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2. El olor............................................................................................................
2.2. Obtención de los aceites esenciales 42
11
2.1. El olfato............................................................................................... 2.3. Propiedades de los aceites esenciales 43
11
2.2. Sensación olfativa............................................................................ 2.4. Calidad de los aceites esenciales 43
12
3. Composición de un perfume.................................................................. 2.5. Composición de los aceites esenciales 44
13
3.1. Principios activos.............................................................................. 14 2.6. ¿Cómo actúan los aceites esenciales? 45
3.2. Excipiente............................................................................................ 15 2.7. Acción de los aceites esenciales sobre los distintos
3.3. Otros componentes.......................................................................... 15 órganos del cuerpo 45
4. Extracción de materias primas............................................................. 16 2.8. Sinergias 47
Supuestos profesionales................................................................. 17 2.9. Las moléculas aromáticas y el sistema nervioso 47
Actividades de ampliación.............................................................. 17 3. Métodos de aplicación de los aceites esenciales............................ 48
Refresca tu memoria....................................................................... 18 3.1. El masaje con aceites esenciales................................................. 49
4. Precauciones y seguridad de los aceites esenciales....................... 50
2. EL PERFUME II.................................................................. Supuestos profesionales................................................................. .............................................................. 51
19
Actividades de ampliación 51
1. Propiedades de las sustancias olorosas..............................................
20 Refresca tu memoria....................................................................... 52
1.1. Volatilidad........................................................................................... 20
1.2. Solubilidad..........................................................................................
1.3. Persistencia y fijación.....................................................................
22 5. AROMATERAPIA Y AROMACOSMÉTICA II................ 53
23
1.4. Adhesión y sustantividad...............................................................
23 1. Otras sustancias usadas en aromaterapia......................................... 54
1.5. Difusión................................................................................................
24 1.1. Hidrolato aromático o agua floral.............................................. 54
1.6. Percepción del olor...........................................................................
24 1.2. Aceites portadores o agentes vehiculares................................ 55
1.7. Intensidad y concentración...........................................................
24 2. Aromacosmética........................................................................................ 57
2. Elementos o notas.................................................................................... 25 2.1. Efectos cosméticos de los aceites esenciales.......................... 57
3. Tipos de cosméticos perfumados según su contenido
alcohólico....................................................................................................
2.2. Formulaciones de aromacosmética ........................................................................ 58
26
....................................................................... ................................................................. ..............................................................
1. Elección de un perfume..........................................................................
29 6. COSMÉTICA NATURAL I. FITOCOSMÉTICA.............. 61
30
1.1. Familias olfativas..............................................................................
30 1. Cosmética natural
............................................................................................. .............................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................
.................................
62
1.2. Características de las familias olfativas.................................... 1.1. Concepto de cosmética natural 62
1.3. Subfamilias olfativas.......................................................................
31
1.2. Diferencias entre cosmética natural y cosmética
1.4. Factores que influyen en el desarrollo de un perfume.........
32
convencional 63
2. Pautas para elección de un perfume..................................................
32
2.1. Los frascos.......................................................................................... 33 2. Fitocosmética 64
34 2.1. Concepto 64
2.2. Los nombres de los perfumes.......................................................
2.3. Cómo perfumarse............................................................................. 34 2.2. Los extractos vegetales en fitocosmética 65
3. Perfume, moda y usuario........................................................................ 34 3. Métodos de extracción 66
4. Estabilidad de los perfumes................................................................... 35 3.1. Extracción mecánica 66
Supuestos profesionales................................................................. 36 3.2. Extracción por destilación............................................................. 66
Actividades de ampliación.............................................................. 37 3.3. Extracción mediante disolventes................................................. 67
Refresca tu memoria....................................................................... 37 4. Tipos de extractos..................................................................................... 68
38 4.1. Extractos líquidos............................................................................. 68
4.2. Extractos sólidos............................................................................... 69
4. AROMATERAPIA Y AROMACOSMÉTICA I.................
4.3. Extractos pulverizados o polvo seco.......................................... .... 695.
1. Concepto de aromaterapia.....................................................................
39 5. Formas galénicas de los extractos vegetales para uso tópico 70
1.1. Breve historia de la Aromaterapia.............................................. 40 5.1. Formas galénicas estándar............................................................ 70
40 5.2. Otras formas galénicas................................................................... 71
4
ÍNDICE I
6. Efectos y usos............................................................................................. 72 Supuestos profesionales................................................................. 99
6.1. Efectos................................................................................................. 72 Actividades de ampliación.............................................................. 99
6.2. Usos...................................................................................................... 72 Refresca tu memoria....................................................................... 100
7. Contraindicaciones y efectos adversos del uso de productos
naturales...................................................................................................... 73 9. ASESORAMIENTO COMERCIAL DE PERFUMERÍA
7.1. Contraindicaciones........................................................................... ................................ 73
7.2. Efectos indeseados y reacciones adversas 73
Y COSMÉTICA NATURAL............................................... 101
7.3. Medidas que se deben tomar cuando se producen 1. Establecimientos para la venta de perfumería y cosmética
reacciones adversas......................................................................... 73 natural.......................................................................................................... 102
8. Almacenamiento y conservación de productos naturales........... 74 1.1. Perfumerías......................................................................................... 102
Supuestos profesionales................................................................. 75 1.2. Secciones especializadas de grandes superficies................... 102
Actividades de ampliación.............................................................. 75 1.3. Farmacias y parafarmacias............................................................ 102
Refresca tu memoria....................................................................... 76 1.4. Herbolarios y centros naturistas.................................................. 103
1.5. Establecimientos para la venta de esencias y creaciones
• Contraindicaciones y
efectos adversos del uso de
} sentan son la base de estas formulaciones, por lo que se
profundizará en su conocimiento a lo largo de la unidad.
