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Academia “DOÑAME”

de Corte y Confección ®

RIF: J-30643638-3 MPPE: Plantel Registrado-00360814

Especialidad MODISTERÍA
Libro 1
Curso de Corte y Confección Teórico-Práctico
"Sistema DOÑAME"
Autora: María Amelia Guerra de Peña
Academia “DOÑAME”
Curso Básico de Modistería
Nivel I Autor: María Amelia Guerra de Peña

DEDICATORIA

Con todo mi amor a mis hijos:

Piedad del Rosario Peña Guerra

John Jairo Peña Guerra, y

Jorge Jimmy Peña Guerra

A todos mis alumnos y exalumnos

Ma. Amelia Guerra de Peña.

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Curso Básico de Modistería
Nivel I Autor: María Amelia Guerra de Peña

RECONOCIMIENTOS

La autora ha obtenido beneficios de la ayuda y consejo


generoso, de un número enorme de amigos, colaboradores y
críticos desinteresados que no puede alcanzar a manifestarles
su agradecimiento a todos. Algunos de ellos son:

Mery Hernández de Vaño, Piedad del Rosario Peña Guerra,


Juliana Ayala de Moya, Aura Flor Maduro Rojas, Ma. Edilma
Meneses Correa, Maritza Gásperi, Delfina Delgado
Bello,Carmen Dioselina Pino y Hortensio Herrera Fucil.

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Curso Básico de Modistería
Nivel I Autor: María Amelia Guerra de Peña

PROLOGO
Para todos los pueblos de la humanidad, el vestir, ha sido una plena necesidad humana que, como tal, es
permanentemente cambiante, y el "vestir bien ", una necesidad social de la cual no puede prescindirse pues
siempre ha sido fundamental en toda la cultura de nuestra evolución, haciéndose más notable en la mujer en
todas las épocas.
El corte y confección es un arte y como tal, tiene sus principios, formas, procedimientos y reglas a seguir. Como
arte necesita relaciones armónicas que deben reinar en el vestuario desde el recién nacido, hasta la vejez de
nuestra existencia y no es más que el reflejo de las condiciones de intelecto, gusto, sociedad, profesionalidad,
política y estados económicos en que nos ha tocado desarrollarnos. Por lo tanto el corte y la confección se hallan
subordinados a numerosas nociones teóricas que se llevarán a la práctica después de su conocimiento.
El interés por mi profesión como Maestra de Corte y Confección en el devenir del tiempo, fue despertando todos
los días más y más la necesidad de adentrarme en el conocimiento pleno de este Arte. Es así como después de
muchos años escudriñando, investigando, estudiando, compilando, consultando, comparando y analizando todos
los factores que entran en juego para feliz logro de una buena confección, me empujaron a heredarles el Sistema
"DOÑAME" de Corte y Confección, que aquí estoy ofreciéndoles.
Sin embargo, quiero describirles una síntesis de mis actividades que decidieron la aparición de esta obra: Han
sido más de 40 años de experiencia en la actividad del Arte del Corte y la Confección. He querido plasmar en
esta primera Edición todos los conocimientos didácticos necesarios para enseñar no solo al venezolano, sino a
toda persona interesada en aprender el noble arte del Corte y la Confección. Al poner en sus manos esta edición
sólo me anima el deseo de llevarles una orientación cierta y eficaz para que ustedes como personas interesadas
en el Arte del Bien Vestir, tengan a mano una guía técnicamente elaborada, que suplirá necesariamente ciertas
condiciones intelectivas básicas en su interpretación y aplicación.
Con este sistema Uds. encontrarán apoyo a sus ideas naturales sobre la confección si solo aportan un poquito de
diligencia y atención. La experiencia me permite afirmarles sin vacilar ni exagerar que les estoy entregando un
"Libro Útil", con el que cualquier persona realizará progresos inmediatos e inmejorables siguiendo las
orientaciones de este MÉTODO, cuyas enseñanzas no están reservadas solamente para quienes posean
conocimientos de Costura, sino que están al alcance de todo aquel que quiera y tenga voluntad de aprender.
Mi ideal al llevar al público este MÉTODO TEÓRICO-PRÁCTICO "DOÑAME" DE CORTE Y
CONFECCIÓN, es el de obtener que quienes me otorguen su confianza, realicen su aspiración de aprender lo
mejor en el menor tiempo. Si el público receptor lo considera así.

La Autora
Ma. Amelia Guerra de Peña

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Curso Básico de Modistería
Nivel I Autor: María Amelia Guerra de Peña

INDICE

PROLOGO ..................................................................................................................................................................... 4
INDICE .......................................................................................................................................................................... 5
LUGAR DE TRABAJO PAR A LA COSTURA ..................................................................................................................... 8
EQUIPO NECESARIO PAR A COSER ............................................................................................................................... 8
SIGNOS USADOS A TRAVES DEL APRENDIZAJE PARA IDENTIFICAR LA COLOCACION DE LOS PATRONES SOBRE LA
TELA............................................................................................................................................................................ 12
QUE ES EL TEJIDO ....................................................................................................................................................... 13
¿QUÉ ES EL HILO DE LA TELA? .................................................................................................................................... 13
1. PUNTO HUECO................................................................................................................................................ 15
2. DOBLADILLOS ................................................................................................................................................. 15
3. HILVÁN Y BASTILLA......................................................................................................................................... 16
4. PUNTO DE FESTÓN ......................................................................................................................................... 16
5. PESPUNTE Y PUNTO ATRÁS ............................................................................................................................ 16
6. PUNTO DE ESCAPULARIO ó PATA DE CABRA ................................................................................................. 17
7. EMBASTE DIAGONAL...................................................................................................................................... 17
8. SOBREHILADO ................................................................................................................................................ 17
1. EL DOBLADILLO POSTIZO ............................................................................................................................... 18
2. EL DOBLADILLO CON FORMA ......................................................................................................................... 18
3. LOS CANTOS PULIDOS CON LA TIJERA DENTADA .......................................................................................... 18
4. EL DOBLADILLO RIBETEADO ........................................................................................................................... 19
5. EL DOBLADILLO SENCILLO O ESCONDIDO ...................................................................................................... 19
6. EL DOBLADILLO ENROLLADO O DE CARACOLILLO ......................................................................................... 19
7. EL DOBLADILLO COSIDO CON CINTA O GALÓN.............................................................................................. 20
8. EL DOBLADILLO PEGADO................................................................................................................................ 20
9. EL DOBLADILLO CON DOBLE VUELTA ............................................................................................................. 20
CONSEJOS:.............................................................................................................................................................. 21
ENHEBRADO ........................................................................................................................................................... 24
FORMA CORRECTA DE ENHEBRAR ......................................................................................................................... 24

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ENHEBRADO DE LA CANILLA 0 BOBINA ................................................................................................................. 24


EXTRACCION DEL HILO DE LA BOBINA ................................................................................................................... 25
TENSION ................................................................................................................................................................. 25
AJUSTE DE LA TENSION .......................................................................................................................................... 26
PRESION ................................................................................................................................................................. 27
AGUJAS E HILO ....................................................................................................................................................... 27
MANEJO DE LA MAQUINA DE COSER..................................................................................................................... 27
LIMPIEZA DE LA MAQUINA .................................................................................................................................... 28
LA COSTURA FRANCESA ............................................................................................................................................. 28
LA COSTURA LLANA O COSTURA TEJANA .................................................................................................................. 29
LA COSTURA ABIERTA PESPUNTEADA ....................................................................................................................... 29
COSTURAS BASICAS A MAQUINA ............................................................................................................................... 30
1. PUNTO EN ZIG-ZAG ........................................................................................................................................ 30
2. LA COSTURA SENCILLA A MAQUINA .............................................................................................................. 30
3. LA COSTURA TEJANA "RÁPIDA" ..................................................................................................................... 30
4. LA COSTURA ENCONTRADA O COSTURA DE RAIL .......................................................................................... 31
CALCULO DE LA TELA ................................................................................................................................................. 31
PRECAUCIONES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA ANTES DE CORTAR UNA TELA ................................................... 32
COLOCACIÓN DE LOS PATRONES SOBRE LA TELA ...................................................................................................... 33
MARCADO DE LOS PATRONES ................................................................................................................................... 34
LOS HILVANES FLOJOS................................................................................................................................................ 34
ELECCIÓN DE LA TELA................................................................................................................................................. 35
LA ELEGANCIA EN EL VESTIR ...................................................................................................................................... 36
DETALLES QUE RESTAN O MERMAN ELEGANCIA A LA FIGURA ............................................................................. 37
RIBETES....................................................................................................................................................................... 37
EL BIES Y EL SESGO ..................................................................................................................................................... 38
MODO DE DOBLAR LA TELA ....................................................................................................................................... 39
LOS RIBETES ............................................................................................................................................................... 39
MODO DE UNIR DOS TIRAS AL BIES ........................................................................................................................... 40
MODO DE TOMAR LAS MEDIDAS ............................................................................................................................... 41
EJERCICIOS ELEMENTALES PARA ADQUIRIR EL DOMINIO DE LA COSTURA EN LA MAQUINA DE COSER. ................. 46

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PATRÓN BÁSICO DE BLUSA- PARTE ESPALDA ............................................................................................................ 47


PATRÓN BÁSICO DE BLUSA- PARTE DELANTERA ....................................................................................................... 49
PATRÓN BÁSICO DE LA FALDA- ESPALDA. ................................................................................................................. 52
PATRÓN BÁSICO DE LA FALDA- DELANTERO. ............................................................................................................ 53
PASOS BÁSICOS PARA CUALQUIER TRANSFORMACION DE BLUSA ........................................................................... 54
TRANSFORMACION DE BLUSA Nro. 1, REMATADA CON VISTA (1ER PASO). ............................................................. 55
ESPALDA: ................................................................................................................................................................ 55
DELANTERO: ........................................................................................................................................................... 55
TRANSFORMACION DE BLUSA Nro. 1, REMATADA CON VISTA (2do PASO) .............................................................. 56
TRANSFORMACION DE BLUSA Nro. 2, CAMISERA CON CUELLO SPORT Y MANGA CORTA ....................................... 61
OJAL Y BOTÓN. ....................................................................................................................................................... 63
CONFECCION DEL OJAL .......................................................................................................................................... 64
PATRÓN BÁSICO DE LA MANGA. ................................................................................................................................ 64
TRANSFORMACION DE LA BLUSA Nro. 3, CAMISERA CON CUELLO DE TIRILLA POSTIZA Y MANGA LARGA.............. 66
OPCIONES MANGA LARGA CON FRUNCIDO EN EL PUÑO .......................................................................................... 68
PUÑO CON TACHONES ........................................................................................................................................... 70
TRANSFORMACION DE BLUSA Nro. 4 CAMISERA CON CUELLO CHINO Y MANGA JAPONESA .................................. 72
MODO DE TOMAR MEDIDAS PARA EL PANTALÓN .................................................................................................... 76
MEDIDAS NECESARIAS PARA EL PANTALÓN .............................................................................................................. 77
PATRÓN BÁSICO DEL PANTALÓN-DELANTERO .......................................................................................................... 78
PATRÓN BÁSICO DEL PANTALÓN- ESPALDA .............................................................................................................. 81
PANTALÓN ENGOMADO (MONO) ............................................................................................................................. 83
BOLSILLO: ............................................................................................................................................................... 84
TRAZO PANTALÓN ENGOMADO - PASO 4 BOLSILLO LATERAL .............................................................................. 88
PANTALON DE VESTIR CLASICO ................................................................................................................................. 89
TRAZO PANTALÓN LISO.......................................................................................................................................... 90
TRAZO PANTALÓN LISO – BOLSILLO LATERAL........................................................................................................ 91
PANTALON JEAN ........................................................................................................................................................ 92
TRANSFORMACIÓN PRETINA CURVA ......................................................................................................................... 97

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LUGAR DE TRABAJO PAR A LA COSTURA

Disponer de un lugar adecuado para la costura es de mucha importancia. Sería muy conveniente

poder disponer de un rincón exclusivamente para coser, en el cual, en caso necesario, se pueda

dejar la costura sin necesidad de recogerlo todo cada vez que tenga que servir la comida.

