Cómo hacer las mejores fotografías astronómicas

1. El equipo

La cámara. Para empezar

necesitamos una cámara
digital reflex o
DSLR porque permiten
controlar de manera
manual todos los
parámetros: la apertura,
la velocidad de obturación,
el ISO, enfoque y el
balance de blancos. En
este tipo de fotografías
nada se debe dejar al
azar.

A la hora de elegir una

cámara para trabajos fotográficos de este tipo otro factor importante es el
sensor. Los expertos recomiendan uno de formato completo que, en comparación
con las cámaras APS-C, mantienen niveles de ruido mucho más bajos. 

Aquí tienes algunos modelos interesantes con buenos precios: Nikon

D3400, Canon 1300D y Sony a6000.

Trípode. Cuanto más pesado sea el trípode mejor. Para fotografías de larga
exposición algunos factores ambientales como el viento, pueden suponer una
leve vibración que acabe fastidiando todo el trabajo, por eso es recomendable
tener un trípode pesado que sea muy estable. En su defecto se puede colgar una
bolsa que ejerza de peso, aunque no es tan estable.

Objetivo. La distancia focal del objetivo depende principalmente de cómo

quieras hacer la foto. Por eso es fundamental tener una idea clara antes de
disparar. Un truco muy extendido entre los fotógrafos profesionales es hacer un
boceto previo y calcular la distancia con una sencilla fórmula matemática que
más adelante os explicaremos.

Si tu idea es conseguir una imagen del paisaje con la Luna de fondo o la lluvia de
estrellas, necesitas un objetivo gran angular, que también se conocen como ojo
de pez (8-35mm). Aquí la importancia la tiene el paisaje y los elementos
astronómicos están lejos y pequeños, decorando el fondo.

Otra opción son los objetivos intermedios (50-200 mm). La luna se hace más

grande y nítida, aunque sigue ocupando poco espacio en la imagen.

Y por último están las distancias focales mayores de 400 mm. Con estas
distancias largas el ángulo de visión es muy reducido, perfecto para que la
protagonista sea la luna. Si te animas con más puedes incluir a tu equipo
un teleconvertidor que duplica el efecto del teleobjetivo con una serie de lentes
extra que se colocan entre la cámara y el objetivo.
Disparador remoto o intervalómetro. Siguiendo con la idea de evitar
vibraciones innecesarias que destrocen la imagen, es recomendable contar con
un disparador remoto o un intervalómetro que es un disparador remoto
programable con el que establecer el número de fotos y el intervalo entre una
imagen y la siguiente.

Tarjetas de memoria. Existen dos aspectos determinantes para las tarjetas de

memoria. El principal que todo el mundo conoce es su capacidad. Pero el otro
es la velocidad de transferencia, es decir, cuánto tardan en escribirse los datos. 

Para los principiantes

las tarjetas SD de unos 32GB
es más que suficiente, pero
estas suelen tener una
velocidad bastante alta, así
que fíjate en ese parámetro
que puede parecer un detalle
exagerado pero para realizar
un timelapse es fundamental. 

En Amazon de vez en
cuando encuentras con ofertas
tan interesantes como esta de
hace un par de días de una Tarjeta micro SD Sandisk de 128 GB clase 10. 

Aún así siempre es aconsejable no cargar todo el trabajo en una sola tarjeta por
si esta falla o se daña.

Baterías de repuesto. No debería ser necesario recordar que hay que llevar la
batería de la cámara cargada, pero si puede ser conveniente tener en cuenta
que, por la noche, con la bajada de temperaturas las baterías se descargan más
rápido. Por eso los fotógrafos profesionales suelen contar con baterías extras o
grips, que además evitan que rocemos la cámara si tenemos que reponer la
batería. 

Equipo antihumedad. Por último, tal vez necesites un ventilador o un equipo de

calentadores. ¿Para qué sirve esto? las fotografías astronómicas inevitablemente
se hacen al aire libre y como ya hemos indicado antes, el viento puede
desestabilizar la cámara y el frío dejarte sin baterías. Pero, además, la humedad
del ambiente nocturno a veces empaña el objetivo creándose rocío. 

Algunos mañosos recurren a ventiladores de pc para controlar este efecto

atmosférico, pero otros terminan confiando en los calentadores, que al fin y al
cabo lo que hacen es mantener el objetivo en una temperatura optima.

2. Preparación

Ya tienes todo el equipo o por lo menos el más imprescindible. Ahora toca

pararse a pensar en el tipo de fotografía que queremos conseguir. No vale salir a
la calle y empezar a disparar, en fotografía cuanto más claro tienes lo que
quieres conseguir, más te acercas al resultado final deseado. Por ejemplo, si te
vas a atrever con la Luna de Sangre que veremos esta noche, piensa, como ya
hemos explicado antes, en la distancia focal y si vas a introducir algún objeto
junto a la luna. 

La web Photopills, experta en fotografía del espacio, aconseja tener en cuenta

una sencilla regla numérica para saber a qué distancia debemos colocarnos
dependiendo de la composición de la fotografía y el objeto que vaya a aparecer
junto a la luna.

Si el objeto tiene una tamaño x, la cámara deberá estar a una distancia

de x multiplicado por 100. De esta manera la luna llena sale del mismo
tamaño que el otro objeto. No te preocupes si lo ves muy complicado porque con
la aplicación PhotoPills tienes mil trucos como este.

Aquí tienes un ejemplo muy bueno

del fotógrafo Javier Martinez
Morán que suele indicar en sus
fotografías los parámetros que ha
usado en la cámara. 

Otra oportunidad que llegará en

pocas semanas es la lluvia de
estrellas Perseidas. 

Para fotografiar este espectáculo

tan maravilloso te recomendamos
varios tipos de fotografías. 

La primera opción
son las circumpolares, imágenes
que plasman la sensación de que
los astros giran en torno a la
estrella polar.En este caso debes
elegir un sitio orientado hacia el
norte o el sur dependiendo de en
qué hemisferio te encuentres.
Colocar la cámara apuntando al
cielo y calcular una exposición de tiempo algo elevada. 

Como la larga
exposición puede
recalentar las
cámaras digitales
y provocar ruido
en las imágenes,
otra solución es
hacer distintas
tomas de entre
cinco y 15
minutos y
separadas por
varios segundos.
Después de las imágenes se juntan en programas de postproducción como
Photoshop, Startrails o StartStax.

Siempre queda más espectacular la fotografía si incluimos algún elemento extra,

como un árbol o un edificio, puedes iluminarlo o dejarlo como silueta. Cuando las
protagonistas de la instantánea son las estrellas en vez de la Luna, el satélite
debe quedar al margen, por lo
que es fundamental elegir una
noche en la que no haya Luna
Llena para que no provoque
contaminación lumínica. 

Las lluvias de estrellas más

importantes como las
Perseidas, las Acuáridas o las
Líridas reciben su nombre de la
constelación en la que se
encuentra el radiante, es decir
el punto del que parecen
converger todas las trayectorias
de las estrellas fugaces.

Las fotografías de meteoros

convergentes son más sencillas
de conseguir que las
circumpolares, pero es
necesario encontrar ese punto
de la bóveda celeste para que
se aprecie el efecto. 

Existen varias aplicaciones y programas como Google Sky Map, Stellarium o

PhotoPills que ayudan a localizar el radiante. 

3. Consejos básicos

Equipo listo y tipo de fotografía elegido. Ya solo falta ponerse a hacer la foto.
Aquí tienes algunos consejos básicos y los parámetros más adecuados para hacer
este tipo de fotografías. 

 Bloquea el espejo: Las cámaras réflex en su mayoría permiten bloquear el

espejo para evitar vibraciones.

 Quita el filtro ultravioleta UV: Sí, lo filtros ultravioletas son una manera
estupenda de proteger las cámaras, pero una lente extra puede restar
resolución al resultado final.

 Dispara en RAW: Disparar en formato JPG puede ocupar menos espacio de

la tarjeta de memoria, pero perderás calidad y la posibilidad de retocar
después la imagen.
  Todo en modo manual: Para controlar al máximo el resultado de la
fotografía es necesario acostumbrarse al modo manual, sobre todo en estos
casos donde la falta de luz y el enfoque lejano no suelen calcularlos bien los
sistemas predeterminados de las cámaras. El balance de blancos, puedes
establecerlo entre los 3400k y los 4000k, en una noche con poca
contaminación lumínica.
Y la apertura suele ser la más
luminosa que permita la
cámara. Por otro lado, el ISO es
preferible ponerlo al nivel
máximo que se pueda sin que
produzca mucho ruido, como
unos 1600. 

