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FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO CURRICULAR INGENIERÍA INDUSTRIAL
GESTIÓN AMBIENTAL
Compostaje y Lumbricultura
Gestión Ambiental
Bogota D.C.
2020
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO CURRICULAR INGENIERÍA INDUSTRIAL
GESTIÓN AMBIENTAL
Introducción.
Humus de lombriz.
Especies de lombrices.
En las especies de lombrices utilizadas en lumbricultura se buscan una serie de características que
facilitan su explotación, algunas de las cuales son:
Algunas de las especies de lombrices más utilizadas en lumbricultura son: Eisenia fetida, Eisenia
Andrei, Eisenia hortensis, Perionyx excavatus, Eudrilus eugeniae, Dendrobaena veneta, Lumbricus
rubellus, Lumbricus castaneus, Polypheretima elongata, Amynthas hawaiana, Amynthas
rodericensis.Las características ecológicas de las diferentes especies harán más apropiado su uso
según en qué localizaciones geográficas y para qué objetivos.
● Pueden vivir 100,000 lombrices ocupando 2 m2 son capaces de producir 2 kg de humus cada
día.
● Puede vivir en poblaciones de hasta 50,000 individuos por m2 .
● Es hermafrodita insuficiente.
● Madura sexualmente entre el segundo y tercer mes de vida.
● Se aparea y deposita cada 7 a 14 días una cápsula (cocoon) conteniendo de 2 a 20 huevos
que a su vez eclosionan pasados los 21 días. Así una lombriz adulta es capaz de tener 1,500
crías en un año.
Instalación de un lombricultivo.
Las lombrices suelen tener su hábitat en los primeros 50 cm. del suelo, por tanto, es
muy susceptible a cambios climáticos.
Es foto fóbica, los rayos ultravioletas pueden perjudicarla gravemente, además de la
excesiva humedad, la acidez del medio y la incorrecta alimentación.
Cuando la lombriz cava túneles en el suelo blando y húmedo, succiona o chupa la
tierra con la faringe invaginada o bulbo musculoso. Digiere de ella las partículas
vegetales o animales en descomposición y vuelve a la superficie a expulsar por el
ano la tierra.
2. Crianza.
Las lombrices se crían en camas de 1 metro de ancho, 40 a 60 centímetros de alto y
hasta 20 metros de largo. Para asegurar la humedad y para una mejor protección se
puede construir un muro de bloques (30 cm de altura) alrededor. La crianza puede
ser iniciada con una población de 3,000 lombrices por metro cuadrado. Se puede
trabajar varias formas de crianza, por ejemplo:
a) Cría doméstica.
La lumbricultura familiar puede realizarse tanto en el interior como en el
exterior de la vivienda (terrazas y jardines).
Este sistema de producción doméstica puede realizarse tanto en cajones
como en tolvas en un espacio reducido, el cual permite una producción
continua de compost. La lumbricultura doméstica puede aprovechar una
fracción importante de los residuos orgánicos transformándolos en un
abono para las plantas del hogar.
Así se consigue reducir el 50% de los residuos transformándolos en humus
de excelente calidad.
b) Cría en cajones.
La cría doméstica más sencilla es empleando cajones de madera o de
polietileno (con orificios en el fondo).
No requiere un acondicionamiento previo, primero se coloca las lombrices
en un extremo del cajón y se le empieza a suministrar diariamente alimento.
Los residuos se deben cubrir con una capa de tierra para evitar la presencia
de moscas y otros insectos.
Una vez saturado el primer cajón, se toma otro empleando para la siembra
de lombrices algunos ejemplares del primer cajón.
Los cajones no deben estar expuestos a pleno sol ni a la voracidad de los
pájaros.
El alimento se debe agregar gradualmente en el núcleo de las lombrices,
pero sin cubrirlas.
Los cajones se regarán gradualmente pero no en exceso.
