“INTRODUCCIÓN A LA MODA SOSTENIBLE”

temas segunda cápsula

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MATERIAS
SOSTENIBLES

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CERTIFICACIONES
TEXTILES
 segunda CÁPSULA 03

DOCENTE: Gema Gómez

Datos Profesionales:

Diseñadora de profesión y fundadora de Slow Fashion Next, la plataforma de moda sostenible en

España creada para ayudar a las empresas a generar cambios hacia la sostenibilidad que generen
un valor posiivo para las empresas y sus clientes.

Comunicadora, coach, docente y consultora, tras su trabajo en grandes cadenas en Madrid y en

insitutos de tendencias en Paris, Gema se decide a iniciar un nuevo movimiento en la moda y una
nueva tendencia en España: la moda sostenible, un nuevo paradigma que influye en toda la
cadena de producción de texil.

Ha imparido cursos, talleres y charlas de sensibilización para RTVE, radio, asociaciones de moda
como Acotex, salones como Biocultura, Simm y Moda Calzado, así como en el sector medio
ambiental o en Escuelas y Universidades como el IED.

Su pasión: crear nuevas posibilidades bajo una visión coherente, inspiradora e innovadora.

Su reto: crear una industria texil limpia

“INTRODUCCIÓN A LA MODA SOSTENIBLE”

tema
MATERIAS
SOSTENIBLES

SLOW
¡A P Ú N T A T E A L F U T U R O!
FASHION
NEXT
 materias sostenibles 05

5
tema
MATERIAS
SOSTENIBLES

¿Es tan natural el algodón convencional como la mayor

parte de la gente piensa?

¿Qué aspectos a nivel de sostenibilidad tengo que tener

en cuenta a la hora de elegir una fibra?

¿Son similares los procesos si las fibras son naturales,

artificiales o sintéticas?
 materias sostenibles 06

Cada fibra tiene un proceso diferente:

Fibras Naturales Fibras Artificiales Fibras Sintéticas

Semilla Semilla Petróleo

Cultivo Crianza Cultivo
Aunque las fibras y materias no sean el único factor que hacen sostenible o no una prenda, es cierto Refinería
que influye de manera determinante en la sostenibilidad de la misma. Siega Siega
Esquilado Extracción
Lo primero que necesitamos saber es que los tejidos se dividen según su origen en 3 clases: Desmotado Desgrasado Química
Hacer Pulpa
Maceración
· Naturales (vegetales y animales): si provienen directamente de una fuente natural y no han sufrido Polimerización
Desgomado Hilado
ninguna transformación química.

· Arificiales o biosintéicas: si provienen de una fuente animal o vegetal y han sufrido alguna trans-
formación química.
Algodón/Lana Viscosa/Tencel Polyéster/Nylon
· Sintéicas: si provienen del petróleo y además han sufrido una transformación química o polimeri-
zación. Reciclado o Residuo Reciclado o Residuo Reciclado o Residuo

Según sea este origen, las fases de cada fibra serán diferentes (lo podéis ver en los ejemplos del
cuadro adjunto) y afectarán también de manera diferente al medio ambiente.

Existen una serie de aspectos que tenemos que aprender a analizar para tener clara la sostenibilidad
de las fibras que usamos y que responden a las siguientes preguntas si son fibras vegetales:
· ¿se han usado semillas autóctonas y biodiversas?
· ¿cuánta agua se ha consumido en su procucción?
· ¿es producción local?
· ¿se han usado agroquímicos y transgénicos en su producción?
· ¿cuánto combusible se ha usado en la produc· ción?
El objeivo de un productor es producir tanto como sea posible con el mínimo esfuerzo, el mínimo
coste y en el mínimo iempo por ello su manera de culivar son monoculivos, es decir, el culivo de
una misma planta durante años en laSi son animales nos haremos estas preguntas para los alimen-
tos que ingieren, así como la canidad de agua; nos preguntaremos tmbién cómo se les cuida y
sacrifica, así como si el número de animales que se necesita para la producción es elevado.
1. algodón
Más del 32% de los texiles están elaborados con algodón, una fibra natural vegetal, culivada en
unos 80 países proporcionando puestos de trabajo a unos 250 millones de personas en el trabajo
agrícola, el transporte y el procesamiento primario y que se culiva en suficiente canidad para
proporcionar 18 camisetas al año a cada habitante del planeta. Básicamente existen cinco concep-
tos a recordar cuando hablamos de sostenibilidad en esta fibra: algodón transgénico, algodón
convencional, producción agrícola integrada, algodón reciclado y algodón ecológico, así como la
existencia de otras iniciaivas que mejoran algunos aspectos sociales y medio ambientales que
comentaremos al final.
El algodón transgénico o BT es una planta que proviene de una semilla modificada genéicamente;
aunque también usa pesicidas puede parecer que necesita menos canidad porque ella en sí misma
es un pesicida con los efectos que eso conlleva para la ierra, la salud de las personas que trabajen
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directamente con él y después para el consumidor final que use las prendas producidas por dichas
plantas (se ha comprobado que en una camiseta quedan restos de estos productos incluso después
de ser lavada varias veces durante el proceso de fabricación). Decir también que el monoculivo de
esta variedad de algodón elimina también la biodiversidad que exisiría si dejáramos las diferentes
variedades de algodón que existen a lo largo del mundo.
ya más de 250.000 agricultores los que se han suicidado por haber tenido malas cosechas y no
poder pagar las deudas adquiridas. Se ha demostrado que en la región de Andhra Pradesh, la deuda
acumulada de los agricultores de algodón transgénico es un 65% mayor en las campañas 2008-09 y
2009-10 que la de aquellos que optaron por algodón ecológico.

El algodón se cultiva en suficiente cantidad para proporcionar 18 camisetas al año

a cada habitante del planeta.

Aquí también hay que hablar de los efectos devastadores a nivel económico pues las semillas trans-
génicas no se reproducen como todas las demás semillas, obligando a los agricultores a comprar a
las empresas productoras cada año de nuevo semillas y más pesicidas que es un desembolso
enorme de dinero sobre todo si las cosechas no han ido bien; en India, donde existe una cultura con
tendencia al suicidio que anula las deudas adquiridas, esto causa un grave problema social siendo

Algodón Convencional: · Volatilidad precios y pobreza para

los agricultores.
· Utilización de un 25% de pesticidas
y 1% de las emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero; elevado
impacto
en la calidad del agua, la
biodiversidad y la salud
humana.

· Elevada ocupación de tierra necesa-

ria para alimentación y degradación
del suelo.

· Elevado consumo de agua.