Los grandes fabricantes de cámaras

llenan sus redes sociales con
ejemplos espectaculares de lo que
pueden hacer sus
dispositivos. Puedes usar estas
imágenes para inspirarte y seguir
los parámetros que indican hasta
que te sientas lo suficientemente
seguro para hacer los cálculos tú
mismo.

Por último, llévate una linterna para

no estar completamente a oscuras
y no te olvides de comprobar
que llevas la batería del móvil
bien cargada y que en el sitio que
elijas haya algo de cobertura para
cualquier emergencia. 

https://computerhoy.com/tutoriales/tecnologia/como-hacer-mejores-fotografias-
astronomicas-281587
 Marta Sanz Romero

LO QUE SIEMPRE QUISISTE SABER SOBRE FOTOGRAFÍA ASTRONÓMICA

Alexa De Blois

Para nosotros, simples mortales, hacer fotografías de los anillos de Saturno es algo
que nos queda un pelín lejos. Cuando oímos astrofotografía nos imaginamos esas
alucinantes imágenes de nebulosas de miles de colores, nos imaginamos explosiones
solares o cráteres del lado oscuro de la luna. Y sí, esas imágenes corresponderían a
esta categoría, pero para conseguirlas necesitamos tener los bolsillos llenos de dinero
y estar dispuestos a gastárnoslo para conseguirlas, o bien tener la suerte de que nos

envíen a la Estación Espacial Internacional 

Entonces dirás que para qué seguir leyendo, qué interés tiene algo fotográfico que ya
de antemano te niego. Bien, no podrás fotografiar nebulosas ni anillos de Neptuno (sin
previa inversión extra) pero si te digo que sí puedes conseguir imágenes increíbles del
cielo sin necesidad de invertir demasiado te animas más, ¿verdad? ¿Vemos cómo?
¿Vemos qué?

MATERIAL BÁSICO

 Cámara con controles manuales, objetivos intercambiables (Réflex/Evil) y modo

Bulb.
 Trípode
 Teleobjetivo
 Disparador remoto

CONCEPTOS BÁSICOS

Antes de empezar, necesitarás tener claros los siguientes conceptos:

 Apertura de diafragma: Regula la entrada de luz en el objetivo y la profundidad de
campo. Puesto que dispondremos en general de poca luz, lo más seguro es que
debamos trabajar con grandes aperturas para poder captarla (valores bajos de f)

Velocidad: Es el tiempo en el que el obturador de la cámara está abierto. Cuanto más

tiempo permanezca éste abierto, mayor entrada de luz tendrá.

 Fotografía de larga exposición: ¿Te suenan esas imágenes de ciudades

nocturnas llenas de líneas que crean los coches al pasar a toda velocidad con las
luces encendidas? Bien, eso se hace con fotografías de larga exposición, que son
aquellas realizadas con velocidades muy bajas de modo que el obturador esté
abierto el tiempo suficiente para captar la evolución del movimiento.

ISO: Otro aspecto a tener en cuenta es la sensibilidad del sensor a la luz, que viene
determinado por la ISO. A mayor ISO, más sensibilidad (ideal para situaciones con
poca luz) pero a la vez pérdida de nitidez. Por el contrario, a menor sensibilidad mayor
calidad de imagen.

Bulb: Es uno de los modos de tu cámara, normalmente se señala con la letra B, y

permite tener abierto el obturador por un tiempo indefinido, más allá del máximo
permitido por tu cámara. Con este sistema, el obturador se abre y se cierra de forma
manual apretando el obturador.

¿POR DÓNDE EMPIEZO?

Aunque te parezca que con lo que tienes no puedes hacer grandes virguerías, lo cierto
es que con paciencia, imaginación y perseverancia puedes conseguir imágenes
 fantásticas, incluso sin un teleobjetivo, aunque si te anima el tema, sin uno te

quedarás un poco con las ganas 

ESTRELLAS

Si bien podría parecer que fotografiar estrellas a semejante distancia no vale la pena,
lo cierto es que puedes conseguir imágenes fantásticas gracias, por ejemplo, al
movimiento rotacional de la tierra.

Puesto que las estrellas en el cielo nocturno son en general poco luminosas para
nuestra cámara, para poder fotografiarlas trabajamos con largas exposiciones (nuestro
obturador permanece abierto  ciertos segundos para poder captar suficiente luz).

Hay dos formas de fotografiar estrellas para el simple mortal: con la cámara
estática en un trípode y con la cámara situada en algún artefacto que imite el
movimiento de la tierra para que éste quede anulado dejando visualmente estáticas las
estrellas (encima de un telescopio que imite el movimiento rotacional de la tierra, o de
algún otro sistema). Lo más probable es que utilices simplemente un trípode, por lo
menos al empezar.

 Si lo que quieres es retratar el movimiento, lo ideal es que hagas todo lo

posible por poder trabajar con velocidades muy lentas. Es decir, bajar la ISO al
máximo o cerrar el diafragma (valores f altos).
 Si por el contrario quieres retratar las estrellas de forma estática, y no
dispones de ayuda externa (telescopio, raíl…) debes hacer lo posible por disminuir el
tiempo de obturación lo máximo posible (velocidades rápidas). Puedes hacerlo
abriendo el diafragma o aumentando la ISO a valores como 2000 o 4000 siempre
que se mantenga una buena calidad de imagen (eso depende de cada cámara).

En general, estas son las recomendaciones para fotografiar estrellas:

 Baterías bien cargadas (mantener el obturador abierto cierto tiempo,

comprobar, repetir, etcétera, gasta mucha batería)
 Trípode (imprescindible)
 Disparador remoto para evitar trepidaciones
 Enfoque manual (al infinito)
 Modo manual para controlar apertura, tiempo de exposición e ISO
 Realiza varias pruebas. Las primeras puedes hacerlas sobreexpuestas para
poder contemplar el paisaje y escoger el mejor encuadre. Luego rectifica la
exposición
 Comprueba el histograma para rectificar si es necesario los tiempos o la
apertura
 Amplía la imagen al 100% en la pantalla y comprueba que has enfocado y
expuesto correctamente

 Repite, comprueba, repite y paciencia infinita 

SOL

Si la oscuridad no es lo tuyo, el astro rey puede ser una gran oportunidad fotográfica

también, ya que solo o acompañando algún bonito paisaje, puede ser un gran
protagonista de la imagen. Lo ideal, si quieres obtener el sol medianamente cerca, es
tener un teleobjetivo de aproximadamente 200mm. O, evidentemente, un telescopio.
Si no dispones de ninguno de los dos, no te preocupes, puedes conseguir imágenes
maravillosas jugando con el sol y el entorno, sobre todo cuando éste se acerca a la
línea del horizonte donde se ve más grande.
 Utiliza siempre un trípode
 Reduce las vibraciones con un disparador remoto o con el disparador
automático de tu cámara
 Mantén abierto el espejo de tu cámara si trabajas con una Réflex que dispone
de esta opción, así evitarás el movimiento que genera cuando éste se abre y cierra.
 Mantén la ISO lo más baja posible para lograr la mayor nitidez posible
 Enfoca en manual; las cámaras se pierden fácilmente al enfocar al infinito,
puesto que dispones de cierto tiempo, hazlo tú mismo para asegurarte el foco.
 Cierra el diafragma aproximadamente a la mitad para tener una mayor
profundidad de campo y buena nitidez (por ej. f/11 si el máximo es f/22)
 Tómate tu tiempo para componer la escena
 Prevé el lugar por el que saldrá o se pondrá el sol, puede usar aplicaciones
como Photopills
 Haz diferentes pruebas de exposición (el mejor modo de medición en este
caso es subexponer un punto a la edición obtenida en puntual)
 Activa el Histograma de tu cámara para comprobar y/o corregir in situ la
imagen.
 LUNA

Otro gran clásico astronómico   . En este caso sí te enfrentarás a la oscuridad, de

hecho, cuanto más oscuro mucho mejor, más contraste y más resaltará la luna.

