Tratamientos

faciales

TRATAMIENTOS FACIALES
Objetivo: el alumno aprenderá el procedimiento para efectuar
tratamiento a cada persona según el tipo de piel, así mismo
reconocerá patologías para canalizar a un especialista en caso de ser
necesario.
PH potencial de hidrogeno.
El grado de acides o alcalinidad de una sustancia. El pH se mide en
una escala que va de 0 a 14, el número 7 es neutro y el 5.5 es el
equilibrio de una piel sana.
Cuando el pH es muy acido o muy alcalino ocasiona la muerte de un
tejido.
La piel tiene un tejido entre la dermis y la epidermis que se conoce
como manto acido por tener un nivel de pH ligeramente acido. Es la
película natural que la protege y que es producido por las glándulas
sebáceas y sudoríparas.
La piel sana tiene un pH de 5.5 con una leve tendencia acida para
proteger la superficie de la epidermis de ciertos micro organismos.
Cuando el manto acido se ve afectado, nuestra piel pierde humedad y
genera tendencia a infecciones y daño.
Es fundamental no dañar nuestro manto acido porque eso acelera el
envejecimiento de la piel.
El manto acido se encarga de lubricar la piel y protegerla de bacterias
e irritación.
El pH de la piel humana varía entre 4.5 y 5.9 después de un lavado la
piel tarda unas dos horas en tener su pH normal. Si se produce un
cambio de pH que no es inmediatamente compensado esto hace que
la piel produzca más acido, cuando el pH de la piel es más alcalino, se
produce dermatitis y prurito. Una persona que se lava demasiado
frecuente con jabón corriente tendrá una piel más alcalina y está
propiciando el crecimiento de bacterias por desprotección de la piel.
Acidez: es eminente protectora debido al ácido láctico y a otros ácidos
grasos libres de la secreciónsebácea.
El grado de acides de un individuo no es siempre igual, ya que
intervienen variables factores como la edad, sexo, clima, etc. La
acides protege el revestimiento cutáneo contra la acides y parásitos, a
esto se debe que la epidermis es más acida que la dermis por lo que
va decreciendo a partir de la capa germinativa.
Alcalinidad: oxido metálico, es decir combinación de oxigeno con
metal u otras sustancias que tengan la propiedad de combinarse con
ácidos para formar sales.
Ejemplo: agua oxigenada, amoniaco.
Las sustancias alcalinas se encuentran entre las que mayor grado
posee propiedades disolventes o limpiadoras como agua oxigenada,
sosa, potasa, etc. Por ello muchos productos de limpieza de la piel
contienen sustancias alcalinas

ANALISIS DE LA PIEL
El examen de la piel, es de importancia fundamental de la que
depende la selección del tratamiento y productos por consiguiente el
éxito o fracaso de los mismos.
Esto es porque nuestra misión es descubrir las imperfecciones
existentes en una piel sana a diferencia del dermatólogo o cosmeatra
que busca evidencias de lesiones cutáneas.
Como apoyo a nuestro diagnostico realizamos una serie de preguntas
al cliente en nuestra hoja de análisis de piel, esas respuestas y
análisis bajo la lupa nos permiten observar detenidamente el rostro
ambas guías nos permiten determinar un tratamiento apropiado.
Aparatos auxiliares para el análisis de la piel.
Lupa de aumento fluorescente: es grande de forma circular con un
tubo fluorescente colocado en el soporte del brazo.
Luz de Wood o luz negra: consiste en una aplicación de rayos UV o
luz negra. Estos rayos son invisibles en condiciones normales, pero se
hacen fluorescentes algunas superficies para utilizarlas se debe tener
precaución de citar al cliente con el rostro distante del reflector,
aproximadamente como unos 20cm con los ojos protegidos con un
antifaz o con algodón. Al analizar se reflejara lo siguiente:
Tono café = pigmentación
Amarillo/naranja = piel grasa
Morado = deshidratación
Azul/blanco = normal
Puntos blancos = células muertas
Fluorescente o brillante = deshidratada
De esta manera entendemos que no es aconsejable efectuar un
tratamiento a la ligera o con prisa porque también tendremos en
cuenta las siguientes contraindicaciones: si existe una afección
cutánea, el tratamiento normal puede ser perjudicial.
Acné profundo: se tendrá que combinar el tratamiento en cabina con
el consejo médico.