· Desconocemos otros efectos sobre

la naturaleza del algodón transgénico
o BT además de incrementar los
tóxicos vertidos al suelo y tener un
gran impacto social.
El culivo de algodón orgánico además de sus beneficios medio ambientales
Oerlikon Texile / Tejidos usados mundialmente proporciona beneficios sociales a las comunidades donde se culiva
“The fiber year 2009/10 Report” Imagen: Loom Sostenible
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Culivo Mundial de Algodón (Fuente: el país.com)


El monoculivo en grandes extensiones facilita que los seres vivos que viven del algodón se instalen
en el territorio y acaben conviriéndose en plagas, ya sean de insectos (gusano rosa principalmente),
hongos, bacterias o de malas hierbas, al no encontrar depredadores; las plagas sólo se pueden
controlar con productos químicos como plaguicidas y herbicidas. Por tanto, el sistema de produc-
ción convencional de algodón es altamente dependiente de estos productos agro-químicos.
La uilización de grandes canidades de productos químicos ha supuesto un enorme impacto en el
territorio en el que se han uilizado y en las personas expuestas a los mismos. Un 25% de los inseci-
cidas uilizados en el mundo van a parar a los culivos de algodón convencional (que es sólo el 3% de
todo el suelo culivado de nuestro planeta). Según la OMS (Organización Mundial de la Salud),
anualmente unos 28.000 trabajadores de estos campos de culivo fallecen bajo los efectos de éstos
productos, reconocidos como “posiblemente cancerígenos”. No sólo se trata de la canidad de
pesicidas que se uilizan, sino también del ipo de impactos. Sólo el 1% de los pesicidas se quedan
en la planta, mientras que el 99% restante contamina el medio ísico en el que viven las comunida-
des.
Culivo de algodón en India (Foto: Greenpeace)
materias sostenibles 09
En estos países, los riesgos ya inherentes al uso de pesicidas peligrosos se incrementan considera-
blemente debido a la deficitaria formación, condiciones de trabajo y situación socioeconómi-
ca de los agricultores de algodón: pobreza, falta de equipos de protección, analfabeismo, mal
eiquetado de los pesicidas, falta de conocimientos sobre los riesgos de los mismos, etcétera
No sólo se trata de la canidad de pesicidas que se uilizan, sino también del ipo de impactos. Sólo
el 1% de los pesicidas se quedan en la planta, mientras que el 99% restante contamina el medio
ísico en el que viven las comunidades rurales (suelo y agua) y puede llegar a la cadena alimentaria
humana a través de diferentes vías, por ejemplo, con la uilización de las semillas del algodón para
producción de aceite de consumo humano o por el consumo de pequeños insectos y agua por la
cabaña ganadera. En los países en desarrollo, que suponen un alto porcentaje de la producción de
algodón, se aplican incluso productos químicos que han sido prohibidos en Europa y Estados Unidos
por su alta peligrosidad para la salud humana.
En el caso del algodón que se genera en España, en gran medida, se culiva en la provincia de Sevilla,
con unas cifras de producción de unas 90.000 toneladas anuales. Como en el conjunto de la Unión
Europea, la legislación comunitaria está generando cambios en el modelo producivo siguiendo los
criterios de la producción agrícola integrada que, sin llegar a los estándares del cerificado ecológico,
limita el uso de pesicidas y ferilizantes químicos y hace una gesión más sostenible del culivo que
la convencional.
El algodón ecológico o orgánico (en español sólo se puede usar el término ecológico cuando nos
referimos a algodón proveniente de la agricultura ecológica cerificada) es el algodón que se culiva
siguiendo unas normas de culivo sin uso de pesicidas, controlando los insectos con repelentes
naturales, rotación de culivo, etc…Las consecuencias del culivo del algodón ecológico son el respe-
to de la biodiversidad del terreno donde se culiva fomentando así la ferilidad para futuros culivos,
el respeto por la salud de los trabajadores y las personas que usarán dichos productos; también se
fomentan las pequeñas economías locales ayudando así a los campesinos a ser más sostenibles con
sus propias vidas. Cuando los culivos ienen éxito, los resultados pueden ser transformadores. Por
ejemplo, algunos agricultores de algodón orgánico en la República de Benín han uilizado sus ingre-
sos para diversificar, al converirse en promotores inmobiliarios. Otros pequeños agricultores
culivan algodón con otros alimentos, creando esta diversidad resistencia contra el clima voláil. El
valor añadido del algodón es que se trata de un culivo comercial, permiiendo a los agricultores a
inverir en la ierra, en la educación de sus hijos, en la salud de la familia y en su comunidad.
Sobre el consumo de agua, se esima que se necesitan unos 2.700 litros de agua para producir los
250 grs. de una sola camiseta de algodón; esta esimación se ha realizado a parir de valores medios,
que consideran que de todos estos litros empleados en la confección de la camiseta, 1.130 litros son
de riego (agua azul), 1.110 litros son de la lluvia (agua verde) y 500 litros son los que quedan conta-
minados (agua gris). El impacto de la camiseta será muy disinto dependiendo de dónde se haya
culivado el algodón. Como incide Hoekstra (autor del concepto de huella hídrica), el 53% de los
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campos de algodón de todo el mundo son de regadío. Y los principales productores de algodón son
China, EEUU, India, Pakistán o Uzbekistán, siendo muy escasa el agua en algunas de estas regiones.

Para paliar algunos de los efectos nocivos del algodón, se han creado iniciaivas como BCI (Beter
Coton Iniiaive), Coton Made in Africa o Fairtrade Coton que ayudan a los agricultores a imple-
mentar algunas mejoras a nivel medio ambiental mientras aumentan sus ingresos, casi siempre
basándose en los principios de la agricultura integrada usando medidas prevenivas, tales como
culivos de rotación y selección de variedades resistentes a las plagas o un uso muy específico de
ciertos productos químicos. Muchas marcas como Levi´s se han adherido ya a algunas de estas
inciaivas.

Culivo de algodón orgánico

Imagen: Greenpeace
Para finalizar, diremos que hay que tener en cuenta que el impacto de cada fibra puede cambiar de
forma considerable según su procedencia concreta. La organización Coton Incorporated examina
tanto la fibra y los aspectos de la cadena de suministro, como el teñido y acabado y los resultados
incluyen los impactos en la acidificación, la eutrofización, el calentamiento global, el agotamiento de
la capa de ozono, la creación de contaminación, energía, agua y uso, con la fabricación de texiles y Niña recogiendo algodón en Uzbekistán
de consumo uilizan contribuyen mayoría de los impactos. Imagen: The Guardian
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2. links PARA COMPRENDER MEJOR la primera parte de estE TEMA:

Te sugiero leer el informe de Greenpeace sobre algodón ecológico para profundizar más en este tema:
htp://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/100615-05/

El 40% del algodón mundial es transgénico: htp://www.guiadealgodon.org/guia-de-algodon/algodon-transgenico/

Algodón y químicos: htp://www.cotoncampaign.org/uploads/3/9/4/7/39474145/2007_ejf_deadlychemicalsincoton.pdf

Links de tres organizaciones que proponen mejoras en el algodón sin llegar a ser ecológico:

Beter Coton Iniciaive: htp://betercoton.org/

Coton made in Africa: htp://www.coton-made-in-africa.com/

Fairtrade: htp://www.fairtrade.net/coton.html

Autoevaluación TEMA 5 (1):

1. ¿Cómo se clasifican las fibras textiles? ¿qué influencia tiene su origen para determinar su sostenibilidad?