El almacenamiento y conservación de estos productos es
productos naturales igualmente importante, ya que las materias primas que
• Almacenamiento y contienen pueden ser sensibles a los agentes externos.
conservación de cosméticos
naturales
6 COSMÉTICA NATURAL I. FITOCOSMÉTICA
1 Cosmética natural
¿Sabías qué? En los últimos años se ha incrementado la fabricación y venta de productos denominados
cosmética natural como una alternativa a los cosméticos convencionales para todas
La Sensibilidad Química aque-llas personas aquejadas de Sensibilidad Química Múltiple, así como alérgicas,
Múltiple (SQM) asmáticas o con problemas específicos de piel (psoriasis, dermatitis, etc.).
Es una enfermedad adquirida,
crónica y no psicológica, que
manifiesta síntomas en múlti-
1.1. Concepto de cosmética natural
ples sistemas orgánicos como
respuesta a una mínima expo-
Actualmente no existe una definición oficial o una norma que especifique qué productos
sición a múltiples compuestos cosméticos se pueden considerar naturales y cuáles son los criterios que se deben tener en
químicamente no relaciona- cuenta, pero existen organismos que certifican la cosmética elaborada a partir de ingre-
dos, tan habituales e innece- dientes de cultivo ecológico (COSMOS, ECOCERT, etc.) que se comentarán más adelante.
sarios como los perfumes, los
Sin embargo, existe un consenso para considerar la cosmética natural como:
ambientadores o el suavizante
para la ropa.
La Cosmética natural es aquella que incluye en su composición un 90% mínimo
Los síntomas, que son cróni-
cos y se agudizan ante una de materias primas naturales de origen vegetal o mineral (es decir, no animal).
crisis, incluyen fatiga y tras-
tornos respiratorios, digestivos, Existen algunas excepciones, ya que se permiten el uso de lanolina, lecitina o ceras avíco-
cardiovasculares, dermatológi- las, entre otras, siempre que mantengan su composición y propiedades originales.
cos y neuropsicológicos, entre
otros. Además, la elaboración de estos productos implica una conducta ecológica ética, de
mane-ra que no se generan residuos químicos perjudiciales para el medio ambiente y los
La SQM fue descubierta en
cosmé-ticos deben presentarse en envases ecológicos y reciclables.
los años 50 y actualmente se
clasifica con 4 grados de Otro aspecto importante es que se eliminan de la composición sustancias que pueden ser
seve-ridad, que marcan dañinas para las pieles más sensibles, atópicas, etc.
diferentes niveles de
Algunos de los criterios utilizados por los organismos certificadores son los siguientes:
incapacitación y ais-lamiento.
• Las materias primas deben proceder de plantas y, siempre que sea posible, de cultivo
ecológico certificado.
• Los productos no pueden estar testados en animales ni contener materias primas
proce-dentes de animales vertebrados (con las excepciones citadas).
• Se permite el uso de sales inorgánicas y materias primas obtenidas de minerales con
una adecuada pureza en origen.
• Materias primas de uso restringido: solo se permiten emulgentes y tensoactivos de ori-
gen vegetal como aceites, grasas, lecitinas, ceras, etc.
• Sustancias prohibidas: colorantes sintéticos, fragancias sintéticas, siliconas, materias
etoxiladas y parafinas y otros productos derivados del petróleo.
• Conservantes: se permiten conservantes naturales como el ácido benzoico, ácido
ascór-bico, ácido salicílico y alcohol bencílico.
• Los fabricantes tienen que someter sus productos al análisis de un laboratorio indepen-
diente que revisa si cumplen los requisitos y les otorga el sello que corresponda.
A modo de resumen se puede decir que:
6
2
COSMÉTICA NATURAL I. FITOCOSMÉTICA 6
Las diferencias entre la cosmética natural y la convencional no radican únicamente en las Nota
sustancias activas que se utilizan (principalmente de origen vegetal), sino también en el
ex-cipiente y, muy importante, en los aditivos como conservantes, colorantes, etc. En la Ejemplos de certificados
tabla siguiente se establecen las principales diferencias.
