E.MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE. TALLER. (TECNICO DE CARPINTERIA) Uniad 4. Pag. 21....... 54 2 PDF

1. Conocer la utilidad de cada una de las herramientas y máquinas del taller.
2. Conocer el funcionamiento y manejo correcto de las herramientas y máquinas

del taller.
3. Conocer y comprender la importancia de las diferentes medidas de seguridad
que hay que emplear en la utilización de las herramientas y máquinas del taller.
4. Conocer las técnicas más elementales de las operaciones de mecanizado de la
madera (aserrado, taladrado, cepillado, regruesado, cajeado, espigado...).
1. Herramientas manuales.
2. Máquinas portátiles.
3. Máquinas pesadas.
4 Herramientas y máquinas del taller
DESTORNILLADORES cuya punta encaje perfectamente en la ranura del

tornillo. De esta forma se podrá girar el tornillo con
El destornillador es una herramienta con la que el mínimo esfuerzo sin estropear la madera ni la
podemos hacer girar los tornillos o tirafondos para cabeza del tornillo.
atornillarlos y destornillarlos. Consta de una varilla Destornilladores planos: si escogemos un des-
de acero llamada vástago que tiene un extremo en tornillador con la boca demasiado ancha, rayará la
chaflán denominado "boca". En el otro extremo madera circundante al meter el tornillo. Si es dema-
está el mango. siado estrecho, no podrá hacer girar el tornillo y
La boca del destornillador puede ser: además deformará la ranura del mismo.
• Plana, para tornillos de cabeza plana. Destornilladores en cruz o de estrella: prime -

ro debemos probar la boca del destornillador en la
• En cruz o de estrella, para tornillos de cabeza cabeza del tornillo. Si es demasiado grande, se sal-
en cruz o de estrella. drá de las ranuras, si es demasiado pequeño girará
Hay destornilladores fijos o automáticos, éstos sin poder hacer girar el tornillo. Un destornillador
son más prácticos cuando hay que introducir gran de tamaño adecuado encaja perfectamente en la
número de tornillos. cabeza del tornillo sin mo verse.
Nunca debemos utilizar un destornillador plano
en tornillos de cruz o de estrella, ya que deforma el
centro de la cruz.
LAS TENAZAS
Las tenazas es una herramienta muy empleada
en carpintería para arrancar clavos; sirve también
para cortar alambres y cables.
Fig. 4.1. Destornilladores planos. Las tenazas constan de dos brazos o garras arti-
culadas.
• Extracción de un clavo
Coja las tenazas verticalmente y aprisione el
clavo con las garras de las tenazas en contacto con
la pieza. Cierre las tenazas y hágalas girar sobre
una de las garras para sacar de este modo el clavo.
Los clavos largos han de sacarse en varias etapas
para evitar dañar la madera al hacer palanca con el
clavo. Para que no se melle la madera, se hace la
palanca sobre una pieza de madera (Fig. 4.4).
Fig. 4.2. Destornilladores de estrella.
• Escoger el destornillador adecuado

Es conveniente tener varios destornilladores con
distintas medidas y bocas. Cuando tenemos que
utilizar el destornillador, debemos escoger uno Fig. 4.3. Tenazas.
22 © ITES-Paraninfo
Herramientas y máquinas del taller 4
Coger el martillo lo más lejos de la cabeza con el

fin de poder hacer más fuerza con menos esfuerzo.
Observar si el martillo está bien limpio antes de
clavar. Si estuviera manchado de aceite o de cola,
resbalaría al golpear sobre el clavo, corriendo el
riesgo de mellar la madera al doblarse.
No se debe pretender embutir un clavo con el
martillo, ya que la huella de la cabeza quedaría en
la madera. Para embutir el clavo se debe utilizar el
botador.
Fig. 4.4. Extracción de un clavo.
LOS MARTILLOS
Son herramientas que se utilizan principalmente
para golpear, clavar, etc., y están formados por una Fig. 4.5. Martillo.
cabeza de acero que va fijada al mango, fabricado
de madera dura.
El martillo es una de las herramientas más anti- ESCOFINAS
guas y a su vez de uso más común.
El orificio que tiene practicada la cabeza del Las escofinas son herramientas de acero templa-
martillo para el acoplamiento del mango se deno- do, con dientes salientes que "cepillan" a la ida. Se
mina "ojo", y la parte plana de dicha cabeza recibe utilizan principalmente para el debastado y perfila-
el nombre de "boca". do de piezas.
La mayoría de los carpinteros y ebanistas utili- Se clasifican por su corte (grueso, medio o fino).
zan un martillo de cuña de peso medio, entre 300 y Esta clasificación se basa en la cantidad de dientes
350 gr. por centímetro cuadrado, que puede variar de 6 a
150. Tienen distintas formas: media caña, redon-
• El manejo del martillo
das, triangulares y planas.
El martillo se coge por el mango con la mano
derecha y se dan unos golpes en la cabeza del clavo
para asegurarlo en la madera, se retira la mano por Consideraciones
precaución y se sigue la operación con firmes mar- • El óxido destruye el filo de los dientes, hay
tillazos. que protegerla de la humedad.
• Consideraciones
• Las escofinas y las limas con los dientes
Procurar descargar los golpes en sentido perpen- embotados de madera, hay que meterlas en
dicular y no oblicuo, para evitar que el clavo se agua caliente, cepillarlas con una carda,
doble antes de clavarse. enjuagarlas y secarlas bien.
© ITES-Paraninfo 23
Las piezas a trabajar se deben sujetar firme-

mente de modo que no oscilen.
Carda
Es un cepillo con púas cortas, de hierro, que
sirve para limpiar las escofinas y limas.
Fig. 4.7. Lima.
EJERCICIO PRÁCTICO
UTILIZACIÓN DE
LA ESCOFINA Y LA LIMA
Fig. 4.6. Escofina.
La escofina y la lima se utilizan normalmente
para el debastado de piezas, perfilado y ajustes.
LA LIMA • La escofina:
La superficie de una escofina está recubierta por
Las limas se utilizan principalmente para elimi-
una serie de dientes que cortan a la ida.
nar las marcas que ha dejado la escofina. Están
hechas de acero templado y tienen una serie de
pequeños dientes afilados que "cepillan" las marcas
de la madera anteriormente tratada con una escofina.
Las limas se clasifican por su corte en grueso,
medio y fino, siendo todos ellos relativamente
finos en comparación con la escofina.
El limado supone un movimiento de avance
(trabajo) y un movimiento de retroceso (en vacío).
Es decir, se hace presión sólo a la ida.
• Consideraciones
Fig. 4.8. Uso de la escofina.
- Evitar que se oxiden.
- Evitar dar golpes fuertes con las limas, ya Las escofinas eliminan madera con gran rapidez,
que son frágiles y pueden romperse. se pueden utilizar al hilo y a contrahilo. El acabado
• Posición del trabajador que dejan es basto, para mejorarle se utiliza la lima.
- Como norma general, el operario debe • La lima:

situar los pies separados, el izquierdo ade- Su finalidad es principalmente eliminar la hue-
lantado del derecho. lla que ha dejado la escofina.
Fig. 4.9. Uso de la lima.
Cómo utilizarlas correctamente:
Coloque la punta de los dedos en las proximida-

des de la punta de la escofina o de la lima, para así
controlarla. Solamente haga fuerza a la ida.
CEPILLO Fig. 4.10. Cepillo.
Consiste en un prisma de madera de 20 a 25 cm

de longitud con una abertura transversal de 45º de EJERCICIO PRÁCTICO
inclinación, donde se coloca una cuchilla sujeta por
una cuña.
Se emplea para debastar y pulir madera. En la CEPILLO DE

actualidad se utilizan de hierro, de mayor facilidad
de manejo y precisión. DEBASTAR Y GUILLAMEN
En los cepillos de afinar, el hierro lleva una con-
trahoja que evita que se astille la madera al cepi- El cepillo de debastar es una herramienta de
llarla. máxima utilidad y resistencia que se utiliza para ali-
sar superficies de madera, al tiempo que va reducien-
• Consideraciones do la pieza hasta tener el tamaño adecuado.
- Siempre que se termine de utilizar la herra-
mienta se colocará en el banco, de forma Una posición correcta de las manos en el cepillo
que la cuchilla quede en la parte contraria a a utilizar es fundamental (Fig. 4.11). La posición
donde se trabaja. del cuerpo también es importante, hay que colocar-
se de pie, al lado del banco, con los pies separados,
- Si la cuchilla se embaza o atranca con las con un pie paralelo al banco y otro perpendicular al
virutas, se utilizará una astilla para limpiar- mismo. Con los pies fijos al suelo, utilice sólo el
la con el fin de no mellarla. tronco para impulsar el cepillo.
La cuchilla del guillamen se extiende a todo lo

ancho de su base. Al igual que en el cepillo, el
saliente de la cuchilla se gradúa por medio de una
cuña.
Fig. 4.11. Posición de las manos.