Si existe inflamación con enrojecimiento en el rostro, no se aplica
ningún tratamiento hasta que dicha inflamación desaparezca.
Si padece cuperosis debemos evitar el frio y el calor sobre la epidermis
y deberemos aplicar compresas con tónico descongestionante de
lavanda.
Las siguientes sugerencias son fundamentales para el éxito de un
tratamiento facial:
Asepsia: importante en el tratamiento para evitar infecciones y
contagio.
Al extraer comedones y brotes el instrumento deberá estar esterilizado
y ser desechable.

DIFERENTES TIPOS DE PIEL

Piel normal: la piel ideal solo se encuentra en niños y mujeres de
menos de 30 años, su aspecto es lizo y naturalmente coloreado, con
poro cerrado y aspecto aterciopelado.
Se denomina piel eudermica. Esta piel tiene gran equilibrio y perfecto
desarrollo de glándulas y células. Los cuidados deben limitarse a
buena limpieza y atención suave.
Piel seca: tiene carencia de hidratación, esta acartonada y opaca,
puede presentar líneas de expresión marcadas. Necesita recuperar la
humedad con tratamiento y uso de productos hidratantes.
Piel grasa: gruesa con secreción de grasa activada, con brillo y poros
abiertos, con contenido sebáceo.
De aspecto tosco, acepta bien los tratamientos y es resistente por su
grosor, el envejecimiento es más lento.
Patologías
Piel con cuperosis:contiene ramificaciones como pequeños ríos en la
parte central del rostro llamadas telanjiectaseas, piel muy sensible, se
ven claramente los capilares dilatados.
Piel seborreica: significa hipersecreción de la glándulasebácea de
aspecto lustroso, brillante, irritable con poro dilatado. Estrechamente
ligada con la evolución sexual, por lo que se adquiere su máximo
desarrollo en la pubertad, y de no ser tratada adecuadamente, llega a
prolongarse hasta edades avanzadas. También influyen factores
alimenticios, temperatura, herencia y problemas hormonales. Se
localiza frecuentemente en rostro, pecho y espalda, estas zonas son
donde se encuentran mayor cantidad de glándulas sebáceas, suelen
ser sensibles a los cosméticos.
Piel con melasma: pigmentación desordenada y excesiva de la piel.
Cuando esta se forma es debido al aumento de la melanina en
determinadas zonas. El exceso de pigmento puede tener diferentes
causas como herencia, hormonal, radiación solar, secuelas de acné,
contacto con plantas, etc.
Piel alipica: ocasionada por la atrofia de la glándulasebácea, lo que
rompe el equilibrio hidrolipidico. Su poro es casi invisible, al tacto es
acartonada y áspera, las líneas de expresión son muy marcadas y se
presenta en personas mayores de 35 años. La secreciónsebácea es
protectora del manto hidrolipidico, cubriendo el área de secreción
acuosa, para que la piel no pierda su hidratación por la pérdida de la
secreciónsebácea. Los tratamientos que se realizaran serán
hidratantes y así se lograra el equilibriode dicha secreción.
Piel mixta: se presenta en mejillas, contorno de ojos y cuello, piel
seca o normal, sin embargo en frente, nariz y mentón (zona T) casi
siempre se verá brillante y con poro dilatado. Al tacto es frágil y en
áreas deshidratadas, untuosa y densa en áreas grasas. Su tratamiento
se realizara combinado (o de parche).
Piel asfixiada: se presenta por falta de riego sanguíneo o debido al
uso de productos astringentes que obstruyen el poro impidiendo el
funcionamiento correcto y la libre oxigenación. Al tacto se siente
granulosa, sin elasticidad. Este problema se presenta también por la
ingestión de medicamento, uso de polvos compactos, jabón en barra o
aceites minerales, generalmente se encuentran algunos milium.
Piel atona: desvitalizada y flácida, se presenta por el uso de
productos inadecuados, adelgazamiento rápido o enfermedad, pierde
brillo, elasticidad y firmeza, las líneas de expresión dan la impresión de
que caen y se acentúan.
Piel deshidratada: es un estado en que el estrato corneo sufre el
déficit de agua, por el transcurso de los años, fatiga, enfermedad,
exposición al sol, la piel contiene aproximadamente 64% de agua.