Si el cuidador debe ausentarse por algún tiempo de su vivienda, el riego se
puede asegurar dejando hundida en el compost una botella llena de agua
boca abajo, se les debe alimentar bien antes de salir de viaje, dejando una
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compostera por 3-4 semanas sin agregar alimento. Además, se deberá cubrir
con una tela húmeda como protección contra la sequedad del lecho.
Cuando el producto resultante se transforme en una masa oscura las
lombrices deben ser retiradas. Para ello se las debe dejar unos días sin
alimento. Seguidamente se extiende sobre el medio de cría una capa de 5
cm. de los residuos orgánicos disponibles en ese momento. Pasados unos
días las lombrices suben a comer y pueden ser retiradas.
El compost resultante puede conservarse en cajones u otro tipo de
recipiente donde la humedad se pueda mantener de 30-40%.
Las lombrices extraídas sirven para iniciar nuevos cajones, para pesca,
harina, etc.
c) Cría en tolvas.
Este sistema permite la cría continua de lombrices en un solo contenedor.
Los cuidados necesarios son similares a los de la cría en cajones, pero habrá
que tener en cuenta que las adiciones de materia orgánica son colocadas
directamente sobre las lombrices, y éstas pueden tener exceso de calor al
comenzar la fermentación.
Para evitar este inconveniente se deben alterar los depósitos de residuos
orgánicos, colocándolos una semana sobre el lado izquierdo del contenedor
y la siguiente sobre el lado derecho.
3. Alimentación.
Para alimentar las lombrices se puede utilizar este sustrato producto de una mezcla
de residuos orgánicos vegetales (desechos de las cosechas, basura doméstica,
residuos de la agroindustria, etc.) y de residuos animales (estiércoles), en una
relación 1 a 3. Es importante que esta mezcla sea fermentada/ descompuesta entre
15 a 30 días, antes de aplicarla a las lombrices. La materia fresca tiende a acidificar y
calentarse durante la fase de descomposición, lo que puede causar daño a las
lombrices. Las condiciones óptimas son las siguientes: pH 6.5 - 7.5, humedad 75%,
temperatura 15 - 25°C, proteína 13%.
Es importante aprender a como alimentar a la lombriz roja, posiblemente este sea
uno de los puntos más importantes para que nuestro proyecto de lumbricultura
tanto a nivel particular como profesional sea exitoso.
4. Cosecha.
Cuando la cantidad de las lombrices es muy alta, por lo general después de 9 meses,
se puede empezar a cosechar. Se suspende algunos días la alimentación fresca,
luego se pone materia fresca a lo largo de la parte central de la cama. Las lombrices
se concentran en este material y pueden ser capturada y guardada en un recipiente
adecuado mientras se saca el humus terminado.
El humus hay que secarlo y mezclarlo con el material de las diferentes camas. Luego
se pasa por un cedazo y se envasa en bolsas de polietileno. El humus de lombriz se
puede utilizar prácticamente en todos los cultivos. Para utilizarlo como
reconstituyente orgánico para plantas ornamentales, se puede aplicar
mensualmente al recipiente o al jardín, mezclándolo bien con la tierra. Esto
enriquece el suelo con substancias nutritivas que son casi inmediatamente
asimiladas por las plantas. En horticultura y floricultura se utiliza el humus para
enriquecer y mejorar el suelo. Las plantas se desarrollan más rápido y más fuertes y
así son menos susceptibles a plagas y enfermedades. Por lo general también la
cosecha es mayor. La cantidad que se recomienda aplicar es de aproximadamente
10 toneladas por hectárea.
- Físicas: El humus de lombriz es de color pardo oscuro, inodoro y no deja residuos al tacto. Se
trata de un producto de alta calidad, con una gran riqueza orgánica, carente de fitotoxicidad
y muy fácil de manipular, el humus de lombriz es un material suelto y de textura granulada.
Su uso puede ayudar a mejorar las condiciones físicas del suelo, especialmente en suelos
arcillosos, y favorecer un buen desarrollo de las raíces de las plantas.
- Biológicas: La lombricomposta contiene altas poblaciones de microorganismos que
colaboran en los procesos de formación del suelo, solubilizan nutrientes para ponerlos a
disposición de las plantas y previenen el desarrollo de altas poblaciones de otros
microorganismos causantes de enfermedades en las plantas.
