MATERIAL BIBLIOGRAFICO GUIAS, 2-4.

PODAS, INJERTOS
Injerto de plantas leñosas.
En este artículo trataremos algunos elementos del injerto de plantas con tallos
leñosos, que son los más comunes.

¿Qué es un injerto?
Un injerto se produce cuando se inserta una parte viva de una planta en otra, y
ambas partes se juntan vegetativamente y luego conviven.
La planta base que recibe el injerto se conoce como patrón, mientras la parte
vegetativa acoplada, esqueje.

Para tener éxito a la hora de injertar es muy importante poner en contacto las
diferentes partes que forman los tallos para así garantizar la compatibilidad
funcional de ambas partes del injerto, la interacción de las células respectivas,
y con ello el tránsito de las sustancias vitales.

El tallo leñoso
Veamos como está constituido un tallo leñoso típico.

En la figura 1 se muestra de manera esquemática la sección de un tallo

leñosos para mostrar las diferentes zonas que lo constituyen, estas son:
1.- Súber: El súber es la corteza mas externa que sirve como capa de
protección y está constituida por tejido muerto. En las plantas de corta vida este
súber puede no desarrollarse apreciablemente.
2.- Líber: También conocido como flema, está formada por tejido vivo y
transporta, en sentido descendente, hasta las raíces, los alimentos fabricados
en la foto síntesis y el oxígeno absorbido del aire usado en la respiración. El
líber puede tener fibras largas y muy fuertes, las que en algunos casos
constituyen la materia prima de la que se obtienen fibras comerciales.
3.- Cámbium: Es una zona de células vivas que son las que producen el
crecimiento del tallo. Este cámbium puede ser muy delgado.
4.- Xilema: El xilema es tejido leñoso y no todas las plantas pueden desarrollar
un xilema apreciable. Es típico de los árboles.
El proceso de crecimiento tiene lugar a partir del cámbium. Esta capa fina de
células se encuentra siempre en proceso de división y produce tanto células de
líber como de xilema.

Figura 1
Cuando una célula del cámbium se divide puede formar células de xilema o de
líber, la célula que ocupa una posición más interna de las dos resultantes de la
división se transforma en xilema, mientras que la exterior sigue actuando como
cámbium para el próximo proceso de división celular. Cuando lo hace para
formar líber la célula más

externa se transforma en célula del líber, y la interna sigue actuando como

cámbium, y así sucesivamente. De esta forma, del cámbium se van generando
células en ambas direcciones, para hacer crecer el Xilema, resultando en
incremento del diámetro del tallo pero manteniendo el líber.
De todo este proceso vegetativo se desprende que a la hora del injerto, resulta
muy necesario poner en íntimo contacto las partes del cámbium de ambas
plantas, patrón y esqueje, de esta forma la actividad reproductiva celular puede
hacer fusionar en una sola ambas partes y establecer su íntima comunicación
para garantizar el crecimiento futuro.

Es regla básica que si durante la inserción de una planta en otra para

hacer un injerto, los cámbium respectivos no coinciden, la unión
fracasará.

¿Cuales plantas se pueden injertar?

No hay ningún método para predecir el resultado de un injerto, pero en
términos generales se puede decir que cuanto más afinidad botánica haya
entre las especies, mayores son las probabilidades de éxito del injerto.
No pueden injertarse indistintamente todo tipo de plantas, estos se pueden
realizar con gran éxito entre plantas de la misma familia botánica, por ejemplo,
cítricos sobre cítricos o frutales de una variedad sobre otra variedad etc.
No obstante hay casos de plantas de muy diferentes familias que pueden
injertarse con éxito.

¿Para que sirven los injertos?

Los injertos se utilizan en la práctica con diferentes objetivos, los más comunes
son:

1. Como es un método de reproducción asexual, las características del

injerto pueden mantenerse intactas en la planta resultante, de tal forma
que se usan ampliamente los injertos para obtener plantas derivadas
con exactas características florales, productivas o de resistencia a
plagas etc, de la planta original.
2. Permiten utilizar patrones de plantas con elevadas cualidades de
resistencia a enfermedades, adaptación a tipos de suelos, vida
productiva útil etc. con injertos de otras variedades de alto valor
comercial, tamaño de frutos, color, sabor etc.
3. Como el esqueje puede obtenerse de una planta adulta, su desarrollo
puede ser equivalente al de una rama, por lo que pueden lograse
plantas mas pequeñas y de elevada productividad en corto tiempo.
4. En algunos casos, ciertas particularidades del patrón pueden transferirse
al injerto y obtener con ello ventajas tales como mayor resistencia al frío,
alargamiento notable de la vida productiva en el caso de las plantas
anuales y otras, en la planta resultante.
 5. Puede servir para reproducir plantas que no producen semillas o cuya
reproducción se hace muy difícil por otros métodos.
6. Para producir plantas ornamentales multicolores o multiflorales haciendo
injertos de variedades de diferentes colores o tipos de flores sobre un
mismo patrón. De la misma forma pueden lograrse plantas multifrutales
como por ejemplo producir naranjas, limones y mandarinas en un mismo
árbol.

Elementos a tener en cuenta al injertar

Cada injerto, teniendo en cuenta la naturaleza de las plantas involucradas, y el
objetivo que se persigue, tiene sus particularidades distintivas que pueden ser
la diferencia entre el fracaso y el éxito, no obstante hay cierta normas
generales básicas que pueden ser aplicables a todos. Estas normas generales
son:

1. La herramienta de corte debe ser apropiada y muy afilada para que los
cortes queden limpios y precisos.
2. Es decisivo que durante el acoplamiento de las partes los cámbuim de
ambas queden en perfecta coincidencia.
3. Atar firmemente hasta cubrir toda la unión con alguna cinta adecuada a
los injertos para evitar el movimiento relativo y la desecación excesiva
de las partes hasta que se produzca la soldadura. En muchos lugares
esta cinta se conoce como rafia.
4. Cubrir con cera o algún compuesto adecuado comercial las secciones
descubiertas de ramas o troncos que puedan haber quedado después
de hecho el injerto. Esto es común en los casos de injertar ramas de
diferente diámetro.
5. Eliminar los retoños o brotes que se produzcan por debajo del injerto.
6. Mantener el injerto atado durante el tiempo necesario para una
soldadura adecuada. Este tiempo está determinado por el brote de la, o
las yemas del injerto, y se limita a algunos días después del comienzo
del brote. Mantener indefinidamente la unión atada puede estrangular el
injerto y hacerlo perecer aunque ya pareciera logrado. Cada tipo de
injerto puede tener sus particularidades en este aspecto.
7. En caso de que la fijación de ambas partes para evitar el movimiento
mutuo se ponga en peligro por el viento, es aconsejable atar firmemente
ambas partes a un tutor o regla de madera que lo impida.
8. Debe escogerse bien la época para el injerto, esta depende del tipo de
injerto y del clima, mas adelante al detallar los tipos de injerto se brindan
algunos detalles.

Tipos fundamentales de injertos.

De acuerdo a la forma de hacerse la unión entre las dos partes constituyentes
del injerto estos se pueden clasificar en dos grandes grupos:

1. Injertos de estaca: En este tipo de injerto se toma una rama pequeña

que tenga varias yemas de la planta objeto del injerto, y se inserta
apropiadamente en una rama o tronco del patrón.
2. Injertos de yema: En este caso se inserta en el patrón solo una yema
de la planta objeto del injerto.
Injertos de estaca.
Estos injertos pueden hacerse acoplando de maneras muy diversas la estaca
objeto del injerto y la rama o el tronco de la planta patrón.
En general para estos injertos se utilizan estacas extraídas de plantas con un
año de edad en la que las diferentes capas del tallo están bien definidas, Como
patrón puede utilizarse o bien una planta de la misma edad o mayor, aunque
también los injertos pueden hacerse sobre plantas adultas.

Como estacas para injertar es común que se usen ramas cortadas en su

extremo superior o desprovistas de las hojas con longitud entre 70 y 120 mm,
pero que tengan no menos de dos yemas activas, o bien laterales o bien
laterales y terminal

Los modos mas comunes de practicar los injertos de estaca son:

Injerto de espiga central o lengüeta.