BDIH (Alemania)
ECOCERT Y COSMEBIO (Francia)
Cosmética natural (certificación
Ingrediente Cosmética convencional
Bio o Eco) DEMETER (Alemania)
Excipiente: base en la que Excipientes: Excipientes: Soil Association (Reino Unido)
se incluyen las sustancias • Agua • Agua natural o de origen vege-
activas (emulsiones aceite • Aceites minerales derivados tal (de plantas)
en agua; geles; soluciones) del petróleo como la parafina • Aceites y ceras vegetales proce-
líquida; son oclusivos dentes de semillas, frutas…Son
• Aceites de siliconas (dimeti- los mejores excipientes
cone, ciclometicone, etc.): • Contienen ácidos grasos de ori-
tienen una textura de fácil gen natural parecidos a los de
aplicación en la piel pero no la piel que permiten una mejor
son nada biodegradables eficacia del producto
Ingredientes activos: sus- Activos naturales y sintéticos Materias primas de origen vegetal
tancias que proporcionan (vitaminas, oligoelementos, y preferentemente biológicos:
eficacia al producto moléculas sintéticas…) aceites esenciales, aceites vegeta-
les, aguas florales
Aditivos: son muchos y Conservantes y antioxidantes Aditivos limitados a una lista posi-
pueden tener muchas fun- sintéticos como los parabenos, tiva y de origen natural
ciones: emulsionar, estabi- fenoxietanol, emulsionantes
lizar, colorear, conservar, etoxilados: PEG, PPG
perfumar, etc. Colorantes sintéticos
Perfumes sintéticos
Agentes suavizantes sintéticos
Fig. 6.2. El etiquetado de los cosméticos
Tabla 6.1. Diferencias entre la cosmética convencional y la cosmética natural. naturales debe ser claro. No siempre
pueden ser naturales al 100%.
Organismos certificadores
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6 COSMÉTICA NATURAL I. FITOCOSMÉTICA
¿Sabías qué?
El concepto de droga
2 Fitocosmética
como fármaco El uso de cosméticos derivados de plantas es tan
En farmacología, una droga es antiguo como el ser humano. Poco sabemos de los
toda materia prima de ori-gen usos en el paleolítico, pero hay numerosas evi-
biológico que directa o in- dencias en la cultura egipcia, la Grecia Clásica y en
directamente sirve para la ela- Roma. Todas las culturas han hecho uso de las
boración de medicamentos, y se plan-tas, tanto para protegerse (a modo de
llama principio activo a la sus- rituales), para curar enfermedades y para
tancia responsable de la activi- embellecerse. Jun-to a ellas se usaban otros
dad farmacológica de la droga. productos naturales como arcillas y minerales.
Compuestos Acción
Aceites esenciales: terpenos y derivados como árbol de té, salvia, Antisépticos, cicatrizantes, regeneradores, antiinflamatorios, etc.
lavanda, etc. Favorecen la penetración cutánea de otros activos
Flavonoides: flavonas, flavononas, flavonoles asociados a moléculas de Antioxidantes, antirradicales libres, antiinflamatorios
azúcar (manzanilla, tilo, caléndula, etc.)
Taninos: derivado del ácido gálico y del catecol (nogal, vid, abedul, té Se unen a las proteínas cutáneas favoreciendo la acción astringente y
verde, etc.) un efecto reafirmante de la piel
Algunos son antiinflamatorios
Lecitinas: lípidos polares formados por la asociación del glicerol, dos Bases de sistemas emulsionados
ácidos grasos y una molécula de ácido fosfórico (soja, lino, diente de Restauran el cemento lipídico epidérmico
león, etc.)
Azúcares: osas, ósidos y poliósidos (frutas, algas, etc.) Forman parte del NMF: hidratación cutánea
Los poliósidos (ácido algínico, pectinas, mucílagos) son filmógenos y
suavizantes cutáneos
Vitaminas: B, C, A, D, E (según el tipo de vitamina, frutas, cereales, acei- Acción variable según el tipo de vitamina: regulación de sebo (B), rege-
tes vegetales, etc.) neración cutánea (A), antioxidante y antirradical (E y C), emoliencia (E).
Aminoácidos: muy extendidos tanto en alimentos de origen animal Intervienen en los procesos de nutrición y regeneración cutáneas
como vegetal
Carotenoides: pigmentos naturales formados por unidades isopréni- Cicatrizantes, antiinflamatorios, antirradicales libres
cas (ej. zanahoria, tomate, maíz, etc.)
Hormonas: fitoesteroles, isoflavonas (insaponificables del aguacate, Estimulan la renovación celular
isoflavonas de soja, lirio, peonía, etc.) Las isoflavonas frenan la acción de las elastasas
6
4
COSMÉTICA NATURAL I. FITOCOSMÉTICA 6
Para poder obtener el máximo beneficio de las plantas, es preciso extraer sus componen-
tes activos, generalmente en forma de extractos aunque también se pueden usar pulveri-
zados.
Concepto de extracto
La riqueza en unas sustancias activas u otras variará según la parte de la planta que se uti-
lice y el método de extracción.
Generalmente se usan todas las partes de la planta, aunque según los activos que se quie-
ran conseguir, se seleccionan una o varias partes: hojas, frutos (y semillas), flores, raíces y
Fig. 6.4. La riqueza en unas sustancias
cortezas.
activas u otras de un extracto variará
según la parte de la planta que se utilice
y el método de extracción.
Materia prima vegetal para la obtención de extractos
El proceso general para la obtención de extractos se resume en el gráfico 6.1 de la página 67.
Parte Época
Uno de los aspectos más importantes en la obtención de extractos es garantizar altos ren- de la planta de cosecha
dimientos del material vegetal y elevado contenido en principios activos, que depende de:
Hojas Fase más activa de la
• Elección adecuada del material vegetal (por su empleo tradicional o validación fotosíntesis
científica de su uso).