Coloque la máquina de coser junto a la ventana de modo que la luz venga de frente o del lado

izquierdo, provéase de una buena lámpara para coser de noche, de una silla con respaldo y un

gran espejo para contemplar sus obras.

EQUIPO NECESARIO PAR A COSER

Máquina de coser: Compre su máquina de coser únicamente en aquellos comercios que le

puedan garantizar un buen servicio de asistencia técnica. La cuestión de decidirse por un modelo

portátil, una máquina convertible en mesa o un modelo de escritorio, no sólo es una cuestión de

espacio. Si cose mucho y con mucha frecuencia, es preferible una máquina fija con mesa. Por

otra parte, las modernas máquinas portátiles también suelen tener buena estabilidad.

Aparte de la máquina de coser es

necesario contar con un determinado

equipo básico.

Cinta métrica de un buen material que

no ceda.

Alfileres de modista de acero y alfileres

de colores cabeza de vidrio o plástica.

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Agujas de coser a mano: Las hay desde el No. 4 hasta el No. 10 (grueso - fino), medianas y

largas.

Para hilvanar se utilizan las agujas largas, para coser dobladillos, las medianas. La aguja que se

emplea más corrientemente es la mediana del No. 7. El cuero se cose con una aguja especial

triangular.

Agujas cortas de ojo redondo para puntadas de sastre fuerte pero ― invisible.

Libreta de Medidas Libreta especial para anota r las medidas.

Abridor de ojales: Sirve para abrir los ojales como su nombre lo indica, teniendo mucho cuidado

de no estropear la prenda, y para ello se coloca un alfiler en un extremo para prevenir rasgar

el material. También sirve para descoser las costuras rápidamente, el extremo puntiagudo se

inserta bajo el primer punto de modo que la parte curva corte los hilos.

Alfiletero : Para colocar los alfileres, lo puede confeccionar Ud. mismo.

Regla de 60cm y una escuadra.

Agujas para coser a máquina. Las del 70 (10) son las mejores para tejidos finos, las del 80 (12)
para tejidos ligeros las del 90-100 para semigruesos y las del 100-110 para tejidos muy gruesos.

(Tanto más alto el número más gruesa es la aguja). Utilice agujas de punta roma en tejidos que

cedan o de punto.

Dedal. Úselo para proteger el dedo medio de la mano con la que cosa. El acero es más fuerte,

pero el plástico resulta más adecuado para ropa blanca y lencería, ya que ni marca ni arruga la

tela.

Tiza de sastre, blanca y de color. Procure manejarla con cuidado, ya que cuesta mucho
eliminarla.
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Lápiz tiza de sastre. Para transferir las marcas del patrón a la tela.

Ruleta o rodaja para reportar patrones. Sus dientecitos no deberían ser demasiado afilados, para

no dañar la tela o los puntos.

Tijeras. Para cortar la tela emplee tijeras de modista de la mejor calidad, con hojas de al menos

12 cm de largo, diseñadas de forma que no levanten el tejido al cortar. Para todo uso, emplee

tijeras pequeñas y bien afiladas y tenga otro par adiciona l para cortar papel. También resulta

práctico tener unas tijeras zig -zag para géneros de forro, cuero y telas que no se deshilachan

fácilmente.

Regla - guía para punto y costura. Un instrumento muy útil para marcar intervalos regulares,

como pegada de botones, y para trazar formas.

Plancha. Las planchas secas tienen la placa lisa y son ideales para tejidos de acabado liso y en

el planchado de áreas pequeñas con un paño húmedo. Las de vapor tienen en la placa agujeros

para el vapor; muchos tejidos agarran brillo si se les pasa la plancha directamente por lo que

pueden necesitar un paño húmedo. Ensaye antes.

Tabla de planchar. Debe ser firme y diseñada de tal forma que permita introducir faldas y

pantalones con facilidad. El manguero y burro de sastrería son muy valiosos para planchar zonas

difíciles y mangas.

Paño para planchar de algodón que no se deshilache o de lino fino. Muy práctico resulta un paño

transparente, para planchar pliegues.

Hilos para coser: Siempre debería tener en existencia los colores más corrientes. Principalmente

se distinguen 3 grosores:

1. Hilo normal para pespuntear y coser a mano. Resultan muy prácticos los así llamados

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hilos "universales", con los que puede coser prácticamente todo; o sea: ya no es necesario

coser género de seda pura con hilo de seda pura o tejido de algodón con hilo de algodón.

2. Hilo para bordar y zurcir a máquina. Se emplea para pulir con puntos zig-zag u overlock

los bordes de las costuras y los cantos abiertos de los dobladillos, así como para

confeccionar ojales a máquina. Si se trata de géneros muy delicados, tales como chiffón

o batista, también se utiliza para pespuntear costuras, plieguecitos y lorcitas.

3. Hilo para ojales. Se emplea para pespuntes decorativos (como hilo superior, hilo para

ojales y, en la canilla, hilo de coser normal), y naturalmente, para coser ojales a mano.

Además se encuentran en el mercado hilos brillantes, hilos especiales para pespuntes

decorativos en una extensa gama de colores y, también, hilo invisible con el cual se puede

pespuntear encima del motivo más floreado sin que se vean, en determinados puntos, pespuntes

en otros colores.

Hilo para hilvanar que también sirve para "traspasar" líneas de contorno y marcas de costura.

Un maniquí no es imprescindible para iniciarse en la costura. Deje que se lo regalen en alguna

ocasión. No puede sustituir la prueba, pero resulta muy útil a la hora de prender cuellos, bolsillos

o forros. Ahora, lo único que falta es que se ponga a coser con ilusión.

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SIGNOS USADOS A TRAVES DEL APRENDIZAJE PARA IDENTIFICAR LA COLOCACION

DE LOS PATRONES SOBRE LA TELA

Flecha que indica que el patrón se colocará al hilo recto y

sobre el doblez de la tela para que el corte salga entero.

Esta flecha indica que colocará el patrón al hilo recto,

dejando siempre margen para extensión de costura,

cierre o cruce de botones.

M - Siempre representa la mitad de una medida. M.

Esta flecha indica al bies de la tela, es decir, que se

colocará el patrón en esta misma dirección, al doblez o sin


él.

Línea de puntos auxiliares. --------------------------

Línea real o continua.

Signos de escuadra.

Este signo indica cuando debe escuadrarse una medida.

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QUE ES EL TEJIDO

El tejido es el resultado de la combinación de hilos de diferente color,

grosor y resistencia. El grosor del hilo se mide por su denier, peso por
determinada longitud de fibra (9.000 m); cuanto más bajo es el denier,

más fino es el hilo y más ligero el tejido resultante. En ciertas fibras las

hebras son demasiado débiles, por lo que se unen dos, tres o cuatro
de ellas torciéndolas a fin de aumentar su resistencia o combinar
distintos colores. A las hebras resultantes se les llama hilo de dos, tres
o cuatro cabos, respectivamente.

Al tejer, los hilos verticales o urdimbre, que son los longitudinales de la


tela resultante, se sujetan en el telar; los horizontales o trama se entrecruzan entre los primeros. Los hilos
de urdimbre se conocen a veces con el nombre de hilos de orillo por ser paralelos al orillo o borde

reforzado del tejido.

El ligamento más común de tejido consiste en entrecruzar la trama por encima y por debajo
alternativamente de cada hilo de la urdimbre. La tela resultante se llama plana o esterilla. Si los hilos de
la trama y de la urdimbre de un tejido plano poseen idéntico peso, el tejido resultante se denomina
uniforme. Cuando se utilizan hebras y de distinta resistencia, las más resistentes se usan para la urdimbre,

por lo que hay que cortar en esa dirección.

¿QUÉ ES EL HILO DE LA TELA?

Se denomina así a la dirección de las hebras que componen el


tejido. A las longitudinales o de urdimbre se las llama el recto hilo,

y a las horizontales o de trama, el contrahilo o través. Los géneros

de puntos carecen de esta característica, aunque a veces se usa


esta palabra para designar las líneas que constituyen las pasadas.

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¿CÓMO ENHEBRAR UNA AGUJA?

Agarre una hebra de hilo, córtela con tijera en diagonal y


suavice su extremo con los labios, sujete la aguja con la
mano izquierda, apoye la mano derecha para mantenerla
firme e introduzca el hilo en el ojo de la aguja. Pase la
aguja a la mano derecha y con el pulgar y el índice de la

izquierda tire del hilo hasta obtener una distancia de 1/3 de

longitud de la hebra que debe ser de 0.80 cm.

¿CÓMO HACER UN NUDO?

Después de enhebrar la aguja, agarre la hebra con el


pulgar y el índice de la mano izquierda. Enrolle la hebra

en la yema del dedo índice, con la cantidad de hilo


suficiente para poder hacer el nudo, y retorciéndolo con

el pulgar, sáquelo del índice convertido en un bucle.


Transfórmelo en nudo deslizando el pulgar y la uña del
dedo índice hasta llegar al final de la hebra.

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MANERA DE SUJETAR LA AGUJA

Debe agarrarse cerca de la punta con los dedos índice y


pulgar. Los dedos restantes quedarán cerrados. La aguja
ha de apoyarse en el dedal, que se usa EN EL DEDO DEL
CORAZON. Clave la aguja en el tejido empujándola con el
dedal, y sin dejar de empujar, adelante el pulgar y el índice

para agarrar la punta de la aguja y sacarla del tejido.

LAS COSTURAS BASICAS

1. PUNTO HUECO
Para dobladillos en los que el canto está pulido pero no
necesariamente remetido hacia dentro. Pase un hilván a 5

mm del canto y levante este hacia arriba a lo largo del

hilván. Prenda una pequeña puntada a través del borde


del dobladillo y agarre entonces 1-2 hilos de la tela inferior.
Prosiga a lo largo del borde, con puntadas flojas.

2. DOBLADILLOS
Para remeter cantos sin pulir y cuando se necesita una
costura más fuer te que el punto oculto. Trabajando de

derecha a izquierda, pase dos puntadas hacia atrás por el

borde. Prenda una pequeña puntada recta en la capa única


de abajo y luego clave la aguja en diagonal y hacia arriba
por el borde del dobladillo 5 mm más adelante.

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3. HILVÁN Y BASTILLA
El hilván sirve para sujetar temporalmente dos piezas de tela,

antes de probar y pasar a máquina. La bastilla se utiliza para

frunces, bordados y costuras decorativas. Asegure el hilo con un

pespunte y pase la aguja varias veces hacia el revés y el derecho

del tejido, con puntadas uniformes de 2 - 3 mm de distancia para

las bastillas, y de 10 mm para los hilvanes. Remate con un punto

atrás.

4. PUNTO DE FESTÓN
Se utiliza como remate decorativo. Trabajando de izquierda a

derecha con el canto hacia usted, pinché la aguja en la tela a 5-

6 mm del borde. Pasando el hilo hacia delante, vuelva a pincharla

en el mismo sitio. Pase el hilo hacia delante y clave la aguja 5-6

mm más adelante, Dejando la lazada bajo la aguja, tire del hilo

de modo que la lazada quede en el borde.

5. PESPUNTE Y PUNTO ATRÁS


El pespunte sirve para hacer costuras a mano y para empezar y

rematar los hilos. El punto atrás se utiliza para insertar

cremalleras a mano. Trabajando por el lado derecho para

inserter cremalleras con punto atrás, y con los derechos

encarados para pasar costuras a pespunte, se pincha la aguja y

se vuelve a sacar 2 - 3 mm más allá de la línea de costura. Se

vuelve a pinchar en el punto de partida (pespunte) o bien

retrocediendo 1- 2 hilos del tejido (punto trás) y se saca la aguja

avanzando 2 - 3 mm. Se prosigue de este modo, siempre clavando la aguja más atrás y sacándola hacia delante.

