7 claves

Que debes saber

”
“NO TRABAJES A CIEGAS”

La evaluación
correcta es la
clave del
resultado final

”
—— Ana Vásquez
 INDICE
Conocer la historia del cabello
1 donde vas a trabajar

2 Evaluar la textura

3 Evaluar el diámetro

4 Evaluar el perfil de la clienta

Conocer los fundamentos de

5 colorimetría
Determinar cuál es el diagrama
6 que vas a desarrollar para crear el
balayage deseado

7 Importancia del matizado

 Si quieres ir más allá y tener mayor
claridad sobre Colorimetría, Técnicas
de Corte y Cuidado del Cabello.
Te invito a visitar mi canal de
YouTube La Pasión de Ana

¡Qué disfrutes la lectura!

CONOCER LA
HISTORIA DEL
CABELLO DONDE
VAS A TRABAJAR

1
En el momento que la clienta se sienta en tu silla es
porque quiere realizarse un servicio de tus manos y
confía en ti.

¿Pero confías tú en lo que te dice la clienta?

Conocer la historia de su cabello es el primer paso para

lograr el diseño de color deseado sin que el cabello
sufra daños ni que surjan sorpresas, cuando hablo de
sorpresas es que muchas veces nuestras clientas no se
expresan de la manera más sincera posible en base a la
realidad de la experiencia que han vivido con su cabello
aproximadamente 3 años atrás y digo esto porque 3
años es el tiempo justo que puede tener una largura de
cabello en la actualidad, ya que el folículo del cabello
cambia constantemente. Pero vamos al grano:

Habla con tú clienta

pregúntale ¿cuáles
procesos químicos se
ha realizado en este
lapso de tiempo?

5
 Dile la importancia de por qué debe ser sincera con
la información, que te comunique cómo es el
cuidado diario que tiene con su cabello, porque hoy
tú le realizas el diseño de balayage pero quien
manipula su cabello constantemente es ella.

Al momento de realizar una decoloración se extraen

del cabello sus pigmentos naturales o cosméticos,
los puentes de disulfuro son los primeros afectados
durante este proceso ellos son los que mantienen el
cabello resistente y fuerte, esta es la razón por la que
debemos conocer el cabello antes de trabajarlo para
mantener su salud.

https://www.um.es/molecula/sbqpr08.htm 6
EVALUAR LA
TEXTURA

2
Cada clienta tiene su cabello con diferentes texturas,
con decirte que he tenido clientas con 2 tipos de
texturas en su cabello. Es bueno que evalúes qué tipo
de textura tiene tu clienta en su cabello, si tiene un
cabello liso, ondulado, rizo o crespo, porque a medida
que el cabello tiene una forma más rizada es un cabello
más delicado y frágil. Esta evaluación te ayudará a
determinar si tú clienta califica para el diseño de color
deseado.

No recomiendo realizar un diseño de color a un nivel de

aclaración rubio extra-claro en un cabello con textura
muy rizada o crespa, ya que por su estructura puede
llegar a sensibilizarse y hasta romperse.

Nota: Para esta

textura el nivel de
aclaración
recomendada es
hasta la altura 8.

8
EVALUAR EL
DIÁMETRO

3
El diámetro del cabello se puede verificar a simple vista.

Puede ser un cabello grueso, mediano o fino.

Grueso:

Mediano:

Fino:

Pero no te confundas en este paso ya que muchas

veces el cabello puede darte una falsa percepción de
grosor por la cantidad de productos de terminación o
de queratinas depositados en él.

10
Conociendo la textura y el diámetro del cabello podrás
decidir qué polvo decolorante y qué peróxido puedes
utilizar para aclarar el cabello.

Ten pendiente que existen distintos polvos

decolorantes con diferentes niveles de aclaración,
mientras más alto sea el nivel de aclaración y el
volumen del peróxido, más potencia de aclaración
tendrá la fórmula y para esto la textura del cabello debe
tener una buena resistencia y un buen grosor.

Nota: Si vas a realizar una decoloración utilizando papel

de aluminio o plástico, y quieres conservar la salud del
cabello te recomiendo utilizar un oxidante de 20, 10 o 7
volumen, ya que el polvo decolorante por su fabricación
tiene un potenciador de aclarador que encerrándolo en
el papel se desarrolla con mayor rapidez.