Para este tipo de injerto, lo óptimo es que ambas partes objeto de la unión
tengan el mismo diámetro, no obstante, pueden lograrse con éxito el acople de
ramas de diámetro diferente.

Al realizar este tipo de injerto se practica un corte especial en ambas partes

vegetativas para que encajen con exactitud y de manera que coincida el
cámbium de ambas, la figura 2 muestra como se realiza el corte y la posterior
unión para lograr el injerto. Es utilizable con preferencia para tallos de entre 5 y
15 mm de diámetro.

Observe la forma del corte en ambas partes, en ellas se ha practicado

básicamente un corte a 45°, pero dejando en la parte central de una de ellas
una lengüeta aguda, mientras en la otra, se ha hecho un vaciado de igual forma
y en la misma posición.
Luego ambas partes se acoplan y amarran como se muestra.
Los cortes deben practicarse con la mayor exactitud posible para que no
queden espacios vacíos en el interior de la unión y así evitar la aparición de
hongos, desecación y necrosis de zonas interiores o defectos en la unión.
Cuando ambas piezas son del mismo diámetro con este corte se garantiza la
coincidencia de las diferentes zonas de los tallos y con ello la posibilidad de
éxito del injerto.

Una buena cubierta con rafia mejora la posibilidad de éxito.

Figura 2

Injerto de espiga lateral

Para este tipo de injerto se utilizan como patrones ramas un tanto mas gruesas
que en el caso de las de espiga central, una buena rama para injertar
lateralmente debe tener entre 30 y 50 mm.

En la figura 3 se muestra un esquema donde pueden apreciarse la etapas de

uno de estos injertos.

Dibujo 1: Se prepara una estaca de la planta a injertar con una edad de un

año, y un diámetro de alrededor de un tercio de diámetro de la rama patrón. A
esta estaca se le hace un corte en bisel bien inclinado de un solo lado.
Dibujo 2: Con una herramienta de corte bien afilada se hace un hendidura
limpia con el mismo ángulo del bisel de la estaca hasta un tercio del grueso de
la rama.
Dibujos 3 y 4: Se introduce la estaca en la hendidura de manera que coincidan
lo mayor posible el cámbium de ambas. Observe que la estaca queda
desplazada del centro del patrón para conseguir esta coincidencia máxima.
Dibujo 5: Se corta el patrón cerca de la unión y se recubre con cera toda la
unión para evitar la desecación. En caso de no quedar bien apretada la estaca
en el patrón puede hacerse una atadura de refuerzo antes de encerar.
Figura 3

Injerto lateral bajo la corteza

Cuando se quiere injertar una o mas estacas pequeñas a una rama o tronco
gruesos del patrón se acude a este tipo de injerto.

En las figuras 1 y 2 se muestra una de las formas de como se preparan las

estacas (figura1) y el patrón (figura 2) para realizar este tipo de injerto.
Observe que a las estacas se les practica un corte limpio y plano como un bisel
agudo de forma que la zona de corte pueda luego tener una gran superficie de
contacto con el patrón, observe también que hay dos formas de hacer el corte,
el puro bisel o en bisel con escalón. Esta estaca, procedente de una rama de
un año de edad, y con por lo menos dos o tres yemas, debe haber sido
escogida de una planta cuyas cualidades de productividad, calidad del fruto o
floración, sabor etc. queremos conservar.
El patrón podrá ser una rama o un tronco de alguna variedad de cualidades
deseables en cuanto a resistencia a plagas, vigor, adaptación al suelo etc.
Observe que el patrón que en el caso mostrado, ha sido cortado totalmente al
realizar el injerto, y en él se practican uno o mas cortes longitudinales de
acuerdo a la cantidad de estacas que querrán implantarse. Estos cortes deben
ser algo mas largos que la longitud del bisel de la estaca, luego se separa la
corteza parcialmente a partir del corte hacia un lado como se muestra en la
figura 2.

Figura 4 Figura 5

Dentro de la corteza desprendida, como puede apreciarse en la figura 3, se

introducen las estacas en los cortes de manera que queden cubiertas por ella.

Finalmente se ata la unión con rafia y se recubre la sección del corte

descubierta del patrón y de las estacas con cera impermeabilizante para evitar
la desecación.
Este tipo de injerto también puede realizarse sin cortar el patrón, en este caso
en una parte lisa del tallo se hace un corte en T (figura 7), se separan ambos
lados de la corteza un tanto y luego se introduce la estaca para finalmente atar
con rafia. El corte del patrón puede realizarse una vez que hayan brotado las
yemas.
Los esquemas mostrados en las figuras 4, 5 y 6 son aplicables para las
plantas o árboles de hojas caducas, para los casos de plantas de hojas
perennes puede se mejor dejar a la estaca las hojas nacientes de la yema
terminal o por lo menos la última hoja si se ha cortado la yema terminal, y cubrir
la zona del injerto con una cinta plástica impermeable hasta que se produzca la
unión (figura 8). Como al principio no hay intercambio apreciable de savia entre
el patrón y la estaca, lo mejor es humedecer bien la estaca una vez implantada
y cubrirla con un bolso plástico impermeable hasta que se unan, de lo contrario
la desecación hará a la estaca morir (figura 9).

Figura6 Figura 7
Pequeña estaca injertada en un árbol adulto.

Figura 9 Estacas recubiertas

Figura 8
Vista de como queda el injerto recubierto con plástico
Injerto de corte simple o púa.
Este tipo de injerto es uno de los mas utilizados cuando ambos, el patrón y el
injerto tienen diámetros iguales y este está entre 5 y 20 mm.

Observe la figura 10 en ella se han representado las diferentes etapas de uno

de estos injertos.
Se toma una estaca que tenga varias yemas, una de las cuales puede ser la
yema terminal y se agudiza en el extremo inferior para formar una cuña, los
cortes deben ser límpios y planos.
Luego se realiza un corte longitudinal al patrón previamente cortado, por su
centro hasta una profundidad equivalente a la longitud de la cuña.
Finalmente se introduce la cuña en el patrón y se ata firmemente con cinta
plástica o rafia.
La unión debe quedar hermética para evitar la deshidratación y debe
garantizarse la perfecta coincidencia de los cámbium de ambas partes. Si el
injerto ha sido cortado como una estaca sin yema terminal, la sección superior
debe impermeabilizarse con cera.
La cinta debe retirarse a los 15-20 días, tiempo suficiente para que se haya
producido la unión vegetativa, si se prolonga mucho este tiempo pueden
desarrollarse hongos perjudiciales en la unión o la ligadura puede estrangular
el injerto arruinándolo.
Al retirar la cinta debe tenerse cuidado para no romper la ligadura entre las
partes que es aun muy delicada.
Injerto de doble púa
Este tipo es en esencia lo mismo que el injerto de corte simple y se usa
cuando entre el patrón y el injerto hay una notable diferencia de diámetros, esto
es, se injertan en el patrón mas grueso dos estacas de injertar, una a cada
lado.

Observe la figura 11, en ella se representan las etapas de la elaboración de un

injerto de corte doble. Note que los diámetros del patrón y el injerto son
notablemente diferentes y que las estacas aguzadas se han colocado justo en
los bordes a fin de hacer coincidir la mayor parte del cámbium de ambas con el
del patrón.
Es muy importante en este tipo de injerto el sellaje posterior con cera de todas
las secciones transversales descubiertas, de lo contrario la pérdida de
humedad hará fracasar el intento.
Si ambas estacas se prenden bien y luego brotan, se corta la de menos
desarrollo y se deja la mas vigorosa.
Tenga en cuenta que si la tenacidad del patrón no es suficiente para apretar
firmemente las estacas introducidas, será necesario hacer una atadura para
garantizarlo.
 Figura 11

Injerto de aproximación
En este caso la unión se produce al interactuar los cámbium de dos ramas o
troncos de plantas completas que se encuentren muy próximas de forma que
las ramas puedan ser atadas juntas.

