Auyentador de mosquitos

https://www.kitelectronica.com/2016/02/circuito-repelente-de-mosquitos.html

https://100ciaencasa.blogspot.com/2015/03/circuitos-utiles-06-buscador-de-metales.html

Circuitos Útiles. 06. Buscador de metales

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ÍNDICE

1. Características del detector

2. Funcionamiento. Diagrama de bloques
3. Esquema del circuito
4. Lista de componentes
5. Circuito en protoboard
6. Construcción de la bobina
7. El problema de la bobina
8. Montaje del circuito en PCB
9. Auriculares, aclarando cosas
10. Armazón, fijar bobina y caja
11. Modo de operación
12. Prueba
13. El vídeo

Hola amigos!

Con este sexto vídeo de la colección "Circuitos Útiles" intentaré hacer un proyecto
que me habéis sugerido en muchas ocasiones, y además tenía en mente desde
hace ya un tiempo: Un detector de metales con el que poder entretenerse y
encontrar alguna que otra grata sorpresa. No es de los que más prestaciones
tienen, desde luego, pero por muy poco dinero podemos construirnos uno bastante
apañado. 

Por supuesto, como es norma en esta colección de vídeos, este montaje ha sido
realizado y comprobado que funciona.

Características

Peso: 1.2 Kg
Longitud: 1.30 m
Alimentación: 1 pila 9V preferiblemente alcalina
Consumo mA (a volumen medio): 
      Con auriculares: 15 mA
      Con altavoz: 30 mA
Profundidad máxima detección:
      Objeto pequeño, moneda 50 céntimos de euro: 7-8 cm
      Objeto mediano, envase metálico de pasta de soldar: 14 cm
      Objeto grande, cenicero: + de 20 cms
Bobina: 56 espiras (aprox) de hilo de cobre 0.35mm diámetro (#27 AWG)
Tipo: BFO, Beat Frecuency Oscillator - Oscilador de frecuencia de batido

Funcionamiento. Diagrama de bloques

 Diagrama del circuito del detector de metales

El circuito consta de cuatro etapas o partes bien diferenciadas: 

1) Oscilador de frecuencia variable

2) Oscilador de frecuencia fija, estable
3) Mezclador-detector 
4) Pequeño amplificador de audio.

Vamos a ver qué hace cada una de estas etapas:

1) Oscilador de frecuencia variable: Comandado por un sencillo transistor (T1

en el esquema) tipo BC547B. Está diseñado para oscilar a una frecuencia
comprendida entre 445 y 465 Khz. Esta frecuencia viene determinada por el valor
de inductancia de la bobina detectora (L1) (que construiremos nosotros) y los
valores de c1, c2 y c3.

El circuito LC formado por los componentes anteriores está sintonizado para oscilar
a unos 455 Khz. Hay una excepción: El valor de inductancia de L1 no es fijo, ya que
al irrumpir un objeto metálico en las cercanías de la bobina, éste actuará como
núcleo de la bobina cambiando momentáneamente su inductancia. Como
consecuencia, el circuito LC oscilará a una frecuencia distinta de 455 Khz

La frecuencia de este oscilador puede ser ajustada dentro de los márgenes de 445-
465 Khz mediante el trimmer C1 y el potenciómetro P1 (ver esquema más
adelante).
Una aclaración: En la construcción de la bobina pueden utilizarse piezas metálicas,
por ejemplo las dos escuadras que usaré para la sujeción, con toda su tornillería.
Estas piezas metálicas contribuyen a que la bobina tenga una inductancia
determinada, lo que no quita que cuando se acerque OTRO metal a la bobina, ésta
cambie su inductancia.

2) Oscilador de frecuencia fija: Basado en el mismo esquema que el oscilador

anterior, de hecho utiliza también un BC547B, pero hay una gran diferencia: Aquí
no hay bobina sino un resonador de 455 Khz que lo hace oscilar con una gran
estabilidad a 455 Khz sin importar a qué frecuencia oscile el otro oscilador. En el
tutorial de electrónica básica, capítulo 14 se habla de los resonadores y cristales de
cuarzo y su gran cualidad de oscilar a una frecuencia fija y excepcionalmente
estable.

3) Mezclador detector: La señal de los dos osciladores anteriores se lleva a este

circuito en donde se mezclan. Está formado por D1, R6, R7 y C9.

La señal del oscilador fijo siempre será de 455 Khz, pero la señal del oscilador
variable puede variar de 445 a 465 Khz (según haya un objeto metálico o no cerca
de la bobina buscadora L1).