CEPILLADO DE UN
CANTO RECTO A
CERO GRADOS
Se suele utilizar el cepillo con la cuchilla con
poco saliente, con el fin de que sea más cómodo su
manejo y el trabajo sea de mayor calidad. Al
comenzar a trabajar debemos ejercer presión sobre
el talón del cepillo, relajando esta presión según
nos vayamos acercando al final de la pieza para
evitar redondear los extremos.
El guillamen es una herramienta que tiene cier-

to parecido con el cepillo, se utiliza del mismo CEPILLADO DE UN
modo, pero se emplea sólo para rebajos. CANTO RECTO A 45º
GARLOPA
Es un cepillo largo de 50 a 70 cm de longi-

tud, provisto de manija y doble cuchilla. Se utili-
za para labrar superficies planas. Es mucho más
fácil aplanar las superficies largas con un cepillo
largo que con uno corto. La garlopa rebaja las
partes altas sin tocar las depresiones, en cambio
el cepillo se adapta a todas las desigualdades de
la superficie, rebajando los entrantes y salientes,
Fig. 4.12. Guillamen. con lo cual no se consigue que la superficie quede
plana.
El rebajo es una ranura de sección rectangular
que se practica en el borde o canto de una pieza de El cepillo deja desigual una superficie ondulada,
madera. pero la garlopa la deja plana.
cha e izquierda alternativamente (dientes tris-

cados), con el fin de que el corte que se reali-
ce sea más ancho que la propia hoja. Así la
sierra puede deslizarse fácilmente. Si los
dientes estuvieran colocados rectos (uno
detrás de otro), la sierra se atascaría.
Mangos del serrucho

Los mangos están situados inmediatamente
detrás de la hoja de corte.
Existen varios tipos de mangos:
• Mango de pistola: actualmente ya casi no se

fabrican.
• Mango cerrado de madera: es el más resis-

tente y cómodo.
Fig. 4.13. Garlopa.
• Mango cerrado de plástico: resulta más eco-
nómico que el anterior. Algunos modelos
SERRUCHO ORDINARIO están diseñados para que pueda utilizarse
(junto con la hoja) como escuadras de tacón.
El serrucho ordinario posee una hoja larga y fle-
xible. Esta hoja es mejor cuando su grosor es
decreciente, es decir, el grosor es menor por enci-
ma del dentado, para así obtener una mayor holgu-
ra en la entalla. El serrucho ordinario se emplea
para realizar cortes bastos y poco precisos.
El dentado del serrucho

- El tamaño de los dientes dependerá del tra- Fig. 4.14. Serrucho ordinario.
bajo para el que esté diseñado la sierra. Para
trabajos delicados y de precisión los dientes
son pequeños y finos. En cambio, si lo que
nos interesa es cortar a gran velocidad sin SERRUCHO DE PUNTA
tener en cuenta el acabado del corte, los dien-
tes de la sierra han de ser grandes y con cana-
les profundos. Los canales son los espacios El serrucho de punta se utiliza para calados de
entre los dientes que se encargan de vaciar el todo tipo, para realizar los alojamientos de frega-
serrín de la entalla. deros, etc.
- La disposición de los dientes de una sierra es Posee una hoja larga, flexible y más estrecha
especial ya que éstos están inclinados a dere- que el serrucho ordinario.
pieza, consiguiendo así cortes más perfectos.

Además la "costilla" hace que la profundidad del
corte no pueda sobrepasar el ancho de la hoja.
Se emplea para cortar listones robustos, ensam-
bles, etc.
Fig. 4.15. Serrucho de punta.
MANGO CERRADO
DE MADERA
Fig. 4.17. Serrucho de costilla.
SERRUCHO DE
COSTILLA DE PRECISIÓN
Se emplea para trabajos más delicados y de pre-
cisión (ensambles de cola de milano...).
La hoja es más pequeña que la del serrucho de
costilla y el mango es recto.
MANGO ABIERTO DE
MADERA, TAMBIÉN
LLAMADO DE PISTOLA
Fig. 4.16. Mangos de serrucho.
Fig. 4.18. Serrucho de costilla de precisión.

SERRUCHO DE COSTILLA
Consideraciones
Es una hoja de sierra ancha pro vista de un mango - No trate nunca de usar una sierra o un serru-
cerrado. Se caracteriza porque en el borde superior de cho sin sujetar la madera (con un gato o sar-
la hoja lleva un refuerzo o "costilla", con el objeto de gento, prensa del banco...); la madera que
hacerla rígida y con cuyo peso facilita la operación de no está firmemente sujeta se moverá,
corte sin tener que forzar demasiado la hoja en la haciendo difícil el serrado.
FORMONES, estropea el mango de la herramienta.

También se golpea en la herramienta con la
ESCOPLOS Y GUBIAS palma de la mano.
Los formones son herramientas formadas por

una hoja de acero (con los bordes biselados o sin
biselar), cuello y puño o mango de madera. Se uti-
lizan principalmente para escoplear ensambles a
cola de milano, ranuras y también para encajar o
insertar herrajes.
La anchura del formón varía entre 3 y 50 mm. El
carpintero suele disponer de un juego de 6 formo-
nes con los anchos más corrientes, que son: 6, 10,
12, 16, 20 y 26 mm.
El formón de bordes biselados se utiliza para
cortes de precisión, por ejemplo para escoplear
ensambles a cola de milano, emboquillar, etc. El Fig. 4.19. Formones.
formón de bordes rectos se utiliza en trabajos más
duros.
Los escoplos se utilizan para abrir agujeros rec-
tangulares (escopleaduras) profundos. Los esco-
plos hacen mayor esfuerzo que los formones al
cortar y por eso sus hojas son más gruesas que
anchas. La anchura del escoplo varía entre 4 y 26
mm. El mango es más fuerte y mayor que el del
formón.
Las gubias son herramientas similares a los for-
mones pero tienen la hoja curvada y vaciada. El
corte resulta en arco de círculo, de variados perfi-
les. Se utilizan además de para la talla de madera, Fig. 4.20. Gubias.
para la inserción de herrajes redondos.
Los anchos de las gubias van de 4 a 35 mm.
Todas las gubias se afilan por la parte de fuera,
donde se encuentra el chaflán y se les sienta el filo
por las dos caras hasta hacer desaparecer la rebaba.
Consideraciones
• El buen funcionamiento de los formones,
escoplos y gubias depende de su correcto
afilado.
• Para golpear generalmente se emplea el
mazo de madera de haya, con el cual no se Fig. 4.21. Detalle de punta de formón.
colocando el pulgar en la cabeza del mango y guí-

EJERCICIO PRÁCTICO elo con los dedos pulgar e índice de la otra mano.
UTILIZACIÓN DE
FORMONES Y ESCOPLOS
Los formones y escoplos figuran entre las herra-
mientas esenciales de cualquier persona que traba-
je con la madera.
Se suelen utilizar para escoplear y cajear todo
tipo de herrajes, emboquillar, ajustar, incrustar, etc.
• Utilización horizontal:
Cuando la pieza que vayamos a trabajar en el
banco se encuentre posicionada horizontalmente,
Fig. 4.23. Utilización vertical.
coja el formón extendiendo el dedo índice a lo largo
del mango. El antebrazo lo mantendremos alineado Para hacer escopleaduras profundas se necesita
con el formón y pegaremos el codo al cuerpo. Con la de una herramienta resistente, como es el escoplo,
otra mano coja la hoja, por detrás del filo, con el pul- ya que los formones son demasiado débiles para
gar y el índice. Así controlaremos la dirección de la este trabajo.
hoja y también la fuerza ejercida sobre ésta.
LAS MANOS POR