 Con la luna tenemos más limitaciones al intentar integrarla en el entorno

porque, cuando mejor se ve, es cuando está más oscuro. Por ello, en este caso, si
queremos retratar la luna como motivo en sí mismo es imprescindible
un teleobjetivo.
 Si el cielo está despejado y la luna llena, es posible que ésta emita suficiente
luz como para poder plasmar elementos de alrededor. Estas imágenes son muy
artísticas, oníricas y sugerentes.
 Trípode. Aún más imprescindible que cuando fotografiamos el sol debido a la
falta de luz. Un trípode te permitirá una imagen nítida a bajas velocidades y con la
ISO al mínimo.
 Disparador remoto (o en su defecto disparador automático de la cámara)
 Si tu cámara dispone de esta opción bloquea el espejo para evitar
trepidaciones.
 ISO lo más baja posible para lograr la máxima nitidez de imagen.
 Ten en cuenta las fases lunares. Si lo que quieres es fotografiar la orografía
lunar, lo mejor es que lo hagas en los cuartos lunares ya que la luz incide de forma
lateral aumentando el contraste y las texturas de la superficie de la luna.
 Enfoca en manual.
 Para lograr una buena profundidad de campo y la máxima nitidez posible,
trabaja con aperturas de diafragma medias.
UN PASO MÁS, EL TELESCOPIO.

Para todo aquel o aquella amante de las estrellas, el siguiente paso lógico es hacerse
con un telescopio y acoplarle, de un modo u otro, la cámara. Hay varias técnicas que
se pueden complicar hasta el infinito.

Fotografía en paralelo: Se basa en acoplar la cámara encima del telescopio

utilizando la propia óptica de la cámara. Si éste dispone de montura ecuatorial
motorizada, la cámara seguirá correctamente el movimiento aparente de las estrellas y
lo neutralizará.

Fotografía a foco primario: En este caso, a través de un adaptador, acoplamos el

cuerpo de nuestra óptica al telescopio, aprovechando su mayor resolución.
 Fotografía por proyección: Similar al anterior pero añade un separador que enfatiza
el aumento, pudiendo así acercarnos aún más a los objetos celestes.

CONSIDERACIONES LOGÍSTICAS

 Busca un lugar alejado de la contaminación lumínica de las ciudades, que sea

seguro y donde puedas instalarte sin molestar ni ser molestado y por supuesto que
sea seguro, ya que probablemente te vuelvas a casa bien entrada la noche.
 Llega de día para instalarte cómodamente antes de que se vaya la luz.
 Busca un camino por el que sea fácil volver, no vayas a perderte o caerte tú o

tu preciosa cámara 
 Llévate linterna y pilas suficientes
 Móvil y baterías cargadas al máximo
 No vayas solo y si vas, que alguien sepa dónde vas a estar. Más vale

prevenir 

PACIENCIA Y MÁS PACIENCIA

Obtener imágenes del cielo nocturno con todos sus elementos, puede ser tan
gratificante como frustrante, porque hay muchos aspectos a tener en cuenta y no es
fácil exponer o componer en esas condiciones lumínicas. No obstante, verás que las
penas desaparecen cuando consigues una buena imagen. En la vida nadie te regala

nada, ¡y en fotografía aún menos!    así que ya sabes, a practicar, a corregir, a

progresar y a ser mejores cada día.
La Regla del 500 en fotografía astronómica. Qué es y cómo se aplica

ÓSCAR CONDÉS

Seguro que ya sabes que en fotografía hay todo tipo de reglas y normas (la más
conocida, la Regla de los Tercios) pero quizá nunca hayas oído hablar de la Regla del
500, una norma pensada para hacer un poco más sencilla la tarea de fotografiar
estrellas y conseguir que no aparezcan los temidos rastros (conocidos
como startrails) que se producen debido al movimiento de la Tierra.

Foto de Chris Leggat

Como bien sabemos, la Tierra está en continuo movimiento rotatorio alrededor del sol
y, por tanto, si queremos que las estrellas aparezcan en la foto como puntos (la forma
más “natural”), debemos hacerlas en un determinado espacio de tiempo para que no
salgan movidas. Sin embargo, como también debes saber, este tipo de imágenes se
consiguen utilizando largas exposiciones.

Luego ¿cómo saber cuánto tiempo de exposición podemos utilizar sin que empiecen a
aparecer los rastros de estrellas? En principio, podemos decir que no deberíamos
superar los 30 segundos de exposición; Sin embargo, la Regla del 500 nos ayuda a
establecer de manera más definida el tiempo que podemos tener abierto el obturador.

EN XATAKA FOTO

“Con paciencia y pasión se logran resultados sorprendentes”, Jorgelina

Álvarez, astrofotógrafa (que estuvo un año en la Antártida)

¿Cómo? Es sencillo. La Regla del 500 dice que, simplemente, tenemos que dividir esa
cifra (500) entre la focal que estemos utilizando para obtener la cifra de
segundos que podemos exponer evitando los rastros de estrellas. Es decir, si por
ejemplo estamos disparando a 28mm, dividimos 500 entre 28 y el resultado es
17,86, que serán los segundos que podemos tener abierto el obturador.
 Foto de Thomas
Ciszewski

Si en vez de un angular hemos elegido un tele de, por ejemplo, 80mm, la cuenta
será 500/80=6,25 segundos y así con todos las distancias focales que podamos
usar. Eso sí, importante, hay que utilizar la focal equivalente a 35 mm, con lo que si
nuestro sensor no es de tamaño full frametendremos que multiplicar la focal por
el factor de recortecorrespondiente. A continuación, una relación orientativa de cifras
en las que podemos movernos:
 DISTANCIA
FOCAL EN
35 MM EXPOSICIÓN MÁXIMA

11 mm 45,5 segundos

12 mm 41,7 segundos

14 mm 35,7 segundos

16 mm 31,3 segundos

18 mm 27,8 segundos

24 mm 20,8 segundos

28 mm 17,9 segundos

35 mm 14,3 segundos

50 mm 10 segundos

80 mm 6,25 segundos

85 mm 5,9 segundos

100 mm 5 segundos

Como podéis comprobar, cuando más larga sea la focal que usemos, menos margen
de maniobra tendremos para la foto. Por otro lado, si decimos que es orientativa es,
precisamente, porque como toda regla ni es perfecta ni debemos aplicarla de forma
estricta (ya sabéis, las reglas hay que conocerlas para saber romperlas). De hecho,
esta norma que fue muy útil en los tiempos de la fotografía química, ahora ha quedado
bastante olvidada gracias a aplicaciones móviles que nos ayudan a calcularlo
fácilmente.
 Foto de Eric Fleming

Hablamos, como ya habréis podido imaginar, de apps como la conocida Photopills, que

(entre otras funciones) también nos ayuda a determinar el tiempo de exposición
máximo que podemos realizar para evitar (o conseguir) las startrails. Sin embargo,
nos parecía interesante que conocieseis la Regla de los 500 por si preferís hacerlo
“al estilo antiguo”u os encontráis en una situación en la que (por lo que sea) no
podéis echar mano del móvil.

Cómo hacer fotos de estrellas

De la Regla del 500 ya habíamos hablado en algunas ocasiones, siempre en casos

relacionados con la fotografía de estrellas, así que nos parece buena idea ofreceros
unos consejos para iniciaros en este tipo de tomas.
 Foto de Ramón
Portellano

Por cierto que ya no estamos hablando de evitar los rastros de estrellas, porque
al captarlas también podemos optar por potenciar el movimiento tratando de crear por
ejemplo una de esas espectaculares fotografías circumpolares como la de arriba. En
ese artículo ya explicamos la técnica básica para fotografiar estrellas (adaptado al caso
concreto), pero la vamos a refrescar para que lo tengáis presente.