Las puntadas se superponen así por el revés, pero forman una línea continua (pespunte) o una fila de puntos (punto

atrás) por el derecho.

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6. PUNTO DE ESCAPULARIO ó PATA DE CABRA


Sirve para unir a mano las vistas al género o para fijar dobladillos

sencillos cuando se desea un acabado plano. Trabaje de izquierda

a derecha, dando una pequeña puntada horizontal en la capa

superior y luego una pequeña puntada horizontal en la inferior,

intercaladas como se indica en la figura, no hay que tirar

demasiado del hilo.

7. EMBASTE DIAGONAL
Se trabaja de derecha a izquierda. Sirve para sujetar dos capas

de tela encaradas antes de planchar. Asegure el hi lo con un punto

atrás y pase una serie de puntadas en ángulo recto con el canto

de la tela, a distancias iguales. Las puntadas quedarán diagonales

por un lado y rectas por el otro.

8. SOBREHILADO
Es para rematar bordes a mano. El sobrehilado se trabaja de

izquierda a derecha con puntadas diagonales espaciadas

uniformemente sobre los bordes cortados. Regule el tamaño y la

separación de éstas para evitar que la tela se deshilache. También

se puede sobre- hilar con una máquina que cosa en zigzag,

usando un zig-zag sencillo.

DOBLADILLOS

El género y la forma del modelo son decisivos a la hora de elegir el tipo de dobladillo. En principio, los dobladillos,

se hilvanarán junto al doblez y a continuación se recortarán de manera uniforme a la anchura conveniente. A ser

posible, las puntadas del dobladillo no deberán verse en el derecho de la prenda.

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1. EL DOBLADILLO POSTIZO
Cuando la tela no alcanza para formar un dobladillo, se coserá un

dobladillo "postizo" de tela de forro, que sea más o menos del

mismo color de la tela. Primero, se recortará uniformemente el

canto del dobladillo. La tira de tela de forro se colocará sobre el

canto del dobladillo con los derechos encarados y se coserá con

un pespunte. A continuación, se doblará hacia el revés la tira de

forro y se pasará un hilván junto al doblez. Luego se doblará hacia

dentro el borde del dobladillo postizo y se hilvanará. El dobladillo


se coserá en punto hueco. Finalmente se quitarán los hilos de los

hilvanes y se planchará cuidadosamente el dobladillo.

2. EL DOBLADILLO CON FORMA


En telas blandas, podrá añadirse el margen para el dobladillo al

cortar la pieza. No obstante, su anchura no deberá ser superior a

3 cm. Primero, se hilvanará el canto del doblez, después se

recortará el margen uniformemente. Para que el dobladillo quede

plano, se embeberá el exceso de amplitud con dos frunces. La

anchura de distribuirá uniformemente y se planchará con un paño

húmedo. Se pulirá el borde a mano o a máquina y se coserá el

dobladillo. Si la tela es muy gruesa, por Ej. en las faldas

acampanadas, en el borde del dobladillo se coserá una tira de tela

de forro cortada al biés o una tira de tela cortada con forma.

3. LOS CANTOS PULIDOS CON LA TIJERA


DENTADA
En los géneros que no se deshilachan, por Ej. el paño y el fieltro,

el canto interior del dobladillo se podrá recortar con la tijera

dentada. El dobladillo se coserá con punto hueco.

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4. EL DOBLADILLO RIBETEADO
En los tejidos de textura poco tupida y que se deshilachan

fácilmente, el canto del dobladillo se ribeteará con un biés. Se

pasará un hilván junto al doblez y se recortará uniformemente la

tela doblada. El biés se colocará, con los derechos encarados

sobre el canto del dobladillo y se coserá con un pespunte. Luego

se doblará el biés por encima del canto y se coserá por el

derecho a máquina o a mano encima de la costura en punto

hueco.

5. EL DOBLADILLO SENCILLO O ESCONDIDO


Lo más frecuente es pulir con puntos zig-zag el canto de la tela

doblada para el dobladillo. Con el fin de poder planchar el

dobladillo terminado por debajo del canto, se coserá un poco

más abajo del mismo. Las puntadas no deberán verse en el

derecho de la prenda. Así se cose el dobladillo en punto hueco.

Con el pulgar de la mano izquierda, el canto del dobladillo se

doblará 3/4 cm. aprox. hacia arriba. Para que en el derecho de

la tela no se vean las puntadas, se tomarán sólo 1-2 hilos del

tejido. En el margen del dobladillo las puntadas podrán ser un

poco más largas y atravesar la tela. El hilo de coser no deberá

estirarse demasiado.

6. EL DOBLADILLO ENROLLADO O DE

CARACOLILLO
Es aconsejable en los tejidos transparentes y delicados. El borde

de la tela se enrollará con el índice y el pulgar de la mano

izquierda un poco hacia dentro. El "rulo" que se habrá formado

se coserá en punto hueco.

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7. EL DOBLADILLO COSIDO CON CINTA O GALÓN


En las telas muy gruesas se logrará aplanar el borde, si el

dobladillo se cose con un galón o una cinta. Este sistema es

también más rápido que el dobladillo ribeteado. Un galón, a ser

posible del mismo color que la tela, se coserá con un pespunte

junto al borde cortado del dobladillo. A continuación se coserá el

galón en punto hueco en la tela.

8. EL DOBLADILLO PEGADO
El método más rápido es pegar el dobladillo con cinta mágica

fusionable. Primero, se marcará la línea del doblez con un hilván

y se planchará. Se quitará el hilván, se colocará la cinta mágica

fusionable debajo de la tela del dobladillo y se planchará. Deberán

seguirse exactamente las instrucciones para el uso de la cinta

mágica. Antes de pegar el dobladillo, es aconsejable hacer una

prueba de planchado con un retal de la tela.

9. EL DOBLADILLO CON DOBLE VUELTA


Se emplea únicamente en telas ligeras y sutiles, así como en

piezas de lencería fina. El canto de la tela se doblará hacia el revés

y pasará un hilván junto al doblez. Se recortará el margen por

igual, se dará una segunda vuelta y se prenderá con alfileres.

Luego se coserá el dobladillo en punto escondido.

En la lencería casera o en los vestidos lavables, en los que el

dobladillo deba ser resistente, es aconsejable coserlo a máquina

con un pespunte junto al canto y con hilo de coser del mismo color,

que la pieza.

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DIFERENTES FORMAS DE PULIR LAS COSTURAS

El "interior" de un vestido sin forrar también es parte integrante de una

buena confección. Los bordes de las costuras deberán recortarse

uniformemente para pulirlos de acuerdo con el género empleado. Las


costuras se pueden sobrehilar a máquina y a mano.

CONSEJOS:
1. En telas que se deshilachan poco o casi nada, p. Ej. el fieltro y el

paño, basta recortar los bordes con una tijera dentada.

2. ASÍ SE SOBREHÍLAN LOS BORDES A MANO. Las telas delicadas,

como son la seda, la organza, el georgette, el chiffon, etc., se pulen

con puntos por encima.

3. ASÍ SE SOBREHÍLAN LOS BORDES A MAQUINA. Lo más rápido 3


es pasar un pespunte zigzag. Para que en las telas suaves y finas

no se marquen los bordes en la cara derecha al plancharlas, es

conveniente emplear hilo de bordar a máquina. El largo de las

puntadas y la distancia entre las mismas así como la tensión del 4

hilo, dependen siempre del género. El canto de la tela deberá

colocarse debajo del prensatelas, de modo que la aguja pinché una

vez en la tela y otra junto al canto, alternativamente.

4. En las telas que se deshilachan con facilidad, es aconsejable pulir

los bordes con puntos de festón. Estos puntos se trabajan de

izquierda a derecha. La técnica reproducida en el gráfico, es la más

rápida. No se deberá estirar demasiado el hilo ya que, de lo

contrario, se enrollaría el canto.

5. En las prendas de vestir sin forrar, p. Ej. En chaquetas y abrigos, el mejor acabado de los bordes de las costuras

es el ribeteado con tiras cortadas al bies. Estas tiras se colocarán encima del borde, con los derechos

encarados, y doblando un pequeño reborde, se coserán a mano encima de la costura.

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CONFECCIÓN DE OJALES A MANO

Los ojales hechos a mano son especialmente adecuados para tejidos finos y delicados. Se cortan primero
y luego se cosen. Para que los bordes no se deshilachen al coser, se puede aplicar una pieza de entre-
tela termoadhesiva entre las capas de tela en la posición del ojal (salvo que ya exista una entretela).
Hilvane en posición, planche y luego corte la entretela siguiendo la línea de corte del ojal. Si precisa más
resistencia, use torzal. Pase el hilo por un pan de cera para darle mayor firmeza y evitar que se retuerza.

El punto de ojal, muy similar al festón, es el que se emplea para los ojales hechos a mano. Ambos puntos
se emplean para proteger y decorar bordes, pero el de ojal se trabaja con el borde mirando hacia fuera y

el hilo se pasa sobre la aguja formando una lazada. El extremo redondeado del ojal es el que mira hacia
el borde de la tela.

1. Marque la línea central de ojal por el derecho de la tela. Pase un pespunte en forma de rectángulo
alrededor de la marca (también se puede usar un pespunte a mano a puntada pequeña).

Comience en el centro de uno de los lados largos, a 2 - 3 mm. de la marca, y cuente las puntadas
para asegurarse de que ambos lados quedan iguales. Corte el ojal a lo largo de la línea central.

2. Comenzando por el borde interior cuadrado del ojal, con el borde de la tela hacia fuera, asegure
el hilo por el revés con una puntada de pespunte. Trabajando de derecha a izquierda, inserte la
aguja tras el borde sacando la punta a 2 o 3 mm. Del borde por el derecho. Con la aguja en esta
posición, lleve el hilo detrás de la aguja y bajo la punta de derecha a izquierda.
3. Saque la aguja y tire suavemente hacia arriba de manera que se forme un nudo en el borde.

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Repita la operación por el mismo lado del ojal con puntadas muy juntas y de igual longitud.
4. Para pasar el extremo más cercano al borde de la prenda, aplique un número impar de puntadas

de sobrehilado o de ojal abiertas en abanico alrededor del extremo del ojal. La puntada central
deberá quedar en línea con la abertura.
5. Siga a punto de ojal por el segundo borde y dé unas puntadas de refuerzo sobre el extremo,
aplicando otras de festón o de ojal. Saque el hilo al revés de la tela y remate con una puntada de
pespunte.

Arriba: Los puntos han de quedar iguales a

ambos lados de la tela. Si un lado aparece

encogido, puede deberse a que la tensión no


está bien equilibrada.

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UNA EJECUCION PERFECTA

Compruebe siempre las siguientes zonas cada vez que vaya a iniciar la costura: enhebrado,

tensión, presión y número de aguja e hilo que convienen al tejido. Con la práctica este sólo le

llevará unos segundos.

ENHEBRADO
¿Por qué es tan importante el enhebrado? La mayoría de las máquinas tienen entre ocho y diez

puntos a través de los cuales hay que pasar el hilo antes de poder dar una puntada. Algunos de

estos puntos controlan el hilo e impiden que se enrede. Otros son vitales para formar la puntada

y ésta puede resultar afectada si se pasa alguno por alto. Aunque las máquinas de coser difieren

entre sí en cuanto a apariencia, las secuencias de enhebrado son muy similares. Consulte

siempre con el manual de instrucciones de su máquina. Si no lo tiene, pida al fabricante un

ejemplar (o fotocopia).