En la figura 12 puede verse de manera esquemática como se realiza este tipo

de injerto.
Se toman dos ramas, de un diámetro próximo, cada una de la planta
respectiva, la que servirá de patrón por su resistencia, y la que será productiva
por sus ventajas en este sentido. A las ramas se les hace un corte como se
muestra para hacer aparecer la zona del cámbiun, el corte penetra un tanto en
el xilema.

Luego se atan firmemente la una contra la otra haciendo coincidir las diferentes
zonas vegetativas del los cortes practicados.
El resto es esperar a que se produzca la unión con ambas plantas vivas y con
sus raíces, una vez establecida firmemente la soldadura se corta el tronco o la
rama del patrón para que solo crezca el injerto. Las raíces del injerto pueden
ser cortadas o conservadas en dependencia de las ventajas o desventajas que
esto ofrezca.
 Figura 12

Injertos de yemas
Este tipo de injerto es también muy utilizado, especialmente en frutales y
rosales, consiste en injertar una yema solitaria en el patrón.

Injerto de yema en T
Es probablemente el mas común y fácil de lograr de todos los injertos de yema,
requiere que la planta que dona la yema y el patrón estén en la época de pleno
crecimiento, esta abundancia de savia en el tallo hace que sea mucho mas fácil
poder extraer la yema y hacer los cortes.

Para realizar el injerto se siguen los pasos mostrados desde la figura 13 a la

17.
Lo primero que se debe hacer es extraer una yema de la planta cuyas
cualidades queremos conservar, esta yema debe tener la forma de un escudo
como se muestra en la figura 13. Si la planta tiene abundante sabia como se ha
dicho, no será difícil extraer la yema con la corteza y el cámbium adherido a
ella.
Luego en el patrón a injertar se realiza un corte en T como se muestra en la
figura 14.
Utilizando una cuchilla bien afilada se hace un corte transversal a la corteza y
luego longitudinal para formar una suerte de T, con la propia cuchilla se separa
con cuidado la corteza del tallo, de manera que permita introducir el escudete
con la yema.
Las dimensiones de la T deben ser suficientes para que pueda introducirse el
escudete de la yema completamente pero no mas de eso.
Esta operación resultará mas fácil si hay abundante sabia.
 Figura 13

Figura 14

A continuación se introduce la yema en el corte en T como se muestra en la

figura 15, deslizándola con cuidado desde la parte superior hacia abajo hasta
que entre completamente en el corte, y pueda ser cubierta con la corteza del
patrón. En la figura 16 se muestra la yema ya colocada en su sitio.

El paso final es cubrir firmemente toda la unión con una cinta plástica adecuada
o rafia, para evitar la desecación del injerto.

Debe tenerse mucho cuidado de no cubrir la yema, esta debe quedar

descubierta para que pueda brotar.

La necesidad de dejar al descubierto la yema, impide la impermeabilización

total del injerto, por lo que existe la posibilidad de que pueda entrar humedad a
la unión y con ello se pueda producir la proliferación de hongos que arruinan el
injerto. Esta posibilidad hace que la utilización de cintas plásticas impermeables
no sea indicada cuando los injertos se hacen en el exterior y puedan ser
humedecidos por la lluvia o el riego, en estos casos solo de recomienda utilizar
cintas especiales que se venden para ese fin, esta cintas (rafia) permite cierta
transpiración y con ello la salida de la humedad del injerto.
 Figura 15

Figura 16

Figura 17

Injerto de parche o canuto

En este tipo de injerto de yema, lo que se hace es extraer una zona de la
corteza a todo el perímetro del tronco o rama del patrón e implantar ahí un
canuto de iguales dimensiones y forma extraído de la planta donante.

Observe la figura 18, del tallo de la izquierda (donante) se ha extraído un

canuto de la corteza con una yema activa, previamente al patrón (tallo de la
derecha), se la ha retirado la corteza a todo el perímetro para recibir
ajustadamente el canuto del donante.
Una vez acomodado en su sitio el injerto, se ata firmemente con rafia para
garantizar un contacto íntimo de los cámbium de ambos e impermeabilizar la
unión.
Después de unos 15 a 20 días la unión ya debe estar hecha y puede retirarse
la rafia con cuidado.
Resulta evidente que este tipo de injerto solo puede realizarse cuando el patrón
y el injerto tienen el mismo diámetro y la mejor
época es cuando hay pleno crecimiento y abundante sabia en ellos lo que
permite la extracción de los canutos con facilidad.
Una vez brotada la yema se corta el patrón para favorecer su crecimiento.

Figura 18

Injerto de astilla
También puede injertarse una astilla del donante en un corte superficial del
patrón como se aprecia en las figuras de la 19 a la 21.

Para elaborar este tipo de injerto, se requiere de cierta pericia al operar la

cuchilla de corte.
En este injerto se separa una astilla con una yema activa de la superficie de la
planta donante, aquella que queremos reproducir, Una vez con la astilla
separada, se practica un corte superficial en el patrón como aparece en la
figura 19, dejando una lengüeta de corteza en la parte inferior.

Luego se coloca la astilla en el corte del patrón (figura 20) y se ata firmemente
con cinta plástica o rafia (figura 21), hasta que se haya producido la soldadura,
lo que demora entre 15 y 20 días, momento en el que puede retirarse la cinta
protectora con cuidado.
Cuando la yema injertada brote, se corta el patrón para favorecer su
crecimiento.
Figura 19

Figura 20

Figura 21

Particularidades de algunos injertos.

Aunque el tema de los injertos se ha tratado ya de forma general, existen
ciertos factores a tener en cuenta a la hora de injertar de acuerdo a la variedad
y tipo de planta en la que este se practicará. Algunos de estos factores resultan
decisivos para el éxito en unas, pero pueden ser diferentes en otras.

A continuación se tratará de recopilar estos detalles por tipo de planta.

Sapote o mamey colorado.

Para este árbol frutal, el injerto es la forma mas utilizada en la propagación de
la especie de manera comercial.
Aunque las plantaciones de Sapoteros pueden hacerse utilizando el método de
sembrar la semilla y dejarla crecer hasta la madurez, este método tiene dos
inconvenientes:

1. Un tiempo de demora de mas de 7 años hasta el comienzo de la

producción.
2. Se corre el riesgo de que las plantas logradas no produzcan los frutos
con la calidad de los progenitores utilizados como patrón por sus frutos.

Los dos factores más importantes a considerar al injertar sapotes son:

1.- La época del año.

El patrón debe estar en rápido estado de crecimiento.

La mejor época es aquella cuando los días son algo cálidos, las noches son
frescas y la humedad relativa es baja. Este patrón de clima en las zonas
tropicales corresponde a los meses desde septiembre hasta mayo. El injerto en
los meses restantes es mas difícil de lograr debido al calor excesivo del verano,
que puede desecar el injerto antes de su fijado al patrón.

En las zonas subtropicales donde el sapote es productivo, deben evitarse los

meses de diciembre hasta febrero por el peligro de alguna baja temperatura
ocasional que pueda poner en peligro los injertos y además porque en esta
época la planta no está en pleno crecimiento.
2.- La preparación del injerto.

El método mas común para injertar el sapote es el método de corte simple o de

púa utilizando ramitas terminales.

Las siguientes prácticas mejorarán el nivel de éxito:

1. Eliminar un anillo de la corteza de la ramita de donde se extraerá el

injerto a 25-30 cm de la yema terminal, entre 2 y 3 semanas antes de
hacer el injerto y la eliminación de las hojas, dejando una pequeña
sección del peciolo, esto estimulará el crecimiento de las yemas que se
encuentran en las axilas.
2. Después de ser cortado del árbol, el injerto mantendrá su capacidad de
unión con el patrón por un período de hasta 7 días en condiciones de
conservación. Sin embargo, el injerto debe realizarse lo más
rápidamente posible.
3. Para producir ramitas que posean mayores posibilidades de éxito en su
unión con el patrón se estimula la generación de nuevos brotes
mediante la poda de las ramas maduras. Con la poda se produce el
crecimiento de numerosos y vigorosos nuevos brotes laterales. Estos
brotes son similares a las yemas jóvenes debido a su rápido crecimiento
y carencia de floración. Los últimos 20 a 30 cm de estos brotes laterales
producirán los mejores injertos.
4. La eliminación de la yema apical del patrón dentro de las 24 a 48 horas
previas al injerto aumenta las posibilidades de éxito durante las
estaciones más cálidas y húmedas del año.
5. Es buena práctica cubrir el injerto, o la planta completa de ser posible,
con una bolsa plástica transparente bien humedecida y protegerla del sol
intenso hasta que el injerto comience a crecer.