Lo primero hablar del equipo necesario, que comenzaría, evidentemente con la

cámara. En principio no hace falta ninguna especial, sólo una que permita hacer
largas exposiciones. Eso sí, cuanto más grande sea su sensor menos expuesto
estaremos a sufrir ruido en la imagen. En cuanto al objetivo, por lo que hemos contado
sobre la Regla del 500 está claro que lo ideal es usar un gran angular (aunque
dependerá del encuadre concreto que queramos conseguir), y también es interesante
que sea luminoso y ofrezca buena calidad óptica.
 Foto de eberhard
grossgasteiger

En cuanto a los accesorios, lo primero es contar con un trípode que sea lo

suficientemente estable. De esta manera, y usado con cabeza, conseguiremos que
la cámara no se mueva en absoluto. Para ello, hay que asegurarse también
de disparar sin producir vibraciones con nuestra mano, para lo cual podemos
recurrir a varias posibilidades: Usando un disparador remoto (ya sea de cable o
inalámbrico), el disparo retardado de la cámara o una app conectada a ella. Por cierto,
si tenemos estabilizador en el cuerpo o los objetivos, hay que desconectarlo.
Aparte de esto, debemos saber que en este tipo de tomas se suele consumir mucha
energía, por lo que son importantes las baterías de repuesto, idealmente un grip que
pueda contener más baterías para no tener que tocar la cámara una vez esté instalada
en el trípode.

EN XATAKA FOTO

Mi primera vez con la Vía Láctea

Sobre el terreno

Ya tenemos el equipo necesario y llega el momento de hablar del siguiente

paso: Elegir el lugar más adecuado y componer la foto. Por supuesto, no vale
cualquier lugar, sobre todo porque hay que buscar que el cielo esté lo más libre posible
de contaminación lumínica. Para ello, hay que elegir sitios alejados de cualquier
foco de luz, generalmente lejos de las ciudades. En cuanto a la orientación,
dependerá del hemisferio en que nos encontremos y de lo que queramos captar en
concreto (lo mejor, de nuevo, recurrir a las aplicaciones móviles).

Foto de Jeremy
Thomas
También debemos huir de la luz que aporta la luna (de nuevo vía app o, simplemente
mirando el calendario lunar) y por supuesto no haría falta decir que debemos
elegir una noche despejada y, preferentemente, que no sea invierno, dado que el
frío y la humedad pueden ser un problema (para nosotros y nuestra cámara).

A la hora de componer la foto, nos ayudará un trabajo previo de planificación sobre

el terreno que hayamos elegido y la idea que queremos plasmar. Por ejemplo,
conviene usar lugares que tengan algún interés añadido (como montañas, árboles,
casas, castillos...), ya que incluyendo algo interesante en el encuadre podemos
enriquecer nuestras fotos más allá de lo que haya en el cielo.

Foto de Yesiamsebi

Decidido todo esto, llega el momento más técnico que comenzará con el enfoque,

proceso para el cual recomendamos usar el modo manual por las dificultades de
hacerlo en entornos muy poco iluminados. A continuación, habrá que decidir la
exposición que, como ya adelantamos, se basará en una larga exposición.

Si queremos captar las estrellas como puntos podremos recurrir a lo dicho sobre las
Regla del 500, ajustar la velocidad de obturación a la cifra que nos haya dado según la
distancia focal que vayamos a usar. En cuanto a las otras dos variables del triángulo de
exposición, lo ideal es ajustar el ISO al mínimo para evitar el ruido y poner el
diafragma en su punto dulce, es decir el valor en el que nos ofrecerá el mejor
rendimiento.
 Foto de Kyle
Goetsch

Por supuesto esto será si con la velocidad elegida el fotómetro nos dice que la
exposición es correcta. Si no es así, jugaremos con las distintas aperturas e incluso
subiremos la sensibilidad (de acuerdo a la Ley de Reciprocidad), siempre procurando
no subirlo a un nivel que haga multiplicarse el ruido de la imagen y siempre utilizando
el formato RAWpara posibles correcciones posteriores.

De todos modos, esta disciplina es una de esas en las que es bastante importante  la
experimentación y el método de ensayo y error. De hecho, al realizar una
exposición tan prolongada como podrían ser 30 segundos estamos expuestos a que el
calentamiento del sensor produzca mucho ruido adicional en la foto, por lo que es
interesante saber con antelación hasta qué punto nuestra cámara soporta este
problema.
 Foto de photo-
nic.co.uk nic

Y básicamente esta es la técnica para fotografiar estrellas, una disciplina muy

interesante en la que entra en juego la pericia y los conocimientos del fotógrafo. Eso
sí, gracias a nuestros consejos, y cosas como La Regla del 500, la tarea es un poco
más sencilla ¿no os parece?
La Guía Definitiva para Fotografiar Estrellas

NOEMÍ LEÓN 
CÓMO HACER FOTOS A, TÉCNICAS

Si te apasiona la fotografía de paisaje seguro que más de una vez te has planteado
disparar alguna foto nocturna. Sin embargo, las estrellas son un motivo
complicado de fotografiar, ya que a nuestra cámara le cuesta captar la luz que
emiten.

Si quieres aprender todo lo que necesitas saber para poder fotografiar las estrellas, ¡no
te pierdas el siguiente artículo!

 ¿Qué Deberías Saber antes de Salir a Cazar Estrellas?

Antes de empezar a comentarte qué materiales necesitas y qué parámetros utilizar,

será importante remarcar una serie de consejos que deberías saber antes de salir a
disparar fotos nocturnas:
foto por Andrés Nieto  (licencia CC)

 Evita la contaminación lumínica: Para hacer fotos de estrellas vas a tener

que alejarte de grandes ciudades y focos de población, ya que tu cámara va a
necesitar captar mucha luz para poder retratar las estrellas. Sin embargo, si las
farolas contaminan demasiado el cielo, en lugar de las estrellas lo que tu cámara
conseguirá captar será una luz rojiza que teñirá todo el cielo.

 Evita la luna: La luna emite mucha luz, mucha más de la que nos pensamos.
Si la luna llena (o bastante crecida) está alumbrando nuestro cielo, no podremos
captar casi estrellas con nuestra cámara, ya que la luz de la luna las eclipsará. Así
pues, es recomendable que salgas cuando haya luna nueva, o haya muy poca luna,
o esperes a que se esconda si se da la ocasión esa noche.

 Vigila el tiempo atmosférico: Por lógica, cuanto más despejado esté el cielo,

más estrellas vas a poder fotografiar. También será importante que no haya niebla
ni excesiva humedad, o eso enturbiará el cielo, haciendo que podamos captar
menos estrellas, además de empañar nuestra lente. Sin embargo, en ocasiones
unas cuantas nubes en el cielo también pueden quedar bien, ya que crearán unas
trazas bastante atractivas.
 foto por Olli Henze  (licencia CC)

 Conoce la localización: Ir de noche a un lugar que no has visto nunca puede

ser bastante peligroso, dado que estaremos fotografiando en completa oscuridad.
Por eso, es importante ir a la localización de día, y vigilar el terreno para saber por
dónde pisamos en la noche.

 No vayas solo: Es recomendable no ir solo a hacer fotografías nocturnas, por

diversos motivos:

o En primer lugar, porque puede ser peligroso: Como te comentaba,

hacer fotos de noche puede ser peligroso, sobre todo si no conoces bien la zona
en la que estás. Si vas solo y ocurre algún accidente, será más complicado
recibir ayuda. Si aun así decides ir solo, no olvides tener el teléfono móvil
siempre a mano, y con batería de sobra.

o En segundo lugar, porque es más divertido: Las fotografías nocturnas

son muy diferentes a las fotos de día. Tardan mucho más en realizarse y
requieren muchas pruebas, sobre todo si las quieres acompañar
con lightpainting. Así pues, si vas acompañado, será una sesión fotográfica
mucho más amena.

o En tercer lugar, porque te da más opciones: Como te comentaba, si

quieres realizar algo de lightpainting para acompañar tu toma de estrellas, con
más gente podrás iluminar más zonas, e incluso usar a alguno de tus
compañeros como modelo en la foto.
 Ten paciencia: La fotografía nocturna requiere más tiempo que la fotografía
convencional, y por tanto, más paciencia. Las fotos duran varios segundos, e incluso
minutos, y si activas la reducción de ruido de tu cámara durarán el doble (no te
preocupes si no sabes de lo que hablo, ¡luego te lo cuento!). Además, si vas a
iluminar alguna zona, también requerirás realizar varias pruebas antes de lograr la
foto que deseas.