2. ¿Qué conceptos hay que conocer a la hora de hablar de algodón y sostenibilidad?

3. ¿Conocías los impactos del algodón? ¿te parecen importantes tenerlos en cuenta a la hora de usar esta fibra?

4. ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido a tu negocio?

Cuaderno de ruta:
Reflexiona sobre las materias que estás usando: ¿de dónde vienen? ¿podrás obtenerlos de la misma manera en el medio-largo plazo? ¿son de producción local? ¿qué materias
son una buena opción porque consuman menos agua, menos pesticidas? ¿protejan la biodiversidad? ¿sean compostables? ¿no sean nocivas para la salud de los trabajadores
y consumidores?
 materias sostenibles 12

3. Bambú
El bambú es una planta de rápida regeneración, anibacteriana natural, por lo que no requiere
apenas pesicidas a la hora de culivarlo, no necesita máquinas y por lo tanto petróleo para su
plantación; aunque se están talando bosques para dedicarlos a plantaciones de bambú y se acusa
de faltar alimento para los pandas, en general su plantación es bastante sostenible.
Para su procesado, es decir, para transformar la planta en texil, hay dos métodos: uno mecánico,
que consiste en triturar y deshacer la planta (hojas y tallo) mediante enzimas naturales, con lo que
las fibras obtenidas ya pueden ser tejidas. El resultado es el llamado "lino de bambú", pero el hecho
de tratarse de un proceso manual lo encarece mucho, además de no tener “la mano” suave y sedosa
que se siente similar a la de rayón que los tejidos de bambú en el mercado ienen, por lo que se
suele usar el método químico.
4. Lino
El lino procede de la planta herbácea del mismo nombre, culivada desde iempos remotos como el
algodón y es la fibra vegetal más difundida y explotada comercialmente en todo el mundo después
del algodón. Aunque también se compone principalmente de celulosa, la diferencia con el algodón,
es que en el lino la fibra es extraída del tallo y no del fruto. Tiene unas propiedades similares a las
del algodón, en cuanto al tacto y la caída, con la ventaja de que requiere muy pocos pesicidas. La
desventaja es que se arruga con demasiada facilidad, por lo que en muchas ocasiones se mezcla con
otras fibras sintéicas o se trata con productos químicos, moivo por el que dejaríamos de conside-
rarla un tejido sostenible.

En éste, se emplean productos como el disulfuro de carbono (una sustancia química tóxica que es
un conocido riesgo para la reproducción humana), el hidróxido de sodio (sosa cáusica) y el ácido
carbónico; se disuelve la planta en estos disolventes fuertes para hacer una solución espesa y visco-
sa y que al lanzarlos tras el proceso a las aguas residuales de los ríos arriesgan la vida de la fauna
acuáica y de las personas (igual que ocurre en el caso de la soja o el rayón-viscosa), recuperándose
sólo el 50% del solvente tras el proceso, lo que significa que la otra mitad va en el medio ambiente
contaminándolo si no son fábricas con regulación legal.

Lino en flor

5. Cáñamo
El cáñamo es una de las plantas texiles naturales más respetuosos del medio ambiente, es la fibra
Planta de Bambú natural de mayor resistencia conocida por sus aplicaciones, se usa desde el siglo V antes de Cristo
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hasta finales del siglo XIX el 90% para cuerdas y velas para navegación, así como redes para pesca.
Hoy en día coninúa su uso en ciertas embarcaciones por la gran resistencia a la humedad y a las
variaciones climáicas. Levi’s fue la primera gran marca que lo incorporó a las prendas de vesir
empleándola en sus tejanos (pensados para durar en condiciones de trabajo extremas) al que han
seguido otras marcas como Patagonia, Nike, Converse.

El único inconveniente es que al tratarse de una fibra considerablemente recia, requiere un proceso
que, si bien se puede hacer de forma orgánica, cada vez se recurre con mayor asiduidad a los quími-
cos para ablandar las fibras eliminando la lignina (un ipo de pegamento natural que se encuentra
en muchas fibras vegetales) antes de ser hilado, aunque afortunadamente no es un proceso tan
nocivo como en el caso del bambú, ya que la planta se descompone con mayor facilidad.

En la industria del punto de algodón señalan que las fibras de cáñamo no pueden ser hiladas en las
máquinas convencionales, lo que inhibe su adopción; es más fácil uilizarlo para ropa de abrigo,
chaquetas, jeans y bolsos.

Origa

6. Ortiga
Las propiedas de la origa son similares a las del lino o cáñamo, siendo más fácil su culivo aunque
más laboriosa su recolección; lo empiezan a usar algunas marcas como G-Star en su colección “Raw
Sustainable” en la gama de productos “Raw Netle”, que combina el algodón orgánico con fibras de
origas sostenibles.

Se trata de una fibra de alta calidad, fuerte, versáil, naturalmente ignífuga y una buena longitud
para la hilatura. Ya se usaba antes, durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña controlaba el
90% del comercio del algodón y la origa fue desarrollada como una alternaiva para los que no
podía comercializar con Reino Unido, y se uilizaba para hacer los uniformes de los soldados alema-
nes.

El final de la guerra y el desarrollo de fibras sintéicas significó que esta materia nunca despegó, pero
Plantación Cáñamo sigue siendo una alternaiva sostenible en el olvido.

