Corte y Confección

CURSO
Elaboración Patrón Base y Confección de Blusa
1. LINEAS Y FIGURAS GEOMETRICAS PARA TRAZAR PATRONES.
2. USO DE LA CINTA METRICA.
3. TOMA DE MEDIDAS.
4. MEDIDAS FRACCIONADAS.
5. TABLA DE MEDIDA POR TALLAS.
6. CARACTERISTICAS Y USOS DE LAS TELAS.
7. ELABORACION DEL PATRON POSTERIOR DE LA PRENDA.
8. ELABORACION DEL PATRON DELANTERO DE LA PRENDA.
9. TRAZADO Y CORTE DE A PRENDA.
10. MONTAJE DE LA PRUEBA (POP)
11. CONFECCION FINAL DE LA PRENDA
DURACION: 20 HORAS
Cantidad de Participantes 12.
Costo 6.
Dir. Calle Francisco R García con Páez Edif. PINLACAS Piso 1 y 2 Oficina 1 Sector la Llanada Guarenas Miranda Zona postal 1220
Teléfono (0212) 365.33.01 R.I.F.: J-40667599-7 E-mail: institutoinfopro@gmail.com
MATERIALES NECESARIOS

1. Block de Notas.
2. Lápiz de grafito.
3. Borra Nata.
4. Sacapuntas.
5. Papel Bond (Sugerido 4 Pliegos).
6. Creyones de madera (Se recomienda Korés, Norma, Solita).
7. Cinta métrica para costura.
8. Tijera para Papel (se recomienda marca Solita).
9. Tijera para Tela (se recomienda marca Barrilito, Truper).
10. Regla de Metal 60 Cm.
11. Escuadra Acrílica o Regla T (Se recomienda Grande)
12. Dos Tizas de Sastrería (1 clara y 1 oscura).
13. Alfileres Metálicos (se recomiendan de acero inoxidable).
14. Hilo de algodón (se recomienda__________).
15. Agujas para coser a mano (diferentes grosores).
16. Cinta adhesiva transparente.
17. Pega Escolar.
18. Descosedor / Saca Costura / Abreojal
19. Papel Carbón.
20. Rodaja.
21. Retazos de telas estampados y unicolores (algodón plano)
22. P.O.P (Tela ecológica).

TOMA DE MEDIDAS EN LA CONFECCIÓN
Para conseguir que la confección de la prenda que queremos hacer no nos
haga hacer muchos ajustes es muy importante la toma correcta de medidas que
han de ser ajustadas al cuerpo.
Medida
Las medidas que se toman de las partes del cuerpo de la modelo, hacia
arriba y hacia abajo de la cintura, se realizan para trazar los patrones de prendas
de vestir y son aplicables en igual forma para adultos y niños.
Es indispensable tomar las medidas correctamente, pues de su exactitud
dependerán los resultados en la confección de cualquier prenda de vestir.
Las medidas para los patrones se tomarán directamente de una modelo, de
un maniquí o de la tabla de tallas.
Las medidas pueden ir ajustadas o más sueltas de acuerdo a la prenda que

se vaya a realizar. Si se necesita ceñida se ajustará la cinta métrica, y cuando es
más suelta se dará el aumento en dedos.
IMPORTANCIA EN LA TOMA DE MEDIDAS

Las medidas son parte fundamental para la elaboración de cualquier trazo
de patrones en el diseño de cualquier pieza a confeccionar. Se debe tener en
cuenta que en las medidas es importante, que al momento de tomarlas sea de
acuerdo al modelo de cada una, ya sea ceñida al cuerpo o suelta.
Es importante resaltar que las medidas deben ser tomadas con precisión, ya que
de ello dependerá que el patrón base tenga el tamaño y la configuración ideal,
para que este se ajuste perfectamente a la contextura del cuerpo al cual
corresponde.
HERRAMIENTA PARA TOMAR MEDIDA (CINTA METRICA)

La cinta métrica es la que comúnmente llamamos centímetro, gracias a su
flexibilidad nos permite ajustarla al cuerpo al momento de realizar alguna
medición, por lo general trae marcada en sus caras escalas con dos sistemas de
medidas en centímetros y en pulgadas. En sastrería o modistería se usa la escala
en centímetros.
Las cintas métricas tienen las puntas protegidas con unas láminas de metal o
plástico para evitar su deterioro.
La punta no debe estar deteriorada porque puede mermar la medida. La
numeración de la escala debe estar perfectamente visible.
PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MEDIDAS