Esta proporción varía según el estrato, puede estar entre el 10 o 20%
en la capa cornea y el 70% en los estratos profundos, además existe
una proporción de agua que se distribuye por los distintos estratos de
células más o menos queratinizadas situadas por encima de la capa
basal que constituye una reserva hídrica del organismo y sirve de
protección al cuerpo frente a la agresión al medio ambiente, da
elasticidad y textura a la epidermis, por lo tanto, diremos la
deshidratación es superficial y profunda.
Deshidratación superficial: consiste en la falta de agua en el estrato
corneo de la epidermis. El estrato recibe su humedad de las
secreciones que vienen de los estratos más profundos incluso las
glándulas sudoríparas cuando tienen actividad están húmedas, se
rigen por diversas causas: el ambiente (húmedo y seco), la
temperatura (alta y baja), radiación solar, corrientes de aire.
Deshidratación profunda: condicionada a la nutrición de la dermis, o
sea el equilibrio hídrico de la piel. Las moléculas van avanzando sobre
la dermis a la capa de células corneas de la epidermis para
evaporarse al entrar en contacto con el medio ambiente o reforzar si
es necesario la acción hidratante del manto acido. Los tratamientos en
cabina serán frecuentes y se recomendara una buena alimentación.
Piel con flacidez: paralelamente a la pérdida de la elasticidad de la
dermis la reducción del volumen de la masa muscular y la disminución
del tejido adiposo de la hipodermis influye extraordinariamente en la
apariencia externa. Ya parece estar comprobado que una persona
madura y obesa por lo general tendrá pocos surcos visibles en la piel.
Todo lo contrario ocurre en una persona cuyas reservas de grasa
estén disminuidas. En la dermis existen sustancias fundamentales que
forman escleroproteinas de la piel que se dividen en tres tipos, cada
una con características diferentes.
Fibras reticulares: constituyen el 0.4% del total de fibras, tienen la
función de formar enramados soportes sobre el cual se fijan las
diferentes células, de esta forma producen una proteína llamada
reticulina.
Fibras colágenas: representan el 97.6% del total de fibras conjuntivas
y su función fundamental es trasmitir a la piel la necesaria resistencia
a la distención. Estas fibras están dispuestas en forma ondulada, si
pierden su forma no pueden volver a ella por sí mismas, debido a su
naturaleza inelástica.
También producen su proteína lacolagena. Esta se produce en buena
cantidad hasta los 25 años.
Fibras elásticas: la verdadera elasticidad de la piel viene únicamente
por la acción de las fibras elásticas, que aunque representan solo el
2% de las fibras elásticas, son las únicas capaces de aportar por si
mismas las probabilidades de contracción y distención a todo el tejido
cutáneo producen la proteína llamada elastina, su rompimiento
acciona la flacidez y estrías.
Esta función primordial de las fibras elásticas, ya que con
estiramientos y compresiones permiten a la piel recuperar su posición
inicial evitando la flacidez o las deformaciones persistentes.
La hipodermis contiene panículos de grasa que con el exceso de peso
se llenan más de grasa; debajo de la hipodermis está el tejido
conjuntivo formado por células y fibras de unión para mantener la piel
unida a la facea y al periostio. O sea que al engordar, la grasa se
acumula en la hipodermis y al adelgazar y perder peso se pierde la
característica del tejido conjuntivo y de las fibras elásticas, al perder
volumen se ocasiona la flacidez.
La flacidez también se causa por la alteración del tejido conjuntivo, en
la juventud su consistencia es gelatinosa, al alterarse se hace liquida y
consecutivamente no dará la misma firmeza.
Los mucopolisacaridos son elementos nutrientes para la célula que se
encuentran en espacios intersticiales y son: agua, minerales,
aminoácidos, ácido hialuronico, etc.
El ácido ialuronico también se encuentra en el tejido conjuntivo, ósea
que una carencia de ácido ialuronico afecta al tejido conjuntivo y causa
flacidez. Por ultimo anotaremos como causante de flacidez a la fuerza
de gravedad. En conclusión consideremos que no pueden adoptarse
un tratamiento específico que sea apto para obtener resultados
excelentes, como un liftin. Excepto en los casos en que la cirugía
estética consigue colocar la epidermis en el lugar deseado.
Absorción de los productos cosméticos en la piel
En fisiología la palabra absorción significa una serie de procesos en
que ciertas sustancias que se encuentran en el exterior de un
organismo penetran sin dañar el interior de un organismo. La
absorción forma parte de la nutrición.
