4X4 PZA 8.00
74 APAGADORES SENCILLOS PZA 8.00
75 PLACA DE PLÁSTICO DE 1 VENTANA PZA 4.00
76 PLACA DE PLÁSTICO DE 2 VENTANAS PZA 2.00
77 SOQUET DE PLÁSTICO PZA 6.00
78 SOQUET DE PORCELANA P/EXTERIOR PZA 2.00
79 CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO PZA 9.00
80 CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO C/FALLA A TIERRA PZA 1.00
81 CENTRO DE CARGA QO2 EMPOTRABLE PZA 1.00
82 PASTILLA TERMOMAGNÉTICA ITM 1X15 A PZA 1.00
83 PASTILLA TERMOMAGNÉTICA ITM 1X20 A PZA 1.00
84 CABLE No.10 MTS 30.00
86 CABLE No.12 DESNUDO MTS 66.00
88 POLIDUCTO NARANJA 13MM MTS 84.00
100
89 POLIDUCTO NARANJA 19MM MTS 16.00
90 VARILLA 3/8" DE UN LARGO DE 12 METROS PZA 28.00
91 VARILLA 1/4" DE UN LARGO DE 12 METROS PZA 7.00
92 ARMEX 15X20-4 PZA 1.00
93 ARMEX 15X30-4 PZA 7.00
94 ARMEX 12X12-4 PZA 12.00
95 MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 M2 61.00
96 ARMEX 12X20-4 PZA 10.00
97 MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 M2 61.00
98 ALAMBRE RECOCIDO KG 26.00
99 BLOCK HUECO 12X20X40 PZA 1238.00
100 CEMENTO BTO 42.00
101 ARENA M3 4.00
102 POLIETILENO DE PLÁSTICO ML 30.00
103 CONCRETO PREMEZCLADO Fć=200 KG/CM2 M3 14.00
104 TEZONTLE M3 4.00
105 ARENA M3 2.00
106 PISO ANTIDERRAPANTE M2 1.16
107 AZULEJO M2 8.65
108 PEGAZULEJO 20KG BTO 3.15
109 PEGAPISO 20KG BTO 0.75
110 IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO CBTA 3.59
111 MEMBRANA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZAR MTS 64.00
112 PINTURA VINÍLICA LTRO 15.00
113 SELLADO ACRÍLICO BASE AGUA 5X1 LTRO 5.00
114 MORTERO BTO 3.00
115 TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 PZA 420.00
116 MARCO PARA REGISTRO DE 40X60 A PAÑOS INTERIORES PZA 4.00
117 KIT DE HERRERÍA KIT 1.00
101
Paso
102
Paso
COLABORACIONES
- SUPERVISIÓN
Arq. Rodrigo Alonso Díaz Varona
- SUPERVISIÓN EDITORIAL
Lic. Juan Pablo Ponce Hernández
- CÁLCULO ESTRUCTURAL
Ing. Samuel Soto Ávila
- DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Arq. Rubén Alejandro Vázquez Rivera
- CONTENIDO
Arq. Francisco Javier González Arriaga
Arq. Abril Medina Medina
- ILUSTRADOR
D.G. Mónica María Mendiola Manteca
- DISEÑO EDITORIAL
D.G. Emilio Edgardo Torres Díaz
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LEÓN

- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Ing. Jorge Adolfo Miranda Bernal
- DIRECTOR GENERAL
Arq. Amador Rodríguez Ramírez
103
05
2.6
ÑO
BA
30
1.2
00
0.8
55
0 2.7 NA
.74 CI
2 CO
.P. 00
B.A 2.9
70
3.9
05
A 5.3
AR
M
5 CÁ
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OR
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A-C
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A- 0 3.3
02 .09
AR
Q-
884
4.0 40
2.7
.P.
B.A

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05

GUÍA PRÁCTICA, PASO A PASO PARA CONSTRUIR

UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA Q-

PASO 8: ESTRUCTURA E INSTALACIONES PASO 11: MOBILIARIO SANITARIO, CABLEADO Y

PASO 10: ACABADOS

Una vivienda de calidad y duradera que sea el patrimonio de su familia es

Le deseamos mucho éxito en cada una de las actividades para el desarrollo

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 49.80 M2

También, paso a paso, te daremos el listado de

Cuchara Guantes Botas

¡Te invitamos a usar equipo de

Nivel de mano protección básico para evitar un

A.- Información de calles y colonia:

3.2 NIVEL DE PISO TERMINADO

3.3 NIVELAR LA VIVIENDA

3.4 NIVELAR CON CALLE PAVIMENTADA

Estaca 2 Estaca 2 TIP

3.5 NIVELAR CON CALLE SIN PAVIMENTAR

1. Identificamos las 2 tapas de alcantarillado más cercanas, ubicándolas en el área de la calle.

Es momento de tomar la decisión de dónde colocarás tu vivienda dentro de

El siguiente paso es marcar de forma general el área donde la construirás y lo

4.2 EXCAVACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE TERRENO

Tipo II Suelo Semi-Blando, conformado Se extrae con herramienta manual o

Tipo III Suelo Duro, conformado de Se extrae con métodos especializados

¿Ya identificaste tu tipo de suelo? Ahora puedes

El caso de “Suelo I” y “Suelo II” (Blando y semi blando)

En el caso de suelo duro “Suelo III” haremos una

8.30m Terreno” y a continuación te diremos cómo.

4.3 NIVELES PARA RELLENAR

4.4 MEJORAMIENTO DEL TERRENO

El Proceso de relleno de esta área se

La “Cimentación” tiene diferentes partes y cada una cumple una

Contratrabe: Se utilizan en la base de los muros principales en los

5.2 TRAZO DE VIVIENDA

Para hacer la excavación de la base de la vivienda (Cimentación) te enseñaremos a realizar el “Trazo”.

5.4 ESCUADRAS Imagen 27

Las “Escuadras” son figuras formadas por un ángulo

Para las áreas grandes, de más de 2m, utilizaremos

Para sacar “Escuadras” en áreas pequeñas se puede

5.5 ORDEN DE TRAZO DE EJES

Los “Trazos” y la colocación de los “Puentes” los haremos de la siguien-

1.- Medimos y marcamos el extremo de nuestro “Eje”.

Ahora que ya tenemos marcados ambos “Puentes”, colocamos el hilo al

Imagen 31 Hilo en puentes Extremo 1 “Eje A”

5.6 TRAZO PARA CIMENTACIÓN

5.7 TRAZO Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE

Para la fabricación de nuestros “Registros” lo haremos en tres partes: En la primera Arena

RESISTENCIA DEL SACO DE AGUA ARENA GRAVA 3/4” Tabique

“Registro 2”: Ubicado al frente de la vivienda en la misma

“Registro 3”: Ubicado dentro del terreno al límite con la

Comenzaremos excavando para meter la tubería que

Los “Registros” se podrán construir después, así que la Registro 2

5.9 TUBERÍA DE REGISTROS

5.10 CONSTRUCCIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS

3.- El “Colado de Remate” de muro con concreto (f’c=150 kg/cm2), al mismo

Se le dará un acabado de “Aplanado Pulido Fino” en los muros interiores, con

5.11 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMENTACIÓN

EXCAVACIÓN Nivel +0.22

EXCAVACIÓN PARA Nivel +0.22

RECORDEMOS que su ancho dependerá

Una vez terminada la base, se debe

compactar la tierra del fondo de la excavación

Se recomienda utilizar plástico para colocarlo entre

Antes de vaciar el concreto en las “Zapatas” y “Contratrabes”, se