Aguacate
Para la reproducción comercial del aguacate la práctica mas conveniente es el
uso del injerto, la propagación por semillas, aunque es posible, puede no
arrojar los resultados esperados en cuanto a productividad y calidad de los
frutos obtenidos una vez establecida la plantación, debido a la variabilidad de
los resultados.
La operación de injerto puede realizarse en el vivero o en el sitio definitivo de
plantación, sin embargo, lo mejor es hacerla en el vivero.
Para el injerto se utiliza un patrón nacido de semilla de una variedad resistente
con 1 cm de diámetro en el tronco (aproximadamente 6 meses después de la
siembra de la semilla), y este se practica a 10-20 cm de la base.
Tenga en cuenta que la semilla de aguacate suele ser poliembrónica, es decir
puede generar mas de un brote. Retire todos los sobrantes y solo deje el mas
robusto.
La operación de injertado debe realizarse en un lugar fresco y aireado para
lograr una buena unión vascular entre el patrón y el injerto sin excesiva
desecación.
El método más difundido para injertar el aguacate es el de estaca por unión
lateral aunque da buenos resultados el injerto de púa terminal, también pueden
utilizarse con menos éxito los injertos de yemas.
Tenga en cuenta lo siguiente:

1. El injerto de unión lateral se realiza aproximadamente a los 20 cm de

altura del patrón nacido de semilla.
2. El tiempo de demora para que el injerto se una al patrón está, entre los
veintidós y treinta días después de realizado.
3. Una vez hecha la unión se empieza a eliminar la parte superior del
patrón. Esto se va haciendo paulatinamente hasta llegar al injerto. Cada
corte debe ser hecho a bisel y cubierto con una pasta funguicida a base
de cobre.

Cuando el injerto tiene entre 20 y 25 cm de alto se puede trasplantar al campo

4. definitivo, siempre y cuando el corte haya sido cubierto por el callo del
injerto

Mango
Se puede realizar la multiplicación por semilla, pero las plantas generadas
pueden no conservar sus características.

El método mas conveniente para establecer una plantación es con el uso de

injertos de la variedad deseada sobre patrones de mangos nacidos de semillas,
adaptados y resistentes en la zona donde se cultivará
.
La semilla del mango se caracteriza por ser poliembriónica, es decir al germinar
genera mas de un tallo, por lo que resultará necesario cortar los sobrantes
hasta dejar el mejor desarrollado a los pocos días de nacido.

Debe tenerse en cuenta además que el poder germinativo de las semillas del
mango se pierde muy pronto una vez extraída del fruto, por lo que es
conveniente plantarlo lo más rápidamente posible.
El árbol es un tanto difícil de injertar; los mejores resultados se obtienen
usando injertos de aproximación o de yema. Para obtener éxito debe tenerse
en cuenta lo siguiente:

1. Para utilizarlas como patrones, el tallo de la plántula debe haber

alcanzado como mínimo los 6-8 mm de diámetro.
2. El momento más propicio para el injerto de la yema es desde mediados
de primavera hasta el verano, cuando las plantas están en crecimiento
activo, y en ellas se observan nuevos brotes de color cobrizo.
3. Las yemas para injertar deben ser tomadas de las puntas de las ramas
jóvenes, pero no de las del último crecimiento, esto es, que no estén en
crecimiento activo. Tenga en cuenta que el mango crece por etapas
perfectamente visibles en las ramas jóvenes.
4. Es deseable que la rama de donde se tomó la yema para injertar y el
patrón sean iguales o similares en tamaño y madurez de la madera.
5. Una vez unida la yema (unas 3-4 semanas) se corta el patrón varios
centímetros mas adelante del injerto, para estimular el crecimiento de las
yema, varias semanas después cuando la yema haya brotado y tenga
unos 20 cm de largo se corta completamente el patrón.

Cítricos
Los cítricos en general son árboles fáciles de injertar.
Comercialmente las plantaciones de cítricos se establecen usando variedades
productivas y de calidad injertadas sobre patrones resistentes nacidos de
semillas, y adaptados a la zona en cuestión.

Virtualmente todos los cítricos son compatibles entre si a la hora del injerto, de
forma que incluso, pueden obtenerse individuos que puedan producir varios
tipos de cítricos en el mismo árbol, aunque esta práctica no es aprovechable
comercialmente.
La forma mas común y segura de injertar los cítricos es por yema, aunque
pueden utilizarse los injertos de estacas que producirán plantas mas pequeñas
pero bien productivas.
Las cuestiones mas importantes a tener en cuenta son:

1. Utilizar un patrón de una variedad probadamente resistente y adaptada

al terreno y clima donde se plantarán los injertos.
2. Esperar que las plántulas nacidas de las semillas y que serán objeto de
injerto tengan por lo menos 10 mm de diámetro en el tallo.
3. Extraer las yemas de ramas relativamente jóvenes con poca producción
de madera.
4. Hacer el injerto para la época del año en que el crecimiento de la planta
sea bien activo, esto es desde la primavera al verano. En zonas
tropicales puede tenerse éxito durante todo el año.
5. No es aconsejable utilizar cinta engomada para cubrir el injerto, lo mejor
es una cinta plástica o rafia, es bueno que la yema "respire". Hojas de
plátanos humedecidas pueden dar buenos resultados.
6. Proteger la yema injertada de la acción directa del sol, si el injerto no
puede hacerse en vivero o se ejecuta en un árbol en el campo, lo mejor
es hacer del lado sur (en el hemisferio norte).
 7. Cuando el injerto se haya unido al patrón, cosa que sucede entre dos a
tres semanas se retiran las ataduras.
8. Después que el injerto haya brotado y su altura sobrepase los 10 cm
puede cortarse el patrón a unos 10 cm por encima del injerto.
9. Retire todos los brotes que surjan en el patrón por debajo del injerto.

INJERTOS DE PLANTAS: ÁRBOLES

Métodos para propagar plantas

2. ¿En qué consiste un injerto?

3. ¿A qué se le llama patrón e injerto?

4. ¿Qué utilidades tienen los injertos?

5. Tipos de injertos: de púa y de yema

6. Epoca para injertar

7. Compatibilidad entre plantas

8. Consejos generales para hacer injertos

. Epoca para injertar

Depende del tipo de injerto a realizar.

Injertos de púa

Púa

La mejor época para hacer injertos de púa va desde

enero a marzo (Hemisferio Norte), antes de que surjan los nuevos brotes. Si
el clima es frío, se espera a marzo.
Las púas una vez recogidas se pueden injertar directamente o guardar en el
frigorífico uno o dos meses antes de usarlas. El resultado es el mismo.

Si las guardas en el frigorífico debes mojarlas un poco, envolverlas en papel de

cocina o de periódico y meterlas en una bolsa de plástico para evitar que se
sequen.

En cítricos, higueras y olivo, no es necesario que estén en reposo cuando se

tomen las púas, pero son excepciones.

Injertos de yema

Extracción de yema

Los injertos de yema en T, también llamados de escudete, se hacen desde

principios de primavera al otoño, es decir, cuando la corteza del patrón se
pueda despegar con facilidad y el árbol esté en vegetación, fluyendo savia.

En invernaderos se pueden efectuar injertos durante todo el año, ya que es

posible regular artificialmente las condiciones naturales.

7. Compatibilidad entre plantas

Para que el injerto tenga éxito es fundamental que el patrón sea compatible con
la variedad a injertar, si no, no se unirán.

