MANUAL DE TAPICERIA

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Este manual está basado en la experiencia adquirida, en el Taller de Empleo

que se realizó en Castro del Río, desde marzo del 2013 a febrero del 2014.

Un recordatorio muy especial para el Maestro que impartió este curso, Antonio Redondo y para mis
compañeros y compañeras.

Este es unos de los viajes formativos que realizamos a las instalaciones de Cemer en Villa del Río,
donde también aparece el director del Taller de Empleo, Rafael Navajas.

Exposición Art-Olea 2013

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HISTORIA Y TRADICIÓN

Los primeros tapiceros fueron egipcios del año 5.000 A.C. Nos dejaron sillas tapizadas que se han
encontrado en las tumbas de los faraones y son los vestigios más antiguos de este oficio.

A lo largo de la historia los pueblos nómadas cubrían el suelo de sus tiendas con alfombras y coji-
nes, buscando la comodidad. También fue en estas circunstancias que se crearon las primeras sillas
y mesas plegables, probablemente fabricadas por los mismos artesanos que hacían las tiendas de
campaña. Todo esto podemos verlo en grabados antiguos que se han conservado hasta nuestros días.

En la edad media fue cuando reyes y nobles tenían a su servicio artesano que fabricaban para ellos
butacas y sillas de madera con asientos de cuero al principio y más adelante con asientos rellenos de
pelo de animal o fibras vegetales recubiertos con tela.

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Fue en la época del Renacimiento cuando las butacas, sillas y sofás adquirieron su mayor elegancia
y sofisticación. Para ello los ebanistas trabajaban en contacto muy cercano con los tapiceros para
lograr realizar sus encargos por parte de la nobleza.

Desde los años 70 los tapiceros utilizan espumas sintéticas para los rellenos de sillas, taburetes, bu-
tacas y sofás. Aunque siguen teniendo mucho valor los rellenos de pluma de oca y fibras naturales.

Rellenos de pluma Rellenos de fibra naturales Rellenos pluma sintética

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HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MAQUINARIAS

Una de las ventajas del trabajo de tapicería, es la relativa poca inversión económica que se necesita.
Nos encontraremos con muchas clases de herramientas, que no solo nos servirá para la tapicería
sino que también utilizaremos para distintos trabajos domésticos.

A continuación, nombraremos algunas de las principales herramientas, y expondremos fotografías

de algunas de ellas.

HERRAMIENTAS DE CORTE- MARTILLO TAPICERO- GRAPADORA NEUMATICA Y

MANUAL- TIZA PARA MARCAR TELAS- PATA DE CABRA- MAZO DE GOMA- AGUJAS
CURVAS- AGUJAS LARGAS- PUNZÓN- ALICATES-CINTA METRICA ESCUADRAS- RE-
GLAS- TENSORES DE CINCHA- TENAZAS- CINCEL DE TAPICERO.

Las principales maquinarias suelen ser eléctricas, como:

MAQUINAS DE COSER- COMPRESORES- MAQUINAS TALADRADORAS Y DE CORTE.

Existen otras herramientas y maquinarias que sirven de apoyo, como puede ser:
LA SIERRA DE CORTAR- MAQUINAS DE SOLDADURAS- LAS PLANCHAS- TORNILLO
DE BANCO, ETC.

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En tapicería, existen una gran variedad de materiales, pero los principales se pueden clasificar en
diferentes categorías como pueden ser las telas, las cinchas y los rellenos.
Los principales materiales, utilizados en tapicería son los siguientes:
TELAS- CINCHAS- ARPILLERAS- CRIN VEGETAL- FIBRA SINTETICA- ENTRETELAS-
TACHUELAS Y PUNTAS- CLAVOS- CUERDAS- HILOS- GOMAESPUMA Y MUELLES.
A continuación mostraremos imágenes de los diferentes materiales utilizados en tapicería.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TAPICERIA

GRAPADORA GRAPAS AGUJAS TAPICERO

MARTILLOS, SACAGRAPAS Y TIJERAS PINCHOS TIRADERA

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TRABAJO CON TIRADERAS, DESCLAVAR, SACAR CRIN VEGETAL Y CUERDA DE PITA.

MUELLES MUELLES ZIT-ZAT BASTEADO, COCIDO Y ARPILLERA

CLAVOS VELCROS Y CREMALLERAS TELA DE FONDO

RELLENOS PARA TAPICERIA

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MUELLES

El método tradicional de conseguir un asiento confortable era emplear mue-

lles de distintos tamaños y galgas, cosidos con bramante a una base de cinchas. La parte superior de
los muelles se ataba con una cuerda fuerte que pasaba de delante atrás y de lado a lado, sujetando a
los muelles en su posición correcta. El producto acabado realizado por un buen artesano era cómodo
en todas las posiciones y muy duradero, pero para hacerlo había que tener experiencia y emplear
bastante tiempo.
Hoy se producen construcciones de muelles prefabricadas de muchos tipos. La más simple consiste
en unos muelles de espiral sujetos a una base de tiras de acero.

A continuación se ven imágenes de algunos ejemplos.