La persona mantenerse en posición corporal recta, manos a los lados, pies juntos,
mirada al frente, esto evitara variaciones al momento de realizar mediciones.
1. CONTORNO DE CUELLO.
Se toma la medida pasando la cinta métrica por el contorno del cuello.
2. ANCHO DE ESPALDA.
Se toma desde la articulación del hombro (nacimiento del brazo) hasta el otro
extremo, manteniendo la cinta métrica en posición recta.
3. TALLE DELANTERO.
Se toma desde el nacimiento del cuello y el hombro, pasando la cinta métrica
por la parte más pronunciada del busto, hasta la cintura.
4. TALLE TRASERO.
Se toma desde el nacimiento del cuello y el hombro, pasando la cinta métrica
por la espalda hasta la cintura.
5. CONTORNO DE BUSTO.
Colocando el metro alrededor del busto o pecho. Para tomar la medida se
NO debe subir los brazos de la persona, y fijarse que al colocar el metro, no vaya
a quedar caído ni adelante ni atrás.
6. CONTORNO DE CINTURA.
La medida se toma un poco ajustada cuando se toma para hacer una falda,
un pantalón, y un poco más suelta, dependiendo el modelo de la prenda.
7. ALTO DE CADERA.
Desde la cintura en vertical hasta la parte más prominente de la cadera.
8. ALTO DE BUSTO.
Desde la parte en donde se une el cuello con el hombro, “parte alta del
hombro”. Se extiende el metro hasta el pezón en las damas y hasta un poco más
abajo de la tetilla para los caballeros
9. SEPARACIÓN DE BUSTO.
Se mide horizontalmente de pezón a pezón.
10. CONTORNO DE CADERA.
Se toma alrededor de la cadera o base sobre la parte más pronunciada; a la
altura de cadera. La palabra cadera se utiliza para las damas, y base para los
caballeros; pero el sitio en el cuerpo, se refiere al mismo lado.
11. CONTORNO DE BRAZO.

Se toma pasando la cinta métrica alrededor del brazo donde termina el largo,
colocando dos dedos entre la cinta métrica y la piel (para darle holgura).
12. LARGO DE MANGA.
Se toma desde el nacimiento del brazo hasta el largo deseado, teniendo en
cuenta que si es manga larga el brazo debe estar ligeramente flexionado a la
altura del vientre
Tabla De Medidas Para Damas

Tallas
Medida 8 10 12 14 16 18 20 22
88 92 96 100 106 110 116 120
Contorno De Busto
37 38 39 40 41 42 43 44
Ancho De Espalda
Talle Trasero 40 41 42 43 44 45 46 47
Talle Delantero 43 44 45 46 47 48 49 50
Contorno De Cintura 64 68 72 76 82 86 92 98
Alto De Cadera 15 16 17 18 19 20 21 22
Contorno De Cadera 92 96 100 104 110 116 122 128
Largo De Falda 62 63 64 65 66 67 68 69
Largo De Manga Corta 18 19 20 21 22 23 24 25
Contorno De Brazo 28 29 30 31 32 33 34 35
Largo De Manga Larga 52 53 54 55 56 57 58 59
TRAZADO DE PATRON BASE DE BLUSA
El Patrón: Es un molde que sirve de muestra para sacar otra igual. Se

elabora con las medidas tomadas a la persona que sirve de modelo.
El Patrón de Base: Es el dibujo que nos revela el tamaño y la configuración

de la persona, como resultado de las medidas tomadas. Cuando éstas no hayan
sido tomadas con precisión; el Patrón de Base no se ajustará perfectamente a la
configuración y contextura del cuerpo al cual corresponden.
Se denomina Patrón de Base porque con él se puede cortar cualquier forma
de prenda o traje previamente elegido.
Tipos De Patrones
Los Patrones Base para las prendas de vestir, se trazan tomando en cuenta
las medidas de la persona a quien se le va a confeccionar el vestido o guiándose
por las tablas de medidas.
Los Patrones Bases son los siguientes.