Por lo que la absorción de la piel se traduce en que la sustancia
atraviese el estrato corneo de la dermis, penetra en la dermis y se
difunde por todo el organismo a través de la circulación sanguínea.
Para lograr una penetración trans cutánea se debe eliminar la célula
muerta, impurezas de los folículos (comedones) y manto de protección
de la piel que es el barniz protector con pH alcalino y grasa o el manto
con pH ácido y sudor.
Los productos con profundidad deben de tener propiedades
liposolubles, ya que la penetración se realiza a través del folículo y
este nunca está libre de grasa. Las paredes del folículo se adelgazan y
se hace permeable, permitiendo el paso de las sustancias.
Grados de penetración
1.- Contactación: las sustancias no penetran, se quedan en la
superficie por lo que tienen solo contacto con la capa cornea. Es el
nivel más superficial, ejemplo: maquillaje, polvos, filtros solares y
pantallas.
2.- Imbibición: es la máxima contactación, o sea que llega a haber
impregnación de la capa cornea. Es la primera fase en la que se
comprueba la permeabilidad de la piel y que en cosmetología se
aprovecha para la protección y mejoramiento, ejemplo: cremas
limpiadoras, tónicos y agua.
3.-Adsorción: acomodo sobre la superficie cutánea incluyendo la
porciónmássuperficial del folículo philocebaceo. Ejemplo: crema de día
con FPS. Adsorción también se entiende como adherencia.
4.-Absorción: es cuando llega una sustancia a través de la epidermis,
hacia las corrientes sanguíneas y linfáticas que transforma el activo a
los distintos órganos.
En este caso se ha logrado llegar hasta el extracto espinoso, el estrato
basal y la dermis papilar. Ejemplo: cremas de noche y productos con
liposomas.
5.-Reabsorcion: es la penetración de sustancias por tejidos
basosanguineos y linfáticos, después de que se han difundido a través
de la piel, se logra con productos de tratamiento en cabina y con
aparatos. Ejemplo: ampolletas y geles.
EJERCICIOS DE MANOS
Los ejercicios siguientes son unos movimientos que ayudaran a la
esteticista a lograr agilidad de dedos y muñeca que debe ser precisa,
tanto en masaje facial como en corporal.
Las manos del esteticista son primordiales instrumentos de trabajo y
como tales deben ser objeto de extremadas atenciones.
Unas manos pulcras, suaves, agiles y diestras consiguen sin duda el
efecto beneficioso que la cliente espera de una profesional.
1.- brazos caídos y manos sueltas
2.- abrir y cerrar las manos en dos tiempos con pulgares adentro y
afuera.
3.- con las dos manos al mismo tiempo el meñique, anular, medio e
índice se unen con el pulgar uno a uno. Después se debe realizar a la
inversa.
4.- con las yemas de la mano derecha unidas a las de la mano
izquierda se hace presión forzando a los dedos para que lleguen a
unirse hasta que las palmas queden completamente juntas.
5.- Rotación de muñecas.
6.- abanico empezando desde el meñique.
7.- situar las manos planas sobre una superficie dura con dedos
ligeramente abiertos. Efectuar círculos con las yemas de cada uno en
dirección hacia afuera y procurar que las manos no se muevan de su
sitio. Las articulaciones de los dedos y de la muñeca adquirirán gran
agilidad. Sirve para obtener agilidad en la muñeca y falanges.
8.- con las manos con los dedos juntos, sobre una mesa se debe
formar un hueco. Se levanta primero una mano y luego la otra sin
mover la mano de la posición inicial.
9.- colocar las manos bien relajadas a la altura del pecho y con las
palmas hacia adentro. Se dejan caer con rapidez primero la derecha y
luego la izquierda. Se ejercitan las muñecas para tratamiento de
masaje.
10.- partiendo de la posición anterior pero con las palmas hacia afuera
se mueven las muñecas alternativamente hacia arriba y hacia abajo.
Desmaquillare profesional
Se entiende por desmaquillaje, el quitar del rostro los productos de
belleza que se hayan aplicado para maquillar a una persona, así como
limpiarlos de todas las partículas de polvo o suciedad que se hayan
adherido y el exceso de secreciones dejando limpia la piel.
Para realizar un desmaquillado, se necesitan dos productos básicos,
leche limpiadora y tónico; la leche limpiadora flexibiliza y da suavidad a
la piel, además se elimina fácilmente con un algodón húmedo.
Debe aplicarse sobre el rostro y cuello masajeando suavemente.