Qué Material Necesito para Fotografiar Estrellas

foto por Mark Esguerra  (licencia CC)

Para realizar fotografías nocturnas vas a necesitar ciertos materiales y accesorios

específicos:
 Cámara: Desgraciadamente no todas las cámaras van a servirte para poder
tomar fotos nocturnas. Vas a necesitar que tu cámara te deje configurar de manera
manual la velocidad de obturación para poder tomar fotos de larga exposición, ya
que para captar las estrellas necesitarás tomar fotos de varios segundos. Si además
dispones de modo Bulb te dará todavía más libertad a la hora de
disparar. Cualquier cámara réflex o mirrorless te servirá, pero en cambio
muchas cámaras compactas no van a ofrecerte la opción de tomar fotos de larga
exposición, solo las más avanzadas.

 Objetivo angular y luminoso: Pese a que no es un accesorio indispensable,

un objetivo angular siempre nos va a ayudar a sacar paisajes más amplios e
impresionantes. También será de mucha ayuda que sea lo más luminoso posible, ya
que cuanto más abramos el diafragma, más cantidad de estrellas conseguiremos
captar.

 Trípode: El trípode va a ser completamente necesario para nuestras fotografías

nocturnas, ya que como te comentaba van a ser tomas de varios segundos, e
incluso minutos. Recuerda que cuando usas trípode es necesario desactivar el
estabilizador (VR en Nikon o IS en Canon) de tu cámara u objetivo, ya que esta
compensación podría trepidar tus fotos.

 Disparador remoto: El simple hecho de tocar el botón de disparo puede hacer

que tu fotografía se trepide, por lo que será interesante contar con un disparador
remoto. Si no dispones de uno también puedes activar el temporizador de disparo
de tu cámara, pero si vas a utilizar el modo Bulb sí que necesitarás usar un
disparador. También puedes optar por un intervalómetro, que es un disparador
 remoto programable, para que puedas disparar fotografías a intervalos. Te será
muy útil si quieres hacer startrails, o si quieres cazar estrellas fugaces cuando haya
lluvia. No te preocupes si ahora mismo no sabes cómo hacerlas, más adelante te
explicaré exactamente cómo hacerlo.

 Luz frontal: La luz frontal te va a ser muy útil para operar tu cámara en la

oscuridad. Puede que pienses que con cualquier linterna tendrás suficiente, pero es
una gran ventaja  no tener que coger la linterna con las manos y dejarlas libres
para ajustar todos los parámetros de tu cámara.

 Tu teléfono móvil: A parte de para llamar en caso de emergencia, algo que

siempre viene bien cuando sales por la noche, el smartphone también te servirá
para usar muchas aplicaciones que te ayudarán a fotografiar las estrellas. ¡Más
adelante te cuento cuáles!

 Linternas: Si no quieres que el paisaje que acompaña a tus estrellas sea

simplemente una silueta negra, vas a tener que usar linternas que te ayuden a
alumbrar la zona. Puedes usarlas en tonos cálidos o fríos para conseguir efectos
diferentes.

 Accesorios de lightpainting: Si no te basta con iluminar la zona, puedes

llenarla de colores y efectos de luz gracias a diferentes accesorios de lightpainting,
como linternas RGB, hilo luminoso, cátodos, palas de metacrilato, lana de acero,
etc. Las posibilidades son infinitas.
¿Qué Parámetros Utilizo?

Para sacar el mayor número de estrellas posible vas a necesitar configurar tu cámara
de una manera más específica que cuando haces fotografías de día. Así pues, será
necesario colocar tu cámara en modo Manual. A continuación te explico qué
parámetros configurar para poder fotografiar las estrellas.

 Velocidad de obturación/Tiempo de exposición: Cuando hacemos

fotografías de larga exposición, la velocidad de obturación pasa a llamarse tiempo
de exposición, ya que nuestras fotos van a durar varios segundos, e incluso
minutos. La luz en este tipo de fotografías va dejando trazo por donde pase. Es por
eso que este parámetro es realmente importante para las estrellas, ya que se van a
mover a causa de la rotación de la Tierra, y en lugar de aparecer como puntos
aparecerán como de trazas, formando una fotografía circumpolar. Luego te
explicaré cómo realizar este tipo de fotografías, que también son muy atractivas,
pero de momento vamos a centrarnos en sacar las estrellas en forma de puntos.

o Sacar las estrellas como puntos: Las estrellas empiezan a dejar de

aparecer como puntos a partir de los 15-30 segundos de exposición, pero este
tiempo va a variar dependiendo de la distancia focal, de la ISO que estés
usando y de si la cámara que usas es de medio formato o de formato completo.
Puedes hacer algunas pruebas para averiguar cuál es tu tiempo de exposición
máximo en cada toma, o puedes consultar las tablas de tiempos que
aparecen en este otro artículo.

o Pintar con luz: Como te comentaba, la luz va a dejar trazo por donde

quiera que pase, por lo que es posible "pintar" con ella usando linternas u otras
herramientas. De la misma manera, si te mueves rápido y llevas ropa oscura,
como la luz no te expondrá, podrás pasar por delante del encuadre sin salir
reflejado en él. Esto es realmente interesante para pintar con luz ciertas zonas
 de la fotografía, o para dirigir la luz de manera lateral realzando así las texturas.

 Diafragma: Para captar el mayor número de estrellas posible es necesario

abrir el diafragma lo máximo que puedas, por eso es recomendable usar objetivos
luminosos. Sin embargo, si vas a pintar con luz será necesario cerrar un poco el
diafragma para no quemar la toma, así que tendrás que ir jugando con los
parámetros, o disparar dos fotos diferentes: una con el cielo bien expuesto, y otra
con el suelo bien iluminado. Después te enseñaré a montarlas con Photoshop.

 ISO: Cuanto más subamos la ISO más estrellas vamos a conseguir captar. Sin

embargo, como ya sabes, cuanta más ISO tengamos más ruido generará nuestro
sensor. La ISO mínima recomendada para poder captar suficientes estrellas en una
noche oscura (sin luna y sin contaminación lumínica) sería de 1600-3200 de ISO.
Sin embargo, cada cámara es un mundo, y es posible que muchas saquen fotos
inaceptables a esos niveles de ISO. En ese caso, tú mismo tendrás que encontrar
un término medio entre ISO y estrellas, y decidir hasta qué nivel el ruido en tu
toma es aceptable.

o Reducción de ruido: Muchas cámaras nos dan la opción de reducir el

ruido en tomas de larga exposición, de manera automática, justo después de
realizar la foto. Es una opción que puede ser interesante, pero ten en cuenta que
la foto tardará el doble en realizarse, ya que para reducir el ruido, tu cámara
realizará otra fotografía de la misma duración que la original, para compensar
ese ruido generado. Así pues, es recomendable que desactives esta opción
cuando estés haciendo pruebas y solamente la actives para las fotos definitivas.
Tampoco será viable esta opción si programas un intervalómetro para captar
un time lapse, un startrails o para cazar estrellas fugaces. Por otra parte,
también podremos reducir el ruido en el procesado de la foto, más adelante te
enseño cómo.
 Temperatura de color: La temperatura de color también va a ser muy
importante en nuestras fotos nocturnas. Es posible que por norma general uses
el balance de blancos en automático o elijas el preset que más se ajuste a tu
situación en cada momento, pero de noche todos esos modos no van a servirte. Lo
ideal será elegir la temperatura de color que queremos indicando el número Kelvin
en el balance de blancos de nuestra cámara, para conseguir un tono más frío (con
el cielo más azulado) o un tono más cálido (con el cielo más rojizo), dependiendo
del aspecto que busquemos. Ninguno será mejor ni peor, simplemente nuestra foto
tendrá un estilo diferente. Si no sabes cómo ajustar la temperatura de color en
Kelvin, puedes consultarlo en este otro artículo.