Existen diferentes tipos de muelles, entre los más utilizados nos encontramos:

- MUELLES SIMPLES (Su grueso es de aproximadamente 2 milímetros, se utiliza como un

cinchado pero sin cruzarse).
- MUELLES DE SIT-SAT (Se utilizan para los asientos y respaldos y van integrados en el
bastidor).
- MUELLES DE TENSIÓN.
- MUELLES DE ESPIRAL.
- MUELLES BICONICOS Ó HELECOIDALES.

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A continuación veremos imágenes de diferentes tipos de muelles.

MUELLE SIMPLE MUELLE DE TENSIÓN

MUELLES DE CINTA MUELLES DE ESPIRAL

MUELLES BICONICOS MUELLES DE SIT-SAT

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Nuevas imágenes fotográficas de un asiento tapizado.

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MAQUINAS DE COSER

Entre las principales partes se encuentran, los canilleros ó caja de bobinas, la canilla que es la
bobina ó carrete, los pedales y el motor, todos estos elementos situados en la parte de abajo de la
máquina de coser.
En la parte superior encontramos entre otras partes el avance (arrastre ó dientes), que pueden ser
simples, dobles ó triples.
En la figura siguiente se muestran las diferentes partes y elementos de una máquina de coser.

REMALLADORA

Esta máquina se utiliza antes de utilizar la tela para coserla, y consiste en cortar y remallar (coser
con punto de la remalladora) los filos, para que la tela no se deshilache.
En las siguientes figuras se muestran una remalladora y como cose los filos.

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AGUJAS, HILOS Y PRENSATELAS PARA MÁQUINAS DE COSER.

A parte de su tamaño, las agujas se clasifican por la forma de su punta y las más corrientes son:

Punta cónica = Se utilizan para los tejidos normales.

Punta de espada = Se utiliza para el cuero y la piel.
Punta de estrella = Se utiliza para el cuero, la piel y también corta.
Punta de bola = Se utiliza para la micro fibra y la lycra.

A continuación mostraremos un cuadro con diferentes puntas.

Los hilos suelen ser de nylon y algodón (exterior).Se presentan en carretes ó bobinas.
Existen dos tipos de tensiones, las de canilla (se encuentra en el canillero) y las de hilo (existen
varios desde que sale el hilo del carrete hasta que llega a la punta de la aguja).

En la siguiente imagen se muestra unos puntos en máquina de coser y algunos carretes.

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Se utilizan varios tipos de tejidos según su función:

PARA TAPIZAR PARA CINCHAR

Raso Sacos de yute

Terciopelo Sacos de pita
Yute Lonas
Lonetas Cincha arpillera
Micro fibras

TIPOS DE CUERDAS E HILOS

En tapicería se utilizan diferentes tipos de hilos, según su función.

HILO CORDERERO- Se utiliza para amarrar los muelles y es grueso. Se presenta barnizado y
cuando aprieta no se afloja.
HILO GUARNICIONERO- Es de cáñamo de cinco cabos, no se encera.
HILO DE BOTONES- Es un hilo sintético especial para botones.
HILO ENCERADO- Se utiliza para terminar costuras a mano, está bien encerado.
HILO DE MAQUINA DE COSER- Suelen ser de nylon, algodón y hilos gruesos para adornos.
HILO MONOFILAMENTO- Son para maquinas de coser y transparentes, cuya función es sustituir
los colores de hilos.
HILO REMALLADORA- Son hilos especiales para remalladoras.

A continuación mostraremos fotos complementarias a las explicaciones.

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LOS PRENSATELAS, se utilizan para sujetar la tela sobre el avance ó dientes. Coloquialmente se
denominan patillas, y existen de diferentes formas, según su función. Mostraremos algunas en el
siguiente cuadro.

Existen otros tipos de patillas que se llaman embudos y se suelen utilizar para coser toldos,
dobladillos para los visillos, etc. (ver imagen).

TEJIDO.

El tejido se compone de dos hilos principales, la urdimbre (que son los hilos verticales) y la trama
(que son hilos horizontales).

(1) urdimbre (2) trama

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COSTURAS

Existen varios tipos de costuras a máquina, entre ellas encontramos: la costura normal ó simple (se
unen dos piezas de forma que las caras bonitas se junten y se le hace un pespunte a un centímetro,
que es la distancia en tapicería), la costura montada ó moldeada (se utiliza para terminaciones y
adornos y consiste en que una vez hecha la costura simple, se vuelve a hacer otro pespunte a medio
centímetro aprox.), la montada doble (se hacen dos pespuntes, uno a cada lado a medio
centímetro, se utiliza para reforzar la costura, también se suele utilizar una tira de tela en medio) y
la costura de rizo ó fruncida (consiste en hacer rizos en la tela, para ello utilizamos una goma que
se corta a la medida de la zona a rizar y se cose estirada).

A continuación mostraremos algunos ejemplos:

COSTURA SIMPLE COSTURA MONTADA

COSTURA MONTADA DOBLE COSTURA DE RIZO

En las costuras a máquina de coser hay que tener cuidado con las tensiones de los puntos para que
se realice unos pespuntes adecuados.
Adjunto un grafico de tensiones para su comprobación.

