CLASIFICACIÓN DE LOS TEJIDOS

TEJIDO DE PUNTO:

El tejido de punto o género de punto es aquel que se teje formando mallas al entrelazar los hilos.
Básicamente, consiste en hacer pasar un lazo de un hilo a través de otro lazo, por medio de agujas,
tal como se teje a mano. De las diferentes formas de realizar esto, surgen las distintas variantes
que el diseñador textil emplea para realizar sus diseños en las telas de punto.

Historia del tejido de punto

Los orígenes se remontan a los antiguos pueblos de pescadores que anudaban gruesos hilos para
formar las redes. La operación consistía en formar una red entrelazando hilos mediante agujas
manuales en una serie de lazadas unidas entre sí.

El tejido utilizando agujas fue llevado a Europa por los pueblos árabes
en el siglo V. Más tarde en los siglos XIV y XV se desarrolló
fuertemente en Inglaterra y Escocia. Y fueron los escoceses, los que
se atribuyen la introducción del tejido de mallas en Francia. En 1589
el clérigo inglés William Lee inventó una máquina para tejer medias,
.
revolucionando la actividad que hasta entonces era manual. Aunque
la reina Isabel I de Inglaterra le negó una patente a William Lee para
su invento, ya que consideraba que era una amenaza para los
tejedores, la máquina se utilizó en otros países europeos y constituyó
la base para futuras mejoras. 

En 1757, un hilandero de algodón británico llamado Jedediah Strutt, inventó un aditamento para el
bastidor de medias que permitía confeccionar tejidos acanalados (canalé). Alrrededor de 1800 el
ingeniero británico Marc I. Brunel inventó un bastidor circular al que denominó "tricoteur".  El tejido
de hilos más gruesos se hizo posible cuando Matthew Townsend, incorporó una aguja, dotada en
uno de sus extremos de un gancho con un cierre. Este invento, fundamental en el desarrollo de las
máquinas de tejido de punto circular fue patentado 1858. En 1864, William Cotton introdujo una
mejora en las máquinas mecánicas. Las denominó ‘sistema de Cotton’ y su mejora residía en que
podía dar forma a los talones y punteras de medias y calcetines. En 1889, se presentaron por
primera vez, las tejedoras automáticas.

Tipos de diseños en tejidos de punto

Considerando un enfoque industrial, veremos que las posibilidades de diseño se pueden clasificar en
dos grandes grupos, según la construcción del tejido: Telas de punto por trama y telas de punto por
urdimbre. Las características de los productos obtenidos y los equipos de producción empleados son
diferentes.
TEJIDO DE PUNTO CIRCULAR: tejido de punto elaborado en máquina circular formada por un
cilindro; por cilindro y plato o por dos cilindros.

TEJIDO DE PUNTO SENCILLO: tejido de punto por trama que se elabora en telares que tienen un
solo juego de agujas; por el haz se observan mallas, por envés no.

TEJIDO DE PUNTO POR TRAMA: la malla se entrelaza a lo ancho de la tela, es decir, en el sentido
de la trama.

TEJIDO DE PUNTO POR URDIMBRE: la malla se entrelaza en sentido longitudinal o de la urdimbre.

Las siguientes telas son tejidos de punto por urdimbre:

Charmeuse
El charmeuse es un tejido de punto por urdimbre de doble cara, en el que el punto está trabajado
de manera tal que en una cara genera una superficie lisa y en la otra granulada. El charmeuse se
usa en la producción de ropa ligera: pijamas de seda, ropa interior femenina, corbatas, corsetería,
vestidos de novia y vestidos de noche, entre otros.

Encaje Raschel

El encaje Raschel es un tejido de urdimbre sencillo de producir con estas máquinas, lo que lo
convierte en económico con respecto al encaje tejido manualmente al crochet. Las máquinas de
tejer Raschel producen tanto tejidos planos como tubulares de punto por urdimbre, que se
asemejan a tejidos crochet y encaje. El encaje Raschel se destina a lencería y corsetería y para
decoración de prendas exteriores, mientras que el encaje al crochet para artículos de decoración y
manualidades.