7. Ramio
Situada en la clase C de la tabla de "made-by" (ver tema 4), el ramio coniene en el tejido de su
corteza al igual que el lino y el cáñamo, masas de fibras texiles de gran longitud, fuerza y solidez.
Convenientemente disgregadas, estas fibras son más largas, finas, fuertes y lustrosas que otras
fibras e incluso es suscepible de blanquearse y teñirse más fácilmente.
Ramio
8. Lana
La lana es el tejido proveniente del pelo de ovejas y cabras y que iene una excelente capacidad
aislante. Su calidad viene dada en función de la raza del animal siendo una de la más apreciadas la
merina.
Si bien la lana convencional es un recurso renovable anualmente, no siempre es necesariamente
respetuoso con el medio ambiente. Las ovejas son a menudo confinadas en pastos demasiado
pequeños, lo que provoca el sobrepastoreo y daña el terreno. Los plaguicidas son también usados
tanto en los pastos como en los propios animales, para controlar plagas y parásitos, y muchos de
ellos son altamente tóxicos en los peces y anfibios, y se sospecha que actúan como disruptores del
aparato endocrino. Los plaguicidas uilizados en el ganado ovino han sido relacionados de manera
consistente con daños en el sistema nervioso de los trabajadores que han sido expuestos a ellos en
materias sostenibles 14
el Reino Unido. Hay una creciente evidencia de que el uso generalizado de anibióicos está contami-
nando las aguas superficiales y subterráneas, incluida el agua potable, en muchas áreas rurales,
como resultado de su presencia en los purines que generan los animales. La lana orgánica, aunque
con una oferta muy limitada, es más limpia. En la producción de lana orgánica, la canidad de
anibióicos en las ovejas es limitada. Asimismo, se limita el número de ovejas por hectárea, por lo
que no hay exceso de pastoreo.
Otro tema importante cuando hablamos de animales y sostenibilidad es el consumo de oxígeno, así
como las flatulencias, por lo que es muy importante tener en cuenta el número de animales que
estamos criando a nivel global (se esima que las flatulencias animales es uno de los factores más
importantes del cambio climáico).
Además de estos factores, otros temas a evitar con la lana son que sea lana producida sin cloro y que
sea lana que no se haya pracicado muesling. En Australia, la excesiva canidad de arrugas en la
parte trasera de las ovejas, provoca mayor sudoración y mayor riesgo de contraer "miasis"
(fly-strike, en inglés), infección a la piel causada por las larvas de una mosca que deposita sus huevos
en las arrugas de la piel sudorosa de las ovejas. Para combair esta infección, los ganaderos muila
a la oveja con una técnica llamada "mulesing" , que es un corte realizado, sin anestesia, en la zona
que rodea al ano, para que las moscas no depositen allí sus larvas y no se perjudique el resto de la
lana.
Ovejas pastando

9. Seda
El hilo de Seda proviene de una fibra proteínica, obtenida del capullo de su gusano. Es una secreción
coninua con la que éste se envuelve para protegerse e iniciar su metamorfosis a mariposa. Muy
apreciada por su suavidad, su brillo, su caída, etc...Además es absorbente y iene una baja conduci-
vidad, con lo que maniene el aire caliente cerca de la piel. Todo ello sumado a su gran resistencia lo
convierten en un tejido muy versáil y con múliples aplicaciones.
Podemos disinguir principalmente dos ipos de seda: la seda culivada, que es más fuerte y más fina
por lo que a su apariencia se refiere, sin embargo, iene como inconveniente a nivel éico, que las
crisálidas son desechadas vivas en un tanque de agua hirviendo para poder conservar el capullo
íntegro.
Capullo de Seda
Para evitar estos daños, desde hace unos años se está oyendo hablar de la “seda pacífica”, lo que
antes se llamaba seda salvaje, silk peace o seda Ahimsa, promovida desde el Sur de la India, basada
en la filosoía del mismo nombre que predica el deber de no dañar a ninguna criatura viviente. Está
elaborada con los revesimientos desechados una vez que las crisálidas converidas en polillas han
volado ya.
materias sostenibles 15
10. Piel y cuero
Algunas especies de animales, como la nutria, el lince o la marta, están en peligro de exinción. Así,
hacer abrigos con sus pieles no es sostenible ni éico. En otros casos las pieles provienen de capturas
hechas con brutalidad, como en el caso de las focas. Por otra parte, la fabricación de piel (procesos
de limpieza, curido y intado) se lleva a cabo a menudo con riesgos para la salud del trabajador o
trabajadora, especialmente en los países en que las regulaciones sanitarias y de seguridad son
escasas.
Nutrias
En el caso del cuero, éste puede ser curido de forma vegetal o al cromo. El curido al cromo, que se
introdujo en el siglo XIX, uiliza, además del cromo, productos químicos y elementos como el
cadmio, aluminio, itanio o zirconio. A pesar de que úlimamente las legislaciones limitan el verido
de contaminantes y el consumo de agua, bien ses cierto que este proceso provoca veridos de aguas
y residuos sólidos con elementos tóxicos de gran impacto ambiental.
Las materias primas uilizadas para el curido vegetal son los taninos naturales (sustancias orgáni-
cas), disponibles de forma líquida o en polvo, que se obienen de diversas partes de plantas como
maderas, cortezas, frutas, vainas y hojas. Los taninos más habituales se obienen de la madera de
castaño, (Castanea saiva), madera de quebracho (Schinopsis lorentzii), vainas de tara (Caesalpinia
 materias sostenibles 16

spinosa), Catechu (Acacia Catechu), agalla de roble de China (Rhustyphina semialata), Gambier
(Uncaria gambir), corteze de Mimosa (Acacia meamsii), madera de roble (Quercus sp), hojas de
Sumac (Rhustyphina coriaria), agallas de roble de Turquìa (Quercus infectoria) y cùpolas de Valonia
(Quercus macrolepis); estas materias curientes ienen la propiedad de que sus soluciones, al ser
absorbidas por las pieles de los animales, las transforman en cueros.

El curido vegetal es un proceso artesanal tradicional que las curiembres se han encargado de pasar
de generación en generación por más de 200 años, uilizando tanto recetas aniguas, como tecnolo-
gías de punta. En los productos de curido vegetal, se puede apreciar el nivel de destreza que se ha
aplicado para su producción. La transformación de cueros crudos a un material que perdure en el
iempo es un proceso que solo se da lentamente en tambores de madera, al iempo que se respeta
el medioambiente; también es un material reciclable que al no contener químicos se degrada sin
contaminar.

El curido vegetal permite la conservación de la fibra del cuero y le incorpora ciertas caracterísicas
de morbidez al tacto y elasicidad que son consecuencia de los materiales y de los métodos de
trabajo que se emplean. los productos de curido vegetal son únicos y cambian permanentemente
con el iempo mejorándose.

Una úlima consideración sobre los animales, los alimentados con hierba ienen un menor impacto
medio ambiental que los alimentados con maíz por el coste energéico de este úlimo.
.

11. Fibras Recicladas: Algodón y Lana

Como has visto en la tabla comparaiva de “made-by” del Tema 4, en la clase A tenemos todas las
fibras recicladas y entre ellas el algodón y la lana, es decir que son las mejores situadas a nivel de
sostenibilidad; esto es debido a que la materia prima para realizar estas fibras ya existe con lo cual
no necesitamos ni semillas, ni ierra, ni agua, ni pesicidas, etc para producirlas de nuevo.

Lo que no tenemos que olvidar es que durante el proceso de transformación en nuevas fibras, sí que
se necesitan recursos (agua, energía, intes, etc...) que hay que tener en cuenta para determinar su
grado de sostenibilidad, pero aún así seguirán situadas como opciones muy recomendables.

