MODULO: CORTE

DE CABELLO
ACTIVIDAD :
LINEAS Y ANGULOS
FECHA:2022
DIAGNOSTICO CLINICO VISUAL
Antes de realizar el proceso de un corte de cabello es indispensable
la observación clínico visual con relación al estudio dermatológico,
tricológico, morfológico, antropológico y psicológico.
Al realizar este examen, se hará con bastante cuidado y se
procederá al análisis a través del tacto y de la observación visual.
Toda cosmetóloga debe tener una visión más clara con respecto al
proceso de observación y así obtener un corte de cabello con
resultados favorables.
El proceso de observación clínico visual permite que la
cosmetóloga pueda realizar un corte con mayor seguridad dándole
a la clienta las satisfacciones necesarias.
ÁNGULO: Es el que se forma por dos semirrectas
que nacen en un mismo punto, la inclinación de
una respecto a otra se mide en grados usando el
transportador.
GRADO: Es la trescientos sesentava parte de un
círculo, nace de dividir en 360 partes iguales y
está definido por los rayos que van del centro
del circulo a la circunferencia, los que vienen a
ser los lados del ángulo.
APLICACIÓN DE ÁNGULOS Y GRADOS AL CORTE DE CABELLO
CONCEPTO: Los lados del ángulo para el corte de cabello están
conformados por el cabello que forma un lado de este y su punto
natural de caída o el punto de caída del estilo a realizar.
Los ángulos pueden ser ubicados en cualquier zona del cráneo, solo
tenemos que tomar un punto de referencia que sería el vértice y
luego al mover el cabello. Por ejemplo, hacia el punto de control se
consigue un ángulo de 180° hacia el lado opuesto 0°,
perpendicularmente vertical a 90°, etc.
Para su mejor estudio hemos
determinado tres zonas referenciales
donde se determinan los ángulos para
todos los cortes. Estas son:
a.ZONA DEL NACIMEINTO DEL
CABELLO
b.ZONA DEL PUNTO DE
CONTROL, DONDE EL VERTICE
ES EL PUNTO DE CONTROL.
c. ZONA DE LA NUCA.
UBICACIÓN DE ÁNGULOS EN EL CRANEO:
Los ángulos pueden ser ubicados en cualquier zona del cráneo, solo que,
tenemos que tomar un punto de referencia que sería el vértice y luego al mover
el cabello, por ejemplo. Hacia el punto de control se consigue un ángulo de 180°,
hacia el lado opuesto 0°, perpendicularmente 90°, etc.
CLASES DE ANGULOS:
- Ángulo nulo mide 0°
- Ángulo recto mide 90°
- Ángulo agudo mide menos de 90°
- Ángulo obtuso mide más de 90°
- Ángulo rectilíneo mide 180°
✓ Transparencia a 0 grados: Se toma sosteniendo el cabello
completamente hacia abajo, Al dirigir la transparencia en
esta dirección se obtiene un efecto parejo.
✓ Transparencia a 45 grados: Se toma en forma vertical o
diagonal, sosteniendo el cabello hacia afuera de la cabeza. El
punto que comienza de abajo hacia arriba será más angosto
en relación con el que se encuentra arriba. Al dirigirla
transparencia en esta dirección se obtiene un efecto
semidesvanecido.
✓ Transparencia a 90 grados: Se toma sosteniendo el cabello
en forma vertical u horizontal hacia afuera de la cabeza. En
este caso, la transparencia será exactamente igual en los dos
extremos del nacimiento. Al dirigirla transparencia
En esta dirección se obtiene un efecto desvanecido
✓ Transparencia a 135 grados: Se toma sosteniendo el Cabello y
dirigiéndolo hacia afuera, para tratar de que rebase la altura de
la cabeza, y las transparencias se sujetan en forma vertical u
horizontal. Se utiliza para cortar cabellos largos y por lo tanto la
forma de tomar el cabello y su situación dentro del área de la
cabeza será fuera de ella. Al dirigir la transparencia en esta
dirección se obtiene un efecto de capas largas, porque al cortar
en este ángulo la última capa con relaciona la primera quedan
aproximadamente dos centímetros de distancia una de la otra.
✓ Transparencia a 180 grados: Se toma llevando el cabello hacia
afuera de la cabeza y elevándolo sobre la coronilla. Es utilizada
para cabellos largos. Al dirigir la transparencia en esta dirección
se obtiene un efecto de capas cortas.
 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y PRINCIPIOS DEL DISEÑO.
TEMA: EL DISEÑO DEL CORTE
Elementos del diseño: definición:
El cabello está implantado sobre una superficie más o menos
esférica y para cortarlo, es necesario seccionar el cráneo para
efectuar el corte y tener un orden. Por lo general se iniciará el
corte de abajo hacia arriba para delimitar la longitud a la cual
se va acortar. Las secciones son divisiones que se hace de la
cabeza para ejercer control del cabello en el momento del
corte. Las secciones requeridas son frontales, laterales,
coronilla, nuca (alta, mediana, bajo), contornos.
 LAS LÍNEAS
Es importante que se conozca a fondo las líneas que a continuación damos y que frecuentemente se
presentan en nuestro trabajo diario.
Algunas solo se aplican en cortes de alta fantasía, pero creamos que es importante conocerlas.
CLASES DE LÍNEAS:
1. LÍNEAS RECTAS:
a. Líneas horizontales
b. Líneas verticales
c. Líneas oblicuas
2. LÍNEAS HORIZONTALES Y VERTICALES COMBINADAS
3. LÍNEAS OBLICUAS ENTRECORTADAS
4. LÍNEAS INCLINADAS
5. LÍNEAS PERFENDICULARES O EN CRUZ
6. LÍNEAS QUEBRADAS
7. LÍNEAS CURVAS Y MIXTAS
8. LÍNEAS CURVAS SUAVES
APLICACIÓN DE LAS LÍNEAS EN CORTE DE CABELLO
1. LÍNEAS RECTAS:
a. LÍNEAS RECTAS HORIZONTALES: Son utilizadas principalmente
en cerquillos y los puntos de los largos, cuando se realizan un
corte horizontal en la nuca (corte careé 0°)
b. LÍNEAS RECTAS VERTICALES: Se dice que el cabello toma la
posición de una línea vertical generalmente cuando se coloca a
90°. Igualmente, el cabello puede separarse en forma vertical
para cortar.
c. LÍNEAS OBLICUAS: Las líneas oblicuas se visualiza cuando
colocamos el cabello en posición de otros ángulos (135 ° y 54 °,
etc.)
2.LÍNEAS INCLINADAS: Cuando se reúne el
cabello en el punto de control podemos
identificar este tipo de líneas y de esta manera
nos permite lograr casi todos los ángulos en un
corte de capas (graduación) manteniendo su
largo.
3. LÍNEAS CURVAS Y MIXTAS: Son usadas
mayormente al cortar las patillas y alrededores
del pabellón de la oreja.
 TIPOS DE TIJERAS SEGÚN
ESPECIALIZACIÓN
Tijeras para desfilar “filo de navaja”
Las tijeras con filo de navaja son aquellas
cuyos filos de hojas estarían acabados de
manera similar a la hoja de una navaja, con
capacidad de afeitar
Tijeras de corte “micro-dentado”
Las tijeras con micro-dentado son aquellas en
las que uno o dos de sus filos de hojas están
acabados de manera similar al de una sierra
Tijeras de esculpir
Las tijeras de esculpir permiten
además de vaciar pelo, igualar
zonas de diferentes longitudes, así
como también quitar y dar volumen.