Frutos Cuando están total-
• Factores precosecha: disponibilidad de la especie, factibilidad del cultivo, lugar y época mente desarrollados
de cultivo e identificación botánica. Flores Estado de botón floral
• Factores postcosecha: selección, secado, molienda y almacenaje. Raíces Cuando están bien
El manejo postcosecha dependerá, en gran medida, de que el material mantenga y desarrolladas
conser-ve las características físicas, químicas, organolépticas y farmacológicas. Cortezas En primavera, evi-
tando períodos de
El material fresco debe ser inmediatamente bien manipulado de forma que no se deterio-
lluvias intensas
re, desechando partes manchadas o enfermas de la planta, así como realizar el lavado con
agua corriente de ser necesario. Tabla 6.3. Épocas óptimas de cosecha.
Por regla general se recomienda secar el material vegetal antes de la molienda lo que
evita el riesgo de contaminación por hongos. En general, cuando el material se muele
después del secado permite obtener un tamaño de partículas más pequeño y
homogéneo, lo que favorece la unión de las células vegetales con el solvente al existir
mayor superficie de con-tacto entre éste y el material vegetal.
Las condiciones de secado también deberán ser las óptimas, pues la humedad excesiva
deteriora el material; lo recomendable es secar hasta un 10% de humedad.
ACTIVIDADES
1. ¿Por qué los aceites de si-
Entre los métodos de secado más utilizados encontramos: secado en estufa, secado al sol liconas no se incluyen en
y secado a la sombra, siempre teniendo en cuenta que el secado del material vegetal se los cosméticos naturales?
debe realizar a condiciones moderadas de temperatura.
2. ¿Qué acción poseen las
Para la reducción del tamaño del material vegetal existe una amplia variedad de equipos; isoflavonas de soja y los
se destacan los molinos de diferentes tipos como: molinos de cuchilla (corta y desgarra), fitosteroles?
molinos de martillo (rompe y fragmenta) y molinos de rodillos (machaca y tritura).
3. ¿Por qué es importante se-
Durante el almacenamiento de la materia prima vegetal, debe ser evaluada su estabilidad car bien el material vege-tal
ya que los procesos de envejecimiento que ocurren durante estas etapas pueden antes de la molienda?
degradar-la considerablemente.
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6 COSMÉTICA NATURAL I. FITOCOSMÉTICA
3 Métodos de extracción
La extracción es una operación dirigida a separar un producto orgánico de una mezcla
para aislarlo de sus fuentes naturales. Según el método empleado, la extracción puede
ser de tres tipos:
• Extracción mecánica.
• Extracción por destilación.
• Extracción mediante disolventes.
Fig. 6.5. Las resinas de árboles se Sirve para extraer exudados vegetales
obtienen mediante la extracción Extracción
por incisión. por incisión Se realiza mediante cortes en la superficie de la planta, por ejemplo, la resina de
trementina del pino
El calor dilata el protoplasma de las células provocando su ruptura. Se usa en célu-
Extracción las animales, por ejemplo, para la extracción de aceite de hígado de bacalao
por calor
No se suele usar en células vegetales pues tienen una pared celular muy gruesa
Extracción Es el más generalizado. Se presiona fuertemente la planta con una prensa manual
por expresión o automática. Por ejemplo, los cítricos (limón, naranja, bergamota, etc.).
Nota
Generalmente los zumos presentan un aspecto de líquido turbio, por lo que a veces es ne-
cesario clarificarlos por decantación, filtración o centrifugación.
Se denominan hidrolitos a
todo tipo de disoluciones
cuyo disol-vente es agua. 3.2. Extracción por destilación
Puede ser un método de extracción o de separación.
Así se arrastran en primer lugar los componentes más volátiles (los que antes se
evaporan) que después se condensarán enfriándolos para obtenerlos en forma líquida.
En la imagen se pueden ver los diferentes componentes de un equipo de destilación sim-
ple. Este método es muy usado para extraer aceites esenciales.
ACTIVIDADES
4. ¿Cuál es el método de extracción mecánica más usado? ¿Para qué tipos de
plantas se usa?
Fig. 6.6. Componentes de un 5. ¿Por qué la extracción con calor se usa poco en la obtención de extractos de plantas?
destilador de esencias tradicional.
66
COSMÉTICA NATURAL I. FITOCOSMÉTICA
6
Selección Determinará el rendimiento que se Velocidad de agitación A mayor tiempo de contacto, mayor capacidad tendrá el
del solvente obtiene del producto de interés y tiempos de extracción disolvente para alcanzar el equilibrio de concentraciones
Dado que la planta suele estar seca, es importante calcular la
cantidad de agua o solvente que se necesita para su humec-
Grado Cuanto mayor sea el grado de divi- tación. En general se usa:
Grado de absorción
de división sión mayor será la superficie de
de agua o solvente • Para raíces: 1,5 veces su peso
del sólido contacto con el solvente
• Para hierbas, corteza y flores: 2 veces su peso
• Para semillas: 3 veces su peso
Los extractos deben pasar un control de calidad, realizando los análisis necesarios de con-
centración de activos, pH, densidad, sólidos totales, etc.
67
6 COSMÉTICA NATURAL I. FITOCOSMÉTICA
4 Tipos de extractos
Tintura
Fig. 6.7. Los extractos líquidos
pueden ser tinturas, extractos fluidos
o extractos blandos. Son soluciones hidroalcohólicas o alcohólicas de los principios activos conteni-
dos en los vegetales.