Peróxido Peróxido Peróxido

20 volumen 10 volumen 7 volumen

11
EVALUAR EL PERFIL
DE LA CLIENTE

4
Durante el proceso de consulta con la clienta debes
observar:

Los rasgos físicos

Su cuerpo

Forma del rostro

13
Digo esto, porque muchas veces tus clientas llegan a ti
con una foto extraída de internet de una modelo X y te
dicen “quiero ese diseño”, pueda ser que la textura del
cabello, el diámetro y la condición de salud califiquen
para el diseño, pero no olvides que tu clienta no es la
modelo que está en la foto, pregúntale a qué se dedica
y cuáles son sus actividades diarias, porque de aquí
dependerá el cuidado que ella le brinda a su cabello.

Volviendo al perfil: El balayage es un diseño creado

para destacar las zonas ocultas y disimular las áreas
muy pronunciadas, digo esto porque un balayage no es
un simple color, es la creación de contrastes de tonos
claros, oscuros, neutros, cálidos y fríos, para poder
resaltar la belleza de tus clientas y mejorar su perfil.

Ten pendiente que la cabeza está conectada con el

cuerpo y lo más conveniente es que, lo que estés
creando en el cabello de tu clienta destaque sus rasgos
más potenciales.

14
CONOCER LOS
FUNDAMENTOS DE
COLORIMETRÍA

5
Una de las reglas principales de colorimetría
es que color no aclara color, por esta razón
existen los productos decolorantes. Estos son los
únicos que pueden extraer los pigmentos
de la corteza del cabello, pero debes conocer
que en cada nivel de aclaración existe un pigmento
residual el cual tendrás que contrarrestar o resaltar
dependiendo el color de cabello deseado por tu clienta.

De igual forma si estás trabajando una decoloración en

un cabello natural estos pigmentos residuales se
destacarán, aunque con menos intensidad, pero ahí
estarán.

Debes conocer la función que realiza el tinte en el

cabello, la función del peróxido y del decolorante ,así
podrás desarrollar tus servicios en el salón de belleza de
una forma más segura y confiada.

Conocer los niveles de base del cabello de la clienta y

cuáles colores pueden favorecerle, ya que existen
colores cálidos, neutros y fríos que elegidos de la forma
correcta podrás crear tonos personalizados

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Color cálido Color frío

Color neutro

17
DETERMINA CUÁL ES
EL DIAGRAMA QUE
VAS A
DESARROLLAR
PARA CREAR EL
BALAYAGE
DESEADO

6
El nacimiento del cabello tiene una dirección de caída
natural, es decir, cada cabello que nace busca su
dirección natural de crecimiento.

Al momento de realizar un balayage la idea principal es

crear diferentes tonalidades que puedan jugar entre sí
y que se destaquen.

Para lograr este diseño deberás diseñar un diagrama

en la cabeza de tu clienta, este será el mapa que te
direccionará paso a paso obteniendo como Resultado
la creación del balayage.

Debes decidir donde realizarás las secciones que te

lleven al resultado final aunque para esto también
deberás realizar las particiones, ya sean verticales,
horizontales o diagonales al momento de colocar cada
papel.

Las particiones juegan un papel fundamental en el

oleaje del balayage, estas las puedes crear de manera
lineal o en zig zag, todo dependerá del diseño que
quieras crear.

19
Aquí te presento un diagrama con
particiones lineales:

20
IMPORTANCIA DEL
MATIZADO

7
Mayormente cuando realizas un balayage pueden
quedar marcas al inicio de cada mecha, ya que es un
diseño que va en degradación de color de oscuro a
claro.

Un paso muy importante es la aplicación del matiz

tanto en el crecimiento como en las puntas, aquí
deberás elegir cual es el color a depositar en la base de
crecimiento y cual será el color ideal para los medios y
puntas que contrarresten o destaquen los pigmentos
residuales de la decoloración.

Este paso debe respetar los ángulos de aclaración y

para esto existen formas de depósito de matiz
adecuadas. Si vas a trabajar un matiz de fondo oscuro
en el crecimiento es importante que al momento de
crear la transición de color en los medios y puntas
realices un difuminado para borrar cualquier marcación
de color.

El difuminado lo podrás lograr utilizando tus dedos o

algunas herramientas de trabajo, como peines de
dientes anchos o cepillo plano, tú eliges cual utilizar. Lo
más recomendable en este paso es que la estilista que
realiza las técnicas de mechas sea quien realice el matiz
o falso crecimiento, ya que esta persona es quien
conoce el diseño de balayage que quiere realizar .

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