El humus de lombriz, como fertilizante orgánico sólido, elimina las características no
deseadas en el estiércol, ya que ni fermenta ni se pudre y presenta dos claras ventajas en
relación con los abonos orgánicos: es prácticamente neutro (pH entre 7,5 y 8,5) y contiene
abundante flora bacteriana (miles de millones de colonias por gr. de producto).
La mayor parte de los enemigos de las lombrices proliferan en el criadero por descuido del
lombricultor. Los depredadores directos más frecuentes son los pájaros, ya que excavan la tierra con
sus patas y pico, siendo la medida de control más eficaz el cubrimiento del lecho con ramas o mallas
antigranizo, además con esta medida se evita la evaporación y se mantiene la humedad.
Como medida preventiva para eliminar las ratas y ratones se emplearán desratizaciones en puntos
estratégicos de las instalaciones y además de medidas higiénicas.
La presencia de escarabajos, moscas, ciempiés, ácaros y hormigas es indeseable, pues compiten por
el consumo de alimento.
Las enfermedades en los criaderos de lombrices no son muy frecuentes, aunque el hábitat de las
lombrices puede verse afectado por la presencia de bacterias. 12 la patología más importante es la
intoxicación proteica, provocada por la presencia de un elevado contenido de sustancias ricas en
proteínas no transformadas en alimento por las lombrices. Estas sustancias proteicas en exceso
favorecen la proliferación de microorganismos, cuya actividad genera gases y provoca un aumento
de la acidez del medio. Las lombrices ingieren los alimentos con una excesiva acidez que no llega a
ser neutralizada por sus glándulas calcíferas. Por tanto, se produce la fermentación en el buche y en
el ventrículo provocando su inflamación. Los síntomas más frecuentes suelen ser el abultamiento de
la zona cliterar, coloración rosada o blanca de las lombrices y una disminución generalizada de su
actividad. Como medida
de control se debe remover la tierra para favorecer la oxigenación y la aplicación de elevadas dosis
de carbonato cálcico.
CONCLUSIÓN:
El humus de lombrices es uno de los mejores abonos orgánicos que existe cuando el agricultor
tendrá a su disposición una buena mezcla de diferentes materiales orgánicos. Además, este tipo de
instalación necesita control y supervisión diaria para evitar que las condiciones cambien y
desfavorecen el desarrollo de las lombrices. Si no hay esta disponibilidad en el tiempo y dedicación
será mejor instalar una compostera.
COMPOSTAJE
El compostaje es el reciclaje de la fracción orgánica de la basura, para el aprovechamiento de los
recursos de sus componentes, con el objetivo de volver a incorporarlos a su ciclo natural a través del
producto final de este proceso: el compost, que puede ser utilizado como nutriente y estabilizante
del suelo ya que ayuda a remediar la carencia de materia orgánica de éstos y contribuye físicamente
a su fijación.
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Toda la materia orgánica se descompone de forma natural, sin embargo, existen dos formas en que
este proceso ocurre. La primera es la metanización o vía anaeróbica que implica la nula presencia de
oxígeno (o pudrición) y la vía aeróbica que sí lo incorpora. La producción de compost se obtiene de la
descomposición aeróbica de residuos orgánicos mediante la reproducción masiva de bacterias y
otros microorganismos presentes en todos lados. El compost puede usarse en agricultura y
paisajismo y son una excelente alternativa para controlar la erosión, enriquecer y recuperar los
suelos destinados a estos fines. Además de ser una opción ambientalmente amigable, segura y
económica para el manejo de residuos orgánicos, tanto domésticos como provenientes de
explotaciones productivas, como ferias libres.
● Se coloca una capa de ramas -normalmente de arbustos, no muy gruesas de unos 25 cm, las
que se distribuyen de manera enmarañada para que el fondo de la pila se transforme en una
cámara de aire. De esta forma, se facilita el proceso aerobio u oxigenación de los residuos y
se evita su pudrición.