Nudie Jeans ha sido una de las primeras marcas que se ha compromeido con el uso de
materias recicladas, especialmente algodón.
 materias sostenibles 17

12. links PARA COMPRENDER MEJOR la SEGUNDA parte de estE TEMA:

En este link de Rapanui Bamboo Clothing puedes leer el proceso químico completo del bambú:
htps://rapanuiclothing.com/bamboo-clothing/

El segundo enlace es de nuestra II Jornada del Museo del Traje donde invitamos a una empresa productora de cáñamo en España “Blue Hemp”:
htps://www.youtube.com/watch?v=nmL_3dNahAM

Autoevaluación TEMA 5 (2):

1. ¿Por qué decimos que el bambú no es tan sostenible como parece? ¿qué es lo que sí es sostenible?

2. Del resto de materias que has visto en este tema ¿qué te parece mejor de cada una de ellas? imaginando que todas fueran asequibles fácilmente ¿cuál crees que es una
buena alternativa de consumo?

3. ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido a tu negocio?

Cuaderno de ruta:
Reflexiona sobre las materias que estás usando: ¿es producción local? ¿se han usado semillas autóctonas y biodiversas para el cultivo? ¿se han usado pesticidas, insecticidas,
herbicidas y transgénicos en su producción? ¿cuánta agua se ha consumido en su cultivo, transformación, tintura y acabados? y si se trata de una fibra animal ¿cómo están
alimentados e impactos de esos alimentos? ¿cómo se les cuida/sacrifica a los animales? ¿cuánto combustible se ha usado en la producción? ¿alguna vez has considerado el
uso de materiales reciclados pre y post-consumo en tu colección? ¿será la reutilización de materiales una respuesta a un incremento de la demanda y los precios?

Vamos a ver en este capítulo las fibras sintéicas y las arificiales o "biosintéicas" como también se
las llama, y también hablaremos de innvoación.
Dentro de las sintéicas vamos a ver el poliéster que está en la clase D de la tabla de Made-by del
tema 4, es decir, poco sostenible, pero que creemos que es nuestra obligación, ya que como
veíamos en el gráfico de la cápsula 5 de Orlekion, es el 45% de los texiles que se usan; del resto
nylon, viscosa, etc…no los vamos a ver porque al estar en la clase E consideramos que están muy
lejos de nuestros objeivos.
Sobre las arificiales y biosintéicas, los cieníficos de varias empresas productoras de fibras han
empezado a experimentar con estas fibras desde 1980 conviriéndose, con más de 400 billones de
dólares, en una industria de fuertes inversiones. Pero aunque estas fibras provienen de árboles y
plantas ¿pueden considerarse naturales? La celulosa es un compuesto orgánico que consituye 33
por ciento de todas las plantas y se deriva de fuentes naturales tales como madera, bambú y el
algodón que se transforman en tejidos comúnmente conocidos como rayón viscosa; sin embargo, el
proceso de transformación con el producto químico uilizado para producir la viscosa convencional
es intensivo en el uso de energía y usa unos 13 químicos solventes tóxicos según los informes de SRI
Consuling (SRIC).
Tejidos de polyéster
materias sostenibles 18
Sin embargo, los cieníficos de algunas marcas han conseguido algún método diferente para mate-
rias primas celulósicas tales como el eucalipto, madera, madera de haya, el maíz, el cáñamo, el lino
y hasta origas con manipulación genéica y la nanotecnología; esto significa que estas fibras
cambian a una escala microscópica.
Al provenir de recursos naturales, tenemos los mismos desaíos que veíamos en las fibras vegetales:
canidad de ierra para el culivo y la erosión del suelo, los recursos necesarios como el agua, el uso
de plaguicidas, y la energía, en una larga cadena de suministro: hilo, hilado, tejido, tejido, teñido y
confección. Además los tejidos de celulosa no siempre aceptan colorantes, lo que exige el posible
uso de productos químicos nocivos.
13. Polyéster
El poliéster es una fibra sintéica (las fibras sintéicas se elaboran mediante síntesis químicas, a
través de un proceso denominado polimerización) derivada de fuentes no renovables, en este caso
del petróleo. Como resultado del proceso de polimerización, se obiene la fibra y que aparte de hilos
hoy se usa en otros sectores como la fabricación de botellas de plásico.
Su producción genera CO2 y otros gases; consume una gran canidad de agua y su catalizador es el
animonio que es cancerígeno y es tóxico para los humanos, causando su inhalación bronquiis y
enfisema. La mayoría de las emisiones al agua durante su producción incluyen sólidos disueltos,
ácidos, hierro entre otros; además no es biodegradable, no se decompone en los vertederos liberan-
do metales pesados, incluso animonio y otros adiivos, contaminando ierra y las aguas subterrá-
neas. Si se quema para producir energía, se liberan las sustancias tóxicas al aire. Por si todo esto
fuera poco, cuando se lava en la lavadora desprende micorparículas que van a los ríos y al mar y se
las comen los peces que mueren por ingerirla.
Cuando el poliéster no se mezcla con otras fibras es posible fundirlo y reciclarlo, incluso es posible
fabricarlo a parir de otros materiales reciclados como las botellas de plásico PET que puede ser una
solución parcial a este material no sostenible, teniendo en cuenta todos los demás aspectos de
liberación de parículas al mar y las sustancias que liberan en los vertederos así como la canidad de
energía uilizada y procedencia para realizar este proceso.
Para terminar el poliéster coniene talatos, o productos químicos uilizados para hacer la fibra más
flexible, que pueden filtrarse en nuestros cuerpos a través de nuestra piel. Los talatos está demos-
trado que son disruptores de los órganos reproducivos tanto para la mujer como para el hombre
interviniendo en sus funciones normales y desajustándolas. Esta úlima parte es importante tenerla
en cuenta a la hora de usar polyéster reciclado.
 materias sostenibles 19

14. Tencel
El Lyocel o Tencel, su nombre comercial, es una fibra arificial cuya fuente de celulosa es cosechada
en las plantaciones de eucalipto (mejor calidad con la menor canidad de residuo que el bambú) de
bosques gesionados (FSC). Es tratada mediante un disolvente no tóxico que es coninuamente
reciclado, con un raio de recuperación en torno al 98% en un sistema de circuito cerrado. Sus carac-
terísicas son parecidas a las de las fibras naturales, es suave, absorbente, resistente y lavable en
máquina. Tiñe y drapea bien y puede adquirir diversas texturas, es bastante versáil. Se uiliza en
todo ipo de prendas: vaqueros, ropa interior, ropa deporiva, blusas, camisas...