Puntilla
La puntilla es tejido de punto por urdimbre realizado por Raschel, que conserva un diseño del
estilo al valencienne, un tipo de encajes de bolillos (artesanal) francés, que se caracteriza por el
fondo de malla en rombos, y dibujos florales. En realidad la puntilla es uno de los tejidos,
destinados a rematar el orillo de las prendas, y el entredós, es uno similar que se emplea para unir
dos tejidos.

Entretela adhesiva

La entretela adhesiva es un tejido de punto por urdimbre que tiene la característica de tener un
termoadhesivo en una de sus caras (mil puntos), para facilitar la adherencia a una tela. Estos se
emplean como lo indica su nombre entre dos telas y tiene por función conferir relleno y solidez.

Marquisette
El tejido de punto por urdimbre denominado marquisette es una tela muy liviana y de mallas
abiertas, con el aspecto de un tejido plano. Al tal punto se parecen que es difícil diferenciarlos
cuando una prenda está confeccionada. Se fabrica con hilos muy finos de algodón, seda o fibras
sintéticas. Se emplea para velos en vestimentas y, para cortinería liviana y transparente.

Raschel calado

El Raschel calado es una variante de un tejido Raschel básico donde se realiza la combinación

entre el enhebrado de los peines y salto de agujas, logrando calados muy precisos y variados. Se
emplea tanto para vestimentas, donde debe haber alta transparencias como para accesorios y
artículos de decoración.

Tul
El tejido de punto por urdimbre denominado tul, es el más conocido de toda la serie de telas con
transparencias realizado en una máquina Raschel. Es característico por el tipo de diseño de sus
mallas, que forman octógonos a lo largo de toda su extensión. Presenta dos características
apreciables: liviano y rígido. Es excelente para la base de bordados que van a realzar un vestido de
novia o de noche. Cuando no se lo interviene, se emplea como el bien conocido velo de novia.

Velour
El tejido de punto por urdimbre denominado velour, presenta una característica distintiva: tiene
una cara con mallas y la otra con un aspecto aterciopelado. Para lograrlo la máquina Raschel se
equipa con tres juegos de peines. Tiene un amplio surtido de aplicaciones como: vestidos, equipos
de ocio especialmente para niños, sacos, carteras, zapatos, accesorios de vestimentas y
decoración.

Ligamentos básicos
Los ligamentos básicos de tejidos de punto por trama se caracterizan por poseer solo la unidad
básica del tejido, que es la malla. Ellos son: jersey, rib, interlock y link-link.

Jersey
El ligamento jersey se lo denomina también ligamento derecho/revés o punto liso, por presentar
una superficie lisa y uniforme en la cara con aspecto de una sucesión de v generado por los lados de
las mallas que se presentan ininterrumpidamente en todas las columnas, y por una superficie rugosa
del revés, formada por los arcos y pies de las mallas, a las que suele denominarlas como gusanillos.
Las principales características de este diseño son que el derecho y el revés de la tela son muy
reconocibles, su facilidad para el estirado tanto en dirección vertical como horizontal, su finura y su
bajo peso.

Rib
El ligamento rib (ribb) se obtiene en una máquina circular o rectilínea de doble fontura. En la misma
pasada se forman mallas de derecho (desde una fontura) y mallas de revés (desde la otra fontura).
Entonces se forma un tejido que tiene unas columnas con mallas de derecho y otras columnas con
mallas de revés, por lo que aparece una apariencia de canales o cordoncillos (ribs). De acuerdo a la
disposición de las agujas, el diseñador puede producir una serie de variantes en el ancho del
cordoncillo y/o la separación entre los mismos, obteniéndose variantes denominadas rib 1x1, rib
2x2, etc.
Otras denominaciones para éste tejido de dos caras iguales, es derecho /derecho o también
acanalado. Las características del tejido rib son su facilidad para el corte y confección de prendas,
debido a que no se curva por estar compensada y se estira a lo ancho. Generalmente se utiliza en
cuellos, collaretas, puños, etcétera.
Una variante del rib es el tejido Morley, que presenta el mismo ligamento pero con distintas
disposiciones de agujas, lo que permite obtener un tejido más flojo y más elástico que los distintos
tipos de ribs.