Las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre ellas
perfectamente.

Las especies de géneros botánicos distintos no suelen funcionar, aunque hay

excepciones. Por ejemplo:
  El Membrillero, género Cydonia, suele emplearse como patrón para
injertar el Peral, género Pyrus.

 El Pistacho (Pistacia vera) y el Terebinto (Schinus terebinthifolius),

ambas especies de géneros distintos, Pistacia y Schinus
respectivamente, admiten el injerto entre ellas.

 El Naranjo (Citrus sinensis) sobre Poncirus trifoliata, etc..

8. Consejos generales para hacer injertos

• Usa un cuchillo especial para injertos o una navaja muy afilada que
produzca cortes limpios. Ten a mano una piedra de afilar que te hará falta.

Una clave fundamental de los injertos es que queden en contacto el

cambium del patrón y el cambium de la variedad. Este es el secreto. Hay
que poner en contacto las dos piezas adecuadamente dispuestas, si no, no
prenderá.
• El cambium es una capa de células muy fina, de menos de 1 milímetro de
espesor, que tiene la característica de que produce las células que forman los
tejidos vasculares por los que circula el agua y la savia con nutrientes; con este
tejido nuevo que produce el cambium se produce la soldadura

Sección de rama o tronco

 • Si se raspa la corteza de una rama, la capita verde que aparece antes
de lo blanco, eso es el cambium. O si cortas una rama de un árbol o arbusto, el
cambium está entre la capa verde de la corteza y la zona blanca de la madera
de la rama.

• Repito: lo fundamental es poner bien en contacto los cambiums del

patrón y de la variedad o injerto (púa o yema). Si se pone sólo un poquito en
contacto, el injerto fracasa.

• Ata firmemente con rafia o con una cinta adhesiva especial para injertos.

• Recubre las superficies cortadas con cera o mástic para injertar. Una marca
comercial es Arbokol. Con esto quedará protegido de la desecación.

• En los injertos de yema en T o también llamados de escude, no hace falta

poner cera, sólo atarlo

Cinta para injertos Cera o mástic para

injertos
 Elimina los brotes tiernos que salgan por debajo de la zona del
injerto.

• Los injertos de yema debes desatarlos a los 15 días aproximadamente

porque agarran muy rápidamente. Si no los desatas se pueden perder por
quedar ahogados una vez brotados.

• Los injertos de púa no los desates hasta que las yemas hayan brotado y
midan unos 5-10 cm. Si ves que para deshacerla corre peligro algún injerto o
brote, coge un cuchillo de cocina de sierra y corta toda la atadura a lo largo. De
esta manera, una vez cortada, la rafia te vendrá toda entera como si fuera un
cartón al estar pegada con el mastic, no harás ningún daño al injerto.

• Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y

no puede pasarle la savia suficiente al injerto, con lo que éste muere y se seca
cuando parecía que ya estaba brotando

Pon un tutor a la ramita injertada para que el viento no los arranque,

especialmente si es zona de vientos, y déjales unas pasadas de cinta o cuerda
para mantener la unión unos días más y asegurarte de que el tejido intermedio
se consolida bien.

• Mantener la atadura más tiempo del recomendado es perjudicial para el

injerto ya que lo estrangula, dificulta el paso de la savia.

• Por último, decir que hay plantas más difíciles de injertar que otras. Por
ejemplo, lo más probable es que no funcione hacer un injerto sobre un Roble o
sobre un Abedul; sin embargo, los injertos de Cerezo pueden agarrar casi el
100%.
 Tutor

TIPOS DE INJERTOS

Veamos cómo se hacen los tipos de injertos más importantes.

 INJERTOS DE PÚA: se injerta sobre el patrón una púa, es decir, un

trozo de tallo que lleva varias yemas.

INJERTOS DE YEMA: se injerta sobre el patrón una yema.

INJERTOS DE PÚA

1. Injerto inglés o de lengüeta

2. Injerto de tocón de rama
3. Injerto de estaca lateral subcortical
4. Injerto lateral en cuña en Coníferas
5. Injerto de hendidura simple
6. Injerto de hendidura doble
7. Injerto de corteza o de corona
8. Injerto de aproximación
9. Injerto de puente

INJERTOS DE YEMA
1. Injerto de escudete o yema en T
2. Injerto de parche
3. Injerto de astilla o injerto de chip
 Injerto púa Injerto yema

1. Injerto inglés o de lengüeta

Este tipo de injerto se hace en tallos finos, de 2

centímetros de diámetro como máximo (0,5-1,5 cm. es lo normal).

• Es preferible que el patrón y la púa tengan el mismo diámetro. Si la púa

es considerablemente más delgada que el patrón, la púa hay que colocarla
desplazada a un lado, no en el centro, como se puede

Patrón más grueso que la púa

en el dibujo de la izquierda abajo.

• Se hace a mediados o finales de invierno, es decir, cuando la púa está en

reposo (sin hojas).

• La púa se prepara a partir de una ramita de 1 año de edad, cortando un trozo

de 7 a 12 cm. de longitud y de un diámetro máximo de 2 centímetros. Deberá
llevar 2 ó 3 yemas de madera. Como si fuera una estaquilla.

• Se hace un corte en bisel, tanto en el patrón como en la púa, y sobre ese

mismo corte, se le da otro a ambos elementos, obteniéndose las lengüetas (ver
dibujos).

• Patrón y variedad se ensamblan por las lengüetas, debiendo quedar en

contacto el cambium de ambos. Este es el secreto. Hay que poner en
contacto los cambiums de las dos piezas, si no, no prenderá. Si se pone
sólo un poquito en contacto

Se amarra bien con rafia o con cinta adhesiva especial para injertos y se
encera todo para protegerlo de la desecación.

• No se desata hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm.
Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y se
seca cuando parecía que ya estaba brotando. Mantener la atadura más tiempo
del recomendado también es perjudicial, ya que estrangula al injerto por
dificultar el paso de la savia.

2. Injerto de tocón de rama

Injerto lateral de tocón de rama

Este método es útil para injertar ramas que son demasiado gruesas para el
injerto inglés, pero no lo suficiente para ser injertadas por otros métodos,
tales como el de hendidura o de corteza.

• Para este tipo de injerto los mejores patrones son ramas de alrededor de 3-5
cm. de diámetro.

• La mejor época es a finales de invierno o principios de primavera.

• La púa debe ser de 1 año de edad, contener 2 ó 3 yemas y tener unos 7,5 cm.
de longitud.

• La púa sólo se afila por un lado, para que exista el máximo de cambium
posible en contacto.

• Se hace sobre el patrón un corte inclinado profundizando hasta un tercio

o la mitad del grosor de la rama.

• Se inserta inclinada procurando que quede en contacto el cambium del

patrón y el de la variedad. Fundamental.

• Se ata firmemente con rafia o con una cinta especial para injertos y se encera
sellando todas las aberturas para proteger de la desecación. El extremo de la
púa también debe encerarse.

• No se desata hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm.
Si los desatas demasiado pronto, el tejido de unión es muy tierno y escaso y se
seca cuando parecía que ya estaba brotando. Mantener la atadura más tiempo
del recomendado también es perjudicial, ya que estrangula al injerto por
dificultar el paso de la savia.

3. Injerto lateral subcortical

• La época es a finales de invierno, cuando ya se puede despegar la corteza

del patrón con facilidad.

• Se hace un corte en T en una zona lisa de la corteza del patrón y se despega

la corteza.

• La púa se prepara haciéndole un bisel sólo por un lado.

• Se introduce la estaca debajo de la corteza levantada.

• Se ata con rafia y se encera con mástic para injertar.

• Tras brotar la yema de la estaca se corta la parte superior del patrón para que
toda la savia vaya al injerto y crezca vigoroso. A los 15 días se quita la atadura
de rafia para que no estrangule al injerto.

• Este tipo de injerto es válido para todos los árboles y arbustos, tanto de
hoja caduca como perenne.