FORMA CORRECTA DE ENHEBRAR


Gire el volante hacia sí hasta que la palanca tira-hilo (y por lo tanto la aguja) se encuentre en su

posición más alta. Coloque una bobina en el portacarretes. 1. Pase el hilo por los puntos

indicados: pasa-hilos 2, 3, discos de tensión 4, muelle de tensión 5, pasa -hilos 6, palanca tira-

hilo 7, pasa-hilos 8, pasa-hilos de la aguja 9, y ojo de la aguja 10, por lo general de delante hacia

atrás, aunque en modelos más antiguos es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.

Deje suelto un cabo del hilo de unos 10 cm para comenzar a coser.

ENHEBRADO DE LA CANILLA 0 BOBINA


Empiece siempre con una bobina vacía, ya que si devana el hilo sobre otro la distribución será

desigual. El hilo debe ser del mismo tipo y número que el superior. No llene en exceso la bobina,
pues entonces el hilo no podría correr libremente. Devane la bobina de acuerdo con su tipo de

máquina. La mayoría cuenta con un sistema externo de devanado que toma el hilo del
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portacarretes 11 y, pasando por un disco de tensión 12, lo lleva al canillero 13. Si no se pasa el

hilo por el disco de tensión el devanado resultará desigual. Inserte la bobina llena en el

portabobina, disponiendo el hilo en la misma dirección que la ranura lateral de ésta. Luego pase

el hilo detrás, por debajo o alrededor del muelle tensor. Cuando no existe porta-bobina es que la

máquina la lleva incorporada.

EXTRACCION DEL HILO DE LA BOBINA


Antes de comenzar la costura es preciso extraer el hilo de la canilla por el agujero de la placa-

aguja para unir lo con el superior. Para ello se sujeta éste con la mano izquierda y se hace

descender la aguja hasta que arrastra el hilo inferior (haciendo girar el volante). Se formará una

lazada. Separe los hilos y llévelos hacia atrás bajo el prensatelas. Ya está la máquina lista para

coser. Coloque la tela debajo del prensa- telas. Haga descender la aguja atravesando la tela y

baje el prensa-telas. Gire hacia usted el volante con la mano antes de pisar el pedal (para evitar

que funcione en reversa y se rompa el hilo). En las máquinas más modernas esto no resulta

necesario gracias al control variable de velocidad del pedal.

TENSION
La tensión de los hilos superior e inferior debe ser equilibrada para producir una puntada perfecta.

Los discos de tensión permiten que el hilo llegue a la aguja de forma controlada, lo que asegura

una longitud regular de puntada. Al levantar el prensa-telas los discos se abren y el hilo queda

flojo (pudiendo tirar de él a través de la aguja con la mano). Al bajar el prensa-telas los discos se

cierran e impiden que el hilo se mueva hasta que la máquina comience a coser. Casi nunca es

preciso ajustar la tensión a otro punto que al normal (el 5 de un disco marcado del 1 al 10 en la

mayoría de las máquinas), salvo que haya que coser diferentes gruesos de tela o deba cambiarse

continuamente de puntada recta a zig-zag. La costura a zig- zag requiere una tensión más floja
para evitar que la punta más ancha tire de la tela.

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AJUSTE DE LA TENSION
Haga una costura de prueba sobre una pieza de tela de la prenda que vaya a coser (en doble).

Use el grueso correcto de aguja e hilo (véase el cuadro que sigue). Cosa unos 10 cm y retírela

de la máquina. Cada vez que interrumpa la costura, asegúrese de que la palanca tira-hilo y la

aguja se encuentran en un punto más alto, levante el prensa-telas y lleve suavemente los hilos

hacia atrás para impedir que se doble la aguja. Corte de hilos. Observe el derecho y el revés de

la costura. Deben quedar idénticos. Si la tensión superior es excesiva, tirará de los puntos

inferiores llevándolos a la superficie de la tela. Vuelva el control de tensión a un número inferior

(en sentido contrario a las manecillas del reloj.) Si el hilo inferior está demasiado tenso. Aumente

la tensión superior (girando el control en el sentido del reloj). Al contrario de lo que sucede con

la tensión superior, la de la canilla rara vez requiere alteraciones.

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PRESION
La presión o fuerza ejercida sobre una tela debe ser la justa para mantener las capas de tela

juntas mientras se cosen. Una presión excesiva afecta a la longitud de puntada, impide que la

tela se mueva y estropea la superficie del tejido. Si la presión es demasiado ligera, la tela se

desliza e impide que las puntadas queden iguales. Para ajustar la presión ha de girarse el tornillo

o el disco en el sentido del reloj para aumentar o en el sentido contrario al reloj para disminuir la

presión, hasta que el prensa-telas controle ambas capas de tela y se obtenga una costura

correcta.

AGUJAS E HILO
Cambie de aguja para cada nueva prenda. No tire las usadas. Aun puede resultarle útiles en

pequeños trabajos hasta que pierdan su punta afilada. Nunca emplee agujas romas o torcidas y

use siempre el número de aguja que corresponda al hilo y a la tela.

MANEJO DE LA MAQUINA DE COSER


Adquirir el dominio de la máquina cosiendo con paradas y arranques sucesivos. Sentarse frente

a la máquina con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante y con una separación de la mesa

de la máquina de más o menos 20 cm. Coloque los pies paralelos sobre el pedal de locomoción.

Si utiliza máquina Industrial o doméstica a pedal, no cosa con un solo pié, porque esto produce

cansancio; si utiliza máquina doméstica con interruptor de pie procure ponerse lo más cómoda

posible para que éste no quede tan retirado. Si su máquina tiene motor con interruptor manual

tenga cuidado que éste se encuentre apagado cuando vaya a conectar la máquina al toma

corriente. No cosa sin material debajo del prensa-telas, recuerde que éste y los dientes al igual

que la lanzadera son los que sufren mayor desgaste. No apoye los antebrazos en la mesa de la
máquina; movilice el material utilizando únicamente las manos. Al terminar la labor diaria deje un

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retazo de tela debajo, del prensa-telas, desconecte el tomacorriente y coloque el forro de la

máquina de esta manera se evita que el polvo se introduzca por las partes internas dañando las

piezas. Cuando vaya a cortar el hilo utilice la tijera, no lo haga con los dientes ni con los dedos.

LIMPIEZA DE LA MAQUINA
La máquina hay que limpiarla y aceitarla por lo menos dos veces al mes con un buen aceite

especial para máquina (Singer, Refrey, Pfaff). NOTA: No utilice aceite 3 en 1 (tres en uno) porque

no es aceite para máquina. Es de vital importancia que usted mi querido alumno conozca el

funcionamiento de la máquina para que ésta le produzca un mayor y mejor rendimiento. Consulte

la cartilla de instrucciones que trae la máquina.

LA COSTURA FRANCESA

Suele emplearse en la confección de ropa

blanca. Los dos cantos de la tela colocados

encarando revés sobre revés se cosen por el

derecho con un pespunte. Se planchan hacia un

lado los bordes de la costura. Se vuelve la pieza

hacia el revés, de modo que la costura esté

exactamente en el doblez y a continuación se

pasa un segundo pespunte, por el revés, que

cubra los bordes de la costura anterior.

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LA COSTURA LLANA O COSTURA TEJANA

También es doble. Primero se colocan los dos

cantos de las telas uno encima del otro, con los

derechos encarados. Se cose la costura con un

pespunte. Se planchan los bordes de la costura

hacia un lado. El borde inferior se recorta hasta

junto a la línea del pespunte. El borde de la

costura más ancho se pasa por encima del

borde recortado, se dobla un pequeño reborde,

luego se cose con un pespunte junto al canto.

LA COSTURA ABIERTA PESPUNTEADA

Se emplea, mayormente, en aquellas telas que

no quedan planas después de plancharlas p. Ej.

en el cuero artificial, los cantos de la tela se

colocan uno encima del otro, con los derechos

encarados, y se cose la costura. Se abren los

bordes de la costura con la plancha y, por el

derecho, se pasan sendos pespuntes a cada

lado de la costura, equidistantes de la misma.

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COSTURAS BASICAS A MAQUINA

1. PUNTO EN ZIG-ZAG

Es un punto a máquina del que están dotados los modelos

de zig-zag y que sirve para pulir cantos o como

decoración. Pruebe la longitud y amplitud del punto en un

trozo de tela vieja. Mantenga el punto recto al rematar

bordes situando el' borde del tejido en el centro del

prensa-telas.

2. LA COSTURA SENCILLA A MAQUINA


Con la costura sencilla a máquina se unen dos o más capas de
tela, colocadas una encima de la otra. Las costuras

previamente hilvanadas se cosen junto a las puntadas del


hilván. Costuras estrechas se coserán sin hilvanar

anteriormente. Puede estar segura de que la aguja de la


máquina de coser no se romperá, si prende los alfileres al
través.

3. LA COSTURA TEJANA "RÁPIDA"


Es una costura "chic" y, a la vez, resistente. Las dos capas de
tela se colocan derecho sobre derecho y se unen con un

pespunte. Después se pulen juntos los bordes de la costura y

se planchan hacia un lado. Por el derecho se pasa un segundo


pespunte junto a la costura anterior y otro a la anchura del

prensa-telas de la máquina.

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4. LA COSTURA ENCONTRADA O COSTURA DE RAIL


Es una costura de adorno de mucho efecto, que se emplea,

especialmente, en los modelos deportivos. Se cose sobre una tira de

tela interior. Primero, se hilvanan las dos piezas con los derechos

encarados y se abren con la plancha los bordes de la costura

hilvanada. Después se hilvana una tira de tela con el lado derecho

hacia arriba, debajo de la costura. Por el derecho, se pasa un pespunte, a la anchura conveniente, a cada lado de

la costura y se quitan los hilos del hilván. Finalmente, se plancha minuciosamente la costura encontrada.

CALCULO DE LA TELA

Antes de comprar una tela deberá tener en cuenta la cantidad necesaria de material de acuerdo al modelo
que vaya a confeccionar. Con los patrones listos establezca sobre un plano la cantidad de tela necesaria.
Sobre un papel lo suficientemente largo y ancho, marque varios largos en metros. Con respecto al ancho,
marque los anchos más comunes de las telas imaginándoselas dobladas a la mitad. Ej . Si la tela es de
120 cm. de ancho, marque la mitad 0.60 cm, si la tela tiene 150 cm. de ancho, marque la mitad 0.75 cm
y as í sucesivamente. Coloque y mueva los patrones sobre el ancho que más le convenga, determinando

exactamente la cantidad de tela a comprar y así cuando vaya a la tienda Ileva varias opciones de cantidad
de acuerdo a los anchos.

Un consejo: sepa aprovechar estas experiencias y vaya anotando estos datos para que en lo sucesivo
con solo ver la talla y saber cuál es el ancho de la tela y el modelo, pueda calcular cuanta tela necesita.
Si no tiene los patrones listos, calcule para una talla pequeña o mediana y en una tela de 1.10 a 1.20 de

ancho, 2 largos de falda, 2 largos de blusa, 1 largo de manga, más 20 cm para dobladillo y aumento de
costuras. Si la tela tiene 1.50 0 1.60 cm de ancho, calcule 1 largo de falda, 1 largo de blusa, más 20 cm

para el dobladillo y aumento de costura. En tallas grandes lo mejor es calcular sobre los patrones ya listos
para ser exactos.

Nota: También hay que tener en cuenta si el modelo Ileva tachones, o vuelos considerables, si la tela es
a rayas, cuadros o si tiene pelo, en cuyos casos hay que comprar un poco más. Con los patrones

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realizados y recortados justo por las Líneas marcadas por todo su contorno, se disponen sobre la tela a
fin de distribuir los y buscar al máximo la economía. Ante todo, se ha de tener en cuenta el doblado de la

pieza de tela. No siempre los fabricantes sacan las piezas perfectamente dobladas; por ello con cuidado
se encara la tela orillo con orillo a su largo, sujetándola con alfileres, con lo cual queda doblada por la
mitad, a lo largo. Los patrones se colocan al recto hi lo, o sea paralelos a los orillos. Si una de las partes,
como en la parte trasera de la falda, va con costura y cierre, el centro del patrón se coloca junto a los

orillos. Si va entera como el delantero se coloca junto al doblez de la tela.