Interlock
El ligamento interlock es también llamado "todas las agujas" y, se realiza en máquina de doble
fontura, con las agujas de ambas enfrentadas y realizando de manera alternada una pasada de
mallas en las agujas pares y la siguiente pasada de mallas se realiza en las agujas impares. Aquí se
tejen al mismo tiempo dos veces el ligamento rib. Dentro de la variedad de tejidos de punto por
trama, éste destaca por su textura, tupidez y confort. 
Su característica principal es que las mallas están compensadas desde la estructura por lo que
resulta más estable y firme que el tejido jersey y posee menor elongación que el mismo.

Links-Links
El ligamento links-links produce tejidos cuyas dos caras tienen el aspecto como el revés del jersey,
por lo que a veces se lo denomina: revés-revés. Se caracteriza por presentar de manera alternada
una pasada de mallas del derecho con una pasada de mallas del revés sentido horizontal). Pero
también en las columnas aparecen mallas del derecho y mallas del revés en forma alternada
(sentido vertical). Para producir tejidos con ligamento links-links, se emplean máquinas especiales
de dos fonturas de cilindro sobre cilindro y con agujas de doble gancho, que se mueven desde una
fontura a otra.
El ligamento links-links tiene la característica de ser muy elástico en sentido vertical razón por la que
es muy utilizado en la vestimenta de bebés

Ligamentos derivados
Los ligamentos derivados del tejido de punto por trama son aquellos que contienen a las
denominadas mallas cargadas y flotantes. Los más conocidos son:

Punto Inglés
Este ligamento se realiza con doble fontura, una delantera y otra trasera. En una pasada teje en la
fontura delantera y hace malla cargada en la fontura trasera y en la pasada siguiente ocurre lo
opuesto. Permite un buen número de variaciones.

Punto Perlé
También conocido como "medio Inglés". En una pasada forma malla en la fontura delantera y en la
trasera hace malla cargada y en la pasada siguiente teje ligamento ribb.

Piqué
En el ligamento punto piqué, que es también es conocido como "falso rib", se combinan mallas
simples con mallas cargadas. En las telas con ligamento piqué, se logra la formación de estructuras
estables y muy confortables para el usuario. Esta combinación de malla cargada con malla simple de
manera alternada o a intervalos regulares, genera una textura regular en la tela, formando relieves y
efectos particulares en la superficie del tejido. Una característica interesante es la variedad de
efectos obtenidos diseñando variantes en las combinaciones de mallas. Así es que se comercializan
telas conocidas como piqué simple, doble, cruzado, perlado y mini.

TELAS NO TEJIDAS:
"Tela no tejida es una lámina de fibras de filamentos continuos o hilos cortados, de cualquier
naturaleza u origen, que formaron una red por cualquier medio, y están unidas entre sí por
cualquier medio, con excepción del tejido plano o por punto".  La tela no tejida se encuentra
definida de esta forma por la ISO standard 9092 y CEN EN 29092, y es aceptada mundialmente.

Historia de las telas no tejidas

El primer registro de un género no tejido es en la mitología griega, con el vellocino de oro, en la
leyenda de Jasón y los argonautas. Se trataba de un velo de fibras de una lana muy especial que
marcó el comienzo de un artículo textil como producto de una fantasía literaria. Luego en la vida
real, el velo de lana de cordero afieltrado mecánicamente, sirvió de abrigo al hombre durante un
largo período de tiempo.
Más adelante en el tiempo desde los chinos con el liber de la morera (capa entre la corteza y la
madera del árbol), y los egipcios con la planta de papiro, realizaron mantos de fibras entrelazadas,
obteniendo una lámina de no tejido.