La limpieza del cutis debe hacerse diariamente por la mañana y la
noche. Periódicamente al efectuar un tratamiento en la clínica de
cosmetología se hará una limpieza más profunda según el tipo de piel
de la clienta.
La leche limpiadora es un preparado graso a base de aceite vegetal
que se elimina totalmente después de su uso, con un trozo de algodón
húmedo. Es el producto de limpieza más adecuado, ya que actúa
como refrescante y suavizante de la piel, además de limpiar
profundamente sin secar el cutis.
El tónico tiene la finalidad de completar la limpieza eliminando los
restos de maquillaje a la vez que prepara y estimula la piel para
penetración de los siguientes productos a utilizar.
Es necesario sustituir el jabón por una buena leche limpiadora, debido
a que los jabones representan los siguientes inconvenientes.
 Poder alcalino: provoca mayor secreción sebácea.
 Poder queratolitico: al eliminar la grasa superficial de la piel,
perjudica la queratina de dicha piel.
 Poder hidrolitico: se produce al poner el jabón al contacto con
el agua dando lugar a la liberación de sosa y de los ácidos que al
mezclarse perjudican la epidermis sensible.
Técnica de desmaquillaje en cosmetología
Para un buen desmaquillaje es necesario además de productos de
calidad el empleo de una técnica apropiada. Es igualmente
importante la fuerza que debemos imprimir en nuestras manos
puesto que bien dosificada beneficiara el desarrollo muscular
normal y activara la circulación sanguínea y linfática, de este modo
se logra un desmaquillado bien efectuado, las fases del proceso
son:
Ojos y pestañas: con un cotonete húmedo y gel desmaquillante,
deslizamos protegiendo con un pedazo de algodón húmedo bajo las
pestañas inferiores, luego con el mismo algodón húmedo se retira
haciendo un suave arrastre.
Labios: procedemos de la misma forma empleando un cotonete se
deslizara desde el centro a los extremos de los labios a cada lado.
Resto del rostro: primero seleccionamos leche limpiadora,
aplicamos la leche dejando un poco en cada lugar clave del rostro,
cuello, escote, hombros y trapecio.
Remociones y manipulaciones de limpieza
Grandes círculos en escote, deltoides, trapecio, cervicales y cuello.
Pequeños círculos desde el centro del mentón a lo largo del maxilar
inferior hasta llegar al lóbulo de las orejas a cada lado.
Regresar a mentón, hacer zigzag en barbilla y área peribucal
(orbicular de labios). Subir con pequeños círculos a zona
nasogeneana, friccionar alas nasales, hasta piramidal, hacer zigzag
llegar a frontal con grandes círculos. Llegar a temporales
presionando suavemente. Bajar a mejillas haciendo círculos
amplios.
Siempre se ejecutan rápido y vigoroso, es técnica sueca, ayuda a
mejor descamación y desprendimiento de detritus.
Retirar la leche aplicada con un par de esponjas esterilizadas
empezando desde el escote seguir por deltoides, trapecio,
cervicales, cutáneo y subir al cuello hasta llegar a todo el rostro,
enjuagar las esponjas y repetir, se puede aplicar tónico con algodón
húmedo, queda la clienta lista para el siguiente paso.
Peeling
El vocablo ingles peeling significa raspadura o peladura. En
cosmetología, se denomina peeling a una desincrustacion
superficial de la piel es decir, a la eliminación de la capa cornea
superficial de la epidermis.
Anteriormente explicamos que la epidermis está formada por varios
estratos o capas. Este estrato superficial llamado cornea, por su
mayor dureza, está constituido a su vez por varias capas de células
queratinizadas.
La queratina es una sustancia albuminoidea muy rica en azufre,
que constituye la parte fundamental del estrato o capa cornea de la
epidermis, la cual debe a esta sustancia la resistencia y su dureza.
Las células queratinisadas del estrato corneo, son eliminadas
continuamente, por la descamación producida por el rose y
contacto del ambiente exterior.
El peeling viene a ser por lo tanto, una eliminación artificial más
rápida y profunda que la natural de las células queratinisadas.
El peeling atenúa también las manchas cutáneas y pequeñas
cicatrices y arrugas que afectan la piel, cuando se efectúa con
sustancias químicas produce daño controlado para lograr una
regeneración epidérmica.