A
PARALELOS AL SUELO
Posición correcta
Fig. 4.24. Emboquillar.
Fig. 4.22. Utilización horizontal.
Los pies los dispondremos separados, utilizando

el peso del cuerpo para avanzar el formón. Si nece-
sitáramos más fuerza, nos ayudará la palma de la
mano, golpeando con ella en la cabeza del mango.
Para utilizar un formón con la máxima fuerza, lo
golpearemos con una maza en ángulo recto.
• Utilización vertical:
Para trabajar a contrahilo, lo haremos apuntando
el formón hacia la tapa del banco. Coja el formón Fig. 4.25. Cajeado de herraje.
MAZA DE MADERA PARA HERRAMIENTA PORTÁTIL

GOLPEAR EL FORMÓN O EL ESCOPLO
Y NO DAÑAR EL MANGO
• TALADRADORA.
• LIJADORA DE BAND A.
• LIJADORA ORBITAL.
• SIERRA DE DISCO O INGLETEADORA.
• SIERRA DE CALAR.
• SIERRA DE COSTILLA ELÉCTRICA.
• GALLETEADORA.
• FRESADORA.
• CEPILLO Y GARLOPA ELÉCTRICA.
GATO DE
SUJECCIÓN
TALADRADORA ELÉCTRICA
Es una de las herramientas más utilizadas, ya
FORMÓN DEL MISMO
ANCHO QUE LA CAJA
que es imprescindible para el carpintero y muy útil
en cualquier hogar.
Las brocas van colocadas en un portabrocas, que
CAJAO
ESCOPLEADURA suele ir accionado por una llave dentada que sirve
para abrir y cerrar la "boca" del portabrocas.
PIEZA
ELABORADA
Algunos modelos más modernos llevan un porta-
brocas rápido que no precisa de ninguna llave, se
accionan mediante la presión de un botón.
Fig. 4.26. Utilización del formón y el escoplo en cuadra-
do de cajas (escopleado). Existen taladros con cable y sin cable, estos últi-
mo s son más ligeros y silenciosos, superan además
la necesidad de utilizar los alargadores en el caso
FORMÓN EN de realizar trabajos alejados de enchufes.
POSICIÓN DE
TRABAJO En algunos modelos también podemos elegir el
sentido del giro de la broca, función muy útil para
GATO SUJETANDO LA PIEZA
sacar tornillos.
CON EL EMBOQUILLADOR
El taladro además tiene una función llamada
percutor, que se activa mediante un interruptor, es
MANGO
una prestación que no se utiliza en carpintería. Se
utiliza para realizar agujeros en ladrillo, piedra u
CUELLO
hormigón. Para esta función se utiliza una broca de
FORMÓN mampostería que tiene la punta de carburo de
EN REPOSO
tungsteno.
HOJA BISELADA
Las brocas que utilizamos para la madera son de
Fig. 4.27. Ejercicio de ajuste con formón. acero. Cuando trabajamos con maderas duras con-
viene que la broca tenga centrador (punta central

que evita que la broca se desvíe).
MEDIDAS DE SEGURIDAD
• Verifique regularmente el cable y el enchufe
por si presentaran algún signo de deterioro.
• Fije siempre la pieza sobre la que esté traba- Fig. 4.30. Fijación de la pieza.
jando.
• Mantenga el mango y la empuñadura limpios
y sin grasa. LIJADORA DE BANDA
• Desenchúfela siempre que no la utilice o vaya
a realizar cualquier tipo de ajuste. Se utiliza principalmente para debastar y elimi-
nar las marcas producidas por la maquinaria en la
• No la utilice en zonas húmedas o bajo la llu- madera.
via.
Va provista de una banda de tela o papel recu-
bierta de material abrasivo que discurre entre dos
rodillos.
_ BOSCH © Las bandas de lija están clasificadas por grados

y su uso debe ser de grueso a fino. Una banda des-
garrada o desgastada puede dañar la pieza que vaya
a ser lijada, debe ser sustituida lo antes posible.
Sustitución de la banda
Primero debemos accionar la palanca que libera la
banda, que suele estar en un lateral de la lijadora. A
continuación retiramos la banda usada y colocamos
Fig. 4.28. Taladradora con cable. la banda nueva, pasándola por los dos rodillos.
Es importante que nos fijemos en las flechas que
aparecen en la banda, ya que deben seguir la misma
dirección que las flechas que aparecen impresas en
la carcasa de la máquina.
Después accionamos de nuevo la palanca, esta vez
para tensar la nueva banda. Y por último, ponemos en
funcionamiento la lijadora para centrar la banda en
los rodillos, esto lo realizamos mediante un tornillo
de ajuste que está situado en un lateral de la lijadora.
La lijadora la podemos fijar al banco en distin-
tas posiciones a la hora de utilizarla, por ejemplo,
colocada boca arriba puede utilizarse para lijar pie-
Fig. 4.29. Taladradora sin cable. zas pequeñas o cantos cortos y rectos.
MEDIDAS DE SEGURIDAD Generalmente las lijadoras orbitales son ligeras,

en especial los modelos pequeños de mano que
• Sostenga la lijadora con las dos manos y no la
están diseñados para utilizarse con una sola mano.
deje mientras que esté en funcionamiento.
Todas las lijadoras orbitales llevan incorporado
• Utilice mascarilla para protegerse del polvo y
un botón de bloqueo del gatillo para poder funcio-
si fuera preciso póngase unas gafas protectoras.
nar de manera continua.
Utilización
La lijadora orbital se utiliza haciéndola avanzar
y retroceder por la pieza a lijar, con pasadas parale-
las y superpuestas. Nunca debemos detenerla sobre
la superficie de la pieza mientras está en funciona-
miento, ya que no quedaría un lijado uniforme.
Fig. 4.31. Lijadora de banda.
Fig. 4.32. Utilización de la lijadora.
LIJADORA ORBITAL
La lijadora orbital precisa de una hoja de lija que
va fijada a una almohadilla de goma que cubre toda
la placa de asiento de la lijadora. No elimina la
madera tan rápidamente como la lijadora de banda,
pero es una máquina muy útil para el acabado en
superficies planas.
Fig. 4.34. Utilización de la lijadora orbital.
No hace falta ejercer una presión excesiva sobre

la lijadora, el propio peso de la misma es suficien-
Fig. 4.33. Lijadora orbital. te para obtener un lijado de calidad.
Bandas de lija para que el disco de la sierra lo podamos colocar en

cualquier posición entre 0 y 90 grados.
Las hojas de lija, con independencia de su tama-
ño, están clasificadas por granos y su uso debe ser
de grueso a fino.
Iremos cambiando el grano de la hoja de lija a
más fino, tan pronto como las marcas que hay a • No haga cortes libres. Utilice siempre la guía
dejado el papel anterior desaparezcan. Con un o cualquier otro dispositivo que mantenga
grano fino (180) se consigue un acabado listo para firme la pieza y evite que ésta se mueva.
recibir un ligero lijado a mano.
• Cuando vaya a cortar una pieza muy larga
será necesario que alguna persona le ayude a
MEDIDAS DE SEGURIDAD sujetarla.
Las lijadoras orbitales son herramientas de fun- • No corte al hilo piezas pequeñas que le obli-
cionamiento muy seguro, pero aún así: guen a acercar los dedos a la hoja.
• Utilice una mascarilla y unas gafas protectoras.
• Desenchufe siempre la lijadora antes de cam-
biar el papel de lija.
SIERRA DE DISCO O
INGLETEADORA
Con la ingleteadora se puede cortar de forma
longitudinal y transversalmente; se pueden realizar
ingletes y biseles.
Se puede subir el brazo de la máquina o bajar el
disco para realizar los cortes. Fig. 4.35. Ingleteadora.
En general los interruptores de encendido suelen

ir colocados o bien en el extremo del brazo o bien
en el mango de control, siempre en una posición de EJERCICIO PRÁCTICO
fácil acceso.
CORTE DE UN INGLETE CON