En los de hoja perenne se sustituye la estaca por un esqueje con hojas y se

cubre el injerto con una bolsa de plástico transparente durante varias
semanas para que no se reseque.
Púa biselada por un sólo lado

Injerto atado y encerado

4. Injerto lateral en cuña en Coníferas

La época más común para injertar coníferas es durante el invierno.

• Los patrones a los 3 años ya están listos para injertar. Por ejemplo, se usan
estos:

- Abies spp. sobre Abies Nordmanniana.

- Cedrus atlantica sobre pie de Cedrus deodara.
- Cupressus sempervirens sobre C. macrocarpa o C. Sempervirens.
- Picea spp. sobre Picea abies.
- Pinus spp. sobre Pinus sylvestris.

Injertos de coníferas

• La púa debe ser un brote con una yema terminal y poseer al menos 3 yemas
laterales. Se toman del crecimiento del año y de 10-15 centímetros de largo.

• Las púas se mantienen en lugar fresco y húmedo desde la recolección hasta

el momento de injertar, por ejemplo, en el frigorífico envueltas con papel de
cocina y dentro de una bolsa.

• Se hace un corte inclinado de 2.5 cm de largo en el tallo y otro en la base de

este corte para formar una especie de solapa.

• Se unen y ata con cinta de injertos o rafia.

5. Injerto de hendidura simple

Este tipo de injerto es el más recomendable cuando el patrón y la púa tienen

el mismo diámetro, por ejemplo, entre 0,5 y 1,5 cm.

• Se corta con unas tijeras de podar el patrón a la altura deseada y se le hace

un corte a lo largo por el centro de unos 6 cm de longitud.
• La púa debe tener al menos un año, el mismo tamaño que el patrón, y 2 ó 3
yemas. Si el patrón es de mayor diámetro que la púa, sólo pueden estar en
contacto por un lado.

• A la púa se le corta un bisel por ambos lados.

• Se introduce de tal manera que la corteza del patrón y la de la estaca se

toquen para que el cambium de ambos elementos quede en contacto.

• Se ata la unión con rafia de injertar y se encera con pasta o mástic para
injertar. Se pone también cera en la punta de la púa.

• No se desata hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10 cm. Más
tiempo tampoco es bueno porque puede quedar estrangulado al dificultar el
paso de savia.

• Este tipo de injerto lo admiten muchos árboles de hoja caduca. Época de

realización: desde mediados hasta finales de invierno.

• También se puede hacer en árboles y arbustos de hoja perenne, en esta

caso, desde finales de invierno hasta finales de primavera, usando púas
con hojas y cubriendo el injerto con una bolsa de plástico transparente
durante varias semanas para evitar su deshidratación.

Corte en el patrón
 Doble bisel en la púa

Inserción de la púa

Encerado

6. Injerto de hendidura doble

Es uno de los tipos de injerto más antiguos y de uso más amplio.

• Se utiliza para cambiar de variedad (olivo, vid, peral, manzano, etc.) o para
rejuvenecer árboles. Resulta útil en especies de larga vida, como los
Manzanos, Perales, Olivos, etc., pero en otras ocasiones es mejor arrancar y
plantar árboles nuevos jóvenes que reinjertar la copa.

• Válido para casi todos los árboles de hoja caduca.

• También se puede hacer en árboles y arbustos de hoja perenne,

cambiando la púa por una ramita o esqueje con hojas y cubriendo el injerto con
una bolsa transparente durante varias semanas para que se seque.

• Se practica sobre troncos de árboles pequeños de hasta 10 centímetros de

diámetro, o ramas de árboles grandes de hasta 10 cm. de diámetro

• La época va desde mediados hasta finales de invierno o, incluso, en

primavera.

• Se preparan dos púas haciéndoles un bisel por ambos lados.

• A la rama o tronco se le practica un corte recto y limpio y un corte longitudinal

por el centro.

Se insertan las dos púas en el tocón, una a cada lado de la hendidura.

• Las púas hay que ajustarlas bien de manera que las cortezas externas de
ambas estacas contacten y se alineen con la corteza del patrón, a fin de que
los cambiums se fusionen. Esto es vital.
• Se ata y encera todo con mástic o pasta selladora, incluyendo los extremos
de ambas estacas.

• Si prenden las dos, se pueden conservar ambas, pero también dejar la mejor
colocada o de crecimiento más vigoroso, y a la otra darle una poda dura, pero
manteniéndola viva para que ayude a cicatrizar la zona del injerto. Más
adelante se eliminará por la base la que no nos interese.

• No se desata el injerto hasta que las yemas hayan brotado y midan unos 5-10
cm. Dejarlo más tiempo tampoco es bueno, porque puede quedar estrangulado
al dificultar el paso de savia.

• Puesto que hay que hacer una poda muy fuerte al árbol si se injerta en
ramas gruesas, para atenuar este efecto, un año se puede injertar en una
rama y al siguiente en otra, por ejemplo.

Injerto de hendidura
Encerado y atado

7. Injerto de corteza o de corona

Es un tipo de injerto fácil y que tiene buen porcentaje de prendimiento.

• Se utiliza, entre otros posibles fines, para cambiar la variedad en olivo,

cítricos, almendro, etc.

• Sirve para cualquier árbol o arbusto de hoja perenne o caduca.

• El patrón puede tener de 3 a 30 cm. de diámetro o incluso más.

• Se hace en primavera, cuando ya está en savia, puesto que es necesario

poder separar la corteza en el patrón.

• La púa se recolecta en invierno y se mantienen en el frigorífico. Antes de

guardarlas, se deben mojar un poco, envolver en papel de cocina o de
periódico y meter en una bolsa de plástico para evitar que se sequen.

• Si es un árbol de hoja perenne, como el de la fotografía derecha, se recoge

y se injerta directamente, sin guardar.
• La púa debe tener 2 ó 3 yemas y 10-12 cm. de longitud.

• El patrón se corta con un serrucho y con un cuchillo se le hace un corte

vertical de unos 5 cm en la corteza.

• A la púa un corte en bisel por un lado. Si es de hoja perenen, se le cortan las

hojas, excepto la superior, dejando el pecíolo.

• Se insertan 2 púas (o más) por el lado biselado entre la corteza y la madera

del patrón.

• Se ata y encera todo el injerto con mastic de injertar, incluyendo la parte

superior de la estaquita.

• Si es un árbol de hoja perenne, se moja con agua limpia la púa y se cubre

con una bolsa de plástico transparente. Esto mantiene el aire de alrededor
húmedo. De no poner una bolsa, la ramita se secaría antes de que se hubiera
formado la unión con el patrón. Pasados unos 15 ó 20 días, ya se puede retirar
la bolsa porque la unión se habrá verificado.

Púa con el corte en bisel hecho

 Limonero: injertos en 5 ramas

• Se espera a que los brotes de las yemas del injerto tengan unos 10 ó 15 cm y
luego se desata la rafia para que no se ahogue por dificultar el paso de savia.

• Si el injerto falla, se puede cortar la rama más abajo, si todavía es tiempo para
injertar, y repetir.

8. Injerto de aproximación

Injerto de aproximación

Consiste en soldar 2 ramas.

• Se hace a partir de dos plantas enteras.

• Tienen que estar plantadas cerca una de otra, o bien, juntarlas si es que están
en macetas; o una plantada en tierra y otra en maceta.

• Se practica un rebaje en cada rama quitando unos centímetros de corteza

con un poco de madera. Las partes quitadas deben ser iguales y a la misma
altura.

• Luego se unen encajando perfectamente. La clave de los injertos es que

queden en contacto el cambium del patrón y el cambium de la variedad. Si
se pone sólo un poquito en contacto, el injerto fracasa.

• Se ata y se cubre todo con mástic o cera de injertar.

• Una vez se ha producido la unión entre las dos plantas, se corta por encima
de la unión la planta que NO queremos que forme el tronco y las ramas, sino
que aporte únicamente sus raíces.

• Se puede dejar con dos pies (dos sistemas radicales) para dar más vigor al
injerto, o se puede cortar el pié de la planta injertada por debajo del injerto.
Este pié puede volver a brotar y servir para injertarle otra púa.