 Patrón de Base hasta la Cintura o hasta la Cadera: Se emplea para cortar toda
clase de blusas, chaquetas.
 Patrón de Base para Manga: con él pueden cortarse todas las distintas formas
de mangas.
 Patrón de Base para Falda: Sirve para obtener todos los modelos de faldas.
El Patrón de Base, constituye el dibujo que nos revela la configuración de la

persona y su contextura, como resultado de la aplicación de las medidas tomadas,
o lo que es lo mismo el molde del cuerpo que se trata de vestir, puede cambiarse
de forma tantas veces como se desee, siguiendo mediante su transformación
todas las evoluciones y caprichos de moda.
Se elaboran en papel cuando van a ser utilizados como material didáctico,
cuando se quiere probar un nuevo modelo, y en general, cuando van a ser usados
esporádicamente porque los bordes se deterioran muy pronto.
Se hacen en cartón cuando se les quiere dar más durabilidad, ya que por su
consistencia puede utilizarse, más continuamente, aunque no permanentemente.
Se deben trazar en papel, con el fin de poder cerrar y abrir las pinzas de las
prendas y hacerles los cortes necesarios para la transformación de los modelos.
Medidas para trazar un patrón base de blusa
 Contorno de Busto Se divide entre 4.

 Contorno de Cintura: Se divide entre 4.
 Ancho de espalda; Se divide entre 2
 Ancho de espalda: Se divide entre 6
 Largo de Talle delantero
 Largo de talle posterior
Procedimiento Para Trazar Un Patrón (Posterior Blusa de Dama)
1. Trazar el margen superior de 5 centímetros.

2. Trazar el margen izquierdo de 6 centímetros.
3. La intersección de estos dos márgenes, lo denominaremos “punto guía”.
4. Desde el punto guía, sobre el margen superior, marcar la ¼ parte del
contorno de busto.
5. Desde el punto guía, sobre el margen izquierdo, marcar el largo del talle
posterior.
6. Formar un rectángulo con estas dos medidas.
7. Desde el punto guía, sobre el margen superior, marcar la ½ del ancho de
espalda.
8. Luego marcar en dirección vertical, la caída de hombro.
9. Ahora marcar a partir de la caída de hombro, una línea con la ½ de espalda
menos 1 centímetro. (línea de sisa).
10. Trazar la línea para dividir el rectángulo en dos partes.
11. Desde el punto guía sobre el margen superior marcar la 6ta parte del ancho
de espalda. (para la cesta del cuello)
12. Desde el punto guía sobre el margen izquierdo marcar de 2 a 3
centímetros. (para la cesta del cuello)
13. En la línea de la cintura, marcar la ¼ parte del contorno de cintura más los
centímetros necesarios para la pinza, bien sea 2 o 3 centímetros. Trazar la
línea recta desde la cintura hasta la línea del busto.
14. En la línea de la sisa, trazaremos la curva de la sisa, desde la línea del
busto en dirección hacia arriba, marcar 1,5 centímetro, luego marcar 5
centímetros y hacia adentro marcar 2 centímetros.
Procedimiento Para Trazar Un Patrón (Delantero blusa de Dama)
1. Trazar el margen superior de 5 centímetros.

2. Trazar el margen izquierdo de 6 centímetros.
3. La intersección de estos dos márgenes, lo denominaremos “punto guía”.
4. Desde el punto guía, sobre el margen superior, marcar la ¼ parte del
contorno de busto más 2 centímetros.
5. Desde el punto guía, sobre el margen izquierdo, marcar el largo del talle
delantero.
6. Formar un rectángulo con estas dos medidas.
7. Desde el punto guía, sobre el margen superior, marcar la ½ del ancho de
espalda.
8. Luego marcar en dirección vertical, la caída de hombro.
9. Ahora marcar a partir de la caída de hombro, una línea con la ½ de espalda
menos 2 centímetro. (línea de sisa).
10. Trazar la línea para dividir el rectángulo en dos partes.
11. Desde el punto guía sobre el margen superior marcar la 6ta parte del ancho
de espalda (para la cesta del cuello) .
12. Desde el punto guía sobre el margen izquierdo marcar la 6ta parte del
ancho de espalda más 2 centímetros (para la cesta del cuello)
13. En la línea de la cintura, marcar la ¼ parte del contorno de cintura más los
centímetros necesarios para la pinza, bien sea 2 o 3 centímetros. Trazar la
línea recta desde la cintura hasta la línea del busto.
14. En la línea de la sisa, trazaremos la curva de la sisa, desde la línea del
busto en dirección hacia abajo, marcar la mitad de esa línea y entrar 2
centímetros, luego trazar la curva de sisa.
ANEXOS
TIPOS DE TELAS, CARACTERISTICAS Y SUS USOS
Las telas se fabrican a partir de fibras de 3 tipos:

1. ➔ Las fibras naturales de origen vegetal más utilizadas como por
ejemplo: Algodón, lino coco, yute, cáñamo, ramio, kapok, piña y abacá.
2. ➔ Sintéticas fabricadas a partir de materia prima natural como por
ejemplo: Rayón, modal o cupro
3. ➔ Fibras basadas en proteínas como por ejemplo: lana, seda, angora.
Cada tela lleva un nombre único para que se identifique entre otras en función de
sus texturas, diseños, patrones de tejido, valores estéticos, fuente de fibra, el lugar
de origen, etc.
El tipo de telas varía según las fibras, las técnicas de formación de la tela, la
maquinaria utilizada para su fabricación y las técnicas de acabado. Las telas
también se pueden hacer diferentes en función del uso final que se le pretende
dar.
ALGUNAS TELAS…
Batista, la cual es fina pudiendo ser de algodón o de lino. Se usa para vestidos,
camisas o pañuelos.
Tweed: tejido de origen escocés. Creado a base de lana de gran resistencia y
voluminosa. Suele utilizarse para prendas invernales como chaquetas o faldas.
Gabardina: Tejido de algodón o estambre. Sus propiedades son la resistencia, la

densidad y la durabilidad. Al uso, crea brillo y es difícil de planchar. Se elige para
crear vestidos, pantalones, abrigos y gabardinas.
Lino: Tejido natural procedente de la planta del lino. Entre sus propiedades

destacan la durabilidad y la transpiración. Se utiliza para prendas de verano y ropa
de hogar.
Franela: Tela suave con una superficie satinada. Se utiliza para crear chaquetas,
faldas, vestidos o trajes.
Crepé: Tela de seda, algodón o poliéster. Se caracteriza por su caída, su espesor
y brillo. De apariencia arrugada. Se usa para trajes de noche.
Encaje: Tejido creado a base de hilos de seda, algodón o lino en forma trenzada,

en mallas o calados. Se usa en los vestidos, camisas o en ropa interior.
Oxford: Tejido a base de algodón o mezclado con poliéster. Su nombre proviene

de la ciudad inglesa donde comenzó a fabricarse esta tela con el objetivo de crear
la camisa Oxford caracterizada por sus botones en los cuellos. Además este tejido
se utiliza para ropa deportiva, faldas o chaquetas.
Popelina: Las telas popelina están fabricadas de poliéster, algodón y sus mezclas
son pesadas y prominentes ya que se utilizan hilos de trama gruesa. Las telas de
popelina se utilizan principalmente para chaquetas, impermeables, camisas, etc
Tul: Tela de algodón, seda o de origen artificial. Puede ser fino o grueso, brillante
o mate y es utilizado en faldas vaporosas, tutus o velos.
QUE DEBES CONOCER ANTES DE COMPRAR TELAS..
En el ámbito profesional, los tejidos de mala calidad ponen en riesgo nuestra

imagen e incluso la credibilidad de la empresa en la que laboramos, es muy
desagradable percibir que una prenda del uniforme ha sido fabricada en una tela
deficiente, y por consecuencia se ha roto, desteñido, o deshebrado al poco tiempo
de uso.
¿Qué determina la calidad?: El proceso de fabricación así como las fibras y los
materiales empleados en él influyen considerablemente sobre la calidad y
durabilidad de los textiles, por eso la producción debe ser sometida a altos
exámenes químicos y de desempeño antes de ser comercializada.
Sin embargo, con el fin de abaratar costos de producción múltiples compañías

pasan por alto dichas pruebas, o permiten que sean realizadas a medias, dando
lugar a un producto final defectuoso, deshilachado o desteñido.
¿Cómo encontrar la mejor opción?: Jamás fijarse en empresas con poca

experiencia o que prometan precios excesivamente bajos, por el contrario opta por
un proveedor que te brinde una oferta especializada en lo que buscas y que se
comprometa a darte la calidad que mereces en el tiempo justo.
Cada tipo de tela tiene un uso y características específicos, antes de examinar

cualquier tipo de tejidos determina cuáles son los que necesitas y cómo es el uso
que planeas darles.
ANTES DE CORTAR ..REVISA
Ancho y largo: Es muy importante considerarlo para programar el trazo de los

patrones y calcular sobrantes durante el corte, asegúrate que los rollos de tela
tengan las medidas apropiadas.
Defectos de fábrica: Las irregularidades en el material como trama abierta,