Ángulo del brazo
LA INGLETEADORA
Esta máquina posee una palanca de bloqueo que
cuando se libera permite girar el brazo de izquier- Para practicar un corte a inglete en una pieza
da a derecha. seguiremos los siguientes pasos:
Los cortes más usuales suelen ser los ingletes
1. Giramos el mango o brazo de la ingleteadora
(45 grados) y los cortes a escuadra (90 grados).
hasta alcanzar los 45 grados y lo fijamos en
esa posición. Esto siempre lo debemos hacer
Ángulo de la hoja con la máquina desconectada.
En algunos modelos se pueden realizar cortes en 2. Sostenemos con una mano la pieza con firme-
bisel. Hay que liberar la palanca de fijación de bisel za apoyándola contra la guía, para asegurar-
nos de que no se nos moverá durante el corte de manera continuada. Cuando realizamos cortes
(Fig. 4.36). prolongados esta función es muy útil porque nos
ayuda a reducir la tensión y el esfuerzo.
Hojas de la sierra
Las hojas de la sierra de calar son fáciles de sus-
tituir, éstas no se pueden afilar y debemos sustituir-
las tan pronto como se emboten o se rompan.
Las hojas están diseñadas de forma que el corte

sea ligeramente más ancho que la propia hoja, ya
que si fuera del mismo grosor ésta se rompería
Fig. 4.36. Corte de un inglete. como consecuencia de la fricción.
3. Conectamos la ingleteadora y vamos bajando

el disco de la sierra con un ritmo uniforme
hasta cortar la pieza.
Consejos en su utilización
4. Desconectamos la ingleteadora y retiramos la A la hora de utilizar la sierra de calar debemos
pieza. tener en cuenta que ésta producirá vibraciones en la
pieza, por tanto es importante fijar firmemente la
pieza en el banco o colocarla sobre caballetes de
SIERRA DE CALAR aserrar.
Es una herramienta muy útil, sirve para cortar La sierra de calar suele dejar astillas en ambos
tanto tableros manufacturados como madera maci- lados del corte por la parte superior de la pieza, por
za al hilo o a contrahilo, además de poder realizar consiguiente a la hora de cortar es importante colo-
cortes curvos. car la cara "buena" de la pieza boca abajo.
La profundidad de corte máxima de la sierra de

calar es aproximadamente de 50 mm, dependiendo
de la longitud de la hoja.
• Compruebe que por debajo de la pieza nada se
interpone en el camino que haya de seguir la
Selección de la velocidad hoja de la sierra.
Algunas sierras de calar poseen un selector de
velocidad que varía entre 500 y 3000 oscilaciones • Después de apagar la sierra no la suelte hasta
por minuto, esto sirve para adaptarse al tipo de que la hoja de la sierra se haya parado.
material que se corte.
• Utilice solamente hojas en buen estado.
• Cuando vaya a llegar al final del corte vaya

Funcionamiento continuado disminuyendo la presión de empuje para evi-
En la empuñadura hay un botón que al apretarlo tar una salida violenta de la sierra, al salir ésta
bloquea el gatillo, de forma que la sierra funciona de la pieza.
2. Conectar la sierra e ir entrando en la pieza por

el lado de desecho de la línea de corte. Hacer
avanzar la sierra con un ritmo uniforme y sin
forzarla.
3. Cuando quede 1 cm aproximadamente para
finalizar el corte, reducir la presión de empu-
je de la sierra.
Si el corte que vamos a realizar es recto y pro-
longado nos podemos ayudar de un listón de made-
ra que fijaremos a la pieza, siguiendo la línea de
corte. El listón servirá de guía provisional, y sobre
éste debemos apoyar la sierra de calar (Fig. 4.39).
Fig. 4.37. Sierra de calar.
EJERCICIO PRÁCTICO
CORTE A MESA LIBRE

CON LA SIERRA DE CALAR
Para la realización de este ejercicio seguiremos
los siguientes pasos:
Fig. 4.39. Corte recto y prolongado.
1. Apoyar la parte delantera de la base de la sie-
rra sobre la pieza, con la hoja separada de la
misma y alineada con respecto a la línea de
corte (Fig. 4.38).
Fig. 4.38. Apoye de la sierra. Fig. 4.40. Sierra de calar.
Conectar la sierra de calar e ir avanzando con

EJERCICIO PRÁCTICO ritmo uniforme por la línea de corte hasta comple-
tar el círculo (Fig. 4.43).
CORTES CURVOS
Y ABERTURAS CON
LA SIERRA DE CALAR
Cortes curvos
Si la línea de corte es muy cerrada y la sierra de
calar no dispone de hoja orientable, dar unos cortes
rectos hasta llegar a la línea de corte, así según vaya-
mos avanzando en el corte, el sobrante irá cayendo,
quedando mayor holgura para la hoja (Fig. 4.41).
Fig. 4.43. Completar corte de círculo.
Corte de aberturas Para practicar una abertura cuadrangular

seguir los pasos anteriores pero adentrándose en las
Para practicar una abertura circular en un table-
esquinas y retrocediendo seguidamente. Después
ro hacer un agujero (con un taladro) por el cual la
practicar un corte curvo para volver a alinear la hoja
hoja de la sierra pueda penetrar en él (Fig. 4.42).
con el siguiente lado de la abertura cuadrangular.
Por último, eliminamos los restos triangulares
que han quedado en las esquinas.
SIERRA DE
COSTILLA ELÉCTRICA
Es una herramienta moderna, muy práctica. Se
adapta perfectamente a la mano. Es capaz de reali-
zar cortes finos y precisos.
Fig. 4.41. Cortes curvos.

Accesorios
• Mesa de cortar: su fijación es sencilla y muy
—~~-^_ —si-- firme. Con ella se pueden realizar cortes
•f -•'""~~~" . . . . l i - angulares perfectos.
• Programa de hojas de sierra: para el empleo
fe J f especial en distintos tipos de madera, plásti-
^^ -*—^* cos y materiales de madera compuestos, como
; madera contrachapada o tableros de virutas de
Fig. 4.42. Corte de aberturas. madera prensados.
MEDIDAS DE SEGURIDAD Empuñadura auxiliar. La carcasa del motor

sirve de empuñadura principal, aunque suele
• Verificar regularmente el cable y el enchufe
traer además una empuñadura secundaria para
por si presentaran algún signo de deterioro.
un manejo más cómodo de la herramienta.
• Sostener firmemente la sierra y no dejarla
Hojas. Las fresadoras de juntas vienen equipa-
mientras esté en funcionamiento.
das con hojas de sierra circular en miniatura,
• Utilizar siempre hojas de sierra en buen estado. con un diámetro de 10 cm, y dientes con punta
de carburo de tungsteno. Las hojas para hacer
ensambles y practicar ranuras hacen un corte de
4 mm.
Fig. 4.44. Sierra de costilla eléctrica.
GALLETEADORA
Las galleteadoras, también denominadas fresa- Fig. 4.45. Galleteadora.
doras de juntas, son máquinas diseñadas para reali-
zar ensambles similares al machihembrado en car-
pintería y ebanistería. El ensamble funciona como MEDIDAS DE SEGURIDAD
si fuera para un ensamble a espiga, pero se usa un • No hundir la hoja en la pieza hasta que el
disco plano ovalado de madera (galleta) que se
motor no esté del todo en movimiento.
introducirá en una ranura hecha gracias a una hoja
de sierra circular. • Para parar una hoja en movimiento no ejercer
nunca presión lateral sobre la misma, ni inten-
La galleteadora también se utiliza para hacer te bloquearla con ningún objeto.
ranuras para fondos de cajones o para labrar reves-
timientos de paredes, tableros o entarimados. • No poner nunca en funcionamiento la máqui-
na sin tener puesta la guarda o protección de
Los componentes o partes principales que van a la hoja.
determinar las características de una galleteadora
son las siguientes: • A la hora de hacer una ranura, hacer avanzar
la herramienta en sentido contrario al de giro
• Mecanismo de resorte. La hoja de la fresa- de la hoja, con ritmo uniforme.
dora de juntas se introduce en la pieza incli-
nándola o presionando hacia abajo la carcasa
del motor, que irá provisto de un mecanismo
FRESADORAS
de resorte.
• Guía. Para poder utilizar la galleteadora para- Las fresadoras son máquinas de carpintería y
lela a un borde recto de la pieza, la herra- ebanistería utilizadas para moldurar, ranurar y
mienta viene provista de una guía ajustable. rebajar piezas. Para la clasificación que a continua-
ción describimos hemos tenido en cuenta la aplica- MEDIDAS DE SEGURIDAD