Misma fotografía con una temperatura de color fría (a la izquierda) y con una
temperatura de color cálida (a la derecha)

 Enfoque: El enfoque va a ser un problema por la noche, ya que nos va a costar

mucho encontrar el enfoque perfecto a ojo, y el enfoque automático de nuestra
cámara no va a funcionar si estamos completamente a oscuras. Es por eso que lo
más recomendable será optar por una de estas dos opciones:

o Enfocar al infinito: Muchos objetivos muestran sobre el anillo de

enfoque la distancia a la que están enfocando, y en uno de los extremos
encontraremos un símbolo de infinito. Si colocamos el anillo en el infinito, las
estrellas nos saldrán perfectamente enfocadas.

o Calcular la hiperfocal: Si no contamos con un infinito en nuestro

objetivo, no tendremos más remedio que calcular la hiperfocal. Técnicamente, la
distancia hiperfocal es la distancia mínima de enfoque con la cuál conseguimos
una mayor profundidad de campo, obteniendo un enfoque que se extiende desde
la mitad de esta distancia, hasta el infinito. Sin embargo, calcular la hiperfocal es
bastante complicado, ya que depende de muchos factores como el diafragma, la
distancia focal o incluso la cámara que estemos usando. Para no tener que andar
calculando fórmulas matemáticas, a continuación encontrarás unas tablas de
equivalencia para poder saber cuál es la hiperfocal en los casos más comunes.
Además, también existen app's que pueden ayudarte a calcularla, y que veremos
más adelante.
Variaciones de Composición en la Fotografía de Estrellas

Las fotos nocturnas de estrellas pueden darnos mucho juego, y pueden quedar muy
impresionantes. Eso sí, una foto solamente del cielo, la mayoría de las veces,
puede quedar un tanto sosa. Piensa en introducir algún elemento adicional en el
encuadre que dé fuerza a la foto. Por ejemplo, puedes encuadrar la línea del horizonte
siguiendo la regla de los tercios, e introducir un punto de interés en la tierra. Puede
ser un árbol, una planta, una montaña, una casa... También suele funcionar muy bien
introducir el mar, o un lago tranquilo que incluso pueda reflejar el cielo en sus aguas.

foto por Andrés Nieto  (licencia CC)

Introduciendo estos elementos en la fotografía crearás imágenes más atractivas.
Puedes trabajarlas de diferentes maneras, para conseguir efectos distintos:

 Trabajar el contraluz, mostrando una silueta: Puedes jugar con las siluetas

de las montañas o los árboles, por ejemplo, para mostrarlas en negro en
contraposición con un cielo estrellado.

 Iluminar la zona con linternas: Si no quieres que el paisaje quede apagado

en forma de silueta, puedes iluminarlo usando linternas. Recuerda que es posible
que tengas que cerrar un poco el diafragma si las linternas son demasiado potentes.

 Introducir algún personaje en la escena: Una persona en la escena puede

hacerla más interesante, ya sea en forma de silueta o iluminada. Además, si el
paisaje es muy grande, introducir una persona puede hacerlo más magnificente, ya
que la tendremos como referencia de tamaño, y todo parecerá mucho más grande.

 Aplicar técnicas de lightpainting: El lightpainting es una disciplina con

infinitas posibilidades, y que puede ayudarte a crear fotografías únicas y muy
especiales, pintando la zona con linternas de colores o incluso creando formas con
sus herramientas de luz. Si te interesa este tipo de fotografía, en este
artículoencontrarás más información.

La Reina del Cielo Nocturno: La Vía Láctea

foto por Andrés Nieto  (licencia CC)

Cuando queremos retratar las estrellas, la reina de la fotografía es la vía
láctea. Su majestuosidad en medio del cielo hace que cualquier fotografía nocturna
gane atractivo inmediatamente. Para conseguir retratarla vas a necesitar el material
que te comentaba antes, y vas a tener que seguir los siguientes pasos:

 Época del año: Pese a que la vía láctea se puede ver todo el año, su parte más
luminosa y destacada (las constelaciones de Sagitario y Escorpio) solamente se
puede ver, en el Hemisferio Norte, entre los meses de febrero y octubre, siendo la
mejor época entre finales de mayo y principios de agosto. En cambio, en el
Hemisferio Sur los mejores meses para captarla son junio y julio.

 Horario: La vía láctea, dependiendo de la época del año en que la

fotografiemos, va a empezar a subir desde el sur hacia el norte a una hora distinta.
En primavera tendremos que esperarnos hasta bien entrada la noche si queremos
captarla en lo alto del cielo, mientras que en verano no tendremos que trasnochar
tanto para captarla. Hay aplicaciones y programas que nos ayudarán a calcular en
qué posición estará la vía láctea en una ubicación, fecha y hora concretas, que
veremos al final de este artículo.

 Ubicación: Al igual que para captar un buen cielo estrellado, para captar la vía
láctea también deberemos alejarnos de la contaminación lumínica lo máximo
posible, al igual que de la luna. Además, recuerda que la vía láctea siempre sale por
la zona sur, aunque dependiendo de la época del año su ubicación va cambiando
ligeramente.

 Parámetros: Para captar la vía láctea deberemos usar los mismos parámetros

que para captar las estrellas en forma de puntos: velocidad de obturación menor de
20-30 seg. (dependiendo de los factores que nombrábamos anteriormente),
diafragma lo más abierto posible, e ISO mínima de 1600-3200.

 Edición digital: No te voy a engañar, la mayoría de las fotos impresionantes

que puedas encontrar de la vía láctea, llevan un procesado posterior para
potenciarla. Con estos parámetros podrás sacarla bastante marcada, mucho más de
lo que puedas ver a simple vista, pero para hacerla lucir en el cielo de manera
impresionante vas a necesitar procesar la fotografía. Al final de este artículo te
explico cómo poder hacerlo.
Otra Manera de Fotografiar Estrellas: Fotografías Circumpolares y Startrails

foto por Paco Quiles  (licencia CC)

Hasta ahora habíamos hablado de captar las estrellas como puntos pero, ¿qué pasa si
dejamos que nuestra cámara exponga más de 20 o 30 segundos? A partir de aquí, las
estrellas van a ir dejando una traza que rotará alrededor de la estrella polar,
la cuál aparecerá como un punto estático, por lo que siempre es interesante que
aparezca en el encuadre para obtener esos círculos concéntricos que caracterizan este
tipo de fotografía. Es así como se crean las fotografías circumpolares.

Sin embargo, el problema de las fotografías circumpolares es que requieren que

nuestra cámara esté tomando la foto durante mucho tiempo. Esto implicará diferentes
problemas que podrían arruinar nuestra foto:

 El sensor de nuestra cámara se sobrecalentará, dando lugar a hot píxels

que aparecerán en nuestra fotografía como puntitos de colores.

 El ruido se incrementará de manera exponencial.

 La contaminación lumínica se irá acumulando, llegando a quemar la

fotografía.

A no ser que contemos con un sensor Live MOS, disponible en ciertos modelos de
Olympus, Panasonic y Leica, el cuál nos permitirá ir sumando las luces de manera
automática sin quemar las que ya han sido bien expuestas, no vamos a poder realizar
una circumpolar durante demasiado tiempo. Y aun con este tipo de sensores, el
calentamiento del sensor y el ruido siguen siendo un problema.

Afortunadamente la tecnología está de nuestro lado, y podemos conseguir una

fotografía circumpolar apilando diferentes fotografías seguidas, lo que se
llama un startrail. Para ello vamos a requerir de un intervalómetro, ya sea externo o
interno, si nuestra cámara cuenta con él. La clave está en averiguar cuál es la
exposición correcta de nuestra fotografía, y programar el intervalómetro para que
dispare cientos de fotos seguidas siguiendo estos mismos parámetros. Cuantas más
fotos dispares, más largas serán las trazas de estrellas.

foto por Paco Quiles  (licencia CC)

Deberemos seguir una serie de consejos para que nuestro startrail salga perfecto:

 El material necesario y los consejos de composición y ubicación serán los

mismos que hemos visto para captar las estrellas estáticas.

 Exceptuando el tiempo de exposición, el resto de parámetros pueden

ser los mismos que para el resto de fotografías a estrellas. Sin embargo, si
quieres intentar sacar más traza en cada fotografía, puedes reducir la ISO para
captar menos ruido, e incluso cerrar el diafragma un poco si ves que la
 contaminación lumínica puede arruinar tu foto. Sacarás menos estrellas, pero como
van a convertirse en trazas circulares el cielo no quedará pobre.

 Programa el intervalómetro para que dispare las fotos lo más seguido

posible(normalmente 1 segundo), porque si pasan demasiados segundos entre las
fotos, las estrellas se moverán lo suficiente como para que tus trazas tengan huecos
en blanco y no hagan una línea continua.