esquinas rotas, falta de hilo, manchas y agujeros jamás deben ser pasados por
alto.
Test de las arrugas: Toma una parte de la tela y apriétala en tu mano por unos
segundos, si al soltarla queda muy arrugada, duda de su calidad, a menos que se
trate algún tejido liviano creado intencionalmente con esta propiedad.
Elasticidad: Estira una parte del tejido con tus manos y suéltala, si perdió su
forma, es un material barato y de baja calidad.
Gramaje: Es una medida de peso que indica qué tan ligera es la tela, es decir, si
la relación de gramos por metro es la apropiada.
Color y diseño: Los tonos deben ser vivos y tener uniformidad, en el caso de las
telas con diseños revisa que tengan homogeneidad y acabados delicados.
Confía en tus manos: Dedica unos segundos a palpar la superficie de la tela,

confía en tu tacto ya que las telas corrientes, suelen tener texturas más ásperas y
toscas.
Puntos a considerar: La finura de la tela determina su comportamiento y

sensación al tacto, las fibras gruesas y rígidas brindarán mayor firmeza y
resistencia al arrugado, mientras que las más finas suavidad y flexibilidad con una
buena caída.
Las fibras naturales como la seda y lana logran mejores acabados, sin embargo, el
algodón tiende a encogerse después del lavado, por lo que en el caso de
uniformes, es mejor elegir telas con 5 a 30 % de fibras sintéticas agregadas
(viscosa, poliéster, nylon, etcétera), pues no se estirarán y te servirán durante más
tiempo.
Siempre exige calidad: Lo barato sale caro, muchas veces el tomar una decisión
de compra orientada en el precio o en la rapidez de entrega, pone en riesgo la
calidad nuestras prendas, asegúrate de que tu inversión valga la pena exigiendo
siempre lo mejor.
En Telas Águila contamos con más de 70 años de experiencia en la
comercialización de textiles, especializándonos en las líneas para uniformes
secretariales, decoración y mantelería.
Test
 ¿Qué medidas necesito para trazar un patrón base de blusa?
GLOSARIO DE TERMINOS
A
Abrir una costura: Aplanar los márgenes de la costura con una plancha.
Ancho: Anchura de una tela, de un borde a otro.
Aplique: Forma de tela cosida con punto festón o bordón en otra tela. Se trata de
un elemento puramente decorativo. Adornos que se utilizan para decorar las
prendas.
B
Barra de aguja: Es la barra que sostiene la aguja.
Barra del prénsatela: Es la barra sostiene el pie prénsatelas.
Bordado: Arte de decoración de telas que consiste en añadir un motivo plano o en

relieve, a veces usando materiales como lentejuelas, perlas o incluso piedras
preciosas. Está el bordado manual, el semi-mecánico (hecho a máquina) y el
mecánico, realizado con máquinas industriales.
Borde sin acabar: Borde de la tela antes del acabado (dobladillo,
sobrehilado…). Es conveniente acabar el borde para evitar que se deshilache. Si
cortas un material como el neopreno, la tela no se deshilacha, lo que se llama
borde bruto.
Borde: Orilla de la tela.
Bies: Se obtiene plegando la tela diagonalmente a 45°. Según la RAE, es un

«trozo de tela cortado al sesgo respecto al hilo, que se aplica a los bordes de
algunas prendas».
Botón diferencial: Tornillo que gradúa la puntada para efectuar el recogido en

algunas máquinas.
Botón graduador del largo de la puntada: Gradúa el número de puntadas con el

que se debe coser una prenda según ficha técnica.
Botones: Insumos elaborados en diferentes materiales y formas, utilizadas para

cerrar algunas prendas.
Broches: Insumo conformado por un macho y una hembra que al unirse cierra la
prenda.
C
Copas: Piezas del brasier que se utilizan para ahormar el busto, algunas son pre-
hormadas, elaboradas en materiales como el neopreno, o en materiales
aglomerados como guata.
Cortar al sesgo: Corte a 45 ° con respecto al hilo de trama. Las piezas que
requieren flexibilidad se cortan al sesgo.
Correa: Comunica el motor de la maquina con el volante transmitiendo

movimiento.
Costura Inglesa: Técnica para obtener costuras limpias tanto al derecho como del
revés del patrón. Se hace en dos etapas.
Cuello o escote: Abertura en la parte superior de la prenda que permite el paso

de la cabeza. Se habla del cuello de la camisa, siempre se plancha primero.
D
Devanador: Parte de la máquina que permite llenar el carretel de hilo para
alimentar la puntada inferior de la costura
Dientes de arrastre: Mecanismo de la máquina encargado de deslizar la tela