En electrónica, cuando se mezclan dos señales de frecuencias distintas se generan

dos señales muy importantes:

- La suma de ambas frecuencias

- La resta de ambas frecuencias

Supongamos que el oscilador variable está trabajando a 455.5 Khz

El oscilador fijo, por supuesto, lo hará a 455 Khz

Las señales resultantes tras la mezcla serán:

- La suma: 455.5 Khz + 455 Khz = 910.5 Khz (Alta frecuencia)

- La resta: 455.5 Khz  - 455 Khz = 500 Hz  (¡¡Señal audible!!)

¿Que se hace con las dos señales anteriores, suma y resta?

- La suma (910.5 Khz): No nos sirve, es derivada a masa mediante c9.

- La resta (500 Hz): Es una señal que está en el rango de las frecuencias audibles,
de 20 Hz a 20,000 Hz, así que se envía a la siguiente etapa para su amplificación:

4) Amplificador de audio: A cargo del conocido circuito integrado LM386, recoge

la señal (muy débil) de audio que le entrega la etapa mezcladora-detectora anterior
y la eleva a un nivel suficiente como para mover un altavoz o unos auriculares.

En el ejemplo anterior veíamos que la frecuencia resta era de 500 Hz, lo que viene
a ser un zumbido de tono ni muy agudo ni muy grave.

Pero, ¿Qué pasa si la bobina buscadora L1 pasa por un instante cerca de un objeto
metálico? Pues que su inductancia cambiará momentáneamente, lo que hará que el
oscilador variable cambie su frecuencia también durante un instante. Supongamos
que su frecuencia pase de ser de 455.5 Khz a 456.0 Khz (sube 500 Hz).
Volvamos a hacer la resta de ambas señales, la señal del oscilador variable y la
señal del oscilador fijo:

Resta: 456 Khz - 455 Khz = 1,000 Hz = 1 Khz

Ahora la frecuencia de audio ha subido de 500 Hz a 1,000 Hz, hecho que es

perfectamente audible (el sonido ahora es bastante más agudo), y sería un claro
indicativo de que el buscador de metales ha encontrado algo... metálico.

En el minuto 36:15 del vídeo se aprecia el cambio del sonido emitido por el altavoz
cuando se acerca un objeto metálico a la bobina buscadora L1.

Esquema del circuito

Esquema circuito del detector de metales

La alimentación es de 9 voltios, y la etapa de audio va a 9V, pero los dos

osciladores funcionarán a 5V mediante un regulador de 5V (7805). Con esto se
pretende dotar de la máxima estabilidad a los dos osciladores, pues éstos son
sensibles a los cambios de tensión que experimentará una pila a lo largo de su vida
útil.
La única exigencia para que un regulador 7805  entrege 5 voltios es que la tensión
que se le aplique sea como mínimo 3 voltios mayor. En nuestro caso, 5 voltios + 3
= 8 voltios, tensión asegurada por una pila de 9V.

El condensador c11 configura al LM386 para la máxima ganancia

El terminal positivo del condensador c15 debe ponerse lo más cerca posible del pin
6 de IC1, este condensador evita zumbidos parásitos en el altavoz.

Nada impide poner un led después del interruptor "S1" y con una resistencia de
6,800 (6K8) Ohm en serie a masa para señalizar que encendemos el dispositivo.
Elegí un led azul porque gastaba muy poco: Con una resistencia tan alta como 6K8
aún lucía sobradamente gastando sólo ¡1 mA!

C1 es un pequeño condensador ajustable -trimmer-. Con él ajustaremos la

frecuencia del oscilador variable de modo que en el altavoz escucharemos un tono.

P1 es el potenciómetro de tono, sirve para regular el tono que escuchamos en el

altavoz una vez que C1 ha sido ajustado.

P2, el potenciómetro de volumen, toma la señal de audio proveniente del

mezclador-detector vía C11 y la envía al pin 2 (entrada audio) del IC LM386.

Lista de componentes

Va por secciones:

Para la BOBINA BUSCADORA:

- Madera o cualquier material aislante de

3mm de espesor

Para convertir los 4 discos de madera en un bloque y sujetar las escuadras:

- 5 Tornillos métrica 4mm, largo 30 mm
- 10 arandelas para los tornillos anteriores
- 5 arandelas grover para los tornillos anteriores
- 5 tuercas métrica 4mm para los tornillos anteriores

- 2 pequeñas escuadras
- 2 trozos de circuito impreso a modo de
bornes de conexión para la bobina

- Cobre esmaltado 0.35mm diámetro (AWG #27), unos 25 metros.