En el primer siglo de la era cristiana se documenta la existencia de papel de fibras de rafia, cáñamo
y trapo.

En el 800 DC los chinos usaban vestimentas y pañuelos de papel, pero no fue hasta 1400 DC, el
desarrollo por los alemanes de una máquina para hacer pasta de papel, con el que se empieza a
masificar el uso y aumentar la producción significativamente.
Alrededor de 1850 se registran varias patentes en EEUU y Gran Bretaña para la consolidación de
velos fibrosos con el uso de cola, constituyendo la base del procedimiento de fabricación de no
tejidos por aglutinamiento químico.
En.1936 la firma "Freudemberg" en Alemania obtiene una patente por la disposición aerodinámica
de las fibras en el velo.
En.1938 se implementa el método de impregnación del velo con espuma química.
En.1942 Freudemberg vuelve a marcar un nuevo hito, con la patente de velos encolados en capas.
Se desarrolla además el uso de velos mezclas, mejorando la performance de los productos en
cuanto a hinchamiento y termoplasticidad se refiere.
En.1948 la firma American Viscose Corp utilizó por primera vez un producto combinado de velos
agujereados y fibras termoplásticas.
En.1955, aparecen telas no tejidas metalizadas, no tejidos aislantes para rellenos de almohadas
que resultan más calientes y livianos que la lana y telas no tejidas de fibras de vidrio reforzados,
para fines técnicos en USA.
En.1960 se solicitan patentes en Europa y América, para la fabricación de telas no tejidas por
fusión.
A partir de ésta época y hasta el presente las telas no tejidas no han parado de crecer en volumen
de producción y en innovaciones tecnológicas las que permiten la obtención de productos
específicos para los más diversos sectores de la industria en general.

En el caso de las telas no tejidas, se requiere que el diseñador cree previamente el diseño, para
identificar en que grupo de materiales se encuentra su proyecto, esto le indicará cuáles son los
usos finales, los requerimientos particulares y la durabilidad o tiempo de vida útil del producto.

De este modo podemos establecer tres tipos principales de telas no tejidas. El primero es de
artículos descartables, el segundo de baja prestación (o económicos) y el tercero de alta
prestación, también llamados funcionales.

DESCARTABLES
La base que sustenta a estos productos textiles es la competitividad, para lo cual deben ser muy
baratos y es inconcebible aumentar su precio con operaciones de ennoblecimiento costosas. Para
las telas no tejidas descartables, el campo de acción para el diseñador textil es muy limitado.

DE BAJAS PRESTACIONES
Las telas no tejidas de este grupo están destinadas a reemplazar a los materiales tejidos
tradicionales. En este caso, la principal ventaja de la tela no tejida es el precio. Y aunque los
procedimientos de ennoblecimiento no pueden aumentar significativamente los costos, para este
grupo son necesarios, pues es preciso que la tela no tejida compita con el artículo tradicional de la
forma más similar posible en lo que se refiere a la presentación y a las características finales.

DE ALTAS PRESTACIONES
Las telas no tejidas de altas prestaciones (o funcionales) permiten a los diseñadores textiles, el
diseño y la creación de artículos nuevos que satisfacen necesidades o modas nuevas. Aquí el bajo
precio no es la clave del éxito, sino la de un acabado más elaborado, que responde a determinadas
necesidades y en donde no hay competencia por precios. Se puede citar, como ejemplo, la tela
Alcántara (marca registrada de Alcantara S.p.a. Milán, Italia), una tela no tejida que imita a la
perfección a una gamuza de cuero, con un alto grado de innovación y prestaciones características.
El acabado y el teñido tienen una importancia capital, ya que se trata de artículos que requieren
un aporte funcional (acabado) y estético (teñido/estampado). Los diseñadores textiles deben
tener presente, sin embargo que pueden presentarse problemas técnicos y ciertas limitaciones
que impiden la aplicación de ciertos tratamientos tradicionales de teñido y acabado, por ejemplo
por la composición química del complejo ligante-fibra, o por una estructura mecánica del material
textil cuya resistencia puede ser relativamente débil a las tensiones requeridas por ciertos
tratamientos.