 Desactiva la reducción de ruido en larga exposición: Pese a que es una

herramienta muy útil cuando hacemos fotos nocturnas, el tiempo que tarda en
reducir el ruido nos generaría esos huecos en blanco en las trazas de los que te
hablaba en el punto anterior.

 Encuadra, si es posible, la estrella polar: Pese a que las fotos circumpolares

o startrails donde no aparece la estrella polar también son muy bonitas, el hecho de
captar los círculos completos alrededor de esta estrella estática siempre es muy
atractivo. Si estás en el Hemisferio Sur, en lugar de la estrella polar deberás
encuadrar la cruz del sur, ya que las estrellas rotarán alrededor de ella.

 Dispara en JPG: Piensa que vas a disparar cientos de fotografías, y que

después las vas a tener que unir todas a la vez con un programa de ordenador, por
lo que disparar en RAW va a ser una tontería que solo te va ocupar espacio y
tiempo de procesado posterior. Eso sí, recuerda volver a poner el disparo en RAW
cuando acabes, ¡más de una vez me he llevado una mala sorpresa al día siguiente!

 Busca algo con lo que entretenerte mientras tanto: Hacer una fotografía

de este tipo puede llegar a ser bastante aburrido, puesto que perfectamente puedes
tirarte más de 1 o 2 horas con la cámara ocupada disparando fotos. Así pues, será
necesario que encuentres algo con lo que pasar el rato mientras tanto, como una
segunda cámara, algún juego o algo que picar. Aunque lo mejor siempre es tener
un buen compañero al lado con quien charlar.

Finalmente, para unir todas estas fotografías necesitaremos un programa

llamado Startrails. Es gratuito y muy sencillo de usar, tan solo deberás abrir todas
las fotos y darle a Generar/Startrails para que él mismo te las vaya montando
automáticamente hasta crear el startrail completo. Tarda un buen rato, dependiendo
de cuántas fotos tengas, así que sé paciente. Cuando ya esté montado del todo te da
la opción de desmarcar alguna fotografía (desde la lista de la izquierda) que por algún
motivo pueda estar arruinando la composición final. Desde el menú Generar, incluso te
permite crear un vídeo a modo de time lapse.
Otra opción también es unir todas las fotos con el modo de fusión "Aclarar" en
Photoshop, pero deberás abrirlas todas en forma de capas en un mismo archivo, y
esto podría ralentizar enormemente tu ordenador, e incluso hacer que el programa se
cuelgue por falta de memoria. Así pues, realmente creo que no merece la pena usarlo
teniendo una herramienta tan potente y sencilla como es el Startrails.

Nota: Si estás buscando ejemplos de startrails para inspirarte, haz clic en el

artículo "20 Fotos de Star Trails muy Interesantes".
Apps y Programas que Pueden Ayudarte en la Fotografía de Estrellas

Como te adelantaba antes, existen app's para nuestro móvil que pueden ayudarnos a
ubicar las estrellas, a calcular los parámetros correctos para nuestra foto, o a calcular
la hiperfocal para enfocar correctamente. Aquí te dejo una pequeña lista con las más
útiles, aunque en este artículo encontrarás muchas más.

 PhotoPills: Esta aplicación es la reina de la fotografía nocturna. Nos permite

desde planificar exactamente cómo estará el cielo en una fecha, hora y ubicación
determinadas, hasta calcular los tiempos de exposición necesarios para exponer
correctamente, calcular la hiperfocal y los demás parámetros necesarios para
realizar la toma perfecta. En su página web podéis encontrar toda la información
necesaria sobre esta app. Está disponible tanto para iPhone como para Android. Su
único punto negativo es que es una aplicación de pago, pero sin duda merece la
pena pagar su precio.

 Photographer's Ephemeris: Esta aplicación, pese a no ser tan potente como

PhotoPills, es su alternativa para Android. Aunque no dispone de todas las
herramientas de cálculo de parámetros, sí nos permite planificar la posición de las
estrellas y demás astros en una fecha y hora determinadas, qué trayectorias
seguirán el sol y la luna, y sus horarios específicos. Al igual que PhotoPills, esta app
también es de pago.
 Sun Surveyoy: Esta app de pago está disponible tanto para Android como
para iPhone. Nos permite visualizar las trayectorias del sol, de la luna y de la vía
lactea, en una fecha y hora concretas, e incluso ver a modo de diagrama, con el
modo cámara, las trayectorias exactas sobre nuestra ubicación actual. Perfecta para
planificar cualquier foto, tanto nocturna como diurna.

 Sky Map: Esta app te muestra en tiempo real la situación de las constelaciones

y demás astros en el cielo. Simplemente deberás desplazar tu móvil por el cielo
para descubrir qué hay en cada posición. Es una app gratuita, y está disponible
tanto para Android como para iPhone.

 Dark Sky Finder: Esta app para iPhone es muy útil para localizar cielos libres
de contaminación lumínica. Dispone de mapas de contaminación lumínica de todo el
mundo, y nos muestra las mejores localizaciones. El único pero es que es de pago.

 Light Pollution Map: Esta app sería la alternativa para Android de la anterior.

Además de mostrarte los mapas de contaminación lumínica, esta app geolocaliza tu
posición a través del GPS del móvil para mostrarte localizaciones cercanas libres de
contaminación.

 Scope Nights: Esta app de iPhone, pese a ser de pago, es muy barata, y nos
ofrece las las mejores previsiones meteorológicas para observar estrellas y otros
astros. Así pues, combinándola con la app de la contaminación lumínica podremos
localizar la mejor zona para hacer fotos nocturnas en cada momento.

 Vortex Planetarium: Esta app de Android es una herramienta muy potente

para examinar el cielo nocturno. Podemos navegar libremente por el cielo y además
puede mostrarte, a través del modo cámara, una plantilla superpuesta del cielo con
todas las constelaciones localizadas en tiempo real. Por otra parte, contiene
información sobre el tiempo meteorológico y sobre eventos próximos como lluvias
de estrellas o eclipses. El único inconveniente es que es de pago.

 Hiperfocal: Hay muchas apps gratuitas que te ayudarán a calcular la distancia

hiperfocal introduciendo simplemente los parámetros de distancia focal y apertura
de diafragma. Por ejemplo, para Android dispones de HyperFocal Pro, HyperFocal
Distance Calculator y DOF Calculator, y para iPhone de SetMyCamera - DoF
Calculator, HyperFocal y Hyperfocal Calc (estas dos últimas sí son de pago, aunque
muy baratas), entre otras.

 Stellarium: Finalmente, pese a que no es una app sino un programa de

ordenador, creo que es necesario nombrar a Stellarium. Para los que no contamos
con PhotoPills al ser usuarios de Android, este programa es muy útil para conocer la
ubicación de las estrellas en un lugar, día y hora específicos. Pese a no poder
tenerlo en el móvil, sí nos servirá para planificar salidas fotográficas desde casa.
 Además, es completamente gratuito.

Trucos de Edición Fotográfica

Finalmente, para sacarle el máximo jugo a nuestras tomas nocturnas, puede ser
interesante conocer algunos trucos de edición fotográfica:

 Mezclar tomas diferentes: Si no cuentas con linternas para iluminar el

paisaje, pero el cielo se te sobreexpone si intentas exponer el paisaje bien, puedes
hacer dos tomas distintas y después mezclarlas con Photoshop. Como estarán
realizadas con trípode, ambas tomas serán exactamente iguales, así que
simplemente tendrás que arrastrar las dos fotos en forma de capas en un mismo
archivo de Photoshop, y borrar con máscaras el cielo de una y el suelo de la otra
para fusionarlas. También puedes crear una máscara con un degradado de blanco a
negro para que el corte entre cielo y suelo no sea tan brusco.
 A la izquierda, las dos fotografías que hemos mezclado. La primera expone bien el
cielo, y la segunda expone bien la montaña. A la derecha, la mezcla de ambas,
realizada mediante máscaras en Photoshop.