- Papel de aluminio para apantallar la bobina

- Un tupper con forma circular de tamaño
adecuado para alojar la bobina

Para sujetar la bobina:

- Un trozo de redondo de madera, largo
50mm; diámetro 6 mm
- Dos trozos de alambre, largo aprox. 30 mm;
diámetro 1mm o menos

- 2 terminales FASTON para los bornes de la bobina (no se usarán como tales, sino
para que las pinzas de cocodrilo agarren bien).

- Cola blanca para unir los cuatro discos ANTES de unirlos con los cinco tornillos.

- Pegamento fuerte (recomiendo basado en epoxi) para sujetar los dos trocitos de
circuito impreso que usaremos como bornes de la bobina.

Para la CAJA CON EL CIRCUITO

- Un tupper de tamaño adecuado, evitar los
que tengan tapa con muchas curvas o con
formas complicadas.

- Circuito preimpreso de matriz de puntos. 

Medidas: 92 x 74 mm.

Para sujetar el circuito impreso (PCB) a la tapa del tupper (foto anterior):
- 4 tornillos métrica 3, largo 15 mm
- Ocho tuercas métrica 3 y ocho arandelas
- Cuatro separadores de pástico

Para sujetar el tupper entero a lo que será el mango del detector:

- 2 tornillos+arandelas+separadores+tuercas, en métrica 4

- Un mini interruptor (S1 en el esquema)

- Pila de 9V
- Portapilas para pila de 9V
- Pequeño altavoz 8 Ohm
- Salida de auriculares, mono, de 3.5 mm, con
desconectador de altavoz. Tiene tres
terminales.

- Un adaptador jack mono -> stéreo de 3.5 mm

COMPONENTES ELECTRÓNICOS:

R1 2k2 (dos mil doscientos) ohmios

R2 33k (treinta y tres mil) ohmios
R3 100k (cien mil) ohm
R4 33k
R5 15k
R6 15k
R7 100k
P1 100k lineal
P2 10k logarítmico
C1 trimer 60pf
C2 Cerámico, 1n (un nanofaradio)
C3 Cerámico, 2n2 (dos coma dos nanofaradios)
C4 Cerámico, 100n (cien nanofaradios)
C5 Cerámico, 1n (un nanofaradio)
C6 Cerámico, 680pf (680 picofaradios, también 0.68n)
C7 Cerámico, 15pf (quince picofaradios)
C8 Cerámico, 15pf
C9 Cerámico, 100n
C10 Electrolítico, 10µf (10 microfaradios)
C11 Electrolítico, 10µf (10 microfaradios)
C12 Electrolítico 150-330µf
C13 Cerámico, 100n
C14 Electrolítico, 150-330µf
C15 Electrolítico, 470µf

Todos los condensadores electrolíticos son para 16/25 voltios

Todos los condensadores cerámicos para la mínima tensión (63 voltios)
Todas las resistencias a 1/4 de w

D1 Diodo 1N4148 (es muy común)

XTAL Resonador de 455 Khz, se puede extraer de un mando inservible
T1 Transistor BC547B
T2 Igual que T1
IC1 Circuito integrado LM386 (amplificador de audio)
Zócalo de 4+4 pines para el LM386 (Mejor que soldarlo directamente)
REG1 Regulador de 5V (código: una o dos letras seguido de "7805")

Resto de material:

- Algo que sirva de bastidor y empuñadura: Una muleta, un palo de escoba...

En mi caso he utilizado una muleta nueva de aluminio, por sólo 6€.
- Dos pinzas cocodrilo con unos 20 cms de cable para conectar circuito con bobina

Circuito en protoboard

Como es norma en esta serie de vídeos, siempre me aseguro de que un circuito

funciona. No es suficiente con que luzca bonito el esquema. Una forma rápida de
asegurarse es montar el circuito en el protoboard. Antes de poder probar el circuito
tuve que construir la bobina, cosa que veremos en el siguiente punto.

El circuito funcionó impecablemente. Los tres controles respondían bien:

Trimmer C1 y potenciómetro P1: C1 sirve para sintonizar el oscilador variable

donde está la bobina L1. Primero debe ajustarse el potenciómetro P1 a la mitad de
su recorrido. Después ajustar C1 hasta que se oiga una señal en el altavoz. A partir
de ahí usaremos P1 para obtener un tono que nos resulte cómodo al oído y ya
podemos comenzar a usar el detector de metales.