PRECAUCIONES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA ANTES DE CORTAR UNA TELA

EL ALGODON:

Este material encoge con el lavado, (siempre que no esté sanforizado). Deberá mojar la tela antes de
cortarla. Para probar si la tela encoje, recorte un pedacito de tela de 5 x 5 cm. Sumérjala en agua por un

rato, enjuáguela y plánchela. Vuélala a medir. Si no da la misma medida es porque encoje.

LOS TEJIDOS DE LANA:

Antes de cortarlos deben plancharse a vapor, con el paño de plancha humedecido regularmente.

LA SEDA NATURAL:

No encoje, ni necesita tratamiento alguno antes de cortarla.

LAS TELAS DE FIBRAS ARTIFICIALES:

No requieren ningún tratamiento previo, es decir, no encojen con el lavado.

PRUEBE SI LA TELA DESTIÑE:

Recorte un pedacito de tela y sumérjalo en agua con jabón o detergente dejándolo un tiempo prudencial

para ver si suelta tinte.

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Los tejidos ligeros, en los que la urdimbre es del mismo grosor que la trama, se pueden rasgar. Materiales
baratos y defectuosos, en los que la trama no es perpendicular a la urdimbre, se pueden corregir un poco,

estirándolos fuertemente con la mano en sentido opuesto. Si los orillos son ondulados, es mejor
separarlos, antes de cortar la tela. No empiece nunca a cortar antes de haber comprobado que la tela
alcance. Puede colocar sobre la tela disponible todas las piezas del patrón con los correspondientes
márgenes para costuras y dobladillos. Observe muy bien la textura de la tela, por Ej. En el caso de la

pana y el terciopelo, el pelo debe i r hacia el ruedo y todos los patrones deben Ilevar la misma dirección.
En el caso de las telas con dibujos, (flores, muñecos, etc.) observar si estos Ilevan la dirección hacia un

solo lado o indistintamente para proceder a colocar los patrones de tal forma que la dirección de los
dibujos no queden invertidos.

COLOCACIÓN DE LOS PATRONES SOBRE LA TELA

Con excepción de los modelos asimétricos, los patrones están trazados, generalmente, solo para una

cuarta parte del cuerpo. Por ello, lo ideal es cortarlos con la tela doblada, o sea, con dos capas de tela.

De este modo, se tiene la garantía absoluta de haber cortado, por Ej. una manga derecha y una manga
izquierda. Otras ventajas de cortar los patrones con tela doble son: el haber añadido en ambas capas la
misma cantidad para los márgenes de las costuras y que la dirección del hilo del tejido sea también la
misma. La cara derecha del tejido debe estar siempre hacia dentro. Por favor, tenga en cuenta, que al
cortar los patrones, con una sola capa de tela, el derecho de la misma deberá estar siempre hacia arriba,
incluso en los modelos asimétricos. En este caso, los patrones deberán colocarse sobre la tela con la

parte dibujada hacia arriba: Pero también se puede proceder a la inversa: el derecho de la tela hacia abajo
y el lado dibujado del patrón también hacia abajo. La correcta dirección del hilo es importante. Influye de
forma decisiva, p. Ej. En la caída perfecta de una falda y también en el hilo de un pantalón. Normalmente,

los patrones se colocan sobre la tela de modo que las flechas indicadoras de la dirección del hilo (también
las flechas que señalan la dirección de las listas o del pelo del tejido) estén en Iínea paralela con el orillo

o el doblez de la tela, respectivamente.

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MARCADO DE LOS PATRONES

Los patrones se marcan con la tiza o jaboncillo de sastre repasando todo el contorno de los patrones,

además se pueden hacer los respectivos piquetes indicativos del ancho de costura. Existen otros sistemas
de marcado de los patrones, por ejemplo los hilvanes flojos para telas delicadas en color y textura. El

papel carbón especial para modistas también suele emplearse para el marcado. Vienen en diferentes

colores. El jaboncillo o tiza de sastre ha de estar bien afilado. Se sujeta la tela con la mano izquierda,
mientras se marca con la derecha. Este marcado ha de hacerse siempre por el revés de la tela, nunca
por el derecho. Para que la señal quede fina no se ha de apretar demasiado la tiza. En caso de cometer
una equivocación se borra la línea con un cepillo o con golpecitos con la planta de los 4 dedos, pero si la
marca es fuerte siempre quedara la huella. En los materiales de colores claros nunca marque con tiza de
color fuerte.

LOS HILVANES FLOJOS

Este método, sin duda el más conservador, aunque también el más lento, se utiliza en telas estampadas,
labradas, o telas muy finas y terciopelos, en las que resulta difícil o prácticamente imposible distinguir las
Líneas reportadas con la rodaja o tiza. Tiene, además, la ventaja de no dañar el tejido y de marcar las

dos caras de la tela.

ASI SE HACE

Primero, se dibujaran con tiza de sastre todos los contornos y demás Iíneas del patrón en la capa de tela
superior. Las pinzas se pueden recortar del patrón. Para formar los hilos flojos se empleará siempre hilo

de hilvanar doble. A lo largo de las Iíneas marcadas se coserá una basta, atravesando las dos telas y

dejando que cada puntada el hi lo forme una baga de 1 cm. aprox. de altura. La longitud de las puntadas
dependerá siempre del patrón. En Iíneas rectas, las puntadas podrán ser más largas, mientras que en las

esquinas y Iíneas curvas las puntadas deberán ser, en todo caso, más pequeñas. Una vez pasado los
hilos flojos a través de todas las Iínea s, se separarán al máximo los bordes de las dos telas. Entre ambas

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quedará una hilera de hilvanes, que se cortarán por el medio con sumo cuidado para no deteriorar la tela.
Los hilos cortados quedar hán incrustados en el tejido, marcando así ambas piezas.

ELECCIÓN DE LA TELA

Una tela bonita es la inspiración de una prenda hermosa. Si elige la tela primero, busque una

línea adecuada que se adapte a ella. Cuando elija una tela déjela caer sobre su cuerpo y se hará

una idea más exacta de cómo puede quedar una vez terminada la prenda. Palpe la caída y

textura de la tela; tenga en cuenta si el color le favorece, hay telas que por muy bonitas que se

vean en la pieza al acercarlas a la cara dan la impresión de robarle a esta su color natural.

No se preocupe por usar la misma línea todo el tiempo, si esa es la línea que mejor le sienta.

Puede encontrar gran variedad en telas, los colores y los detalles. Nadie se fijara en la línea de

su vestimenta, si le queda bien, pero la gente invariablemente toma nota de la ropa que no le

favorece. Recuerde, además, que cualquier moda es buena, pero solamente si le queda bien a

Ud. si sigue lo que se usa (para estar de moda), aunque las tendencias actuales no le favorezcan,

se está engañando. Pero si se pone el último grito de la moda porque a Ud. le queda sensacional,

entonces ha entendido el verdadero mensaje de la moda.

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LA ELEGANCIA EN EL VESTIR

La elegancia y el buen gusto son en esencia cuestión de equilibrio, y presupone severa

autocrítica por parte de las mujeres que buscan realzar las posibilidades de su figura. La verdad

es que no existe una moda para cada tipo de mujer, y pareciera que los grandes diseñado

residearan la moda solamente para aquellas personas favorecidas por la naturaleza. Pero no

todo el mundo se encuentra en estas condiciones y por ello hay que procurar saber las diferentes

cualidades y circunstancias de una moda, tela, color, adornos, que puedan afectar al tipo de

figura. Lo importante es saber elegir, tratando de DISIMULAR defectos dándoles elegancia, y no

por el contrario, resaltar estos restándoles armonía y buen gusto. Se debe tener mucho cuidado

al momento de escoger un modelo, darnos cuenta del tipo de figura que poseemos, y que detalles

favorecen o no a la silueta. Se describen a continuación algunos de los detalles que ayudan a

estilizar dándole elegancia a la figura:

LA LÍNEA VERTICAL ES PREDOMINANTE EN ESTOS CASOS Y AYUDA A ALARGAR LA

FIGURA POR EFECTO ÓPTICO DE FORMA, ASÍ:

 Las telas que tienen buena caída, porque tienden a la línea vertical.

 Los modelos rectos y estrechos por predominar en ellos la línea vertical.

 Los escotes en punta, ya que alargan la figura en el busto.

 Los vestidos con cortes verticales porque su efecto visual tiende a alargar la figura.

 Telas con rayas verticales, por su efecto propio de la línea.

 Los vestidos a rayas con líneas encontradas en los centros de delantero y espalda, porque

dividen la figura en dos partes verticales y estrechas.

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DETALLES QUE RESTAN O MERMAN ELEGANCIA A LA FIGURA


 En estos casos predomina la línea horizontal, que por su efecto visual de su forma acortan

la estatura:

 Las telas sin caída, tiesas, por ser muy rígidas aumentan el volumen del vestido, o los

 detalles del mismo.

 Las telas con estampados u óvalos grandes, ya que su tamaño se relaciona con la idea

de gordura.

 Los vestidos con faldas de vuelos, porque dan mayor volumen al conjunto.

 Prendas con blusones o chaquetones tres cuartos, porque su efecto óptico acorta la figura.

 Modelos con cortes horizontales, su efecto óptico ensancha los contornos.

 Los modelos con volantes o frunces porque aumentan el volumen.

 Los escotes redondos o tipo barco, su efecto es opuesto al escote en punta.

 Las rayas horizontales, ya que su efecto óptico es contrario al de las rayas verticales.

RIBETES

El ribete es un sistema de acabado en el que se envuelve un borde o un orillo con una tira de

tela. Es más fácil un trabajo pulido y primoroso s i tales tiras se cortan al bies, pues de este modo

ceden, facilitándose así la tarea de ribetear bordes curvos. Los ribetes pueden ser sencillos o

dobles en todos los tejidos, salvo en los muy gruesos, en los que solo deben utilizarse los

sencillos. El ribete puede ser de la misma tela, aunque tenga diferente color, o de un tejido distinto

en color y textura. Suele hacerse con un tejido algo más ligero que el de la prenda; ello no quiere

decir que lo contrario no sea posible, pero lo cierto es que ribetear una prenda fina con un tejido

grueso resulta bastante difícil y además se tendrá que realizar toda su costura a mano para

eliminar efectos de bolsas y de arrugas.

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Hay en el mercado ribetes sencillos, ya preparados, de diversas anchuras y que se venden a

metros, listos para colocar; pero su uso resulta algo restringido, pues solo se fabrican en algodón,

sedalina y nylon.

EL BIES Y EL SESGO

En términos generales, bies significa toda tira de tela cortada en diagonal en relación al hilo del

tejido. Específicamente se refiere a toda tela cortada en un ángulo de 45° con relación al orillo y

se opone al término "sesgo", que indica las tiras cortadas en ángulo menor de 45 ° en relación a

ese mismo orillo. Las tiras de tela cortadas al bies ceden más que las cortadas al sesgo, aunque

esto depende mucho del tejido. Las telas estampadas a rayas o cuadros o los tejidos lisos de

textura muy definida deben cortarse al bies; de lo contrario, el dibujo no queda bien. También

deben utilizarse tiras cortadas al bies para ribetear curvas muy pronunciadas.

Ciertos tejidos propensos a ceder, sobre todo el tricot, deben ser cortados al sesgo; de otro modo,
ceden tanto que resultan imposibles de manejar, además de que los bordes, una vez acabados,

suelen quedar ondulados. La cantidad de tela disponible determina también el modo de cortar

un ribete: si sobra tela, corte las tiras al bies; si es escasa, al sesgo.