ción para la que han sido diseñadas las fresas.
• Hacer avanzar la fresadora por la pieza con un
ritmo uniforme, ejerciendo tan sólo una ligera
Fresas de moldurar presión.
Con frecuencia tanto los paneles de madera • Utilizar siempre la fresadora con las dos
maciza como los bastidores, se molduran para dar- manos.
les un acabado decorativo para que tengan una apa-
• Asegurarse de que la fresa se ha detenido
riencia más ligera o para redondear los bordes
antes de abandonar la fresadora.
haciéndolos de este modo más seguros.
Para hacer una moldura o un rebajo en el borde
de un panel hay que utilizar fresas de moldurar o
rebajar.
Las fresas de moldurar van provistas de una
punta guía que se desliza contra el borde de una
pieza. Las diferentes fresas de moldurar son:
Fresa de esgucio. Sirve para hacer un borde fes-
toneado o para hacer la junta pivotante del tablero
de las mesas de alas abatibles.
Fresa de cima. Se utiliza para hacer una mol-
dura decorativa específica.
Fresa para redondear. Se utiliza para obtener
un borde elíptico sencillo.
Fresa para chaflanes. Forma un bisel de 45º.
Fresado con soporte.
Fresas de ranurar
Las ranuras se utilizan en carpintería para soste-
ner los fondos de los cajones o las traseras de los
armarios, para hacer acoplamientos o para realizar
cajeados.
Las diferentes fresas de ranurar son:
Fresa de corte recto. Hace ranuras y cajeados
de sección escuadrada.
Fresa de acanalar. Hace ranuras estrechas de
fondo circular.
Fresa de media caña. Hace ranuras más anchas
de fondo circular.
Fresa para cola de milano. Sirve para hacer
ensambles a cola de milano y, con los accesorios
necesarios, para las escopleaduras del ensamble. Fresado de rebajos interiores.
La ventaja del cepillo eléctrico está en su

empleo a pie de obra. Además, estos cepillos si los
instalamos en el banco boca arriba se pueden
emplear como maquinaria estacionaria.
El ancho del cepillo es de unos 82 mm y el
arranque de viruta puede llegar a varios milímetros
de profundidad. El cepillo se guía con una empu-
ñadura y un pomo.
Las virutas son expulsadas por un lado. Es conve-
niente colocar una bolsa en el orificio de salida del
serrín, ya que se origina una gran cantidad de éste.
Para facilitar un trabajo fino algunos cepillos
van provistos de un tope para juntas y ensambles
regulable e inclinable.
Fresado exterior en curva.

Profundidad de corte
La profundidad de corte se selecciona actuando
sobre la base anterior del cepillo. En su valor cero,
la base anterior y la posterior están a la misma altu-
ra, en este caso el cepillo no eliminaría madera al
pasarla por una pieza. Es importante que en el cepi-
llo aparezca indicado con claridad la profundidad
de corte preestablecida.
Cepillado eléctrico
El cepillado siempre que se pueda ha de ser al
hilo. Para obtener un buen acabado el cepillo debe-
rá ajustarse para un corte muy fino, es mejor reali-
zar 2 o 3 pasadas que eliminar la misma madera de
una sola pasada.
Fresado con soporte de carril (rectas). Pasos:

Fig. 4.46. Ejercicios prácticos de la fresadora. • Colocar la base anterior del cepillo sobre la
pieza, con el portacuchillas separado de la
misma. Oprimir hacia abajo el cepillo apo-
CEPILLO ELÉCTRICO yándose en la empuñadura auxiliar y alinear
el cepillo con la pieza.
Los cepillos eléctricos portátiles resultan muy
• Conectar el cepillo y avanzar con ritmo uni-
útiles sobre todo para la preparación de cantos y
forme.
rebajos. En ebanistería se suele utilizar para rebajar
la parte inferior de una puerta cuando ésta roza en • Al ir llegando al final de la pieza, transferir la
el suelo. presión desde la empuñadura auxiliar hasta la
parte posterior del cepillo, para que ésta no dé

un corte profundo en el extremo de la pieza.
Guía lateral
Algunos carpinteros utilizan la guía lateral para
mantener el cepillo recto con relación a la pieza.
Garlopa eléctrica
Es una herramienta de similares características Fig. 4.48. Garlopa eléctrica.
al cepillo eléctrico, a excepción de que la longitud
es mayor.
MÁQUINAS PESADAS
• LAESCUADRADORA.
• Antes de comenzar el cepillado comprobar • FRESADORA O TUPÍ DE MÁQUINA UNI-
que en la pieza no hay clavos ni nudos. VERSAL.
• No colocar los dedos en el borde del cepillo • ESCOPLEADORA.
eléctrico. Colocar ambas manos en las empu-
• LABRA O CEPILLADORA.
ñaduras.
• REGRUESADORA.
• Antes de enchufarlo comprobar que el pulsa-
dor de bloqueo del gatillo no está activado. • SIERRA CIRCULAR DE MESA.
• SIERRA DE CINTA.
• Sustituir las cuchillas que estén embotadas. Una
cuchilla embotada obliga al operario a ejercer • ESPIGADORA.
presión sobre el cepillo, con el riesgo añadido
de que éste pueda retroceder si las cuchillas
chocan contra un grano irregular o áspero. LA ESCUADRADORA
La escuadradora, al igual que todas las máquinas
pesadas o fijas de carpintería, requiere que se le pres-
te un máximo de atención y un alto grado de precau-
ción. Nunca se debe intentar forzar la máquina más
allá de sus límites de seguridad. Es muy importante
no tener miedo, ya que el maquinista será el que deba
controlar la máquina en todo momento.
Cuando queramos escuadrar un tablero, se colo-
cará encima del carro y utilizando los soportes de
la mesa podremos cortarlo (Fig. 4.49).
La escuadradora además del disco propio de corte
Fig. 4.47. Cepillo eléctrico. lleva otro disco doble llamado incisor, que trabaja por
© ITES-Paraninfo
41
la parte inferior, con el objeto de evitar el astillado Si bien es cierto que el único responsable de los
que puede producir el corte del disco tronzador. accidentes es el propio operario, ya que si toma la
máxima precaución y tiene en cuenta todas las
Esta máquina nos proporciona un servicio muy
medidas de seguridad es casi imposible que ocurra
completo de diferentes cortes que van de 0 a 45
un accidente.
grados, además de escuadrar o sacar a plantilla con
mucha precisión. Si no ha utilizado nunca una fresadora, es acon-
sejable que se deje enseñar por un profesional antes
de utilizarla.
Algunos consejos importantes para su utiliza-
ción, aparte de las normas generales de seguridad
para el taller, son:
• Comprobar siempre que las fresas no giran en
sentido contrario.
• Comprobar que tanto la fresa como los sopor-
tes estén bien apretados.
• Nunca retroceder la pieza.
• Pasar siempre la pieza en sentido contrario al
Fig. 4.49. Escuadrar un tablero.
de rotación del eje portafresas.
• Utilizar fresas bien afiladas. Rechazar fresas y
portafresas deteriorados.
FRESADORA O TUPÍ
• No intentar hacer un corte excesivamente pro-
DE MÁQUINA UNIVERSAL
fundo de una sola pasada. Es más seguro
hacer la moldura en varias pasadas.
Es una máquina de gran importancia dentro del
mundo de la carpintería y ebanistería. Se utiliza • Nunca intentar hacer una moldura a mesa
principalmente para hacer molduras y determina- libre en la testa de una pieza estrecha.
dos ensambles en madera. Está formada por un eje Debemos fijar la pieza a una mesa deslizante
portacuchillas o portafresas, que gira a gran veloci- o a una guía de ingletes.
dad sobre un eje, sobresaliendo por un agujero
practicado en la mesa. Hay una serie de guías ajus-
tables que sirven para orientar la pieza en su paso Las fresas
por el portacuchillas. Las fresas giran a una velocidad entre 4.000 y
8.000 rpm. En algunos modelos de máquinas univer-
sales se pueden seleccionar diferentes velocidades.
MEDIDAS DE SEGURIDAD Suelen tener un diámetro entre 30 y 50 cm. El siste-
Es la máquina más peligrosa del taller, existen ma de colocación del eje portafresas varía de un
numerosos casos de accidentes en esta máquina. modelo a otro, por lo que es importante seguir las ins-
La fresa no se debe aflojar nunca del eje porque trucciones del fabricante de la máquina. (Fig. 4.51)
si así sucede, saldrá disparada a una velocidad
mortal. En ningún caso debemos hacer retroceder
la pieza que estemos pasando por la fresa, ya que Guía
la pieza saldrá violentamente disparada contra el La guía consta de dos partes independientes con
operario. un espacio entre ambas por el cual sale la fresa.
Ambas partes se pueden ajustar lateralmente para