Volumen, a cargo del potenciómetro P2, nos permite ajustar el volumen de audio
tanto si usamos altavoz como si usamos auriculares)
 El protoboard con el circuito y todos los anexos: Bobina buscadora, potenciómetros, altavoz y alimentación

Montaje de la bobina

Es un poco laborioso, pero merece la pena. Si se hacen las cosas bien, tiene que
funcionar sí o sí. Yo hice tres bobinas, con distintas configuraciones, y funcionan las
tres.

Nota: Debido a que hice tres bobinas, en el vídeo es posible que algunas medidas
no concuerden con lo que digo aquí en el blog. En ese caso, guíate por este artículo
en el blog o por la tabla que expongo en el vídeo en el minuto 26:00.

El procedimiento para construirlas es el mismo sin importar las medidas y

parámetros que tengan. Al final de este apartado pondré las medidas y
características de cada una de las tres bobinas que hice, así como información útil
por si quieres fabricarte una bobina de tamaño distinto.

Los pasos a seguir, a continuación:

1) En el material elegido (en mi caso madera "DM" de 3mm de grosor) dibujamos

dos circunferencias con diámetro 120 mm y otras dos de 140 mm. Marcamos
también en cada circunferencia una línea que pase por el centro: Nos servirá para
posicionar los taladros.
2) Las recortamos. Se puede usar un mini-taladro con la herramienta disco de corte
para marcar, y terminar de cortar con una sierra de marquetería. La marca hecha
con el mini-taladro hará que la sierra vaya encaminada y no nos saldremos del
corte.

3) Haremos una especie de carrete con los cuatro discos, los dos pequeños en el
interior, los dos grandes en el exterior. Para poder hacer ese montaje haremos un
taladro de 4mm en el centro (que ya habrá sido marcado por el compás) en cada
uno de los cuatro discos. Y los unimos los cuatro con un tornillo de métrica 4mm y
30 mm de largo, con sus arandelas y tuerca. Ahora los cuatro discos forman un
bloque. 

4) En uno de los dos discos grandes de 140 mm de diámetro haremos las marcas
para hacer cuatro taladros para fijar las escuadras. Las medidas:
5) Hacemos los cuatro taladros (taladrando los cuatro discos de una vez). Ojo aquí:
Cuando hagamos el primero de estos cuatro taladros, pondremos el tornillo para
evitar que algún disco se gire y luego los taladros no coincidan. 

Ahora hacemos los tres restantes taladros y ya fijamos las escuadras con tornillos
de métrica 4 más las arandelas y tuercas. No apretar excesivamente. Así debe
quedar:
 Carrete de la bobina con las dos escuadras. ¡No olvidar encolar los discos!

ANTES DE UNIR ESTOS CUATRO DISCOS CON LOS CINCO TORNILLOS HAY QUE
APLICARLES COLA BLANCA, pues más adelante necesitaremos retirar estos
tornillos. La cola blanca evitará que la bobina se nos desmonte en las manos.

6) Ponemos a la bobina dos bornas de conexión: Nos servirán para sujetar los
extremos del hilo de cobre que formará el bobinado, y también para conectar la
bobina con el circuito. Da buen resultado usar un par de trocitos de circuito impreso
(el cobre hacia arriba, claro) simplemente pegados con un pegamento basado en
epoxi. Aplicar pegamento sólo en el centro de cada trocito de circuito impreso, pues
el pegamento aflora por los agujeros del mismo y después hay que soldar...

7) Haremos cerca de esas bornas de conexión un par de incisiones en el borde del

disco superior. Esto será útil para que evitar que el bobinado se suelte y la bobina
se desbarate. Mejor con una foto:
Detalle de la bobina con los dos trozos de circuito impreso que servirán de bornes, y las dos ranuras para impedir
que el hilo de cobre se suelte (el hilo de cobre bobinado siempre aprovecha la menor oportunidad para
deshilacharse).

El armazón ya está terminado

Para bobinar usaremos cobre esmaltado de 0.35 mm de diámetro (27 AWG).

Tomamos el extremo del cobre y le retiramos el esmalte con papel de lija (si no, no
soldará). Lo soldamos a la borna de la derecha y lo pasamos por la ranura, y
comenzamos a bobinar. Son 56 vueltas. Cuando hayamos bobinado todas las
vueltas pasamos el cobre por la otra ranura y antes de soldarlo a la otra borna le
quitamos el esmalte con la lija. 