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NUDOS UTILIZADOS EN EL TAPIZADO

Los nudos más utilizados en tapicería son los siguientes.

NUDO SIMPLE: Este tipo de nudo se utiliza principalmente para impedir que después de enhebrar
una aguja se salga, son nudos de tope, por lo que también se utiliza para atar los muelles en un
asiento de muelles.

NUDO CORRERIZO: Este tipo de nudo es muy utilizado en tapicería ya que es de amarre, se
utiliza para atar los botones de adorno, para iniciar la atadura de los muelles con la arpillera, para la
costura de burletes y para amarrar cosas en lugares dificultosos.

VIVOS, PLATABANDAS Y CREMALLERAS.

Los vivos, son unos elementos que se usan en tapicería y confección como adornos, también se
llaman ribetes.
Para la elaboración de un vivo, se necesita un elemento de relleno (cordón de vivo).
Los vivos se pueden realizar bien en la propia tela, ó independientemente y coserlo después en la
tela, depende del tapizado que se esté realizando.
Si el vivo, va cosido a la tela directamente, hay que añadirle a la tela el diámetro del vivo más un
centímetro que nos sirve para coser el vivo a otra tela.
Si el vivo, se coloca independiente de la tela, se corta una tira para el vivo, que será el diámetro del
vivo se cual sea más dos centímetros, para su colocación.

A continuación, mostraremos algunos ejemplos.

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LAS PLATABANDAS, son tiras de telas que se utilizan en tapicería para: asientos de sofás, cojines,
colchones y butacas principalmente.
Estas tiras de telas, se utilizan para los laterales de cojines y colchones, que le dan un mayor decoro.
La tela que se necesita será el ancho que deseemos más dos centímetros, que utilizaremos para su
costura, al largo también le añadiremos dos centímetros. (Ver fig.).

La cara frontal entre los vivos es la platabanda.

Las cremalleras, se utilizan en tapicería para el cierre de cojines y fundas. Los tipos de cremalleras
que hay habitualmente son: la convencional (montadas enteras), y las de sistema de separación
(separada las cintas del cursor).Los dientes suelen ser de nylon o de metal y las cintas de algodón-
nylon ó algodón-poliéster. (Ver imagen).

1 Extremo superior 7 Tope inferior

2 Tope superior 8 Extremo inferior
3 Cursor, deslizador o carro 9 Ancho de banda
4 Tirador o medallón 10 Herrete o tubo
5 Banda textil 11 Caja del separador
6 Diente 12 Refuerzo

Las telas con cremalleras y vivo, aumentarán cuatro centímetros con el vivo (2+2), y dos
centímetros (1+1) con la cremallera. En total seis centímetros.

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CORTES EN EL TAPIZADO

Existen varios tipos de cortes según nos encontremos las esquinas a tapizar, los principales son:

Corte en diagonal: Sirve para conseguir esquinas, se realizan sobre todo en las patas traseras.

Corte en Y: Se realiza en las patas delanteras cuando la silla esta de frente.

Corte en media: Se suele utilizar para las esquinas de una pata de frente.

Corte en pata redonda: Es un corte en diagonal con piquetes para poder sacar el circulo.

Imágenes de cortes en tapicería.

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PRODUCTOS DE GOMA ESPUMA Y TABLA DE DENSIDADES

La goma-espuma, es el material más utilizado en tapicería, ha sustituido a productos como el crin

vegetal entre otros. Existe una gran variedad de estos productos, que se suelen presentar en planchas.

(Ver figuras de ejemplos y tabla de densidades).

MOLDES PLANCHAS VISCOELASTIC AGROMERADO

DENSIDADES Y DUREZAS DE GOMAESPUMA CONVENCIONAL

Modelo Tipo Color Kg/m3

D15 Media Blanco 15
D/20-D Dura Blanco/Amarillo 20
D/20-S Suave Blanco 20
D/25-D Dura Azul/Blanco 25
D/25-S Suave Rosa/Azul 25
D/30-D Dura Verde/Blanca 30
D/30-S Suave Naranja/Rosa/blanca 30
D/32-S Semidura Verde 32
D/40-D Dura Salmón 40

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COJINES EN EL TAPIZADO

Existen varios tipos de cojines, todos ellos se utilizan para la comodidad del mueble tapizado ó de
adorno, según su forma o fabricación los más frecuentes son:

Cuadrados tipo almohadón, en su terminación podemos poner vivo o no, si no se coloca vivo a la
tela hay que ampliarle un centímetro para costuras, y si se pone vivo hay que darle de más el
ancho del vivo, cuatro centímetros aproximadamente.

Cojines cilíndricos, también llamados de rulos, su terminación se puede realizar con vivo o sin
vivo, dándole los dos centímetros a la tela si es sin vivo y añadiéndole el ancho del vivo si se le
pone. Otra característica es que las tapaderas del cilindro se realizan con pliegues en abanico hacia
dentro.

Cojines con platabanda, su terminación se puede realizar con vivo, sin vivo, con costura simple ó
costura montada. Si el vivo va suelto se le añade a la tela un centímetro, y si va cogido a la
platabanda, se la aumentaría dos centímetros.