hacia atrás.
Deslustre: Preparación de las telas (lavado y planchado). Debe hacerse antes y
después de coser para evitar una ingrata sorpresa (encogimiento o cambio de
color después de pasar por la lavadora).
Dobladillo: Una tarea que encontrarás con frecuencia en los talleres de costura y
que consiste en doblar una tela sobre sí misma para acortar una prenda o lograr
un acabado bonito, en la parte inferior de unos pantalones, por ejemplo.
E
Elásticos: Son los diferentes tipos de cauchos utilizados para dar forma
anatómica en la elaboración de la ropa interior.
Entretela: Material aglomerado de hilo con fusionado que da refuerzo a las
piezas.
Entretelar: Pegar la entretela al material por medio de calor.
F
Fruncir: Técnica de costura para hacer pliegues en la tela. Para ello, simplemente
hay que coser puntos grandes y tirar de los hilos para arrugar la tela. También
puedes coser los pliegues con una máquina de coser.
Fruncido: Hacer pliegues pequeños y unidos para crear volumen. Se puede hacer
manual o con prensatelas especiales en máquinas de coser. En otros países se
conoce como ruchado o recogido.
G
Garfio: Es el encargado del entrelazamiento del hilo superior y del hilo inferior.
Guata. Tejido aglomerado, utilizado en rellenos y acolchados.
H
Hebra: Trozo de hilo.
Herrajes: Accesorios decorativos para cerrar las prendas.
Hilazas: Formada por fibras o filamentos artificiales, existen en diferentes cabos o
calibres utilizados para la confección.
Hilo de la tela: También conocido como sentido del hilo, se refiere a la urdimbre
de la tela. Algunas prendas de vestir como pantalones clásicos deben ser cortadas
al sentido del hilo para evitar que las piernas del mismo queden torcidas.
Hilván: Puntadas temporales hechas a mano o a máquina para sujetar piezas del
patrón para que no se muevan.
Hilvanar: unir las diferentes telas haciendo grandes puntadas de costura a mano.
L
Lanzadera: Es una pieza donde se coloca la caja bobina, sirve para lanzar el hilo
de la bobina hacia arriba. Tiene un pin central es una pieza cilíndrica que entra en
el centro de la caja bobina, en su extremo existe un rebaje donde encaja la
lengüeta de la caja bobina manteniéndola segura dentro de la lanzadera.
Loopers: Agujas interiores en máquinas especiales. Éstos se encargan de tejer
las lanzadas de puntada.
Línea recta: Siempre cortarás una tela en línea recta para evitar que se deforme.
M
Máquina de coser: Máquina para ejecutar automáticamente puntadas de costura,
usando dos hilos (un hilo enhebrado en la aguja y un hilo que proviene de una
bobina llamada canilla).
Margen de costura: Longitud que se añade al patrón para poder coser las
piezas. Varía entre 0,5 y 1,5 cm.
O
Orillo: Borde lateral de los tejidos. En general, tiene 1 cm de ancho y difiere del
resto del material en que es más ajustado o tiene puntos pequeños en todo su
recorrido.
Overlock: Máquina de coser específica para cortar, coser y sobrehilar una o dos
telas en una sola operación. Esta máquina está reservada para costureras
experimentadas y profesionales para unir telas y realizar acabados. Es una
máquina que se adapta perfectamente a las telas modernas y elásticas como el
jersey y la licra.
P
Palanca de retroceso: Parte de la máquina cuya función es retroceder la costura,
sirve para rematar ase3gurando la costura.
Palanca tira hilo: Sirve para el suministro del hilo a la aguja evitando que el hilo
reviente.
Pasador/Trabilla: Pieza de la pretina por donde pasa el cinturón.
Patrón: Representación de una prenda vista desde el frente o la espalda. El
patrón debe ser siempre un poco más ancho que la prenda para poder coser las
diferentes piezas gracias a las costuras y otros dobladillos. En cada patrón,
encontramos las dimensiones de varias tallas diferentes.
Perilla/ Portañuela: Abertura de la manga camisera.
Pespuntar: Coser en forma decorativa o hacer costuras visibles.
Pespunte: Se trata de una labor de costura, con puntadas unidas, que se hacen
volviendo la aguja hacia atrás después de cada punto, para meter la hebra en el
mismo sitio por donde pasó antes.
Pestaña: Margen de costura.
Pie de cuello: Parte inferior del cuello de camisa.

Pie de prénsatela: Sostiene el material en el momento de la costura.
Pinza: Pliegue que se cose en la tela para darle una forma determinada.
Piquetes: Pequeños cortes que marcan pauta en la costura.
Permite el apoyo de la prenda.
Polea: Transmite el movimiento a la máquina.