Tipos de diseño en telas no tejidas

Desde el punto de vista de un diseñador textil, las posibilidades de aplicación de un diseño hemos
visto que se debe encarar desde la perspectiva del ennoblecimiento, que son aquellos
tratamientos que confieren al material un conjunto de propiedades estéticos como: color, tacto,
brillo y de propiedades funcionales como ignifugado, impermeabilizado, antiputrescible, etc. El
diseñador debe tener en cuenta que en telas no tejidas, estos tratamientos son más limitados que
en telas tejidas. Por otra parte, el aspecto del no tejido dependerá del método de fabricación ya
que su estructura y superficie es variable entre ellos.  En la página: métodos de producción de
telas no tejidas, están desarrollados en detalle cada uno de ellos por lo que aquí nos limitamos a
describirlos someramente para una mejor comprensión de la información que se brinda en esta
página.

Hay tres métodos principales para la producción de telas no tejidas: vía seca, vía húmeda y vía
fusión.

Producción por vía húmeda

Las fibras empleadas para construcción de la manta, están suspendidas en un medio acuoso, al
que se suele añadir fibras termoplásticas y/o adhesivos que hacen que las fibras se peguen entre
sí. Las fibras se acumulan en una cinta transportadora cribada, donde se escurre el agua y la masa
fibrosa se deshidrata. Cuando se han incorporado las fibras termoplásticas, la manta formada se
hace pasar por una calandra donde es sometida a alta presión y temperatura, que provoca la
fusión de las fibras termoplásticas con el resto de las fibras, reforzado por el pegamento que está
presente.

Producción por vía seca

En el proceso de producción en seco las fibras se procesan a través de una carda, obteniéndose
una lámina delgada de fibras denominada "velo" formado por fibras paralelas con un débil
entrelazado entre sí. Las fibras se depositan en una malla de tela o acero y se dirigen a un
calandrado, donde los cilindros de la calandra poseen unas figuras geométricas calientes, que al
hacer contacto con el velo, derrite las fibras hasta que se peguen entre sí.

Producción por vía fusión

Consiste en elaborar la manta partiendo de chips de material termoplástico que es extruido,
produciendo filamentos contínuos que se dejan caer en una cinta que los trasporta al siguiente
proceso donde se adhieren entre sí. Las variantes más comunes de este método son: spun bond,
melt bond y SMS (Spunbonding- Meltblown- Spunbonding).

Usos y características de telas no tejidas

A continuación veremos las aplicaciones más importantes para las telas no tejidas y los métodos con
que fueron producidas en cada caso.

PRODUCTOS PARA LA HIGIENE PERSONAL

El principal mercado es de productos higiénicos absorbentes desechables modernos (conocidos por
las siglas AHP). Estos productos están liderados por tres sectores: pañales para bebés, higiene
femenina y pañales para adultos mayores. Algunos ejemplos:
 ·.Cubierta interna y externa de pañales para bebés.
·.Centros ultradelgados de pañales para bebés.
·.Cubierta de orejas de pañales para bebés.
·.Productos de higiene íntima femenina.
·.Toallas húmedas y secas de belleza (wipes)
·.Productos para la incontinencia de adultos mayores.
·.Núcleos absorbentes de higiene en general.
...imagen: www.preo.it

Características sobresalientes: super-absorción, blandura, suavidad, prevención de fugas, resistencia

y protección.
Tecnologías de producción: airlaid, vía seca, spunmelt, SMS y spunbond.
Categoría del producto: descartable.