Cojines con chaperas, para la terminación de estos cojines se utilizan los vivos, la costura montada
y la simple. La tela de la cara se aumentará con un centímetro en costura montada y dos si va
con vivo. Y a las chaperas se le aumentara un centímetro.

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Cojines de pastilla, se pueden terminar con vivo o sin vivo. Se suele cerrar con cremalleras que
van en la parte trasera, y suelen llevar lacitos de adornos.

PASAMANERIAS Y BOTONES

Las pasamanerías, son elementos que se utilizan en tapicería para decorar el elemento tapizado.
Existen una gran cantidad de estos adornos, (ver figuras).

Los botones, se utilizan principalmente, para el adorno de cojines y los capitone. Se coloca por
medio de una maquina, donde se coloca la tela de forro del botón y se prensa hasta conseguir un
buen enlace. (Ver figura).

Maquina de forrar botones con prensa.

PLIEGUES EN LOS BRAZOS DE ASIENTO

Los pliegues según el lugar de colocación del brazo del mueble, pueden ser:

Cuadrados: Los pliegues van hacia abajo y rectos.

Redondos: Los pliegues se hacen en abanico y hacia dentro.

Ovalados: Los pliegues van mirándose.

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CORTINAS: PARTES Y MONTAJE DE RIELES

Las confecciones y montajes de cortinas, forma parte del trabajo del tapicero, entre las partes más
importantes nos encontramos:

Las galerías, que son unas tablas de aproximadamente un centímetro de gruesas, y de treinta ó
treinta y cinco centímetros de altura. Se utilizan para cubrir los rieles o las barras de las cortinas.
Estas tablas van tapizadas, normalmente con la misma tela de las cortinas.

Los pabellones, son parecidos a las galerías con la diferencia que la altura es de 1/3 de la cortina y
se separan de los rieles aproximadamente tres centímetros.

La cinta fruncidora, es una cinta generalmente de material sintético, que lleva unas ranuras por
donde, a través de unos ganchillos se le coloca la cortina, por su interior lleva unas cuerdas que al
tirarle se rizan y dejan la anchura de la cortina en su tamaño, la longitud de estas cintas suelen ser
siempre el doble de la longitud del ancho de la cortina.

Para el montaje de rieles, se utiliza unas barras, que van taladradas a la pared o al techo, y es por
donde pasan las cuerdas a las poleas para formar un mecanismo que abra y cierre las cortinas.

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CONFECIÓN DE ESTORES.

Es un panel decorativo, cuya principal misión es la de reducir la entrada de la claridad por las ven-
tanas de las habitaciones.
Consta de un mecanismo de elevación vertical generalmente, salvo los llamados japoneses que su
apertura es horizontal.

Las principales clases son:

ESTORES PLANOS: A demás de llevar un excreto de varillas metálicas de aproximadamente 30

centímetros de distancia de unas a otras, llevan un contrapeso.

ESTORES DE NUBE: Suelen llevar rieles de cuerda ó cadenas y los contrapesos son de anillas ó
cintas. El riel suele llevar un sistema de freno de subida y bajada del estor y estor y riel van sujetos
con velcro.

ESTORES JAPONESES: Su principal diferencia es que su recogida es horizontal, no lleva cuerda

sujetando los paneles que suelen ser de 50 centímetros, y por cada panel lleva un riel.

PLANO DE NUBE JAPONES

CALCULO DEL MATERIAL:

Se mide la parte a cubrir, y se le aumenta de 8 a 10 centímetros por la parte de abajo para el contra-
peso, de 3centimetros en la parte de arriba y de 10 centímetros en cada lateral.
Una vez cortada las telas, se hacen los dobladillos en las orillas, se cose el contrapeso en la parte de
abajo y se cose la cinta a 30 centímetros de separación.

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CALCULO DE TELA PARA FALDAS DE MESAS CAMILLA

Para mesas de tapa redondas existen varios tipos de faldas:

De capa, cuya fórmula para el cálculo de la tela necesaria seria, teniendo en cuenta los ocho
centímetros de dobladillo, 2B + A + 16 o lo que es igual 2(B+R)+16, siendo R la mitad de A. El
resultado sería el diámetro del corte de tela.

R=1/2 A

Formula=(B+R)x2+16

Para cortar la tela se doblaría el paño en cuatro dobleces. Se haría un pespunte que sería el radio y el
segundo pespunte se haría a dos centímetros más los ocho de dobladillo.

De rizos, la tela necesaria será el doble por doble (doble de tela), Se cortaría sin tener en cuenta la
tapa y su formula seria: 2xRx3.14. Hay que tener en cuenta el ancho del dobladillo 8 centímetros.

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CALCULO DE LA TELA PARA UNA SOMBRILLA Ó LAMPARA.

1º- Se calcula la generatriz mediante la fórmula:

G= raíz cuadrada de radio al cuadrado mas altura al cuadrado

Siendo la altura= h y el radio= r (ver imagen).