Popelina: Tela flexible que usa una urdimbre más fina que el hilo de trama. Se
encuentra a menudo en camisas, corpiños y vestidos.
Porta-conos: Soporta el cono de los hilos y las hilazas.

Porta-hilos: Sostiene el guía los hilos.
Portañuela: Parte de la manga que cubre abertura para puño.
Prender: Sujetar con alfileres en algunos países se usa el término alfiletear
Punta: Parte de la aguja que se encarga de penetrar el material.
Puntada en zigzag: Segundo punto más utilizado tras el punto recto, se usa al

hacer el dobladillo para que la tela no se deshilache. Se puede hacer con una
máquina de coser y su ancho y longitud se pueden ajustar con precisión.
Q
Quitar las esquinas: Cortar el exceso de tela de las esquinas en el margen de la
costura.
R
Reforzar con tela: Endurecer una tela con un trozo de tela o tejido rígido que hay
que coser o termopegar (con la plancha) en la parte correspondiente de la tela
(cuello de la camisa, bolsillos, etc.). En clase de costura, tu profesor te
recomendará la Vlieseline, con su parte recubierta de adhesivo que se derrite bajo
el efecto del calor de la plancha y permitirá la unión en la tela.
Rib: Tejido de punto elástico de apariencia acanalada.

Ribete: Se trata de una tira fina de tela, colocada entre dos bordes de costura,
que sobresale ligeramente para conseguir un bonito acabado (en los bordes de un
cojín, por ejemplo, o para destacar las líneas de una prenda de vestir). El ribete se
cose a máquina con un pie especial (pie de cremallera) que te permitirá coser lo
más cerca posible del borde.
Ribetear: Realizar el acabado de un borde para evitar que el material se

deshilache. Puedes hacer un bies, una tira o un encaje.
Rodillera: Parte de las máquinas mecánicas que acciona el movimiento del pie de
la máquina.
S
Sesgo elástico: Insumo utilizado para dar terminado a los bordes de la prenda en
ropa deportiva y ropa interior.
Sisa: Corte curvo hecho en el cuerpo de una prenda de vestir que corresponde a
la parte de la axila.
Sobrecoser: Montar una tela sobre otra pespuntándola.
Sobrehilar: Realizar el acabado de los bordes con una máquina de coser. Con
la overlock puedes cortar y coser en la misma operación.
T
Tapa costuras. Es un sesgo largo en material conocido como brisa se utiliza para
dar un mejor acabado en las prendas de ropa intima.
Tejer: Técnica utilizada para fabricar una tela a partir de un hilo.

Tela: Material compuesto obtenido por el hilado (urdimbre y trama) o con fibras
naturales de algodón, cáñamo, lino o sintético (nylon, poliéster, poliamida,
viscosa…)
Tensores. Está compuesto por dos platillos metálicos por donde debe pasar el
hilo.
Termoadhesivo/Pelón: Tela que se pega bajo la acción del calor. Ten cuidado de
no equivocarte de lado cuando pongas la plancha sobre la tela, porque de lo
contrario será su último uso. Consejo: no uses vapor porque la humedad puede
evitar que la tela se adhiera adecuadamente a la tela.
Tijeras. Herramienta para cortar.
Tornillo regulador de presión del prénsatela. Es un tornillo situado en la parte
superior del cabezote y sirve para dar la presión necesaria del pie prénsatela
sobre el tejido, este se ajustara proporcionalmente al grosor del tejido.
Trama: Hilo que se extiende a lo ancho de la tela.
Transporte: Se refiere al arrastre del material.
U
Urdimbre: Denominación con que se distingue al conjunto de los hilos dispuestos

en cantidad y longitud previamente establecidos y sobre las cuales descansan la
mayoría de las lazadas, disposiciones técnicas y las de ejecución mecánicas. Es
el hilo de la tela que se extiende a lo largo del material.
V
Varilla o Aro: Se utiliza para dar realce al busto, de acuerdo al diseño existen
varios tamaños y formas media copa, copa entera, copa mágica, copas gemelas
de silicona, metálicas y plásticas.
Viscosa: seda artificial, hecha de celulosa.
Visor de lubricación. Indica el nivel de aceite de la máquina.
Vuelta: pieza de tela para fortalecer o conseguir un acabado bonito al nivel de la
apertura de una prenda. Vista: Piezas de tela que se utilizan para dar
terminaciones a escotes y en ocasiones a la cintura cuando no se quiere usar
pretinas.
Zurcido: remendar un roto de tela utilizando una técnica de costuras que imita la
urdimbre y trama de la tela.