 Potenciar las estrellas: En ocasiones puede ser que las estrellas se hayan
quedado algo apagadas, sobre todo si encontramos algo de humedad o
contaminación lumínica en el ambiente. Para potenciarlas, puedes abrir la foto en
Photoshop y duplicar la capa. Esta capa nueva la trataremos de la siguiente
manera:

o Pasamos la capa a blanco y negro desde Imagen/Ajustes/Desaturar.

o Después vamos a Filtros/Estilizar/Hallar Bordes.

o Invertimos la imagen con Control+I (o Comando+I en Mac).

o Con el ajuste Imagen/Ajustes/Niveles mueve los triángulos del

histograma para conseguir dejar el cielo en negro y las estrellas en blanco, sin
dejar zonas grises. Después, con el pincel en color negro termina de borrar las
zonas que hayan quedado blancas y no sean estrellas.

o Coloca la capa en Modo de fusión Aclarar, y si las estrellas quedan

demasiado marcadas puedes bajar la opacidad un poco hasta ajustarlas a tu
gusto.

o Si las estrellas han quedado demasiado duras, puedes darles un toque

de desenfoque con Filtros/Desenfocar/Desenfoque Gaussiano con un radio
de 0,2-0,8 px (dependiendo del tamaño de la foto y de las estrellas, es cuestión
de ir probando).
 A la izquierda, la foto original. A la derecha, la misma foto con el procesado para
potenciar las estrellas de la toma.

 Potenciar la vía láctea: Como te comentaba antes, la vía láctea no se ve tan

impresionante cuando la fotografiamos. Para potenciarla, deberemos editarla de la
siguiente manera:

o Aumenta bastante el contraste y dale un toque de brillo a la fotografía

desde Imagen/Ajustes/Brillo y Contraste. No te fijes en cómo queda el
suelo, eso lo ajustaremos más tarde, ahora fíjate tan solo en el cielo.

o Con Imagen/Ajustes/Equilibrio de color puedes corregir el color del

cielo y darle más potencia con Imagen/Ajustes/Intensidad.

o Duplicamos la capa con Control+J (o Comando+J en Mac) y

selecciona la herramienta Pincel de Historia en modo Subexponer color, a un
4% de opacidad, 0 de dureza y a un tamaño del ancho de la vía. Pinta con este
pincel todo el ancho de la vía láctea para potenciarla. Para hacer un pequeño
degradado hacia el resto del cielo, bájale la opacidad al pincel a un 1 o 2% y
pinta alrededor de la vía.

o Después, corrige el color del suelo con Capas de ajuste, o crea una
máscara en la capa editada ocultando el suelo y recupera el suelo original que
estará en la capa inferior, y retócalo si es necesario con Imagen/Ajustes, o con
Capas de ajuste.

o Nota: Si quieres conocer más técnicas para conseguir una vía láctea
impresionante, no te pierdas nuestro artículo "Consigue una Vía Láctea Increíble
con estas 5 Técnicas de Edición en Lightroom y Photoshop".
 A la izquierda, la foto original. A la derecha, la misma foto con el procesado para
potenciar la vía láctea.

 Reducción de ruido: Tanto Lightroom como Photoshop nos permiten reducir el

ruido de la fotografía, si nos ha quedado demasiado marcado. Ten en cuenta que
reducir mucho el ruido de la foto le restará definición, así que deberás usar esta
herramienta con cuidado si no quieres estropearla.

o Para reducir el ruido en Lightroom, abre la foto y ve al

módulo Revelar. Baja hasta el submenú Detalle/Reducción de Ruido, e
incrementa un poco el deslizador de Luminancia. La cantidad es muy relativa,
fíjate en que reduzca el ruido pero no empastre las texturas.

o Para reducir el ruido en Photoshop, puedes ir a Filtro/Ruido/Reducir

Ruido y subir el deslizador de Intensidad, o puedes usar algunos plugins muy
eficaces, como Noise Ninja o Noiseware, aunque ambos son de pago. La ventaja
de reducir el ruido en Photoshop es que puedes duplicar la capa y reducirlo en
esa capa nueva, para después bajar opacidad si te has pasado con  el efecto, e
incluso crear una máscara de capa luego para no quitar el ruido de ciertas zonas
en las que no quieras perder definición, como por ejemplo la vía láctea o quizás
 alguna parte del paisaje con una textura potente.

¡Ahora a Practicar!

Después de haber repasado a fondo todo lo que necesitas saber para captar estrellas y
el gran abanico de posibilidades que te ofrece este tipo de fotografía, tan sólo queda
salir cámara en mano y trasnochar un poco para realizar fotografías impresionantes.
Eso sí, ten cuidado porque es muy adictivo. ¡Avisado quedas!

¿Nos enseñas alguna de tus fotos nocturnas a estrellas? ¡Queremos verlas!

Foto de cabecera por Michael Wilson  (licencia CC).

Los tres mejores consejos para

fotografiar la Luna
ÉRIKA GARCÍA @calavErika

Últimamente se ha hablado mucho de la Luna con esto del del fenómeno de

la superluna y muchos son los que se han armado con su cámara en busca de

la mejor instantánea de nuestro satélite. El problema llega cuando al disparar el

resultado no es más que un lejano y difuso borrón blanco.

A continuación os vamos a dar algunas pautas para poder retratar bien la Luna. Estos

consejos básicos van dirigidos tanto a usuarios con interés en la fotografía

astronómica que aún no posean experiencia, como a fotógrafos con conocimientos

avanzados que por algún motivo no han conseguido obtener los resultados que desean

cuando ponen su objetivo frente a este astro.

Cuida el entorno

Lo primero que debemos hacer es ubicarnos en el lugar y momento adecuados.

La ciudad no es la mejor ubicación para realizar no solo ésta, sino cualquier tipo de

trabajo astrofotográfico, pues la luz y la contaminación del entorno hace que el cielo

pierda su profundidad. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el clima, ya que un

cielo lleno de nubes podría entorpecer nuestro trabajo. Un área abierta lejos de la urbe

y con el cielo despejado es el entorno clave para obtener buenos resultados.

Un área abierta lejos de la urbe y con el cielo despejado es el entorno clave para

obtener buenos resultados

Otra cosa que debemos tener presente es la fase de la Luna que queremos

fotografiar. Hay muchas webs que alojan el calendario lunar y nos indican en qué fase

se encontrará la luna cada día y con ello, podremos planear cuándo iremos en su

búsqueda para retratarla. El horario también es importante ya que preferiblemente

debemos hacerlo cuando anochece o amanece, pues son los momentos en que la

luna está más baja.

 Fotografía tomada
con Sony a7 RII + FE 24-240 (ISO 100, f10, 1/125)

El equipo

Huelga decir que es inviable tomar una fotografía de la Luna decente con un teléfono

móvil por lo que el equipo que necesitaremos será una cámara con lente de mínimo

de 200 mm, aunque lo ideal es utilizar entre 300 (como en la foto de cabecera) y

500mm. Debemos asegurarnos de que la cámara se encuentra en modo de archivo

con formato RAW para después poder ampliar el resultado sin perder demasiada

calidad.

Otro elemento importante es el trípode, pues en largas distancias focales (a partir de

300 mm), cualquier ligero movimiento podría cargarse la imagen. Así bien un trípode
estable e incluso acompañado de un disparador remoto serían los complementos

perfectos para evitar el más mínimo problema de nitidez.

Canon EOS 100 D+

EF70-300mm f/4-5.6 IS USM ISO 250 1/160 f8

Ajustes recomendados

Teniendo en cuenta la cantidad de luz que emite la luna es importante elegir una

velocidad de obturación rápida. Los ajustes que mejor resultado ofrecen son: entre
ISO 100, apertura f10 y obturación 1/125 e ISO 200 y obturación alrededor de 1/250

con apertura f16.

Estos datos son estimados y en cada caso podrían dar resultados distintos, por lo que

lo ideal es ajustar el ISO o la apertura hasta que podamos ver claramente los

detalles de la superficie. Como decimos es muy importante evitar el uso de una

velocidad de obturación más lenta u obtendremos resultados borrosos.

 incluyo una tabla que resulta muy útil para fotografiar la Luna en diferentes
momentos.
Es muy importante evitar el uso de una velocidad de obturación lenta u obtendremos

resultados borrosos

Por último lo ideal es realizar el enfoque en modo manual, poco a poco hasta

obtener el punto concreto, no hay ninguna prisa por enfocar, ¡la Luna no se va a ir a

ninguna parte!

Foto de cabecera cortesía de Miguel Esteban tomada con Canon 70D + Canon EF 70-

300 f/4-5.6 IS USM (ISO 250, f16, 1/160)