2º- Se hace una plantilla en papel normalmente a escala y se traza una circunferencia con radio igual
a la generatriz, (g = r).

3º- Hallamos la longitud de la circunferencia de la base de la sombrilla (1-2), con la formula de la

longitud de la circunferencia, Se corta una cuerda con esa longitud.

4º- A la circunferencia de radio= g, se le resta la longitud de la circunferencia radio= r:( )

5º- Se saca un segmento circular (A-B), para ello utilizamos la cuerda con la longitud que es la dife-
rencia de las longitudes de las dos circunferencias, y obtendremos un casco esférico (A-O-B), hay
que dejarle un centímetro para la costura.

6º- Se pasa la plantilla a la tela, donde se corta y elimina el casco esférico (A-O-B), con lo cual la
tela restante será la necesaria incrementada lógicamente con un centímetro para la costura.

7º- En el caso de la sombrilla se recomienda dejar un agujero en el vértice para que corra el aire.

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TRAZADOS DE ARCOS EXENTRICOS Y GRANDES.

Para diseñar algún cabecero de cama, que se forme mediante un arco excéntrico, deberemos de
calcular su mediatriz y los centros de los segmentos de arco donde debemos pinchar el compás para
obtener dicho segmento de arco.

Una vez conseguida la mediatriz, trazaremos los segmentos de arcos correspondientes.

De igual forma, se obtendría el segmento de arco inferior.

Para obtener el arco, se traza un eje central y se saca la mediatriz del segmento que va desde el eje
central hasta un extremo del cabecero y donde dicha mediatriz se cruce con el eje central, será el
centro del arco del cabecero.

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CASO PRÁCTICO 1º- PASOS A SEGUIR PARA EL GUARNECIDO EN

CRIN VEGETAL

Escofinado: En primer lugar se escofina los bastidores que forman el marco del asiento.

Cinchado: Este procedimiento, consiste en colocar sobre el marco una arpillera de yute, que irá
grapada y muy tensa.

Armillado: Seguidamente se armilla la arpillera, operación que consiste en dar puntadas de

aproximadamente 5 centímetros con la aguja y el hilo guarnicionero alrededor del marco.

Cargado: Consiste en coger crin vegetal y introducirlo entre los puntos de armillado, hasta cubrir
homogéneamente de crin vegetal todo el asiento.

Basteado: Se cubre la carga (crin vegetal), con una arpillera de saco, se apunta la arpillera al marco
y se procede a coser alrededor del saco con puntadas más pequeñas que las del armillado y para ello
se utiliza la aguja de bastear (aguja de dos puntas).

Después de estos pasos, se realizarán unos burletes para apretar la carga y hacerla confortable, para
este procedimiento se utilizarán diferentes puntadas de costura que paso a describir:

Punto de esquina- Punto cruzado (sirve para arrimar la carga)- Punto perfilado (puede ser visto
o perdido, sirve para hacer el burlete y la manera de realizarlo es para arriba y para atrás).

Para cinchar se puede utilizar cincha arpillera o arpillera de yute. Los muelles se pueden cubrir
con saco de pita y la carga (relleno) con arpillera fina de saca. (Ver, imágenes).

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NOMENCLATURA DE LAS PARTES DE UNA BUTACA

1) Asiento (A) 6) Ladillo ó contra brazo (L)

2) Brazo (B) 7) Contra de oreja (CC)
3) Respaldo (R) 8) Trasera (T)
4) Oreja (O) 9) Chaperón (CH)
5) Platabanda (PL) 10) Vivo (V)

CALCULO DE LOS METROS DE TELA NECESARIOS PARA TAPIZAR

Los anchos de tela se presentan en rollos de 150- 160 (modernos), de 135-140 (antiguos), y para
cortinas de 280 centímetros.

Para el mejor aprovechamiento de la tela se dibuja en la misma tela un despiece, con los trozos de
tela necesarios para cada parte de la butaca.

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PASOS A SEGUIR PARA EL TAPIZADO DE UNA BUTACA

El orden para el tapizado de una butaca es empezar por el asiento, seguidamente se tapizan los
brazos, a continuación el respaldo (que se le coloca la tela), y al final se tapizan las orejas.
En el interior de un mueble se en guarnecen los filos (protegen), con burletes en las zonas restas, y
con voluta en las zonas curvas.
Los rellenos se harán de goma espuma o fibra. Y en el sistema de suspensión se encuentran los
muelles y las cinchas.

CASO PRACTICO 2º- TAPIZADO BRAZO DE BUTACA

Los pasos a seguir son los siguientes:

1º- Se cincha y se rellena el interior del cinchado con goma espuma.

2º- Se coloca el burlete en el chaperón con grapas.

3º- Se rellena el burlete y el brazo hasta conseguir dejarlo uniforme y tirante.

4º- Se coloca la espuma de tres centímetros (normalmente), pasando y cubriendo el burlete.

5º- Se coloca la tela en el brazo, fijándola y punteándola muy tensa.

6º- Se grapa la tela al brazo y se tapiza.