Cortamos el hilo de cobre sobrante. Bobinado terminado

8) Apantallar la bobina: Para hacerla inmune a interferencias que podrían dar falsas
alarmas, vamos a apantallar la bobina, es decir, dotarla de una especie de jaula de
Faraday, para eso usaremos papel de aluminio en tiras que iremos pegando con
cola blanca, diluida en agua si es necesario. Una foto aclarará esto:
Apantallado de la bobina. El aluminio envuelve el borde de la bobina por arriba, por abajo y por el canto. Hay
que dejar sin apantallar un sector: El de los bornes

9) Unir uno de los polos de la bobina al apantallamiento que acabamos de hacer. El

aluminio no se deja soldar con estaño. Y hay que tener cuidado con las uniones
mecánicas que, si no están hechas a conciencia, fallan como escopetillas de feria...

Un buen montaje es poner un tornillo muy pequeño en las inmediaciones de la

borna izquierda. Cuidado con no destruir el bobinado en esta acción. Después
soldamos un trocito de cable o alambre a la borna, y de allí al tornillo, que
apretaremos, provocando que la arandela haga firme contacto con el aluminio.

En la foto anterior se puede ver cómo está hecha esta conexión.

10) Colocar la bobina en el tupper circular: Esta bobina no duraría mucho en las
condiciones normales de uso: Rozaduras, golpes, suciedad... acabarían por
deteriorarla. Encerrándola en un tupper quedará bastante protegida y no se
perderán prestaciones, sólo se perdería un milímetro de alcance, pues un milímetro
(o menos) es el grosor que tiene el plástico de un tupper.

El método más lógico para unir bobina y tupper es aprovechar los mismos cinco
tornillos que se usaron para hacer un bloque los cuatro discos de madera. Así que
toca retirarlos, marcar el tupper, taladrar el tupper y volver a poner los tornillos a
la bobina pero esta vez sujetándola al tupper. Para que los cuatro discos de la
bobina no se desarmen al retirar los cinco tornillos, (lo que supondría la
inutilización de la bobina), se supone que cuando la armamos aplicamos cola blanca
entre disco y disco para que éstos se queden pegados aunque retiremos los cinco
tornillos.

Bobina acoplada al tupper protector

El problema de la bobina

Si la bobina no tiene el número de vueltas exacto, el altavoz emitirá un sonido muy

débil o no emitirá sonido en absoluto por más que actuemos sobre el trimmer C1.
Es suficiente añadir (o quitar) una sola espira para que el sonido brillante y claro
del altavoz se convierta en un leve pitido casi imperceptible. Esto puede hacer tirar
la toalla a más de uno, y yo también estuve a punto.

En el tema bobina hay una trampa oculta, al acecho:

Para esta bobina de 120 mm de diámetro, estimé que eran necesarias cincuenta y
cuatro vueltas en el bobinado. Resultaron ser 56. Esas dos vueltas suplementarias
las puse añadiendo (soldando) un poco de cobre al bobinado. Para soldar ese trozo
extra de cobre hay que quitar el esmalte, y también hay que quitarlo para soldar el
extremo del bobinado a la borna, cosa que hice en cada una de las dos vueltas
extra que añadí. Es decir, a cada vuelta, soldaba y probaba la bobina.

Las dos últimas vueltas de cobre tenían,pues, dos zonas sin esmalte aislante que
coincidían en la posición. De vez en cuando se tocaban entre sí, y el altavoz
enmudecía.

En vez de "arreglar" aquella chapuza preferí retirar el cobre y bobinar de nuevo, ya

sabiendo que eran 56 espiras, pero de una vez, sin empalmes.

Y aquí viene el problema: Una vez terminado el bobinado a 56 vueltas, hecho con
mucha atención y sin errores, pruebo la bobina y el altavoz suena flojísimo. Apenas
se oía.

¿Cómo era posible esa diferencia si el bobinado fue hecho a imagen y semejanza
del anterior que tan bien funcionó?. Puede ser debido a varias causas:

1) Tolerancias en el grosor del hilo de cobre.

2) Tensar más o menos el cobre mientras se bobina.
3) Cuántas espiras se crucen o se monten (y dónde y cómo), ya que el bobinado es
realizado a mano.

Como resultado: Dos bobinas que se pretenden iguales, no lo son. Sus valores de
inductancia difieren ligeramente, muy poco, pero lo suficiente para que un circuito
deje de funcionar.