Para las drogas que contienen principios activos potentes se preparan tinturas al 10% que
representan el extracto de 10 g de droga en 100 ml de disolvente. Para el resto de las dro-
gas, se preparan tinturas al 20% que representa el extracto de 20 g de droga en 100 ml de
disolvente.
Las tinturas pueden prepararse por maceración o percolación.
Extractos fluidos
6
8
COSMÉTICA NATURAL I. FITOCOSMÉTICA 6
Se obtienen mediante una concentración mayor del extracto, utilizando los mecanismos
descritos anteriormente para los extractos fluidos, así como otras técnicas como la
evapo-ración de capa fina.
El disolvente se elimina completamente, obteniéndose un extracto viscoso (extracto só-
lido blando) o un extracto sólido seco, dependiendo de la planta, de la porción de la mis-
ma o del disolvente usado y de si se utiliza un proceso de secado. El extracto sólido seco,
aunque no se encuentra todavía en forma de polvo, puede molerse en gránulos gruesos o
en polvo fino. Un extracto sólido también puede diluirse con alcohol y agua para formar
un extracto fluido o una tintura.
Fig. 6.8. Algunas especias se
4.3. Extractos pulverizados o polvo seco usan en cosmética en forma de
extractos sólidos.
Se obtienen a partir de los extractos fluidos por procesos de secado por as-
persión.
Este proceso permite eliminar totalmente el agua del extracto sin modificar sus propieda-
des. Si el contenido en azúcares es elevado, puede ocasionar problemas tecnológicos y a
veces se usan aditivos inertes para facilitar el proceso (dextrina, almidón, etc.). En la tabla
siguiente se explica el proceso.
AMPLIACIÓN
Métodos para concentrar extractos
Los extractos y tinturas tienen plazos de caducidad cortos, por lo que no se pueden
almacenar largo tiempo. Para conservar los principios activos de una planta íntegros
y mantenerlos en el tiempo es conveniente secar los extractos. Existen diversos mé-
todos que se resumen en la tabla siguiente; las condiciones dependerán de las carac-
terísticas de sus constituyentes.
Método Fundamento tecnológico Ventajas e inconvenientes
Estufa de circulación Estufas con circulación de aire Sirve para pequeñas cantidades
de aire a 60-80º C No sirve para extractos con sustan-
cias termolábiles
El secado no siempre es uniforme Vocabulario
Estufa con vacío La estufa lleva incorporado un Sirve para extractos con sustancias Evaporación en capa fina:
generador de vacío termolábiles sis-tema de evaporación que
El secado no es uniforme con-siste en una placa contra
Liofilización Congelación de la solución a Sirve para extractos con sustancias la cual se mantiene el producto
-40º C y posterior aplicación de termolábiles formando una película fina in-
vacío, de manera que se pro- Alto coste tensamente agitada que facili-
duce la sublimación ta la transmisión de calor y la
Aspersión La solución se dispersa en El más usado. La solución debe tener rápida evaporación.
(spray-drying) forma de gotículas muy finas una concentración de sólidos de al Aspersión: secado
en una corriente de aire menos el 30% mediante la dispersión de las
caliente (150-200º C). El secado En los extractos hidroalcohólicos gotículas de una solución en
se produce en segundos hay que evaporar antes el alcohol una corriente de aire.
Inerte: que no reacciona.
69
6 COSMÉTICA NATURAL I. FITOCOSMÉTICA
5 vegetales
Formas galénicas de los extractos
para uso tópico
Los vegetales incluidos en las preparaciones de uso tópico, ya sean para uso terapéutico
o cosmético, suelen presentarse en forma de extracto, aunque también en forma de
polvos vegetales. Citaremos brevemente los más usados teniendo en cuenta que las
denomina-ciones farmacéuticas oficiales y los métodos para su obtención ya han sido
explicados en el apartado anterior.
Extractos hidroglicólicos
Se obtienen por maceración de las plantas en una mezcla a partes iguales de agua y propi-
lenglicol o butilenglicol. Las proporciones son de 30% de planta seca y un 70% de solvente.
Ejemplos: extracto hidroglicólico de malva, castaño de indias, etc.
Fig. 6.9. Muchos de los extractos
usados en fitocosmética son
hidroglicólicos y glicólicos. Extractos glicólicos
El disolvente es el propilenglicol o el butilenglicol puro. Tienen buena estabilidad en el
tiem-po pero la viscosidad es elevada; su concentración en principios activos es mayor
que en los hidroglicólicos. Ejemplos: extracto glicólico de abedul, árnica, borraja, etc.
Extractos hidroalcohólicos
El disolvente es una mezcla de agua y alcohol. Ejemplos: extracto hidroalcohólico de
rome-ro, salvia, tomillo, etc.
Extractos multi-acción
Son extractos mixtos obtenidos por acción sucesiva de un disolvente polar y un
disolvente apolar. Ejemplo: los extractos de algas.
Extractos secos
Son el resultado de la concentración y secado de los extractos hidroalcohólicos. Son de 3
a 15 veces más concentrados que la planta. Se pueden incorporar a las emulsiones o
utilizado es la denominada “cosmética oral”. Por ejemplo, extracto seco de ginseng.