El bies, además de servir para confeccionar ribetes, tiene variadas aplicaciones. Se utiliza cosido

en forma de tubo y vuelto para hacer tirillas y lazos; puede servir para alargar prendas, y, por

ultimo, se puede usar con propósito puramente ornamental.

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MODO DE DOBLAR LA TELA

Siempre que sea posible, use un pedazo de tela que le de tiras largas. Para cortar tiras al bies,

dóblela tela revés con revés de modo que los hilos de la urdimbre coincidan con los de la trama

y el doblez haga un ángulo de45° con el orillo. Si no precisa tiras cortadas al bies o le escasea

la tela y necesita un ribete largo, doble la tela de forma que trama y ordimbre no coincidan y

obtendrá tiras al sesgo.

LOS RIBETES

Modo de cortar las tiras. Tanto para cortar tiras al


bies como al sesgo, sujete la tela para que no varíe
de posición, pero dejando el doblez libre. Aplane el
doblez contra la mesa y corte con cuidado siguiendo

la raya. Para no desviarse, pase la punta de la


plancha por el doblez, quite los alfileres, abra la tela

y córtela, pero cuando acabe, una los bordes como

si no hubiera abierto el doblez (1).

Marque y corte líneas rectas, paralelas a los bordes,

con lo que cada vez obtiene dos tiras. Si el pedazo


de tela no es cuadrado, al ir cortando, la tira de encima es gradualmente mas corta, pero en cambio la de

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debajo es cada vez mas larga. Si esta manejando tela resbaladiza o tiesa, sujete con un par de alfileres
los bordes cortados de la tela antes de medir la tira siguiente para que no varíe de posición (2).

MODO DE UNIR DOS TIRAS AL BIES

Hay que unir siempre por los extremos tiras de

igual anchura a fin de obtener una tira de 7,5 - 10

cms más larga de lo necesario. Los extremos de


las tiras y las costuras de unión deben ir al hilo; de
lo contrario, se forman bolsas. Cuando corte tiras
al bies de retales pequeños que no van al hilo,
ponga las tiras extremo con extremo can el revés
hacia arriba y corte los extremos al recto hilo.

Haga un pequeño doblez hacia el revés en el

extremo de cada tira y plánchelo. Coloque de


nuevo las tiras extremo con extremo con el revés

hacia arriba. Levante cada par de dobleces


planchados adyacentes y junte las rayas marcadas con la plancha. Eso hará que los extremos adyacentes
se formen unos pequeños triangulitos de tela sobrante. No es fácil coser bien dos tiras al bies. El modo

más sencillo y que da mejores resultados es hacerlo a mano con un pespunte o un medio pespunte y con

las tiras colocadas sobre la mesa.

También pueden coserse a máquina, pero aunque se hayan sujetado con alfileres e hilvanado siempre
tienden a desviarse ligeramente del hilo haciendo que los bordes largos de la tira queden a distinto nivel.
Planche las costuras y recorte los triángulos sobrantes.

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MODO DE TOMAR LAS MEDIDAS

1. CONTORNO DE BUSTO: Pase la cinta métrica por la parte más saliente del busto,

cuidando que no se deslice por la espalda. A la medida justa aumente 4 cms de holgura.

Si la medida le da un número impar súmele 1 cm.

2. CONTORNO DE CINTURA: Se mide alrededor de la misma; no muy justa para vestido y

una poquita más justa para pantalón. Si la medida le da un número impar súmele 1 cm.

3. CONTORNO DE CADERA: Pase la cinta métrica alrededor de la parte más saliente de

las caderas, pruebe subir y bajar la cinta métrica por los muslos. Si la medida le da un

número impar, súmele 1 cm.

4. CONTORNO DE CUELLO: Pase la cinta métrica alrededor del mismo.

5. ALTURA DE BUSTO: Se mide partiendo del hombro junto al nacimiento del cuello hasta

el pezón.

6. TALLE DELANTERO: Se mide partiendo del hombro junto al nacimiento del cuello,

pasando por el pezón hasta la cintura. La modelo debe estar en posición recta.

7. SEPARACION DE BUSTO: Tómese la medida de pezón a pezón.

8. SISA: Coloque una regla debajo de la axila y tome la medida de forma vertical desde el

centro de la unión del brazo con el hombro hasta 2 cms más abajo del borde superior de

la regla.

9. TALLE DE ESPALDA: Se mide partiendo del hombro en su parte más alta, junto al

nacimiento del cuello, pasando por la espalda hasta la cintura.

10. ANCHO DE ESPALDA: Se toma de un extremo a otro desde la unión del hombro con el

brazo pasando por la parte más alta de la espalda.

11. ALTO DE CADERA: Se toma por el costado desde la cintura hasta la parte más saliente

de la cadera.

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12. LARGO DE FALDA: Desde la cintura por el costado hasta el largo deseado.

13. LARGO DE MANGA: Se toma con el brazo ligeramente doblado, desde la unión del

hombro con el brazo pasando por el codo hasta la muñeca.

14. ALTO DE CODO: Desde la unión del hombro con el brazo hasta el codo ligeramente

doblado.

15. CONTORNO DE BRAZO: Pase la cinta métrica por la parte más gruesa del brazo (más o

menos a la altura de 14 cms partiendo de la unión del hombro contra el cuerpo y a esa

medida aumente 5 cms de holgura.

16. CONTORNO DE MUÑECA: Pase la cinta métrica alrededor de la misma y aumente 2 cms.

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Cont. de Busto 1 Cont. de Cintura 2 Cont. de Cadera 3

Cont. de Cuello 4 Altura de Busto 5 Talle delantero 6

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EJERCICIOS ELEMENTALES PARA ADQUIRIR EL DOMINIO DE LA COSTURA EN LA

MAQUINA DE COSER.

Practique en tela unicolor, los ejercicios de los dibujo al ancho del pie. Para que los ejercicios

estén correctos el ancho de la costura debe ser uniforme y la costura debe estar perfectamente

recta.

Practique estos ejercicios cuantas veces sea necesario para adquirir la suficiente destreza

en la máquina de coser.

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PATRÓN BÁSICO DE BLUSA- PARTE ESPALDA

PRIMER PASO: Trace un rectángulo que mida el largo del talle de la espalda por la cuarta parte

del busto menos 1 cm. Marque el punto cero (0) que es de donde nace el trazo.

SEGUNDO PASO: Marque sobre el rectángulo y hacia abajo del punto cero (0), la medida de

sisa más 4 cms de caída de hombro. A la izquierda del punto cero (0) marque la mitad del ancho

de la espalda y cierre otro rectángulo.

TERCER PASO: Marque a la izquierda del punto cero (0) la sexta parte del contorno del cuello

y hacia abajo del mismo punto marque hacia abajo 2 cms. Cierre con una curva no muy profunda.

Baje en la esquina de la medida del ancho de la espalda 4 cms.

CUARTO PASO: Sisa. Suba de 5 a 6 cms o la equivalencia a 1/3 de sisa por la línea de espalda

y en el ángulo marque 1 ½ o 2 cms con una línea curva. Marque la cintura de derecha a la

izquierda, 4ta parte de la cintura más 3 cms para la pinza. Una en línea recta este punto con la

sisa.

QUINTO PASO: Pinza de la cintura. Marque primero el centro de la misma en la mitad de la


separación de busto partiendo de derecha a izquierda. Sobre la línea de la sisa marque la misma

medida en la misma dirección. Prolongue la línea de abajo hacia arriba hasta 3 cms antes de la

línea de la sisa. En la línea de la cintura, marque a cada lado la separación de busto con 1 ½

cms, para el ancho de la pinza. Una en línea recta estos dos puntos hasta la punta de la pinza.

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TRAZO PATRÓN BÁSICO DE BLUSA- PARTE ESPALDA

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PATRÓN BÁSICO DE BLUSA- PARTE DELANTERA

PRIMER PASO: Trace un rectángulo que mida el largo del talle delantero por la 4ta parte del

busto + 1 cm marque el punto cero (0).

SEGUNDO PASO: Marque sobre el rectángulo y hacia abajo del punto cero (0) la medida de sisa

+ 4 cms de caída del hombro y trace línea recta. Marque hacia la izquierda del punto cero (0) la

mitad del ancho de espalda y cierre otro rectángulo.

TERCER PASO: Hacia abajo del punto cero (0) coloque la sexta del cuello + 2 y hacia la izquierda

la 6ta del cuello.

NOTA: La caída del hombro para el delantero será de 5 cms pero para efectos de trazar la línea

de alto de sisa, se coloca sisa + 4 cms esto quiere decir que la sisa delantera quedara más

pequeña en 1 cm. OBSERVEN: Por motivo de bajar 5 cms de caída del hombro al delantero, el

largo del mismo queda más grande siempre en ½ cms para emparejar se le quita al delantero.

CUARTO PASO: Sisa en A suba 1 ½ cm. Para talla pequeña; en tallas grandes hasta 2 ½ de A

a B 1/3 de sisa (de 5 a 6 cms, aproximadamente).

En B entrar 2 cms trace la curva como se observa en el dibujo. De D a E coloque la 4ta parte de
cintura + 3 para la pinza trace línea recta de E a I.

QUINTO PASO: Altura de busto y situación de pinza: defina con una (+) la punta del seno punto

(G). Este punto indica la altura por separado del busto (punto muy importante) de cero (0) a F ½

separación de busto. De D a R, ½ separación.

De busto trace línea de F a R.

De F a G alto de busto.

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De G a L 3 cms.

De G a K 2 cms.

A cada lado de R 1 ½ cms.

De E a H, 12 cms y trace la línea recta H-K.

De I a J, la diferencia entre la medida de costado de espalda y los 12 cms de E a H. Trace línea


recta J-K.

SEXTO PASO: Doble el papel de trazo, llevando la línea de H-K sobre la línea J-K, dele la forma

a la pinza, vuelva a trazar una línea recta I-E, confirme la medida del costado trasero, pase rodaja

frente a la pinza doblada y suéltela.

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TRAZO PATRÓN BÁSICO DE BLUSA- PARTE DELANTERA

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PATRÓN BÁSICO DE LA FALDA- ESPALDA.

PRIMER PASO: Dibuje un rectángulo que mida el largo total de la falda por la cuarta (4ta) de

contorno de cadera menos 1 cm.

NOTA IMPORTANTE: Se puede también aplicar la 4ta de cadera pero sienta mejor la prenda

cuando la parte de espalda va más angosta que la delantera.

SEGUNDO PASO: Del punto cero (0) a la izquierda marque la cuarta parte del contorno de

cintura más 3 cms de pinza. NOTA: si los glúteos son muy levantados, de contorno de cintura +

4 cms para hacer dos pinzas de 2 cms cada una, de esta forma sienta mejor.

Del punto cero (0) hacia abajo marque la altura de cadera y trace una línea recta. Una en curva

suave de alto de cadera a cintura por el costado.

TERCER PASO: Pinza: del punto cero (0) hacia la izquierda sitúe el centro de la pinza en la

mitad de separación de busto.

CUARTO PASO: Del punto cero (0) hacia abajo marque 2 cms y trace una semi-curva cerrando

la pinza.

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TRAZO DE PATRON BASICO DE FALDA - PARTE ESPALDA

PATRÓN BÁSICO DE LA FALDA- DELANTERO.

PRIMER PASO: Dibuje un rectángulo que mida el largo total de la falda por la cuarta parte de

contorno de cadera más 1 cm. Marque el punto cero (0).

NOTA: Se puede aplicar también la cuarta (4ta) de cadera solamente, pero siempre es mejor

cuando va más ancha en su delantero. En cadera menos 94 cms dejar la 4ta solamente.