● Introducimos los materiales orgánicos teniendo siempre en cuenta que deben mezclarse
materiales de rápida y lenta descomposición y que deben estar lo más triturados posible. La
primera vez que se hace el compost se recomienda llenar de materiales hasta la mitad del
compostador.
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● Procurar que el compost esté siempre húmedo, pero que no desprenda líquido. Proporción:
2 partes de material húmedo por 1 parte de material seco. Si la pila de compost está muy
seca se regará uniformemente sin mojarla demasiado.
● Cada vez que introduzcas tus desechos, mézclalos con el material antiguo (hojas o paja). Así
facilitamos la descomposición del material más fresco. Esto además ayudará a que no
aparezca la mosquita de la fruta, que resulta ser muy molesta
● Si queremos acelerar el proceso añadiremos de vez en cuando estiércol o tierra de jardín
(que actúan como aceleradores naturales del proceso).
● El proceso funciona cuando los materiales que se están compostando cogen calor y pierden
volumen, lo que hará que la pila se vaya hundiendo gradualmente en el recipiente.
● Una vez que nuestra compostera esté llena o hayan transcurrido al menos 5 meses desde el
inicio, ya se podría empezar a extraer compost de la parte inferior de la pila. En este punto
podríamos aprovechar para darle una vuelta a todo el material.
● Con un harnero de entre 0,5 y 1 cm harneamos los elementos que aún no se hallan
compostados, y los devolvemos a la pila de nuevo. Una vez harneado es conveniente dejar
reposar el compost en un lugar sombreado y resguardado de la lluvia durante no menos de
un mes, para asegurarnos que no tiene invertebrados que podrían ser perjudiciales si
utilizamos esa tierra para hacer almácigos.
● Compost fresco: tarda entre 2-3 meses en obtenerse. Aún tiene algún material sin
descomponer. Distribuido en capas de 5 cm sobre la tierra es excelente para su protección
de los cambios de temperatura y de la sequedad (sobre todo en heladas). Esta técnica recibe
el nombre de acolchado, y el compost, integrado en el terreno, consigue mejorar las
características del suelo, a la vez que se ahorra agua y controla el crecimiento de malas
hierbas.
● Compost maduro: tarda entre 5-6 meses. Es de color oscuro. Todos los materiales están
descompuestos excepto ramas o cáscaras de huevo. Se utiliza como tierra para plantar o
abono. En huertos y setos, la proporción sería 2-3 kg (5 litros) por metro cuadrado
enterrándolo 10-15 cm. Una carretilla de 50 litros serviría para fertilizar 10 m2 de terreno.
Para árboles frutales es beneficioso aplicar una capa de al menos 3 cm de compost maduro
mezclándolo superficialmente alrededor del tronco en la superficie del diámetro de la copa o
follaje.
Ventajas:
Ventajas ecológicas:
1. Mejora la calidad de aire. Los residuos urbanos son muy perjudiciales para el medio
ambiente, ya que causan un aumento en las emisiones de CO2 y su impacto en el cambio
climático. Hay que tener en cuenta que ambiental. El compostaje puede ser una alternativa
para mejorar la calidad del aire que respiramos, reduciendo la quema de basura que
produce, humo, cenizas, y productos tóxicos, que provocan reacciones alérgicas, ataques de
asma y aumento de la toxicidad del partículas en la atmósfera.
2. Previene la erosión del suelo. Está demostrado que el compost produce efectos positivos en
el suelo tanto en sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Su incorporación en el suelo
permite mejorar su estructura, reduciendo los problemas de compactación, evitando la
erosión. Además, aumenta la capacidad de retención del agua y el intercambio gaseoso,
favoreciendo el desarrollo radical.
Desventajas :
● Malos olores
● Insectos y moscas
Soluciones:
El compostaje es una actividad que le trae beneficios a todos, no solo ayuda a tu bolsillo y aporta
nutrientes a tu suelo, si no que tiene bastantes aportes al planeta tierra, a la conservación de esta.