Polvos
Fig. 6.10. Los extractos hidroalcohólicos
Generalmente son polvos de raíces (por ejemplo, raíz de ginseng) de tamaño de partícula
tiene el inconveniente de que el alcohol
es volátil y desecante, por eso se usan muy fino. Se introducen directamente en las emulsiones o se puede usar directamente,
menos en cosmética. por ejemplo, polvo de algas para emplastos.
7
0
COSMÉTICA NATURAL I. FITOCOSMÉTICA 6
Actualmente, además de las clásicas anteriores, existen otras formas galénicas que permi- Vocabulario
ten obtener fitocosméticos o nutricosméticos a partir de plantas o frutos frescos.
Pausterización: es el proceso
térmico realizado a líquidos
Pulpa de frutas (generalmente alimentos) con el
Consiste en extraer la pulpa de la fruta por distintos procedimientos (molienda, objeto de reducir los agentes
separación y/o filtración) que dependerán del tipo de fruta. patógenos que puedan conte-ner
como bacterias, protozoos,
La molienda de la fruta aumenta al máximo el rendimiento, pero en algunos casos es pre-
mohos, etc.
ciso separar previamente alguno de los componentes (semillas, piel). En algunos casos es
necesario un proceso de clarificación o filtración, otras veces pausterización y siempre es Criomaceración: enfriamiento
importante el proceso de conservación. hasta muy bajas temperaturas
(por debajo de 0º C) del mate-
rial durante la maceración.
Jugos por expresión
Se obtiene exprimiendo de forma mecánica la planta fresca previamente fragmentada en
una prensa.
Es una forma de administración antigua que vuelve a utilizarse debido a los avances en la
conservación de los jugos largo tiempo. Algunos ejemplos son los de aloe y equinácea.
Germoderivados
Son macerados glicéricos de tejidos vegetales en fase de crecimiento (yemas, raíces, etc.).
Contienen componentes particularmente activos ya que son ricos en hormonas
vegetales: auxinas, giberelinas, etc. (responsables del desarrollo de la planta) muy usados
en la cos-mética regeneradora. Algunos ejemplos son los derivados de germen de trigo,
soja, arroz, haya, etc. Fig. 6.11. El jugo de aloe se obtiene
exprimiendo mecánicamente la planta.
SUPUESTOS PROFESIONALES
Las plantas de aloe son abundantes en las latitudes del sur. • Triturar bien la pulpa con ayuda de una batidora o tritura-
Prepara un jugo de aloe por expresión. Te servirá para dora.
prepa-rar tus propios cosméticos o aplicar directamente en
rasgu-ños o heridas leves para su rápida cicatrización. • Filtrar a través de un tamiz para eliminar las fibras y los
residuos más sólidos.
Solución
• Se puede conservar refrigerado (conserva todas sus en-
• Lavar bien unas hojas de aloe y eliminar la cutícula cuida- zimas y vitaminas) o pasteurizar (calentamiento a 63º C
dosamente con ayuda de un cuchillo. durante 20 minutos).
71
6 COSMÉTICA NATURAL I. FITOCOSMÉTICA
6 Efectos y usos
Existe un gran abanico de plantas con usos cosméticos, por lo que en este apartado nos
referiremos a los más comunes teniendo presente que la incorporación de nuevos activos
a la fitocosmética es constante.
6.1. Efectos
Los extractos vegetales se clasifican generalmente por su efecto fisiológico más que por
su composición química. Poseen actividad y usos muy diversos, de modo que en la tabla
siguiente se explicarán los más usados.
Fig. 6.12. El grosellero negro es rico Grupos de activos Acciones Plantas más usadas
en taninos y componente flavónicos. Antiedematosos: con Actúan sobre la resistencia capilar Meliloto, castaño de Indias,
principios activos venotónicos: diente de león, ginkgo
bioflavonoides biloba, árnica, rusco
Antisépticos: aceites Acción frente a microorganismos Tomillo, orégano, romero,
esenciales activos frente Pueden sustituir a los lavanda, eucalipto
a microorganismos con conservantes
principios activos como: timol,
carvacol, etc.
Astringentes: ricos en taninos Contracción de los poros Aciano, hamamelis,
y componentes flavónicos Reafirman la piel grosellero negro, hipérico,
abedul, ortiga blanca,
Efecto tensor
castaño de Indias
Disminuyen la secreción sebácea
Cicatrizantes: activos Estimulan la regeneración de las Hipérico, mimosa tenuiflora,
antiinflamatorios y células epiteliales y actúan como milenrama, aloe, caléndula
CURIOSIDADES astringentes antiinflamatorios
Emolientes: con polisacáridos Efecto hidratante, lubricante y Altea, malva, aloe, algas
El Tepezcohuite es el principio del tipo mucílagos suavizante
activo de la Mimosa tenuiflora
que se extrae de la corteza y ha 6.2. Usos
sido usado desde tiempos
inmemoriales por las comuni-
dades indígenas de Chiapas En la preparación de productos dermocosméticos y de fitocosmética en general se admi-
(México). Durante el terremo- ten, desde el punto de vista legal, todos los utilizados de manera tradicional, algo que
to ocurrido en México capital sería imposible de resumir en un capítulo, por lo que se citarán algunos ejemplos.