CINCHADO BURLETE CUBIERTO BRAZO CUBIERTO

BRAZO TAPIZADO BRAZO CINCHADO BRAZO TAPIZADO

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CASO PRACTICO 3º- TAPIZADO COJIN CILINDRICO

1º- Calcular las dimensiones y sacar plantilla en cartón de la superficie del cilindro.

2º- Calcular y cortar la goma espuma de las tapaderas.

3º- Cortar el largo de goma para hacer canuto. Meter botón por dentro, con hilo suficiente que sobre.

4º- Cortar la tela del cojín y coser el vivo.

5º- Coser los pliegues de la tapadera, anudarlos y pegar los botones.

Imágenes del desarrollo del cojín cilíndrico.

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CASO PRÁCTICO 4º- TAPIZADO DEL PUFF MORUNO

PIEZAS Y CONSTRUCCION DEL ARMAZON.

Para la construcción del armazón, se utilizarán plantillas que se pasarán a tablas de madera de unos
2 centímetros de ancho. La altura del armazón será de unos 40 centímetros.

En las imágenes mostraremos imágenes de las piezas a utilizar:

TAPIZADO

1º- Se monta el puf y se forra con cartón

2º- Se recubre de goma espuma de tres centímetros

3º- Se cincha la parte más pequeña

4º- Se sacan los moldes para cortar la tela

5º- Se unen las cuatro partes de la parte inferior y para la parte superior, solo se corta una parte de
tela.

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CABECEROS DE CAMA

Para los cabeceros de cama que se tapizan, se necesita que en el armazón se le de 5 centímetros, de
ancho por cada lado.
El ancho de los filos es de aproximadamente, 12 centímetros, y en las camas de matrimonio es de
15 centímetros.

DIMENCIONES DE LOS CABECEROS DE CAMAS MÁS COMUNES

MODELO MATERIAL ANCHO ALTO

Cama de 80 Aglomerado TP 90 cm 90 cm
Cama de 90 Aglomerado TP 100 cm 90 cm
Cama de 105 Aglomerado TP 115 cm 90 cm
Cama de 135 Aglomerado TP 145 cm 100 cm
Cama de 140 Aglomerado TP 150 cm 100 ó 110 cm
Cama de 150 Aglomerado TP 160 cm 110 ó 120 cm

CASO PRACTICO 5º- TAPIZADO CABECERO DE CAMA

1º- Se recorta el marco del tablero y se escofina los filos.

2º- Se corta la goma espuma de 3 centímetros, más ancha que el cabecero.
3º- Se grapa la espuma a media espuma y a ras de las caras de unión del cabecero.
4º-El marco del cabecero se rellena con espuma dando la forma.

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CASO PRÁCTICO 6º- TAPIZADO DE PUF CUADRADO

1º- Hacer el armazón de madera.

2º- Cinchar los laterales con rafia ó similar.

3º- La parte del asiento se cincha con goma de camión, cruzada.

4º- Se envuelve el puf con goma espuma de 1 centímetro, y se pega.

5º- Con goma de 8 centímetros, se hace el cojín de la parte del asiento, pegándole con cola un
cuadro de goma de unos 3 centímetros como relleno en el centro.

6º- Se calcula la tela del puf y de los vivos y se corta.

7º- Se cosen todas las telas y los vivos, haciendo un cubo y se mete en el puf.

8º- Se tapiza y se pone la parte de abajo con las patas.

Despiece piezas de madera Montaje del Puf Cobertura con goma-espuma

Cubrir asiento Fotos terminación del Puf Puf con asiento plegable

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ANALISIS DEL ASIENTO

Durante el transcurso de su vida el hombre pasa una buena parte sentado, debido principalmente a
su configuración anatómica, por ello los diseñadores y constructores han previsto sillas para el tra-
bajo que les permitan libertad de movimiento y sillas para el descanso y la relajación.

A continuación mostraremos distintos ángulos de asientos, de diferentes muebles.

La posición de los brazos del asiento es también importante para el confort de las personas.
En las siguientes imágenes se mostraran las alturas del asiento y brazos más adecuados.

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El apoyacabezas presenta también algunos problemas, porque esa parte del asiento puede solamente
construirse para la persona de promedio ideal. Una de las características que este dispositivo debe
tener en cuenta es que se incline hacia adelante para proporcionar un mejor apoyo a la cabeza.
Como resumen de lo que se ha dicho se hacen patentes dos puntos: el diseño y la fabricación de
asientos es una compleja tarea de ingeniería, y que a pesar de todas las dificultades puede decirse
que se han conseguido en los últimos años buenos resultados para el asiento.

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La extensa investigación llevada a cabo por varias instituciones especializadas, cirujanos ortopédi-
cos y diseñadores, han ayudado en cierto grado a llegar a un determinado nivel de confort, y para
ello primero han estudiado y comparado las sillas ya en el mercado, a sin como su confort y ade-
cuación para la finalidad que han sido diseñadas. En segundo lugar, tratan de llegar a las dimensio-
nes y trazado que en su opinión, proporcionan a quien se sienta la mayor comodidad, ya sea en el
trabajo o en el descanso.
A continuación mostraremos diferentes dimensiones de sillas y ángulos de los respaldos:

Las dimensiones del asiento y los brazos mas cruciales son su altura (distancia al suelo) y su pro-
fundidad.