La producción de este tejido implica menos emisiones de carbono, menos uso de energía y de agua
que las fibras arifciales convencionales porque el proceso fue específicamente diseñado para
minimizar su huella ecológica. No necesita blanqueantes, es naturalmente aniarrugas por lo que
tampoco requiere planchado. El producto final es totalmente biodegradable. Tenemos que garani-
zar que el tratamiento de Tencel no se uiliza ninguna de las sustancias químicas nocivas se usan
para tratar la fibrilación de las fibras puesto que algunas fábricas uilizan un tratamiento con formal-
dehído para evitar la formación de bolitas y pelusas, pero en general podemos decir que es un tejido
bastante sostenible.

El Ingeo proviene de maíz transgénico

15. Ingeo
El Ingeo es un polímero biodegradable realizado a base de maíz. Es adecuado para una amplia gama
de productos, incluido el envasado de alimentos y botellas, y como tejido ha sido uilizado por
Salewa marca alemana de ropa deporiva en los EE.UU., entre otros. El Ingeo puede compostarse
(también en casa) pero ha sido criicado por el uso de maíz genéicamente modificado.

Ovillo de tencel
 materias sostenibles 20

16. Toray
La compañía japonesa Toray ha desarrollado un método para producir una fibra similar al poliéster
pero proveniente de biocombusibles en lugar de petróleo crudo. Toray ha trabajado con el produc-
tor de biocombusibles Gevo para desarrollarla, que se hace con etanol derivado de la caña de
azúcar.

Los sintéticos con base biológica son más respetuosos con el medio ambiente que sus
alternativas petroquímicas.

17. Crailar
El Crailar es una fibra natural elaborada a parir de heno y cáñamo, propiedad de Naturally Advan-
ced Technologies (NAT); puede aplicarse a la industria de la moda, donde Lenzing (codesarrollador
de la fibra) cuenta ya con amplia experiencia, y a la de la ropa deporiva por su
gran capacidad de absorción del agua.

Los sintéicos con base biológica son más respetuosos con el medio ambiente que sus alternaivas
petroquímicas. Sin embargo, a menos que prueben ser soluciones que crean nuevos sistemas de
circuito cerrado (closed-loop) para la producción de texiles, que disminuyen el uso de energía y que
no necesitan químicos tóxicos para el teñido, sólo se convierten en procesos que hacen un poco
menor el impacto negaivo y los desaíos en esta industria son mayores.

Vamos a ver ahora un grupo de nuevas fibras que están ganando terreno en el sector de la sostenibi- Domaske: la creadora de Qmilch
lidad muchas veces por la parte de innovación que conllevan, pero cuidado, al igual que veíamos en
las biosintéicas, la novedad no debe alejarnos de los conceptos básicos que hemos visto ahora
18. Qmilch
sobre sobre lo que significa sosteniblidad: uso intensivo del suelo, el consumo de agua y energía,
Una diseñadora alemana ha creado un nuevo texil conformado únicamente con leche llamado
uso de pesicidas y químicos, cómo afectan a la biodiversidad, etc...
“Qmilch” (“quality” (calidad) y “milch”, la palabra alemana) con una textura similar a la seda, pero
que se puede lavar y secar como el algodón.

Aunque existen texiles creados con la fibra de la leche desde la década de 1930 la mayoría de ellos
dependen de muchos acrílicos. Tras dos años de ensayo y error trabajando en un laboratorio de
invesigación, Domaske y su equipo lograron un proceso que reduce la leche a polvo proteínico que
es hervido y comprimido para formar hilos que pueden tejerse para crear la tela.

19. Algas
Las algas se han usado con disintos fines desde hace siglos. En China, desde el año 2700 A.C., y los
griegos y romanos, las usaban como alimentación, para el forraje, como plantas medicinales y en
cosméica; también en Lainoamérica se ha uilizado desde siempre la spirulina y la cochayuyo y en
nuestros días cada vez más se usa como texil pues los alginatos que se extraen de ellas ienen un
excelente tacto. Es un recurso renovable y iene menos problemas que otras materias primas.
Chaqueta de Twosquaremeter hecha con algas
materias sostenibles 21
Ahora bien, hay que tener cuidado que el proceso de transformación, como ocurre con otras mate-
rias primas, cumpla unos estándares ecológicos que no uilice productos químicos de impacto
medioambiental, pues entonces no sería un producto recomendable. La canidad de algas transfor-
madas en todo el mundo es del orden de 7 billones de toneladas en peso fresco, siendo los países
asiáicos los productores de casi el 80% de las materias primas. Cuando haces la extracción del
alginato se obiene un residuo, que es excelente alimento para ganado pensando en la manera de la
economía circular.
Según Twosquaremeter, productores de fibras de algas, estas fibras neutralizan el olor del sudor por
ejemplo, a la vez que regula la temperatura del cuerpo. Otros beneficios saludables de sus prendas
de algas marinas dicen que es el rejuvenecimiento de la piel.
20. Biocuture
Suzanne Lee es la diseñadora e invesigadora detrás de "Biocouture" formada en la Escuela de
Moda "Central Saint Marins" en Londres; con una bañera, levadura, bacterias, y varias tazas de té
verde endulzado, Lee ha desarrollado un tejido experimental que nace y crece de esta "sopa micro-
biana"; las fibras comienzan a brotar y con el iempo, dan como resultado hojas húmedas delgadas
de celulosa bacteriana que pueden ser moldeados con la forma del vesido. Como las hojas se
secan, la superposición de los bordes juntas se "enfieltran" para converirse en uniones fusionadas.
Cuando se ha evaporado toda la humedad, las fibras desarrollan una superficie similar a un papiro
que puede ser blanqueada o teñida con colorantes de frutas y verduras tales como la cúrcuma, el
índigo, y remolacha.
Estas prendas pueden ser compostadas con rapidez cuando se desgastan. Es un tejido que está aún
en fase de invesigación para evitar ciertos problemas como por ejemplo que con el agua de lluvia
se empapa, pero nos parece que puede ser una idea interesante a desarrollar.
 materias sostenibles 22

21. Café
El café forma parte de la vida diaria de muchas personas; en S.cafe se dieron cuenta de que los
granos de café tenían la capacidad de controlar los olores y pensaron que quizás con los residuos de
café se podría hacer algo. Con iempo e invesigación, convirieron estos residuos de café (recogidos
primero de amigos, luego de iendas para terminar recogiéndolos en las fábricas de café) en un
tejido que no sólo puede controlar el olor, sino que también iene la capacidad de proteger de los
rayos UV y seca rápido.

Según los datos de la OIC (Organización Internacional del Café), la producción de grano verde es de
7,6 millones de toneladas . El desino de los granos de café usados normalmente será el vertedero.
Sin embargo, este nuevo uso amplía el círculo de la vida de la industria del café (de nuevo el concep-
to de economía circular que veíamos con las algas y su uso para alimentar el ganado).Este tejido
iene la cerificación Bluesign.