El peeling vegetal o gommage es el que se obtiene del extracto de
hongos, cortezas y hojas. Es el más usado en las clínicas de
belleza por su suavidad y efectividad.
Se aplica como sigue:
1.- Extendiendo con los dedos una capa ligera por todo el rostro
excepto orbiculares de ojos y boca.
2.- Se retira con exfoliación generalmente con movimientos
ascendentes y hacia afuera.
3.- Se quitan los residuos con brosage (cepillo facial húmedo),
haciendo movimientos circulares por todo el rostro o con esponjas
circulares.
 Brossage o cepillado: consiste en limpiar el rostro con una
jabonadura, aplicada mediante un cepillo facial, insistiendo en
mentón, piramidal y zona nasal que es donde se acumula más
grasa o suciedad.
La fricción del cepillo activa la circulación sanguínea superficial
cutánea.
Extracción de comedones y otros brotes
Después de haber efectuado la higiene cutánea se aplica vapor 10
minutos o 3 si es de ozono, o aplicar tratamiento desincrustante con
corriente galvánica. Para normalizar la secreción de la
glándulasebácea el objeto es limpiar el folículo y procedemos a
efectuarlo, exprimiéndolo suavemente con los dedos índice,
completamente cubiertos con gasas desechables o cubre dedos.
Cuando las paredes del folículo están queratinizadas la extracción de
grasa se dificulta, por lo que el orificio del folículo está cerrada, se
hace una pequeña fisura con lanceta desechable y se presiona
suavemente. En caso de milium se procede igual.
En cualquier caso de acné debemos observar lo siguiente:
 No se realizaran extracciones en todo el rostro, solo en brotes
que ya estén maduros.
 No se realizaran demasiadas extracciones en una misma
sección.
 El único masaje que se puede trabajar en la piel grasa o acneica
es el drenaje linfático manual.
Masaje facial
El masaje facial abarca un conjunto de técnicas basada en
manipulaciones manuales ejercidas sobre la piel con el fin de que
los tejidos cutáneos o musculares conserven el mayor tiempo
posible su estabilidad, y así dar al rostro luminosidad.
Propiedades básicas
 Aumenta la circulación sanguínea y linfática.
 Aumenta la oxigenación.
 Acelera la producción de células nuevas especialmente en
epidermis.
 Elimina mejor las toxinas
Efectos del masaje
Tiene gran importancia el hecho de que los pases del masaje sean
intensos y rápidos o suaves y lentos.
Si hacemos manipulaciones suaves y lentas su efecto será calmante.
Si los pases son rápidos y enérgicos sus efectos serán estimulantes.
Efectos generales del masaje facial
A demás de los efectos ya señalados, produce otros sobre la piel:
Contribuye a la liberación de la suciedad del estrato corneo de la
epidermis, facilitando sus funciones y asegurando una mejor nutrición
y por lo tanto mejor aspecto y elasticidad.
Sobre el tejido subcutáneo y dermis combate la atonía, facilita la
absorción de ampolletas o geles y la desasimilación, por vía refleja la
masa adiposa.
Sobre el aparato circulatorio aumenta la circulación sanguínea y
linfática.
Sobre el sistema nervioso provoca efectos calmantes y estimulantes a
la clienta ya que esta relajada. Este efecto del masaje es uno de los
más importantes de nuestra profesión.
Sobre el aparato muscular combate la atonía muscular, dándole otra
vez su elasticidad y aspecto juvenil.
Sobre el aparato respiratorio se respira mejor, con mayor tranquilidad y
más profundidad después del masaje beneficiando con ello a todo el
organismo.
Para terminar diremos que no hay que olvidar el masaje, ya sea facial
o corporal, pierde casi toda su eficacia si la persona que lo recibe no
se encuentra perfectamente relajada.
En conclusión, el masaje sirve para la renovación celular, relajación y
mejor asimilación de los nutrientes.
Clases de masaje
El masaje es, como ya hemos señalado, un procedimiento terapéutico
e higiénico basado en manipulaciones con las manos y a veces con
ayuda de aparatos especiales.
Para que el masaje resulte beneficioso conviene señalar que, se
iniciara por medio de movimientos ligeros , que nos permiten provocar
la sensibilidad del cliente y la reacción de su piel , se aplican
progresivamente movimientos más enérgicos, terminando de nuevo
con maniobras de nuevo calmantes , quedando preparado para una
sección de descanso y relajación.