• Ejemplos para hacer injerto de aproximación: Mimosa (Acacia dealbata) con

otra Acacia que sea resistente a la caliza; Pino piñonero sobre Pino carrasco,
etc..

9. Injerto de puente

Injerto de puente

Es un tipo especial de injerto que se usa para reparar la corteza lesionada

de un tronco.

• Las púas se recolecta en invierno y se mantienen en el frigorífico. Antes

de guardarlas, se deben mojar un poco, envolver en papel de cocina o de
periódico y meter en una bolsa de plástico para evitar que se sequen.
• Las púas se toman de plantas de 1 año, de 6 a 12 cm. de diámetro y de la
misma especie del árbol sobre las que se injertarán o de otra compatible.

• El injerto se lleva a cabo a principios de primavera.

• Se recorta la herida hasta llegar a tejido sano y arriba y abajo de la herida se

hacen muescas en la corteza de la misma anchura que las púas.

• Las púas se preparan realizándoles cuñas en los 2 extremos.

• Se insertan las púas debajo de cada muesca, quedando la cuña bajo la

lengüeta de corteza. Los bordes quedan en contacto y por tanto ambos
cambiums, que es fundamental.

• Se clavan con puntillas y se encera todo para que no se seque.

Apuntalamiento: una variante del injerto de aproximación

TIPOS DE INJERTO DE YEMA

INJERTOS DE PÚA

1. Injerto inglés o de lengüeta

2. Injerto de tocón de rama
3. Injerto de estaca lateral subcortical
4. Injerto lateral en cuña en Coníferas
5. Injerto de hendidura simple
6. Injerto de hendidura doble
7. Injerto de corteza o de corona
8. Injerto de aproximación
9. Injerto de puente

INJERTOS DE YEMA
1. Injerto de escudete o yema en T
2. Injerto de parche
3. Injerto de astilla o injerto de chip

Injerto púa

1. Injerto de escudete o injerto de yema en T

Inserción de la yema

Corte en "T" del patrón

Atado de la yema

• El injerto de yema en T o de escudete es el más utilizado para producir

árboles frutales. Se injertan yemas de variedades de árboles sobre patrones
obtenidos de semilla (principalmente) o bien, patrones obtenidos de estacas.
Por ejemplo, se emplea este método en los viveros para obtener árboles de:

- Almendro
- Cerezo
- Naranjo, Limonero, Mandarino
- Melocotonero
- Nectarina
- Manzano
- Peral

• En ornamentales es el método para injertar los Rosales.

• Se obtienen altos porcentajes de prendimiento.

• Se hacen desde primavera a otoño, es decir, cuando la corteza del patrón

se pueda despegar con facilidad y el árbol esté en crecimiento activo, fluyendo
savia.

• El injerto de los cítricos y los rosales típico se hace entrada la primavera y la

yema brota el mismo año. Si se hace en verano, se llama "a ojo durmiente", es
decir que el escudete agarra pero la yema no brota hasta la primavera del año
que viene.

Incisión en "T" en el patrón

Extracción del escudete

Inserción del escudete

• Sobre el patrón, que puede tener de 5 a 25 cm. de diámetro, se le hace un
corte vertical de 2-3 cm. y luego otro horizontal en forma de "T" .

• A la variedad se le saca la yema (ver foto superior). Para ello, se coge la rama
con fuerza, se pone el dedo encima de la yema, se aprieta con fuerza hacia
dentro y se gira. Si lleva hoja, córtala para disminuir la transpiración del
escudete (ver foto superior).

• Luego se despega la corteza con el cuchillo y se insertar la yema hasta

emparejar los 2 cortes horizontales. Los cambiums respectivos se ponen en
contacto en estos cortes horizontales.

• Por último, se ata el injerto con cinta plástica transparente o rafia, dejando que
asome un poco el trozo de pecíolo y la yema.

• No es necesario encerarlo (ni ningún injerto de yema).

• Se desata a los 15 ó 20 días aproximadamente si ha agarrado. Si se deja

mucho tiempo atado se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados.

Injerto de yema en T sobre una rama

2. Injerto de parche

• Es más lento y difícil que el injerto de yema en T, pero se usa con éxito en
especies de corteza gruesa como el Nogal, en los que el de T va mal.
• La época mejor es a finales de verano o principios de otoño. También se
puede en primavera, pero no es la ideal. La corteza del patrón se pueda
despegar con facilidad y el árbol está en vegetación, fluyendo savia

Extracción de la yema

Patrón Inserción

• Se puede insertar con éxito en patrones de hasta 10 cm. de diámetro.

• Se extrae del patrón un parche rectangular de corteza de unos 2,5 cm. de

ancho.

• Se extrae de una rama que no deberá tener mucho más de 3 cm. de

diámetro.

• La yema en forma de parche rectangular debe tener las mismas medidas que
el recuadro abierto en el patrón, es decir, unos 2,5 cm. de ancho para que
encaje perfectamente.

• Es importante sacar el parche con un pequeño núcleo de madera que debe

quedar dentro de ella si se quiere lograr el prendimiento.

• Se debe insertar de inmediato, por lo que el patrón debe estar preparado

previamente.

• Del contacto preciso de los bordes de una y otra parte depende el

prendimiento.

• Se ata con cinta de injertos o rafia.

• No es necesario encerarlo (ni ningún injerto de yema).

• Se desata a los 15 días aproximadamente; agarran rápidamente. Si no se

desatan se pueden perder por quedar ahogados una vez brotados.
3. Injerto de astilla o injerto de chip

Rebaje del patrón Inserción del "chip

Atado del injerto Yema

brotada

Este tipo de injerto se hace en Primavera, cuando el patrón y el injerto están

en pleno crecimiento. También en verano, pero en este caso la yema no se
desarrollará hasta la primavera siguiente.

• Es un método de injerto muy bueno para higueras y otros ficus. También

sirve para cualquier arbol o arbusto de madera blanda.

• En primer lugar, se hace un corte pequeño en el patrón en forma de lengüeta

y luego otro corte de arriba a abajo de unos 3 ó 4 centímetros.

• El escudete con madera o chip debe ser de madera tierna del mismo año, o
sea, que aún no esté lignificada del todo.

• El chip debe tener la misma forma exacta del corte que hemos hecho en el
patrón.

• A continuación se coloca el chip en el corte del patrón, ajustándolo

perfectamente para que coincidan las capas.
• Seguidamente se ata el injerto con cinta plástica transparente o con rafia de
injertar. No se encera.

• Cuando los brotes del injerto midan 10 ó 15 cm. se corta el patrón por encima
del injerto.

Herramientas de poda

Tipos.

Una buena herramienta y en buen estado es fundamental para realizar bien la

poda.

Existen diversas herramientas para podar, las más comunes son:

Tijeras de perfilar o cortasetos. Como su nombre indica debe usarse

exclusivamente para recortar los setos o para perfilar arbustos. Pueden ser de
cuchillas rectas u onduladas; las primeras son más fáciles de afilar, las
segundas cortan mejor. No se deben cortar con ellas ramas de más de 1 cm.

Hacha. Las de podar son de pequeño tamaño, para usar con una sola mano.
Se usa mucho en la poda de frutales. Sin embargo su manejo requiere mucha
pericia, por ello está desaconsejada para el jardinero aficionado.

Cuchillos de podar. Son cuchillos o navajas generalmente con el filo curvo. Se

necesita también cierta experiencia para usarlos adecuadamente, por ello
también están desaconsejados.

Sierras. Se usan para cortar ramas de cierto grosor. Su corte no es tan limpio
como el de las tijeras, pero cortan ramas de grosor imposible para ellas.
Pueden ser manuales o mecánicas (motosierras).

Las sierras manuales pueden ser de dos tipos:

Serruchos, con dientes especiales afilados sólo en un sentido, de forma que

sólo cortan en el movimiento de retroceso. Son muy cómodos y cortan
estupendamente, siendo raro que se atasquen. Tienen el inconveniente de que
no se pueden afilar.
Sierras de podar, con dientes cruzados, cortan tanto en el movimiento de
avance como en el de retroceso. Suelen tener forma curvada. Tienen más
tendencia a atascarse, pero a cambio se suelen poder afilar.