TEJIDO PLANO
Es un tejido formado por medio de dos hilos principales, URDIMBRE ( O PIE) Y TRAMA;
La urdimbre hace referencia al hilo vertical y la trama al hilo horizontal que forma el tejido.

Historia del tejido plano:

Antes de la llegada de las máquinas, el hilado se hacía a mano con el huso y la rueca, que consistía
en una vara en la que se fijaba una porción (llamada copo) de la fibra que iba a ser hilada. La rueca
se sostenía con la mano izquierda o se enganchaba en el cinturón. El huso era una pieza más
pequeña de forma aproximadamente cónica, que se hacía girar con la mano derecha arrollando el
hilo alrededor de él a medida que se iba retorciendo. Alrededor de los siglos XIII y XIV se
introdujeron en Europa los tornos de hilar, procedentes de la India, que supusieron una mejora
sobre las ruecas. En el torno de hilar, el huso, situado en posición horizontal, se hace girar mediante
una rueda impulsada por un pedal, y produce un único hilo. Para obtener un hilo muy fino son
necesarios dos hilados. En muchos países en vías de desarrollo, el hilado manual sigue siendo el
principal método empleado.

Torno de hilar
El torno de hilar, desarrollado en la India alrededor del año 500 a.C., se empleó hasta hace unos 200
años, cuando fue sustituido en gran medida por máquinas industriales. El torno produce un hilo fino
y homogéneo al mantener una tensión constante y una velocidad elevada.
La industria del algodón sufrió una revolución en Gran Bretaña por la aparición de las hiladoras
mecánicas: la denominada spinning jenny, inventada en 1764 por James Hargreaves, la máquina de
rodillos inventada en (1769) por Richard Arkwright o la “mula hilandera” desarrollada en 1779 por
Samuel Crompton. La spinning jenny permitía hilar varios hilos al mismo tiempo, y la máquina de
rodillos incorporaba un sistema para estirarlos. En la “mula”, los husos estaban situados en un
bastidor móvil para reducir la tensión del hilado con rodillos, lo que permitía producir hilos más
finos. Aunque estos procesos están totalmente anticuados en la actualidad, salvo unas pocas
“mulas” que todavía funcionan, los principios generales del hilado de algodón actual son bastante
similares, e implican también los procesos de apertura, cardado y peinado, estirado, torcido e
hilado. Con las fibras sintéticas, las hilaturas tendieron en un principio a emplear la maquinaria que
ya tenían. Si eran hilaturas de algodón, empleaban máquinas de hilado de algodón, lo que exigía que
las fibras sintéticas se suministraran con una longitud compatible con dichas máquinas.
En los últimos años se han producido numerosas mejoras en la maquinaria de hilado para responder
a la diversificación producida por el desarrollo de muchos tipos nuevos de fibras sintéticas, y en la
actualidad existen máquinas de hilado que sólo pueden emplearse con fibras sintéticas.

El tejido plano se divide en Tafetanes, Sargas y Rasos.

TAFETANES Ó LISO (TAFETA)

Esta palabra se deriva probablemente del persa tafha, que quiere decir

" vuelta". El método básico de tejido, en el que cada hilo de
la urdimbre se entrelaza con el hilo de la trama, se denomina tejido
liso o de tafetán.
Algunos ejemplos de estos tejidos son: lino, cambray, batista, la
manta, la muselina, crépe, la musina, el velo y el percel entre otros.

SARGAS Ó CRUZADO

El tejido cruzado se caracteriza por las líneas diagonales muy marcadas

producidas por entrelazamiento de dos hilos de la urdimbre con un
hilo de la trama en filas alternadas. Esta clase de tejido proporciona a
la tela una gran resistencia, útil para prendas de trabajo.