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En las siguientes imágenes mostraremos las dimensiones más adecuadas:

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Existen otros tipos de asientos que se suelen utilizar en los bares, en las mesas de dibujo y que pue-
den tener o no tener respaldo y a demás pueden ser giratorias o no que son las BANQUETAS.

A continuación mostraremos las dimensiones más adecuadas de las banquetas:

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CASO PRACTICO 7º- TAPIZADO DE UNA SILLA CON GOMA ESPUMA

1º- Se escofina todos los filos vistos de la silla.

2º- Se cincha el respaldo, y se le coloca la goma de 3 centímetros, en la parte donde va la espalda.

3º- Se cincha el asiento con goma de camión cruzándola.

4º- Se le hace un burlete alrededor, rellenándolo con espuma, y se le coloca encima la espuma final.

5º- Se corta la tela y se tapiza, para ello hay que tener en cuenta, los pliegues y los cortes.

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CASO PRACTICO 8º- TAPIZADO SILLA DE MUELLES

1º- Se pone una arpillera para colocar los muelles. Hay que ponerla muy tensa y realizando bien las
esquinas, para reforzar esta arpillera, se coloca otra arpillera donde se cosen los muelles.

2º- Se atan los muelles sobre la arpillera, el hilo que se utiliza es el cordelero, se clava al marco de
la silla y se pasa por medio de los muelles, atándolo. Una vez conseguida la altura de los muelles, se
procede a su amarre en (horizontal, vertical y diagonal).

3º- Se cubren los muelles con un saco ó arpillera que este tirante, para darle los puntos de
armillado, por donde se pueda colocar el crin vegetal.

4º- Hay que dejar suficiente crin en el asiento para poder formar los burletes, y dejar el asiento
formando un cojín homogéneo.

5º- El saco que cubre la carga (crin), se coloca lo más tenso posible para hacer los burletes, del
mismo modo con la aguja de bastear se cose el crin al saco, una vez grapado el saco al asiento, se
cose el burlete a punto perdido.

6º- Se coloca encima la goma espuma de 1 centímetro, metiéndole por debajo un poco de crin para
dejarlo homogéneo, y una vez terminado se procede a su tapizado.

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TECNICAS DEL CAPITONE EN TAPICERIA

HISTORIA:
Consiste en un tapizado acolchado que presenta un aspecto mullido gracias a los botones que,
repartidos de forma geométrica por el tapizado, le da ese aspecto característico al estilo. Tanto los
tapizados en origen como los retapizados encarecen la pieza de la que se trate ya que necesita más
tela y más trabajo. Es, a cambio, un tapizado resistente. El material empleado va desde la piel (los
acabados en piel desgastada están de moda) a telas de distintas texturas, desde chinillas a terciopelo
pasando por el algodón y el terciopelo.
Se utiliza para el tapizado de muebles clásicos, aunque en la actualidad se combinan trabajos de
capitoné en elementos de diseño y modernos.
El capitoné también se conoce como (abotonado profundo), y la profundidad del botón va de 1 a 2
centímetros.
Existe un capitoné cocido, donde las aristas del rombo se cogen con pespuntes y la terminación se
hace con pliegue ó agallón.
A continuación mostraremos deferentes fotografías de trabajos de capitoné.

Trabajos realizados con la técnica de capitoné por Tomas Doncel Alamillo.

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TRAZADO DEL CAPITONE

La forma más común de trazar el capitoné, consiste en los siguientes pasos:

1º- Se elige la altura de la zona que lleva capitoné, también se elige la altura de los rombos, que
suelen estar entre los 13 y los 23 centímetros de altura según el mueble a tapizar.

2º- Se dibuja el centro y los ejes de la zona que se tapiza con capitoné.

3º- Dividimos la longitud de los eje horizontales entre el ancho del rombo (también llamado MO-
TA, que suele ser entre 4 ó 7 centímetros menos que la altura del rombo).

4º- Se hacen diagonales pasando por los puntos divididos en los ejes.
Si la zona donde va el capitoné es un tablero se traza el capitoné y dónde van los botones, se le
hacen agujeros al tablero.
Si es un bastidor hay que cinchadlo con saco ó arpillera, y colocar la goma espuma donde se dibuja-
ra el capitoné y se harán los agujeros. Si lleva crin vegetal, se hace una almohadilla y se corta el crin
para hacer el agujero. Los pliegues siempre van hacia abajo (ver figuras).

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CASO PRACTICO 9º- CAPITONE EN MARCO DE CABECERO CAMA

El método más adecuado a utilizar, es siguiendo los siguientes pasos:

1º- Se escofinan los filos del marco, se cincha con elástica y se cubre con saco.

2º- Se colocan dos planchas de goma-espuma de 3 centímetros cada una, la primera se grapa a me-
dia espuma en el canto del bastidor, la segunda se grapa por detrás del bastidor.

3º- Se traza el capitoné en la goma-espuma y con la cuchilla se señalan los rombos, en los vértices
de estos, se señala el lugar donde van los botones.