dar así espacio suficiente a la fresa.
El operario independientemente de la guía debe

cubrir los espacios que considere peligrosos.
Preparación de la
fresadora o tupí
Siempre debemos seguir las instrucciones del

fabricante. Dado que la fresadora comparte mesa
con la sierra circular, hay que retirar los accesorios
de ésta y esconder la sierra por debajo de la super-
ficie de la mesa.
Colocaremos el eje portafresas, las guardas y las

guías. Debemos recordar y tomar siempre todas las
medidas de seguridad.
Fig. 4.50. Realización de moldura.
(1)
r
i
\i /
(6) Fig. 4.51. Pasos para la preparación de la tupí.

or ^
Fig. 4.53. Posición adecuada del operario
en la escopleadora.
ESCOPLEADORA
La escopleadora suele ser un accesorio de una MEDIDAS DE SEGURIDAD
máquina universal o una cepilladora/regruesadora.
• Cuando la escopleadora es un accesorio de la
Utilizando el mismo eje se le incorpora en un extre-
cepilladora, no olvidar cubrir las cuchillas de
mo un portabrocas. Al lado del portabrocas va
ésta con el protector longitudinal.
situado el carro en el cual fijamos la pieza que
vamos a escoplear. • Retirar siempre la broca una vez que realice
los cajeados.
La mesa posee dos palancas que hacen deslizar
la mesa tanto hacia delante como hacia atrás (para
ajustar la profundidad), y lateralmente (de izquier-
da a derecha). LABRA O CEPILLADORA
Cuando vayamos a realizar las escopleaduras es
importante realizarlas en distintas fases, para no La labra o cepilladora es una máquina que
forzar demasiado la broca (Fig. 4.52). consta de dos o tres cuchillas montadas sobre un
eje cilíndrico y de dos planos móviles, uno de
Una vez que hay a hecho la escopleadura, puede
entrada y otro de salida, que forman la mesa de la
escuadrar los espaldones con un formón o redonde-
máquina.
ar la espiga con una escofina.
Esta máquina la utilizamos para alisar o aplanar
las caras de un tablón. Posee además una guía para
escuadrar con precisión los cantos con respecto a
las caras. La guía se puede inclinar entre los 45 y
los 90 grados con relación a la mesa.
Para obtener un canto recto perfectamente labra-
do, es conveniente que la longitud total de la mesa
sea al menos de 1 metro.
Para regular la profundidad de corte tendremos
que bajar la parte anterior de la mesa o primer
plano. Se consigue un mejor acabado con una pro-
Fig. 4.52. Escopleadora. fundidad de corte mínima.
La labra debe poseer una guarda del eje porta-

cuchillas, que se ajuste verticalmente y que cubra
todo el ancho del eje. No utilice nunca la máquina
sin la guarda.
• Cuando haya que sustituir las cuchillas, seguir

las instrucciones del fabricante.
• Antes de poner en marcha la máquina, cercio-

rarse de que no hay ningún objeto o herra-
mienta encima del eje portacuchillas, ya que
éste saldría disparado.
• No intentar nunca cepillar una pieza que sea

tan corta que no pueda sostenerla firmemente
con ambas manos. Fig. 4.55. Cepillado del canto bueno.
Las piezas las pasaremos siempre en sentido

contrario al de rotación del eje portacuchillas. EJERCICIO PRÁCTICO
No intentar cepillar una pieza de madera que
tenga un grosor inferior a 6 o 7 mm. CEPILLADO DE UNA
Mantener siempre limpia la mesa de la
PIEZA DE MADERA
máquina y los alrededores, ya que el serrín
Para cepillar una pieza de madera con la labra o
nos puede hacer resbalar mientras estamos
cepilladora, primero debemos preparar la "cara
operando.
buena" y el "canto bueno". Deberemos analizar la
pieza para determinar cuáles son las superficies
más aptas.
Cepillado de la cara buena

1. Apartar la guía en el caso de que la pieza no
tenga espacio suficiente. Seleccionar la pro-
fundidad de corte.
2. Colocar la guarda longitudinal de manera que
cubra toda la cuchilla y, cn la pieza apoyada
sobre la mesa anterior, levantar la guarda,
dejando el espacio suficiente para que pase la
Fig. 4.54. Cepillado de la cara buena. pieza.
3. Colocarse a un lado de la máquina y ponerla Cepillado del canto bueno

en marcha. Con la mano derecha colocada
sobre la pieza hacer pasar ésta por las cuchi- 1. Colocar la guía y comprobar que está perfec-
llas (Fig. 4.56). Tan pronto como la pieza tamente escuadrada (ayúdate de una escua-
vaya apareciendo por el otro lado de la guar- dra) y fijada.
da, desplazar el peso de tu cuerpo hacia la 2. Colocar la guarda longitudinal de forma que
mesa posterior para recibir la pieza con la pueda pasar el canto de la pieza.
mano izquierda (Fig. 4.57). Seguir haciendo
3. Apoyar la cara buena que hemos labrado
pasar la pieza con ritmo uniforme, pasando
anteriormente y conectar la máquina. Pasar
finalmente la mano derecha a la mesa poste-
con ritmo uniforme la pieza por las cuchillas.
rior (Fig. 4.58). Acabar de pasar la pieza.
4. Debemos comprobar que la pieza ha quedado
4. Volver a colocar la pieza en la posición inicial escuadrada, esto lo podemos realizar con una
y repetir la operación hasta que la superficie escuadra. Es conveniente verificar los dos
quede totalmente plana. extremos de la pieza para tener la completa
seguridad de que está escuadrada.
Fig. 4.56. Posición correcta del operario.
Fig. 4.59. Utilización de la labra.
Cepillado en bisel
Inclinaremos la guía hasta obtener el ángulo
deseado. La pieza la pasaremos siguiendo los pasos
anteriores.
Debemos mantener la pieza lo más firmemente
Fig. 4.57. Recibimiento de la pieza. posible para obtener un bisel limpio y completo
(Fig. 4.60).
}
(===
,/Gaftfl
Fig. 4.58. Finalización del pase de la pieza. Fig. 4.60. Cepillado en bisel.
REGRUESADORA Seguir las instrucciones del fabricante a la