Las motosierras son útiles cuando hay mucho que podar, pero tienen el
inconveniente de su precio y sobre todo de requerir experiencia en su manejo,
pues son muy peligrosas. Las específicas para podar son de pequeño tamaño,
para manejarlas con una sola mano, pero tienen el inconveniente de ser muy
caras.

Tijeras de podar. Hay muchos tamaños, tipos y modelos: Según el tamaño se

pueden dividir en:

De (una) mano: sólo se necesita una mano para usarlas, sirven para cortar
ramas finas (hasta 2,5 cm de diámetro). Existen además tallas adecuadas al
tamaño de cada mano.

De dos manos: se necesitan las dos manos para usarlas, pueden cortar ramas
de hasta 4-5 cm.

Según el tipo de corte:

De dos hojas o pico de loro. Poseen dos hojas cortantes. Son poco comunes.
de yunque (o golpe). Realizan un corte de tipo tirante: tienen una sola cuchilla
que corta contra otra parte fija (yunque).

de paso (o by-pass). También tienen una sola cuchilla, pero ésta corta
cruzándose sobre la parte fija (contra cuchilla).

Además de estas tijeras manuales existen otras de mecanismo neumático

gracias a un compresor que o bien se lleva a la espalda o está en el suelo, o
incluso se pueden conectar a un tractor. Se usan mucho en la poda de viñedos,
por el ahorro de esfuerzo que suponen para el podador. Por su precio, sólo
tienen interés para profesionales o cuando hay mucho que podar.

1-Tijeras de una mano con sistema

de paso
2-Tijeras de perfilar o cortasetos
3- Serrucho de poda.
4-Tijeras de dos manos de paso y
con desmultiplicador
5- Tijeras de dos manos de yunque y
con desmultiplicador
Tipos de poda

Hay tres tipos básicos de poda que se corresponden con las tres etapas de la
vida de las plantas:

Poda de formación. Es la llevada a cabo durante la fase juvenil de la planta. Es

la poda más importante quizás, pues lo que se pretende es que la planta
desarrolle una estructura adecuada que posiblemente mantendrá durante toda
su vida. También se puede pretender con ella acelerar su desarrollo. Se debe
hacer de la forma más temprana posible y se puede prolongar durante unos
pocos años.

En general en esta poda los cortes serán moderados y muchas veces se

realizan durante la época vegetativa.

Poda de mantenimiento. Se lleva a cabo durante la fase madura de la planta.

Con ella se pretende controlar y guiar el desarrollo sobre la estructura básica,
retrasar el envejecimiento de la planta y favorecer la floración, tanto en calidad
como en cantidad, en las especies cultivadas con este fin.

Poda de rejuvenecimiento. Se realiza sobre árboles y arbustos ya envejecidos,

que presentan un escasa o irregular crecimiento vegetativo y floración. Se trata
de eliminar aquellas partes más viejas y menos productivas para estimular el
nacimiento de otras nuevas. Generalmente los cortes no pueden ser drásticos,
pues en la vejez de las plantas las recuperaciones ante ellos no son fáciles.

Un caso especial es la poda de renovación, que se realiza en aquellos

ejemplares que no han tenido una poda de mantenimiento constante o que se
han desarrollado en exceso, perdiendo belleza o producción. En estos casos se
suelen hacer podas drásticas para que la planta se regenere por completo.

Existe otro tipo especial de poda con un fin muy determinado. Se trata de la
poda de transplante. Cuando se desea transplantar una planta que está en el
suelo, al sacarla de su ubicación parte del cepellón de raíces se pierde, pues
es imposible sacarlo entero, máxime cuando la planta tiene cierto tamaño.

Dado que la planta ha perdido gran parte de su sistema radicular, está

descompensada, pues la menor cantidad de raíces es incapaz de sostener y
alimentar toda la parte aérea. Por ello es necesario realizar una poda de la
parte aérea que debe ser más o menos proporcional a la de las raíces
perdidas.

Época de poda

No existe una época concreta adecuada para la poda puesto que existen
muchos tipos de poda y de plantas.

Pero sí existen épocas en las que no es conveniente podar:

Durante la brotación primaveral, cuando la planta está brotando, pues moviliza
una gran cantidad de reservas que desaparecerán con el corte, a la vez que las
hojas en formación que deberán ser sustituidas.

En otoño, con la caída de la hoja o periodo de bajada de la savia, cuando la

planta recoge todas las sustancias útiles de las hojas y las acumula en zonas
de reserva del tronco, ramas y raíces, preparándose para pasar el invierno en
estado de reposo; si se somete a poda, este acopio de reservas no se puede
llevar a cabo y la salud de la planta se verá comprometida durante la brotación
primaveral.

Poda de formación

Es la poda que efectuamos tanto a árboles como a arbustos en sus estados

más jóvenes con el fin de crear una forma o estructura concreta. Previamente
debemos establecer cuál es la forma correcta que daremos al árbol o arbusto y
se irán eliminando las ramas no deseadas. En caso de querer formar
estructuras complejas nos serviros de guías tanto metálicas como de madera
donde iremos fijando las ramas seleccionadas.

Pinzamientos

Los pinzamientos son los cortes de ramas tiernas que se efectúan rebajando
los brotes entre cinco y diez centímetros, con el fin de rebajar el volumen de la
planta y provocar el desarrollo de nuevas ramas laterales que aportarán
densidad y opacidad al arbusto o árbol. El número de pinzamientos que
requerirá un arbusto o árbol estará directamente relacionado con el vigor de la
planta a podar. En caso de ser muy vigorosas requerirán gran número de
pinzamientos al año, y a las poco vigorosas de crecimiento lenta será suficiente
realizarles un único pinzamiento anual.

Poda de saneamiento

La poda de saneamiento consiste en eliminar las ramas secas y rotas de los

árboles. La retirada de estas ramas dañadas es necesaria ya que con el tiempo
la presencia de las ramas secas y rotas pueden resultar un peligro pues
presentan un alto potencial de caída y, por tanto, pueden provocar daños
materiales y personales.

Poda de fructificación

Se realiza a los árboles frutales y consiste en realizar una poda, dependiendo

de la especie de árbol frutal a podar, con el objetivo de equilibrar el número de
yemas de flor con el número de yemas de madera, partiendo del principio de
una pieza de fruta requiere cuarenta hojas maduras para desarrollar un tamaño
adecuado y de calidad. Adecuando este principio a cada especie de árbol
frutal, habrá que realizar la poda acorde para la obtención de frutas de tamaño
y calidades óptimas.
Poda tras la floración

Muchas especies de arbustos florecen sobre yemas viejas a principios de

primavera. Si podamos estos arbustos durante los meses invernales,
reduciremos considerablemente el número de yemas de flor y por tanto la
floración no será tan espectacular. En este tipo de arbustos de explosión floral
primaveral realizaremos la poda necesaria una vez se haya marchitado la
floración, pero antes de que las yemas de madera se activen y comiencen a
desarrollar.

Poda de rejuvenecimiento

Las plantas que no han tenido un seguimiento y han sido abandonadas con el
paso del tiempo han podido desarrollar un excesivo y anárquico volumen. En
estos casos puede ser que la planta descuidada se nos haya ido de escala y
por tanto resulta necesario realizar un poda de rejuvenecimiento. Reduciremos
primeramente las ramas secas y entrecruzadas, eliminando las ramas más
envejecidas y debilitadas. Los cortes de ramas gruesas los realizaremos
respetando una guía tirasavias.

Poda de floración

La plantación de muchos arbustos la realizamos con el fin de obtener el

máximo de floración. Este es el caso de arbustos como las hortensias y los
rosales. Para obtener una floración de calidad es necesario podar estos
arbustos anualmente. La poda diferirá en cada especie, siendo necesario saber
cuáles son los requerimientos de poda de cada arbusto.