en 1985 (después del cual se
produjeron numerosos incen- Alteración Plantas utilizadas
dios), el director de la Cruz
Piel grasa y acné Hamamelis, aciano, abedul, ortiga blanca, rosa silvestre, ratania, bardana
Roja Mexicana, Dr. Mario Doria,
trató a los pacientes quemados Piel seca Altea, aloe, malva, malvavisco, avena
más graves con polvo de Piel sensible Aloe, caléndula, manzanilla, harpogofito, pie de león
Tepezcohuite, consi-guiendo Prevención Equinácea, hipérico, eleuterococo, mimosa tenuiflora, té verde, cúrcuma
una rápida curación y una del envejecimiento
excelente cicatrización,
además de un alivio del do-lor Celulitis Hiedra, guaraná, ciprés, ruscus, té verde, castaño de indias
inmediato. A partir de ese Alteraciones Equiseto, vid roja, ruscus, espino blanco, meliloto
momento se inicia el cultivo y la de la microcirculación
comercialización de este Flacidez y pos-parto Lúpulo, equiseto, aceites esenciales de geranio, limón, ciprés
potente activo cicatrizante y
Estrías Consuelda, centalla asiática, mimosa tenuiflora, caléndula, rosa mosqueta
regenerador cutáneo.
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COSMÉTICA NATURAL I. FITOCOSMÉTICA 6
Como cualquier producto que contenga activos cosméticos y se aplique sobre la piel,
siem-pre existe la posibilidad de que haya reacciones adversas o efectos indeseados en la
aplica-ción de un cosmético natural.
Son pocos los casos de contraindicaciones y siempre, en caso de duda, se deberá remitir
el caso a la consulta médica.
7.1. Contraindicaciones
En general se puede decir que no hay contraindicaciones en el uso de productos naturales
sobre la piel si se tienen en cuenta las buenas prácticas de fabricación y las precauciones Fig. 6.13. Uno de las reacciones
adversas de los cosméticos naturales
necesarias en la recolección y extracción de los activos de las plantas. es la fotosensibilidad debida a la
Es preciso tomar especial precauciones en las mujeres embarazadas y los niños, más sus- reacción de ciertas sustancias cuando
ceptibles a la acción de cualquier activo cosmético y con mayor reactibilidad cutánea. se produce la exposición al sol.
8 productos
Almacenamiento y conservación de
naturales
La conservación de productos es un aspecto clave para garantizar su calidad, ya que la
gran riqueza en activos naturales los hace particularmente susceptibles de deterioro
(fermenta-ción, putrefacción, oxidación, etc.).
Aunque los cosméticos naturales también contienen conservantes, las malas condiciones
de almacenamiento pueden alterarlos y producirse modificaciones que provoquen aler-
gias y sensibilizaciones. Conviene conocer unas sencillas recomendaciones para evitar su
contaminación y deterioro:
• Todos los cosméticos deben estar protegidos de la luz, fuentes de calor, humedad, etc.
Cuanto más ricos en extractos vegetales, proteínas, vitaminas o grasas, más suscepti-
bles son de sufrir oxidación o cambios en su textura, color y olor, por la acción de los
microorganismos.
• Deben además estar perfectamente etiquetados.
Fig. 6.14. Los cosméticos se deben
mantener fuera del alcance de los
• En todos los productos de uso profesional, antes de su almacenamiento, debe contro-
niños para evitar accidentes. larse su recepción, por si algún embalaje ha sido deteriorado o algún envase ha sufrido
desperfectos y valorar su importancia.
Para la manipulación de estos productos en el ámbito profesional también es preciso se-
guir las normas habituales:
• Utilizar espátulas desinfectadas.
• Tomar sólo la porción necesaria y traspasarla a un recipiente.
• Se cuidará de mantener los envases perfectamente cerrados entre cada uso.
Las normas de uso personal son similares, teniendo en cuenta que los cosméticos naturales
tienen una fecha de caducidad generalmente menor que los convencionales. En todo caso, se
cuidará de no superar nunca el PAO (period after opening o periodo después de la apertura).
CURIOSIDADES
En el Antiguo Egipto los cosméticos eran usados por mujeres, hombres y niños. Se
han encontrados restos de todo tipo, y unos de los más curiosos son los usados en la
Fig. 6.15. Los envases de cosméticos
decoración de los ojos. Ellos crearon los primeros destellos para embellecer el ojo,
se mantendrán perfectamente cerrados
entre cada uso.
para lo cual trituraban en un mortero los caparazones iridiscentes de ciertos escara-
bajos hasta obtener un polvo grueso que mezclaban con las sombras. El sombreado
verde, uno de los favoritos, se obtenía a partir de malaquita en polvo que se aplicaba
densamente a los párpados superiores e inferiores. La cosmética natural moderna
no hace más que imitar a aquellos formuladores de hace más de 3000 años.