Es decir, se cumple una de las Leyes de Murphy:

No hay dos componentes "idénticos" que se parezcan

Por supuesto, no estaba dispuesto a repetir la chapuza de empalmar hilo, así que...
a bobinar de nuevo, pero sin quedarme corto esta vez: Hice un tercer bobinado a
61 vueltas.

La idea es la siguiente:

1) ¿Funciona bien con 61 espiras? OK, se queda como está.

2) Si no funciona bien (audio muy flojo o inexistente a pesar de actuar sobre C1),
se desuelda el terminal de la bobina y se quita una vuelta. Se vuelve a meter el hilo
por la ranura del disco, se lija para quitar el esmalte y se suelda. Probar la bobina
de nuevo. Y así, vamos quitando vueltas hasta que, forzosamente encontremos un
punto óptimo (el altavoz suena a volumen suficiente). Esto debería ocurrir antes de
llegar a las 50 vueltas, es decir, quitando 11 vueltas en el peor de los casos.

Si en la búsqueda de un mejor nº de espiras vemos que el sonido empeora

respecto de la prueba anterior y deseamos volver a la situación anterior, ¿Cómo
añadimos esa espira? Muy sencillo: No cortando la última espira quitada, así
podemos volver a poner esa espira.
Es importante no darse por vencido ni conformarse con un sonido deficiente. Según
vayáis variando el nº de espiras tendréis ciclos de sonido mediocre/inexistente.
Seguid quitando espiras buscando ese sonido claro en el altavoz.

Esto explica porqué muchos proyectos con bobinas terminan en fracasos y

abandonos a pesar de que al autor sí le funcionó.

Resumiendo: Aconsejo 54 vueltas, pero el valor correcto puede estar entre 50 y 61

vueltas. 

Las especificaciones de las tres bobinas que hice las tenéis en la siguiente tabla. El
detector lo basé en la bobina tipo "3", la más pequeña de las tres.

En el vídeo, la bobina aparece con la inscripción "56 vueltas": Se me pasó por alto
modificar dicha inscripción después de volver a bobinar. EL VALOR VERDADERO Y
DEFINITIVO es el de la tabla bajo estas líneas: 52 vueltas.

Montaje del circuito en PCB

Seguiré el mismo método que tan buenos resultados ha dado hasta ahora en todos
los montajes:

1) Partimos de una placa de circuito impreso de aprox 94 x 72 mm, de las que

tienen preimpresos puntos de cobre ya taladrados.
2) En este PCB iremos poniendo los componentes siguiendo un orden lógico, de
momento sin soldarlos, sólo para distribuirlos racionalmente en la superficie
disponible. Evitaremos caer en el error de poner componentes en las esquinas,
pues las necesitamos libres para poner un tornillo de sujecion. Para evitar que los
componentes se caigan antes de soldarlos, doblaremos un poco sus terminales.

También pondremos los conectores necesarios (hacen falta cuatro), huyendo del
método poco recomendable de soldar los cables directamente al PCB:

Conectores:
- Alimentación, pila 9V (2 vías)
- Interruptor on/off (2 vías)
- Salida de audio (2 vías)
- Entrada de la bobina detectora

3) Cuando estemos seguros de que todos los componentes están distribuidos

correctamente, los soldamos.

4) Para soldar los componentes: Uniremos los componentes entre sí usando sus
propios terminales cuando sea posible, y si no, añadiendo puentes de alambre fino
o cable fino de cobre. Como siempre, será buena idea poner una línea de alambre
en cada extremo del PCB para hacer la línea de masa y la línea de positivo, a las
que van muchas conexiones.

5) Mecanizamos en el tupper los taladros necesarios. Evitaremos hacer muchos

taladros en la tapa del tupper. Ahí sólo fijaremos la toma de auriculares. Así será
más fácil acceder al interior en el caso de tener que hacer alguna intervención:
Bastará con retirar el tupper.

Los taladros son:

- Dos taladros 4mm en la tapa del tupper para sujetarlo al bastidor

- Uno para el interruptor on/off
- Dos para fijar ambos potenciometros: Tono y volumen, en el lateral derecho.
- Dos pequeños a 3 mm para los dos cables de la bobina buscadora
- Uno para la salida de auriculares, en la tapa
- Dos taladros a 3mm para fijar el altavoz con tornillo, arandelas anchas y tuercas,
así como múltiples taladros de 2mm como salida de sonido del altavoz, todo ello en
lado trasero

Haremos un taladro (10mm) en el tupper justo en la vertical de C1 para introducir

la herramienta de ajuste.