SEGUNDO PASO: Del punto cero (0) hacia la izquierda marque la cuarta (4ta) parte del contorno

de cintura más 3 cms de pinza. Del punto cero (0) hacia abajo marque la altura de cadera y trace

una línea recta. Una en curva suave el punto de 4ta de cintura con la esquina de altura de cadera.

TERCER PASO: Pinza: del punto cero (0) hacia la izquierda situé el centro de la pinza en la ½

de separación de busto. Prolongue el largo de la pinza 12 cms, marque a cada lado del centro

de la pinza 1 ½ cms.

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TRAZO PATRÓN BÁSICO DE LA FALDA - PARTE DELANTERA

PASOS BÁSICOS PARA CUALQUIER TRANSFORMACION DE BLUSA

1. Elaborar patrón delantero y espalda.

2. Recortar patrón básico y pegarlo en un papel más largo.

3. Completar el patrón básico alargando el alto de cadera por la 4ta de cadera -1 para la

espalda o +1 para el delantero.

4. Bajar 1 cm en la sisa (blusa sin mangas) y 2 cm en sisa (blusa con mangas).

5. Aumentar 1 cm por el costado en sisa y 1 cm por costado en cadera y unir en línea recta.

6. Prolongar la línea de la cintura y entrar con 2 cm para entallar.

7. En blusas que lleven botonadura, delante o atrás, aumentar 2 cm para cruce de botones

más vista de 4 cm.

8. A toda blusa se le deben pasar 2 cm del delantero a la espalda.

9. Si se elimina la pinza de costado se deben emparejar los costados alargando a la espalda


10. Marcar costado espalda sobre costado delantero para que las curvas queden iguales.

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TRANSFORMACION DE BLUSA Nro. 1, REMATADA CON VISTA (1ER PASO).

ESPALDA:
 Bajar 1 cm en sisa y salir 1 cm por el costado punto A.

 Salir 1 cm por costado punto B.

 Unir A con B en línea recta.

 Prolongar la línea de la cintura y entrar con 2 cm para


entallar punto a.

 Unir A con a en línea recta.

 Unir a con B en línea curva.

 Buscar la mitad de la línea del hombro (M) y marcar 3

cm a cada lado punto C y D.

 Escotar el cuello en 2 cm punto E.

 Unir E con D y C con A en semi-curva.

DELANTERO:
 Hacer el mismo procedimiento de la espalda, excepto el

escote que se marca a 3 cm arriba de la línea a la sisa

punto F.

 Unir F con D en semi-curva.

 Recortar el patrón de la espalda, colocarlo sobre el

delantero, copiar la curva del costado y hacer

emparejamiento.

 A este proceso de emparejamiento se le llama eliminación de pinza por costados iguales

y se hace alargando a la espalda lo que falta.

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TRANSFORMACION DE BLUSA Nro. 1, REMATADA CON VISTA (2do PASO)

ELIMINACIÓN DE FLOJEDAD EN LA SISA

Teniendo preparado el 1er paso se crea una pinza en la sisa como indica el dibujo. El valor

de la pinza va a depender del tamaño del busto. Puede ir desde 2 hasta 6 cm.

1. Se traza una línea recta desde el pezón punto P hasta el punto B que se encuentra en el

patrón básico.

2. Se coloca la medida de la pinza según sea el caso (3 cm) y se traza una nueva línea.

3. Trazar línea de corte desde P hasta C.

4. Medir la cadera antes de cortar.

5. Cortar y cerrar la pinza de la sisa de abajo hacia arriba.

6. Emparejar sisa, (si se ve muy curva bajarle de 1 a 3 cm) rectificar cadera con la medida

que se tomó, completar pinza y volver a emparejar el costado con la espalda encima.

7. Pasar 2 cm el delantero a la espalda uniendo las piezas por el hombro.

8. Vistas: el procedimiento para las vistas se hace como indica el dibujo; deben quedar de 3

cm de ancho. Rodajar en otro papel, recortar y cortar en tela y en pelón.

NOTA: Las vistas no se deben marcar hasta no haber probado la blusa y corregido el patrón

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TRAZO TRANSFORMACION DE BLUSA Nro. 1, REMATADA CON VISTA (1ER PASO)

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TRAZO TRANSFORMACION DE BLUSA Nro. 1, REMATADA CON VISTA (2do PASO)

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TRAZO TRANSFORMACION DE BLUSA Nro. 1, REMATADA CON VISTA (3er PASO)

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PATRÓN DE BLUSA 1 CON COSTURAS

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TRANSFORMACION DE BLUSA Nro. 2, CAMISERA CON CUELLO SPORT Y MANGA CORTA

ESPALDA:

1. Bajar 2 cm en sisa y salir 1 cm por el costado punto A.

2. Salir 1 cm por costado en la cadera punto B.

3. Unir a con b en línea recta.

4. Prolongar línea de la cintura hasta la línea A- B y entrar con 2 cm para entallar punto a.
DELANTERO:

Hacer el mismo procedimiento de la espalda punto 1-2-3

5. Recortar la espalda y colocar costado de espalda sobre la línea A-B del delantero y copiar la

curva para que queden iguales.

6. Aumentar 2 cm por el centro frente (CF) para cruce de botones.

7. Marcar la vista sobre el patrón 3 cms por el hombro el cuello hacia la sisa y 5 cm por el ruedo

del centro frente hacia el costado, trazar línea recta.

8. Doblar el patrón por los 2 cm que se dieron de cruce y Rodajar por donde se marcó la vista.
MANGA:

 Se hace el patrón básico de la manga. Luego se miden las sisas de la blusa tanto delantera

como de espalda. Se mide la copa de la manga y esta deberá quedar 1 ½ cm más grande

que la medida tomada. Si el patrón de la manga no da la medida y es poco (no más de 2 cm),

se le aumenta al costado de la manga para que la medida llegue.

 Si lo que hace falta es más de 2 cm, se debe hacer un corte en el centro de la manga y abrir

lo necesario.

NOTA IMPORTANTE: se deben pasar 2 cms del hombro delantero hacia el hombro de la

espalda.

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TRAZO TRANSFORMACION DE BLUSA CAMISERA CON CUELLO SPORT

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CUELLO:

 Se hace un rectángulo con la medida de ½ de contorno de cuello por 7 cms.

 Se divide el rectángulo marcando 2 ½ y 4 ½ cms se busca la mitad del mismo tanto arriba

como abajo punto A y B.

 En la parte superior izquierda se marca 1 cm hacia arriba punto C y 1 cm hacia el lado punto

D se traza línea recta de E a D.

 Unir con semi-curva los puntos C-A y E-B.

OJAL Y BOTÓN.
 En dama debe montar lado derecho sobre el izquierdo.
 En caballero debe montar lado izquierdo sobre derecho.
 El ojal debe ser vertical para dama y caballero en blusa o camisa.
 El ojal debe ser horizontal en chaleco o chaqueta en dama o caballero.
 La medida del ojal se determina por el diámetro del botón.
 En blusa o camisa generalmente es botón pequeño, de 1.5 de diámetro.
 El ojal se marca a 1 cm del orillo y con separación de 6 cm en dama. En caballero, puede ser
8,9 o 10.
 El último ojal debe quedar a 8 cm mínimo o 12 cm máximo del ruedo de la blusa o camisa.
 El botón se debe marcar en el centro del ojal y a 1 cm del orillo.

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CONFECCION DEL OJAL


1. Posición de aguja a la izquierda.
2. Buscar un zig-zag pequeño y pegadito.
3. Marcar los dos puntos del ojal.
4. Ir de un punto al otro.
5. Y me quedo al lado derecho (es la única vez que queda del lado derecho).
6. Levantar el prensa tela dejando la aguja abajo, dar vuelta la tela, bajar el prensa tela y pasar
la aguja al lado izquierdo
7. A agrandar el zig-zag al doble de la medida.
8. Hacer 4 puntadas sosteniendo la tela para que no avance.
9. Reducir el zig-zag a la medida inicial y hacer el otro lado del ojal.
10. Dejo la aguja del lado izquierdo.
11. Agrando el zig-zag al doble y repetir el punto 8.
12. Dejar la aguja del lado izquierdo, poner costura recta y rematar.

PATRÓN BÁSICO DE LA MANGA.

Trace un rectángulo que mida 24 cm por la ½ del contorno del brazo. Marque el punto cero (0),

el papel debe estar al doblez.

Marque hacia abajo y en el otro extremo del punto cero (0) 14 cms. Una en línea diagonal este

punto con la cabeza de la manga. Divida esta distancia en cuatro partes iguales.

En el primer punto marque 1 cm, hacia abajo y en el tercer punto marque 1 ½ cm hacia arriba.

Una estos puntos en curva y en forma de S alargada. Esta es la curva para el delantero. Marque

en el punto central 1 cm. Hacia arriba y en el punto cero (0) 2 cms hacia la izquierda. Una en

curva estos puntos para la parte trasera. NOTA: Las dos curvas deben coincidir en los 2 cm.

Para el puño entre con 2 cm.

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Recorte la manga, por la curva de la parte trasera. Abra la manga y recorte la curva que

corresponde a la parte delantera.

Agregue 4 cm para el ruedo de la manga, doble por la línea original y pase con rodaja como se

ve en el dibujo.

AJUSTE DE LA MANGA: Una vez elaborado el patrón de la manga, se debe ajustar, midiendo

la sisa y comparándola con la medida de la copa de la manga, la cual, generalmente queda más

pequeña. Esta se rectifica dando un corte en el centro de la manga y abriendo lo necesario, como

indica la figura.

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TRANSFORMACION DE LA BLUSA Nro. 3, CAMISERA CON CUELLO DE TIRILLA POSTIZA

Y MANGA LARGA

ESPALDA:
1. Bajar 2 cm en sisa y salir 1 cm por el costado punto A.

2. Salir 1 cm por el costado en la cadera punto B.

3. Unir A con B en línea recta.

4. Prolongar la línea de la cintura hasta la línea A.B y

entrar con 2 cm para entallar punto a.

5. Marcar canesú de la espalda a los 9 cm del cuello.

6. Marcar curvas de ruedo subiendo por el costado a la

altura de 6 cm.

DELANTERO:
1. Hacer el mismo procedimiento de la espalda, puntos 1-2-3.

4. Marcar canesú delantero a 4 cm del hombro.

5. Aumentar en el centro frente 2 cm para cruce de botones y 4 cm para vista.

6. Unir el delantero y la espalda por el hombro y cortar por la línea del canesú.

MANGA:
 Hacer el patrón básico de la manga larga, dejándola recta a los costados.

 Hacer abertura de la manga a 6 cms del ruedo por la línea del centro en la espalda de la

manga.

CUELLO:
 Marcar el cuello como lo muestra el dibujo.

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TRAZO TRANSFORMACION DE LA BLUSA CAMISERA CON CUELLO DE TIRILLA POSTIZA


Y MANGA LARGA

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TRANSFORMACION DE BLUSA CAMISERA CON CUELLO TIRILLA POSTIZA Y MANGA LARGA

OPCIONES MANGA LARGA CON FRUNCIDO EN EL PUÑO

MANGA FRUCIDA
1. Colocar el patrón de manga corta ya rectificado sobre un papel más largo ubicando el

centro.

2. Prolongar la línea del centro de la manga colocando la medida respectiva (Largo Total de

la Manga).

3. Hacer escuadra y trazar línea a lado y lado.

4. Sobre esta línea colocar la medida tomada del puño más 6 cms para cruce de botones.

5. Opción A: recta.
Opción B: poco fruncida. (Entrar 2 cms a cada lado).

Opción C: lisa sin fruncido. (A la medida del puño).

6. Buscar la línea de abertura de la manga a la mitad de la parte de la espalda, debe medir

6 cm.