hora de sustituir las cuchillas.
La regruesadora es una máquina que está equi-
pada con dos rodillos de arrastre accionados por un
motor que sirven para hacer pasar la pieza por
debajo del eje portacuchillas que está en movi-
miento y arrastran la pieza, saliendo ésta por el otro
extremo de la máquina.
El primer rodillo de arrastre o de entrada es un
rodillo de acero estriado, éste ejerce la mayor parte
de la fuerza de tracción que desplaza la pieza.
El rodillo de arrastre de salida situado detrás del
eje portacuchillas no es dentado, es más blando y
ejerce una menor presión sobre la pieza, evitando
Fig. 4.61. Regruesadora.
así dañarla.
La labor del regruesado o calibrado es más sen-
cilla que el cepillado. Consiste en pasar por la
regruesadora las piezas que anteriormente hemos EJERCICIO PRÁCTICO
cepillado o labrado, consiguiendo el calibrado de la
pieza (grosor uniforme de la pieza).
REGRUESADO DE
Limpieza del eje portacuchillas UNA PIEZA DE MADERA
Es importante que limpiemos con regularidad el Una vez que hemos cepillado la "cara buena" y
eje portacuchillas, ya que se suele acumular resina, el "canto bueno", ya podemos proceder al regrue-
siendo peor la calidad del acabado. Utilizaremos un sado de la pieza.
diluyente de celulosa para eliminar la resina (gasoil).
No debemos olvidar que al introducir la pieza en
la regruesadora, tanto la cara como el canto que
MEDIDAS DE SEGURIDAD hemos cepillado en el proceso anterior deben ir
• Cuando se regruesa una pieza de grosor desi- boca a abajo.
gual, ajustar la profundidad de corte de mane- 1. Seleccionar la profundidad de corte ajustando
ra que se elimine en primer lugar la sección la mesa de la regruesadora a la altura corres-
más gruesa, e ir subiendo a continuación, y de pondiente. No intentar eliminar de una pasada
manera progresiva, la mesa de regruesar hasta más de 4 o 5 mm de madera.
que haya rebajado la cantidad deseada.
2. Conectar la máquina y el sistema de avance
• No introducir nunca en la regruesadora una automático. Ir introduciendo uno de los extre-
pieza que sea más corta que la distancia exis- mos de la pieza hasta que se note que el rodi-
tente entre los dos rodillos de arrastre. llo de arrastre de entrada ha enganchado la
• No introducir nunca las manos en la regruesa- pieza (Fig. 4.62).
dora para desatascar alguna pieza o retirar
3. Colocarse en el otro extremo de la máquina
virutas. Ayudarse de un listón de madera.
para recibir la pieza. No tirar de la pieza
• Pasar las piezas de una en una. intentando ganar tiempo.
4. Este proceso lo repetiremos hasta que la pieza Pasar las piezas en sentido contrario al de
tenga las medidas deseadas. rotación de la cuchilla.
No frenar ni parar una hoja o cuchilla con un
trozo de madera. Si la máquina no posee un sis-
tema de freno, esperaremos a que se pare sola.
No intentar liberar una hoja o cuchilla que
esté bloqueada sin haber desconectado antes
la máquina.
No utilizar nunca la máquina bajo la influen-
cia del alcohol o de las drogas, ni cuando se
halle en estado somnoliento.
Fig. 4.62. Entrada de la pieza.
Comprobar periódicamente que todos los torni-
llos, tuercas, etc., están correctamente apretados.
Sostener firmemente las piezas al hacerlas
pasar por la máquina.
Mantener la zona de alrededor de la máquina
limpia y ordenada.
CORTES QUE
SE PUEDEN REALIZAR
Fig. 4.63. Salida de la pieza.
1. Corte al hilo
SIERRA CIRCULAR DE MESA
• De un tablero ancho
Consiste en una hoja de sierra circular giratoria Se utilizarán las dos manos, ejerciendo presión
que sobresale en el centro de una mesa horizontal. con una mano por la parte posterior de la pieza y
Va provista de guías y topes; se utiliza princi- siempre fuera de la línea de corte y con otra apo-
palmente para cortar madera maciza y tableros yando la pieza contra la guía y hacia la mesa. La
manufacturados. pieza la iremos avanzando con ritmo uniforme sin
empujar de forma brusca.
Cuando el tablero sea muy ancho y nos tenga
que ayudar otra persona, le dejaremos bien claro
• Desconectar la máquina de la toma de ali- que solamente tiene que sostener el tablero y que
mentación antes de cambiar la cuchilla. quien guía y controla la pieza es usted.
• No hacer ningún tipo de ajuste con las cuchi- • De un tablero estrecho
llas en movimiento.
Cuando estemos cortando un tablero estrecho y
• Comprobar que en la pieza de madera no hay la pieza se acerque al final, nos ayudaremos de un
clavos, tornillos o nudos sueltos. listón de madera para empujar la pieza.
• Para hacer un bisel La pieza la sujetaremos firmemente contra la

guía para que ésta no se mueva.
Con la máquina desconectada, primero inclina-
remos el disco de la sierra en el ángulo adecuado Para hacer un inglete en el canto de un tablero
para el corte que vayamos a realizar. Es importante inclinaremos el disco hasta situarle en 45 grados.
comprobar que la hoja no roce la guía ni la guarda La guía de ingletes la colocaremos a 90 grados con
o protector. relación a la hoja.
La pieza la pasaremos como si se tratara de un

corte normal.
• Cortar un tablero de bordes ondulados
Para que el corte sea recto fijaremos la pieza a
cortar en un trozo de contrachapado con unas pun-
tas, de forma que sobresalga un poco con respecto
al ondulado y que pueda servir de guía.
Fig. 4.66. Corte de un inglete en el canto de una pieza.
2. Práctica de un rebajo
Primero tendremos que retirar de la máquina la
cuchilla abridora y la guarda o protector de la hoja,
esto también lo haremos a la hora de realizar una
ranura. Ahora se hará más peligroso el corte, la pre-
caución y concentración será fundamental.
Un rebajo lo podemos realizar dando dos cortes
Fig. 4.64. Corte de un tablero de bordes ondulados.
rectos al hilo en una pieza. El primer corte lo damos
en la parte más estrecha de la pieza. Después ajusta-
remos la guía y la altura de la hoja y daremos el
• Corte de un inglete
segundo corte para eliminar el desecho de la pieza.
Primero ajustaremos la guía de ingletes con el Este corte hay que hacerlo de manera que el sobran-
ángulo deseado y después pasaremos la pieza para te quede por el lado contrario de la guía, para que no
realizar el corte. quede atrapado entre la guía y la hoja de la sierra y
salga disparado.
SOPORTEGUÍA
CANAL
DISCO
MESA
Fig. 4.65. Corte de un inglete. Fig. 4.67. Práctica de un canal.
) ITES-Paraninfo
49
SIERRA DE CINTA
La sierra de cinta es la máquina más apropiada
para la transformación, deshilado y serrado de
tablones de madera, para los tableros es mejor la
sierra circular.
La hoja de una sierra de cinta es una tira de
metal cerrada sobre dos o tres volantes que la
accionan.
Es una máquina bastante útil ya que se pueden
hacer cortes muy variados: aserrar piezas curvas,
cortar piezas de un grosor superior al que pueden
cortar las sierras circulares normales...
Fig. 4.68. Práctica de un rebajo.
3. Practicar un canal o ranura

Realizaremos el primer corte hasta alcanzar la
profundidad deseada en ambos lados de la ranura.
Después iremos ajustando la guía para ir eliminan-
do el sobrante de la ranura.
RE
CARA
Fig. 4.70. Sierra de cinta.