Las diferentes manipulaciones del masaje se clasifican en:
Deslizamientos: movimientos de penetración.
Lisages: movimientos de penetración y calmantes.
Presiones: maniobras tonificante
Pinzamientos: movimientos activos
Palmoteo o toqueteo: maniobras tonificantes o correctivas, sirven
para el levantamiento muscular y pieles desnutridas.
Percusiones: maniobra activa y controla la flacidez.
Abanicos: presionan, amasan y comprimen.
Remociones: aumentan la circulación, oxigenan y dan calor.
A continuación se describen las maniobras y formas de realizarse
estos movimientos, se efectuaran para penetrar ampolletas, gel o
cremas nutritivas.
1.- En el cuello se deslizan del centro hacia afuera con ambas manos
2.- Hacer abanicos a ambos lados del rostro a la altura de maceteros.
3.- Deslizar cada mano desde la aleta de la nariz al lóbulo de la oreja
pasando por cigomáticos de forma horizontal.
4.- Subir una mano a frontal y deslizar, subir la otra y deslizar.
Manipulaciones de lisado de escuadra
Son de penetración y además calmantes.
1.- Remolinos ascendentes en todo el cuello alternando las manos.
2.- Colocar una mano horizontal en mentón y recorrer hacia el lóbulo
de la oreja, mismo movimiento al otro lado invirtiendo la posición de la
mano.
3.- Subir a zona orbicular de labios poniendo una mano horizontal y la
otra vertical haciendo la misma manipulación.
4.-subir a zona de zigomáticos y hacer recorrido hacia la parte superior
de la oreja igual al otro lado.
5.- Hacer la misma escuadra en temporales.
6.- Subir a frontal alternando las manos en forma vertical, pasando
sobre nariz.
7.- bajar con nudillos recorriendo todo el rostro.
Lisajes
Son una especie de deslizamientos, consisten en deslizar la palma de
las manos o dedos comprimiendo con más o menos intensidad, sin
provocar deslizamientos de la piel, ejecutándolo suavemente provoca
descongestión y relajamiento del tejido, realizados después de las
maniobras activas fuertes dan autentico descanso.
Ejecutadas con presión sostenida activan la circulación, excitan las
terminaciones nerviosas e influyen en la nutrición de los tejidos.
Pinzamientos
Comenzar en cutáneo y escote, ir subiendo por líneas de expresión
como surco nasogeniano, piramidal, orbicular de ojos, temporales,
surco peribucal y al final en frontal con ambos dedos índice y pulgar ir
y venir.
Palmoteo y toqueteo
Palmotear masetero y mentón, toqueteo en cutáneo, escote y todo el
rostro.
Percusiones
En maxilar inferior con el canto de las manos una de tras de la otra
sobre el maxilar, realizaremos percusiones de ida y vuelta con ritmo
seis veces.
Abanicos
Sobre el mentón y maseteros pasar las dos manos sobre el lateral del
rostro, dedo por dedo, menos el pulgar. Haciendo abanicos sobre la
mayor parte posible de las mejillas.
Ventosas (técnica francesa)
Se comienza con ventosas usando toda la mano, acomodando una en
frontal y otra en mentón enconchando con movimientos de oprimir y
soltar y luego a cada lado de las mejillas.
Plegaria
Esta maniobra es relajante y se aplica al final del tratamiento una sola
vez.
Gran descanso
Es relajante y se puede considerar como la continuación de la
plegaria. Sin despegar las manos del rostro del cliente, las movemos
suavemente una sola vez.
Manipulación
Sin perder el contacto con el rostro bajamos las manos al cuello
cerradas y las vamos subiendo y abriendo hacia maxilar con los dedos
separados los vamos levantando sobre orbicular de ojos donde
presionamos suavemente y dejamos caer las manos sobre la frente
subiendo suavemente y lento hasta terminar en el nacimiento del
cabello una vez.
Drenaje linfático manual
Este masaje está indicado para descongestionar y purificar las pieles
con acné, pues no causa estímulo a las glándulas sebáceas y si
descongestiona y purifica, ayudando al drenado de la linfa en rostro y
cuello.
Manipulaciones
Son diferentes y su objetivo también.
Maniobras del drenaje linfático facial
1. Bombear 3 veces en ganglios submaxilares deslizando en tres
áreas, esternocleidomastoideo, 3 bombeos.
2. Colocar dos dedos en la base del maxilar, debajo del mentón,
para arrastrar por el cuello hasta la horquilla del esternón y
depositar 3 veces.