Chaqueta “vaquera” realizada con Biocouture

S.Cafe para bebérselo o ponérselo

22. links PARA COMPRENDER MEJOR la Tercera parte de estE TEMA: materias sostenibles 23
Efectos del polyéster al ser lavado y las parículas que se desprenden: htp://www.sciencedaily.com/releases/2011/10/111020024836.htm y htp://elpais.com/elpais/2015/12/30/ciencia/1451472277_280896.html

El Dr. Nicolás Olea dio una charla maestra en nuestra II Jonada del Museo del Traje de Moda Sostenible donde habló entre otros de los talatos:
htps://www.youtube.com/watch?v=DfVexxz3Qc4

Más información sobre el Tencel: htp://www.lenzing.com/en/fibers/tencel/botanic-fiber.html

Más información sobre el Ingeo: htp://www.natureworksllc.com/Product-and-Applicaions/Apparel

Infograía “Care2” sobre los posibles susitutos del algodón; no te olvides a la hora de interpretar sus datos que hay que tener en cuenta las 8 áreas de impacto:
htp://www.care2.com/greenliving/4-eco-friendly-coton-alternaives-infographic.html

Conoce mejor el proceso de fabricación de este tejido realizado a base de bacterias llamado Bio-Couture:
htps://www.youtube.com/watch?v=WVW-jSdhILs

Sobre la actualidad del Crailar: htp://www.modaes.es/equipamiento/20151216/la-fibra-eco-crailar-se-estrella-en-pleno-auge-de-la-moda-sostenible-y-entra-en-liquidacion.html

htp://www.comunicarseweb.com.ar/noicia/primer-traje-de-surf-hecho-parir-de-una-planta-que-reemplazara-al-neopren

htp://www.modaes.es/back-stage/20160204/ecoalf-y-la-vasca-ekorec-uliman-la-transformacion-de-redes-de-pesca-en-poliamida.html

htp://m.es.fashionmag.com/news/Pescadores-gallegos-confeccionaran-vaqueros-como-un-subproducto-del-pez-espada,623819.html#utm_source=newsleter&utm_medium=email

Autoevaluación TEMA 5 (3):

1. ¿Con lo que sabes ahora del polyéster, qué opinas de esta fibra?

2. ¿Qué te parece interesante del Tencel? ¿son todas las fibras biosintéticas una alternativa realmente sostenible?

3. ¿Por qué tiene muchos detractores el Ingeo? ¿cuál es el problema a la hora de compostar esta fibra?

4. De las nuevas fibras que se están desarrollando ¿a cuál le ves más futuro? ¿por qué?

Cuaderno de ruta:
Reflexiona sobre las materias que has visto en estos tres últimos temas ¿cuáles de ellas crees que pueden aportar a tu negocio una mayor sostenibilidad así como mayor inno-
vación de manera que se conviertan en algo que aporte realmente valor a tus clientes?
 “INTRODUCCIÓN A LA MODA SOSTENIBLE”

tema
CERTIFICACIONES
TEXTILES

SLOW
¡A P Ú N T A T E A L F U T U R O!
FASHION
NEXT
 CERTIFICACIONES TEXTILES 25

6
tema
CERTIFICACIONES
TEXTILES

¿Cuáles son las certificaciones más comunes en textil?

¿y las más confiables?

¿Cómo se realiza el proceso de certificación?

¿En qué aspectos se basan las

Certificadoras para otorgar el certificado?
 CERTIFICACIONES TEXTILES 26

Cuando hablamos de cerificaciones ecológicas en alimentos, más o menos tenemos claro a qué se Verificación
refiere pero ¿qué pasa con sus correspondencias en texil? de la
Materia Prima
Extracción de la
Las ecoeiquetas deberían ser una garanía de que estos texiles se han producido de manera respe- Materia Prima
tuosa con el medioambiente. El problema es que no existe una sola. Esta mulitud de eiquetas
Certificado de
provocan el desconcierto y la desconfianza de los consumidores, que no encuentran una regulación Transición
en los mecanismos de control. Las encuestas reflejan que los ciudadanos de la UE están divididos en
cuanto a su confianza en lo ecológico de estas prendas principalmente porque algunas de ellas
cumplen la normaiva europea, que incluye otras muchas sustancias que se consideran perjudiciales Certificado de
Certificado de
para la salud. Alcance
Alcance

Hilado Certificado de Certificado de Certificado de

Para saber mejor elegir las cerificaciones que nos interesan, tenemos que saber que se basan sobre Transición Transición Transición

todo en 3 aspectos:
Certificado de
1·Aspectos ecológicos de la materia prima Transición

Tejido Tintados/Acabados Confección Marca/Retailer

2·Aspectos medioambientales en la fabricación
Certificado de Certificado de Certificado de Certificado de
Alcance Alcance Alcance Alcance
3·Aspectos de RSE (Responsabilidad Social Empresarial)

Es fundamental para elegir bien qué cerificaciones nos interesan que sepamos disinguir si la Flujos de documentos en un
cerificación "mide la sostenibilidad" solo de la prenda, es decir, si es apta para el uso humano, si proceso de cerificación
mide los productos químicos que se han usado en la producción del tejido, o si bien mide el origen
y sostenibilidad de la fibra desde su producción. Esta diferenciación es fundamental para entender
Veamos ahora algunas de las cerificaciones más importantes:
qué ipo de cerificación nos interesa. También es importante pensar en elegir normas de alcance
internacional si está en nuestro pensamiento internacionalizar en diferentes países.

El estándar, es decir, la norma que establece un conjunto de condiciones para la producción y/o 1. GOTS
transformación de un producto, lo determinan las Cerificadoras u Organismos de Cerificación, que
pueden ejercer o no el papel de Inspectoras, o Agencias de cerificación acreditadas, que son las que El sello GOTS ( Standar Global Organic Texil ) es el estándar mundial líder en el procesamiento de
hacen las auditorías para comprobar que se están siguiendo los criterios de la norma. texiles de fibras orgánicas. E incluye además los criterios ecológicos y sociales.

Otros dos términos que son muy importantes conocer al hablar de cerificaciones son: el cerificado
de alcance y el cerificado de transición.
· Un cerificado de alcance muestra que una empresa está capacitado para producir a un nivel dado,
es decir, que la instalación ha cumplido con los requisitos de las normas
· Los Cerificados de transacción son métodos de seguimiento e indican que los productos que
figuran en el cerificado fueron producidos de acuerdo con el estándar.
El objeivo de la norma es definir los requisitos que garanicen la condición orgánica de los tejidos,
y que todo el proceso sea social y medioambientalmente responsable. Esta norma contempla la
trazabilidad de la prenda, es decir, que se controla desde la recolección de materias primas, trans-
formación, elaboración, envasado, eiquetado, comercialización y distribución de todos los texiles.
El fin es proporcionar una garanía creíble para el consumidor final.
*Cerifica el proceso completo del tejido.
 CERTIFICACIONES TEXTILES 27

*Prohibición total de metales pesados, formaldehido, disolventes aromáicos, organismos transgé-

nicos y sus enzimas.