SATÉN O SATÍN 
La palabra satén se deriva de puerto chino dechüanchow, antes
llamado Zaytun, desde donde comenzo a exportarse este tipo de telas
en la edad Media.

Los satenes tienen una textura más densa que los tejidos cruzados,
teniendo como principal característica la suavidad que es conseguida a
expensas de la resistencia. La superficie suave del tejido de satén se
logra pasando los hilos de urdimbre encima de unos de cuantos de
trama, con un entrelazado mínimo; la exposición de la luz en los hilos libres produce su brillo
particular.
En un satén de trama, los hilos de la misma se pasan encima de unos cuantos hilos de la urdimbre.
Como normalmente los hilos de la trama son menos resistentes que los de la urdimbre, los tejidos
de satén son más débiles a la abrasión, pero a pesar de esto son telas muy bellas.
Algunos ejemplos de estos tejidos son: Crespón, la piel de ángel, el raso y el damasco.
CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO PLANO
1. El orillo siempre corre a lo largo de la tela (urdimbre) es ese borde que tiene para que no se
vaya destejiendo en el rollo.
2. La mayoría de las telas se estiran menos en dirección de la urdimbre.
3. Los hilos de la tela en dirección de la urdimbre son más rectos presentando menos
ondulaciones.

PROCESO DEL TEJIDO PLANO

El proceso de producción sigue las siguientes etapas:
1. CORTE
El corte de la tela y el forro se efectúa en una mesa. De acuerdo al modelo, la tela y el forro
son previamente medidos
2. FUSIÓN
Una vez moldeada la tela, ésta pasa por la fusionadora para darle cuerpo y caída a la
confección. Se utiliza una temperatura de 169º C.
3. CONFECCIÓN
Consiste en armar las prendas en lotes para obtener el producto final. Se cuenta con 29
máquinas de tejer, las cuales 18 son automáticas (que dan 500 puntos por minuto) y 11 son
mecánicas (de 2800 puntos por minuto).
4. ALMACENAMIENTO
Todas las prendas son finalmente embolsadas, registradas y pasadas al almacén de producto
terminado.

EJEMPLOS DE TEJIDOS PLANOS:

Popelín: Es el tejido más utilizado en camisería. Se utilizan hilos finos y regulares ligados
sencillamente.

GABARDINA

Tela asargada de algodón o con trama de algodón y urdimbre, que queda visible produciendo un
efecto con rayitas diagonales. El genero gabardina puede tener varios espesores y puede ser de
fibras naturales o artificiales. Se ha usado desde el siglo XIX para trajes, abrigos, vestidos, faldas y
pantalones. 

GAMUZA

Tejido de lana fina y corta con ligamento de tafetán enfieltrado y perchado por ambas caras, muy
esponjoso y flexible, de color amarillento. Con el algodón también se fabrica un tejido llamado
gamuza, mas delgado que sirve para elaborar artículos para la limpieza del hogar. 

GASA
Probablemente el nombre venga de la ciudad palestina de Gaza. Es un tejido de seda muy ligero y
transparente y de trama abierta. Muy utilizada como adorno desde el siglo XIX. Se fabrica también la
gasa de algodón, de mucha densidad y que se emplea para adornos y mosquiteros. En todas sus
composiciones es ideal para hacer visillos. La gasa también se obtiene de la seda de nylon o de la
viscosa. Se lavará siguiendo con cuidado las instrucciones del fabricante. No se debe escurrir y se
plancha a baja temperatura, cuando esté casi seca. 

CIBERGRAFÍA:
www.redtextilargentina.com.ar
http://textilesytiposdetejidos.blogspot.com/
http://tejidoplano2009.blogspot.com/
http://modafadp.blogspot.com/
https://tejidodepunto.wordpress.com

RECOPILACIÓN ELABORADA POR: FANNY MARGARITA RODRÍGUEZ MARÍN

Instructora de Confección Industrial - SENA