SUPUESTOS PROFESIONALES
Estás trabajando en una tienda de cosméticos naturales y llega se comprobará que todos los envases y embalajes están en
un pedido con dos cajas de nuevos productos. La encargada perfecto estado y no han sufrido desperfectos.
no está y debes hacerte cargo de ellos. Explica el procedimien-
Finalmente, se darán de alta los productos en el sistema es-
to que debes seguir para su recepción y almacenamiento. tablecido (sistema informático, listado de almacén, etc.) y
se colocarán en su estante correspondiente en el almacén,
Solución ordenados detrás de los productos más antiguos, cuidando
En primer lugar, se deberá comprobar que el albarán de en- que estén alejados de la luz, el calor y la humedad.
trega coincide con el contenido de las cajas; a continuación
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COSMÉTICA NATURAL I. FITOCOSMÉTICA 6
SUPUESTOS PROFESIONALES
1. En la herboristería en la que trabajas se presenta una mu- preparación de un extracto oleoso artesanal de
jer que quiere obtener de manera artesanal extractos de hipérico. Investiga cómo se debe realizar, explicando
las plantas y frutos de su jardín. Recomiéndale un méto-do qué materia-les necesitas y el procedimiento completo.
y/o un solvente para cada uno de los siguientes: 3. En el centro de cosmética natural en el que trabajas, se
a) Naranja presenta una clienta que se queja de que han salido
unas manchas parduzcas en las piernas. Ante tus
b) Romero preguntas, observas que ha estado andando por el
c) Equinácea campo con las piernas descubiertas.
d) Valeriana Elabora una explicación para lo que puede haber ocurri-
do y confirma tu suposición investigando este
2. Vas a pasar una prueba para comenzar a trabajar en una fenómeno en internet.
herboristería en la que se trabaja con diferentes tipos
de extractos. Una de las tareas que debes realizar es la
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
1. La extracción por expresión es muy usada para las esen-
cias de cítricos. Busca información sobre lugares y
países en los que se realiza este método.
2. En la destilación por arrastre en corriente de vapor se ob-
tienen aceites esenciales pero también extractos. Busca
algunos ejemplos e indica con qué fines se utilizan.
3. Los zumos que se obtienen por expresión mecánica ne-
cesitan a veces pasar por un proceso posterior de de-
cantación, filtración o centrifugación. Investiga en qué
consiste cada uno de estos procesos y pon ejemplos de
plantas que se sometan a este proceso.
4. Existen gran cantidad de recetas populares para obtener
extractos de plantas y aplicarlas sobre la piel con diferen-
tes fines: cicatrizar, calmar, etc. Pregunta en tu entorno o
busca en internet al menos dos ejemplos.
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6 COSMÉTICA NATURAL I. FITOCOSMÉTICA
REFRESCA TU MEMORIA
1. Se define como cosmético natural aquel que: 9. La liofilización se usa para:
a) Incluye en su composición un 80% mínimo de mate- a) Diluir extractos.
rias primas naturales de origen vegetal o mineral. b) Concentrar extractos.
b) Incluye en su composición un 90% mínimo de mate- c) Mezclar extractos con aceites esenciales.
rias primas naturales de origen vegetal o mineral.
10. Los extractos hidroglicólicos se preparan con:
c) Incluye en su composición materias primas única-
mente de origen vegetal. a) Agua y propilenglicol.
2. ¿Qué es ECOCERT?: b) Agua y butilenglicol.
a) Un organismo que certifica que los productos y el c) Ambas son correctas.
proceso de elaboración de los cosméticos son real- 11. Los polvos usados en la preparación de cosméticos na-
mente ecológicos y naturales. turales:
b) Un organismo que certifica la calidad de un a) Siempre se usan mezclados con emulsiones.
producto cosmético. b) Se pueden usar mezclados con emulsiones o
c) Un organismo público que vigila que se aplica la nor- directa-mente sobre la piel.
mativa sanitaria. c) Deben diluirse en un solvente antes de utilizarlos.
3. En la cosmética natural no se usan: 12. Los gemoderivados son:
a) Conservantes y antioxidantes sintéticos como para- a) Jugos extraídos por expresión.
benos y fenoxietanol.
b) Macerados glicéricos de tejidos vegetales en fase de
b) Emulsionantes etoxilados.
crecimiento.
c) Ambas son correctas. c) Suspensiones de plantas obtenidas por criomacera-
4. Los taninos de las plantas usadas en fitocosmética tie- ción.
nen acción: 13. Entre las plantas cicatrizantes cabe citar:
a) Emoliente. a) Meliloto, rusco y diente de león.
b) Astringente. b) Aciano, ortiga blanca y castaño de indias.
c) Antirradicales libres. c) Hipérico, mimosa tenuiflora y aloe.
5. El contenido en principios activos de una planta depende de:
14. Para las estrías podemos emplear:
a) Factores precosecha. a) Consuelda.
b) Factores postcosecha. b) Centella asiática.
c) Ambas son correctas. c) Ambas son correctas
6. La extracción por calor: 15. Para evitar reacciones indeseadas es importante asegu-
a) No se usa mucho con plantas, puesto que tienen la rarse de que el cliente:
pared celular muy gruesa. a) No presenta intolerancia o alergia a un determinado
b) Es el método más usado, pues es rápido. componente del extracto o a la planta de la que
c) Es un método que preserva muy bien los activos de pro-cede.
la planta. b) No se expone al sol si la planta tiene activos
7. La diferencia entre la infusión y la decocción es: fotosen-sibilizantes.
a) Que en la infusión de deja hervir. c) Ambas con correctas.
b) Que en la decocción se deja hervir. 16. Cuando se produzca una reacción adversa al contacto
con un cosmético natural:
c) Que la infusión siempre se hace en frío.
a) Se evitará cualquier acción sobre la piel, trasladando
8. Las tinturas generalmente se preparan al: a la persona a la consulta médica.
a) 20% b) Se lavará la zona inmediatamente con agua.
b) 50% c) Los cosméticos naturales nunca provocan reaccio-
c) 70% nes adversas.
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