TESTAS
Fig. 4.69. Moldura con rebajo y canal. LOS CORTES

• Cortes curvos:
4. Práctica de ensambles Primero marcaremos con lápiz la curva a cortar.
Con una sierra circular se pueden hacer dife- Si creemos que no vamos a poder completar el
rentes ensambles con gran precisión. Para ello corte de una sola pasada, haremos unos pequeños
habrá que retirar la cuchilla abridora y la guarda o cortes rectos por el sobrante, de forma que éste
protector de la hoja; por tanto habrá que actuar con vaya cayendo poco a poco según vayamos avan-
la máxima precaución para hacer los ensambles. zando el corte (Fig. 4.71).
La pieza la debemos guiar con las dos manos, en

caso de que la hoja se aprisione al empezar a trazar
la curva, la orientaremos hacia el lado de desecho
de la pieza, nunca debemos hacer retroceder a la
hoja. Después comenzaremos de nuevo el corte. El
corte debe ir por el lado de desecho de la línea que
hemos marcado.
Fig. 4.73. Corte al hilo sin guía.
• Corte de piezas iguales:
Las piezas las uniremos con unas puntas coloca-

das por la parte del sobrante. Pasaremos la pieza
siguiendo la línea de corte, así de una vez podemos
cortar varias piezas que saldrán exactamente iguales.
• Corte de ensambles:
Fig. 4.71. Posición correcta de las manos
al realizar un corte curvo.
Nos ayudaremos de la guía para cortar los dis-
tintos ensambles como puede ser el de espiga o el
de a media madera. Para evitar un corte demasiado
profundo cortaremos en primer lugar los espaldo-
nes, de manera que cuando se corte de modo longi-
tudinal, el sobrante salga.
Fig. 4.72. Corte curvo.
• Corte al hilo:
Fig. 4.74. Corte de ensambles.
Este corte lo podemos realizar con la ayuda de
la guía. La pieza la apoyaremos contra la guía, • Tronzado:
ésta debe quedar correctamente ajustada.
Pasaremos la pieza con un ritmo uniforme y sin Es el primer corte transversal que se realiza en
forzar la hoja. tablones para la aproximación a las medidas exactas.
Fig. 4.75. Tronzado.
• Utilizar guantes siempre que se esté enrollan-
do o desenrollando una hoja de sierra de cinta.
• Cuando se corte con esfuerzo las piezas, sus-
tituir la hoja.
Fig. 4.76. Descenso del volante superior.
• No pasar la pieza con las manos en línea con
la hoja. Utilizar un listón de madera para
3. Colocar la hoja en el volante superior y des-
pasar una pieza estrecha por la hoja.
pués en el inferior, al tiempo que van giran-
• Si la hoja se rompe o se sale de los volantes, do los volantes. Es importante no olvidar
estando la máquina en marcha, desconectarla que la punta de los dientes debe mirar hacia
y alejarse hasta que se pare completamente. abajo.
• —
EJERCICIO PRÁCTICO
SUSTITUCIÓN DE LA HOJA
1
DE LA SIERRA DE CINTA
Antes de realizar este ejercicio, nos asegurare-
mos de que la máquina está desconectada y nos
pondremos unos guantes para proteger las manos y
las muñecas.
Los pasos a seguir son:
i_
1. Quitar la guía longitudinal y la guarda de la
hoja.
2. Descender el volante superior y sacar con cui-
dado la hoja de la máquina. Fig. 4.77. Colocación de la hoja.
4. Tensar ligeramente la hoja, subiendo el volan-

te hasta que desaparezca el huelgo, después
giraremos los volantes lentamente con la
mano para que se centre la hoja. A continua-
ción ajustaremos la hoja con una tensión ade-
cuada (no debe oscilar más de 7 mm en ambos
sentidos).
5. Colocamos las guías de la hoja, la guarda y

por último cerramos las puertas que dan acce-
so a la hoja.
EJERCICIO PRÁCTICO
DOBLAR UNA HOJA

DE LA SIERRA DE CINTA
Las hojas de la sierra de cinta se guardan dobla-

das tres veces; se suelen colgar de la pared. Fig. 4.79. Unión de las manos.
Recomendamos la utilización de guantes a la
hora de realizar este ejercicio práctico. 3. Cruzar la hoja sobre sí misma para formar tres
anillos, y dejarla caer con suavidad.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Con la parte dentada de la hoja mirando hacia

fuera, coger con las dos manos la hoja y pisar-
la con el pie.
Fig. 4.78. Forma de coger la hoja dentada.
2. Unimos las manos dejando que la parte supe-

rior de la hoja se curve hacia el suelo. Fig. 4.80. Formación de los tres anillos.
ESCOPLEADORA DE CADENA
Esta máquina se utiliza para escoplear y cajear,
se emplea mucho en puertas y ventanas. Tiene la
ventaja de que la caja sale cuadrada a diferencia de
la escopleadora de barrena.
Es muy utilizada en grandes talleres, ya que es
muy rentable para trabajos en serie.
Las dimensiones de esta máquina es aproxima-
damente de 180 x 60 cm.
Fig. 4.80. Formación de los tres anillos. Cont.
ESPIGADORA
Esta máquina se suele utilizar en grandes talle-
res donde la producción es a gran escala, ya que es
una máquina de gran rendimiento. Sirve para espi-
gar, retestar y ensamblar ajaquiloca.
Está compuesta por dos cabezales que trabajan
en horizontal, dos ejes o árboles para las fresas, un
disco de sierra y un carro con mordaza.
Normalmente se utiliza esta máquina para traba-
jos en serie.
Fig. 4.82. Escopleadora de cadena.
Fig. 4.81. Espigadora.

E.MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE. TALLER. (TECNICO DE CARPINTERIA) Uniad 4. Pag. 21....... 54 2 PDF

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E.MAQUINAS-HERRAMIENTAS DE. TALLER. (TECNICO DE CARPINTERIA) Uniad 4. Pag. 21....... 54 2 PDF

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1. Conocer la utilidad de cada una de las herramientas y máquinas del taller.

2. Conocer el funcionamiento y manejo correcto de las herramientas y máquinas

DESTORNILLADORES cuya punta encaje perfectamente en la ranura del

• Plana, para tornillos de cabeza plana. Destornilladores en cruz o de estrella: prime -

• Escoger el destornillador adecuado

Coger el martillo lo más lejos de la cabeza con el

Fig. 4.4. Extracción de un clavo.

Las piezas a trabajar se deben sujetar firme-

Fig. 4.7. Lima.

- Como norma general, el operario debe • La lima:

Fig. 4.9. Uso de la lima.

Cómo utilizarlas correctamente:

Coloque la punta de los dedos en las proximida-

CEPILLO Fig. 4.10. Cepillo.

Consiste en un prisma de madera de 20 a 25 cm

Se emplea para debastar y pulir madera. En la CEPILLO DE

La cuchilla del guillamen se extiende a todo lo

Fig. 4.11. Posición de las manos.

El guillamen es una herramienta que tiene cier-

Es un cepillo largo de 50 a 70 cm de longi-

cha e izquierda alternativamente (dientes tris-

Mangos del serrucho

Existen varios tipos de mangos:

• Mango de pistola: actualmente ya casi no se

• Mango cerrado de madera: es el más resis-

El dentado del serrucho

pieza, consiguiendo así cortes más perfectos.

Fig. 4.15. Serrucho de punta.

Fig. 4.17. Serrucho de costilla.

Fig. 4.16. Mangos de serrucho.

Fig. 4.18. Serrucho de costilla de precisión.

FORMONES, estropea el mango de la herramienta.

Los formones son herramientas formadas por

colocando el pulgar en la cabeza del mango y guí-

LAS MANOS POR

Fig. 4.24. Emboquillar.

Fig. 4.22. Utilización horizontal.

Los pies los dispondremos separados, utilizando

MAZA DE MADERA PARA HERRAMIENTA PORTÁTIL

viene que la broca tenga centrador (punta central

_ BOSCH © Las bandas de lija están clasificadas por grados

MEDIDAS DE SEGURIDAD Generalmente las lijadoras orbitales son ligeras,

Fig. 4.31. Lijadora de banda.

Fig. 4.32. Utilización de la lijadora.

Fig. 4.34. Utilización de la lijadora orbital.

No hace falta ejercer una presión excesiva sobre

Bandas de lija para que el disco de la sierra lo podamos colocar en

En general los interruptores de encendido suelen

CORTE DE UN INGLETE CON

Las hojas están diseñadas de forma que el corte

3. Conectamos la ingleteadora y vamos bajando

La profundidad de corte máxima de la sierra de

• Cuando vaya a llegar al final del corte vaya

2. Conectar la sierra e ir entrando en la pieza por

Fig. 4.37. Sierra de calar.

CORTE A MESA LIBRE

Fig. 4.38. Apoye de la sierra. Fig. 4.40. Sierra de calar.

Conectar la sierra de calar e ir avanzando con

Corte de aberturas Para practicar una abertura cuadrangular

Fig. 4.41. Cortes curvos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Empuñadura auxiliar. La carcasa del motor

Fig. 4.44. Sierra de costilla eléctrica.

ción describimos hemos tenido en cuenta la aplica- MEDIDAS DE SEGURIDAD