4º- Se calcula el ancho y largo de la tela, para ello utilizaremos una cuerda que pasaremos por los
agujeros señalados introduciéndola unos 2 ó 3 centímetros en cada uno.

5º- Se señala el centro de la tela cortada y se coloca en el centro de la goma-espuma donde están
dibujados los rombos, de esta forma podemos empezar los pliegues, sujetándolos con un nudo.

6º- Una vez terminado el capitoné se colocan los botones, y se pone la trasera del cabecero.

A continuación veremos algunas imágenes explicativas.

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CASO PRACTICO 10º- TAPIZADO DE UNA BUTACA.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1º- Se cincha el asiento y se le coloca un burlete alrededor.

2º-Se realiza un bocerón en la parte delantera, haremos un chaflán en la goma-espuma que cubre y
pasa por el burlete.

3º- Se colocara una arpillera en el hueco de los brazos, donde haremos un burlete.

4º- Antes de colocar la goma-espuma para tapizar el brazo, se rellena con goma-espuma 3
centímetros, luego la definitiva de 3 centímetros y se tapizan los brazos.

5º- Se cincha la trasera y se le coloca goma-espuma simulándole la riñonera, el tapizado puede

acabar bien en recto o en capitoné, siempre bien estirado.

6º- Se recorta la goma-espuma para el cojín según la forma del asiento y se tapiza.

7º- Al final se corta la tela para los ladillos y la trasera y se coloca en la butaca.

Ver las siguientes imágenes:

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CASO PRACTICO 11º- TAPIZADO DE UNA SILLA DE OLIVO

Mostraremos con imágenes el tapizado de una silla de olivo, a la cual se le ha sustituido la anea por
tela.

En primer lugar, se encola, se le coloca unos tacos de madera en las esquinas del asiento, para dejar
el asiento al mismo nivel y a continuación se cincha.

En segundo lugar se saca una plantilla en papel con la forma inicial del asiento, para hacer los
cortes en la goma-espuma igual que la figura que formaba la anea, para seguidamente colocar la
espuma como se aprecia en la fotografía.

A continuación se corta la tela, se le cose una cuerda con la forma de los cortes de la goma-espuma,
para poder darles tirones y que se introduzcan en las rajas de la goma y se consiga el efecto de la
anea. Finalmente se tapiza dando los cortes en la tela adecuados y apretando bien el tapizado, en la
imagen se aprecia el acabado.
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CASO PRÁCTICO 12º- TAPIZADO DE CABECERO DE CAMA

A continuación mostraremos los pasos a seguir, para tapizar un cabecero de diseño.

En primer lugar necesitaremos un marco con las dimensiones del cabecero, el cual escofinaremos
para limpiar las aristas del mismo, seguidamente lo cubriremos con un saco y le pondremos la
goma-espuma grapada en la trasera del marco.

Se corta la tela aumentándola 2 centímetros por cada pespunte que hagamos, dependiendo del
dibujo que tracemos. Una vez acabado de coser, le ponemos unas cuerdas en los vértices de los
cuadros para poder tirarles al tapizar, y que ajusten con los agujeros hechos en la goma-espuma.

Como se aprecia en la imagen las cuerdas quedan detrás, y que darán tapadas cuando se le coloque
la trasera. En la otra imagen vemos el cabecero terminado, bien apretado y tapizado.

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CASO PRACTICO 13º- TAPIZADO DE UN SOFA

Mediante las siguientes imágenes mostraremos la forma de tapizar el módulo de un sofá.

Primero de todo, hay que cinchar el sofá, utilizando tiracol ó cincha elástica según se necesite.

Se recubre todo el sofá con goma de 1 centímetro, salvo el brazo que a demás le ponemos de 3
centímetros. Se le coloca la tela del asiento y ladillos.

Se tapiza el brazo con una pieza cosida, se hace la riñonera del sofá y se cubre con goma de 1
centímetro.

Se cose la tela del respaldo como se ve en la figura y después, se le hacen los pliegues en el lado
que pega con otro módulo.
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Se continúa para la terminación de la forma que mostraremos en las siguientes imágenes, donde
trazaremos los cojines y los coseremos con platabanda.

En las imágenes vemos como se grapa un vivo en el lado que queda visto del módulo y se consigue
de esta manera una buena terminación.

Finalmente vemos la terminación de los módulos y los cojines ya tapizados.

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CASO PRÁCTICO 14º- REPARACIÓN DE UN ASIENTO DE TRACTOR

Nuevamente veremos con imágenes, como se haría la reparación de un asiento de vehículo agrícola.

Así nos llega el asiento que tenemos que tapizar.

Una vez que hemos desgrapado el asiento, reparamos la goma-espuma que nos hace falta y se
recubre con fibra para conseguir una mejor textura y confort.
Se mide la tela necesaria de piel, que necesitamos para el tapizado y le dibujamos las líneas que
lleva el asiento para hacerle un enguatado con goma-espuma de 1 centímetro.

Una vez hecha la funde enguatada, se coloca sobre el asiento y se tapiza, que dando como resultado
un confortable asiento tapizado.

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