3. Desde la parte baja del orbicular de labios arrastrar y drenar
hacia ganglios submaxilares, dando tres bombeos arrastrando
por el cuello y bombear hasta la horquilla del esternón y
depositar 3 veces comenzando en el área sublabial y lateral
nasal arrastrar hacia ganglios preauriculares o parotidos,
bombear 3 veces y repetir en las mismas áreas del
esternocleidomastoideo, bombear hasta la horquilla del esternón
3 veces.
4. Con dedos índices y medio arrastrar desde orbicular de labios
hacia maceteros para llegar a preauriculares y bajar por
esternocleidomastoideo bombeando hasta la horquilla del
esternón, bombear 3 veces.
5. Con los mismos dedos arrastrar en área orbicular de ojos
externa hacia ganglios preauriculares bombear 3 veces, arrastrar
y bombear por esternocleidomastoideo hasta llegar a la horquilla
del esternón y depositar 3 veces.
6. Con los mismos dedos arrastrar en parpado superior hacia
ganglios preauriculares, bombear 3 veces, arrastrar y bombear
por preauriculares, esternocleidomastoideo llegando a la
horquilla del esternón y bombear 3 veces
 7. Con los pulgares colocados en el centro del frontal, deslizar o
drenar hasta ganglios preauriculares, 3 bombeos y arrastrar por
el recorrido anterior.
8. Ya con las manos en la horquilla del esternón deslizamos hacia
ganglios axilares 3 veces en el último realizamos una presión por
5 seg. Para depositar.

Protocolo para realizar un tratamiento facial

1. Realizar diagnóstico de piel, pedir al cliente vestirse con bata.
2. Preparar herramienta e insumos según el tipo de piel.
3. Desmaquillar con crema limpiadora.
4. Tonificar con agua de lavanda.
5. Aplicar peeling gomage, sin ningún tipo de manipulación, dejar
por tres minutos.
6. Retirar con mano izquierda, hacer tijera con dedo índice y medio
y con dedo anular de mano derecha hacer fricción para retirarlo.
En caso de piel acneica no se aplicara y si se aplicara solo se
retirara con esponjas húmedas.
7. Aplicar vapor ozono por tres minutos.
8. Realizar extracciones con dedos índices envueltos en gasas o
pañuelos desechables.
9. Cauterizar con un cotonete y agua de lavanda cada brote que
hubiera sangrado.
10. Tonificar.
11. Aplicar ampolleta según cada tipo de piel.
12. Aplicar mascarilla, dejar tiempo de pose entre 15 y 20 min.
13. Retirar mascarilla.
14. Tonificar con agua de lavanda.
15. Sellar con crema según cada tipo de piel.
16. Aplicar pantalla solar
NOTA: en caso de piel mixta, la mascarilla se aplicara en forma de
parche, es decir, en zona grasa se aplicara mascarilla para piel grasa y
en zona normal o deshidratada mascarilla oxigenante.

Protocolo para un tratamiento facial con aparatología

1. Realizar diagnóstico de piel, pedir al cliente vestirse con bata.

2. Preparar herramienta e insumos según el tipo de piel.
3. Desmaquillar con crema limpiadora.
4. Tonificar con agua de lavanda.
5. Aplicar peeling gomage, sin ningún tipo de manipulación, dejar
por tres minutos.
6. Retirar con mano izquierda, hacer tijera con dedo índice y medio
y con dedo anular de mano derecha hacer fricción para retirarlo.
En caso de piel acneica no se aplicara y si se aplicara solo se
retirara con esponjas húmedas.
7. Aplicar vapor ozono por tres minutos.
8. Realizar extracciones con dedos índices envueltos en gasas o
pañuelos desechables, en caso de que sangre alguna extracción
se cauterizara con un cotonete húmedo en agua de lavanda y
alta frecuencia con electrodo de lápiz.
9. Aplicar alta frecuencia sobre gasa húmeda en agua de lavanda y
electrodo de hongo durante tres minutos.
10. Aplicar ampolleta según cada tipo de piel, penetrarla con
corriente galvánica 5 min. en + y 5 min. en -.
11. Aplicar mascarilla según tipo de piel con alta frecuencia
sobre gasa húmeda con tónico durante 3min.
12. Aplicar crema base o selladora según tipo de piel.
13. Aplicar pantalla solar.