Tijeras de entresacar
Están compuestas por dos hojas con
dientes, similares a la hoja única de
la tijera de esculpir.
PARTES DE LAS TIJERAS
 PASOS PARA SUJETAR CORRECTAMENTE LAS
TIJERAS
Paso 1
Tomar con firmeza las tijeras de la
parte media entre las puntas y los
ojos, con la mano completamente
abierta.
Paso 2
Introducir el dedo anular en el
orificio de ojo fijo y colocar el dedo
meñique en la ceja de apoyo.
Paso 3
Introducir el dedo pulgar en el orificio del
ojo móvil.
Paso 4
Colocar el dedo índice y el medio sobre
el vástago de la punta fija.
 USO DE LA TIJERA PARA ENTRESACAR
Las tijeras de entresacar son muy útiles para
retirar volúmenes no deseados en cortes de
cabello de manera rápida y ágil. Se
caracteriza porque una o las dos hojas de
corte tienen dientes muy juntos o Separados.
Se puede lograr diferentes efectos con la
tijera de entresacar ubicándola en diferentes
posiciones.
Forma semirrecta: se recomienda en los
cabellos delgados, puede dar o retirar
volumen
Forma diagonal: se
recomienda en cabellos
gruesos para retirar
volumen y crear efectos.
Forma diagonal invertida: se
utiliza en los cabellos muy
gruesos y remolidos puede
dar o retirar volumen.
Consideraciones para el corte con tijera de entresacar
• El cabello puede estar semi seco o húmedo
• Utilizar la tijera a una distancia mínima de tres
centímetros del cuero cabelludo
• En cabellos cortos se debe cortar aun centímetro de
la raíz. En cabellos medianos a 50% de la longitud y
en cabellos largos, los últimos cinco o diez
centímetros de la punta
• El cabello delgado solo debe ser entresacado
suavemente a dos centímetros de la raíz.
• En textura normal, se debe entresacar de tres a
cuatro centímetros, partiendo de cuero cabelludo.
En textura gruesa de cuatro a cinco centímetros.
No se debe entresacar los cabellos de los contornos
FORMAS DEL ROSTRO
Las caras varían muchísimo en sus formas
y figuras lo que hace dudar en un
momento cual es el que se asemeja a la
cliente.
OVALADOS: Rostro perfecto, presenta una
frente moderadamente amplia en los
pómulos y la barbilla redondeada. Se le
considera el rostro ideal
REDONDOS: Frente
moderadamente amplia.
Más amplia en los pómulos,
llena barbilla redondead.

CUADRADO: Frente amplia,

pómulos amplios, barbilla
amplia, sus líneas son rectas
pero cortas
TRIANGULARES HACIA ABAJO O
INVERTIDO: Frente amplia,
pómulos más o menos amplios y
estrechos en la barbilla o
mentón.

ALARGADO: Cara larga y

angosta, frente y pómulos
alienados, barbilla angosta y
puntiaguda.
DIAMANTE: Frente y
mentón angosto, pómulos
bien definidos.

TRIANGULAR: barbilla
ancha, pómulos
relativamente
pronunciados
 GRACIAS
CUIDENSE Y BENDICIONES