7. Cortar un sesgo de 2.5 de ancho por 15 cm de largo para rematar la abertura.

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PUÑO CON TACHONES


Repetir el punto 1-2-3 y 4 de la manga fruncida (sacar recta).

Calculo para el ancho de la manga.

A la medida del puño aumentar 2 cm por cada tachón.

Ejemplo: 2 tachones de 2 cm= 4 cm puño 28+4= 32

Opción A: con 1 sola tapetas.

La tapeta altera la medida en 1 cm; que se la debe restar a la medida

Ejemplo: 32-1= 31.

Opción B: con 2 tapeta.

En este se le restan 2 cm a la medida

Ejemplo: 32-2 = 30.

Los tachones se marcan de la abertura hacia el delantero como se ve en la figura, empezando

con un espacio de 2 cm. Luego el primer tachón de 2 cm, espacio de 1 cm, 2do tachón de 2 cm.

Para la opción A.

Cortar 1 tapeta de 12x6 y una tira de 4x12

Para la opción B.

2 tapeta de 12x6

Truco para reducir el ancho de la manga.

Buscar la mitad de la línea oblicua (a ambos lados) y entrar 2 cm (unir con curvas).

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TRANSFORMACION DE BLUSA Nro. 4 CAMISERA CON CUELLO CHINO Y MANGA JAPONESA

DELANTERO:
1. Bajar 2 cm en sisa y salir 1 cm por costado punto A.

2. Salir 1 cm por costado en la cadera punto B.

3. Unir A con B en línea recta.

4. Prolongar línea de la cintura hasta la línea A-B y entrar con 2 cm para entallar punto a.
5. Bajar 3 cm por el nuevo costado en sisa punto C y salir 4 cm punto D.

6. Subir 1 cm en hombro punto E.

7. Unir en línea recta los puntos F-E y prolongar la línea con el largo de manga punto H.

8. Hacer escuadra en H y unir con D en línea recta.

9. Aumentar 2 cm para cruce de botones y 4 cm para la vista.

10. Bajar 3cm en el escote y rectificar.

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ESPALDA:
1. Bajar 2 cms en la sisa punto A y salir 1 cm.

2. Salir 1 cm en cadera punto B.

3. Recortar el patrón delantero.

4. Colocar los puntos F con F y B con B de los patrones delantero y espalda para trazar la

manga de espalda igual a la delantera.

CUELLO:
Trazar el cuello como se ve en el dibujo.

NOTA:

Como el escote sufrió transformación, para la elaboración del cuello debemos medir el nuevo

escote sobre el patrón.

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TRAZO TRANSFORMACION DE BLUSA CAMISERA CON CUELLO CHINO Y MANGA


JAPONESA

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MODO DE TOMAR MEDIDAS PARA EL PANTALÓN

Rodee la cintura con un cordón o una cinta angosta.

1. CONTORNO DE CINTURA: Pase la cinta métrica alrededor de la cintura y tome la medida

justa. Divida esta medida entre 4.

2. ALTO DE CADERA: Se toma por el costado, desde la cintura hasta la parte más saliente

de la cadera.

3. CONTORNO DE CADERA: Pase la cinta métrica alrededor de la cadera por la parte más

saliente de los glúteos, lleve la cinta métrica al costado, tome la medida justa y divídala

entre 4.

4. ALTO DE RODILLA: Se mide por el costado desde la cintura hasta donde empieza la

rodilla.

5. LARGO DE PANTALÓN: Tómese por el costado desde la cintura hasta el largo deseado

(esta medida es variable).

6. TIRO: Marque bien el talle con un cordón; sobre una superficie plana, haga sentar a la

modelo en una forma muy recta (sin que se incline hacia el costado y sin echar el cuerpo

hacia atrás) y mida por el costado de la cintura en línea vertical, hasta el borde de la tabla

del asiento.

7. ANCHO DE BOTA: Para el básico colocar la misma medida de la rodilla.

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MEDIDAS NECESARIAS PARA EL PANTALÓN

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PATRÓN BÁSICO DEL PANTALÓN-DELANTERO

PRIMER PROCEDIMIENTO:
Haga un trazo de frente, Trace las medidas verticales de alto de cadera, tiro, alto de rodilla y

largo del pantalón, así:

A a B – Alto de cadera

A a C – Alto de tiro.

A a D – Alto de rodilla.

A a E – Largo de pantalón.

SEGUNDO PROCEDIMIENTO:
De A a F y C a K, 4ta parte de contorno de caderas.

De K a H 1/6 de 4ta de contorno de cadera.

De K a LL, lo mismo que de K a H + 1 cm.

De K a L, 2 ½ cms en el ángulo.

De F a S ½ y trace una línea recta de S a K.

De LL a H hacer semicurva uniendo los puntos.

Hilo de pantalón punto T.

Este es el quiebre del mismo. Se localiza la mitad del punto H y C. mida la distancia de C a T

y esta misma medida coloque de A a U, D-V y E-W.

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TERCER PROCEDIMIENTO:
Ancho de rodilla: para establecer el ancho de rodilla básico a la 4ta de caderas, se le restan

2 cms y la diferencia se divide entre 2

Ejemplo: 4ta de caderas = 24cm – 2cm= 22; entonces 22/2=11

Aplique esta medida a cada lado del punto V.

Ancho de bota: colocar la misma medida de la rodilla al lado y lado de los puntos V y W.

En la línea de entrepierna punto H-I, buscar la mitad y marcar 1 cm hacia adentro. Trace una

semicurva.

Unir las líneas I-J, B-Ñ-N

CUARTO PROCEDIMIENTO:
Cintura: de S a P mida la cuarta parte de cintura más 3 cms para una pinza. Trace una línea

curva de P a B.

La pinza se marca a partir de la línea del hilo hacia el costado de 3 cms por 12 de largo

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TRAZO PATRÓN BÁSICO DEL PANTALÓN - PASO 1

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PATRÓN BÁSICO DEL PANTALÓN- ESPALDA

Recorte el patrón de la parte delantera, colóquelo sobre otro papel más largo en 5 cms y más

ancho en 10 cms. Prolongue las líneas eje de cintura, alto de caderas, tiro, rodilla y largo del

pantalón.

De H a X, coloque la 4ta parte de la 4ta de cadera.

En X baje 1 cm punto X´.

De S a Y 2 ½ cms.

Unir LL con Y en línea recta prolongando 2 cm punto R.

Trace una curva desde el punto H hasta X´.

De R a Z, 4ta parte de cintura más 3 cms para una pinza.

Trace una línea recta de la rollida a X´ y luego busque la mitad de esta distancia, punto M ´ entre

1 cm y trace una semi-curva como se ve en el dibujo.

Pinza: Busque la mitad de la medida de cintura más 3 cms, puntos de R a Z y sobre la línea

inclinada. A cada lado de este centro marque 1 ½ cms para la pinza por 12 cms de largo,

haciendo escuadra con respecto a la línea de la cintura.

Nota: Se debe rectificar la curva de la entrepierna delantero con la entrepierna de la espalda

punto H-I y X´- I´ (deben quedar iguales).

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TRAZO PATRÓN BÁSICO DEL PANTALÓN - PASO 2


DELANTERO TRASERO

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PANTALÓN ENGOMADO (MONO)

DELANTERO:
1. Hacer básico de pantalón.

2. Aumentar por el costado 1 cm a la altura de cadera.

3. Colocar en cintura la misma medida de cadera rectificada.

4. En la cintura bajar 4 cm por el centro frente y hacer curva de

cintura.

5. Unir en línea recta el cm de la cadera con la nueva cintura.

6. Entrar 1 cm en la rodilla en ambos lados

7. Entrar 4 cm en la bota en ambos lados

ESPALDA:
1. Aumentar por el costado 1 cm a la altura de la cadera.

2. Colocar en cintura la misma medida de cadera rectificada.

3. Unir en línea recta el cm de la cadera con la nueva cintura.

4. Entrar 1 cm en la rodilla en ambos lados

5. Entrar 4 cm en la bota en ambos lados.

6. Unir el costado de la espalda con el costado del delantero

dando vuelta al patrón, y teniendo cuidado de que la línea de la cadera en ambos patrones

quede al mismo nivel.

7. Rectificar la cintura desde el centro atrás (CA) hasta los 4 cm del centro frente (CF) en

semicurva.

8. Aumentar en la cintura el valor de la goma (3 cm)


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BOLSILLO:
1. Una vez rectificada la cintura de los dos patrones, marcar el bolsillo en el delantero. Para

la boca del bolsillo, marcar 8 cm en la cintura y 22 cm por el costado, y dibujar una

semicurva.

2. Bajar 10 cm por el costado para hacer la profundidad del bolsillo y escuadrar con 14 cm

con respecto a la línea del hilo del pantalón.

3. Rodajar el bolsillo.

4. Dibujar vista de la boca del bolsillo con 3 cm como se indica en la figura.

NOTA:

Las pinzas quedan eliminadas.

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TRAZO PANTALÓN ENGOMADO - PASO 1


DELANTERO TRASERO

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TRAZO PANTALÓN ENGOMADO - PASO 2


DELANTERO TRASERO

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TRAZO PANTALÓNENGOMADO - PASO 3


DELANTERO TRASERO

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TRAZO PANTALÓN ENGOMADO - PASO 4 BOLSILLO LATERAL

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PANTALON DE VESTIR CLASICO

DELANTERO
1. Elaborar patrones básicos delantero y espalda.

2. Eliminar pinza por el CF como se indica en el dibujo.

3. Bajar 4 cm en el CF

4. Entrar en 1 cm en la rodilla en ambos lados.

5. Entrar en 3 cm en la bota en ambos lados.

ESPALDA
1. Entrar en 1 cm en la rodilla en ambos lados.

2. Entrar en 3 cm en la bota en ambos lados.

3. Unir el costado de la espalda con el costado del

delantero dando vuelta al patrón, y teniendo cuidado

de que la línea de la cadera en ambos patrones

quede al mismo nivel.

4. Rectificar la cintura desde el centro atrás (CA) hasta

los 4 cm del centro frente (CF) en semicurva.

5. Quitar al básico en el valor pretina (3,5 cm).

6. Cortar pretina de 9 cm de ancho por el contorno total de cintura más 4 cm para aletilla.

BOLSILLO
Una vez rodajado los patrones de la transformación procedemos a marcar el bolsillo y las vistas
como lo indica el dibujo.

NOTA Si queremos hacer pantalón con tachón aumentar 2 cm por el CF y 2 cm por el costado y luego
proceder a marcar los tachones.
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TRAZO PANTALÓN LISO

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TRAZO PANTALÓN LISO – BOLSILLO LATERAL

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PANTALON JEAN

DELANTERO
1. Elaborar patrones básicos delantero y espalda.

2. Eliminar pinza por el CF como se indica en el

dibujo.

3. Bajar 4 cm en el CF

4. Entrar en 2 cm en la rodilla en ambos lados.

5. Entrar en 4 cm en la bota en ambos lados.

ESPALDA
1. Entrar en 2 cm en la rodilla en ambos lados.

2. Entrar en 4 cm en la bota en ambos lados.

3. Unir el costado de la espalda con el costado del

delantero dando vuelta al patrón, y teniendo

cuidado de que la línea de la cadera en ambos

patrones quede al mismo nivel.

4. Rectificar la cintura desde el centro atrás (CA)

hasta los 4 cm del centro frente (CF) en semicurva.

5. Marcar el valor pretina con 5 cm.

6. Rodajar la transformación como tal para proceder a marcar bolsillos y canesú.

7. Marcar bolsillo delantero, canesú y bolsillos espalda como se indica en el dibujo.

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TRAZO PANTALÓN TIPO JEAN – PASO 1

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TRAZO PANTALÓN TIPO JEAN – PASO 2

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TRAZO PANTALÓN TIPO JEAN – PASO 3

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TRANSFORMACIÓN PRETINA CURVA

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