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Elaboración Patrón Base y Confección de Blusa

1. LINEAS Y FIGURAS GEOMETRICAS PARA TRAZAR PATRONES.

2. USO DE LA CINTA METRICA.

5. TABLA DE MEDIDA POR TALLAS.

6. CARACTERISTICAS Y USOS DE LAS TELAS.

7. ELABORACION DEL PATRON POSTERIOR DE LA PRENDA.

8. ELABORACION DEL PATRON DELANTERO DE LA PRENDA.

9. TRAZADO Y CORTE DE A PRENDA.

10. MONTAJE DE LA PRUEBA (POP)

11. CONFECCION FINAL DE LA PRENDA

Cantidad de Participantes 12.

Las medidas pueden ir ajustadas o más sueltas de acuerdo a la prenda que

IMPORTANCIA EN LA TOMA DE MEDIDAS

HERRAMIENTA PARA TOMAR MEDIDA (CINTA METRICA)

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MEDIDAS

11. CONTORNO DE BRAZO.

Tabla De Medidas Para Damas

Contorno De Cadera 92 96 100 104 110 116 122 128

Largo De Manga Corta 18 19 20 21 22 23 24 25

Largo De Manga Larga 52 53 54 55 56 57 58 59

El Patrón: Es un molde que sirve de muestra para sacar otra igual. Se

El Patrón de Base: Es el dibujo que nos revela el tamaño y la configuración

Los Patrones Bases son los siguientes.

El Patrón de Base, constituye el dibujo que nos revela la configuración de la

Medidas para trazar un patrón base de blusa

 Contorno de Busto Se divide entre 4.

Procedimiento Para Trazar Un Patrón (Posterior Blusa de Dama)

1. Trazar el margen superior de 5 centímetros.

Procedimiento Para Trazar Un Patrón (Delantero blusa de Dama)

1. Trazar el margen superior de 5 centímetros.

TIPOS DE TELAS, CARACTERISTICAS Y SUS USOS

Las telas se fabrican a partir de fibras de 3 tipos:

Gabardina: Tejido de algodón o estambre. Sus propiedades son la resistencia, la

Lino: Tejido natural procedente de la planta del lino. Entre sus propiedades

Encaje: Tejido creado a base de hilos de seda, algodón o lino en forma trenzada,

Oxford: Tejido a base de algodón o mezclado con poliéster. Su nombre proviene

QUE DEBES CONOCER ANTES DE COMPRAR TELAS..

En el ámbito profesional, los tejidos de mala calidad ponen en riesgo nuestra

Sin embargo, con el fin de abaratar costos de producción múltiples compañías

¿Cómo encontrar la mejor opción?: Jamás fijarse en empresas con poca

Cada tipo de tela tiene un uso y características específicos, antes de examinar

Ancho y largo: Es muy importante considerarlo para programar el trazo de los

Defectos de fábrica: Las irregularidades en el material como trama abierta,

Confía en tus manos: Dedica unos segundos a palpar la superficie de la tela,

Puntos a considerar: La finura de la tela determina su comportamiento y

 ¿Qué medidas necesito para trazar un patrón base de blusa?

Barra del prénsatela: Es la barra sostiene el pie prénsatelas.

Bordado: Arte de decoración de telas que consiste en añadir un motivo plano o en

Bies: Se obtiene plegando la tela diagonalmente a 45°. Según la RAE, es un

Botón diferencial: Tornillo que gradúa la puntada para efectuar el recogido en

Botón graduador del largo de la puntada: Gradúa el número de puntadas con el

Botones: Insumos elaborados en diferentes materiales y formas, utilizadas para

Correa: Comunica el motor de la maquina con el volante transmitiendo

Cuello o escote: Abertura en la parte superior de la prenda que permite el paso

Dientes de arrastre: Mecanismo de la máquina encargado de deslizar la tela

Pie de cuello: Parte inferior del cuello de camisa.

Polea: Transmite el movimiento a la máquina.

Porta-conos: Soporta el cono de los hilos y las hilazas.

Puntada en zigzag: Segundo punto más utilizado tras el punto recto, se usa al

Rib: Tejido de punto elástico de apariencia acanalada.

Ribetear: Realizar el acabado de un borde para evitar que el material se

Tejer: Técnica utilizada para fabricar una tela a partir de un hilo.

Urdimbre: Denominación con que se distingue al conjunto de los hilos dispuestos