*Prohibidos intes Azo que liberen compuestos cancerígenos.

*Los materiales de embalajes sin PVC.

*Los métodos de impresión de descarga que uilizan disolventes aromáicos, métodos de impresión
mediante plasisoles con talatos como disolventes están prohibidos.

*También incluye criterios sociales.

Un producto texil que lleva el sello de grado GOTS "orgánico" debe contener un mínimo de cerifi-
cación del 95% fibras orgánicas (5% no orgánicos fibras naturales o sintéica), mientras que un
producto con la eiqueta de calidad "elaborado con orgánico" deberá contener un mínimo de cerifi-
cación del 70% de fibras orgánicas (30% de fibras no orgánicas y un máximo del 10% de las fibras
sintéicas (hasta un 25% para los los calceines, pantalones y ropa deporiva).
3. Blue Sign
Estándar independiente que garaniza que "los procesos de producción son diseñados en torno a un
esquema que emplea los mínimos recursos con la máxima producividad

La norma está basada en cinco principios: producividad de los recursos, seguridad del consumidor,
emisiones al aire, emisiones al agua, y salud y seguridad en el trabajo. Esta organización analiza
todos los productos químicos que se usan en la fábrica texil y los divide en tres categorías: los que
superan la revisión se les pone una eiqueta azul, los que tengan un impacto moderado y no sean la
mejor tecnología disponible llevarán una eiqueta gris y los que no se puedan usar de manera limpia
llevarán una eiqueta negra y su uilización estará prohibida según bluesign.

Eiquetado relaivamente nuevo. Patagonia se convirió en la primera marca de ropa en adoptar el

estándar, en mayo de 2007.

2. Textile Exchange
Texile Exchange es una organización global sin ánimo de lucro que comenzó como Organic Exchan-
ge en 2001.

Texile Exchange, en colaboración con los productores, fabricantes, marcas y minoristas, hizo crecer
el mercado de algodón orgánico de 240 millones $ en 2001 a 4 mil millones $ en 2009. Su compromi-
so es acelerar las prácicas sostenibles en la cadena de valor texil con el fin de crear un cambio
material, restaurar el medio ambiente, y mejorar la vida de los trabajadores. Su cerificación texil
es OE pero admite es su propia página que GOTS es más completo.
 CERTIFICACIONES TEXTILES 28

4. Oeko-Tex 100 y Oeko-Tex 1000

Prohibe o limita el uso de sustancias prohibidas legalmente, sustancias reglamentadas legalmente,
sustancias peligrosas para la salud, pero sin reglamentación o prohibición legal y parámetros tales
solidez de colorantes y un valor de PH agradable a la piel, siempre a parir de la fibra ya en hilo.

Oeko-Tex 1000 es el eiquetado para texiles que cumplen con los estándares Oeko-Tex 100 pero
más estricto que el anterior al tener en cuenta aspectos medioambientales.
6. Ecolabel
La eiqueta ecológica de la Unión Europea para los productos texiles se aplica a prendas de vesir y
accesorios, fibras, hilos y telas. Se concede a los productos que ienen un bajo impacto medioam-
biental, limitación de ciertas sustancias nocivas y reducción de la contaminación del agua y del aire
en toda la cadena de producción, desde la materia prima hasta el producto final.

5. Made in Green
Sello sostenible de Aitex para quienes "proveen o buscan productos texiles manufacturados con la
7. Global Recycle Standard
garanía de que carecen de sustancias perjudiciales para la salud.
El Global Recycle Standard (GRS) está diseñado para compañías que están fabricando o comerciali-
Es una triple cerificación europea creada y aplicada por el Insituto Tecnológico Texil AITEX, que zando productos con contenido reciclado. La norma permita la trazabilidad en toda la cadena de
cerifica procesos producivos en tres ámbitos: salud, medio ambiente y derechos humanos de los suministro de los principios ambientales, las exigencias sociales, y el eiquetado.
trabajadores. No iene en cuenta el origen de las fibras.

Para que un arículo texil obtenga y pueda exhibir la eiqueta se requiere:

· Cerificado Öeko-Tex Standard 100.

· Fabricadas con un sistema de gesión ambiental cerificada (ISO 14001, Öko-Tex 1000, EMAS…)
· Centros donde esté cerificado un código de conducta y RSC que recoja como mínimo el Standard
definido por AITEX basado en SA8000 .
22. links PARA COMPRENDER MEJOR la Tercera parte de estE TEMA: materias sostenibles 29
GOTS: htp://www.global-standard.org/images/stories/gots-version3_01march2011-spanish.pdf

Texile Exchange: htp://texileexchange.org/

Responsible Wool Standard (RWS) htp://www.modaes.es/entorno/20160217/la-lana-gana-terreno-en-la-sostenibilidad-texile-exchange-crea-un-sello-para-esta-materia-prima.html

Blue Sign: htp://www.bluesign.com/

Oeko-tex: htps://www.oeko-tex.com/es/manufacturers/concept/oeko_tex_standard_100/oeko_tex_standard_100.xhtml

The UE Ecolabel: htp://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/factsheet_texiles.pdf

Global Recycle Standard: htp://www.made-by.org/consultancy/standards/grs/

htp://www.modaes.es/equipamiento/20151215/la-cerificadora-oeko-tex-aprovecha-el-iron-eco-y-lanza-un-nuevo-sello-para-los-quimicos.html

Valoración de las cerificaciones en cuanto a los procesos húmedos htp://www.made-by.org/consultancy/tools/wet-processing-tool/

Autoevaluación TEMA 6:
1. ¿Qué nos permite saber si una prenda sigue criterios medio ambientales en su cadena de producción?

2. ¿Por qué crees que el consumidor pierde la confianza hacia las certificaciones?

3. ¿Qué hace que la norma GOTS sea de las más conocidas e implementadas a nivel internacional?

4. ¿Cuál es la diferencia entre inspectoras y certificadoras?

Cuaderno de ruta:
¿Crees que una certificación puede ayudarte a posicionar tu producto en un mercado internacional hoy? ¿y en el futuro?
De todas las certificaciones que has visto en este capítulo ¿cuál o cuáles de ellas te pueden ayudar a conseguirlo?
Y si comienzas una relación de confianza con un proveedor aunque no tenga certificación y cuentas a tus clientes el día a día de este proveedor ¿crees que el efecto es el
mismo?

NOTA:
Antes de reenviar este documento a alguien que no sigue la formación, por favor piensa que la superviviencia de esta iniciativa depende de los alumnos de pago ¡gracias!